Были некоторые сомнения насчет допуска на рейсы из (и в) ЮАР без их виз, поэтому на всякий случай написали в и получили ответ из московского офиса Катаров. В письме присутствовали цитаты из Тиматика на английском, которые мы распечатали и взяли с собой. Также имели в кармане распечатку с сайта посольства ЮАР в Москве, где указывалось об освобождении российских туристов от транзитных виз при трансфере через города ЮАР. В этом списке были ЙоБург и Кейп.
Трип предполагался бюджетным.
Хотелось: посмотреть животных (без фанатизма), познакомиться с необычными местами, увидеть местную экзотику.
Не планировалось: самолеты-вертолеты, внедорожники и приватные туры.
Некоторые цифры, встреченные в отчетах, немного настораживали. Они явно выходили за рамки нашего обычного месячного бюджета.
Мы решили ехать без багажа, так как не очень понятно было, как мы перерегистрируем наш багаж в Йо-Бурге(туда) и Кейпе(обратно). Вещи на двоих: 2 рюкзачка по 7кг и один поменьше, 5кг, с фотиком и едой. Подумали так: если вдруг Катарцы окажутся сильно дотошными, фотик в руки, еда в карманы, останется по 1-му месту на каждого - норма.
Стартуем 13 января в 0-30 Москвы. Двое суток в поезде проходят спокойно, успеваем отоспаться после каникул. Далее гуляем 6ч в ЕБурге, и долгий (1,5ч), но дешевый (26руб) трансфер в Кольцово.
На регистрации получаем сразу по 3 посадочных, до ЙоБурга, становится поспокойнее.
В Москве в Домодедово у нас просят распечатку билетов на рейс из ЮАР.
В Дохе на посадке билеты не требуют, ищут что-то пару минут в своем компьютере, дают добро.
По прилету в ЙоБург мы сразу идем в транзитную зону. На паспортном контроле в наши следующие билеты почти не смотрят. Далее, в автоматах получаем посадочные до Хараре. Есть там и стойка, где можно купить билеты.
Пару часов полета до Зимбабве на маленьком Ембрайер скрасил приличный ужин: бутерброды, напитки, вино.
Итак, 16 января в 18-20 мы приземляемся в Хараре. худшей для жизни столице мира(2009, 2011). Привет, страна победившей инфляции и занимающая одно из последних мест по продолжительности жизни! Виза по прибытию – бывает же в жизни счастье! 30 баксов, 10 мин, красивая наклейка в паспорт – и добро пожаловать в страну.
В связи с тем, что мы до конца не были уверены, что долетим до нужного места, забукали только первую ночь в Хараре. Ценники на отели были не айс для одной из самых бедных стран, поэтому наш выбор пал на комнату BnB. Отдельная комната, кухня и душ ждали нас. Перед отлетом спросили у хозяйки, как добраться из а/порта до места. Ответ был: такси. Но цена (25$ - 20мин) нас не устроила, да и не хотелось нарушать традицию. Спросили еще раз, ответ был тем же. В третьем письме мы ей рассказали об известной русской забаве: добираться из международного аэропорта до нужного адреса на общ.транспорте, сразу погружаясь в атмосферу страны. И, наконец, мы получили ответ (строчек 30) с подробной инструкцией, как обойтись без такси: пешком 10 мин, потом фри бас до маршрутки, затем ехать 25 мин, выход в городе под мостом, держаться левее, пешком 20 мин до другой маршрутки (или комби), потом 25 мин до поворота в посёлок, и там 10 мин пешком. И совет: просмотреть маршрут по карте. Что мы и сделали. Оказалось, что дом их находится не совсем в городе, а как бы в пригороде, поэтому добираться неудобно.
Выходим из а/порта, ищем выход с территории. Деньги менять-снимать не надо, в стране в обращении U$. После того, как в 2008 инфляция достигла 4 000 000 (миллионов!)%, правительство разрешило обращение в стране иностранной валюты.
Согласно инструкции, идем на выход, оставляя серое здание Air Zimbabwe слева, выглядывая вдали остановку. И тут видим белый микроавтобус с двумя парнями, машем рукой: - В город? - Йес, сэр. Забираемся, как то неуютно. Но через минуту садится еще одна пассажирка с чемоданом, становится поспокойней. Даю 5 баксов, 4 - сдача. 0,5$/чел, как и обещали.
Через 30 мин вижу мост. Спрашиваю: нам нужен терминус Копакабана, здесь выходить? Кивают. Выходим, у нас есть карта из гугла, идти метров 500. Но – нет названий улиц. Телефон доставать не решаемся. Спрашиваю у приличного парня в фиолетовой рубашке и брюках, где Терминус? Зовет с собой, ему туда же. Моросит дождь, идем по лужам за ним, поглядывая по сторонам, вокруг хлам, сидящие на земле люди. Смеркается, освещения нет, все вокруг серо-черное, и только иногда в темноте видна чья-нибудь светлая рубаха или блузка. Нашего проводника хорошо видно: фиолетовая рубашка маячит впереди, а голова и брюки сливаются с окружающей действительностью. Минут через 20 мы уже бредем по какому-то рынку, продают еду с кусков картона, лежащих в лужах, что-то жарится на решетках. Наконец, видим стоянку комби(маршруток). Наш проводник спрашивает, какая из них едет в Шервуд (наше направление). Первый-нет, второй-нет…десятый-нет… Бродим минут 15, обошли несколько десятков машин, кажется, что их около сотни (блин, они что, все на ночь из города уезжают?). Провожатый нас не бросает, обходим маршрутки, перешагивая лужи, мусор, уже темно. Один посылает налево, идем туда, там спрашиваем опять, машут рукой в противоположную сторону. Удивляет, как водилы могут не знать, где остановка комби, которая едет в нужный нам район? Ведь они здесь наверняка работают не первый день? Кажется, проходит целая вечность…
Ура, находим нужную тачку, жму руку нашему гиду. Садимся в комби, рюкзаки на колени. Народ подтягивается, в небольшой маршрутке уже 20 чел. Как выяснится позже, это национальная зимбабвийская забава: набиваться в авто раза в полтора больше, чем оно вмещает, причем все сидят. Трогаемся. Несколько раз повторяю: We need junction Princess. Через 20 мин останавливаемся. Все молча сидят, никто не выходит - минута, другая. Мы подозрительно оглядываемся: что затеяли аборигены? Но все невозмутимо спокойны. Спрашиваю: наш перекресток? Молчат, только водила мычит, двигая подбородком вверх (мы еще не знаем, что звук «М-м» с понижением тона, сопровождаемый поднятием подбородка, значит «Да»). Я психую, спрашиваю: - Junction? Скажи йес о ноу? В ответ М-м. Ну тупые. Выходим на дороге. Дождь. Грязь. Темно. Стоим в траве, какая-то тропинка в сторону домов, вокруг ни души... Делаю шаг, проваливаюсь по щиколотку в какую-то канаву. Хотели погружение? Получайте. Вот оно, в прямом и в переносном.
Светим телефоном в карту: наш спасительный дом где-то рядом, в 100м (если мы вышли там, где хотели). Идем по улице: над заборами колючка, ни души, все окна без света, спят что ли все? На углу видим табличку с названием улицы - НАША. Ура! Подходим к нужному дому: железные ворота, над ними провода, по ним искорки бегают. Где звонок? Находим всё-таки домофон, нажимаю на кнопку с осторожностью, не дёрнуло бы, ведь мокро, дождь, а над забором искрит. Не дёрнуло, и я радостно докладываю, что мы приехали, мы смогли. Мгновение – и ворота с грохотом отъезжают в сторону. Но никто не выходит навстречу. Нас ждут на крыльце, метрах в 20-ти от ворот. Спрашивают, как доехали? А сами смотрят подозрительно...
За 28$ получаем комнату: кровать, шкаф и стол, кухня рядом, душ тоже. Умыться не получается, в раковине краны с холодной и горячей водой, смесителя нет. Как в старой доброй Англии (по приезду не поленился, прочитал, откуда такая традиция). Просим у хозяйки крем от комаров, хотя вроде не наблюдаются. 4 дня дороги позади, можно расслабиться.
Первая ночь на африканской земле проходит как-то обыденно, спим крепким сном. Встаем рано, завтракаем остатками дорожной еды. Решаем остаться еще на одну ночь, нужен передых. А пока - едем в город. Хозяин любезно подвозит нас на своей машине до центра.
Город не пугает, вполне себе цивильно. Для начала - такое вот интересное здание, похоже, офисное.
Многие оглядываются, спрашивают, как у нас дела. «How are you, Mister White?» Так меня еще не называли. Правда, стоит отойти чуть в сторону – порядок и асфальт заканчиваются, кругом грязь и мусор.
Ну а в центре - все по-столичному. Площадь, церковь, цветочки.
Пора покушать. Заходим в торг.центр East Gate, там, на втором этаже, находим фудкорт. Заглядываем в котлы, в тарелки к местным. Нас здесь ждут, несмотря на ранний час.
Первый завтрак в чужой стране – он как первый поцелуй: и хочется очень, и вроде время пришло, пора уже (одиннадцатый час), и вторая половина не против (вон какие белозубые улыбки), но не знаешь, с какой стороны подойти (около входа или в глубине зала), нужно ли предисловие – или сразу брать быка за рога (например, сначала зайти в KFC - или сразу хапнуть шашлык на улице), и какие будут последствия, как долго потом вспоминать придется (возможно, вместе с таблетками)…
Решаемся, заворачиваем к самой улыбчивой. Берем сАдзу(пюре из кукурузной муки) и биф.
Вилку не дают, достаем свою. Оглядываемся - нег за соседним столом грызет огромную кость руками, заедая на индийский манер скатанными из гарнира шариками. Достаем китайские палочки, сколько раз они нас выручали... Еда оказалась вполне себе, 2,5 бакса за порцию, хватило на двоих.
Следующий обязательный пункт – аптека, таблетки от малярии. Заходим в несколько. Коартема нет, либо есть с пометкой «годен до 02.2017». Такой нам не нужен (типа вдруг не используем, в след. трип возьмем). Блин, первый день в Африке, а уже думаем про след.раз. Нахальство!
В очередной фармации берем индийский аналог, Lumartem, говорят, то же самое. Дата до 09.18. Это нам подходит. Еще покупаем крем от москитов - зеленого цвета желе. Оказалось – фигня, не помогает, не домазали до конца, выбросили. А вот купленный через несколько дней спрей PeacefulSleep очень даже хорош, пользовались постоянно.
Весь день гуляем, втихаря рассматриваем местных. Женщины в основном подстрижены коротко, почти налысо, но одеты вполне современно. Детей носят сзади, привязывая их за спиной обычным махровым полотенцем.
Заходим в какой-то парк, там устраиваем перекус. Народ спит прямо на траве.
Идем дальше, ищем нац.библиотеку (местный достоприм), находим, но внешний вид не располагает к более близкому знакомству.
Наступает время ужина. Возвращаемся на площадь. В кафе около церкви предлагают каких-то гусениц. Спрашиваю, что за зверь? - Катерпиллер, не видишь что ли? - Дай одну попробовать, надо подкинуть в организм протеина. Несколько поваров собираются посмотреть на процесс. Жуем, но нас не впечатляет: вкуса никакого, как будто мелкий песочек во рту. В итоге берем курицу - еще не время для пищевых экспериментов. Потом прочитал, это гусеницы бабочек, обитающих на дереве мопане. Их сначала потрошат, а потом жарят или варят. Подают с соусом. Местные уплетают их за обе щеки))) И, как увидим позже, их просто продают на улице.
Заходим в большой маркет, здесь их несколько. Надо купить продуктов на завтра. Там встречаем первого за день белого человека, приветствуем как родного. Цены на продукты на уровне наших, ассортимент такой же. Только фруктов почти нет, яблоки и груши 120-150 руб/кг, манго-папайя-ананасы не наблюдаются.
Обратно до своего поселка решаем идти пешком, посмотреть окраины. Видим почтамт, заходим, может в этот раз получится сразу отправить открытки на Родину? 10 мин расспросов – безрезультатно, не понятно, где нужная нам стойка. На втором этаже видим кучу женщин с детьми, сидящих на полу и чего-то ожидающих, похоже, уже не один час. Спросил вечером у хозяйки, чего они здесь ждали. Оказывается - очередь за пособием для безработных.
Пока идем, начинается дождь. Он итак идет весь день, но к вечеру усиливается. Хорошо, хоть дождевики с собой. Идем вдоль частных домов, сплошные провода и колючка. Народу на улицах за городом - никого.
Вечером спрашиваем у отца хозяйки, как нам лучше уехать утром до Масвинго (следующий пункт нашего трипа). Он сначала называет автовокзал в центре, 20$/чел. Видимо, лицо мое выражает недовольство. Озвучивает другой вариант, вроде долларов 10, от дальнего вокзала МбареМусика. Подходит. Букаем на завтра ночлег на BnB в пригороде Машвинго(так его называют местные). Отец хозяйки предлагает довезти нас до вокзала, все равно завтра едет в ту сторону. Везет же нам с хозяевами!
Утром выезжаем в 5-30, сначала завозим соседа-турка в аэропорт. Еще полчаса езды - и останавливаемся на заправке, оставляем машину. Я типа прощаюсь, но папа идет с нами. Заходим на территорию т.н.вокзала - везде хлам и грязь, слева рынок. Вспоминаю строки из путевода «рынок Мбаре, где каждый турист может купить сувениры, вещи». Хотел бы я посмотреть на этих ребят во время прогулки по этому рыночку! К нам через каждые 50м пристраивается по 1-2 нега и минут через 5 их становится человек 15. Наш провожатый как-то смущен, мы тоже не очень понимаем, что происходит. Идем молча. Помогалы наши что-то талдычат, показывают руками. Наконец, видим бас, подходим. Папа спрашивает что-то у водилы, группа поддержки оживляется, как-то нервно машет руками. Идем дальше. Подходим к другому басу, и папа без всяких объяснений нас просто заталкивает в дверь автобуса. В это время все наши провожатые начинают прыгать и долбить по корпусу снаружи руками(или ногами?). Пассажиры - их в басе человек 8 - никак не реагируют. Мы усаживаемся. Папа заходит на ступеньку, подает руку, мы прощаемся. Вид у него почему-то не очень веселый. После 15-20 «бам-бам» все успокаивается, мы сидим. (Мы так ничего и не поняли – что же происходило на вокзале?) Минут через 30 отправляемся, обилечивают тут же, 8$/чел.
Едем 4 часа. Туалета нет, выскакиваю на какой-то остановке, предупреждаю водилу. Вижу, что есть еще желающие, но больше он никого не выпускает. Пару минут спустя возвращаюсь. Фотать приходится через окно. Уезжающие одеты вполне прилично. Особенно, если учесть, что это небольшие деревеньки. Провожающие - по-домашнему.
В 11 мы в Масвинго. Тут же, на площади, берем small car (легковуху на четверых), и через 10 мин мы у ворот частного домика. Нам открывает ворота явно не хозяйка и показывает рукой на маленький домик за гаражом.
- А нельзя вот в этот, большой?
- Дом занят, там гости.
А мы тогда кто? Ну да ладно, одну ночь проживём.
Нас провожают в хибарку, душ рядом, на улице. Ценник – 12$/чел, как и в столице, а условия – небо и земля.
Сразу стартуем на развалины. На площади ищем нужный комби. Отправляют к магазину метров за 300. Там загружаемся в маршрутку, и после полной загрузки (20чел) стартуем. Ехать 25 км, по дороге разглядываем пассажирок. Какое странное строение черепа у них, если смотреть в профиль! Мне приходит странная мысль: если вот этой девушке, что сидит сзади-справа, положить горизонтально линейку на уровне носа, ширина черепа получится сантиметров 30, не меньше. А сколько у меня интересно? Приеду, надо будет замерить.
Высаживают нас на развилке, вижу указатель: Great Zimbabwe. Говорят, дальше пешком. Идем минут 20 до лоджа, потом еще минут 10 до входа в парк. Билет 15$/чел.
Сначала поднимаемся на холм, бродим по развалинам.
Город был основан примерно в 1130 году и существовал в течение двух-трех столетий. В древности это был центр государства Мономотапа, также известный как держава Великого (Большого)Зимбабве. Эти руины - самые большие в Африке к югу от Великих пирамид. Комплекс сложен из треугольных гранитных плит, тщательно соединенных друг с другом, так что получаются сложные орнаменты, причем строители не пользовались никаким раствором. Самая внушительная структура - гигантская замкнутая ограда эллиптической формы, где, как считалось, жила знать. Стены толщиной 5 м поднимаются на высоту 11м. Коническая башня высотой 10 м также примечательна, поскольку, вероятно, ее использовали во время религиозных церемоний, приписывая постройке фаллический смысл.
Жарко, устраиваем небольшой перекус за столиками у магазина сувениров. Потом исследуем долину. Рядом небольшая деревня.
При нашем появлении начинается фольклор. Но мы интереса не проявляем, сворачиваем в сторону. Народу почти нет, встречаем человек 10 за время осмотра. На все уходит 3 часа. После Мачу, конечно, обходимся без "вау", но впечатляемся, однозначно.
На обратном пути прогуливаемся по лоджу.
Спускаемся к основной дороге, время шестой час. У дороги торгуют сувенирами, покупаем пару жирафиков за доллар. Машем рукой проезжающим машинам. Останавливается Хонда-фит, садимся. Через минуту соображаем, что едем в незнакомой машине, с тремя черными парнями, в 30км от города. Минут через 10 сворачиваем на проселочную дорогу. Я спрашиваю у МНС, куда это они нас везут, может, короткой дорогой? Водила, уловив, видимо, тревожную интонацию в моем голосе, объясняет, что они едут из универа, студенты, он завезет друзей в деревню, и поедем в город. Ну вот, приличные люди, а мы суетимся…
В деревне двое выходят, садятся трое, и мы трогаемся. На основной дороге попадаются группки людей, наша машина притормаживает, и водитель приглашает желающих. Я сначала думаю, что он просто приветствует знакомых. Но скоро к нам садится еще дама, парень с переднего сиденья перебирается в багажник (FIT, можно сидеть). Потом еще одна, в конце концов в авто оказывается 9 чел, и мы продолжаем наш путь в тесноте. Но не в обиде, всего 2$/чел.
В городе мы в 6 с небольшим. Попадаем на небольшой рынок, ищем сувениры - не находим. Рядом парк, там виднеется какой-то паровоз, хламовато, заходить не хочется. Покупаем еду на завтра, потом заходим в заведение с вывеской ресторан, берем садзу и биф. Воды в умывальнике нет, на стуле бак с краником. Ну хоть так.
Рядом хостел BackPacker, заглядываем туда, 25$ за дабл, можно было и здесь заночевать.
Больше делать здесь нечего, утром планируем ехать дальше, в Булавайо. Берем small car, и вместе с еще тремя тетушками едем в свою деревню, в 10 мин от города. В комнате нашей нет даже столика, прошу подругу, которая работает в этом доме, дать нам пару стульев и стол. Приносит, варганим чай. Темно, собираются комарики, пользуемся нашим спреем. Смотрю на местных (служанка со своим мужем) – руки-ноги вроде не покрыты. Местные насекомые своих, что ли, не кусают? Комары африканские отличаются от наших: они гораздо мельче, их почти не видно, поэтому не чувствуешь приближение опасности; они почти не пищат, и их не слышно, не удается хлопнуть на подлете. Сидишь себе вечером, не дергаешься, а на след. день руки-ноги покусаны.
Утром встаем в 5-30, что-то мне подсказывает, что бас отправляется раненько. В 6-50 мы в городе, прошу водилу высадить нас около остановки баса на Булавайо. На выходе из машины нас встречают пара ребят, пытаются помочь. Не обращая на них внимания, через пару минут находим нужный бас. Он уже отправляется. Спрашиваю, сколько ехать. Часа 4, отвечают.
Дорога не балует разнообразием, спим. Пара остановок по пути. В бус сразу вваливаются продавцы, пассажиры.
Люди одеты модненько, круто для деревни.
Около 12 нас высаживают в Булавайо, как я и прошу, в центре. Идем по улице, жарко, градусов под 30. Пытаемся высмотреть отель - безуспешно. Минут через 20 мне это надоедает, и я спрашиваю про ночлег у стоящего на углу парня.
- ОК, мистер, здесь недалеко. Он отводит нас метров на 10, заходим в небольшой магазинчик, и сразу - к даме-продавцу. Она предлагает комнату, 12$/чел, здесь недалеко, пару км. Спрашиваю про И-нет.
- В комнате нет, а вот в кафе рядом – пожалуйста. Ну вы же кофе будете пить по утрам-вечерам, пароль возьмете.
- Вообще-то мы кофе в комнате пьем, даже вот взяли с собой банку молотого, у вас ведь кофе нормального не бывает. Ну да ладно.
Она берет такси, едем 10 мин, 20. Я спрашиваю про озвученные 2 км. Молчит.
Минут через 25 мы на месте. Отдельный дом за забором, комната отличная, душ-кухня есть, показывает огромную гостиную, типа, здесь кушайте, за столом. 24$/2чел, плюс 0,5$/чел доехать в город на маршрутке. Нам подходит. Лили(так зовут хозяйку) показывает свою рекламку. Оказывается, это не просто дом, а одноименный хостел. Как же мы так удачно остановились посреди улицы? Доже наклейка Адвизор присутствует на входной двери.
Небольшой перекур, и мы вместе с ней едем в город, остановка комби недалеко.
Там пытаемся пообедать. Всякие чикены-бургеры попадаются, но хочется чего-то другого. Заходим в SPAR посмотреть вина, видим столики и прилавок с готовой едой. Берем по традиции (третий день в Африке!) садзу с бифом за 3$ (такие вот большие магазины еды с встроенной кухней будут нас не раз выручать на протяжении всей поездки). Сразу разыскиваем ж/д вокзал (находится на краю города), пешком от центра идти минут 30.
А что, поедем дальше на поезде, который еще англичане построили. Пишут, что из дерева?! В первом классе, как настоящие буржуи.
На вокзале нам сообщают, что надо приходить к 16ч в день отъезда, чтобы купить билет. Продажи на завтра-послезавтра нет. Понятно. Идем обратно, к центру. По пути встречаем еще один огромный маркет, Pick’n’Pay. Надо же, здесь проблем с покупкой еды-воды нет вообще!
Наконец-то попадается отель, первый за целый день наших пеших гуляний по городу. Заглядываем в одну из комнат: неуютно, грязновато. Коридоры напоминают общагу, цена 25$. Нет, останемся у Лили.
Дело к вечеру, пора двигаться в наш пригород. После продолжительного (минут 10) социального опроса - на предмет знания остановок общественного транспорта - находим таки стоянку комби в Малинделу, так наз.наш район проживания. Угол Мугабе-стрит и 11-ой улицы. Помог молодой парень, идем с ним минут 30, болтаем о жизни.
Вечером пользуемся предложенной гостиной. Огромная комната с диваном. стенкой, напольными вазами, обеденным столом, который накрыт белоснежной скатертью. Когда-то здесь кипела жизнь, надо полагать. Теперь же хозяйка уносит свою приготовленную еду в пристройку, рядом с домом. Там семьей они трапезничают, там и ночуют. Почему не едят в гостиной? Не знаю, может, чтобы туристам не мешать, может еще почему. По приезду нашел этот хостел в И-нете, даже 16 отзывов есть, но сейчас не предлагается.
Спрашиваю у хозяйки насчет тура в парк Матопос, или Матобо. Обещает узнать через дочь в агентстве. Вечером озвучивает цену, 120$/чел. Даже не спрашиваю, что входит. Не наш бюджет.
Утром встаем пораньше, сегодня двигаем в этот парк разведать обстановку/попасть внутрь.
Народы, населяющие Зимбабве, считают скалы в этом парке местом силы и обиталищем душ предков. Есть много пещер с наскальными рисунками. Там же могила Родеса, в честь которого была названа страна – Родезия. Мзиликази, основатель нации ндебеле, назвал этот район Ама-Тобо, или Лысые головы. Видимо, гладкие гранитные валуны напоминали ему чьи-то лысины.
Сначала едем до города. Там меняем комби, вроде едет в Матопос. Но высаживают нас минут через 30 в небольшом поселке. Говорят, дальше -
на другом транспорте. Встаем на дороге. Желающих больше нет, машем проезжающим машинам. Рядом, на обочине, микрик, парни грузят ящики с продуктами. Нам машут рукой. Садимся на переднее сиденье, как белые люди.
Минут через 40 высаживают на перекрестке, ок.указателя на парк. Там пара таксистов, зовут к себе, говорят, что идти долго, 4 км. Время уже десятый час, соглашаемся - за 2$. Выходим около ворот парка, ехали минут 7, пара км от силы, обратно пешком пойдем.
Из разговора с охранницей выясняю, что в парк можно только на машине. 15$/чел+10$/авто. Но своих машин у них нет, для нас остается один вариант - присоседиться к кому-нибудь. Садимся на перекус за столик около большой карты, читаем попутно инфу про опасности в парке, поглядывая на дорогу.
Останавливаются две белячки на ХТрейл. Пока водительница оплачивает за вхоод, спрашиваю у пассажирки – не возьмут ли они нас с собой? Говорит, не знаю, спрошу у подруги. Подруга, видимо, против, нас не берут. Первая сокрушается по этому поводу, стоя около нас, Перебирает вслух для нас варианты. Блин, езжайте уже, сами как-нибудь разберемся.
Потом приезжают 3 сафарника, останавливаются за воротами, внутри парка. Подхожу к водиле-гиду, прошу взять с собой, если места будут, мы заплатим. Сожалеет, но - не может, будут проблемы с агентством, если мы к ним подсядем. Вскоре причаливает большой бус с туристами, человек 25. Рассаживаются по машинам, свободных мест навалом. Гид подходит к нам и предлагает вариант на после обеда, в 14ч, 50$/чел. - А что увидим? Гарантирует носорогов, в 5м от нас, показывает фотки на мобильнике – туристы на фоне носорогов, совсем близко от животных. Гляжу на часы, сейчас только 10 ч...
Сафарники растворяются в пыли, наша надежда - тоже. Подходит охранница, предлагает велики напрокат: 10$/чел за час. Плюс по 15 за вход в парк. Недешево. Спрашиваю, а на если на 2 часа? - 20$, ежу понятно. - А куда мы сможет проехать? - Только по основной дороге до лоджа, пещер, и обратно. - Нет, мы сюда приехали животных посмотреть, в первую очередь, ладно, подумаем.
Проезжают еще пара маленьких микриков, полные. Вот и все туристы за полтора часа.
Погрустневшие, отправляемся пешком до развилки. Охранница предупреждает: - Идите по дороге, в лес не заходите. К чему бы это?
Идем. Навстречу джип, останавливается, там 4 негра, ржут, что-то говорят. Из их речи понимаю только «райнос, райнос». Прикалываются, что ли, какие носороги вдоль дороги! Шагаем дальше, фотаем себе цветочки на обочине.
Уже виднеется основная дорога. Впереди, в ста метрах, видим стоящую машину. Из нее вышли двое, крутятся около, по-маленькому, что ли? Подходим ближе. И тут замечаем, что они смотрят в сторону близлежащих кустов. Поворачиваем голову, и видим! носорога.
Вспоминаю только что прочитанное, на стенде, у ворот. Какой там из них опасный - белый или черный? Этот вроде белый. Идет не спеша, прямо к дороге. Продумываем пути отступления. Вариант один - стоящая рядом машина. Но тут эти двое садятся в свое авто и уезжают. Остаемся одни, а носорог идет в нашу сторону, к дороге. Стоим на месте. А что делать? Бегает он быстрее нас. Продолжаем фотосессию.
А он себе спокойно подходит к дороге, смотрит налево-направо (нет, сначала направо, это же Зимбабве), переходит трассу и идет себе дальше. На нас он практически не смотрит.
Впечатлённые, смотрим по сторонам уже внимательнее, может зря мы расстроились? Будем себе гулять вдоль дороги, и увидим всех, кого хотели!
И, как подтверждение, вдалеке замечаем стадо. Я говорю что-то про лошадей, типа какие-то странные. МНС смотрит через объектив и кричит: - Это же зебры! И точно, жуют себе травку неподалеку. Наблюдаем за ними еще минут 10 через объектив. Больше никого ни видно.
Возбужденные, выходим на дорогу. Машин нет, ждем, оглядываясь по сторонам.
Минут через 20 останавливается комби, выходит водила. 7$/чел - его предложение. Май френд, говорю, шутишь, мы же сюда доехали, знаем цены. После 5 мин беседы останавливаемся на 2$. Все это время люди в полной маршрутке терпеливо ожидают.
В городе мы около 12, решаем посетить местный музей. Идем вдоль парка минут 40, а по карте вроде недалеко. Вход 10$/чел. Гуляем внутри часа два, музей нравится. Тут и зоо, и этно, и геология, и история.
На обратном пути видим такой вот отель.
Похоже, лет 50 назад здесь был шик-блеск. Вызывает антирес, заходим. Интерьер впечатляет: отделка деревом, двери старые, обстановка в комнатах напоминает о прошлом. А цена? - Вообще 80$, но сегодня скидка, 65, добро пожаловать. – Нет спасибо, у нас есть, где ночевать.
Тут же заходим в какой-то полутемный ресторан, который оказывается обычной забегаловкой. Перед едой приносят тазик с водой, чтобы помыть руки. Стандартная садза с мясом возвращает нам силы. Гуляем дальше. Больше ничего, заслуживающего внимания, не обнаруживаем в этот день. Только маркет еды радует разнообразием.
Возвращаемся в Малиндела затемно. Увиденный носорог не дает покоя. Смотрю в Инете аренду авто на завтра. только пара предложений, 85$/день. Плюс 40$ за въезд в парк. Плюс бензин. Плюс блокировка на карте. Не бюджетно.
Подхожу к Лили.
- Хочу арендовать вашу машину на один день. Права есть, справимся. (Машинка лет 50 типа Жук).
- Вы что, моя ретро тачка для этого не годится, маленький просвет, да и не на ходу.
- Может есть у вас сосед с авто? Пусть приедет, поговорим.
- Сосед есть, позвоню, приедет завтра к 7ч.
Довольный, иду к МНС докладывать.
Наутро в 7 мы уже готовы, еда в рюкзаке, ждем. Приезжает фрукт на королле. Лили пафосно говорит, что оставляет двух джентльменов договариваться, и уходит. Пытаемся объясниться, но переговоры затягиваются. Я предлагаю 2 варианта: берем в прокат только авто, платим 50$, или берем авто с водилой за 50$, сами отдельно платим за бензин и за въезд в парк. Беседуем минут 20, я уже сам путаюсь в цифрах. В итоге я объявляю сумму, которую мы готовы потратить за сегодня – 85$, а варианты путь сам предлагает. Мбене (так зовут собеседника) думает. Затем предлагает сразу ехать в Game-park к животным, минуя мейн гейт. Я говорю: - На твое усмотрение. - Пещеры пропускаем? – Да.
Выходим во двор, к разговору подключается Лили.
- Сколько, вы думаете, он получит за эту поездку?
- Я не знаю, долларов 50, а вообще мне пофиг. Или да, или нет.
- Вам тур предложили за 120$/чел, а вы на двоих 85$ хотите?
- Да, хотелось бы, а за 120 пусть Европа ездит.
Время уже к восьми, все это надоедает. Говорю: - 100$ за весь трип – наша последняя цена. Мбене согласен. Бьем по рукам.
Сначала заезжаем в город, на какую-то дешевую заправку. Бензин и впрямь недешев, 80руб/литр. Мбене заправляется на 20$. А я вчера прикидывал - 100 км туда-обратно получалось. Видимо, поболее будет.
Время 8-30, наконец, стартуем. Да, переговоры надо было вчера вечером затевать.
Через час проезжаем наш вчерашний поворот на мэйн гейт, приглядываемся к кустам, надеясь кого-нибудь увидеть. Еще полчаса езды, и мы у других ворот. Покупаем два тикета за 30$, Мбене себе пропуск покупает сам. Я краем глаза читаю расценки на листочке, вижу цену 3$ за машину для местных. Вот почему он уточнял порядок расчета утром. Я то думал, что 10$ за проезд авто, а он предложил так: 70 отдаете мне, и 30 платите за два билета для себя. Ну да ладно, я рассчитывал на 100 км, а мы уже проехали около 75, а еще в парк не заехали.
Проезжаем через ворота, народу никого. Начинаем наш драйв. Вокруг лес, и я понимаю, что увидеть животных здесь можно только или на дороге, или около. Если кто-то шагает метрах в 50-ти, шансов увидеть этого кого-то практически нет.
Дорога вполне, пару раз переезжаем небольшие речки, довольно глубокие. Останавливаемся возле небольшого водоема, видим первых наших бегемотов.
Наблюдаем с полчаса. Через объектив еще терпимо, а так - далековато.
Потом приезжаем на смотровую площадку, забираемся наверх - никого. Только вдалеке стадо то ли зебр, то ли антилоп. Не густо.
Едем медленно, шума почти нет от нас, вроде, не должны звери сильно пугаться. Значит, их не очень много, либо они уже отдыхают. Впечатление скрашивают только невероятные каменные строения вокруг. Какие только пирамиды не увидишь!
Ну не верится, что это природа создала. Камни лежат друг на друге как сложенные, видны просветы между ними. Как это могла быть одна глыба когда-то, пусть и тысячу лет назад? Ага, "ветер и время". Циклопы если только упражнялись…
Уже прошло часа два, уже укачивает от медленной монотонной езды, уже хочется выйти и прогуляться. И тут мы просыпаемся: жирафы! Останавливаемся, наблюдаем.
Они тоже смотрят на нас с интересом. Выходим из машины, подходим ближе. Пугаются, отворачиваются, уходят. Фотаем вдогонку. Ну хоть что-то!
На обратном пути опять делаем остановку около бегемотов.
Тур наш продолжается три с половиной часа. И хотя я оговаривал 5ч в парке, что-то уже поднадоело. Мбене едет на выход, мы не возражаем.
Вся поездка заняла у нас часов 6, проехали около 180 км. Увидели жирафов (близко), бегемотов и зебр (далеко). Восторгов было много, первые звери наши все-таки. Восхитились сумасшедшими каменными пирамидами. Поболтали за жизнь, про житие-бытие. Где-то на 4 с минусом.
По приезду - перекус, собираем вещи - и в город.
Сразу подтягиваемся к вокзалу, но еще полчаса до открытия касс. Опять дождь. Я стою один, читаю плакаты, упражняюсь в анлийском. И тут ко мне подходит нег бичеватого вида, пытается заговорить. Я сначала вроде как собираюсь его послать, а потом улавливаю - что-то про жизнь гутарит, наболело у человека. Ну а почему бы не поболтать? Вот его рассказ:
- Работаю на заводе, трубы делаем. Мне повезло, с работой нынче тяжело. Мугабе (президент) понаделал делов. Если ты затеваешь бизнес, то 51% отдай от выручки. А кто так сможет вести дело? Белым совсем плохо, многие уехали. А мне какая разница, кто начальник? Мы все братья: ты мой брат, я твой брат. Пусть кто хочет и может, тот и организует работу. В стране много голодных, есть нечего. Все развалилось. Это все политика, никакой логики.
И все в таком духе. Я замечаю минут через 5, что говорит-то он достаточно тихо, чтобы люди на скамейке нас не слышали. Значит, гласность у них еще не наступила.
Говорили мы минут 20, вернее он говорил, а я иногда вопросы задавал. И все совпало с тем, о чем я немного читал до поездки.
Но вот двери открываются, пора идти, билеты на поезд покупать. Я прощаюсь с работягой, как с другом.
Берем билет в первый класс, в 2-х местное купе, 12$/чел. До поезда еще 3 часа, идем гулять. Район безлюдный, еще и воскресенье, открыто несколько баров, оттуда музыка и шум. Заглядываем в один-другой, лица там уж больно угрюмые, настороженные. Находим забегаловку типа ресторан, ужинаем.
К 7-ми часам подходим к поезду, до него идти от вокзала в обход путей минут 15. Заходим в свой вагон – вздох разочарования. Я предполагал «деревянные вагоны» - это вагоны, отделанные деревом. А они оказываются деревянными в прямом смысле. В купе какая-то металлическая откидная раковина, похожая на унитаз. Окно открыто настежь. Зато зеркало на нижней стороне верхней полки с вензелями манчестерскими. И картинка на стене. Да, лет 50 назад это был роскошный поезд. В туалете плакат: оставьте помещение в таком же виде, как и до вас. Смешно. Воды нет, и, похоже, уже давно.
Пока ржем над деревянным поездом, темнеет. В открытое окно слетаются разносчики еды и москиты. Еду удается вытолкнуть, а вот с москитами договориться не получается. Закрываем окна, призываем на помощь зеленого змия в виде желе из аптечной баночки. Не помогает. И тут в проёме полуоткрытой двери появляется черный человек с волшебным красным баллончиком. Он предлагает провести сан.обработку нашего помещения. Это антимоскитос спрей! Ура! Я беру у него баллончик, закрываю дверь и творю! Сначала я рисую огромные спирали в углах под полкой, вспоминая Морай! Потом на стенах и окне черные квадраты. Жаль, жидкость бесцветная. И в заключении восстанавливаю полигональную кладку на потолке! Покоренные моей живопИсью, насекомые падают ниц. Я открываю дверь и выбегаю в коридор, воняет не слабо. Зато через 5 минут мы заходим в наше купе с прекрасным настроением.
Вспоминаю, что за энное кол-во зеленых проводник вроде бы может застелить постель. Иду искать купе проводника, для этого приходится заглянуть во все подряд, так как в конце вагона отдельное место проводника не обнаруживается. Стучу в очередную дверь - никого. Открываю и вижу: на нижней полке белая простынь и подушка, напротив открытый чемодан. Никого. Ладно, зайду попозже. Захожу минут через 30 – та же картина. Блин, может он пошел в сортир и выпал – внешние двери-то открыты!
Делать нечего, пора бай-бай. Ложимся, используя подручные средства: свою простынь и две ветровки под голову. Засыпается хорошо. Тук-тук, мы в Зимбабве, завтра будет Виктория, чудеса…
Прибытие в 9-15, вроде по расписанию. Пытаемся вычислить центр, но двое опрошенных показывают в разные стороны. Видим около перехода через пути отель, называется №1. Заходим. Прилично, 62$/дабл, с завтраком, и даже И-нет присутствует. Идем дальше. Местный парень зазывает в свое агентство. Я, говорит, Владимр Путин, предлагает активити. Из короткого диалога понимаем, что практически все тут по 130-150$: полет на вертолете 15 мин, гейм-драйв в парк на 3ч, или .. Спрашиваю, есть что-нибудь за 50$. Есть, говорит, рассвет на реке встретить, напитки включены, 4-5ч. Понятно, обещаем подумать. Потом пристает помогала, обещает дешевый хостел. Идем с ним, все равно не зарезервировано у нас ничего. Минут через 15 приводит в backpacker lodge, видели вчера такой на букинге. Просим показать комнаты: 45-50$ за дабл, 12$/чел за дорм. Комнаты практически не отличаются, но в дорме 4 чел и душ общий. Выбираем дорм, все кровати заправлены, может, тут больше никого не будет сегодня?
Бросаем вещи и идем на Викторию. Вход 30$/чел, после входа идем сразу налево к памятнику Ливингстону. Дождик. Первая смотровая – ух!, грандиозно.
Воды много, в воздухе висит туман, смешанный с дождем, видимость от этого метров сто, не больше. Причем большая часть воды поднимается снизу, после падения, и направо видится только ближайший обрыв. Весь обрыв не видится, скрыт за туманом.
Двигаемся вдоль обрыва направо, в сторону Замбии. Тропа и площадки, видимо, не ремонтировались после строительства, в нек.местах вместо ограждения – кусты. В конце обрыва встречаем вот такую вот птичку.
Потом доходим до моста в Замбию, тарзанка сегодня простаивает. Возвращаемся к входу, там небольшой ресторанчик. Но у нас с собой было, сидим закусываем.
Спрыгнувшая с крыши обезьяна утаскивает блин со стола в ресторане, оживляя задремавших за трапезой туристов. Официант повторно приносит блюдо, отгоняет животное палкой. Дождь усиливается.
Время еще нет 4-х. Еще раз идем вдоль водопада. Застаем шикарную радугу.
На эти картинки можно смотреть бесконечно…
В Замбию мы не идем. Перейти через мост на 1 день, посмотреть водопад с другой стороны и вернуться обратно показалось дорогим удовольствием, долларов 120 за двоих. Решили, что когда-нибудь посетим Замбию отдельной строкой, тогда и увидим Викторию с другого берега…
На обратном пути находим маркет, сегодня на ужин спагетти. В очередной раз радуемся наличию нормальных магазинов везде. Видим знакомый красный баллончик – спрей антимоскитос. Вспоминаем поезд, хватаем волшебный баллончик. И еще покупаем спрей для тела, PeacefulSleep. Классная штука, реально помогает.
В хостеле появилось штук восемь палаток, и разукрашенный бас рядом, видимо, путешествуют большой группой. Застаем чел 20 на поляне, урок йоги у них. Готовим ужин, пока нет народа на кухне. Замечаю, что местные ходят в сланцах, с голыми ногами, в футболках с короткими рукавами. Недоумеваем, как же комары? Ответ получаем чуть позже. Двое подходят к шкафчикам в зале, достают спрей, и брызгают на все открытые части тела. А тот, кот. в брюках, даже брызгает под брюки выше носков. Вот тебе и не боятся они комаров!
Вечером пропадает свет. Обслуга говорит, что часто бывает, когда ветер. Спрашиваю, как добраться до границы. Озвучивают 2 варианта: на такси-50$, или смол кар на 4чел, 15$/чел. Решаем утром двигать а/стопом.
Утром в 6-30 мы уже готовы, после расспросов идем по автодороге в гору, в обратную сторону от водопада. На перекрестке поворот направо, и минут через 10 замечаем несколько комби, похоже, здесь стоянка такси. Гордо проходим мимо, пытаясь спрятаться за след.поворотом. Нас все равно замечают, догадаться нетрудно, куда мы направляемся. Но мы не оглядываемся. Останавливаемся в тени, печет нещадно. Бутылочное дерево неожиданно показалось.
Проходящих машин немного, вернее, их просто нет. Через несколько минут подъезжает микрик, предлагает ехать до границы, 10$/чел. Пятиминутный торг – цена 5$/чел нас устраивает, а водила выглядит огорченным. Но других клиентов нет, трогаемся. Я размышляю: ехать 70км, нас двое, неужели есть смысл? Но скоро ответ находится, по пути садится народ по 2-3чел, и постепенно наш басик заполняется.
Через час мы у границы. Выпускают из Зимбабве без проблем. Дальше нейтральная зона, стоят большегрузы. МНС замечает мужика с мобильником под фурой. Подтягиваемся туда и видим бородавочника – жует себе что-то под рамой лесовоза.