Большой круг по Армении и Нагорному Карабаху автостопом, или 1444 мартовских километра приключений.

[Tegomaks]

Большой круг по Армении и Нагорному Карабаху автостопом, или 1444 мартовских километра приключений.

Введение.
В самом начале моего отчета, который, судя по событиям моего последнего путешествия, будет большим, хочу поприветствовать и поблагодарить моих постоянных читателей, а непостоянным сказать: "Здравствуйте!" На данной странице я постараюсь описать свое путешествие автостопом по Армении и Нагорному Карабаху, которое даже сами армяне, услышав мои планы в самом начале поездки, называли невозможным, говоря, что мне просто не хватит времени на все это, тем более в не самое подходящее время года. Но обо всем по порядку. В этой части рассказа я приведу лишь несколько известных энциклопедических фактов о месте своего приключения, чтобы не возвращаться к этому далее. Армения - это государство в Закавказье, одна из бывших стран Советского Союза. Население Армении примерно 3 миллиона человек, и подавляющее большинство жителей страны армяне (более 98 процентов). Также, интересным фактом является то, что армян в самой Армении проживает примерно в три раза меньше, чем за ее пределами. Армяне исповедуют христианство, а если быть точнее, то их церковь называется - "Армянская апостольская церковь", являющаяся одной из древнейших христианских церквей. Если говорить простым языком, то это отдельная ветвь христианства, имеющая ряд особенностей и отличающих ее как от православия, так и католицизма. Тут еще нужно заметить, что Армения была первой страной, которая приняла христианство как государственную религию, еще в 301 году. Столица Армении - город Ереван, с населением более миллиона человек, а все остальные города значительно уступают по количеству населения, и лишь один город Гюмри может похвастаться населением немного более 100 тысяч человек. Граничит государство с Грузией на севере, Азербайджаном и непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой на востоке, Ираном на юге, Нахичеванской Автономной Республикой (Азербайджан) на юго-западе и Турцией на западе. При этом граница открыта только с Грузией и с Ираном, а с Турцией и Азербайджаном все сложно, в отчете я не раз коснусь этой проблемы, поэтому тут не буду про это подробно расписывать. Еще не стоит забывать, что Армения расположена среди гор, и примерно 90 процентов страны находится на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Это, конечно, накладывает свои особенные отпечатки на климат и погоду в целом, что очень важно при перемещении, так как климат меняется на глазах в зависимости от высоты и места нахождения. Думаю, чтобы немного освежить в памяти общую информацию о стране, данной информации будет вполне достаточно, так как многое будет написано ниже, в самом рассказе о моих приключениях.

Мотивация.
Возможно, это будет самой сложной частью всего отчета, донести до читателя причину моего путешествия, в том числе и в Нагорный Карабах. Дело в том, что между Арменией и Азербайджаном вот уже почти 30 лет идет война, которую можно называть как угодно и давать ей любые статусы, но люди продолжают умирать, и это большая беда, так как конца этому не видно. Причиной раздора двух ранее "братских" народов стал именно Нагорный Карабах, который своим считают и армяне, и азербайджанцы, но сейчас большую его часть контролирует Нагорно-Карабахская Республика (далее НКР), которая де-факто является Арменией. Я постараюсь как можно меньше вникать в политические игры и трактовки исторических событий, так как цель моего путешествия была исключительно туристической, и я не ставил перед собой цель найти правых или виноватых. Замечу лишь то, что в реалиях политики РСФСР, а далее СССР рано или поздно этот конфликт обязательно произошел бы, так как именно тогда и было заложено большинство "бомб замедленного действия", которые придется разгребать десятки, а может и сотни лет. Сама идея о посещении Армении, и тем более Нагорного Карабаха, возникла у меня после поездки в Азербайджан, в который я попал благодаря дешевым билетам на самолет, абсолютно не представляя его взаимоотношения с Арменией. Отчет об этой поездке можно почитать, пройдя по ссылке: Азербайджан в июне 2016 автостопом. Или мое самое большое удивление. В Азербайджане, как мне показалось, я увидел одну сторону медали, а это, как известно, не всегда является абсолютной правдой, поэтому меня не покидала мысль о том, что я должен все увидеть своими глазами. Решение было принято, и мне лишь оставалось выбрать время для поездки и разработать маршрут.

Подготовка.
Как и в начале любого из своих отчетов, я стараюсь объяснить своему новому читателю о способе своих путешествий. Меня абсолютно не привлекает организованный туризм в любом его проявлении, так как сугубо по моему мнению, более или менее познать то место куда направляешься, можно только через тесное взаимодействие с людьми, а также суровыми реалиями объекта изучения. Поэтому путешествую я в режиме "по-бедному", предпочтительно общественным транспортом или автостопом, ночуя в самых дешевых гостиницах или хостелах. По окончании поездки я всегда привожу подробные суммы по каждой из категорий расходов. Итак, перехожу к самой подготовке. Так уж получилось, что выделить время на поездку у меня получилось только в конце марта и это не самое лучшее время для посещения Армении, так как весна еще приходит не во все уголки страны, и погода может быть непредсказуемой. Но другого времени у меня не было, и оставалось покупать билеты на самолет и лететь. Билеты были мной куплены в начале ноября на рейсы разных авиакомпаний. Билет Казань-Москва-Ереван, авиакомпании "S7" был куплен примерно за 4500 рублей, вылет 26 марта в воскресенье, поздно ночью с прибытием в Ереван рано утром 27 марта в понедельник. Обратный билет Ереван-Москва-Казань, я купил за 8426 у авиакомпании "Аэрофлот", с вылетом 1 апреля в субботу поздно вечером и возвратом в Казань утром следующего дня. Получалось, что всего у меня на путешествие было 6 дней, что, как мне казалось, вполне достаточно. Внимательный читатель, заметит, что в заголовке темы указано о десяти днях, и будет абсолютно прав. Дело в том, что за месяц до вылета "Сибиряки" отменили рейс в Ереван и пересадили всех пассажиров на более поздний рейс, который съедал у меня целый день и также увеличивал пересадку в Москве до неприличных 13 часов. К тому времени я уже понимал, что задуманный мною маршрут невозможно осуществить за 6, а теперь уже 5 дней, и вся поездка оказалась под угрозой срыва. Но так уж получилось, что мне удалось выделить на предстоящее приключение еще несколько дней, а отмена рейса оказалась хорошим поводом для возврата билетов и покупки других у авиакомпании Ю-Тэйр за 5048 рублей в ночь с 22 (среда) на 23 (четверг) марта практически с таким же временем вылета и прилета. Получалось, что в моем распоряжении оказалось 10 полных дней, что позволяло совершить круговое путешествие по Армении и Нагорному Карабаху, ни разу не оказываясь в одной и той же точке два раза. План был следующим: Вагаршапат - Ереван - Гарни - Гегард - Хор Вирап - Норованк - Ехегнадзор - Гндеванк - Джермук - Караундж - Татев - Горис - Бердзор - Шуши - Степанакерт - Аскеран - Тигранакерт - Гандзасар - Дадиванк - Вардениз - Мартуни - Норатус - Севан - Дилижан - Агарцин - Гош - Иджеван - Ахтала - Ахпат - Алаверди - Ванадзор - Спитак - Гюмри - Ереван. Это был предварительный маршрут, так сказать, в идеале, и мне слабо верилось, что я смогу все это успеть. Прежде всего, мои сомнения были связаны с полной неизвестностью дорог Армении и, в частности, перевалов, например Зодского, информации о котором в интернете не было, и я четко понимал, что если у меня не получится по нему проехать, то вся затея пойдет "псу под хвост". Но надежда и желание выполнить поставленную перед собой задачу заставляли меня верить в то, что все у меня получится. Поэтому отметив все интересующие достопримечательности на карте Гугл и купив непромокаемые кроссовки и куртку-ветровку, я решил, что дальнейшая подготовка к путешествию будет осуществляться на месте, так сказать "по ходу пьесы".

1й день. 23 марта. Четверг.
День, а точнее ночь начиналась еще в среду, вылетом из Казани, прилетом в Москву в аэропорт Внуково, прохождением таможни и ожиданием вылета в Ереван. Ночью, как удивительно это бы ни звучало, мне обычно хочется спать, и чтобы не быть совсем разбитым весь день, мне предстояло найти себе место в аэропорту, где можно будет притопить пару часиков. К сожалению, во Внуково в зале ожидания вылетов таких мест не было, так как на всех креслах были установлены поручни и прилечь было просто невозможно. Но многочисленные пересадки и ожидания в аэропортах и других подобных местах научили меня находить решения и в таких ситуациях. Таким образом, поставив будильник на время посадки и постелив в одном из закутков на пол запасной свитер, я ткнул рюкзак под голову и проспал почти два часа, проснувшись от фразы работников аэропорта, сказанной, к слову, не мне - "О, смотри, у нас и лежачие места появились!". До будильника оставалось минут пятнадцать, поэтому нужно было вставать и не спеша направляться на посадку.

В Ереван мы прилетели по расписанию, и после приземления я сразу направился на паспортный контроль. Таможенник, несмотря на утро, был в хорошем настроении и, найдя у меня в паспорте печать Азербайджана, спросил о цели моего визита к ним в страну, на что я ответил, что решил посмотреть Армению и цели мои исключительно туристические. На это он мне улыбнулся и пожелал удачи. Мое настроение от этого только улучшилось, и я спросил у него, где я могу поменять деньги, на что он мне сказал, что в зале прилета работает несколько банков и сейчас они открыты. Я направился в один из таких банков и без проблем поменял рубли на драмы. Курс был вполне себе нормальный, 8.23, и я поменял всю сумму сразу. Забегу вперед и скажу, что за все дни, проведенные в Армении, самый лучший курс который я видел, был 8.32, но стоит учитывать, что это могли быть и колебания валют, так что, по моему мнению, менять всю сумму денег в аэропорту вполне можно.

Теперь о грустном. По моему мнению, если хочешь найти самую тварь в любом народе и в любой стране, а тем более там, где нет языкового барьера и можно сослаться на гостеприимство, то нужно искать среди таксистов, ловящих клиентов в аэропорту. Стоит на секундочку замешкаться, и вот тебе уже прилипают на уши, обещая "ПочтЫ бЭсплатно, буду вАзЫт тЭбя по самым красЫвЫм мЭстам!" Я этот трюк знаю и был к нему готов, поэтому шел с каменным лицом к месту, где мне предстояло ждать первый автобус в сторону Еревана, до которого оставалось меньше часа. Автобусы начинают курсировать примерно с 7:30 и до 18:00, есть еще маршрутки, и их расписание мне неизвестно. В общем, отбившись от таксистов, я присел на кресло в зале прилета и начал ждать времени, когда начнут курсировать автобусы. На самом деле, в Ереван мне сейчас не было нужно, так как я собирался сначала осмотреть город Вагаршапат, о котором я напишу чуть позже и который находится в противоположной стороне от Еревана, но от аэропорта до трассы Ереван - Вагаршапат я планировал доехать на автобусе, а там уже как пойдет, либо маршрутка, либо автостоп. Я бы мог пройти эти пару километров до трассы пешком, но рано утром было очень холодно, и ночью прошел дождь, поэтому я принял решение немного потянуть время. Рядом со мной сидело несколько армян, и они решили со мной заговорить, оказалось, что они также прилетели из Москвы и также ждут автобус. Мы с ними разговаривали о том и о сем, я им рассказал о цели и способе своего путешествия, и тут нарисовался еще один, так скажем, собеседник. Он начал меня расспрашивать о том, для чего я приехал к ним и что я знаю о их стране. Я ненавижу умников, которые ведут со мной разговор в стиле - "А ты знаешь (тут любое имя и фамилия, произвольно, на выбор)? Не знаешь? Так зачем приехал? О чем с тобой говорить? Узнай сначала, а потом приезжай! Это же (тут любой известный или не очень предположительно исторический факт)!" Всегда хочется ответить, что-то вроде того - "А ты Копченого знаешь? Нет? Да ты что, о чем с тобой говорить? Он же ноздрей пузыри умеет надувать!" В общем, спустя минут пятнадцать допроса и нравоучений все они попрощались со мной и куда-то ломанулись, развернувшись и предложив мне подвезти меня до Вагаршапата как гостя и сказав, что это почти как автостоп, что вот этот последний их друг и он на машине. Замечу, что предложение последовало именно от тех, кто прилетел из Москвы. По дороге в Вагаршапат я любовался видами Арагаца и Арарата и слушал о планах захвата священной горы от, как выяснилось, бывшего "комитетчика", а теперь таксиста. Нужно сказать, что это действительно красивые и величественные горы, которые достойны уважения, чего не скажешь о моих попутчиках, так как, доехав до Церкви Святой Рипсиме, водитель попросил с меня на бензин 2000 драм, я так охренел и растерялся, что зачем-то не стал с ним спорить и отдал ему эту сумму денег. Для примера, такси до Еревана стоило бы 2000-3000 драм, а сюда было как раз примерно такое же расстояние. В общем, и бывалого путешественника конченая мразь всегда может развести на деньги и, учитывая, что те, кто меня позвал с ними бесплатно доехать просто молчали и пожимали плечами, думаю, что и они не самые порядочные представители своего народа. Замечу еще раз, что я к ним не напрашивался и даже несколько раз отказался от их предложения, так как не хотел их обременять своими проблемами.

Попрощался я с благодетелями возле Церкви Святой Рипсимэ, построенной в 618 году на месте древнего языческого капища, где была замучена и убита Святая Рипсимэ. Она, как и 38 других девушек христианок, была забита камнями после отказа выйти замуж за тогдашнего царя Армении Трдата III, сказав ему, что она принадлежит только Христу. После казни невинных христианок Трдат заболел тяжёлым нервным недугом. От безумства царя исцелил Григорий Просветитель, после чего, поверив в силу веры христианской, Трдат III крестился, крестил народ и провозгласил христианство государственной религией в Армении в 301 году. Церковь Святой Рипсимэ является лучшим из сохранившихся до наших дней образцов крестово-купольного храма средневековой Армении. В который, к сожалению, из-за раннего времени прихода мне не удалось попасть, так как двери были закрыты.

Далее, гуляя по городу, я встретил очень интересный автомобиль, который раньше видел только в кино.

А еще меня очень порадовало оформление водосточных труб, у этих змей даже языки имеются.

Сразу не посмотрел, а в интернете не могу найти, что это за здание, но выглядит довольно значимо, поэтому также не смог пройти мимо.

А вот эту церковь Святой Богородицы Марии туристы часто обделяют своим вниманием, ввиду не совсем удачного расположения. Все дело в том, что главной достопримечательностью Вагаршапата является Эчмиадзинский кафедральный собор, о котором я расскажу чуть позже. Он, как и еще несколько других важных объектов, находится вдоль или в непосредственной близости от улицы Месропа Маштоца, которая является продолжением трассы М5 из Еревана и, судя по всему, является главной улицей города. Церковь Святой Богородицы Марии находится всего в трехстах метрах от главного собора, и это казалось бы не так уж много, но в отличии от других достопримечательностей, с центральной дороги ее не видно, и о ее существовании нужно знать, иначе просто можно пройти мимо. Сама церковь была построена в 1767 году в период Католикоса Симеона Ереванского, а в период Католикоса Вазгена Первого в 1986 году церковь была отремонтирована, и построена колокольня. В настоящее время действует как Армянская Апостольская Церковь Армавирской епархии.

А это, собственно говоря, и есть то место, которое смело можно называть армянским Ватиканом. Из-за всходящего и очень яркого солнца, к сожалению, сделать нормальные фотографии не представлялось возможным, поэтому только вот так. Но кое-что все равно разглядеть можно. Это площадь древнего города, который иногда еще называют Эчмиадзин, по названию древнего монастыря находящегося здесь же. С середины XX века и до начала 90х годов город даже официально был переименован в Эчмиадзин, но сейчас, как в течение многих веков, называется Вагаршапат, в честь царя Вагаршака, окружившего здешнее селение стенами еще в середине II века. Но значимость этому место придает не его название, а то, что именно здесь с 302 по 484 годы и с 1441 года по сей день здесь находится Верховный Патриархат Католикоса Всех Армян. Говоря по-русски, именно здесь сосредоточен духовный центр Армении. На самом входе с центральной улицы на территорию Святого Эчмиадзина туриста встречает странное круглое строение, которое было построено в 2011 году и называется церковь Србоц Рештакапетац (Святых Архангелов), а уже на самой площади Памятник жертвам геноцида 1915 года.

Пройдя немного вглубь, я оказался возле основной достопримечательности Эчмиадзина, находящейся, правда, на реставрации. Эчмиадзинский монастырь, считающийся самым древним монастырем Армении, построен в дереве в 303 году и перестроен в камне в V и VII веках. С данным монастырем связано много разных событий, и это неудивительно, ведь резиденция Католикоса находится в 20 метрах от него, а значит, по праву можно считать Эчмиадзинский монастырь еще и главным храмом Армении.

Погуляв по территории Святого Эчмиадзина, которая, нужно сказать, содержится в идеальной чистоте и порядке, я вышел с противоположной стороны, и сразу же оказался у еще одной святыни армянского народа. Церковь Святой Гаянэ, той самой Гаянэ, которая была игуменьей женского монастыря, где и жила Рипсимэ, та самая, которая отказалась выходить замуж за царя и была жестоко казнена. Гаянэ также была среди тех 38 дев, которых царь Трдат III казнил, но ее смерть была более мучительна, как и смерть еще двух дев, которые находились при игуменье. По его приказу им просверлили ноги и повесили их вниз головою, с них живых содрали кожу, прорезали им сзади шеи, вырезали и вытащили их языки, рассекли острым камнем головы, вытащив оттуда внутренности, и отрубили мученицам головы. На месте их казни в 630 году по приказу католикоса Эзра и была построена церковь Святой Гаянэ, которая дошла до наших дней практически без изменений, и лишь во время реконструкции XVII века частично были изменены купол и потолки. Хотя я и находился на территории Армении всего несколько часов, но уже понимал, насколько жители этой страны уважают ту, в честь которой была построена эта церковь. Еще находясь в машине с жуликом-таксистом и слушая его очередную бессмысленную историю, я случайно употребил в словосочетание: "церковь Гаянэ", и был сразу поправлен одним из пассажиров: "церковь Святой Гаянэ", на что таксист ответил: "Да, церковь Святой Гаянэ".

На этом осмотр Вагаршапата был окончен, но у меня оставалось несколько нерешенных бытовых вопросов, одним из которых была сотовая связь, так как с ней все же удобнее, чем без нее. Прямо напротив главного входа в Святой Эчмиадзин находился офис Билайна, и я за 3000 драм купил симку и подключил интернет. В итоге у меня оказалось 1000 драм на счету и 3 гигабайта интернета, что просто "завались", но меньше, сказали купить нельзя. Звонки в Россию меня не интересовали, а местные звонки, мне было сказано, стоят 25 драм за минуту, но самое главное, это интернет, так как это и звонки, и видео звонки, и работа всех приложений в смартфоне.

Из Вагаршапата в Ереван уехать очень просто, по улице Месропа Маштоца, которая идет через весь город, постоянно курсируют маршрутки. В одну из таких маршруток, номер которой, к сожалению не помню, я и сел недалеко от Святого Эчмиадзина. Проезд стоит 500 драм, но мне было нужно проехать не весь путь, а лишь несколько километров, до Храма Звартноц, находящегося в нескольких сотнях метров от основной трассы. Водитель "газельки" остановился прямо у билетной кассы, где я и купил билет за 1000 драм. Режим работы данного комплекса - каждый день с 9:00 до 17:30.

Храм Звартноц, что в переводе с древнеармянского означает «Храм Бдящих ангелов». Построен храм в середине VII века при католикосе Нерсесе III Строителе, планировавшем перенести свою резиденцию из Двина в Вагаршапат. На церемонии освящения храма присутствовал византийский император Констант II, пожелавший построить такой же в Константинополе. В X веке храм из-за слабости узлов опор второго яруса обвалился во время землетрясения. Руины Звартноца открыты раскопками в 1901-1907 годов. К настоящему времени почти целиком реконструирован первый ярус, который, нужно сказать, выглядит завораживающе. Я бродил по многим развалинам, которые дошли до наших дней не в самом лучшем виде, и все они меня не особо впечатляли, так как сложно представить величие строения по остаткам на уровне фундамента. Но Храм Звартноц, благодаря вот этим колоннам, создает совсем иное впечатление и дает понять, что здесь находилось что-то грандиозное для того времени.

Судя по всему, реставрация храма хоть и не спеша, но продолжается, так как в стороне от него из обломков найденных здесь же выложены очертания стен и арок храма. Кто знает, может, и существуют планы восстановить некогда красивейший храм.

На территории комплекса работает небольшой музей, вход в который свободен, так как билет изначально покупается на весь комплекс. В музее выставлено то, что лично для меня не представляет никакой ценности, - камни, посуда и т. д. Я только что смотрел на красивейшие, массивные колонны, а сейчас на то, чего в каждом музее девать некуда. Но все же один экспонат музея привлек мое внимание. Это макет Храма Звартноц, по которому можно понять, что колонны это лишь часть уникальной и сложнейшей с инженерной стороны конструкции. Храм представлял собой круглое трехъярусное купольное сооружение, с диаметром нижнего яруса около 38 метров. В круг основания вписан крест, три крыла которого образованы по полукругу 6 колоннами, а восточное крыло - апсида - было глухой стеной, которую покрывали мозаики и фрески. У алтарной апсиды - высокое возвышение, с одной стороны - амвон, впереди - крестильная купель. Сзади к апсиде примыкало квадратное помещение, видимо, ризница, из которой поднимались по лестнице в коридор, шедший по верху первого яруса. Фасады храма были украшены аркатурой, резьбой, рельефными плитами с орнаментами и гроздьями граната и винограда. Колонны Звартноца увенчаны массивными капителями с изображениями крестов, орлов, донаторов храма. Также в музее работает очень отзывчивый персонал и, учитывая то, что время было раннее и посетителей кроме меня не было, мне подробно рассказали не только про Храм, но и про то, как и чем живет современная Армения.

После осмотра Храма Звартноц я снова вышел на трассу и махнул рукой проезжающей маршрутке, которая довезла меня до автовокзала "Киликия". Время потихоньку шло к обеду, а у меня в животе кроме воды, которую раздавали в самолете, ничего не было. Пришло, так сказать, время знакомиться с армянским стрит-фудом, ну или как оно там называется. Напротив вокзала, прямо там, где я и вылез из маршрутки, находилось несколько кафе быстрого обслуживания, и в одном из них я и покушал кебаб, завернутый в лаваш, а также салат из овощей. Обошлось мне все это в 1000 драм, что, по моему экономному мнению, совсем недорого. Из своего ну точно небедного опыта я пришел к выводу, что самое главное в путешествиях по-бедному, преодолеть первый день, так сказать, войти в колею, и уже все само собой получится. Вот и сейчас, в первые часы своего приключения я немного растерялся и зачем-то пошел на вокзал спрашивать, как мне можно будет уехать завтра и послезавтра в запланированные для осмотра места. Общественный транспорт в Армении ездит по никому не известному расписанию, а маршрутки отправляются и вовсе по заполнению. Поэтому мне в кассе автовокзала было сказано, что я практически никуда не могу от них уехать, и только после этого я вспомнил, да так бывает, что мне нужно уезжать совсем из других мест, с импровизированных, небольших автобусных стоянок, раскиданных по всему городу. Слава богу, что мне сегодня никуда не нужно ехать, так как после двух перелетов и бессонной ночи голова совсем не варит.

Так как я стараюсь перемещаться внутри городов пешком, а не на маршрутках, в пределах разумного, конечно, к следующей своей цели я направился пешком. Плюсы такого вида осмотра достопримечательностей заключаются в том, что, кроме запланированных достопримечательностей, удается посмотреть что-то, что при подготовке было упущено из виду. Вот так, двигаясь по проспекту Цовакал Исакова, я наткнулся на Музей Арарат, посвященный, конечно же, не горе с одноименным названием, а коньяку. Так уж вышло, что подобные жидкости меня интересуют только "для протирки контактов", но никак не для употребления вовнутрь организма. Тем не менее, теперь я знаю о наличии подобного музея, благодаря чему можно понять, что в этих краях этим напитком гордятся.

Если двигаться далее и повернуть на улицу Атенка, можно посмотреть на Викариальную церковь Святого Саркиса, что, в общем, я и сделал. Построена она была в середине XIX века и отреставрирована, внимание, в 70х годах прошлого века. В своих путешествиях, я посетил не одну сотню храмов, и могу с уверенность сказать, что это событие скорее исключение, чем правило. Правда, немного почитав про данную реставрацию, я выяснил, что реставрация проводилась не на советские деньги, а на пожертвования благотворителей из Лондона Саркиса Кюркчяна и его детей, о чем свидетельствует надпись на западной стене.

Поднявшись наверх по улице Атенка возле футбольного стадиона "Раздан", я оказался возле памятника, посвященного уникальному событию в истории Армении. Все дело в том, что футбольный клуб "Арарат" в 1973 году сделал золотой дубль, выиграв чемпионат и кубок СССР. Кто бы мог подумать, что не киевское Динамо или московские Спартак с Торпедо возьмут оба трофея, порадовав своих болельщиков. К слову, у ереванского клуба за всю его историю в советское время было всего лишь 3 трофея, в 1975 году они смогли еще раз выиграть кубок страны.

Вот наконец-то я подошел к тому месту, к которому шел целенаправленно от автовокзала. Это мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвящённый жертвам Геноцида армян 1915 года. Мемориал построен в 1967 году на возвышающемся холме Цицернакаберд над ущельем реки Раздан. 44х метровая стела символизирует волю к возрождению армянского народа, а вдоль всей стелы от основания до вершины тянется глубокий вырез или разлом, разделяющий её на две части. Стела символизирует расколотый армянский народ, меньшая часть которого живёт в Армении, а большая – в диаспоре. Рядом со стелой находится усечённый конус из двенадцати больших каменных плит. В его центре, на глубине полутора метров горит вечный огонь. Существует расхожее мнение, что плиты символизируют собой 12 провинций, в которых в основном происходила резня. Или же с количеством вилайетов, которые, согласно Севрскому договору, должны были быть переданы Армении, хотя этих вилайетов, на самом деле, было меньше. Иногда число 12 связывают с количеством апостолов.

Теперь считаю своим долгом рассказать очень вкратце о самом геноциде, естественно с исторической его стороны, насколько это, конечно, возможно. Геноцид армян длился с 1915 года и, по некоторым источникам, аж до 1923 года на территориях, контролируемых Османской империей. Геноцид осуществлялся путём физического уничтожения и депортации, включая перемещение гражданского населения в условиях, приводящих к неминуемой смерти. Причины геноцида не дают покоя историкам и по сей день, так как все происходящее имело давние предпосылки и началось задолго до 1915 года. Обобщить эти причины можно под термином «религиозно-этнические разногласия». Количество жертв также порождает многочисленные споры, но большинство историков сходятся на цифрах между 1 миллионом и полутора миллионами жертв. Геноцид армян был признан большинством стран в мире, и даже Германия, которая была отчасти к нему причастна как союзник Османской империи в Первой мировой войне, признала его наличие. Современная Турция всячески отрицает массовые целенаправленные убийства армян и политику их уничтожения, но признает многочисленные их жертвы (примерно 500 тысяч человек), по причине голода, болезней и неосторожности во время высылки их из зоны боевых действий во время гражданской войны в Османской империи. По этой причине отношения Армении и Турции, находятся в не очень хорошем состоянии. К примеру, между двумя государствами полностью закрыта граница, и попасть друг к другу их граждане могут только через третьи страны.

На территории комплекса также находится двухэтажное подземное здание музея Геноцида армян, который был открыт в 1995 году. В музее представлены фотоснимки, а также многочисленные публикации на тему Геноцида. Музей работает с 11:00 до 16:00, выходной в понедельник и в дни официальных выходных в Армении. Вход в музей свободный. Мне очень повезло, так как, когда я вошел в музей, мне сразу же предложили присоединиться к бесплатной экскурсии, которую проводила работник музея. Это было очень важно, так как за время нашей экскурсии нас обгоняли многочисленные группы организованных туристов, гидам которых нужно было как можно быстрее все рассказать. Нам же все рассказывалось не спеша, и нашим вопросам девушка-экскурсовод была только рада, отвечая на них с большим интересом. В общем, из огромного числа музеев, которые я посещаю в своих поездках, это посещение было одним из самых запоминающихся и информативных. Еще немаловажно будет заметить, что в мае 2014 года «Музей геноцида армян» журналом «Forbes» был включен в список 9 мемориальных музеев, которые стоит посетить каждому.

Неподалёку от музея находится аллея, где иностранные государственные деятели сажают деревья в память о жертвах геноцида. И здесь же находится, если так можно сказать, памятник женщине с ребенком на руках, спасающейся от верной смерти бегством.

В самом конце комплекса, я так понимаю, что вообще за его территорией находится вот такое "Чудо-Юдо". Это спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна, являющийся одним из самых крупных концертных комплексов в Ереване, он имеет два больших зала - концертный и спортивный. Комплекс был открыт в 1983 году, но из-за крупного пожара, произошедшего через полтора года, был закрыт вплоть до окончания реконструкции в конце 1987 года. Может я, конечно, что-то не понимаю, но, на мой взгляд, у архитектора, что-то пошло не так.

После осмотра мемориала и музея Геноцида я направился, все так же пешком, на другую сторону города к парку Победы. В одном из моих отчетов на меня налетели читатели, а по совместительству жители города, про который я писал, пытаясь мне объяснить, что при осмотре города нельзя ходить, где попало, а то вдруг случайно увидишь то, что не предназначено для глаз туриста и то, что в их понимании, не является городом. Но, как я всегда пишу в своих отчетах, меня интересует страны, города, кварталы, улицы и, самое главное, люди, живущие в них, а увидеть хоть немного настоящих людей, можно только там, где они живут в повседневной жизни. Поэтому, я и сейчас проложил на карте Гугл маршрут подлиннее и направился в сторону парка Победы. Дорога заняла у меня по меньшей мере пару часов, и за это время я увидел большие и маленькие улицы, многоквартирные и частные дома, магазины и маленькие рынки, автосервисы и заправки, а, самое главное, успел хотя бы немного пообщаться с десятком людей. Очень мне запомнилась фраза одного молодого мужчины - "Ереван - он единственный такой город на земле", и было это сказано с большим уважением, как к своему городу, так и ко мне. Может, поэтому и запомнилось...

Добравшись до Парка Победы, я чуть не упал от смеха. Это же лучшие декорации для любого фильма ужасов в жанре советского сюрреализма. Здесь есть все - унылые карусели-паровозики с музыкой, у которой постоянно меняется скорость воспроизведения, продавцы ваты и других сладостей, аллеи с побитым асфальтом, ведущие в никуда, ну и, конечно, самое главное - чертово колесо на фоне величественного памятника в советском стиле. Очень жаль, что памятник не Ленину, тогда бы картина полностью сошлась.

Теперь о серьезном, о том самом памятнике, в советском стиле, ради которого я и пришел в данный парк. Мать Армения - монумент в честь победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, высотою 54 метра. Пьедестал был построен в 1950 году и первоначально на нём был установлен памятник Сталину, демонтированный в 1962 году. Статуя «Мать Армения» была установлена здесь только в 1967 году, и символизирует она могущество и величие советской Родины. Представляет собой образ матери, вкладывающей меч в ножны, а у ног матери лежит щит. В основании памятника находится музей Министерства обороны, в котором выставлены экспонаты времен Великой Отечественной и Карабахской войн: личные вещи, оружие, документы и портреты героев. К моему приходу, он, конечно же, был уже закрыт, но меня он особо и не интересовал. Кстати, вокруг пьедестала выставлены образцы вооружения времени Великой Отечественной Войны.

Погуляв немного по Парку Победы, я наткнулся на памятник и хачкар, посвященный воинам интернационалистам.

На выходе, ну или входе, кому как удобнее, из Парка Победы стоит памятник, который не совсем понятно как уцелел во время декоммунизации Армении. Данный памятник был построен в честь 50-летия Советской Армении и не был снесен, по моему мнению, только из-за того, что находится он на вершине холма, с которого открывается потрясающий вид на центр Еревана. Также памятник очень хорошо вписывается во внешний вид Каскада, о котором я расскажу чуть позже.

Со смотровой площадки открывается хороший вид на Площадь Франции, думаю, в более цветущее время года вид отсюда более прекрасен.

Спустившись вниз по лестницам Каскада, наконец-то можно взглянуть и на него самого. Ереванский Каскад начали строить в 70х годах XX века, но стройка затянулась на долгие годы, чему поспособствовало сначала землетрясение, а потом развал Советского Союза. И только благодаря американскому меценату Джерарду Гафесчяну, строительство Ереванского каскада было закончено к 17 ноября 2009 года, и в нём был открыт центр искусств ''Гафесчян''. Здесь имеются работы таких мастеров как Григор Ханджян, Джон Алтун, Марк Шагал, Аршиль Горькогий, Энди Уорхол, Дэвид Бройер-Вейла, Фернандо Ботеро и других. Это место является одним из самых любимых мест отдыха в Ереване, здесь полно людей, которые проводят здесь свое свободное время. Ереванский каскад содержит ряд необычных архитектурных решений. Например, вода в каскаде падает из труб, которые образуют узоры, в том числе - традиционные символы Армении. Но мне не очень повезло, так как все фонтаны были выключены, предположительно из-за времени года. У Каскада есть еще одна особенность - он прекрасен, если смотреть на него снизу, и ужасен, если подняться наверх. Все дело в том, что на самом верху находится большая, судя по всему, замороженная стройка чего-то большого и грандиозного, на что просто не хватило денег.

Внизу, у подножья Каскада, располагается музей современного искусства, так сказать, под открытым небом. Самым, на мой взгляд, уникальным его экспонатом, является вот этот красавец сделанный, вы не поверите, из автомобильных покрышек.

Думаю, нужно более подробно остановиться и написать про этого и следующих "пузатиков". Автор всего этого "безобразия" колумбийский скульптор Фернандо Ботеро Ангуло. Нужно заметить, что это очень уважаемый мастер своего дела, и приобрести его работы не каждый может себе позволить. Вот и Ереван бы не смог бы похвастаться этими, прости Господи, произведениями искусства, если бы не все тот же Джерард Гафесчян, фонд которого и достроил Каскад. Джерард Гафесчян подарил эти скульптуры Еревану, так как хотел, чтобы у ереванцев была возможность познакомиться с лучшими работами великих мастеров мира, и с новыми стилями искусства.

Данная скульптура 1987 года называется "Курящая женщина", и таких Ботеро сделал три штуки. Одна в Ереване, вторая у самого скульптора, а третья находится на родине мастера в Колумбии.

Кота Ботеро сделал в 1999 году.

А римского воина, тем самым оскорбив всех римлян, 1986 году.

А вот Антилопы в прыжке мне действительно понравились. Такое ощущение, что время замерло, и можно разглядеть быстрых и грациозных животных, не боясь, что они убегут. Эта скульптура была выполнена британцем Сараджем Гуха в 2005 году.

А в самом начале сквера, в моем случае в конце, так как я двигался с обратной стороны, находится памятник армянскому архитектору Александру Таманяну. Он был автором генерального плана Еревана, и именно ему город обязан своим обликом. Не знаю, порадовался бы он или нет тому, что в итоге получилось сделать его последователям из города с почти трех тысячелетней историей, но хочется верить, что город будет меняться в лучшую сторону.

Далее я направился в хостел, который располагался в самом центре города на пересечении улиц Теряна и Пушкина. Хостел называется Rafael Hostel, и койка в десятиместном номере на ночь здесь стоила 2250 драм, что практически одна из самых низких цен, которую я встречал в своей жизни. Хостел оказался довольно уютным, с большой кухней, где было все, включая халявный кофе и чай. Также важно, что здесь было несколько санузлов, что было весьма кстати, так как хостел был полон, ввиду хороших отзывов на Букинге и низкой цены, еще наплыву народа способствовал иранский новый год (Новруз), на который в Армению приехало "половина" Ирана. У меня создалось такое впечатление, что здесь иранцев что-то защищает от всевидящего ока Аллаха, так как было понятно, что сюда они приехали отрываться по полной, в прямом смысле, как в последний раз. Также было замечено большое количество филиппинцев. Сами они говорят, что путешествуют по миру, но как-то подозрительно, что именно филиппинцы и в таком количестве. Немного поспрашивав работников хостела, я узнал, что все они работают в ОАЭ, и им периодически нужно выезжать из страны, а в Армению это сделать гораздо дешевле, чем куда-либо и опять же можно "затусить". Вот и мотаются они каждые три, если не ошибаюсь, месяца туда-сюда.

Перекусив и выпив чаю, я отправился спать, так как это был очень тяжелый день, а завтра мне предстояли новые приключения, которых я ждал с нетерпением.

2й день. 24 марта. Пятница.
"Утро добрым не бывает" - крутилось у меня в голове. А как еще могло быть, если на протяжении всей ночи подданные исламской республики возвращались на ночлег в состоянии, за которое на родине их бы точно не похвалили. Слава богу, что лег спать я рано и в сумме, можно сказать, что выспался. В хостеле у меня в стоимость койки входил также завтрак, но он начинался часов в девять, а такой роскоши я себе позволить не мог. Собравшись и позавтракав своим, я направился к небольшому стихийному автовокзалу в районе Мерседес центра на проспекте Гая. Отсюда, отправляется автобус в село Гохт, но это село меня не сильно интересовало, так как немного не доезжая до него находится село Гарни, в котором располагается одна из самых важных достопримечательностей Армении - Языческий Храм. Но обо всем по порядку. Местные сразу же мне подсказали, как доехать до Мерседес центра, нужно заметить, что проезд по городу стоит всего 100 драм. Когда я вышел возле него, местные также подсказали мне место стоянки автобусов, которое находится в пятидесяти метрах от остановки общественного транспорта. Спустя какое-то время подъехал вот этот динозавр из моего детства, и, постояв с полчаса, мы поехали. Точного расписания и здесь мне никто толком сказать не смог, но отправление было примерно в 9 часов утра. А дорога заняла примерно около часа.

Выйдя в селе Гарни и отбившись от желающих мне помочь гидов, а по совместительству таксистов, я направился к Храму. У билетных касс я совершенно случайно стал участником забавной ситуации. Дело в том, что вход на территорию комплекса стоит 1000 драм, но также имеются льготы для некоторых категорий лиц, в том числе военнослужащих. У меня есть предположение, что когда в какой-либо стране написано, что пенсионерам, ветеранам и т. д. вход бесплатный, то имеются в виду граждане этой страны, а не иностранцы. Так вот, здесь, у билетных касс, происходило шоу одного актера, ну или, если быть точнее, актрисы. Тетя-гид сопровождала мужчину и женщину из России и перед входом сказала им, что сейчас все сделает красиво, вы же гости. В билетную кассу она сообщила, что ее спутники офицеры российской армии и что вход для них должен быть бесплатный. Кассир у них резонно попросил показать удостоверения, на что они сообщили, что их с собой нет и что они совсем не против заплатить за вход. Что тут началось - россиянам она рассказывала, что они гости и она все порешает, кассира она стыдила тем, что именно вот эти двое проливали за него кровь, а он такой сякой не хочет их пускать. В общем, стыдно было всем, кроме этой тети. Тут я не удержался и тоже сказал, что я военный и что тоже удостоверение забыл дома. В общем, это немного разрядило ситуацию, и тут еще появился работник комплекса, который знал эту тетю и поручился за нее и ее спутников. Итог сего цирка был следующий. Военные, как и тетя, прошли бесплатно, я купил билет, но нам всем четверым вызвался провести экскурсию знакомый этой тети по имени Самсон. Нужно сказать, что нам сильно повезло, так как минут через 10 после нас сюда набежало столько народа, что Храм превратился в улей, и сделать фотографии уже не представлялось возможным. Мы же все успели спокойно сфотографировать.

Теперь немного о самом языческом Храме в Гарни. Построен он был в I веке, армянским царем Трдатом I, в когда-то находившейся здесь неприступной крепости. Крепость Гарни одно из ярких свидетельств культуры дохристианского периода Армении и единственный сохранившийся на территории Армении памятник, относящийся к эпохе язычества и эллинизма. В результате сильного землетрясения в 1679 году храм был почти полностью разрушен, его восстановили лишь к 1976 году. Храм построен из блоков гладкотесанного базальта. Камни длиной около двух метров, скреплены скобами и штырями. Со стороны входа, по всей ширине фасада тянутся девять массивных ступеней высотой 30 сантиметров, поднимаясь по которым, невольно приходится наклоняться и как бы кланяться храму. В орнаменты наряду с многочисленными вариантами акантового листа введены армянские мотивы: гранат, виноград, листья орешника, цветы. Резьба по базальту свидетельствует о первоклассной работе армянских мастеров. Крепость Гарни занимала господствующий над прилегающей местностью треугольный мыс, огибаемый рекой Азат с двух сторон, глубокое ущелье, а отвесные склоны служили неприступным естественным рубежом. Ущелье примечательно своими изумительными, кажущимися искусственными склонами, которые состоят из правильных шестигранных призм, тянущихся от подножья до верха ущелья и имеющие название «Симфония камней». Самсон несколько раз каждому из нас предлагал организовать экскурсию к ним, так как спуститься туда можно, по его словам, только на внедорожнике. Но все в итоге отказались.

После того, как мы осмотрели сам Храм, Самсон повел нас в здание древней бани, в которой недостающие части стен были выполнены из современного стеклопакета. Здание бани было сооружено в III веке и включало в себя не менее пяти помещений различного назначения, а полы были украшены эллинистической мозаикой. В общем, здесь можно наглядно увидеть принцип работы Римской Бани, с ее двойным полом, под которым как раз и разжигались костры, чтобы верхний пол и бассейн получал достаточную температуру.

При выходе с территории Храма, мне предстояло очередной раз отбиться от таксистов и уже только после этого двигаться в сторону монастыря Гегард, до которого от Гарни примерно 10 километров. Общественный транспорт в Гегард не ходит, так как, кроме монастыря, там нет ничего, но если есть желание поехать сначала туда, то на том автобусе, на котором я сюда приехал, можно доехать до села Гохт, а там уже останется только 4 километра. Идти пешком в гору конечно весело, но еще веселее ездить автостопом, поэтому, найдя подходящее место, я принялся ловить машину, которая и довезет меня до моей цели. Такой машиной оказался школьный автобус, в котором ребятишек везли на экскурсию в Гегард. Нужно было видеть, как же обрадовались дети, увидев простого путешественника. Всю дорогу я только успевал отвечать на их вопросы, жуя вкусную булочку, которой меня угостила их учительница. Все 10 километров пролетели за один миг, и вот мы уже возле уникального, без преувеличения, монастыря.

Гегард - это монастырский комплекс, некогда спрятанный от чужих глаз в горах. Из-за постоянных сложных отношений с соседями монастыри Армении должны были удовлетворять нескольким условиям, из которых наиболее важными являлись их скрытность от посторонних глаз и, если уж враги обнаруживали их, то возможность обороны. Поэтому все монастыри Армении, как правило, находятся в труднодоступных местах и на определенном расстоянии от основных дорог. Окружающие монастырь утёсы являются частью ущелья реки Гохт, которое, как и монастырский комплекс, включено в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Часть храмов монастырского комплекса полностью выдолблены внутри скал, в то время как другие являются сложными сооружениями, состоящими как из обнесенных стенами помещений, так и с комнатами, выдолбленными глубоко внутри утёса. Из-за близкого расположения к Еревану Гегард является одним из наиболее часто посещаемых туристами мест в Армении и входит в обязательную программу во время поездки в Армению. Первый монастырь был основан здесь еще в IV веке, но до наших дней с тех пор не сохранилось ничего, так как все было разрушено захватчиками. Данный монастырь построен только в начале XIII века. Монастырь Гегард уникален еще и тем, что внутри него, из скалы течет родник, набрать воды в котором я, правда, не смог, так как добраться до места, где вода вытекает из скалы, не намочив ноги, не представляется возможным, а черпать воду оттуда, где люди ногами ходят, я не хотел.

На этом осмотр территории монастыря и его внутренней части был окончен, и мне, естественно, стрельнуло в голову залезть повыше и посмотреть на все это великолепие сверху. Я спросил у работников парковки, откуда открывается самый лучший вид на монастырь, и они мне показали небольшой уклон горы и сказали, что на него можно залезть. В самом начале меня ничего не насторожило, особенно то, что кроме меня желающих насладиться видом не было, но я лез в крутую гору, по какому-то подобию тропы. На половине пути меня ждала странная композиция в одной из пещер, выполненная из камней. Что это значит, я так и не узнал, но направился дальше.

Подъем стал еще более крутым, и подниматься можно было только на четвереньках, помогая себе руками. Вот тут я понял, что не зря купил специальные кроссовки, которые просто вгрызались то в снег, то в грунт. Почти у самой вершины и этот единственный след куда-то пропал, возможно, не справившись, покоритель вершины развернулся и решил не рисковать. Я же продолжал лезть вверх, периодически пробираясь между кустами.

Но награда нашла своего героя. На вершине уступа меня ждал вот такой вот вид. И, чего уж скрывать, устроившись поудобнее и свесив ноги, я достал припасенный пирожок и с небывалым удовольствием, не спеша съел его, запивая горной водой, набранной еще в Гарни.

Кое-как спустившись вниз, я решил еще немного полазить по окрестностям монастыря и, поднявшись сначала по лестнице, а потом просто по камням напротив главного входа территории монастыря, я оказался в еще каком-то помещении, за которым, похоже, никто не ухаживает. Стены были разрисованы, кое-где валялся мусор. Очень жаль, что уничтожить что-то прекрасное можно и в мирное время, а не только во время войны.

В этих краях, все, что я планировал, было мною осмотрено, и я направился в сторону Еревана, предварительно отбившись от вежливых таксистов. На дороге мне очень повезло, так как меня подобрали два брата, едущих как раз в Ереван. За разговором выяснилось, что тот, что был за рулем, возил в Гегард своего брата, живущего в Америке и приехавшего на историческую родину. Я рассказал о дальнейших планах на день, и они любезно предложили мне поехать сначала с ними, так сказать, на небольшую экскурсию по Еревану, после чего они оставят меня в месте, откуда я без проблем на общественном транспорте доберусь до нужного мне места. Конечно же, я согласился, так как это снимало с меня множество проблем с заездом автостопом в большой город.

Целью моей на этот раз было то место, откуда и началась почти трехтысячелетняя история Еревана. На юго-востоке Еревана находится холм Арин-Берд, что переводится как "Кровавая крепость", причем "кровавое" пошло от цвета маков, когда-то растущих на нем. Холм этот знаменит тем, что царь государства Урарту, по имени Аргишти I (именно на памятнике ему резвятся дети на фотографии ниже) основал город Эребуни в 782 году до нашей эры, который и стал началом для современного Еревана. Рядом с памятником как раз находится официальный вход в музей и крепость Эребуни.

Вход в комплекс Эребуни стоит 1000 драм и оплатив билет я начал подниматься по лестнице наверх. Музей меня не интересовал абсолютно, поэтому я направился сразу в крепость с которой открывается хороший вид на эту часть города.

Обойдя территорию крепости, я понял, что платить за вход было не совсем разумно, так как сюда можно подняться с любой из сторон холма, чем и пользуются местные ребятишки, лазящие по развалинам некогда великой крепости.

Несмотря на то, что крепость Эребуни по версии журнала «Forbes» включена в список «9 самых древних крепостей мира», впечатление она создает самые печальные. Я видел много подобных развалин, и ни одна из них не находилась в таком печальном состоянии. Было видно, что были попытки реставрации, но до конца доведено ничего не было, и просто все бросили на откуп мародерам и любителям бухать, а потом писать на заборах - "САША+МАША=ДЕБИЛЫ". В общем, расстроился я и решил, что очень зря я сюда пришел, так как, по моему субъективному мнению, лучше не говорить о почти трех тысячелетней истории города, когда то, с чего этот город начинался, постепенно превращается в помойку.

Вечерело, но у меня оставалось еще пара часов до того времени, когда силы должны были покинуть меня. Я уже писал о том, что стараюсь равномерно распределять силы во время поездки и не загонять себя в первый же день, поэтому, проложив маршрут на карте Гугл, я направился в сторону своего ночлега. По пути я проходил мимо многих интересных, с точки познания того, чем живет город, мест. В некоторых случаях спрашивал у продавцов разрешения сфотографировать их товар и абсолютно всегда получал улыбку и согласие.

А вот эти говяжьи ноги предназначены для одного национального и любимого всеми блюда Хаш. Его, как правило, едят рано утром, так как он дает энергию чуть ли не на весь день. Хаш представляет собой что-то похожее на жидкий холодец, но сразу подчеркну, только похожее, так сказать, принцип готовки немного схож, но жанр блюда немного иной. Забегу вперед и скажу, что за все дни в Армении я ни разу его в глаза не видел, не то что пробовал, поэтому, несмотря на любовь к кухням мира, знатоком Хаша не являюсь.

Так, не спеша, я и подошел к Собору Святого Григория Просветителя, самому большому армянскому собору и являющемуся вторым по величине во всем Закавказье. Это новый собор, и построен он был в 2001 году, в честь 1700-летия принятия христианства Арменией. Внутри собора все очень чисто, светло и красиво, что выбивается из общего понятия об армянских храмах, завораживающих своей аскетичностью и простотой. Еще здесь сразу в глаза бросалось неуважительное поведение "нехристей", празднующих свой новый год и входящих в храм толпой, как в ночной клуб или ресторан. Работники церкви только и успевали отлавливать очередную группу иранцев, объясняя им элементарные правила поведения. Интересно, если войти в Иране в мечеть, в обуви и в не совсем трезвом виде начать громко разговаривать и делать селфи, какова будет реакция служителей? Вопрос оставим без ответа...

Наконец-то я подошел к самой важной площади Еревана, находящейся в самом центре города. Площадь Республики, когда-то, естественно, Ленина, была задумана главным архитектором города Александром Таманяном, тем самым, памятник которому я видел вчера недалеко от Каскада, еще в 1924 году, но проект дорабатывался до 1958 года. Первоначально площадь задумали как овальную, но впоследствии из-за особенностей прилегающей территории форму площади решили заменить на сочетание овала с трапецией. Форму площади образуют несколько зданий, и начну я, пожалуй, со здания Национального исторического музея Армении, в который я, конечно же, сейчас не смогу пойти, по причине того, что он уже закрыт. Перед зданием музея находятся «поющие» фонтаны, по вечерам меняющие свой цвет, которые также не работают, предположительно, из-за времени года.

Следующее здание – это правительство Армении, на башне которого находятся главные часы страны с колоколами.

Центральное здание почты Армении

Немного погуляв по Площади, я направился в тот же хостел, что и вчера, так как оплачено у меня было за две ночи, и меня он вполне устраивал. Иранцы с филиппинцами еще не вернулись, поэтому я поскорее лег спать, так как завтра начиналась основная часть моего приключения, мой большой автостоп.

3й день. Суббота. 25 марта.
Проснувшись часов в семь утра, позавтракав, я собрался и, так никого и не разбудив во всем хостеле, считая администратора, направился к ереванскому метрополитену. В Ереване метро не пользуется особой популярностью из-за того, что оно состоит всего из одной ветки и в городе хорошо развита сеть автобусного транспорта. Но мне, тем не менее, хотелось посмотреть и на метро, поэтому до своей дальнейшей цели я отправился именно на этом виде транспорта. Ереванское метро особо ничем не отличается от других метрополитенов бывшего Советского Союза. Проезд, как и во всем общественном транспорте, стоит 100 драм. Доехал на метро я до железнодорожного вокзала. Нужно сказать, что железнодорожное сообщение развито в Армении плохо, и на поезда лучше не рассчитывать. Так вот, у железнодорожного вокзала находится небольшой стихийный автовокзал, по типу того, с которого я вчера ездил в Гарни. Сегодня мне было нужно ехать в Хор Вирап и, несмотря на то, что путешествовать по Армении я планировал автостопом, выезжать из большого города разумнее все же на общественном транспорте. Еще в метро я познакомился с тетей, которая пообещала посадить меня на нужный мне автобус и познакомить с водителем, чтобы тот оставил меня в нужном месте, так как автобус является проходящим и идет в поселок Лусарат. В автобусе, который, к слову, отправился в путь в районе 9 часов утра, я стал объектом повышенного внимания. Всех интересовало, почему же я такой молодой и приехал к ним без жены или подруги? Также сразу же начались советы, о том, где и как мне тут найти подружку, ведь: "Кушать даже самый вкусный борщ, каждый день нельзя, будет невкусно!". Конечно, я пытался объяснить моим новым друзьям, что цель моего визита к ним немного отличается от той, которая больше интересна им, а их советы сделают ее и вовсе недостижимой. Но горячую кровь еще сильнее взбудоражила проходящая мимо молодая женщина в короткой юбке, и тут начались типичные разговоры мужчин, о том, как, кто, где и когда "нАсил на руках такОЙ красивЫЙ женщинА". За всеми этими разговорами, я и не заметил, как наш старенький ПАЗик подъехал к месту, где был виден Арарат и монастырь Хор Вирап. Водитель, показав в сторону Арарата, сказал мне - "Вот они, старший и младший брат". Пожелал мне счастливого пути, и я, попрощавшись, и, конечно, не забыв заплатить за проезд 500 драм, вышел из автобуса и направился в сторону монастыря, до которого оставалось всего около километра.

Сейчас те, кто ничего специально до этого не читал и особо не интересовался Арменией, я попрошу не удивляться и просто поверить мне на слово, при желании, все написанное ниже можно проверить в любом источнике. Я сам до недавнего времени, возможно, не поверил бы и принялся бы проверять данную информацию. Также опытным путем было проверено, что и большинство людей удивляются, услышав, что, оказывается, гора Арарат находится не в Армении. Так вот, на фотографии ниже можно посмотреть на самую большую армянскую печаль, горы Большой Арарат и Малый Арарат. К большому сожалению, на которые Армяне теперь могут только смотреть и мечтать, что когда-нибудь эти святые для Армении места вновь станут их. А дело, собственно говоря, было так. Молодая советская страна, считала, что границы между государствами не имеют большого значения, так как везде скоро будет коммунизм и поэтому налево и направо заключала любые "мирные" договора, на любых условиях. Одним из таких преступных договоров был Московский договор от 16 марта 1921 года между правительством Великого национального собрания Турции и правительством РСФСР. Если вкратце, то суть этого договора состояла в том, что РСФСР признавала Турцию в границах, провозглашённых "Национальным Турецким Пактом", что фактически означало передачу значительной территории Республики Армения Турции. При этом все договора между двумя странами, которые были подписаны ранее с этого момента, теряли всяческую силу. Тут, конечно, могут появиться современные "ленинисты", "сталинисты" и другие представители "Зюгановского электората" и рассказать мне о том, что это было необходимо по каким-то причинам, но вот только в 1945 году СССР пытался пересмотреть договор, предъявив территориальные претензии к Турции, однако не был поддержан другими великими державами и в 1953 году отказался от претензий. В итоге, на основании Московского договора было завершено формирование межгосударственных границ, существующих и по настоящее время.

Теперь о самой горе Арарат. Арарат является вулканическим массивом и состоит из двух слившихся основаниями конусов спящих вулканов: Большого Арарата высотой 5165 метров и Малого Арарата 3896 метров. Примечательно то, что Большой Арарат от 4250 метров и выше покрыт вечными снегами и, несмотря на наличие вечных снегов и ледников, он не дает начала ни одной реке.

Между монастырем Хор Вирап и горой Арарат проходит граница Армении с Турцией с небольшой нейтральной полосой, попасть на которую можно только по специальному пропуску. На протяжении всей длины границы установлены пограничные смотровые вышки. Зеленые принадлежат Армении.

Белые - Турции

А это монастырь Хор Вирап во всей своей красе. Это место, так же, как и Гарни с Гегардом, входит в обязательную культурную программу при посещении Армении даже на несколько дней. Монастырь расположен над подземной тюрьмой, в которой, по преданию, армянский царь Трдат III содержал в заточении в течение 15 лет святого Григория Просветителя, пока не был обращён им в христианство в 301 году. Первоначально в 642 году здесь была построена часовня и только в 1662 году - Церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин). Поднимаясь на холм, с которого и была сделана вот эта фотография, я встретил немолодого и побитого жизнью армянина, который пожелал мне и моей семье здоровья и, самое главное, когда-нибудь приехать и посмотреть на армянский Арарат. Также он добавил, что в нынешних реалиях, он, скорее всего, до этого не доживет, но я обязан дожить до этого момента.

А вот и вход в ту самую тюрьму, где Трдат III держал святого Григория Просветителя. Внутрь может спуститься каждый желающий, но нужно учитывать то, что проход очень узкий. Я уже как-то застревал в подводной лодке, поэтому знал, что если куда-то лезешь, то рюкзак нужно снять. В общем, даже сняв рюкзак я еле залез в то помещение, которое находится возле входа и, по словам присутствующих, являлось "пыточной". Все дело в том, что узкий проход внутри имеет ступень в сторону и нужно сильно выгнуться, чтобы пролезть сквозь этот проход. В саму темницу попасть немного проще, несмотря на то, что она глубже, а проход такой же узкий, но он хотя бы прямой. В общем, залезть-то мы с несколькими ребятами туда залезли, но так как движение по лестнице возможно только в одну сторону, нам пришлось ждать какое-то время, чтобы прошла электричка филиппинцев не понимающих, похоже, никакой язык.

Выйдя с территории монастыря Хор Вирап, я направился через поле к виднеющимся холмам, на которых располагался гордый памятник какому-то солдату. Я ничего не знал об этом памятнике, но решил пройтись и посмотреть. Шел я сначала по полю, а потом вдоль виноградников. И уже когда мне оставалось пройти всего несколько сотен метров, я услышал, ленивое, но очень грозное "Гав". Это был "азиат", собачка, способная в одиночку охранять стадо овец и биться на равных с несколькими волками. Я прекрасно понимал, что собачка охраняет территорию виноградника и что пройти она мне не даст. Делать было нечего, и я развернулся и, немного отойдя, постарался обойти ее территорию, но тут она вдруг не спеша сама ушла и я, сначала убедившись в этом, быстро прошел ее владения. Памятник, как оказалось, был установлен в честь армянского национального героя Геворга Казаряна, по прозвищу Чауш. Он был одним из наиболее видных героев национально-освободительной борьбы армянского народа с Османской империей на рубеже XIX и XX веков.

Осмотрев все, что меня интересовало в районе монастыря Хор Вирап, я принялся ловить машину в направлении города Ехегнадзор. Сначала, до основной трассы, несколько километров меня подвезла семья на убитой "копейке", а затем, после долгого автостопа, где мне остановилось, наверно, с десяток таксистов, я уехал на обычном рейсовом автобусе. Обычно я стараюсь не пользоваться за пределами больших городов общественным транспортом, но в этот раз я сделал исключение, так как простоял на дороге около часа, и автобус был все же приемлемым вариантом, чтобы выйти из сложившейся ситуации. До города Ехегнадзор я, в итоге, не доехал, а вышел примерно в десяти километрах, не доезжая до него, в селе Арени, так как здесь находится поворот в сторону еще одного места, которое я хотел посетить.

От основной трассы до монастыря Нораванк приблизительно 8 километров постоянно идущей вверх дороги. Начитавшись в интернете страшилок, про то, что это глухое и безлюдное место, в которое можно попасть либо на такси, либо пешком, и что машины здесь почти не ездят, я распланировал свой маршрут так, чтобы мне хватило времени на дорогу пешком туда и обратно. Дорога, нужно сказать, великолепна и потрясает своей красотой, так как находится в ущелье и с обеих сторон над проезжей частью прямо-таки свисают скалы. Об этой красоте мне также было известно заранее, и я был полностью готов к марш-броску по здешним красотам.

Далеко я, в итоге, не ушел, так как, буквально пройдя метров пятьсот, меня догнала машина с двумя веселыми парнями, которые как раз ехали в монастырь, чтобы помолиться за удачный отъезд одного из них в Россию. Я подумал, что мне несказанно повезло, и что пешком нужно будет идти только обратно и уже под гору. Во время пути к монастырю я понял, что и с обратным автостопом проблем, скорее всего, не будет, так как машин, едущих навстречу, было очень много. Я решил переходить в более замедленный режим, так как я рисковал оказаться в месте своего ночлега значительно раньше, чем обычно мною бывает запланировано.

Попрощавшись с ребятами, подвозившими меня, я начал осмотр монастырского комплекса. Первое, что я решил сделать, это залезть повыше, чтобы насладиться и запечатлеть все великолепие и панораму тех мест, где много веков назад армяне решили построить свою будущую святыню. Нужно сказать, что они во время постройки своих монастырей даже и не представляли, насколько правильно выбирали места для них. Во многих городах и странах все основные и важнейшие достопримечательности находятся в больших городах и, зачастую, на центральных площадях. В Армении же все совсем наоборот, все самое ценное спрятано так глубоко и далеко от центральных мест, что волею судьбы, добираясь до этих мест, приходится знакомиться со всей страной, а не только с ее столицей. В общем, получилось так, что в гору я лез почти полчаса, и когда сил почти не осталось, я остановился, присел на камень и, наверно, около часа наблюдал за всем тем, что происходило внизу, после чего, не спеша, спустился вниз и начал осматривать все более подробно.

Монастырский комплекс Нораванк был построен в XIII-XIV веках, и состоит он из нескольких церквей. Красивейшей и наиболее величественной из них является церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин), построенная в 1339 году. Церковь эта двухэтажная и, чтобы подняться на второй этаж в молельню, нужно подняться по узким ступеням, которые выступают на западном фасаде. Во всем Нораванке это, наверно, самый интересный "аттракцион", так как подняться наверх можно без особых проблем, а вот спуститься не так уж и просто, так как ширина ступеней сантиметров двадцать, а высота приличная, чтобы при падении что-нибудь себе повредить. Пущего страха добавляет ветер и вид на ущелье.

Вторая церковь монастырского комплекса называется церковь Святого Карапета, и была она построена в 1216–1227 годах. Купол церкви был разрушен во время землетрясения 1240 года, а затем восстановлен в 1261 году. Сравнительно недавно, в 1931 году, купол был поврежден еще одним землетрясением, но удивительно, что в 1949 году крыша и стены были отремонтированы, а в 1998 году полностью отреставрированы. Хоть эта церковь является и более старой, нежели церковь Святой Богородицы, но мне, почему-то она совсем не запомнилась, возможно, из-за того, что я был до сих пор под впечатлением узкой лестницы, по которой с рюкзаком было непросто спускаться.

Также здесь находится большое количество хачкаров, подробнее о том, что это такое, я расскажу ближе к концу путешествия, когда окажусь в месте, где этих самых хачкаров больше всего в мире.

Времени до конца дня у меня оставалось достаточно, а все поставленные задачи оказались выполнены, и при удачном автостопе я уже через полчаса мог заселиться в гостевой дом, который забронировал ранее. Меня посещала мысль отменить бронь и проехать дальше, но до следующего места, где я мог переночевать за небольшие деньги, было слишком далеко и, чтобы успеть, пришлось бы ничего не осматривать, а просто ехать. Я решил не спеша спуститься пешком по ущелью до основной дороги, а уже там ловить машину. Но армяне, как выяснилось, путника на дороге не оставят, и уже через пятнадцать минут я сидел в БМВ, которую, нужно сказать, я и не останавливал. Молодой парень сам остановился и предложил довезти меня до трассы. Оказывается, он возит туристов, которые сейчас кушают в ресторане возле трассы, а он решил подвезти сюда старика, а на обратном пути помочь мне. Мне очень хочется надеяться, что я чему-то научился у этого народа, тогда я действительно не зря сюда приехал. Перед тем, как попрощаться со мной, парень посоветовал мне сходить в пещеру Арени и сказал, что вход стоит 1000 драм.

Карстовая пещера Арени находятся прямо на повороте в сторону Нораванка с центральной дороги, пропустить ее невозможно. Поднявшись ко входу в пещеру, на высоту около 30 метров от дороги, я попытался войти вовнутрь, но был окликнут смотрителем. На мой вопрос о том, могу ли я посмотреть пещеру, он сказал мне о том, что с ним здесь все можно, но держаться нужно рядом с ним. Он как раз проводил экскурсию на армянском языке для нескольких мужчин в костюмах. Я походил за ними, и на обратном пути мне было рассказано о пещерах по-русски. Денег он с меня не попросил, так что осмотр пещеры для меня оказался бесплатным. Связано ли это с мужчинами в костюмах, я не знаю, но экономия хоть и небольшой суммы денег меня радовала, так как в этом тоже присутствует частичка спортивного интереса.

Пещеры примечательны тем, что здесь обнаружены культурные слои насчитывающие возраст более 6000 лет. Вход в пещеру представляет собой узкую расщелину в скалистых известковых образованиях левого берега реки Арпа. Площадь пещеры составляет по разным данным от 400 до более чем 600 квадратных метров, от неё отходят в стороны несколько отсеков или галерей. Внутри памятника сверху нависают покрытые чёрным налётом своды. В пещере имеется множество коридоров и переходов, которые частично были заложены ещё в древности. В данный момент идут раскопки и все разлиновано на квадраты, чтобы знать, что и откуда было извлечено.

Самая уникальная находка пещеры Арени – это сама древняя в мире обувь, возраст которой составляет 5500 лет, что на 400 лет древнее Стоунхенджа и почти на тысячу лет пирамид Гизы в Египте. Обувь идеально сохранилась, во многом благодаря особому микроклимату пещеры (прохладному и сухому) и нахождению под толстым слоем экскрементов овец. Согласно учёным, обувь соответствовала 37-му размеру. Обувь для поддержания формы или хранения была наполнена соломой и травой, длина находки составляет 24,5 сантиметров, а ширина 7,6-10. Судя по форме, её носили на правой ноге, сделана она была из одного цельного куска кожи. На ней сохранились шнурки и отверстия под них диаметром 2-3 миллиметра.

Осмотрев пещеры, я вышел на дорогу и поймал машину до города Ехегнадзор, где мне предстояло ночевать. Водитель практически не говорил по-русски и высадил меня за два километра от города, которые мне пришлось пройти пешком в гору. Я созвонился с гостевым домом, и мне было сказано, что меня встретят вдоль дороги и отведут в гостевой дом Shushan B&B, где у меня была забронирована ночь за 6000 драм. Я быстро пробежал эти два километра, и как раз мне навстречу торопилась женщина - хозяйка гостевого дома. Гостевые дома в Армении – это отдельная история. Ко мне отнеслись, как к самому дорогому гостю, напоили чаем с вареньем, показали все необходимое и что самое ценное, со мной все время, пока я не пошел отдыхать, разговаривали. Было видно, что люди очень рады, что к ним приехал гость, и я действительно согласен с тем, что я был гостем, несмотря на то, что я платил за проживание деньги. Ведь если бы отношения были чисто коммерческие, то разговор был бы короткий - "Здравствуйте, вот ваша комната, выселение завтра до 12 часов", а ко мне отнеслись действительно красиво.

Напишу немного об особенностях строительства зданий в Армении и проживании в них в не совсем теплое время года. Дома в Армении строятся в подавляющем количестве без утеплителя, и понятия "централизованное отопление" как такового не существует. Все отапливаются как могут - газом, дровами, электричеством, молитвой. Конечно, мне в комнату всегда давали обогреватель и теплые одеяла, но от сырости и холодных стен это не сильно спасало. В Ереване в хостеле постоянно работал кондиционер на тепло, поэтому я не сильно замечал холод, а здесь же обогреватель включают только тогда, когда комната сдается, и она, соответственно, не успевает прогреться, и стены остаются холодными. В общем, так, как этой ночью, я не мерз в своей жизни никогда, хоть и спал одетый под одеялом невероятной толщины с включенным обогревателем. Процесс приема душа - это вообще за гранью добра и зла, но нужно сказать, что проблем с горячей водой не было.

4й день. Воскресенье. 26 марта.
Утро в гостевом доме это совсем другое утро, совсем не такое, как в хостеле. Здесь уже все проснулись, несмотря на раннее время, здесь уже кипит жизнь, так как вся жизнь вертится вокруг гостя, а гость сегодня я и американка из "Корпуса мира". В указанное мною вчера время я вышел на кухню и обалдел от того, какой завтрак меня ждал. Здесь была яичница, сосиски, сыр, творог, масло, лаваш, мед, орехи и несколько видов варенья. Наелся я как никогда, и еще успел немного поболтать с американкой, которая, нужно заметить, владела армянским языком. Она рассказала, что когда к ней пытаются обратиться незнакомые люди, то чаще принимают ее за русскую и начинают говорить с ней по-русски, она же шокирует их тем, что сразу отвечает на армянском. В гостевых домах с повышенным гостеприимством есть один маленький нюанс - из них очень трудно быстро уйти, так как хозяева в прямом смысле не отпускают и стараются еще немного поговорить или что-то показать. Это очень приятно, но мне нужно было двигаться дальше, поэтому часов в восемь, я все же "вырвался" от них и направился в сторону основной дороги.

Моей ближайшей целью был монастырь Гндеванк, добраться до которого совсем не просто, так как он находится вдоль заброшенной трассы Н43 в Джермук, примерно в 11 километрах от основной трассы. Сейчас в Джермук ведет новая дорога Н42, идущая практически параллельно старой, но немного выше в горах. Весь транспорт, конечно же, едет по новой дороге. Я очень быстро добрался автостопом до поворота на старую дорогу, и мне предстояло пройти 11 километров пешком. Ночью, кстати, был небольшой мороз, и все лужи замерзли. Я ни разу не пожалел, что взял с собой два теплых свитера, так как по утру всегда приходилось надевать на себя все, что было, и, учитывая то, что при этом я еще и двигался, жарко мне не было.

Здесь у меня произошел забавный случай. В самом начале дороги находится электрическая подстанция, дойдя до которой меня встретила агрессивная и, конечно же, не привязанная собака. Договориться с ней у меня никак не получалось, и я уже начал придумывать варианты, как обойти ее стороной. Лучшего варианта, как через ближайший холм у меня не было, но это потеря времени и сил. И тут я увидел едущую машину и стал ее тормозить. Водитель показал мне, что он как раз едет на эту подстанцию. Выйдя из машины и придержав собаку, он сказал мне, кивнув в сторону собаки: "Хлеб отрабатывает!" Угроза была устранена, и я направился дальше.

Дорога, нужно сказать, была уж очень убитая. Местами на ней валялись большие камни, свалившиеся сверху и которые никто и не спешит убирать, так как никто здесь и не ездит. Но посмотреть тут, конечно, есть на что, можно, так сказать, отрешиться от мирских проблем и погрузиться в атмосферу уединенности. Самое главное, нужно остерегаться змей, которые уже совсем скоро начнут здесь появляться.

Вдоль всей дороги течет быстрая река Агра, та самая, которую я уже видел, когда переходил ее по дороге в Нораванк. В реке водится ценнейшая порода форели, но мне сейчас, конечно же, было не до рыбалки, я продолжал идти вперед.

Вот так вот запросто здесь можно увидеть патрон от охотничьего ружья, а раз есть патрон, значит есть и в кого стрелять.

Также вдоль этой дороги периодически встречаются заброшенные и не очень строения, некоторые из которых используются как дачи. К примеру, вот это – вполне себе обитаемое место, здесь разбит небольшой огород, полив которого осуществляется из все той же Агры. Экотуризм в чистом виде, ничего и не скажешь и не поспоришь.

Прошло примерно два часа, как я шел по дороге, и за это время мне не встретилась ни одна машина, ни в одном направлении, кроме, конечно, работника подстанции, но это не считается. И тут, о чудо машина, которую я не заметил сразу из-за ее небольшой скорости передвижения, сама замедляет передо мной ход и жестом водитель показывает, чтобы я залезал внутрь. Оказалось, что он из Джермука везет семейную пару, как раз в Гндеванк, и все они очень рады мне помочь. Даже не знаю, понимали ли они, насколько я им был рад. Первая фраза водителя, была более чем отражающая суть момента: "Откуда ты здесь, брат!" Услышав от меня, что я пришел сюда пешком, он действительно сильно удивился. Буквально через 10-15 минут мы доехали до монастыря и приступили к его осмотру. Я, как всегда, залез на ближайший холм, чтобы сделать фотографии, показывающие все великолепие этих мест.

Монастырь Гндеванк был построен в 936 году, что делает его одним из древнейших монастырей, сохранившихся в Армении на данный момент. Храм, окруженный крепостной стеной, был возведен по инициативе княгини Софьи и в средневековые века считался одним из культурных центров Армении. Стены монастыря сложены шестигранниками базальта, а главная церковь представляет собой постройку крестовокупольного типа. На территории монастыря находятся палаты настоятелей, трапезная, несколько хозяйственных помещений, армянские памятники - хачкары, а также надгробья X – XIII столетий. Здесь, так же как и много веков назад, живут монахи, и во время нашего приезда они расчищали какую-то площадку для постройки хозяйственных помещений. Меня удивило то, что, несмотря на не совсем теплую погоду, на ногах у них не было обуви. По какой причине они ходят босиком, я не знаю, но не думаю, что из-за отсутствия обуви.

С холма мне было видно не только сам монастырь и великолепные армянские горы, я также одним глазком наблюдал за своими спасителями и, как только я понял, что они собираются уезжать, я пулей полетел в их сторону, чтобы попросить их довезти меня до трассы. Они, конечно же, не отказали, и мы направились обратно. Обычно я провожу гораздо больше времени в подобных местах, и меня всегда удивляет, как быстро уезжают организованные туристы. Мне сложно судить о целесообразности приездов на пять минут в подобные места, с учетом потраченного времени и денег на гида-таксиста, так сказать, каждый волен для себя выбирать сам, но сейчас и мне пришлось осмотреть все очень быстро, так как перспектива идти 11 километров пешком обратно меня не очень радовала.

По пути обратно мы несколько раз останавливались по просьбе пассажиров, чтобы сделать фотографии, и водитель без каких-либо нервов и цоканья языком сразу же останавливался и ждал нужное время.

А вот здесь водитель остановился сам. Это место находится совсем недалеко от основной трассы, и, нужно, признаться эту фотографию я сделал по пути пешком "туда", но я не заметил очень интересное место, просто пройдя мимо. Мне раньше казалось, точнее я был уверен, что в термине "природная минеральная газированная вода" скрывается смысл того, что вода, конечно, природная и скорее всего минеральная, но газирована она на заводе искусственно. Конечно, возможно, в некоторых случаях оно так и есть, но вот только "газированная природно" имеет место быть. Совсем рядом от этого камня, примерно там где я стою и делаю его фотографию, находится маленькая труба, проходящая под дорогой и идущая от горы в сторону реки. Вот как раз на обочине дороги со стороны реки из этой трубы капелька по капельке течет тоненькой струйкой настоящая "природная минеральная газированная вода". Именно для того, чтобы попить этой воды и угостить нас водитель именно здесь и остановился.

Оказавшись на основной трассе, я принялся выбирать место поудобнее для автостопа. Но меня заметила группа веселых молодых парней, что-то активно празднующих. Они предложили мне присоединиться к их торжеству. Оказалось, что один из них приезжал домой в отпуск со срочной армейской службы, а сейчас отправляется обратно. Мне, конечно же, предложили выпить за здоровье бойца, и я с огромным трудом, но все же отказался. Больше всех настаивал на том, что мне нужно выпить, самый возрастной из них, его даже не останавливали мои слова о том, что мне будет плохо, и что я могу умереть. Сразу скажу, что я не кодированный, просто аргументы у меня действительно заканчивались. В итоге, ему свои же кое-как объяснили, что нужно перестать меня заставлять, и, сфотографировавшись, отпустить меня дальше.

Подошло время рассказать о самом неприятном моменте моей поездки. Ловлю я, значит, машину, как ни в чем не бывало, и останавливается опель с армянскими номерами, но не армянами внутри. Я, как обычно, прошу подвезти меня вдоль трассы насколько это возможно, чтобы не обременять их самих, и говорю я это, конечно, на русском языке. Меня не понимают и спрашивают на английском о том, куда мне надо. Я отвечаю, что примерно 60 километров вдоль основной трассы, и я буду им очень благодарен, если они меня подкинут автостопом. Водитель сразу сказал - "Мани-Мани", на что, я извинился, сказав, что денег нет, и я езжу автостопом и отошел в сторону. Они подъехали ко мне еще раз и сказали, чтобы я залезал, так как нет никаких проблем. В общем, ребятки эти оказались иранцами, которые возвращаются к себе домой после празднования нового года в Армении. Всю дорогу мы очень хорошо общались с парнем, сидящим на заднем сиденье, обменялись с ним контактами, и я даже объяснил ему, что русские никогда не говорят фразу "на здоровье!" во время тостов и, как мне показалось, он меня понял. Потом мы сделали селфи, в которое отказался вставлять свою морду лица водитель, что-то буркнув, что остальные от него отстали. В итоге доехав до места, где мне нужно было выйти, водитель потребовал у меня денег за проезд в очень агрессивной форме. Он объяснял мне на смеси английского и предположительно еще какого-то языка, что я обязан ему заплатить, ведь он выполнил работу и ему нужно что-то есть. Спорить на английском я точно был не готов, мне объясниться не всегда удается, поэтому я начал говорить с ним на русском и примерно с той же степенью агрессии. Было видно, что двое других не сильно разделяют его точку зрения по поводу происходящего, но почему-то молчат. В итоге, после моего очередного, теперь уже наезда на него (слова, я думаю, значения не имеют, важна форма), он махнул рукой, и я спокойно вышел из машины, а парень с заднего сиденья показал мне большой палец вверх и махнул в сторону водителя, дав мне понять, чтобы я не заморачивался. В итоге все закончилось благополучно, но определенную дозу адреналина, я, конечно, получил. Повторять мне эту ситуацию не очень бы хотелось в дальнейшем.

Я считаю необходимым написать одну важную в мире автостопа истину, которую, возможно, кто-то никогда не ездящий автостопом не знает или просто не задумывался о ней. Автостопщик, стоящий на дороге, это, как правило, физически и морально подготовленный к такому виду спорта человек. Автостопщик готов к тому, что вы как водитель проедете мимо, так как вы ему ничего не должны, так же, как и он вам ничего не должен. Но если вы останавливаетесь и предлагаете автостопщику свою помощь, то он тоже, как правило, что-то дает вам взамен. Автостоп - это своего рода обмен на дороге, в котором водитель везет, но получает взамен историю, новое знакомство, в некоторых случаях, символический сувенир. За всем этим дорога становится короче и приятнее. Я сам, когда езжу на машине по трассе и у меня есть свободное место, всегда стараюсь подхватить стоящего у дороги автостопщика, которого всегда можно узнать по яркой одежде и рюкзаку.

Вылез я возле поворота в сторону села Сисиан, но интересовало меня в этих холодных и ветреных местах вовсе не село, а армянский Стоунхендж, находящийся примерно в километре от основной трассы.

Это место называется Караундж, но армяне не понимают этого названия, поэтому им лучше говорить Зорац-Карер. Этот древний мегалитический комплекс расположен на горном плато на высоте 1770 метров над уровнем моря. Он состоит из множества больших стоячих камней, часть из которых имеет круглые отверстия в своей верхней части. Возраст сего места порождает множество споров в диапазоне от 8 до 4 тысяч лет. Существует множество объяснений тому, что? для чего? и как? все это было сделано. Есть даже версии, связанные с инопланетными расами или вообще мистикой. Но у меня при посещении данного места не возникло вопроса, на который бы я не мог ответить без помощи потусторонней силы. Просто у древних людей было много свободного времени для такого творчества, вот и развлекались, кто, как может - одни пирамиды, да стены строили, другие камни с дырками в землю втыкали.

При подходе к комплексу можно увидеть современное творение - круг в круге. В центре этого круга находятся следы от костра, и тут уже возникают вопросы - то ли кто-то решил пожарить мясо в довольно атмосферной обстановке, то ли это уже дело рук сатанистов и пора отсюда сваливать.

Караундж состоит из 223 базальтовых камней высотой от 1,5 до 2,8 метров и весом до 8,5 тонн. Часть камней выстроена в довольно неровный ряд, протянувшийся с северо-запада на юго-восток. В центре ряда камни образуют овал, на противоположных сторонах которого просматриваются проходы-коридоры. В центре имеется ещё одна окружность и каменный курган. Сбоку кургана имеется гробница в виде каменного ящика. Имеются и отдельно стоящие камни. Камни выветрены и покрыты мхом и лишайниками. Наиболее интригующей деталью сооружения являются сквозные отверстия диаметром 4 - 5 см в верхней части 80 камней. Сделаны они грубо, некоторые получились не прямыми, а углом, так как коническое сверление производилось с двух сторон. Отверстия внутри имеют лучшую сохранность, чем поверхность камней.

Из наиболее реальных версий назначения этих камней является следующее. Возможно, это загон для скота, а отверстия в верхней части камней предназначены для протаскивания в них верёвок или ремней, на которые можно было вешать загородки в виде сеток, матов, шкур. Также здесь, скорее всего, находилось и кладбище, так как имеется каменный ящик в кургане, а под менгиром обнаружено захоронение. Предпринимались усилия для доказательства, что комплекс является древней обсерваторией. Семнадцать камней были связаны с наблюдениями восхода и захода Солнца в дни солнцестояния и равноденствия, а также с 14 фазами Луны. Но данные попытки являются неубедительными.

В общем, пошатавшись около часа среди всех этих камней, я направился обратно в сторону трассы. Примечательно, что за все это время, что я провел там, сюда не приехала ни одна машина с туристами, но ларек с сувенирами все же был открыт, хотя, возможно, это просто сторож подрабатывает. Само место, по моему субъективному мнению, сильно переоценено, и второй раз я бы сюда точно не приехал, но, еще раз повторю, что это лично мое мнение.

Когда я вышел на трассу, мне оставалось поймать машину, чтобы доехать до конечной точки сегодняшнего дня, но завтрак от тети Шушан уже был переварен моим организмом, и настало время пополнить его запасы. Прямо на дороге располагалось кафе, я зашел в него и заказал кебаб с рисом и лавашем. Еда была так себе на вкус, но народу в кафе было достаточно много. Мой счет составил почти 2000 драм, и это была почти самая дорогая, но точно самая невкусная еда за всю мою поездку. Как оказалось из разговора с одним из сотрудников кафе, это кафе является иранским. Не повезло мне два раза с иранцами за один день.

Покушав, я снова вышел на трассу и довольно быстро поймал машину, в которой семья ехала в сторону Гориса. Я доехал с ними до поворота в сторону села Алидзор, в котором находится нижняя станция самой длинной канатной дороги в мире. До канатной дороги половину пути меня подвез молодой парень со своим, предположительно, отцом, а оставшиеся пять-шесть километров я прошел пешком. К самой канатной дороге я успел как раз вовремя. Дело в том, что работает она по постоянно меняющемуся графику, в зависимости от месяца, и мне было важно подняться на ней наверх в село Татев. Важным моментом было то, что в понедельник канатная дорога не работает, и, если бы я не уехал сегодня, то вообще не смог бы воспользоваться ею. В итоге добрался я как раз к предпоследнему рейсу и, купив билет за 3000 драм, принялся ждать отправления. Замечу, что если покупать билет в оба конца, то получается дешевле. Точную информацию о расписании и стоимости билетов можно уточнить на их сайте, ссылку на который я размещу в конце отчета.

Ну а теперь, можно немного подробнее рассказать о самой канатной дороге, под названием "Крылья Татева". Ее длина составляет 5700 метров, что по праву позволяет называть ее самой длинной канатной дорогой маятникового типа в мире. Она позволяет преодолеть глубокое и живописное ущелье реки Воротан, и попасть в одно из самых важнейших туристических мест Армении - Татевский монастырь. Наибольшая высота, которую проходят 25 местные современные кабины над ущельем составляет 320 метров, а скорость движения составляет 37 км/ч, проходя путь от точки отправления до точки назначения за 11 минут 25 секунд. Канатная дорога строилась с большим запасом прочности и способна удерживать грузы, в 10-15 раз превышающие номинальную нагрузку. Данной дороги не страшны почти никакие сюрпризы, ее работа останавливается только при ветре в 70 м/с. Здесь даже имеется на всякий случай дизельный двигатель, который подключается в случае прекращения подачи электроэнергии. Сооружение канатной дороги обошлось в 18 миллионов долларов, и по хорошей армянской традиции, ее строительство финансировали, в основном, частные фонды, и открыта она была в 2010 году. Местные жители могут ездить на данной аттракционе бесплатно, так как для них она является общественным транспортом.

Загрузившись в кабину, я сразу почувствовал надежность и современность всей конструкции. Я не могу описать свои ощущения точно, но вот в отличие от, например, канатной дороги на гору Ай-Петри в Крыму, здесь я не испытывал ни капли волнения за свою безопасность. Во время движения из динамиков транслируется аудиогид того, мимо чего мы "проплываем", но больше всего меня впечатлила извилистая дорога через ущелье, по которой мне предстояло ехать обратно завтра, еще неизвестно, как и на чем.

Поднявшись в Татев, я сразу заметил, что желающих уехать вниз, гораздо больше, чем едущих наверх. Скорее всего, дело в том, что в следующий раз уехать можно будет только во вторник, а ехать через ущелье не у всех имеется желание. На сегодня мне оставался только осмотр Татевского монастыря, поэтому я решил сначала заселиться, тем более что уж как-то подозрительно близко от канатной дороги и монастыря находился мой гостевой дом, судя по карте Гугл. Я позвонил на указанный в бронировании номер телефона, и из ближайшего ресторана вышла девушка и окликнула меня. Оказалось, что в гостевом доме Saro Bed & Breakfast, в котором я забронировал номер за 7500 драм, действует следующая система. Прямо напротив канатной дороги, располагается ресторан, а сам гостевой дом находится в деревне. Отчасти можно рассуждать о том, что это обман со стороны, так как реальное место положение находится в другом месте и кто-то возможно выберет этот вариант размещения ввиду его близкого расположения с монастырем и канатной дорогой, но для меня это было несущественно, так как я ехал к людям, о которых читал очень хорошие отзывы, и местоположение меня не сильно волновало. В ресторане меня сразу напоили чаем, показали, куда можно поставить рюкзак, и объяснили, где и как тут гулять, а самое главное, откуда сделать удачные снимки.

Пройдя по указанной мне дороге, на местную, если так можно сказать, смотровую площадку, я просто замер от увиденного. Вот правильно говорят, что "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать", это как раз про это место. Только пословицу нужно немного подредактировать с учетом времени и прогресса. Звучать она должна так - "Лучше один раз увидеть вживую, чем сто раз на фотографии". Меня не покидала мысль о том, что когда весна начнется по-настоящему, то от здешнего вида можно и сознание потерять.

Татевский монастырь был основан в 906 году и является одной из основных достопримечательностей, которую должен посетить каждый турист, прибывший в Армению. Судя по прочитанным мною отчетам, сюда добирается подавляющее большинство туристов, приехавших в страну примерно на неделю. Можно даже очертить своеобразный тур, по которому и осматривает страну большая часть туристов. Это Ереван - Вагаршапат - Гарни/Гегард - Хор Вирап - Нораванк - Татев - Ереван. Возможны, конечно, изменения маршрута, но они незначительны. Но вернусь к самому монастырю. В X веке в обители проживало около тысячи человек. В XIII веке монастырь собирал налоги с 680 окрестных деревень и стремился расширять своё влияние, на почве чего даже возникали конфликты с местным населением. Примечательно, что в 1373 году здесь был основан один из крупнейших на Южном Кавказе университет, где преподавали философию, теологию, грамматику, физику, математику, астрономию, каллиграфию, родную речь, литературу, историю, архитектуру, обучали искусству миниатюры и стенной росписи, основы живописи и технику оформления книг. Университет готовил сановников, богословов, педагогов и специалистов по переписи манускриптов. Обучение длилось 7-8 лет. Просуществовал университет до 1435 года, когда конница Шахруха, младшего сына и преемника Тимура, сожгла обитель. Монастырь очень сильно пострадал от землетрясения в 1931 году, и в настоящее время на территории ведутся восстановительные и реставрационные работы.

По инициативе российского предпринимателя Рубена Варданяна в 2008 году запущен проект «Возрождение Татева», реализуемый как благотворительная инициатива под управлением государственно-частного партнерства. В основу проекта заложена идея реконструкции средневекового армянского монастыря, возрождения академических и духовных традиций обители, а также осуществление мер, способствующих развитию туристической инфраструктуры региона, повышению уровня жизни местного населения и вовлечению его в индустрию гостеприимства. Официальный старт проекта дан 16 октября 2010 года, в день запуска канатной дороги «Крылья Татева». Вся прибыль от эксплуатации канатной дороги направляется в фонд проекта и предназначена для реконструкции монастыря и развития местных общин.

На весь осмотр монастырского комплекса в режиме "не спеша" у меня ушло примерно полтора часа, и, в итоге, я направился обратно в ресторан. В ресторане рабочий день подходил к концу, и вся семья пила черный кофе без сахара. Конечно же, меня пригласили к столу и также угостили чашечкой горячего кофе. За столом у нас произошел забавный случай. Двоюродная сестра той девушки, которая меня встречала, работает на канатной дороге, как она сказала "стюардессКОЙ". Я посчитал своим долгом объяснить девушке, что она не совсем понимает тот смысл, который она вкладывает в последние три буквы своей профессии. Конечно же, она очень сильно засмущалась, но поблагодарила меня, пообещав, что будет лучше учить русский язык, чтобы не попадать больше в такие лингвистические ловушки.

Допив кофе, девушки вызвались проводить меня в гостевой дом, где меня ждал ночлег, дядя Варуш и бесплатный аттракцион от дяди Варуша. Аттракцион заключался в следующем. Дядя Варуш, к слову, отец одной из девушек, является счастливым обладателем автомобиля ГАЗ 69 и золотых рук. Так вот, если все это совместить, то получается танк на колесах способный забраться в любую гору. В общем, посадив в машину меня и девчонок, он начал подъем на соседний холм. Весь прикол ситуации заключался в том, что поднимались мы не по серпантину, а напрямую, под каким-то сумасшедшим углом. Девчонки визжали от страха, я тоже малость "подсыкал", но дядя Варуш был горд своей техникой, и от него исходила такая уверенность, что все вскоре были спокойны.

Вернувшись обратно, мы еще пару часов беседовали с дядей Варушем обо всем, о чем только можно было поговорить. И когда я поделился с ним своими планами на завтра, о том, что канатная дорога не работает, а уезжать как-то нужно, он позвонил своему другу, который завтра едет в Горис. Друг согласился меня взять с собой. Первая проблема на завтрашний день была решена, и пора было идти спать.

5й день. Понедельник. 27 марта.
Как же хорошо проснуться в тепле, так хорошо, что и не хочется никуда идти. Тем более что тепло, судя по всему, было только в моей комнате, где еще вчера до моего приезда поставили обогреватель, который успел прогреть все помещение. Завтрак был приготовлен в условленное вчера время и был просто шикарен. Потихоньку на кухню стягивалась вся семья, и завтрак постепенно перерос в утреннюю "посиделку-поболталку" за чашкой крепкого кофе. Я никуда не спешил, так как дядя Варуш сказал мне не волноваться, так как его друг точно за мной заедет. Так и произошло примерно через час, за который мы успели обсудить с дядей Варушем все, начиная от пчелиного меда, заканчивая геополитикой. Друга дяди Варуша звали Артуш, и с первых секунд мне стало понятно, что все будет хорошо, что мы найдем общий язык. На прощание с моими новыми друзьями у меня ушло еще четверть часа, так как столько добрых слов и пожеланий в свой адрес я не слышал никогда. В итоге примерно в девять с копейками мы выехали в сторону Гориса по серпантину через Воротанское ущелье, забрав по пути еще двух женщин.

Меня очень беспокоило то, что я пропущу одну из достопримечательностей этих мест, которая находится как раз посередине горного серпантина. Я думал, что мы просто проедем мимо, но Артуш остановился и предложил мне сам все показать. Здесь находится уникальный, сотворенный природой мост, который принято называть "Чертов мост". Тысячелетиями вода и ветер создавали это чудо природы, шлифуя и прорезая застывшую лаву. Ширина этого природного моста оставляет 60 метров, а длина – 30 метров. Неподалеку от моста находятся пещеры с теплыми целебными источниками, в более теплое время туристы купаются в них без каких либо проблем. Но сейчас, когда температура на улице была чуть выше нуля, эта идея была отметена мной сразу. Быть может, сам процесс купания и был бы приятен, но вот вылезать из воды в такой холод, чтобы заболеть как раз в середине моего путешествия, в мои планы не входило. Поэтому облазив все, куда можно было относительно безопасно добраться, с учетом многочисленных луж, мы отправились дальше в сторону Гориса.

Тут же, в районе Чертового моста мы обогнали рейсовый автобус, который ходит из Татева куда-то, но самое главное он проезжает все ущелье. Так что, может, кому-то эта информация пригодится, хотя я предпочитаю больше надеяться на автостоп в подобных местах.

До Гориса мы доехали довольно скоро, и Артуш меня высадил возле церкви Святого Григория Просветителя, которая является местом пребывания местной епархии. Церковь построена примерно сто лет назад и особо ничем не примечательна, но она находится в нескольких километрах от выезда из города, а это расстояние я как раз хотел пройти пешком, чтобы немного познакомиться с городом.

Я уже писал выше, что в каждый день своего путешествия я стараюсь думать немного о дне завтрашнем. Прежде всего, это касается физического состояния, так как загнав себя сегодня, завтра просто не сможешь идти, а так как мои дневные пробеги по Армении составляют 15-25 километров и, как правило, то вверх, то вниз, нагрузки нужно распределять еще более осторожно. Не знаю, что произошло, вчера я точно был в норме, несмотря на двадцатикилометровый марш-бросок, но сейчас я практически не мог идти. Когда я проходил буквально 500 метров, меня прибивало к земле, начиналась сильнейшая одышка и сердце, то и гляди, готово было выскочить из груди. Есть подозрение, что всему виной высота, и здесь просто другой воздух, разряженный, или как там еще он называется, но другого объяснения я так и не нашел, поэтому придерживаюсь этой версии.

В общем, так я и шел с черепашьей скоростью сквозь весь город, но все же по сторонам немного смотреть я успевал. В Горисе, впрочем, как и практически во всей Армении, я не переставал удивляться какой-то заброшенности. Все как-то небрежно построено, что-то где-то валяется, складывается ощущение, что тут как будто нет хозяина, и всем на все наплевать. Одного металлолома по обочинам дороги хватит на целый металлургический завод.

К моему счастью, примерно через час моих мучений удушье стало меня отпускать, и после того, как я пополнил свои запасы воды вот в таком поильнике, силы стали возвращаться. Нужно сказать, что подобные места, где можно набрать воду, находятся по всей Армении, во всех городах, больших и маленьких. Для армян вообще считается нормой открыть дома кран и попить воды, а покупать воду за деньги в магазине, как это делаем мы в России, для них это что-то из раздела фантастики.

Сейчас мне предстоит писать самую тяжелую часть отчета, ту самую часть, которую я вообще думал пропустить и не писать. Но после долгих раздумий, я все же решился и постараюсь описать все то, что я видел в Нагорном Карабахе. Скажу еще раз, хоть и писал это в самом начале, что я турист, и в дела политические лезть не имею никакого желания, несмотря на то, что после поездки у меня появилось определенное мнение и по этому поводу тоже. Но его я оставлю при себе, так как данный отчет пишется для туристического ресурса, а политику можно обсудить на соответствующих форумах и с соответствующей публикой.

В Горисе я дошел до трассы М12, которая идет в сторону Нагорного Карабаха. Довольно скоро мне остановился молодой человек, едущий на работу в Степанакерт. Тут стоит сразу заметить, что у неподготовленного туриста, от того, что отражено на карте Гугл, может случиться "разрыв мозга". Все дело в том, что по не понятной для меня причине, на картах Гугл, Нагорный Карабах никак не отделен от Азербайджана, а так же все города носят азербайджанские названия. Причиной этих неясностей является то, что Гугл, как правило, отделяет территории всех непризнанных республик от тех стран, де-юре которым принадлежит эта территория, пунктирной линией. И только в случае с Нагорным Карабахом никаких границ нет. Это очень неудобно для обычного туриста, так как что здесь и сейчас, что когда я был в Азербайджане, очень тяжело планировать свой маршрут, так как запросто можно попасть в зону боевых действий.

Так вот, парень, который согласился меня подвезти, ехал в Степанакерт на работу. Сам он живет в Горисе, но из-за отсутствия работы каждую неделю ему приходится ездить до Степанакерта. По дороге мы много разговаривали, он показывал мне интересные места, и время до КПП на границе Армении и Нагорно Карабахской Республики (далее НКР) пролетело незаметно. Всем, кто въезжает на территорию НКР, необходимо пройти паспортный контроль на КПП. Россиянам виза для посещения НКР не требуется, нужен лишь заграничный паспорт, в который никаких отметок о пересечении границы не ставится, дабы не было дальнейших проблем. Проделав какие-то манипуляции и сняв копии с моего паспорта в течение 6-8 минут, сотрудники мне вернули его обратно и выдали бумажечку с адресом МИДа НКР, в котором я должен был зарегистрироваться в течение 24 часов после въезда в НКР. Очень меня рассмешила фраза пограничника: "Брат, обязательно зарегистрируйся сегодня". Пообещав ему так и сделать, я забрал паспорт, и мы покатили дальше.

Несмотря на то, что у меня была возможность доехать до самого Степанакерта, я вышел гораздо раньше – в небольшом городе Бердзор. Удивительно то, что Бердзор - это новое армянское название с 1992 года, а раньше, в том числе и по сей день, на азербайджанском языке город называется Лачин. Так вот, прикол весь в том, что люди здесь так и называют его - Лачин, а Гугл, будь он неладен - Бердзор. В месте, где все подвержено большому натяжению и где обычный турист опасается сказать что-то неправильно и обидеть местных жителей, подобные метаморфозы загоняют в тупик.

Здесь в Бердзоре/Лачине, кроме изумительной природы, которая сильно отличается от той, которую я видел в первые дни своего путешествия, в 1998 году была построена церковь Святого Воскресения. Церковь ничем особо не примечательна, но те виды, которые открываются по сторонам, стоят остановки в этом месте. Замечу еще, что здесь, в отличие от высокогорной части Армении, уже началась настоящая весна. Солнышко греет, трава зеленеет, все начинает цвести.

Движение автотранспорта в Карабахе значительно ниже, чем в самой Армении, но меня сразу удивило то, что если едет пустая машина, то она обязательно остановится. Так случилось и сейчас, буквально третья машина остановилась, и мужчина, сидевшей в ней сказал, что может подвезти меня только до "кольца" в самом городе, откуда я уже без проблем смогу уехать дальше.

Выйдя на "кольце", я решил немного осмотреться и сфотографировать памятник, посвященный Великой Отечественной Войне. Я подошел к памятнику и сделал две фотографии. Через несколько секунд ко мне подошли два полицейских и попросили документы. Проверив их, но как-то не особо тщательно, они сказали мне, что здесь нельзя фотографировать и что я должен удалить эту фотографию немедленно. Конечно, спорить я с ними не стал и удалил фотографию маленького памятника, не представляющего для меня большой ценности. Спросив у полицейских, что же можно фотографировать в Карабахе, они меня шокировали, сказав, что ничего нельзя, если только монастырь Гандзасар и то, если никто не увидит. У меня, конечно, было желание с ними поспорить, но я решил попрощаться с ними и уточнить свои "туристические полномочия" у кого-нибудь другого.

Когда я вышел на трассу в Бердзоре, мне почти сразу остановилась старенькая "классика" с парнем моих примерно лет за рулем. На мой вопрос о том, можно ли с ним доехать в сторону Шуши, он мне красиво ответил, что конечно можно, иначе бы он не остановился. Это была одна из самых полезных встреч за всю мою поездку, так как я многое узнал от него о непростой жизни обычного народа. Мы разговаривали о зарплатах, продуктах, коммунальных платежах, в общем, обо всем том, о чем не прочитаешь в интернете, но именно то, что волнует людей в первую очередь. Пересказывать все услышанное от него я не буду, скажу лишь то, что здесь живут такие же люди, как и у нас в России, и проблемы у них в большей или меньшей степени те же.

Оказавшись в Шуши, первым делом я направился к главной достопримечательности этих мест – Собору Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя), построенному во второй половине XIX века. Это красивейший храм из всех, что я видел в своей жизни, и не знаю, есть ли еще где-то в этом мире храм способный потягаться по красоте и величию с Собором Казанчецоц. Я примерно минут двадцать только снаружи смотрел, не отрываясь, на все это великолепие. У создателей Собора получилось соблюсти какие-то невероятные пропорции, так, что не очень большой храм смотрится просто феноменально. Добавляла торжественности моменту еще солнечная погода и удачное месторасположение Собора.

Собор является восстановленным, так как он был сильно поврежден во время Карабахской войны. Большинство армянских храмов внутри имеют более аскетичное убранство, здесь же все восстановлено и выглядит очень свежо. Хочется еще рассказать о "Большой свадьбе", событии, которое прошло здесь 16 октября 2008 года. В этот день тут обвенчались одновременно 550 пар, а еще 137 в монастыре Гандзасар.

Осмотрев Собор Казанчецоц, я направился к Церкви Канач Жам (Святого Иоана Крестителя), построенной в 1847 году на месте старой деревянной церкви XVIII века Карабахцоц. С этим Храмом у меня связан еще один "взрыв мозга", по причине того, что эту церковь местные иногда называют "Русская Церковь", а вот почему, я ни у кого узнать так и не смог. Сама церковь построена в армянском стиле и относится к Армянской Апостольской церкви. Очередная загадка этих мест остается неразгаданной, но тем интереснее путешествовать больше и дальше.

Во время прогулки по городу Шуши я совершенно случайно наткнулся на очень полезное место. Оказывается, не так давно в НКР открылось несколько туристических информационных центров под названием "Карабах - затаенное сокровище". Я увидел такой центр, когда шел по улице, название которой для меня до сих пор неизвестно, но в самом конце отчета я размещу ссылку на их сайт. Зайдя внутрь, я как будто потревожил вечный сон данного заведения. Несмотря на то, что за все дни в Карабахе я встречал довольно много туристов, здесь давно никого не было. Понял я это потому, что каждому человеку, желающему получить здесь информацию или помощь, необходимо записаться в журнале, где я и увидел, что последняя дата записи до моего визита, была аж пять дней назад. В Информационном центре мне помогли уточнить мой маршрут, а также, самое главное, нашли мне место ночлега в недорогой гостинице. Заранее я ничего не бронировал, так как не знал, где окажусь вечером и где именно мне придется ночевать, так как с сегодняшнего дня мой маршрут был более или менее вольным и сильно зависел от многих условий и обстоятельств. Еще я спросил у девушки по поводу запрета на фотографирование, о котором мне сказали полицейские. Она очень сильно удивилась и сказала, что здесь, конечно же, нельзя фотографировать то, что связано с военными, а все, что относится к понятию "туристические объекты", можно фотографировать без ограничений. Позже я еще уточнил этот вопрос у других полицейских, и они также сказали, что фотографировать можно все, кроме военных.

А теперь о грустном. На примере Шуши, можно очень хорошо понять, что война это очень плохо. Несмотря на то, что после окончания войны в этих местах прошло уже почти четверть века, памятников войны здесь очень и очень много. Конечно, подбитой техники и сбитых самолетов тут нет, но вот состояние жилых домов и разного рода развалин дает понять, что здесь было "жарко". В обычных жилых домах видны следы от попадания снарядов, из-за сделанного на скорую руку ремонта из того, что было под руками. Например, может стоять дом, в котором часть стены сильно отличается от основной стены дома или же вообще в доме может отсутствовать внешняя стена у нескольких квартир, а в остальной части дома могут жить люди.

Так, не спеша, я подошел к очень интересному для этих мест объекту. Это Верхняя мечеть Гевхар-аги, строительство которой началось в 1768 году, а закончилось только к 1885 году. Несмотря на то, что данная мечеть достраивалась азербайджанским архитектором, и молились в ней также азербайджанцы, она не была снесена и уничтожена, а наоборот, была восстановлена в рамках проекта по сохранению мусульманских памятников на территории НКР. В данный момент мечеть закрыта для посещения, так как там ведутся очередные реставрационные работы. По секрету мне было сказано, что иранцы выделили денег на реставрацию всего, что связано с исламом на здешних землях, и именно поэтому данные работы и ведутся.

Совсем рядом с Верхней мечетью Гевхар-аги находятся развалины Нижней мечети Гевхар-аги, построенной в 1875 году. Построена она на средства азербайджанской поэтессы Гевхар Аги Сарыджалы-Джаваншира, которая была дочерью II Карабахского хана Ибрагимхалил хан Сарыджалы-Джаваншира. Мечеть находится в ужасающем состоянии, а рядом валяются груды мусора. Радует лишь то, что сейчас как раз началась расчистка территории для последующей реставрации мечети. Если все будет сделано так, как и говорится, то это будет очень красивое и колоритное место. Меня немного удивило, что Азербайджан выступает против проведения реставрационных работ и, особенно, против их финансирования иранской стороной. Углубляться я в это не хочу, оставлю, как есть.

Но во всем есть свои плюсы, так и для туриста, любящего полазить по разным непопулярным местам, здесь просто раздолье. Я, наверно, около часа, не спеша, осматривал всю территорию мечети, и, нужно сказать, мне здесь понравилось, надеюсь, после реставрации тут станет еще лучше.

А вот это здание напомнило мне Белград, там после "демократической бомбежки" 1999 года до сих пор полно подобных зданий.

Вечерело, и я отправился на автобусную остановку, чтобы уехать в Степанакерт, где для меня девушка из Информационного центра забронировала номер в гостинице. Автобус пришлось ждать долго, и во время его ожидания я разговорился с женщиной, которая также стояла на остановке. Мы с ней о многом успели поговорить, а также она пообещала показать дорогу к МИДу в Степанакерте и даже проводить меня к нему. До Степанакерта мы доехали примерно за полчаса. К сожалению, я забыл, сколько стоит проезд, кажется 100, а может 200 драм. Все дело в том, что за меня как раз заплатила эта женщина, сказав, что мне деньги еще пригодятся. Это был второй раз, когда за меня в моих путешествиях платила женщина, первый подобный случай произошел со мной в Азербайджане.

В МИДе, находящемся в самом центре города, меня зарегистрировали очень быстро. Нужно всего лишь заполнить анкету в свободной форме, образец которой выдают на месте, но у меня он уже был заполненный, так как я заранее скачал его на сайте МИДа НКР. После чего отдать паспорт и заполненный бланк девушке и подождать 5 минут за дверью. В паспорт россиянам никаких отметок не ставят, а просто выдают бумажку, в которой все написано и которая заменяет штамп в паспорте.

Добравшись до гостиницы Менуа по адресу Тиграна Меца 7, я оплатил 5000 драм за ночь проживания и отправился ужинать в какое-нибудь кафе. Выйдя из гостиницы, я спросил у первого попавшегося таксиста, где я могу не дорого, но вкусно поесть, и он мне показал на одно кафе. Как и в предыдущие дни, сегодня я ел мясо в лаваше с минимальным количеством овощей. Мне до сих пор непонятно, почему у армян такая неправильная и из-за этого не очень вкусная еда? Сейчас я говорю не о ресторанной еде, а о стритфуде. Во всех кафе, куда я заходил, меню состояло из свежайшего мяса (шашлык, кебабы и т. д.), которое жарилось при мне и заворачивалось в лаваш с минимальным количеством кинзы и лука. Притом, в большинстве случаев даже отдельно нельзя было купить овощи. Уж простите за очередное сравнение, но после Азербайджана, который действительно меня удивил едой, в Армении у меня было огромное гастрономическое разочарование.

Во время трапезы я познакомился со всеми работниками кафе, и каждый заходящий посетитель приветствовал меня. Покушав, я отправился обратно в гостиницу, и по пути меня окликнул все тот же таксист, спросив меня о том, как я покушал. Мы с ним разговорились, я рассказывал ему о своем путешествии, а он мне о жизни в таком спокойном городе Степанакерт. Нужно заметить, что город произвел на меня самые лучшие впечатления. Нигде не было следов прошедшей войны, кругом чистота, добрые и вежливые люди, немного, правда, бросалось в глаза большое количество военных. В Степанакерте я как будто оказался зомбирован его отрешенностью от карабахских проблем, так, что за все время пребывания в нем, не сделал ни одной его фотографии. Во время разговора с таксистом к нам подходили новые люди и присоединялись к нашему разговору, всем было интересно послушать меня и то, что я рассказываю. Удивительно то, что абсолютно все люди нормально реагировали, на то, что я раньше посещал Азербайджан, и их очень интересовало то, как же там живут простые люди, которых они, опять же, как показалось мне, не считают своими врагами. Мне кажется, если бы не начало темнеть и я бы не пошел спать, все это переросло бы в небольшое мероприятие городского масштаба. В отеле я сразу лег спать, так как на завтра у меня были планы, реализовать которые я и не надеялся.

6й день. Вторник. 28 марта.
Утро оказалось пасмурным, но без дождя. Вообще, можно сказать, что мне повезло, так как настоящая весенняя погода в этих местах началась только за два дня до моего приезда. Выйдя из гостиницы, я направился в подмеченное мною еще вчера место, где можно было купить выпечку. В Карабахе есть такое национальное блюдо, а если быть точнее, то лепешка "женгялов хац", считающееся визитной карточкой местной кухни. Она готовится из тонкого пресного теста, которое начиняется смесью из почти 20 трав, произрастающих на этой земле, после чего лепешка обжаривается с двух сторон без масла. Так вот, я как любитель странной еды и еще больший любитель зелени просто мечтал попробовать женгялов хац. В небольшой пекарне я купил его прямо "с пылу с жару" и, присев, на скамеечку принялся уплетать. Во рту у меня происходил взрыв вкусов, каждая из трав очень сочеталась со всем букетом, и ничего не было лишним, но только пока я не съел половину. Вот действительно, правильно говорят, что все хорошо в меру, и доедал свой завтрак я уже практически с отвращением, так как все вкусы приелись и перемешались. Могу сказать с уверенностью, что четверть женгялов хаца - мало, половина - нормально, а целый - ни в коем случае. Быть может, во время застолья, за целый вечер, да под какой-нибудь сок, а кто-то и под вино, целую лепешку и можно съесть с удовольствием, но на завтрак было многовато. Зато приятное послевкусие во рту будет играть не один час, а для меня это большая ценность в еде.

Позавтракав, я направился к главному символу Степанакерта, находящемуся примерно в километре от выезда из города. Этим символом является монумент на вершине холма при въезде в Степанакерт под названием "Мы, наши горы". Монумент был построен в 1967 году в честь долгожителей, которых на территории СССР проживало больше всего как раз в Карабахе. Поэтому местные жители называют этот памятник "Дед и баба". Также этот монумент изображен на гербе НКР.

Далее мой путь лежал в город Аскеран, что находится примерно в 20 километрах от Степанакерта. Я как-то не сразу поймал машину, причиной чему, как оказалось, было неудачное место, которое я выбрал для автостопа. Оказывается, большинство машин, которые проезжали мимо, ехали на газовую заправку, и мне, по смыслу, нужно было стоять после нее, но получилось как-то так. Мужчина, который подобрал меня, по дороге рассказывал о тех местах, где мы проезжаем, и что там происходило в древние и не очень времена. Мне очень хочется как можно больше написать о том, что рассказывали мне люди, встречавшиеся мне на этой земле, но о многом, не углубляясь в политику, написать не получится.

В городе Аскеран меня интересовала располагающаяся здесь крепость, пропустить которую невозможно, так как ее часть находится прямо у дороги. Крепость эта называется Аскеранской и построена здесь на месте старой и не очень мощной крепости Майраберд в XVIII веке по инициативе Панах Али-хана. Толщина стен крепости составляет 2 метра, а высота 9 метров. На стенах находятся круглые башни, построенные из мелкой гальки и колотого известняка на известковом растворе и служившие наблюдательными пунктами. На стенах имелись узкие коридоры, использующиеся для сообщения между башнями. Неприступной крепость делали двойные стены и расположение среди гор в ущелье. Крепость постоянно, в том числе и в данный момент, реставрируют, и, может еще и по этой причине, она сохранилась в отличном состоянии. Я решил полазить по развалинам и без проблем поднялся вовнутрь. Могу сказать с уверенностью, это место достойно потраченного времени, так как крепость действительно хорошо сохранилась.

Крепость простирается на довольно большое расстояние, и вторая ее часть находится на противоположном берегу реки Каркар. У меня ушло почти полчаса, чтобы дойти до второй половины крепости и перейти реку по мосту. Но достаточно хорошо осмотреть эту часть крепости не получилось, так как начался дождь с сильным ветром, и, хоть я и был в непромокаемой одежде, поскользнуться и свалиться на камни в мои планы не входило, поэтому я направился обратно к дороге, проходящей через весь Аскеран.

Выйдя на дорогу, я начал ловить машину в сторону крепости Шахбулаг, которая находится рядом с городом Тигранокерт. Я поймал машину, которая довезла меня до поворота на Агдам. В Агдам мне крайне не рекомендовали заезжать полицейские, встретившиеся мне в районе Аскеранской крепости. Их рекомендации я решил последовать, так как и все мое приключение и так является большой авантюрой, а "дергать кота за ..." мне не очень хотелось. Зато здесь я увидел очередной металлолом, который, я даже не представляю, как попал в это место, так как автобусу крайне сложно было бы туда заехать. Хотя, возможно, здесь когда-то была дорога, которая сейчас заросла травой.

Следующий мой автостоп оказался самым необычным из всех моих автостопов. Если задуматься, то до этого момента, я бы согласился поспорить на любую сумму денег о невозможности его осуществить. Короче, мне остановилась "четверка", у которой отсутствовали все элементы экстерьера, - не было ни дверных ручек, ни фар, ни молдингов. Зато у этой машины все, кроме двух передних сидений, было завалено цветами. Но весь прикол в том, что оба передних сиденья были заняты, довольно не худенькими парнями. Разместиться я мог разве что на крыше. Но, как я уже успел понять, армянин никогда не оставит на дороге путника, тем более, если начинается дождь. И к моему удивлению, пассажир сказал мне садиться на переднее сиденье рядом с ним, при этом он подвинулся в сторону водителя так, что я без проблем разместился да еще с рюкзаком на руках. Для полноты картины не хватало бутылки коньяка и баяна. В общем, так мы и доехали до крепости Шахбулаг, я вышел из машины, а ребята отправились дальше.

Вход в крепость Шахбулаг стоит 250 драм, крепость полностью отреставрирована, и внутри нее открыт небольшой археологический музей. Одновременно со мной сюда приехала группа иранцев вместе с гидом-таксистом, и для них началась экскурсия на языке, предположительно на армяно-ирано-английском. Мне было предложено присоединиться к ним, но я отказался, так как имел огромное желание забраться повыше и сделать фотографии. Вся территория комплекса огорожена забором, но местами имеются калитки, и они не заперты. Через одну такую калитку я и вышел, после чего направился в сторону горы, на которую и решил залезть. На вершине горы виднелся монастырь, и я подумал, что смогу долезть и до него, но вновь догнавший меня дождь сделал данный подъем небезопасным. Поэтому, кое-как сделав фотографии, я с большой осторожностью начал спускаться вниз, радуясь тому, что на мне кроссовки, предназначенные в том числе и для подобных жизненных случаев.

На примере крепости Шахбулаг я попытаюсь рассказать о том, что в Карабахе очень сложно найти истину в исторических событиях. Обе стороны противостояния со всей силы тянут одеяло на себя, практически полностью отрицая точку зрения друг друга. В сети я пытался найти достоверную информацию по данному месту, но сталкивался, в основном, со статьями, содержащими пропаганду той или иной точки зрения. Из этих статей было крайне сложно отделить истину от откровенной лжи, но какая-то картина у меня все же сложилась. Сразу скажу, что здесь я не буду писать про то, у какой из сторон правды больше или меньше, так как моя цель скорее помирить, чем поссорить два народа, чьи культуры и истории, несмотря на многие противоречия, сильно переплетены, и разделить их практически не возможно, несмотря на многочисленные попытки.

Итак, та версия здешних историй, которая, как мне показалось, наиболее реальна. Когда-то очень и очень давно, более двух тысяч лет назад, существовала огромная по тем временам страна, и называлась она Великая Армения. И вот, в этой стране был такой царь - Тигран II, правивший примерно 40 лет. Так вот, хобби у этого царя заключалось в том, что основанным им городам он давал названия, образованные от своего имени. Получалось, что за время его правления появилось как минимум семь городов, носящих имя Тигранакерт, в том числе и тогдашняя столица Великой Армении, ныне город Арташат, что недалеко от Хор Вирапа, в котором я был. В общем, название здешнего Тигранакерта упоминается в некоторых источниках примерно до XIV века, но ключевое слово здесь "упоминается". Все упоминания о городе связаны, в основном, с результатами современных раскопок, которые, нужно сказать, проводятся не только армянскими археологами, но также многими специалистами из разных стран.

Теперь вторая сторона истории, связанная напрямую с крепостью Шахбулаг. Ее построил все тот же Панах Али-хан в середине XVIII века взамен менее укрепленной крепости Баят, находившейся неподалеку. К сожалению, я не владею информацией, насколько крепость сохранилась, и когда была отреставрирована, но сейчас она находится в идеальном состоянии, жаль, что только нельзя определить, что является старинным, а что новоделом.

На территории комплекса имеются еще некоторые постройки, но из-за усилившегося дождя подробнее осмотреть их не получилось. Зато удалось попробовать свежесорванный тархун и мяту.

Дальнейший мой путь лежал к монастырю Гандзасар, и чтобы до него добраться, лучше всего вернуться обратно, почти до самого Степанакерта, хотя существует и другая дорога, через Мартакерт, но я решил возвращаться проверенным путем и, скорее всего, оказался прав. Выйдя на трассу, я сначала проводил взглядом иранцев, с которыми успел немного подружиться во время осмотра крепости, но им меня было просто некуда посадить, а затем остановил "монстра советских дорог". Автомобиль УАЗ в любой его комплектации является одним из самых популярных средств передвижения в этих местах, но тот, который остановился мне, иначе как "монстром" назвать нельзя. Это был очень старый УАЗик с брезентовой крышей и без боковых стекол. Внутри было три парня в камуфляже, и я не знаю, военные они или просто так одеты, расспрашивать по этому поводу я посчитал их неуместным. Посадив меня на заднее сиденье, один из них с трудом закрыл дверь, и мы помчались. Помчались, это конечно не то слово, которое можно употребить в отношении данного средства передвижения, но ветер и дождь, наполнявшие машину изнутри, придавали ощущение того, что мы мчимся. УАЗ постоянно глох и не мог подняться в гору, но тем веселее, так как его водитель оказался веселым парнем с русским именем Саша, и даже, чтобы это подтвердить, он показал паспорт. Один из пассажиров также попросил мой паспорт, чтобы проверить, а не шпион ли я, и был он вполне себе серьезен, но Саша гаркнул на него на армянском и добавил по-русски - "Мы же люди, а он наш гость!" Во время разговора Саша предложил мне остановиться на эту ночь в его доме, но так как у меня оставались еще планы на день, я был вынужден отказаться, хотя мне очень хотелось принять его предложение. Довезли они меня до Аскерана, где они свернули в поле, а я поймал другой УАЗ, на котором и доехал до нужного мне поворота, не доезжая Степанакерта.

Монастырь Гандзасар находится недалеко от села Ванк, до которого мне предстояло добраться еще 40 километров. Сначала несколько километров меня подвез пожилой мужчина, далее очень плохо говорящий по-русски и постоянно за это извиняющийся парень. Далее, почти до самого села меня подбросили два мужчины и также очень извинялись за то, что не могут меня довезти до самого монастыря из-за отсутствия бензина в баке. Все эти люди были крайне дружелюбными, и по ним было видно, что они были очень рады мне помочь. До села Ванк мне оставалось чуть более двух километров, а до монастыря примерно шесть. Дождь вроде бы прекратился, но холодно все равно было.

Вот такие скульптуры, очень напоминающие по своей форме и стилю те, что находятся на площади республики в Ереване, стоят на входе в деревню Ванк. А все дело в том, что данному селу очень сильно повезло с меценатом, о котором я напишу чуть позже.

В самой деревне вовсю кипит работа, благоустраивают территорию, на которой находится памятник погибшим во время второй мировой и карабахской войн.

Очень интересная достопримечательность, которая известна далеко за пределами Карабаха. Стена, выложенная из государственных автомобильных номеров Азербайджанской ССР. Можно подумать, что данные номера являются трофеями, но на самом деле это номера, которые находились в местном ГАИ и которые оказались бесполезными. Вместо того чтобы их выкинуть, один из сотрудников и сделал из них вот такую стену.

Ну а теперь переходим к рассказу о том самом меценате, с которым селу Ванк очень повезло. Этим меценатом является гражданин России Левон Гургенович Айрапетян, родившийся как раз в данном селе. Он входит в десятку самых богатых представителей армянской диаспоры в мире и самым крупным инвестором в современной истории Нагорного Карабаха. Благодаря деньгам господина Айрапетяна село развивается опережающими темпами и имеет возможность обеспечивать работой даже жителей соседних сёл, а посещение туристов помогает решить вопрос сбыта сельхозпродукции. В селе был построен деревообрабатывающий завод, две гостиницы, зона отдыха, большое водохранилище, детский сад, средняя школа, школа искусств, новая больница и многое другое. Но самое важное это то, что Левон Гургенович построил новую дорогу до монастыря Гандзасар, а также отреставрировал его.

К примеру, вот этим странным строением, в народе прозванным "Титаник", является гостиница "Эклектика". Именно тут я планировал переночевать, так как завтра в моих планах было выезжать из Карабаха через Зодский перевал, и отсюда мне было как раз удобно стартовать. Зайдя в гостиницу, я кое-как нашел ее работников, так как все они были чем-то заняты в другой части большого холла и просто меня не заметили. Я спросил о наличии и стоимости одноместного номера, на что мне ответили, что номер есть и стоит он 15000 драм. Меня это категорически не устраивало, и я, сказав что-то невнятное, вышел из гостиницы. В Ванке есть еще одна гостиница, но находится она подальше, так сказать "в лесу", я нигде в сети не смог найти номера телефона той второй гостиницы, позвонив на который, чтобы кто-то взял трубку, поэтому оставался вариант сходить и узнать все лично. Туда-обратно у меня получилось бы 8 километров, а проезжающих машин не было вообще, поэтому я просто решил узнать у местных жителей о целесообразности такого похода. Мне было сказано, что принципиальной разницы с этой гостиницей там я не увижу, так как это все "одна контора", поэтому мною было принято решение возвращаться для ночлега обратно в Степанакерт в ту же гостиницу, в которой я ночевал сегодня. Я незамедлительно им позвонил, и меня они обрадовали положительным ответом на вопрос о свободных номерах. Оставалось всего нечего, осмотреть монастырь и вернуться в Степанакерт.

Под сказанным выше "всего ничего" оказалось чуть больше. Монастырь находится на довольно высокой горе, и, чтобы к нему подняться, нужно преодолеть 4 километра довольно крутого серпантина. В своей жизни подобную нагрузку при "форсировании" высот я испытывал только во время подъема к крепости Масада в Израиле, но там длина подъема на километр меньше, и есть ступени, что все же удобнее, чем наступать на поверхность под уклоном, как получалось здесь. Поднимаясь вверх, я очень надеялся на автостоп, но единственная машина, которая мне встретилась почти в самом конце, была машина иранцев, тех самых из крепости Шахбулаг и, как мы помним, места у них не было, поэтому они меня просто поприветствовали сигналом. На пеший подъем у меня ушло почти полтора часа, и к концу подъема я даже согрелся.

Монастырь Гандзасар построен в XIII веке и является одним из известнейших памятников Нагорного Карабаха. Во время Карабахской войны, главный храм был сильно поврежден, и было разрушено монашеское здание. В настоящее время монастырь восстановлен на деньги Левона Айрапетяна. Кроме собора, на территории Гандзасара находятся несколько монашеских келий, библиотека, трапезная и здание Семинарии Гандзасара, а также хозяйственные постройки, церковная лавка со свечами и сувенирами. В монастыре находится также приемная Католикосата Агванка, построенная Католикосом Еремией Асан-Джалаляном в XVIII веке. Интересный факт, что здесь до сих пор по старинной традиции производится трехзвездочный коньяк «Гандзасар».

В самом монастыре очень тихо и спокойно, возможно, дополнительную атмосферу создают облака, окружающие монастырь и находящиеся на уровне глаз. Немного раздражал лишь громкий говор иранцев, но когда я оказался в монастыре, они уже собирались уезжать. Я немного поболтал с их таксистом о том, о сем, и, попрощавшись с ними, приступил к осмотру монастыря. В общем, на весь осмотр у меня ушло не более получаса и, сделав фотографии всего того, что было вокруг, направился вниз.

Выйдя с территории монастыря, я попал на территорию автомобильной стоянки, где пополнил запасы воды в поильнике возле вот такого орла, являющегося основным символом герба НКР.

Спускаться от монастыря вниз по такому крутому склону, занятие ничуть не приятнее, чем подниматься. В начале каждого спуска с горы, я всегда более тщательно заново шнурую и завязываю кроссовки, так как во время спуска набить мозоль на подошве гораздо проще, чем при подъеме. Так и в этот раз, затянув узлы потуже, я направился вниз. По пути мне навстречу попалась желтая копейка, ехавшая в монастырь и на обратном пути, когда я прошел примерно половину, она меня подобрала и довезла до центра Ванка. Также ребята, находившиеся в машине, сказали мне, что через два часа поедут в Степанакерт и, если я буду еще на дороге, то подхватят меня. Попрощавшись с ними, я пошел в сторону трассы и уже думал, что, возможно, придется воспользоваться предложением ребят из копейки, так как за более чем час мимо меня проехало две машины, и они не остановились. Спустя еще какое-то время, меня подобрали два парня и довезли до заправки, как раз возле развилки и поворота на Гандзасар. Тут я и принялся ловить машину, которую мне удалось поймать минут за десять. Это был грузовик с мужчиной, развозящим молочные продукты для армии. Он как раз возвращался домой с работы и ехал до Степанакерта. Сидя в его теплой кабине, я не переставал радоваться тому, какой же я молодец, что выбрал именно такой способ передвижения и знакомства со страной, так как те истории, которые мне рассказывали простые люди, гиды рассказать не смогут, они их просто не знают, а я теперь знаю.

В Степанакерте, меня высадили как раз возле гостиницы, и я заселился в тот же номер, что и вчера, после чего пошел кушать. Я шел по улице, как местный житель, так как люди, видевшие меня вчера, здоровались со мной и спрашивали меня о том, как прошел мой день. Я с радостью всем отвечал и рассказывал о своих сегодняшних и не только приключениях. Я пришел в то же кафе, что и вчера, и там у меня вообще получилась маленькая пресс-конференция, так как со мной хотели поговорить все посетители и персонал заведения. Покушав, я направился обратно в гостиницу, где меня ждала теплая кровать, так как перед уходом я включил обогреватель. Уже не помню, но вроде уснул я быстро.

7й день. Среда. 29 марта.
Сегодняшний день, обещал быть самым непредсказуемым, и именно он вызывал у меня большую часть сомнений еще на этапе подготовки. Основной задачей на день было проехать автостопом более 250 километров по дороге, о которой практически отсутствовала информация. Напишу все по порядку о том, какая информация у меня была на тот момент, а по ходу продвижения уже напишу о реальном положении дел. В планах на дальнейшую часть путешествия было проехать по местам, находящимся севернее Еревана, так как южную часть я мало-мальски посмотрел. В Нагорный Карабах, я, как мы помним, въехал со стороны Гориса, и это получается как бы снизу. Возвращаться той же дорогой не было никакого желания, поэтому я решил выбираться верхом, через Зодский перевал. Проблема заключалась в том, что по информации, найденной в сети, становилось понятно, что дорога там ужасная, даже по меркам Армении и Нагорного Карабаха, но попадалась информация о том, что идет реконструкция дороги. О той стадии, в которой находится реконструкция, я также не смог найти информации. В одной газете лишь удалось прочитать, что ее должны были закончить к концу 2016 года, за исключением одного сложного участка, длиною 4 километра. Газета была старая, и то, насколько удалось выполнить эти планы, я не знал. В не очень свежих отчетах путешественников, пытающихся проехать там, в основном, на своих, либо арендованных машинах, писалось про практически отсутствующее движение какого-либо транспорта по этой дороге, все по той же причине ужасного ее состояния. Уже здесь, на месте, пообщавшись с местными водителями, я узнал, что планы по реконструкции были полностью выполнены, и оставался только тот четырех километровый участок не отремонтированной дороги. Ну а раз дорога появилась, то по ней начали хоть немного ездить машины, поэтому я все-таки решился на данную авантюру, но было немного страшно.

Когда я вышел на дорогу в Степанакерте, меня сразу подобрали несколько парней на "Субару", едущие в Мартакерт, и провезли меня несколько километров до поворота, где мне нужно было сворачивать, а они ехали прямо. Далее меня подобрал мужчина на "Буханке" и провез еще километров 10 до села, название которого я не помню. В этом селе я завис минут на 40, так как никто, даже пролетевшая со скоростью света колонна машин OSCE, мне не останавливался. В итоге, меня спасла еще одна "Буханка", которая также провезла меня совсем немного, где я опять завис на полчаса. В общем, за первые пару часов я не доехал даже до поворота на монастырь Гандзасар, от которого я вчера надеялся начать свой сегодняшний путь, но мне пришлось вернуться обратно. Меня стали посещать мысли, что как-то не пошло с самого начала, и что, если так пойдет и дальше, то я рискую вообще никуда не добраться засветло. Но унывать было рано, и я продолжал ловить машину и не падать духом.

В Нагорном Карабахе можно встретить интересные установки рядом с полями. Все дело в том, что в этих краях часто выпадает град, который может полностью уничтожить сельскохозяйственные культуры. Для противодействия граду раньше использовали дальнобойные пушки со специальными снарядами, а сейчас все пушки отправлены на войну, а здесь установлены специальные противоградовые системы. Как мне рассказали, старый метод с пушками был гораздо эффективнее, так как пушку можно было разворачивать и стрелять по еще не подошедшей туче, а эти установки стреляют только вверх, что менее эффективно.

После долгого ожидания машины, готовой меня немного подвести, мне наконец-то повезло, и меня подобрала еще одна "Буханка" в которой находилось человек шесть. Это были веселые ребята, едущие по работе как раз в ту сторону, куда мне было нужно. Мы сразу познакомились и разговорились. И учитывая, что подвезли они меня всего километров 40, ехали мы больше часа, так как дорога от поворота на Гандзасар, сделанная господином Айрапетяном, до трассы Мартакерт - Сотк, практически отсутствовала, даже для "Буханки". Ребята рассказали мне, что вся дорога через перевал была в таком состоянии, как и этот участок, но сейчас все почти полностью отремонтировано. Ребята высадили меня в небольшом населенном пункте, свернув куда-то в сторону, и я, пополнив запасы воды, практически сразу поймал "Ниву", которая провезла меня еще километров 10 по изумительной новой дороге.

Попрощавшись с водителем "Нивы", я огляделся по сторонам и понял, что просто стоять здесь и ждать машину смысла особого нет, и что нужно самому немного двигаться вперед. Пройдя немного, я услышал какой-то крик и увидел машущего мне мужчину и ребенка из развалин рядом с дорогой. Я помахал им в ответ, и мальчик быстро побежал ко мне. Подойдя ко мне, он начал объяснять мне на армянском, что они хотят разделить со мной обед, и что очень рады, что в их краях оказался турист. Я конечно же, был польщен такой добротой, но я бы сильно огорчился, если бы именно в этот момент по дороге проехала машина готовая подобрать меня, пока я тут "чаи гоняю". Скажу сразу, что от армянского гостеприимства отказаться крайне сложно, тем более, если разговариваешь на разных языках и для понятного общения используешь только жесты. Угостив мальчика припасенным заранее леденцом, я все же смог ему объяснить, что мне нужно идти, и он весело побежал обратно, предположительно, к отцу или деду. А мне оставалось лишь идти вдоль дороги и надеяться на счастливый случай.

И мне повезло. И повезло так, как я и мечтать не мог. Исходя из опыта, могу сказать, что дорогие машины останавливаются автостопщикам крайне редко, но исключать такую возможность до конца все же не стоит. Вот и сейчас я без особой надежды поднял большой палец вверх, и мне остановился новенький "Лэнд Крузер 200". На всем отрезке дороги через Зодский перевал меня интересовала только одна достопримечательность, которой являлся монастырь Дадиванк. Водителю "Лэнд Крузера" я так и сказал, что мне нужно в монастырь Дадиванк, и он сказал, что нет никаких проблем, и что я могу доехать с ним хоть до Еревана, после чего махнул мне рукой, чтобы я залезал. В тот момент я еще не знал, как мне повезло, так как я думал, что доеду с ним только до Дадиванка, а дальше опять придется ловить машину. Но Артур, а именно так звали водителя, вез свою маму в Ереван, так как у нее были некоторые проблемы со здоровьем, и ехал он по этой причине крайне медленно с периодическими остановками. Именно такую остановку он и решил сделать в монастыре Дадиванк, чтобы мама отдохнула, а я быстро успел осмотреть монастырь. Моей радости не было предела, так как покорять Зодский перевал на такой машине действительно очень круто. Мы подъехали к монастырю и вместе с Артуром направились на его осмотр.

Монастырь Дадиванк был построен в начале XIII века на высоте 1100 метров над уровнем моря. По преданию, монастырь был построен над могилой проповедника святого Дади, на месте старинного монастыря, который был разрушен сельджуками. До XVIII века монастырь являлся крупным культурно-религиозным центром, а к XIX веку опустел. Руины монастыря использовались разбойниками для набегов на здешние земли, древние святилища были превращены в пастбища скота. После присоединения Восточной Армении к России, митрополит Багдасар Гасан-Джалалян начал возвращение монастыря церкви, поддержанное позже католикосом всех армян Нерсесом V и новым настоятелем монастыря иереем Аствацатуром. К 1917 году Тер-Аветикяну удалось добиться передачи монастырю многочисленных пастбищ. Но с установлением советской власти все монастырские владения были национализированы, а Дадиванк был передан в подчинение Азербайджанской ССР и вновь обезлюдел. После развала Советского Союза, в монастыре Дадиванк были начаты реставрационные работы на средства Армянской Апостольской Церкви и государства, продолжающиеся до сих пор.

Иранцы, опять мне попались все те же иранцы, что и вчера. Сказать, что они охренели, увидев меня, значит не сказать ничего. Они так громко закричали и начали меня приветствовать, что их пришлось немного угомонить их же таксисту. Немного успокоившись, они начали меня расспрашивать, как же я оказался тут, для них это казалось невозможным. Я объяснил ничего не понимающему Артуру, чего же так радуются эти люди, и мы продолжили осмотр монастыря. Десяти минут мне вполне хватило на то, чтобы пробежать все вокруг. Я бы, конечно, остался тут и на большее время, но упускать возможность проехать перевал с Артуром я не мог. Я лишь набрался наглости и попросил его остановиться на минуту на небольшом расстоянии от монастыря, чтобы сделать вот эту фотографию.

Дорога до Зодского перевала очень живописна, и ее можно считать отдельной достопримечательностью. Я только и успевал крутить головой, чтобы разглядеть свисающие над нами скалы. Если бы я шел все это расстояние пешком, то, наверно, сделал бы не одну тысячу фотографий. Артур несколько раз предлагал мне остановиться и сделать фотографии, и я видел, что этот замечательный человек делает это от чистого сердца, но злоупотреблять его гостеприимством я не хотел, так как он и так для меня очень много сегодня сделал. Начинался сам перевал, и бесконечный серпантин уходил все выше и выше. Виды стали открываться фантастические, яркое солнце и голубое небо делали картину перед моими глазами просто фантастически красивой.

Практически на вершине перевала мы наткнулись как раз на тот участок неотремонтированной дороги, но проехали его достаточно быстро и без проблем. На самой вершине перевала лежал снег, и один из участков дороги, возможно, не так легко было бы проехать на низкой машине еще неделю назад, так как на асфальте была снежная каша и довольно глубокое подобие колеи того же снега. Температура была в районе нуля градусов, и снег таял только из-за ярко светившего солнца.

Преодолев перевал, мы помчались с гораздо большей скоростью, чем до этого, так как дорога была все больше прямой. Нужно сказать, что при пересечении границы между Нагорным Карабахом и Арменией в этом месте никаких документов никто у нас не проверял. Нам даже не пришлось останавливаться, хотя контрольно-пропускной пункт вроде как имеется. В Армении, в отличие от России, не принято прятать дорожные камеры, более того, перед ними всегда стоит знак, поэтому Артур просто тормозил увидев их, как впрочем и другие водители. Мы проехали такие населенные пункты как Сотк, Вардениз, Мартуни, и до города Севан оставалось уже совсем немного. Севан на сегодняшний день для меня был задачей "максимум", но времени было еще полно, поэтому я решил заглянуть еще в несколько мест, о которых я читал ранее и которые очень хотел посетить, но не знал получится ли. Я попросил Артура оставить меня примерно в 35 километрах не доезжая города Севан, возле села Норатус. Он остановил, и я, попрощавшись с ним, отправился в село.

Я уже писал про металлолом, но напишу еще раз. Здесь его так много, что из него не стесняются строить заборы. Я так думаю, что если сдать весь этот металл у нас в России как вторсырье, то вырученных денег хватит на нормальный забор. Ну а здесь как-то так...

Как я уже писал ранее, и не только в этом отчете, я прокладываю себе маршрут по карте Гугла. Вот и сейчас, проложив маршрут этим же способом, я добрался до своего места назначения кратчайшим, но не самым доступным способом. Дороги в селе Норатус утонули в воде от тающего снега, и я с трудом, но продвигался к своей цели, по пути к которой наткнулся вот на эту церковь. Церковь Святого Григория Просветителя построена в X веке, и в XIII веке к церкви были пристроены две небольшие ризницы. Церковь не является местом притяжения туристов, сюда приходят лишь местные жители, отсюда и такой ее внешний вид.

Внутри церковь практически ничем не отличается от большинства старинных церквей Армении. Никакого золота и прочих украшений, все очень по-простому, без лишнего пафоса.

В селе Норатус меня интересовало древнее кладбище с большим количеством хачкаров, и Гугл вывел меня не совсем туда, куда я рассчитывал. Я оказался возле нового кладбища, которое соседствовало с тем самым древним кладбищем. Тут же откуда ни возьмись, появился предприимчивый мальчонка и на английском языке начал предлагать мне такси за 500 драм до самого кладбища, объясняя мне то, что тут я не пройду и нужно ехать. Как же тяжело было отделаться от будущего таксиста и по совместительству гида, но я все же справился и шагнул в сторону кладбища, надеясь пройти сквозь него.

Немного пройдя, я увидел на кладбище несколько мужчин, стоявших возле стола, на котором находилась бутылка. Я сразу, практически мгновенно понял, чем рискую, и попытался исчезнуть с их поля зрения. Но не тут-то было, меня заметили и позвали "знакомиться". Я еще не успел сказать свое имя, как мне уже протянули рюмку, а услышав, что я из Казани, мое положение стало практически критическим. Все дело в том, что один из парней был когда-то недалеко от Казани, как позже выяснилось, километрах в пятистах от нее, но это было уже неважно. В общем, следующие полчаса ушли на то, чтобы объяснить двум хорошо разговаривающим по-русски парням, что я не пью, после чего они объясняли то же самое на армянском остальным. Вот не понимаю я этих стереотипов, что если русский, то обязательно пью. Учитывая мою бороду, они даже предположили, что я мусульманин и попросили перекреститься, что я незамедлительно и сделал, что лишь усложнило ребус в их головах. Но я уже знал, что единственный способ отмазаться от выпивки, это постараться "нажужжать", что если выпью, то станет плохо, типа непереносимость алкоголя. В общем, за шутками и прибаутками, напомню, что дело происходило на кладбище, я простоял с ребятами около часа. В завершении нашего разговора был одарен куском сыра и пачкой лаваша, а также приглашен на ночлег одним из них. Но у меня на сегодня еще были планы, да и тема с алкоголем не была окончательно закрыта, поэтому я опять отказался.

Насвистел мне мальчик, которому суждено стать таксистом, потому, что от места, где я с ним попрощался до древнего кладбища, идти оказалось меньше ста метров. В общем, всюду жулики. Средневековое кладбище Норатус имеет наибольшее количество хачкаров на территории Армении на данный момент. Занимает оно территорию в семь гектаров и содержит примерно тысячу хачкаров. Самые старые хачкары на кладбище датируются X веком.

Теперь о том, что же такое хачкар, и что же он значит в армянской культуре. Хачкар - это такой своеобразный армянский памятник, представляющий собой каменную стелу с резным изображением креста. Армения является страной камней, поэтому и неудивительно, что армянами был выбран такой способ увековечения своей культуры. Очень интересно, что "хач" переводится как "крест", а "кар" - "камень", получается "каменный крест". А вот "хачик" переводится как "крестик". Думаю, для представителей Кавказа или Закавказья звучит, по крайней мере, смешно, когда их называют "хачиками". Получается, что те из них, кто являются христианами, могут еще и спасибо сказать, за то, что мы их как бы крестим. Ну а мусульманская половина, если знает перевод, то, скорее всего, недоумевает, при чем здесь они и кресты.

Характерной особенностью большинства хачкаров является крест с солнечным диском под ним. Остальная часть камня украшена изображениями листьев, гроздьев винограда, гранатов или абстрактными узорами. Большинство хачкаров покрыто мхом и лишайником. Несколько надгробий на кладбище изображают сцены свадеб и сельской жизни. Именно эти хачкары, с изображением разных историй, являются самыми ценными. Об этом мне рассказали две бабушки, которые провели мне небольшую экскурсию по кладбищу, показав самые ценные экспонаты.

Так как кладбище очень старое и значимое для армянской культуры, естественно, вокруг него ходит немало легенд. Мне больше всего понравилась следующая. Во время вторжения армии Тамерлана крестьяне надели на хачкары шлемы и наклонили мечи в направлении наступающей армии. Издалека хачкары выглядели как вооружённые солдаты в оборонительной позиции, в результате чего армия Тамерлана отступила.

Согласно другой популярной истории, в XIX веке монах Тер Карапет Оватеси-Овакимян из монастыря возле села имел обязанность служить заупокойные службы на кладбище Норатус. Чтобы избежать двухчасовой поездки с кладбища в монастырь и обратно, он построил себе небольшую келью в Норатусе. Когда ему было 90 лет, он попросил монашескую братию похоронить его в ней живым. Предположительно вот это и есть эта келья, но если я ошибаюсь, то прошу не судить меня строго, а подсказать правильное назначение данного строения.

Выйдя с кладбища, теперь уже с парадного, в моем случае, выхода, я подошел к молодому парню, который сидел в стареньком мерседесе. У этого парня я спросил о том, в какую сторону мне идти, чтобы выйти с кладбища на основную трассу. Парень сказал, что без проблем отвезет меня бесплатно, так как он не таксист, а ученый, изучающий хачкары. Я, конечно же, согласился, а парень, спросив о наличии у меня свободного времени, предложил свою помощь в том, чтобы немного покатать меня по окрестностям и показать то, что он изучает. Я на это тоже согласился, и мы сначала поехали в Церковь Святой Богоматери, что находится прямо здесь в Норатусе. Церковь построил некий Саак из Гегаркуника в IX веке из крупных блоков чисто тесаного камня, но в XIV веке церковь была разрушена персами и вновь отстроена в XV веке. Сейчас церковь вновь реставрируют, и работа идет полным ходом.

В церкви Святой Богоматери множество древних хачкаров, самый старый из которых, судя по надписи, относится к 996 году. Мне было рассказано и показано очень многое, к сожалению, мой уровень познаний в данной сфере очень скуден, и я не смог понять и половину рассказанного, но осознать значимость этих хачкаров для армянской культуры, я все же смог. И даже смог прочитать историю, написанную в картинках на одном из них.

Из Норатуса мы поехали в село Айраванк, где находится монастырь IX века с одноименным селу названием. В монастыре Айраванк мне также было показано и рассказано о многочисленных хачкарах, но мне запомнилась больше встреча с местным бомондом.

Только мы поднялись к монастырю, как из-за угла выскочил не совсем трезвый мужичок и принялся со мной знакомиться. Получив ответ на вопрос, о месте откуда я приехал к ним, он переспросил меня раз десять - "точно из Казани?", "прям из самой Казани?", "прямо в Казани живешь?", "Точно? Не обманываешь?". Оказалось, что этот мужик когда-то давно, когда я еще и не родился, был в Казани проездом, и вот уже как лет сорок он хочет найти каких-то друзей, которые (дальше цитата) - "жили в девятиэтажном общежитии, там, где автовокзал был". Дальше он принялся мне рассказывать, как они выглядели, так как имен он не помнит, и что я просто обязан их разыскать и сообщить им, что он их ищет. Мои слова, о том, что это было сорок лет назад, и даже если я, допустим, примерно понял о каких общагах идет речь, то по описанию внешности людей, которые там где-то жили, я найти никого не смогу. Мужик не унимался и мне не оставалось ничего другого, как сфотографироваться с ним и пообещать ему, что я размещу его фото в своем рассказе. Короче, уважаемый читатель, если ты лет сорок назад жил в девятиэтажной общаге недалеко от казанского автовокзала и знаешь, а может и разыскиваешь этого человека, то он тебя ждет в селе Айраванк, что в Гехаркуникской области Республики Армения.

Попрощавшись с исследователем хачкаров, я принялся ловить машину до города Севан. Мне почти сразу остановился БМВ, где я в итоге стал пятым пассажиром. Ехали ребята в Ереван, поэтому и оставили меня в паре километрах от города Севан на автомобильной развязке. Я, осмотревшись, заметил кладбище и небольшую церковь в стадии строительства и решил прогуляться как раз в эту сторону.

Далее, мне предстояло решать вопрос с ночлегом и то, что я смог найти в интернете, стоило никак не меньше 15000 драм. Для меня это было дорого, но, что поделать, Севан курортный город, и цены здесь, несмотря на низкий сезон, соответствующие статусу. У меня было два варианта, как действовать. Первый, это поспрашивать таксистов и местных жителей, а второй, уехать отсюда в Цахкадзор или Дилижан, где имелось жилье подешевле. Проблема начала решаться сама собой, так как возле меня остановился опель с двумя "реально нереально крутыми" местными пацанами. Они предложили мне свою помощь в осмотре Севана и в поиске жилья, конечно же, совершенно безвозмездно. На все мои отказы они еще больше звали меня в свой тур по Севану. В общем, мы покатили с ними по городу с очень малой скоростью, и они рассказывали мне обо всем, что мы проезжали. Происходило это примерно так - "это школа", "а это больница", "а это магазин", "а это рынок" и так далее, то есть культурно познавательной части программы не было, хотя может это и к лучшему. Но вот, наконец-то я увидел очень интересную для меня картину. Прямо на большой дороге, как я узнал позже, одной из центральных, находилось очень много людей, и все они были чем-то обеспокоены. Людей было так много, что мы с трудом проехали сквозь них, чудом никого не задавив, получилось как в фильмах, когда машина едет сквозь толпу. Я спросил у ребят, что это за волнения, а они мне ответили, что здесь недавно произошла маленькая авария, и все эти люди обсуждают случившееся. Меня тут посетила мысль, что нашей так называемой оппозиции стоило бы поучиться заинтересовывать людей, чтобы они выходили на массовые мероприятия, так как в двадцатитысячном городе на "вмятину и две царапины" выходит людей больше, чем в прошедших в это воскресенье митингах против коррупции по всей России.

На этом осмотр города был, по мнению моих друзей, завершен, и мы направились искать мне жилье на трассе в каком-нибудь отеле. Сразу скажу, что повезло нам только в третьем по счету месте, где мне предложили ночь за 8000 драм, что меня боле или менее устраивало. Мои новые друзья осмотрели номер вместе со мной, проверили, что все работает и дали какой-то наказ управляющему на армянском, похожий на что-то вроде напутствия. После чего я поблагодарил их, и они уехали. В отеле я заказал себе божественный ужин за целых 2000 драм, так сказать, могу себе позволить на сэкономленные деньги, и, пока он готовился, отправился смотреть главную достопримечательность этих мест.

Главной достопримечательностью этих мест является самая большая ценность всей Армении, озеро Севан. Это озеро иногда называют армянским Байкалом, за то, что это самое большое пресное озеро Кавказа. Площадь озера составляет 1240 квадратных километров, а объем воды 33 кубических километра. Армяне иногда шутят, что, быть может, скоро, когда пресной воды почти не останется, они будут продавать воду по цене нефти. Интересно то, что Севан находится в высокогорье, на высоте почти двух тысяч метров над уровнем моря, и отчасти из-за этого здесь холоднее, чем во многих местах Армении. Мне очень повезло, так как я увидел уникальное явление. Все дело в том, что эта зима была аномально холодная для Армении, и Севан полностью замерз, что бывает не так уж и часто.

Вода в Севане очень чистая, ее без опасения можно пить прямо из озера, но постоянные эксперименты человека над природой ставят эту возможность под угрозу. Все началось в середине XIX века, когда встал вопрос об использовании воды озера для орошения земель по левому берегу реки Раздан, вытекающей из Севана. Далее в начале XX века появляется предложение спуска уровня озера, так как было подсчитано, что из всего объёма притока 95 % воды испаряется из-за большой поверхности озера, таким образом, якобы, значительная часть водных ресурсов просто пропадает. Предлагалось уменьшить глубину озера на 45 метров, при средней глубине озера в 27 метров, и использовать освободившиеся водные ресурсы для орошения Араратской равнины и выработки электроэнергии. Всем этим планам сбыться было не суждено, но во времена Советского Союза, горе-ученых и инженеров ничто остановить не могло. В 1931 году появляется первая схема понижения уровня озера, согласно которой за 50 лет он должен был быть понижен на 55 метров, периметр составил бы тогда 80 км, а объём — 5 кубических километров, что в шесть раз меньше нынешнего.. При этом от всего Севана должно было остаться небольшое озеро площадью 300 квадратных километров, против 1240 в наше время, на месте Малого Севана. Освободившуюся площадь предполагалось использовать для посадки орешника, дуба и других крайне важных культур. В 1933 году после одобрения проекта начались работы по созданию искусственных путей стока и углублению русла реки Раздан. С 1937 года началось интенсивное использование вод озера, и его уровень начал снижаться. С началом Великой Отечественной войны работы были приостановлены и завершились только в 1949 году. Падение уровня озера в совокупности с увеличением выбросов сточных вод отрицательно сказалось на биохимическом обороте веществ, привело к нарушению нормальной деятельности экосистем, что в конечном итоге повлекло за собой увеличение накопления органических веществ в воде в 6 раз к 1999 году. Говоря по-русски, озеро начало цвести, и это грозит тем, что качество воды будет только ухудшаться, и в дальнейшем она будет непригодна для питья. В конце 50х годов прошлого века начался пересмотр проекта снижения уровня озера. Это было сделано по причине того, что освободившиеся земли оказались непригодны для сельского хозяйства, гидроэлектростанции на реке Раздан перестали удовлетворять требуемым мощностям, ну и наконец, кто-то решил задуматься об экологии. В итоге, пришлось построить 2 тоннеля длиною 48 и 22 метров, по которому в Севан начала поступать вода из рек Воротан и Арпа. Реализация проекта началась в 1981 году и была завершена только в 2003 году. Не знаю, насколько это улучшит экологическую ситуацию, но в течение 2006 - 2010 годов уровень озера поднимался на 25-35 сантиметров в год.

Нагулявшись и полностью околев от прогулки возле Севана, я отправился обратно в номер, где меня ждал ужин из рыбы, которую, я готов в это верить, поймали прямо сегодня в Севане. А поужинав, я просто завалился спать, к холоду я уже начал немного привыкать, но мечты о сауне у меня появлялись все чаще и чаще.

8й день. Четверг. 30 марта.
Проснувшись утром, я практически сразу, не завтракая, покинул отель и вышел на трассу ловить машину в сторону монастыря Севанаванк. Погода на улице была холодная, но солнечная. Создавалось странное и непонятное ощущение того, что сейчас на улице зима, но снега уже почти нет, и солнце светит настолько ярко, что невозможно открыть глаза. При этом слепило не только солнце, а еще и оставшийся снег на горах, Севане и кое-где, где он не успел еще растаять. Почти сразу мне удалось поймать "Камаз" с прицепом, в котором я и доехал до полуострова, на котором находится нужный мне монастырь.

Как я уже писал, здешние места являются курортом, но сейчас туристов почти нет, так как Севан попросту замерз. Но отели, рестораны и иные туристические объекты не спеша начинают просыпаться от зимней спячки и приводить себя в порядок. Кто-то подметает территорию, кто-то что-то красит, ну а кто-то и вовсе пытается успеть что-то перестроить к наплыву туристов. На всем Севане, наверно, самой известной достопримечательностью является монастырь Севанаванк, и поэтому именно здесь и сконцентрировано наибольшее количество туристической обслуги. Я прошел сквозь все это и направился вглубь полуострова, который когда-то, когда уровень Севана был выше, являлся островом. Чтобы подняться к монастырю, нужно подняться по лестнице, состоящей из пары сотен ступенек. Поднявшись на самый верх, я достал из рюкзака сыр и лаваш, который мне подарили вчера парни в Норатусе, и позавтракал, глядя на горы и просыпающийся от зимы Севан.

Далее я начал осматривать сам монастырь Севанаванк, построенный в конце IX века на месте старинной часовни VIII века, которую основали несколько монахов.
Монастырь еще примечателен тем, что в нем некоторое время жил царь Армении Ашот II Железный. Рядом со стенами обители он дал сражение арабским воинам, которые подошли к берегу Севана. В битве участвовали и монахи Севанаванка, которые по случаю победы объявили её волей Провидения. Но ничто не вечно, и в XVI-XVII веках были разрушены стены монастыря, а в 1930 году с острова уехал последний монах. До наших дней здесь сохранились только небольшие трехапсидные крестово-купольные Сурб Аракелоц и Сурб Аствацацин. В настоящее время монастырь Севанаванк является действующим, но попасть внутрь церквей мне не удалось, по причине того, что они были закрыты в связи с ранним временем моего визита.

Спускаясь вниз к трассе, я прошел сквозь огромное количество сотрудников местного МЧС, у них намечалось какое-то мероприятие. На трассе я довольно быстро поймал машину, и водитель, пожилой мужчина довез меня почти до населенного пункта Товагух, оставив меня примерно в километре от него. Здесь против меня сработало железное правило автостопа: "никогда не лови машину перед населенным пунктом". Я уже писал, что ловить машину, если впереди есть поворот, единственная заправка, город или еще что-то, куда сворачивает большинство водителей - дело неблагодарное, но сейчас я надеялся, что вдруг получится. Не получилось. Простояв наверно полчаса и пропустив несколько сотен машин, я решил пройти поворот на Товагух. И как бы ни было смешно, пройдя этот поворот, я через пару минут сидел в "буханке", а водитель мне рассказывал, что он видел меня, стоящего перед развязкой, но ему нужно было заехать в Товагух на пару минут, и поэтому он не остановился, а вот сейчас он уже видит, что мне надо в сторону Дилижана и, так как сам туда едет, с радостью готов взять меня с собой.

На пути к Дилижану мы проехали длинный тоннель, который позволяет не преодолевать перевал с очень узкой дорогой. Я впервые, на машине, оказался в подобном длинном и еле освещенном тоннеле, и для меня это тоже был своего рода аттракцион. Все попытки сделать фотографию внутри тоннеля не привели к успеху, так как в темноте и движении, ни телефон, ни фотоаппарат не успевали сфокусироваться, а останавливаться здесь по понятным причинам было нельзя. Дилижан находится значительно ниже Севана, поэтому природа менялась прямо на глазах, и весна своим теплом начинала меня согревать, в прямом смысле слова "согревать", так как я действительно очень сильно мерз там, на высоте.

Дилижан со всех сторон окружен территорией Дилижанского заповедника, являющегося одним из богатейших на Южном Кавказе. Дилижан также является городом армянской интеллигенции, если так можно выразиться, здесь живут многие известные армянские художники, композиторы, ученые и режиссёры. Здесь, в городе, меня, как ни странно, интересовал только один памятник, так как Дилижанский заповедник я увижу еще за пределами города. Памятник этот посвящен самому важному и известному уроженцу этого города - Рубену Вартановичу Хачикяну. Сей персонаж является выдуманным, так как это герой фильма "Мимино", которого сыграл советский актер и армянин по совместительству (возможно наоборот, я спорить не буду) Фрунзик Мкртчян. Его знаменитую фразу о том, что Дилижан занимает второе место в мире по чистоте и вкусовым качествам водопроводной воды после Сан-Франциско, за время, проведенное в Армении, я слышал по нескольку раз в день, и, чем ближе я был к Дилижану, тем это происходило чаще. В конце концов, на въезде в город в июле 2011 года был открыт памятник трем героям фильма "Мимино" - Рубену Хачикяну (Фрунзик Мкртчян), Валико Мизандари (Вахтанг Кикабидзе) и Ивану Волохову (Евгений Леонов).

Осмотрев памятник "Мимино" и сфотографировав его, я поднялся на холм по ступеням к стеле, чтобы посмотреть по сторонам, но из-за большого количества деревьев ничего не было видно, поэтому я спустился обратно к дороге и начал ловить машину.

Поймать машину у меня получилось не сразу, но меня подобрали двое парней на небольшом грузовичке и довезли до поворота к монастырю Агарцин. Дорога к монастырю проходит сквозь тот самый Дилижанский заповедник и уходит все время вверх. Расстояние от трассы до монастыря примерно 6 километров, и я очень надеялся поймать машину, но по причине того, что данная дорога идет только к монастырю, а многочисленные базы отдыха вдоль нее еще не начали работать, машин не было вообще. Но я не унывал, так как дорога к монастырю Агарцин очень живописная, и времени скучать нет, так как постоянно что-то получается приметить и рассмотреть. Конечно, приходилось включать фантазию, так как природа только начинала просыпаться от зимней спячки и разнообразием красок не радовала.

Под конец подъема мне все же повезло, и меня подхватил мужчина на внедорожнике, который вез сына на экскурсию в монастырь. Подвезли они меня около двух километров, и мы начали осмотр монастыря. Я не успел и глазом моргнуть, как они за несколько минут пробежали всю территорию монастыря и уехали вниз, вместе с моей надеждой спуститься вместе с ними до трассы.

Здесь я хочу рассказать одну историю, которая мне вспомнилась во время осмотра монастыря, и я решил рассказать ее местному настоятелю. Какое отношение к здешнему месту оно имеет, я до сих пор не могу сформулировать в своей голове, быть может, эта история относится ко всем армянским монастырям сразу, а мой мозг просто решил вспомнить ее именно сейчас. Так вот. Когда я был в подростковом возрасте, я и моя мама оказались в небольшом паломническом туре с нашей местной воскресной школой. Основным местом нашего паломничества был Серафимо-Дивеевский монастырь, что находится в Нижегородской области. Ехали мы туда на автобусе, и запомнилась мне из той поездки только безумная суета. Этот монастырь являлся местом притяжения множества таких же, как и мы, паломников, и из-за огромного числа людей все это мероприятие было похоже на большую очередь за чем-то не сильно нужным, с периодически возникающими проблемами того или иного характера, которые нужно было решать не отходя от кассы. В общем, руки, души или глаза божьего я там точно не почувствовал. А на обратном пути мы уже под Казанью заехали в Раифский Богородицкий монастырь, и именно там я понял, что такой покой и умиротворение. Именно там, тогда я по-настоящему понял значение слова "мирской". Нас встретили с честной улыбкой на лице и показали нам весь монастырь, а после пригласили разделить с монахами трапезу. За всю мою жизнь именно там и тогда я был как никогда счастлив и близок к осознанию того, что является самым ценным для человека. Со стороны это выглядело примерно так, что в этот монастырь приехал автобус с уставшими и отчасти разочарованными людьми, а увез он уже людей с теплом и счастьем в своих сердцах. И вот в этом во всем была заслуга монахов монастыря, которые собственным примером и некой отрешенностью от всего мирского смогли показать нам истинный смысл служения богу. Но эта история на самом деле грустная, но имеющая поучительный смысл. Все дело в том, что буквально лет через пять-восемь Раифский монастырь превратился в весьма прибыльный бизнес, это стало понятно по всем его атрибутам. Из места, где монахи молились богу, он превратился в место, где начали считать деньги, например от проданной прямо на территории монастыря святой воды. Но я рад, что я знал это место и другим, настоящим. Во время написания данной истории, я понял, что вспомнил я ее по причине того, что большинство армянских монастырей напоминает мне именно ту Раифу из моего детства, и, я надеюсь, что именно такими же они и останутся.

Теперь вернемся в день сегодняшний к монастырю Агарцин. Данный монастырь состоит из нескольких церквей и строился с XI по XIII века, большей частью под покровительством династии Багратуни. Самой древней здешней постройкой является церковь Сурб Григор, построенная в XI веке. Главная же церковью является Церковь Святой Богородицы (Сурб Аствацацин), и построена она в 1281 году. Также здесь находится Церковь Сурб Степанос, построенная в 1244 году, она напоминает церковь Святой Богородицы, но имеет меньшие размеры. На территории монастыря также находится трапезная, построенная в 1248 году. Здесь также находилась царская усыпальница рода Багратуни, от которой сохранились надгробные плиты с именами царей Смбата и Гагика. Рядом с трапезной сохранились остатки кухни, около собора Аствацацин – остатки притвора. На территории комплекса находится несколько хачкаров. По причине очень напряженного графика на сегодняшний день я не смог провести здесь более получаса, хотя этого времени оказалось вполне достаточно для полного осмотра комплекса. Часть времени была потрачена мною на разговор со служителями монастыря, и было видно, что они очень рады нашей беседе, но мне пришлось прервать ее, так как время поджимало, а нужно было еще спуститься обратно к трассе.

По пути вниз я очень надеялся на попутку, но мимо меня проехал сначала вверх, а потом вниз обвешенный всякими приблудами, как для ралли, джип с иранскими номерами. Я, несмотря на не очень приятную встречу с иранцами на дороге в мой четвертый день путешествия, все равно попытался их остановить, но они лишь показали мне большой палец вверх и проехали мимо. Судя по их улыбкам и выражению лиц, у них просто не было места в машине, хотя, все может быть. Я продолжал свой спуск, и так и дошел до самой трассы.

Следующим пунктом моего назначения был монастырь Гошаванк, к которому, судя по карте, было также непросто добраться, как и к монастырю Агарцин. Сначала меня подвез вдоль основной трассы до поворота с нее в сторону Гошаванка мужчина на "БМВ". Я всю дорогу ему объяснял, куда мне нужно, и никак не мог объяснить, так как он абсолютно не говорил по-русски. В итоге нас спасли технологии, так как он позвонил своему другу, который сначала поговорил со мной, а потом объяснил все ему. После этого пару километров я прошел пешком, увидев в одном из дворов вот такую картину. Не знаю, как для кого, но для меня это прям-таки картина маслом о "сочетании несочетаемого".

Еще немного, до поворота на село Гош, меня подвезли четыре здоровых мужика на "шестерке", которые сначала проехали мимо меня, а потом задним ходом вернулись назад, метров на двести. Теперь мне оставалось пройти 4 километра по серпантину в гору, но из-за того, что рядом с монастырем находится то самое село Гош, меня почти сразу подобрал мужчина на "УАЗике" и как раз до него довез. Дойти до монастыря мне оставалось несколько сотен метров.

Монастырский комплекс Гошаванк был основан в XII - XIII веках на месте разрушенного от землетрясения старого монастыря Гетик в 1188 году. Новый монастырь получил название Нор-Гетик, что по-армянски означает Новый Гетик, уже после смерти своего создателя Мхитара Гоша в 1213 году монастырь стали называть Гошаванк. На территории комплекса находится четыре церкви - Церковь Аствацацин, Церковь Гвит, Церковь Святого Григория, а также Церковь Лусаворич. Данному комплексу очень повезло, так как в середине XX века его отреставрировали, хотя чаще советская судьба была не так благосклонна к подобным строениям. Примечательно, что в 1972 году здесь был создан историко-архитектурный музей.

В Гошаванке, в отличие от Агарцина, было какое-то количество туристов, и я, пробежавшись по всем местам внутри комплекса, решил залезть на гору, чтобы сделать несколько фотографий. То ли я гору выбрал не ту, то ли мне просто не повезло, но ни одна фотография в итоге не получилась нормальной. Причины были разные: то дерево все заслонит, то солнце не дает нормально сфокусироваться, а то и вообще рука дрогнет. В общем, размещаю лучшее из того, что оказалось на фотоаппарате.

Спускаясь вниз от монастыря, я заметил вот такую крышу, покрытую настоящей черепицей. Я конечно и раньше видел подобное, но настолько близко впервые. Сразу видно, что труд сделать такую крышу непростой, и навыки нужны для этого специальные. Зато, пока я разглядывал крышу, возле меня остановился "УАЗик" и сам предложил довезти меня вниз к основной трассе. Слово «предложил» здесь, конечно, употреблять неверно, так как водитель не знал ни слова по-русски, и общение наше больше походило на диалог глухонемых. Но нужно отдать должное армянам, на международные контакты они идут с легкостью и без капли страха.

Я не пишу в подробностях обо всех разговорах с людьми, которые мне помогали в моем путешествии, так как это не всегда интересно, да и много текста получится, тем более, что разговоры часто повторялись. Но о некоторых встречах, я все же стараюсь написать подробнее. Одна из таких у меня и произошла в этом месте. Несмотря на то, что время было послеобеденное, а, соответственно, у меня оставалось только полдня на все мои планы, я все же решил пуститься в авантюру и постараться доехать до города Алаверди, что на самом севере страны. До него мне нужно было проехать почти 150 километров и по пути заехать еще в несколько мест. На трассе я поймал веселого паренька за рулем ушатанной в усмерть "двойки". Он согласился подвезти меня до города Иджеван. Мы с ним разговорились, и паренек оказался действительно веселым. Стоило ему открыть рот, и я еле сдерживался от смеха, при этом он не глупил, он действительно был остроумным. Некоторые из его перлов - "Ты правда писать будешь? Все писать будешь? И про меня писать будешь? Эх, я паспорт не взял! Как же теперь быть? Как ты про меня напишешь?" или "Я сам из Дилижана, а в Иджеване мой подружка живет, но надо другой подружка искать, поближе, а то пока к ней доедешь, она уже уйдет, а мне обратно ехать придется!" Ехали мы с ним на его машине почти со скоростью света, временами, как мне кажется, устанавливая рекорды скорости для данного вида транспорта, но это было оправдано, так как ехали мы к "подружка", а она, как мы помним, может и не дождаться, а для молодого армянина это был принципиальный вопрос. Еще более принципиально для него оказалось угостить гостя, то есть меня, поэтому мы заехали к его друзьям в придорожное кафе, где он угостил меня чашкой кофе. Также я понял, что для любого армянина еще важен друг, который ждет магнитолу, и мы ее обязательно должны ему завести, так как друг ездит в машине без музыки. В итоге, мне очень сильно повезло, так как «подружка» жила на окраине Иджевана и как раз с противоположной стороны от той, с которой мы въехали. Оказалось, что он еще провез меня сквозь весь город и оставил на трассе, где мне было удобно ловить машину.

Здесь я поймал "Газель", водитель которой провез меня километров десять до развилки двух трасс. Тут я решил немного пройти пешком, чтобы преодолеть населенный пункт, но наткнулся на кафе, в котором и решил перекусить. В кафе был только один вид еды, это свиной шашлык. Я заказал 300 грамм шашлыка, и пока шашлычник мне его жарил, я разговорился с тетей и по совместительству кассиром совмещенного с кафе магазина. Тетя сама не понимала, как мощно она юморит - "Здравствуй, брат мой! Как твои дела, брат? Как живешь, брат? Кофе будешь, брат? Вот так и живем, брат!" Все предложения, адресованные мне, она оканчивала словом «брат», и это действительно смешно. За эти дни в Армении меня не раз женщины называли брат, братик или братишка, и привыкнуть к этому невозможно, так как это где-то за гранью моего понимания реальности. Шашлык был готов, и все 300 грамм по армянской традиции были завернуты в лаваш с минимальным количеством лука и кинзы. Сестра угостила меня кофе, и я перекусил, съев лишь половину свертка. Быть может, с овощами я съел бы и больше, но с собой у меня их не было, а в магазине не продавали, поэтому я решил оставить половину свертка на ужин.

Пока я ел, в кафе зашли по очереди еще пару парней и все начали разговаривать на армянском. Выяснилось, что один парень водитель "Газели", которая едет в Севкар, что в десяти километров отсюда в сторону Алаверди, а другому нужно в это самое Алаверди, так как он там живет. В общем, примерно через пять минут я попрощался с сестрой и шашлычником, и мы втроем поехали в сторону Севкара.

На трассе возле Севкара я узнал, что такое автостоп по-армянски, так как мы с моим новым другом договорились ехать вместе. Автостоп по-армянски заключается в том, что нужно просто стоять около дороги и ничего не делать, можно даже повернуться спиной к машинам и тебе все равно остановят. Нам повезло не сразу, в определенный момент мы даже решили разделиться, после чего нас сразу подобрала "девяносто девятка" и провезла еще километров десять. Далее, нам сразу остановился небольшой микроавтобус с армянином, живущим в России и едущим как раз в сторону границы. Нам очень повезло, так как молодой парень очень быстро довез нас до села Ахтанак, где ему нужно было ехать в сторону границы, а мне сворачивать к Алаверди. Спутник мой почему-то остался в машине, но сейчас меня больше волновало садящееся солнце и то, что до темноты было не более двух часов, а до моего ночлега еще было довольно далеко. Поэтому попрощавшись с водителем микроавтобуса и моим спутником на заправке, я поспешил перейти дорогу и ловить машину дальше.

До места, где я планировал сегодня переночевать, мне оставалось менее сорока километров, но мне очень хотелось посмотреть еще пару мест, находящихся на расстоянии от основной дороги. Я решил рискнуть и решать проблемы по мере наступления темноты. На дороге я словил "Ниву", и ее водитель довез меня до поворота на маленький город Ахтала. Город отделен от основной трассы рекой Дебед, и попасть в него можно только через один единственный мост. В Ахтале меня интересовал монастырский комплекс с одноименным названием, до которого от трассы нужно было подниматься в гору чуть более трех километров. Мне почти сразу повезло, так как меня подобрал таксист, едущий на заявку почти на самый верх, и с того места, где он меня оставил, мне оставалось пройти лишь километр. С этого места уже был виден сам монастырь, и уже тогда, на расстоянии от него, я подумал о том, что он немного отличается от обычных армянских монастырей.

Практически сразу рядом со мной остановилась "Нексия", из которой мне махнул водитель, чтобы я залезал. Водитель был трезв, но его спутница "была в дрова". Кем уж она ему приходилась, я не понял, но он на нее периодически покрикивал, так что смею предположить, что некие родственные связи между ними были. Так вот, узнав кто я и откуда, тетка убила меня наповал своим вопросом. Она меня с нетрезвой интонацией в голосе спросила - "А ты вот мне ссскажи, тыыы армян лллюбишь", я ничего не успел сказать, так как водитель мгновенно ответил ей - "Отстань от него, конечно любит". Тетка расплылась в улыбке, и начала мне рассказывать какой я хороший, и чтобы я приходил к ним в гости после осмотра монастыря. В общем, это получился самый короткий, но, тем не менее, содержательный и запоминающийся автостоп, в моей жизни.

Оставили они меня при въезде на территорию комплекса, где еще сохранились остатки древней крепости Пгндзаанк, ныне Ахтала, которая с X века являлась важнейшим стратегическим пунктом царства Кюрикян-Багратидов. Церковь Пресвятой Богородицы же была построена в конце XII века Мариам, дочерью царя Ташир-Дзорагета Кюрике. В XIII веке Пгндзаанк стал крупнейшим халкидонитским монастырем и культурным центром Северной Армении, но административно являлся центром епархии Грузинской Православной Церкви. В XIV веке название "Пгндзаанк" исчезает из исторических источников и чуть позже к 1438 году впервые в источниках упоминается деревня с названием Ахтала как собственность Грузинского Католикосата. В начале XVIII века монастырь пришёл в запустение, а в 1801 году указом российского императора Александра I Ахтала преобразована в центр Греческой Православной Церкви в Закавказье. В настоящее время остается важнейшим местом паломничества греков, ежегодно 21 сентября отмечающих в Ахтале праздник Рождества Богородицы. Говоря простым языком, непроста судьба приграничных селений, так как это мы сегодня и сейчас уверены, что все границы неизменны, но история показывает, что они довольно часто меняются. И, глядя сквозь века на те или иные архитектурные сооружения, становится ясно, что они порой оказываются беззащитными перед переменами и цивилизацией.

К сожалению, сам Храм я смог посмотреть только снаружи, так как внутрь мне попасть не удалось по причине позднего времени и закрытых по этому поводу дверей. Главный храм носит название церковь. Храм построен, если так можно сказать, в смешанном стиле. Это сооружение является крестово-купольной постройкой, не сохранившийся купол которой опирался на два восьмигранных столба и предапсидные пилястры. Слияние стилей армянского и грузинского зодчества XIII века здесь проявилось в формах и декорациях, где типично грузинскими являются большие орнаментированные кресты и обрамления окон, а порталы созвучны армянским образцам. В общем, мне не зря показалось, что данный храм отличается от других армянских храмов.

Три километра вниз мне пришлось идти пешком, так как проезжающих машин не оказалось. Передо мной стоял непростой выбор, ехать в Алаверди или по пути заехать в монастырь Ахпат и именно там и искать ночлег, так как монастырь находится прямо в селе. Я решил рискнуть и ловить машину до поворота на Ахпат. Мне остановилась последняя машина из тех трех, которые стоят на противоположной стороне реки, на фотографии. Это местное руководство чего-то, я так и не понял чего, и там у них было совещание. С уважаемыми мужчинами мы разговорились, и они во время дороги решили узнать, какие же армянские слова я выучил. Я стараюсь никогда не пытаться говорить на незнакомых мне языках, так как могу попросту что-то сказать не так и обидеть человека, поэтому специально ничего я не учил и знал лишь полтора слова, о знании которых я им и сообщил. Полтора слова, потому, что первое было "Барев дзес", что переводится как "Здравствуйте", а второе было французское "мерси", так как армяне используют его как "спасибо". Все по причине того, что спасибо на армянском звучит "шнорхакалутюн", что не каждый армянин может выговорить. Мужчины, рассмеялись, сказав, что я знаю только одно слово, и они меня будут учить говорить правильно, но сами они также говорят "мерси", по причине того, что "эээ, мы, что из камня, что ли, сделаны, чтобы такие слова выговаривать?" В общем, доехали мы быстро и весело, они пожелали мне удачи и отправились дальше, а я начал свой подъем в Ахпат.

Почти сразу меня подобрал местный военком на "Мерседесе" S класса, за рулем, правда, был другой солидный мужчина. Военком был в звании капитана, и его интересовало три вещи - первая, в каком звании находятся казанские военкомы?; вторая - служил ли я, если нет, то почему, и хочу ли пройти службу в армянской армии?; третье, почему я приехал сюда без подружки? В итоге мне пришлось пообещать ему, что если я еще раз приеду к ним, то обязательно с четырьмя подружками, три из которых будут для него. И все мы поедем в горы жарить шашлык и пить вино. За это обещание меня довезли прямо до монастыря, и я в очень быстром темпе приступил к его осмотру.

Большой минус в расположения монастыря для фотографа это то, что он расположен на небольшом плато, окружённом ущельями, и отсутствует возможность куда-то залезть и сделать снимок территории комплекса. Основан монастырь был в 976 году и уже в X - XIII веках был одним из центров духовной культуры Армении, с крупным монастырским владениями, имевшими обширные земельные угодья. В 1105 году монастырь был разграблен эмиром Кзылом, а в 1118 году его царство пало, и эта территория была освобождена и присоединена к Грузии Давидом Строителем. Но со второй половины XII века Ахпат стал принадлежать армянским княжеским родам Арцруни, а затем Захарян. В XV - XVII веках влияние рода Закарянов ослабло, и на протяжении XVII-XVIII веков по причине частых нападений лезгин предстоятели Ахпата вынужденно находились в Тифлисе. В начале XX столетия Ахпат опустел, лишившись большей части своих владений, но в настоящее время является действующим монастырём.

Практически все помещения к моему приходу были уже закрыты, кроме просторного зала Гавит Амазаспа, являющегося самым большим среди подобных в Армении, построен он был в 1257 году.

Солнце зашло за горы уже минут 15-20 назад и стало темнеть. Я расспросил у местных про наличие гостиниц, и они мне указали на одну, но недешевую. Оказалось, что номер там стоит 15000 драм, против 6000 драм в Алаверди, до которого нужно было добираться 12 километров. Я решил рискнуть последний раз за день и забронировал номер в Алаверди через интернет. Дело оставалось за малым, как-то добраться до ночлега. Я знал, что главное добраться до трассы, а там меня все равно кто-нибудь подберет и довезет до места.

Перешнуровав очередной раз кроссовки, я побежал вниз к трассе, на что у меня ушло минут 25-30, не больше. В самом низу мне оказал "медвежью услугу" водитель "Нивы", который решил поприветствовать меня дальним светом фар с близкого расстояния, чем ослепил меня так, что я почти ничего не видел какое-то время и шел почти на ощупь. На трассе уже в полной темноте меня подобрал мужчина на старенькой иномарке и отвез прямо по адресу в гостевой дом Parisis B&B in Alaverdi, где меня встретили, как родного, и заселили в двухкомнатную квартиру за 6000 драм. Хозяева были так любезны, что накормили меня ужином, и я после своего самого тяжелого дня практически сразу уснул. Это был тяжелый день – 20 автостопов и 25 километров пешком, что оказалось дневным рекордом за всю поездку.

9й день. Пятница. 31 марта.
Утро началось с завтрака из домашних продуктов, включенного в стоимость, и расспросов у хозяев о том, как мне лучше добраться до главной достопримечательности этих мест - монастыря Санаин в одноименном селе. Хозяева мне все объяснили, показав мне, где находится остановка общественного транспорта, откуда ходит автобус в верхнюю часть города. До остановки было "рукой подать", и вот я уже ожидаю нужный мне автобус, который пришел наверно минут через сорок. Но ожидание того стоило, так как Алаверди отделен от Санаина обрывом реки Дебед, и город находится внизу на высоте 750 метров над уровнем моря, а село на 700 метров выше.

От конечной остановки автобуса в Санаине до монастыря нужно пройти примерно километр, но перепадов высот там уже не было, поэтому я прошел это расстояние с легкостью. Перед монастырем только начинали собираться торговцы туристическим хламом, и я незаметно проскочил мимо них. Монастырь Санаин был построен в X веке и вел довольно развитую культурно-научную деятельность. Для меня этот монастырь оказался своего рода отсечкой, когда я понял, что все, я не могу больше смотреть в сторону здешних монастырей, так как перестаю различать их по причине пресыщения. Как уже стало понятно из моего отчета, большинство рукотворных достопримечательностей Армении это монастыри, и логично, что турист волей - не волей перемещается между ними и рано или поздно перестает удивляться их архитектурной ценности. Я отчасти рад, что это произошло ближе к концу моего путешествия и впереди у меня оставалось лишь несколько населенных пунктов, в которых не было супер значимых религиозных построек. Тем не менее, поставленную перед собой задачу нужно было выполнять, поэтому я принял решение осмотреть монастырь с его окрестностями.

Когда я вышел с территории монастыря, на меня налетели тетеньки, продававшие всякую лабуду. Одна из женщин с волосами странного ядовитого цвета очень уж уговаривала меня купить кошелек для ребенка с алфавитом. Алфавит, естественно, был армянский, и мои объяснения ей, что моему двухгодовалому сыну не нужен армянский алфавит, ее не сразу заставили отказаться от своей идеи продать мне его. В итоге, мы сторговались на то, что я просто сфотографирую вот этих кукол и пойду назад к остановке.

В селе Санаин есть памятник одному из известнейших армян советского периода. Этот памятник установлен в честь дважды героя Советского Союза авиаконструктора Микояна Артёма Ивановича, известного в этих краях как Анушаван Ованесович. Кроме бюста авиаконструктора, здесь, на постаменте, стоит одно из его детищ - лёгкий сверхзвуковой фронтовой истребитель третьего поколения МиГ21 в его учебно-тренировочной модификации. Данный самолет является самым распространённым сверхзвуковым самолётом в истории, а также самый массовым истребителем 3-го поколения.

Вниз я спустился все на том же автобусе, если не изменяет память, за 100 драм. Далее мой путь лежал в третий по количеству населения город в стране - Ванадзор. Я внимательно изучил дорогу по карте, но водитель первой же машины, подобравшей меня, обрадовал меня тем, что данная дорога давно закрыта на ремонт, и нужно ехать в объезд, через Степанаван. После подробного разъяснения, он оставил меня на развилке этих дорог, чтобы я мог поймать машину в удобном и правильном месте.

Сначала я доехал до села Одзун, где почти сразу же поймал машину, в которой сидело двое, предположительно, военных или полицейских. Тот, что был пассажиром, с большим интересом расспрашивал меня о моем путешествии и даже попросил посмотреть фотографии на фотоаппарате. Уж не знаю, было в этом больше интереса или профессионального долга, но мне скрывать было нечего, поэтому я просто получал удовольствие от общения с хорошими людьми. В дороге у нас произошел забавный случай. Мы разговорились насчет машин, и я рассказывая про свою, назвал ее старенькой, на что они спросили у меня, что я имею ввиду под словом "старенькая", и какого года у меня машина? Учитывая, что мы ехали на "Опель Омега", производство которого было завершено в 2003 году, мне было крайне неудобно говорить, что моя машина 2006 года производства. Вообще, до того как я начал путешествовать, я не понимал, куда деваются старые автомобили, так как на дорогах Казани большая часть машин относительно свежих годов, и моя машина на их фоне действительно старая. Здесь же машина, произведенная 10 лет, назад еще вполне себе новый автомобиль. В общем, офицеры меня очень сильно выручили, так как довезли до самого Ванадзора, оставив меня на окраине города, где меня сразу же подобрал местный житель и довез до центра города, хотя ему самому туда и не нужно было. Он мне сказал так: "Я потрачу на бензин очень маленькую сумму, но сделаю для тебя доброе дело. Быть может, что мы встретимся с тобой еще раз, где помощь нужна будет мне, и ты вспомнишь меня и поможешь". Сказать на это нечего, можно лишь только уважать человека, рассуждающего подобным образом.

Осмотр города я начал с Храма Святой Богородицы, который был построен 1831 году на месте церкви Караклис, разрушенной тремя годами ранее. Караклис, а именно так и назывался и весь город до 1935 года, пока не был переименован в Кировакан, переводится как "черная церковь", поэтому и эту церковь иногда называют этим названием. Церковь небольшая, но очень ухоженная, она почти не похожа на армянские церкви, находящиеся в труднодоступных местах, прежде всего своим, по армянским меркам, богатым убранством.

Продолжая свою прогулку по Ванадзору, я увидел очень интересное граффити. Несмотря на то, что я понятия не имел, кто на нем изображен, и что означает сей образ, я смотрел на него минут десять. Позже я выяснил, что здесь изображен народный артист СССР Сос Арташесович Саркисян.

Время было обеденное, и, пообедав в одном из кафе, я дошел до главного храма Ванадзора, которой является церковь Святого Григория Просветителя. Эта церковь была построена в 2005 году, и каких-либо историй про нее я рассказать не могу, так как, возможно, их и нет, в виду малого возраста данного Храма.

Пришло время выбираться из города. Моим следующим местом назначения должен был стать город Спитак. Для того, чтобы мне в него попасть, мне нужно было вернуться к тому месту на въезде в город, где меня высадили офицеры, и там ловить машину. Часть пути я прошел пешком, стараясь сворачивать на те улочки, по которым еще не ходил, а потом я залез в маршрутку, в которой разговорился с водителем, и он в итоге не взял с меня денег за проезд. Это был первый случай, когда я проехал в общественном транспорте без оплаты проезда. У меня случались ситуации, когда за меня платили другие люди, желающие мне помочь, но чтобы водитель отказался от денег, таких случаев до сегодняшнего дня со мной не было.

Предположительно, из-за плохих дорог и старых машин в Армении повсюду находятся автосервисы с вот такими вывесками. Их действительно целая куча, увидеть их можно, свернув с любой центральной улицы, хоть в самом Ереване. Именно возле одного из таких автосервисов я и принялся ловить машину в сторону Спитака.

После того, как я простоял на дороге минут десять, меня подхватил мужчина средних лет на "девятке", едущий с женой домой в Спитак. С ним мы всю дорогу разговаривали о нелегкой судьбе Армении, в особенности о ее самой страшной странице в новейшей истории, землетрясении 1988 года, уничтожившего тогда северную часть республики. Это землетрясение имеет два названия, первое из них это Спитакское землетрясение, так как именно в Спитаке был его эпицентр, а второе Ленинаканское землетрясение, данное по названию города Ленинакан (ныне Гюмри), в котором было наибольшее количество жертв и разрушений. Жертв и разрушений в Ленинакане было больше по причине того, что сам город был больше, отсюда и такое количество пострадавших. Спитак во время землетрясения был полностью уничтожен, интенсивность толчков достигла 10 баллов из 12 по международной шкале MSK-64. Чтобы лучше понять мощность разрушений, данное землетрясение можно сравнить с мощностью взрыва десяти атомных бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Землетрясение произошло 7 декабря 1988 года в 11 часов 41 минуту по местному времени и длилось всего 30 секунд, которых оказалось достаточно, чтобы вывести из строя около 40 % промышленного потенциала Армянской ССР. Жертвами землетрясения стало, по меньшей мере, 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, 514 тысяч человек остались без крова. До основания был разрушен не только город Спитак, а еще 58 сёл, и частично разрушены города Ленинакан, Степанаван, Кировакан и ещё более 300 населённых пунктов. В восстановлении разрушенных районов приняли участие все республики СССР и 111 стран мира. Они предоставляли спасательное оборудование, специалистов, продукты и медикаменты. За несколько дней в республике было развернуто 50 тысяч палаток и 200 полевых кухонь. Всего в спасательных работах, помимо добровольцев, принимали участие свыше 20 тысяч солдат и офицеров, на расчистке завалов использовалось более трех тысяч единиц военной техники. По всему СССР активно проводился сбор гуманитарной помощи, и, наверно, не было семьи, которая тогда не помогла бы хоть чем-то пострадавшим. На восстановительные работы были мобилизованы все материальные, финансовые и трудовые возможности СССР, но после распада СССР программа восстановительных работ была приостановлена.

На этой грустной ноте я оказался у самого тяжелого места Спитака, там, где время остановилось, на холме, где находится кладбище, на котором похоронено множество жертв землетрясения. Здесь, на кладбище, в скором времени после землетрясения была построена Металлическая церковь из листов металла, так как без бога пережить весь этот ужас было бы просто невозможно. Сейчас церковь закрыта, так как в Спитаке построена новая церковь, в самом городе, и в нее, как мне сказали, просто удобнее ходить, а Металлическая церковь оставлена здесь как памятник той трагедии всего, я думаю, народа большой страны.

По этому кладбищу невозможно ходить без слез, я абсолютно этого не стесняюсь, но я и сейчас пишу про это место, еле сдерживаясь, чтобы не плакать. Не представляю, как у тех людей, которым пришлось разбирать завалы и доставать из-под них маленьких детей, раздавленных многотонными плитами, выдерживали нервы, и они просто не сходили с ума, для меня эти люди не меньшие герои, чем солдаты защищающие Родину.

На многих могилах указан просто 1988 год, а встречаются и такие, на которых стоит только одна дата "7/XII" и больше ничего, так как и не надо, достаточно. Как-то нахлынуло, поэтому постараюсь закругляться с описанием этого места...

Возвращаясь обратно к трассе, я увидел и зашел в восстановленную в 1991 году церковь Сурб Арутюн (Святого Воскресения). Внутри я немного поговорил с местными жителями, которые рассказывали мне о тех трагических событиях 1988 года.

Далее, направляясь в сторону места, где можно поймать машину, я старался глазами найти что-то, что напоминало бы о землетрясении, но никаких следов я не нашел. Местные жители рассказали мне, что все завалы были расчищены и убраны, а на их месте построен новый город.

Проходя по окраинам города, я увидел вот такого вот монстра. Возможно, он еще помнит те страшные 30 секунд 7 декабря 1988 года.

Выйдя на трассу, я встал метрах в пятидесяти от двух парней, которые использовали "армянский автостоп", о котором я уже писал, и принялся ловить машину традиционным способом. Почти сразу парням остановился старенький "Опель", и они долго говорили о чем-то с водителем, после чего он, не взяв их, по неизвестной мне причине подобрал меня и пообещал провести половину пути до Гюмри. По пути мы заехали на заправку, на которой я чуть было не остался. Все дело в том, что заправщиком на ней работал мужчина, который прожил 30 лет в Казани и знает ее, похоже, лучше меня. Он очень настаивал на том, чтобы я остался у него на пару часиков поговорить о том о сем, а там видно будет. Но мне нужно было ехать, и вот водитель опеля уже оставляет меня, где мы и договаривались, и сворачивает в сторону с трассы к своему селу. Меня почти сразу подобрал другой парень на "Ниве" и довез до площади Независимости в Гюмри. Именно отсюда я и начал свое недолгое знакомство с городом. Примечательно, что эта площадь раньше называлась площадью Ленина, и на постаменте, где сейчас стоит армянская девушка, находился памятник Ленину.

Двигаясь по улице Саят-Нова, я дошел до театральной площади, где находится драматический театр и несколько памятников известным деятелям искусства перед ним. Этот памятник установлен в честь Аветика Исаакяна, армянского и советского поэта, активного участника операции «Немезис» по ликвидации турецких организаторов геноцида армянского народа.

Пройдя чуть далее, я увидел памятник армянскому великому поэту и музыканту Саят-Нова, который внес существенный вклад в армянскую культуру. Он всю свою жизнь прожил в обществе, углубленном в религии, но его произведения, в основном, были светскими и полными романтичного экспрессионизма.

В 2015 году в парке Багратуняц, что в самом конце улицы Саят-Нова, открылся мемориал “Возрождение”, посвященный 100-летию геноцида армян в Османской Империи.

После парка Багратуняц я решил немного свернуть с основных дорог и побродить по второстепенным дорогам. На центральных улицах Гюмри все очень чисто, восстановлено от землетрясения и ухожено, но как всегда, стоит свернуть в сторону, то картина меняется, что, впрочем, и неудивительно, думаю, и до этого руки когда-нибудь дойдут. Впечатления о городе у меня сложились скорее положительные, он, по крайней мере, не выглядел так депрессивно, как, например, Севан или Ванадзор.

Последним обязательным местом для осмотра в Гюмри, на котором находятся сразу несколько важных объектов, у меня была площадь Вардананц. Ее осмотр я начал с Церкви Святой Богородицы, известной так же, как "7 ран в честь Богородицы Мариам". Церковь построена в XIX веке, она действовала даже в советские времена и проводила церковные обряды. После разрушительного землетрясения 1988 года два купола упали и были заменены на новые, а упавшие купола теперь находятся во дворе церкви. Мне повезло, и я оказался внутри церкви в тот момент, когда там было много людей, и я очередной раз убедился в том, что армяне являются очень набожным народом. В церкви было полно молодежи, и было видно, что они пришли сюда одни, без бабушек и дедушек. Быть может именно вера и помогает проходить этому народу все испытания судьбы...

Здесь же, на площади Вардананц, находится мэрия города Гюмри. Тут меня посетила мысль о том, что уж очень здание мэрии второго города Армении, похоже на здание второго города Азербайджана, или наоборот. Ведь если у здания в Гюмри соединить по вертикали окна едиными проемами, то оно как две капли будет похоже на такое же здание в Гянже. Конечно, скорее всего, это случайность, но что-то в этом есть.

Здесь же находится Церковь Всеспасителя, построенная в XIX веке. Этой церкви очень не везло, если так, конечно, можно сказать про церковь. Все дело в том, что в начале 1932 года по одной из советских традиций того времени, церковь была разрушена, но в 1964 году колокольня была восстановлена. Во время правления советской власти церковь использовалась как музей, позднее как концертный зал классической музыки, было бы удивительно, если бы она оставалась действующей, так как в ста метрах от нее находилась действующая Церковь Святой Богородицы, о которой я писал выше. Но и это не все, что пришлось пережить Церкви Всеспасителя, так как в 1988 году, она была практически полностью разрушена, и только в 2002 году начались восстановительные работы, которые идут до сих пор, но находятся на завершающем этапе. Рядом с церковью находятся плиты, на которых описаны события того страшного для города 7 декабря 1988 года. Также здесь находится памятник в память о невинных жертвах землетрясения.

Также здесь в 2008 году был установлен памятник, посвященный Аварайрской битве 451 года. Это сражение являлось одним из величайших в истории Армении. В то время Армения уже как полтора столетия приняла христианство, а со стороны Сасанидской Империи (нынешнего Ирана) началось насильственное насаждение зороастризма. Зороастризм, на данный момент, в основном, вытеснен исламом, небольшие общины сохранились в Иране и Индии, есть также последователи в западных странах и странах постсоветского пространства, например, в Таджикистане и Азербайджане. Я лично бывал в храме огнепоклонников Атешгях, недалеко от Баку. Так вот, вернемся к битве, в честь которой и установлен данный памятник. Всадником является полководец Вардан Мамиконян, который собрал армию и восстал против сасанидской армии, втрое превышавшей армян по численности. Это сражение армянская армия проиграла, но нанесла достаточный урон противнику, сам Вардан Мамиконян погиб в этом сражении. Но этот проигрыш был сродни победе, так как сасанидский правитель Йездигерд II, оценив размеры восстания, посчитал нужным отказаться от насильственного обращения армян в зороастризм, восстановил самоуправление, вернул привилегии местной знати и христианскому духовенству. Вардан Мамиконян является одним из самых почитаемых и уважаемых представителей своего народа, на протяжении многих столетий и во многих городах Армении ему установлены памятники.

Тут же находятся еще два памятника, первый из которых, тот, что ближе, является памятником-фонтаном "Родник Чадров", вода в котором течет прямо с горы Арагац. Второй же памятник установлен здесь в 1984 году в честь шестидесятилетия переименования Александрополя в Ленинакан.

Вечерело, и до темноты оставалось не так много времени, поэтому я направился в сторону еще вчера забронированного отеля Parvana Odjax. Этот отель находится за пределами города, возле аэропорта Гюмри. Выбрал я этот отель по причине супер низкой цены для отеля такого класса. Номер за ночь стоил здесь 5000 драм, тогда как следующее по стоимости жилье в Гюмри можно было снять как минимум вдвое дороже. До отеля я добирался не спеша, стараясь увидеть как можно больше по пути. Я прогулялся по рынку, где торговцы сворачивали свою торговлю и спешно уходили домой. На окраине города я решил вопрос с пропитанием, купив два кебаба и овощи себе на ужин. В итоге, выйдя на финишную прямую, я поднял руку, и мне остановился парень на "Мерседесе", едущий в Ереван. По дороге мы разговорились, и я сказал ему, что тоже поеду в Ереван, но завтра. Он предложил поехать с ним прямо сейчас, но я отказался, подумав о том, что теоретически, если бы мой рейс домой был сегодня, а не завтра, в то же время, то я мог бы на него успеть, но впритык. Парень довез меня до поворота на аэропорт, где я, прошагав несколько сотен метров, уткнулся в здание отеля.

Это было божественно, я чувствовал себя "белым человеком" и утопал в роскоши. Меня встретили в отеле с улыбкой и заселили в двухместный номер, в котором были все атрибуты нормального отеля, от тапочек и халата до блестящей сантехники и телевизора с плоским экраном. Также меня сразу напоили чаем и обеспечили посудой, чтобы я смог нормально, а не из пакета поужинать "свежекупленной" едой. Я впервые за девять дней, практически не мерз в месте ночевки, и я понимал, что со своим приключением я справился. На завтра мне впервые не нужно было торопиться, так как задачей минимум было просто доехать до Еревана, а отель уже находился в нескольких сотнях метров от трассы в его сторону. Конечно, можно подумать, что я сильно преувеличиваю то, насколько был шикарен отель, но напомню, что в данном стиле путешествия я вполне бываю доволен ночевкой в хостелах, а тут за 5000 драм я получил вполне себе трехзвездочный отель. Поэтому спать, и будильник не ставить.

10й день. Субботу. 1 апреля.
Утром, выспавшись и даже еще повалявшись, я позавтракал. Завтрак, нужно сказать, был скудным по армянским меркам, но мне по большому счету хватило, так как у меня оставалось еще половина кебаба со вчерашнего ужина. Попрощавшись с управляющей отеля, я направился к трассе и обратил внимание вот на такую вывеску над дорогой. На ней написано - "Добро пожаловать в первую христианскую страну"

А рядом находится постамент, обозначающий въезд в город Гюмри, на котором изображен герб города.

Погода была, мягко скажем, не очень, и фотоаппарат пришлось убрать, так как он и так работает на последнем дыхании. Выйдя на трассу, я почти сразу поймал "Мерседес", за рулем которого сидел сотрудник МЧС по имени Фрунз. Он провез меня километров 15, и всю дорогу мы разговаривали с ним о его тезке Фрунзе Мкртчане, который, как я понял, для армян, что-то вроде того как для нас Миронов, только больше.

Далее меня подобрал очень представительный, но молчаливый мужчина на "Лексусе", с которым мы промолчали всю дорогу до города Аштарак, где он меня и оставил. Тут я, конечно, немного сплоховал, так как мне не нужно было заезжать с ним в сам город, а оставаться на объездной, где, конечно же, проще поймать машину, но мы же молчали, а мужчина хотел, как лучше, поэтому и довез до самого города. От Аштарака до Еревана оставалось около 25 километров, а до трассы примерно километра три, которые я не спеша и прошел пешком. Аштарак показался мне вполне себе обычным армянским городом, но все же по наличию суеты чувствовалось, что столица где-то рядом.

Когда я вышел на трассу, мне остановилось "веселое купе" с командой "Black Star". За рулем сидел сам Тимати, на пассажирском L`One, а на заднем Natan. Мне они очень обрадовались, а узнав, что я из России, так вообще их счастью не было предела. К моему большому сожалению, селфи, которое мы сделали, получилось очень размытыми, так как делалось в движении, поэтому, выкладывать его я не вижу смысла. Ребята сказали, что отвезут меня туда, куда мне надо, но только сначала мы заедем попить самую вкусную воду, тем более что у меня почти опустела бутылка, и ее обязательно нужно наполнить. Мы подъехали к обычным поильникам, которых огромное количество по всей Армении, и далее ребята оставили меня возле места, где было много продуктовых магазинов, хотя я говорил, что мне нужно на какой-нибудь рынок, чтобы купить угощений домой.

Расспросив у местных, куда мне нужно ехать, чтобы купить сыр и бастурму, мне сказали, что здесь недалеко находится рынок Малатия, до которого я без проблем доехал на автобусе. Во время того, как я ехал, начался сильный дождь, который и не собирался заканчиваться, что немного осложнило мою задачу, но времени у меня было предостаточно, поэтому я направился в кафе, чтобы перекусить. Наконец-то мне предложили хоть что-то не похожее на шашлык или кебаб. Здесь я попробовал армянскую мясную лепешку Ломаджо. Мне она очень понравилась, и я заметил, что некоторые берут ее штук по пять на человека, мне же хватило и двух, так как наедаться "от пуза" в мои планы не входило.

Далее я несколько часов гулял по рынку, перебегая от одного павильона к другому, прячась от дождя, пока, наконец, не оказался на его продуктовой части, где купил зерновой кофе, бастурму, суджух и три вида сыра. В общем, рюкзак еле застегнулся.

У меня оставалось уйма времени, до того, как было нужно ехать в аэропорт, и с учетом не останавливающегося дождя у меня было два варианта, либо ехать в аэропорт и бездельничать там, либо идти в музей. Было принято решение ехать на Площадь Республики, где находится Национальный исторический музей Армении, который я видел во второй день снаружи. Доехал я до него быстро на автобусе. Вход в музей стоит 1000 драм, и фотографировать в нем нельзя. Для меня всегда малоинтересны подобные музеи, но я стараюсь посетить хотя бы один, в основном, "для галочки". Большая часть экспонатов для меня не была интересна, по причине того, что за свое путешествия я видел большую часть из них, а те, которые я не видел ранее, мне были тоже не интересны, но по причине, не зависящей от меня. Я не знаю, какой светлой голове пришла в голову идиотская идея о том, что в главном музее страны все надписи над экспонатами должны быть на армянском, и только половина дублироваться на английском, но только большая часть посетителей разговаривала на русском языке. Этот фактор всех крайне раздражал, а смотрительницы музея всячески пытались исправить эту оплошность, объясняя всем желающим об истории и быте армянского народа. Из всего того, что было в музее, больше всего мне запомнился последний зал, где были представлены фотографии на тему Нагорно-Карабахского конфликта, и там была фотография лица старушки, на которое я смотрел минут 10, пока ко мне не подошла смотрительница зала и не начала рассказывать про те грустные события. К моему большому сожалению, фотографировать в музее было нельзя.

После посещения музея я пешком дошел до кинотеатра "Россия", где поужинал на последние армянские деньги, оставив в кармане лишь 200 драм на дорогу. От кинотеатра до аэропорта идет маршрутка за 200 драм, но ходит не очень часто, я ждал ее примерно полчаса, примерно столько же мы ехали и до аэропорта.

В аэропорту все было без задержек и без каких-либо проблем. Мое ожидание скрасили путешественники из Нижневартовска, с которыми я познакомился и проговорил до самого вылета. Егор и Алина, если вдруг читаете мой отчет, то большой вам привет от меня...

Итог.
Уф, более 33 тысяч слов настрочил я про Армению, что делает данный отчет самым моим большим трудом. В самом начале и не знал, за что хвататься и с чего начинать писать, но получилось уложиться в запланированный заранее срок. Здесь я обычно пишу, что-то, подводящее итог под всей поездкой, о том, что понравилось или, наоборот, о том, что не понравилось мне в путешествии. Сейчас же я хочу написать о другом. За год я посетил две страны, которые ненавидят друг друга и воюют друг с другом из-за спорной территории. В этих двух путешествиях я увидел и услышал обе стороны конфликта и то, из-за чего этот конфликт был развязан. Я слышал много противоречий и версий происходящего, многие из которых были сродни научной фантастике. Со мной делились болью об утрате близкого человека на этой войне и потери крова. Я действительно много чего увидел из того, чего не показывают по телевизору в тех местах, в которых я побывал. Я услышал оба голоса, оба мнения, оба народа и не слушал ни одного политика. И каким бы ни был рассказ армянина или азербайджанца, везде я слышал одну фразу - "Мы не хотим умирать". Наверно, теперь я вправе говорить о том, что я что-то знаю и понимаю эту ситуацию чуть больше многих, считающих себя правыми в этой войне, но только судить я никого не имею права, так как этот вопрос должны решить два народа, чьи культуры тесно переплетены и не имеют будущего друг без друга. Мира вам мои друзья, как по одну, так и по другую сторону границы...

Теперь немного цифр:
Подвезло машин автостопом - 68 раз
Преодоленное расстояние - 1444 километра
Пройдено пешком - 170 километров
Авиабилеты - 13.474 рубля
Еда - 2.414 рублей
Отели - 5.662 рубля
Транспорт - 656 рублей
Связь - 361 рубль
Экскурсии - 873 рубля
Итог - 23.440 рублей, что примерно равно 400 долларам.

Мораль.
"Кто же прав в этой войне?" - спросил меня друг, после того как я вернулся из своего путешествия. "Матери плачущие на могилах своих сыновей" - ответил ему я, немного подумав и добавил - "Их слезы не врут".

Эребуни http://www.erebuni.am/
Крылья Татева (канатная дорога) http://www.tatever.am/ru
Официальный туристический портал НКР http://karabakh.travel/ru/
МИД НКР http://www.nkr.am/

Спасибо всем кто читал мой рассказ, надеюсь мои приключения вдохновят кого-нибудь, и нас, самостоятельных путешественников станет больше. Комментарии и замечания по поводу написанного приветствуются, нравоучения и попытки повлиять на мое мнение от увиденного, не принимаются во внимание. Если я еще и помог кому-нибудь своим творчеством - то буду благодарен если нажмете на кнопку "СПАСИБО"

[Назиля]

Tegomaks, труд по написанию такого отчета колоссальный. По существу. Ваша любовь к фото с верхней точки дает нам возможность нового взгляда: объект знаком, но как он меняется! Спасибо! Насколько я понимаю, Вы не делаете разницы между надгробиями и хачкарами? В Наратусе не только особые хачкары, но и большое количество хорошо сохранившихся надгробий -"повествователей". И, главное, как бы именно Вы ни старались найти истоки конфликта, быть максимально объективным, но всей сути проблемы вряд ли осознаете. К причинам, изложенным Вами, можно добавить много других. И хотя "каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу", но форум вне политики,поэтому многие оставляют за скобками то,что знают по проблеме.

[Tegomaks]

труд по написанию такого отчета колоссальный.

Спасибо большое за ваш комментарий. На подобный отчет уходит примерно месяц, так как приходится не только много писать, но и очень много читать, сводить огромное количество информации воедино. Делаю я это, прежде всего, для себя, мне это очень помогает "разложить по полочкам" все увиденное.

Ваша любовь к фото с верхней точки дает нам возможность нового взгляда: объект знаком, но как он меняется! Спасибо!

Так сказать, только увидев все сверху, получается насладиться видом и красотами, да и полазить порой хочется)))

Насколько я понимаю, Вы не делаете разницы между надгробиями и хачкарами? В Наратусе не только особые хачкары, но и большое количество хорошо сохранившихся надгробий -"повествователей".

Я знаю, в чем отличие, но только углубляться в это мне не так уж и интересно. Мне очень много про все это рассказывал и немного показывал парень, которого я повстречал в Норатусе, но мне это было интересно лишь для общего развития.

И, главное, как бы именно Вы ни старались найти истоки конфликта, быть максимально объективным, но всей сути проблемы вряд ли осознаете. К причинам, изложенным Вами, можно добавить много других. И хотя "каждый выбирает для себя женщину, религию, дорогу", но форум вне политики,поэтому многие оставляют за скобками то,что знают по проблеме.

Не совсем понял, что вы хотите мне сказать, так как я и не пытался найти "истоки конфликта", так как это ни к чему хорошему не приведет. Два народа ищут их уже долгое время и не приблизились к находке ни на миллиметр. А вот что делать в сложившейся ситуации, по моему мнению, является куда более значительной проблемой, требующей решения, но это, к сожалению, пока никого не волнует. Я очень надеюсь, что когда-нибудь я смогу посидеть за одним столом с моими армянскими и азербайджанскими друзьями, и на столе у нас будет стоять долма, при этом никто не будет спорить, о том, чья это национальная еда...

[Катран75]

Очень хороший отчет!!!
Видел Ваши вопросы при подготовке к данной поездке, был уверен, что вероятность её осуществления крайне мала. Очень рад за Вас, что Ваши замыслы осуществились.
Сам же отчет реально поразил, в смысле от слова "отлично". Стилистика, исторические справки, чувствуется, что Вы очень позитивный человек!
Наверное, у каждого форумчанина есть любимые авторы отчетов, также и у меня есть с десяток человек, отчеты которых я читаю с удовольствием. Теперь Вы один из них. С удовольствием почитаю и другие Ваши отчеты, тем более, что среди них есть места, которые мной тоже посещены. Плюс очень интересно будет почитать отчет об Азербайджане.
Спасибо за этот труд.

[Tegomaks]

Очень хороший отчет!!!

Большое спасибо, всегда приятно читать отзывы о проделанной работе)))

Видел Ваши вопросы при подготовке к данной поездке, был уверен, что вероятность её осуществления крайне мала.

У меня всегда так, вот разместил сегодня вопросы по следующему путешествию, думаю многие также покрутят пальцем у виска и скажут, что это невозможно)))

[semakovoleg]

Через 20 дней прилетаем в Гюмри на 11 дней с другом из Зеленодольска - батумским армянином по рождению. Первоначально накидал маршрут по Армении и Карабаху в обратную сторону по часовой стрелке вокруг о. Севан, но после Вашего отчёта появилось тревожное чувство по поводу проезда в НКР через Сотский (Зодский) перевал с последующей отметкой в Степанокерте. Хотелось бы услышать мнение человека, там побывавшего. Маршрут свой поправил, перенеся его вдоль южной стороны Севана.

[Profart]

Через 20 дней прилетаем в Гюмри на 11 дней с другом из Зеленодольска - батумским армянином по рождению. Первоначально накидал маршрут по Армении и Карабаху в обратную сторону по часовой стрелке вокруг о. Севан, но после Вашего отчёта появилось тревожное чувство по поводу проезда в НКР через Сотский (Зодский) перевал с последующей отметкой в Степанокерте. Хотелось бы услышать мнение человека, там побывавшего. Маршрут свой поправил, перенеся его вдоль южной стороны Севана.

Добрый день. На сегодняшний день дороги через Зодский перевал достаточно хорошо отремонтировали, большей частью люди пользуются ею. На ютубе есть много видео с обзорами этой дороги. Вот ссылка на одно из таких обзоров. Автор там по пути заезжает в несколько достопримечательностей, горячие источники, Дадиванк и прочее.
https://youtu.be/rgZUF_SExWI

[semakovoleg]

Спасибо, посмотрю ночью - сейчас в бане. Из Гюмри мне обратный маршрут удобней с возвратом в Гюмри, да и знающий несколько слов по армянски мне в помощь. Удачи нам, пенсионерам 56 и 68 лет, в пути! Мы из разных регионов,но встретимся 14 мая в Казани и 17 вылетаем из Внуково в Гюмри.

[АЛебедев]

Классные фотки. +