Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Представляю вашему вниманию отчет о поездке в Иран в мае 2017 года. Пока не улетучились впечатления, надо же его, в конце концов, написать!.. Ездили вдвоем с женой, всего в поездке были 11 дней — с 6 по 17 мая — из них один день в Баку и 10 дней в Иране. Летели и туда и обратно Азербайджанскими авиалиниями Санкт-Петербург — Тегеран с пересадкой в Баку. По пути "туда" стыковка была особенно долгой, почти 20 часов, что позволило и поспать в аэропорту (там на 3 этаже очень удобные диванчики!) и основательно погулять по городу. Но это тема для отдельного рассказа.. Прибытие в Тегеран около полуночи. Мы прилетели из Баку на маленьком, как автобус, Эмбраэре, а пока ехали в автобусе от трапа до здания аэропорта, наблюдали выруливающий после посадки огромный Боинг 777. Оказалось, очень удачно мы его опередили! Потому что из авиалайнера вывалила огромная толпа европенсионеров — сразу в окошко где покупают страховки выросла очередь, а перед окошком, где оформляют визу выросла "борода". Никто толком не понимает что и в каком порядке нужно делать, все галдят — ад и Израиль.. Мы же, немногочисленные пассажиры АЗАЛа, оказались сторонними наблюдателями всего этого. Потому что процедура оформления въезда в Иран довольно проста. Сначала нужно купить за $16 с человека (или проштамповать, если уже есть) страховку, затем оплатить визовый сбор ($80), после чего отдать бумажки специальному "помогайке" (немножко знает русский язык) перед окошками, который через некоторое время вам вернет паспорт уже с визой. Нам не пришлось даже анкету заполнять, поскольку у нас был ваучер отеля. Вся процедура заняла минут 20. Паспортный контроль прошли быстро и без вопросов, таможенного досмотра не было. Следующей задачей было обменять деньги и добраться до автобусного терминала, так как мы планировали сразу отправляться в Исфахан. Обмен валюты происходит на 2 этаже, перед зоной вылета. Курс был 37500 риал за доллар, что оказалось самым лучшим курсом за всю поездку. По отзывам в интернете я уже знал о данном факте, и планировал обменять сразу побольше денег. Но, к сожалению, меняли только $100 на человека. Таким образом мы обменяли $200 и ещё сотню для нас обменял водитель такси, с которым мы на тот момент уже договорились ехать до терминала. Ещё до поездки я смотрел на сайте payaneh.ir расписание автобусов — в день нашего прилета последний автобус отправлялся в 02:30, а следующий только около 5 утра — таким образом мы вполне успевали на ночной. С таксистом была оговорена сумма за поездку $20. И я подумал, что можно с ним расплатиться долларами. Однако водитель отказался брать доллары, сказав, что ему нужны иранские деньги. Сумму в риалах мы с ним не оговаривали, и, я так думаю, это изначально был хитрый ход, потому что курс обмена волшебным образом увеличился, и он запросил с нас 800 000 риалов. На сдачу с миллиона риалов (я дал ему две купюры по 500 000) он вручил мне бумажку достоинством в 20 000 риалов. Видимо, это был следующий хитрый ход.. Ну, а что, обстановка располагает — ночь, невыспавшиеся уставшие пассажиры, денег местных ещё не знают — вполне мог проканать вариант, когда простачок может запутаться в многочисленных нулях на дензнаках. Надо сказать, что на моё решительное замечание он без вопросов поменял купюру. Но, репутацию, конечно, в его лице, утратили все таксисты Ирана!.. Следующими, кто также обнулил репутацию, были водители автобусов.. Офисы, продающие билеты, к сожалению, уже не работали. Поэтому расплачиваться пришлось с водителем. Который назвал сумму в 50 000 томан (500 000 риал) с человека за билет. Что на 150 000 дороже, чем суммы, которые я собственными глазами видел на сайте payaneh.ir. Увещевания, что это дорого, и надо бы сделать скидку, были бесполезны. Хотя я торговался (и некоторое время, с недосыпу, просто тупил) довольно долго. Так что водитель уже начал немного раздражаться, и испытал заметное облегчение, после того, как получил деньги, и мы поехали в Исфахан.. Так встретил нас Иран! Не гостеприимством, многократно воспеваемым путешественниками, уже побывавшими здесь ранее — но жадностью и крохоборством, которое больше присуще городам и странам, уже прилично избалованным вниманием туристов.
Ниже - КДПВ и просто тест добавления фотографии в отчет.
Фото 0. Улочки Исфахана.
Последний раз редактировалось mesier 17 июн 2017, 19:16, всего редактировалось 1 раз.
Решение, реализованное до конца, является правильным.
В Исфахан приехали около 9 утра. Сразу купили билеты на автобус в Язд (150 000 риал с носа, не VIP, обычный) на утро послезавтра — в Исфахане мы планировали провести два дня и две ночи. Таксист, с которым мы начали переговоры о подбросе нас до гостиницы, проявил уже не крохоборство, но полное отсутствие совести — запросил сначала 50 000 томан (500 000 риал). В результате яростного торга договорились до 15 000 томан. Но, на сколько я знаю, и это дорого. Гостиницу мне удалось забронировать заранее, за два месяца (о своем опыте бронирования отеля по e-mail я рассказывал уже здесь на форуме). Жили в "Иран Хотеле", двухместный номер с завтраком $41 в сутки. Отель так себе, но рекомендовать можно хотя бы за то, что на письма отвечают быстро, про бронь, сделанную "на словах", не забывают, и на электронку присылают ваучер с печатью, который здорово пригождается на границе для получения визы. Что ещё хорошо, нас заселили существенно раньше расчетного часа, не взяв дополнительную плату. По городу гулять отправились не сразу, а предварительно поспав часа три после двух почти бессонных ночей по аэропортам да транспорту.. Поскольку первый экскурсионный день был неполным, то больших планов мы не строили. Наметили себе посетить мосты, армянский квартал и купить местную сим-карту. Но сначала надо было поесть. Нормального кафе или ресторана в ближайших окрестностях от отеля мы не нашли.. Да, они есть! И потом мы обнаружили отличный ресторан. Но просто на этот раз случайно мимо прошли. Поэтому зашли перекусить фастфудом. Взяли дёнер и по баночке иранского "пива" (кавычки здесь не случайно, полагаю, все знают уже что там за пиво). Отдали 270 000 риал за двоих. Дёнер, конечно, богат начинкой, в меру полит соусом — совершенно точно лучше всего того, что можно отведать в России. Но среди начинки, на кусочке солёного огурчика, мне попался таракан! Хорошо, что заметил.. Жене не стал говорить — тайком выбросил трупик насекомого, и, уже без аппетита, доел дёнер. Таким образом фастфуд был следующим, кто утратил репутацию в Иране.. Я может сейчас похороню интригу, но, видимо, Аллах тоже любит троицу, и с этого момента "градус ненависти" в Иране пошел на снижение, неприятностей больше не было, никто больше не давал повода усомниться в порядочности. Элементы крохоборства, конечно, ещё встречались пару раз, но это уже не вызывало в нас негатива, наоборот, даже веселило. Так что мы, наконец, начали наслаждаться отпуском, любоваться достопримечательностями, с удовольствием фотографировать всё и вся, в том числе делать довольно много сэлфи, чего с нами до этого вообще практически не случалось. До мостов от Иран-отеля дошли пешком, там не далеко, да и мы с женой вообще очень мобильные, пешком ходить, гулять, любим. Это дает возможность размять офисные тушки, да и с жизнью города лучше знакомишься. Многие туристы ограничиваются осмотром моста "Си-О-Се Поль", а, тем не менее, ниже по течению есть ещё несколько мостов. Всего мы осмотрели 4 моста — дошли до моста Хаджу. Который лично мне понравился даже больше, чем мост "33 арок". По всему заметно, что местным он тоже нравится — очень много было отдыхающих. Некоторые компании принесли даже самовары, и сидели попивали чаёк. Очень радует, что иранцы так просто к этому относятся, и, с другой стороны, очень кстати сухой закон, таким образом иранцы — прекрасная иллюстрация того, что люди вполне способны отдыхать на трезвую голову. От моста Хаджу до армянского квартала Джольфа решили доехать на такси. Договорились за 8 000 томан. К сожалению в храм не успели, уже закрылся. Посмотрели снаружи, побродили по улочкам, нашли офис мобильного оператора, купили симку местную с пакетом интернета на неделю (470 000 риал) и сходили в ресторан. Ресторан оказался довольно пафосным и дорогим — местная еда подаётся в абсолютно европейской обстановке. Причем в ресторане был аншлаг — свободным был всего один столик из не менее чем дюжины. Все столики были заняты компаниями местных, а вовсе не иностранных туристов. Видимо иранцам нравится немного приобщиться к западному образу жизни, окунуться немного в европейскость. Ужин из кебаба, одной порции риса, и по стакану апельсинового сока обошелся в 810 000 риал. Возвращались из Джольфы до Иран-отеля пешком. Уже в темноте. Старались идти через скверы и парки, а не по шумным улицам, пугая по пути редкие парочки, которые .. о, ужас!.. обнимались и целовались на лавочках. Иранская мораль запрещает делать это в общественных местах (кстати, совершенно справедливо запрещает, одобряю!), но, видимо, природу-то искусственными правилами не победишь, а дома родители.. Так закончился первый день в Иране. Спали как убитые.
Фотоальбом дня.
Фото 1. Мост Си-О-Се Поль в Исфахане
Фото 2. Нижний ярус моста
Фото 3. Ещё вид моста Си-О-Се поль
Фото 4. "Бесконечность"
Фото 5. Общительные иранские школьницы возле моста Си-О-Се Поль
Фото 6. Мост Джуи. Не намного "моложе" моста 33 арок - XVII век. Мост этот был "для служебного пользования" - чтобы главы престола, слуги и наложницы перемещались в этом месте с берега на берег
Фото 7. Мост Хаджу. Вид с точки выше по течению.
Фото 8. Мост Ходжу вблизи.
Фото 9. Мост Ходжу - популярное место отдыха у местных жителей.
Фото 10. Красивые струи привлекают внимание
Фото 11. По обе стороны от моста Ходжу расположены парки.
Фото 12. Мост Си-О-Се Поль поздним вечером.
Решение, реализованное до конца, является правильным.
Экскурсионную программу второго дня начали с ближайших к отелю парка "Хашт Бехешт" (восемь райских садов) и дворца "Чехель Сотун" (сорок колонн). Парками жителей Санкт-Петербурга, конечно, не удивишь, а вот дворец посмотрели с большим удовольствием. Фасад дворца украшают 20 колонн высотой 13 метров из цельных стволов кедра. При ближайшем рассмотрении оказалось, что снаружи колонны отделаны состаренными (возможно искусственно) досточками, прибитыми гвоздями, что несколько подпортило впечатление. К счастью фрески внутри дворца натуральные и очень красивые. Также дворец окружает очень красивый и ухоженный парк с множеством цветов. Я сказал всего 20 кедровых колонн, а дворец называется "40 колонн"? А это, наверное, тоже элемент хитрости и крохоборства — колонны удваиваются, если смотреть на дворец из-за пруда перед фасадом — видно 20 натуральных и 20 отраженных колонн. В наше посещение отражение почти не было видно из-за ряби на воде — вообще в этот день погода была пасмурной и довольно холодной, несколько раз даже дождь принимался. Вход во дворец 200 000 риал с человека. Причем на бумашке у кассы на английском написано "Ticket 200 000 rial", а рядом на фарси "билит 30 000 риал" — я говорю жене, "Давай билиты купим, зачем нам тикеты такие дорогие". Следующей достопримечательностью в плане была площадь Накш-Э Джахан (Украшение Мира), также известная как Площадь Имама, с её мечетями, дворцами и знаменитым персидским базаром. Очень тут понравилось, всё очень красиво, площадь просто огромна, говорят, размерами вторая в мире после китайской Тянь Ань Мэнь. Сходили в мечеть шейха Лотфоллы, которая считается одной из самых красивых и величественных в Иране (вход 200 000 риал с человека). И лично я один сходил во дворец "Али-Гапу" (Великие ворота) — уж очень мне хотелось сделать фотографии вида площади сверху, с балкона дворцового. Вход во дворец 200 000 риал. Мечеть дествительно очень красивая, провели там довольно много времени. А вот дворец не блещет интерьерами и вообще пустой — никаких даже экспонатов нет. Если пойдёте, не забудьте подняться на 6-й уровень, там расположен "музыкальный зал". Я думал там будет какая-нибудь выставка музыкальных инструментов старинных, а оказались снова пустые помещения, но с интересной отделкой на музыкальную тему — для улучшения акустики в стенах и своде вырезаны отверстия и ниши в виде различных инструментов. Остается только догадываться, какие концерты здесь происходили. По базару, который буквально окружает площадь Имама, побродили основательно. Купили жене иранские духи. Продаются в розлив. Сторговались за 700 000 риал за 50 мл. Из-за языкового барьера довольно долго выбирали. Также купили фисташек. Фисташки дороговато получаются 500-600 тысяч риал за килограмм в зависимости от вида. В Язде потом дешевле где-то на сотню попадались фисташки. Базар — это неотъемлемая часть жизни Персии. Даже само слово "базар" пришло отсюда. И, конечно, выглядит всё очень самобытно и интересно, есть какая-то особая энергетика, дух древности у этого места. Базар к посещению обязателен, но не думаю, что по базару нужно ходить далеко и долго. Наиболее интересные и красивые товары и сувениры продают ближе к площади, а дальше начинаются ряды всяких товаров повседневного спроса и одежды, интересные прежде всего местным, а не туристам. Но здесь и цены, конечно, для туристов. Так, в микроскопической кофейне даже без столиков попили травяной чай за 160 000 риал — это больше 250 рублей. После прогулялись до площади Имама Али. Тоже очень красивое место, и народа на порядок меньше, чем на площади Накш-Э Джахан. Достопримечательности, расположенные по соседству, а именно, минарет Али и Пятничную мечеть осматривали снаружи. В мечеть оказался тоже платный вход, 150 000 риал, не пошли Здесь неподалёку встретили русскоговорящих туристов — группа из Риги. Они совершали целое паломничество по Ирану длительностью 3 недели, уже были в Язде, Ширазе, Мешхеде. Мы очень мило пообщались, было приятно услышать русскую речь. Ребята, если вы читаете этот отчет, привет вам! На этом культурная программа сегодняшнего дня была закончена. Мы бесцельно побродили по городу, вернулись к площади Имама, здесь нашли обменник (курс был на 500 риал ниже, чем в аэропорту), обменяли ещё долларов. Затем немного пошопились на центральной улице и закончили день походом в традиционный ресторан "Тысяча и одна ночь" ( на карте) недалеко от гостиницы. Приятный ресторан — зал находится на открытой террасе второго этажа — с приятными ценами. Укомплектован как столиками, так и традиционными дастарханами, на одном из которых мы с удовольствием и расположились поесть традиционный кебаб, рис и салат. 450 000 риал за двоих.
Фотоальбом дня
Фото 13. В парке Хашт Бехешт (Восемь райских садов)
Фото 14. Фасад дворца Чехель Сотун (Сорок колонн)
[/url] Фото 15. Фрески на стенах дворца Чехель Сотун
Фото 16. В дворцовом парке
Фото 17. В Исфахане уже цветут розы.. А ведь ещё только начало мая!
Фото 18. Фонтаны на площади Накш-Э Джахан. На заднем плане Мечеть шейха Лотфоллы
Фото 19. Вид на вход в мечеть Имама. Сюда мы не пошли
Фото 20. Вид площади Накш-Э Джахан
Фото 21 и 21. Узкие лестницы дворца Али Гапу
Фото 23. Вид на площадь Накш-Э Джахан с балкона дворца Али Гапу
Фото 24. И ещё вид на площадь Накш-Э Джахан с балкона дворца Али Гапу
Фото 25. Музыкальный зал дворца Али Гапу
Фото 26. Специальная отделка, для улучшения акустики
Фото 27. Вид на мечеть шейха Лотфоллы из ворот дворца Али Гапу (пережидаем дождик)
Фото 28. В мечети шейха Лотфоллы мы зачем-то спустились на нижний ярус
Фото 29. Красивая роспись в мечети шейха Лотфоллы
Фото 30. Знаменитый "павлиний хвост" под сводом мечети шейха Лотфоллы
Фото 31.
Фото 32. Исфаханский базар
Фото 33. Лавка с сувенирной расписной посудой
Фото 34. Вход в исфаханский базар
Фото 35. Кварталы рядом с площадью Имама Али. Виден купол мечети Харунэ
Фото 36. Рядом с площадью Имама Али тоже есть базар, но множество торговых рядов пустует
Фото 37. На площади Имама Али часть территории ремонтируется. На заднем плане виден минарет Али высотой 48 метров
Фото 38.
Фото 39. Иранские женщины
Фото 40. Пятничная мечеть
Фото 41. На площадь Накш-Э Джахан вечером приходит отдыхать и гулять много народа
Решение, реализованное до конца, является правильным.
О, а мы с этой рижской группой два дня в отеле Язда жили, по вечерам до ночи беседовали. У них общество латвийско-иранской дружбы и они регулярно в Иран ездят. Есть сайт общества
В третий день нашего путешествия по Ирану мы, после завтрака в отеле, отправились на терминал, сели в автобус и поехали в Язд. Прибыли как раз в самую жару, в 14 часов. Терминал находится за городом. Я не знаю, есть ли здесь автобусы или маршрутки между терминалом и центром. А такси всё полностью официальное и поторговаться не удается — плата по таксе 12 000 томан. Изначально у меня не было планов насчет гостиницы в Язде. Я не только не предпринимал попыток бронирования заранее, но даже не интересовался какие и где. Просто по пути в Язд я полистал наш любимый форум на предмет советов бывалых. Привлек внимание отзыв о некоем "Джангл Хотел" — туда мы сначала и поехали. Однако останавливаться не стали. Номера либо тесные, либо на выбор аппартаменты немного в стороне от отеля, в полуподвальном помещении, тёмные, неряшливые с затхлым запахом. И без вайфая. Отель находится в старом городе, я, конечно, понимаю, что довольно трудно создать современный комфорт в глиняном доме, которому сотни лет.. Но не настолько же! И ещё один фактор оттолкнул от выбора этого отеля — это тот английский, на котором разговаривали хостес, мужчина в годах и молодая женщина. Например, цифра 30 у них звучала "тёрти", а бесплатный вайфай был "фэрри". Были ещё какие-то фонетические чудеса, не запомнил, но помню я прилично времени потратил, чтобы врубиться, в общем, разговор как-то не заладился.. И тогда мы пошли и буквально в двух кварталах поселились в миленький традиционный отельчик Kourosh. Устроило и по цене и по условиям — $40. Помню ещё Ситигид на карте показывал его под названием Kurosho, а я прикалывался — "Отель очьень корошо". Остаток дня посвятили осмотру бесплатных достопримечательностей — собственно старый город с глиняными домами и лабиринтами улочек, Пятничная мечеть, и площадь с комплексом Амир Чак-Мак. Точнее за посещение Пятничной мечети пришлось таки заплатить по 80 000 риалов с человека. Там просто с заднего двора есть свободный вход, а с фасада если входишь, то через кассу. Хотя, в отчетах я читал, ещё год назад вход свободный был. Интересно, что в лабиринтах старого города мы наткнулись на некий комплекс Амир Чак-Мак "в миниатюре", главную арку которого украшала скульптура льва, а перед комплексом стояла какая-то клетка из дерева с яйцевидным профилем. На столбе посередине площади наклеен листок формата А4 с китайскими иероглифами. Ни OSM ни Гугле-карты, ни Ситигид не знает что это такое, информацию найти не удалось. Зато удалось подняться на крышу соседнего здания! Я читал перед поездкой, что прогулки по крышам старого города в Язде — это нечто особенное. И у меня засел "пунктик" перед поездкой на этот счет. И вот, мечта сбылась неожиданным образом — пришла какая-то группа местных, они прошли в неприметную дверь, ну и мы с ними попросились — я, конечно, был в полном восторге! Закончили день лёгким ужином в отеле. Мы купили зелень, овощи, дыню, лаваш, сыр - уложились при этом в 100 000 риал. И у нас ещё оставалось треть бутылки виски из бакинского дьютика. Как раз 9 мая было, отметили. Там ещё на фото нашего стола можно увидеть две бутылки "Балтики 0" — это мы на терминале в Исфахане купили по какой-то баснословной цене около 120 000 риал за банку. Никогда бы не поверил, что буду с удовольствием пить "нулёвку", но, к сожалению, в Иране нет безалкогольного пива, хоть бы даже на "нулёвку" похожего, не то что на нормальное.
Фотоальбом дня
Фото 42. Вход в традиционный отель Коурош
Фото 43. Фактически отель Коурош представляет собой караван-сарай
Фото 44. Во внутреннем дворике отеля
Фото 45 и 46. Интерьеры нашего номера в отеле Коурош
Фото 47. Купол одного из многочисленных городских резервуаров для воды
Фото 48. Не стоит думать, что в Язде некуда спрятаться от жары - в городе достаточно скверов и парков
Фото 49. Тюрьма Александра и мавзолей 12 имамов
Фото 50. Это не помещение - это улочки старого города в Язде
Фото 51. Ещё улочки Язда
Фото 52. И ещё...
Фото 53. И ещё...
Фото 54. Старинные дверные "звонки" - одним положено пользоваться мужчинам, другим женщинам (угадайте самостоятельно какой для кого) чтобы хозяйка дома по звуку определяла кто пришел
Фото 55. Ещё более старинный вариант
Фото 56. Пятничная мечеть
Фото 57. Своды Пятничной мечети
Фото 58. Внутренний двор Пятничной мечети
Фото 59. Ещё одно хранилище воды
Фото 60. Неизвестное строение в глубине старого города - путеводители и карты насчет него молчат
Фото 61. Знаменитые крыши Язда
Фото 62. Ещё крыш
Фото 63. И ещё
Фото 64. Их вообще можно очень долго рассматривать и фотографировать - настолько завораживающий и романтичный вид
Фото 65. Здесь хорошо видны минареты и купол Пятничной мечети
Фото 66. Гуляя по старинным улочкам Язда, часто приходится уворачиваться от мотоциклистов - к счастью машины почти нигде не могут проехать
Фото 67. Что за странное сооружение, кто-нибудь знает?
Фото 68. Хозяева отеля попытались соединить восток и запад - знаменитые крыши Язда и "крыши" из зонтиков
Фото 69. Язд
Фото 70. Башня с часами - хороший ориентир поворота к Пятничной мечети
Следующий день в Язде тоже был укороченным, но теперь в нашем распоряжении была первая половина дня, до того момента, когда мы должны были сесть на следующий наш автобус. До 15 часов мы успели сходить в музей воды, купили на углу напротив, в "фирменном" магазине, разных видов пахлавы в качестве гостинцев на родину, и ещё фисташек на базаре. Хотели сходить в сад Доулат Абад, но вход оказался аж 200 000 риалов для туристов. На что мы сказали, что в Питере всё равно сады и парки лучше, и ушли, не стали платить. Снова погуляли по безлюдным закоулкам старого города. Всё-таки, как по мне, это самое завораживающее в Язде! В один момент запел муэдзин, призывая на намаз, так вообще аж до мурашек по коже — ощущаешь себя то ли путешественником во времени, то ли в сказке 1001 ночи, или, как минимум, среди декораций фильма. После полудня стало очень жарко! И в отчетах я читал про местную жару, и рижане нам в Исфахане ещё рассказывали, что днем пережидали самое пекло. Да, действительно, жара, солнце в зените, что даже тени нет. Но как-то не смертельно.. Потому как воздух сухой. К тому же Язд всё-таки не пустыня — здесь есть и парки и скверы с тенистыми деревьями. Посидел в теньке, отдохнул, и можно дальше идти. Вот на побережье Индийского океана и Персидского залива было нам гораздо хуже в плане самочувствия. Но об этом — в следующих частях! Подписывайтесь, чтобы не пропустить самое интересное! Ибо далее маршрут нашего путешествия существенно отклонился от традиционных путей самостоятельных туристов.
Фотоальбом дня
Фото 76. В музее воды
Фото 77. Экспонаты
Фото 78. Экспонаты
Фото 79. В музее воды
Фото 80. Макет, объясняющий принцип действия ганатов - тоннелей, по которым поступает вода в город
Фото 81. По базару Язда мы тоже прошлись
Фото 82. Мастер за работой
Фото 83. Здесь есть что поснимать!
Фото 84. Улицы Язда
Фото 85.
Фото 86. Улицы Язда
Фото 87.
Решение, реализованное до конца, является правильным.
NarinaSh писал(а) 17 июн 2017, 22:12:О, а мы с этой рижской группой два дня в отеле Язда жили, по вечерам до ночи беседовали. У них общество латвийско-иранской дружбы и они регулярно в Иран ездят. Есть сайт общества
Ну, что можно сказать на это... Только то, что Земля имеет форму чемодана - никогда не знаешь когда и с кем в один угол закатишься. ))) Точно, это они - http://iranism.lv/blog/article-33976.html
Решение, реализованное до конца, является правильным.
Эта конструкция называется “нахль”. Один раз в год её “одевают” в чёрную материю, расписанную кинжалами и ножами, и проносят по городу в память о мученике Имаме Хусейне. Процессия как бы символизирует похороны
mesier писал(а) 17 июн 2017, 22:18:Фото 67. Что за странное сооружение, кто-нибудь знает?
travelleralex писал(а) 19 июн 2017, 00:08:Эта конструкция называется “нахль”. Один раз в год её “одевают” в чёрную материю, расписанную кинжалами и ножами, и проносят по городу в память о мученике Имаме Хусейне. Процессия как бы символизирует похороны
mesier писал(а) 17 июн 2017, 22:18:Фото 67. Что за странное сооружение, кто-нибудь знает?
О, спасибо, буду знать!.
Решение, реализованное до конца, является правильным.
Фото 67. Что за странное сооружение, кто-нибудь знает?
А мы жили на этой площади ))
Фото 60. Неизвестное строение в глубине старого города - путеводители и карты насчет него молчат
Тоже видели ))
mesier писал(а) 17 июн 2017, 22:18: И вот, мечта сбылась неожиданным образом — пришла какая-то группа местных, они прошли в неприметную дверь, ну и мы с ними попросились — я, конечно, был в полном восторге!
А мы вот забрались на крышу как раз недалеко от фото 60, там кафешка-библиотека, за деньги пускают. Не впечатлились, вид был не лучшим. Денег не заплатили...)
На крыши Язда можно попасть совершенно бесплатно. В старом городе есть заброшенные дома , почти у каждого есть выход на крышу (лестница). Мы так там и бродили. Мои попутчики позапускали квадрокоптеры, сняли интересное видео
В череду описания дней в Иране я, пожалуй, впишу рассказ об одной ночи, которую, скорее всего, буду помнить до конца жизни. Потому что из Язда в Чабахар, небольшой городок на побережье Индийского океана, мы решили ехать на ночном автобусе. Автобус оказался не VIP, а обычный! Я, конечно, подозревал, что это будет обычный автобус, уж больно цена скромная для столь большого расстояния — 460 000 риал с человека. Но таки в глубине души я надеялся, что на такие длинные перегоны VIP-автобусы должны же быть.. Ан нет!. Согласно закону Мерфи, неприятность могла случиться — и она случилась. А ехать оказалось не просто ночь, а 20 часов. Итак, 10 мая, к 15 часам дня мы приехали на автобусный терминал города Язд, с целью отправиться к морю. Для столь небольшого города терминал оказался весьма значительным. Мы даже не сразу нашли свой автобус, и, пока бегали, уже начали волноваться, не опоздаем ли. Напрасно, конечно, волновались. Ведь это Иран! Автобус отправился на полчаса позже. По пути из окна посмотрели на одну из must see достопримечательностей этих мест — Башни Молчания — дорога в сторону Кермана, и далее Бама и Чабахара, как раз мимо них проходит. Дорога, как и почти все дороги в Иране, очень хорошая. За окном практически весь путь — пустыня. То равнинная, а то гористая. Жарко! В салоне-то кондиционер работает, хорошо, а на улице перегреться запросто. Вот, видимо, наш автобус и начал перегреваться, потому что на одной из остановок на заправке водитель с помощниками начали заправлять автобус … кусками льда! Куда-то в задний отсек автобуса начали носить лёд из небольшого специального помещения на заправке. Ещё были остановки прямо посреди пустыни. Я сначала подумал, что это остановка для "мальчики направо, девочки налево", но нет. Значительная часть пассажиров вышла из автобуса, побросала коврики в придорожную пыль и принялась молиться. Время намаза — вот что это были за остановки. И ничего, что это не мечеть, а дорожная обочина — Аллах услышит всё равно. Иран удивляет! Мы удивляем Иран тоже. Ведь мы отправились в нетуристическую часть страны, воспользовавшись автобусными линиями, которыми пользуются исключительно местные. Большинство пассажиров нашего автобуса были не персами, а белуджами и пакистанцами — жителями юго-восточной части Ирана. Естественно, наше появление в автобусе вызвало большое количество заинтересованных взглядов в нашу сторону. Но люди все оказались удивительной скромности — пообщаться решился только один из водителей. Он немного знал английский, я знаю немного фарси — так, на смеси языков, и обменялись несколькими фразами — и потом я слышал, что он не один раз отвечал кому-то в конце автобуса, что мы из России. А на одной из "санитарных" остановок женщины из автобуса окружили мою жену с намерением расспросить, пообщаться, но там был непреодолимый языковый барьер, к сожалению. Вообще, на протяжении всего 20-часового пути остановок было около 10. Из них половина — для молитвы. И всего ДВЕ (!) для того чтобы отправить естественные надобности. Можете себе представить? Так что, может и правильно, что в Иране пиво не продают. Этак дёрнешь кружечку перед рейсом, и не доедешь — я слышал практика редких остановок автобусов в Иране повсеместна. Одна остановка была ночью для покушать. Километров через 10 после города Керман. Здесь делают "питстоп" дальнобойщики и автобусы. Это была настоящая столовая в советском стиле — на кассе говоришь чего хочешь, оплачиваешь, тебе дают чек, тащишь его к окошку-раздаче, тебе выдают еду. Тут, как нигде в Иране, мне пригодились мои скромные познания фарси — я смог прочитать висящее на стене меню и понять что и сколько стоит. При этом чувак на кассе, даже видя наше замешательство, не стремился нам помочь, продолжал тыкаться в смартфон. Столовая — столовой, а подают всё тот же вездесущий кебаб разных видов — почти как в кафе и ресторанах. Рис и баклажаны на гарнир. Готовят вкусно, но, доесть нам не дали, водитель начал громко призывно гудеть в клаксон, для сбора пассажиров в дальнейшую дорогу. К утру я уже, кажется, сроднился с креслом.. Человек, такая тварь, что ко всему привыкает. Ехать было уже не тяжело и даже частично я выспался. С рассветом мы въехали в провинцию Систан и Белуджистан, которая встретила нас небольшим горным хребтом с перевалами и серпантинами. В межгорных долинах бежали небольшие речки, по берегам которых росли пальмы. Выше долин — абсолютно безжизненные склоны гор желтого цвета — пустыня соседствует с тропиками! Периодически попадающиеся штендеры вдоль дорог с надписями что-то в духе "Осторожно, крокодилы!", наводили на мысли о вечном.. Но лично я до поездки слышал только о другой опасности провинции Систан и Белуджистан — караванах наркоторговцев, и о имевших место случаях похищения туристов. Видимо, опасность реальна, потому что в дороге встретилось несколько полицейских кордонов, чего не наблюдалось в других регионах страны. На одном кордоне (или двух?), полицейский даже решил взглянуть на нас лично и проверить паспорта. Наконец, когда уже совсем рассвело, была самая странная остановка! Автобус свернул к каким-то глиняным землянкам на обочине. Оттуда вышли какие-то чумазые люди, прикрутили куда-то под днище автобуса большой шланг, и … начали сливать солярку! Прямо в какое-то железное корыто, врытое в землю. Выливали долго, много! Потом один парень подошел, палкой выловил всплывший мусор, а другой начал насосом из корыта наполнять ржавые бочки. Картина — просто какой-то сюр — я стою где-то в чужой стране, среди каких-то глиняных лачуг, кругом горы и пустыня, какие-то бородатые люди в мусульманской одежде, которым только автоматов не хватает для полного совпадения с новостной лентой CNN, осуществляют какие-то свои тёмные делишки!... Я так думаю, я поприсутствовал при нелегальной торговле ГСМ — водитель сэкономил солярку, излишки продал. Уверен, что не совсем законно. И абсолютно не парясь о чистоте товара. Вот ты, оказывается, какой, непарадный, нетуристический Иран!... Наконец, в 11 часов утра мы приехали на терминал города Чабахар. Где, спустя некоторое время за нами на машине подъехал наш новый иранский друг Могхаддам со своим родственником. Но, об этом в следующей главе.
Фото 88. Нелегальная заправка
Фото 89. Водитель и я
Фото 90. Горы и долины провинции Систан и Белуджистан (фото снято на мобилку, из окна автобуса, на ходу)
Решение, реализованное до конца, является правильным.
Первое слово, которое мы услышали в находящемся на краю географии иранском городе Чабахаре, было русское слово "Привет!". Немного с акцентом, но это не важно — важен сам факт. Оказалось, с нами захотел пообщаться молодой белудж, дядя которого некоторое время работал в Москве и немного научил племянника русскому языку. Парень, а также его приятели, настолько увлеклись разговором с нами, что чуть не опоздали на свой автобус — уже вышел какой-то дядька и начал орать, вы, типа, куда пропали, и наши собеседники убежали. Мы ещё немного подождали, попутно выяснили, что в город Бандар-Аббас, куда мы планировали ехать через 3 дня, из Чабахара автобусов нет, а потом за нами приехал Могхаддам. Мы познакомились с ним через couchsurfing — международную систему гостеприимства — думаю, многие знают, что это такое. Незадолго до нашей поездки мы зарегистрировались в этой социальной сети. Разыскивая среди множества "хостов" (так называются в этой сети те, кто принимают гостя) по всему Ирану, внимание привлек профайл Могхаддама. Подробный, со множеством положительных отзывов от гостей, и большим количеством фотографий. Попался среди отзывов и один от россиян.. Могхаддам отвез нас в пустующую квартиру его родственника, где мы и жили на протяжении трех дней. Если это типичная квартира иранца, то мы теперь знаем как они живут. В квартире есть хорошо оборудованная кухня, вполне современная, на европейский манер. Есть диван и кресла, но, по иранской традиции, всё же основная жизнь происходит на полу, полностью застеленному коврами. Сидя на коврах иранцы едят, лежа на коврах, иранцы спят. Есть даже специальные большие и жесткие подушки — представьте себе отделенный от кресла подлокотник — чтобы на них наваливаться и сидеть удобно было на полу. Санузел совмещенный — тут и раковина и душ и туалет типа "армейское очко". Ну, все, наверное, уже знают, что такие туалеты в Иране повсеместно. Сначала было непривычно, но потом жена даже особое преимущество нашла в таком оборудовании — мыть пол в санузле, говорит, очень удобно, можно "по-флотски" воду лить и намывать.. Познакомившись с Могхаддамом, и прожив три дня в квартире его друга, мы смогли лично убедиться, что все слова о большом гостеприимстве иранцев, истинная правда! Он уделил нам очень много времени. Особенно насыщенным были первый и второй дни. Сначала он отвез нас в ресторан. Потом мы съездили на дикий пляж, где около часа ждал нас, когда мы искупаемся. Ну, как искупаемся.. Купаться было страшно! На берег накатывали приличной высоты волны. Только и можно было, что прыгнуть в накатывающую волну, которая тебя прокатит немного на берег, и нужно было быстрей-быстрей выскакивать, чтоб обратное течение не утащило в мясорубку следующей волны. После купания мы ещё бегло осмотрели одну из самых известных достопримечательностей этих мест — Марсианские горы. А вечером Могхаддам пригласил нас, вместе со своими друзьями, в кафе на берегу в городе, где мы посидели, пообщались и попили сок (а кто-то курил кальян). На следующий день была пятница, и у Могхаддама был выходной. Сначала, по нашей просьбе, он отвез нас на рыбный базар, а потом на пляж, но уже не океанский, а на Чабахарский залив. Здесь было тихо, без волн — можно было подолгу плавать. Но, по случаю выходного, были и другие отдыхающие здесь на пляже. Поэтому моей жене пришлось купаться в полном одеянии. Но это ничего, так как вода была как парное молоко, а воздух как в сауне. Да, на океанском побережье Ирана очень жарко! Долго находиться на улице нам, северным людям, было очень тяжело. В квартире, не выключаясь даже на ночь и на время нашей отлучки, постоянно работал кондиционер. Более всего поражало, что жара не спадала даже с наступлением темноты. Ты сидишь такой дома, под кондиционером, на улице сгущаются сумерки, ты думаешь пойти погулять... И выходишь снова в сауну, в точности, как днем, только свет кто-то выключил!. Я уже упомянул про рыбный базар.. Чабахар — это небольшой городок, но там есть крупный порт на побережье Индийского океана, и рыболовецкий флот там очень большой. Воды Индийского океана чрезвычайно богаты рыбой. Поэтому, на рыбном рынке можно увидеть много разнообразных видов рыб и других морских обитателей. Но, как оказалось, пятница — самый неудачный день для посещения рыбного рынка. Выходной в Иране чтут почти все! Тем не менее, поставленная нами цель — купить тунца и креветок, была выполнена. Кстати, Могхаддам нам сказал, что сезон вылова креветки в мае уже заканчивается, разгар, это февраль-март. Тунец там — самая дешёвая рыба — на наши деньги 90 рублей за килограмм. Креветки — огромные — около 700 рублей за килограмм. Но они реально звери, в России такие наверное больше 1.5 тысяч за кг стоят. Цены чабахарского рынка я указываю очень примерно, потому что точных цифр не помню и не знаю — мы за всё про всё (в том числе почистить и порезать тунца) заплатили 730 000 риал. А купили мы тунца весом в 2.5 кг (считай самого мелкого выбрали) и где-то 1.5 кило креветок. Специально уточнил у Могхаддама, можно ли есть мясо тунца сырым. Да, можно. Обсудили японскую кухню. В Иране она абсолютно не популярна, но Могхаддам пробовал суши и роллы, когда был в Юго-восточной Азии. Мы никогда не пробовали свежего тунца прежде, и это был один из "пунктиков" в нашей поездке. Теперь мы знаем что такое настоящий тунец — попробовали и в сыром и в жареном виде. Результатом похода на рыбный базар стал настоящий пир в нашем временном пристанище, совместно с Могхаддамом и его родственниками. Мы с женой готовили жареного тунца, отваренных креветок, салат из овощей и зелени, а наши новые друзья в процессе всё порывались чем-нибудь помочь. Тогда я спросил у Могхаддама, принято ли в иранских семьях готовить мужчинам. Он сказал, что нет, готовят женщины. Роль мужчины может заключаться только в помощи — что-нибудь построгать на салат, помыть посуду. Третий день нашего пребывания в Чабахаре мы посвятили поездке к Марсианским горам, чтобы уже как следует поснимать на фото, и там же рядом искупаться в океане. На сей раз ездили на такси, Могхаддам был занят, да и нам уже к третьему дню неудобно стало его эксплуатировать, он и так нам посвятил уйму времени. За такси (рано утром отвезти на место, в обед забрать) заплатили 600 000 риал. Я поставил себе цель поехать снимать Марсианские горы как можно раньше утром, пока не сильно жарко, и пока есть тени, виден рельеф. Но, иранская неспешность скорректировала планы. В итоге, приехав в 9 утра на место, я осилил только часовую прогулку по этим удивительным пустынным формациям. Потом стало нестерпимо жарко, я обливался струями пота и отчетливо чувствовал, как пульсирует в голове учащенное сердцебиение. Татьяна и вовсе погуляла со мной минут 15, всё остальное время предпочла посидеть в тени утёса на продуваемом месте. А так, вообще, там есть что поснимать фотографу-пейзажисту! Правда, кроме жары, съёмке мешала ещё дымка. Она там была все дни. Из-за плотной дымки в этих местах невозможно красиво снять ни морской ни пустынный закат или рассвет — всё плоское и без красок — так по крайней мере было в мае. Ещё часа два мы прыгали в океанские волны. В этот день они были ещё больше, чем два дня назад, и теперь страшно было по-настоящему. Решались прыгать только в волны, которые доходили нам не выше колена — от всех, что больше, предпочитали смыться. Напротив Марсианских гор, возле дороги, есть большой навес для отдыха туристов. Просто навес из соломы, с бетонным полом и циновками. И он стал для нас настоящим спасением! Потому что после полудня солнце вышло в зенит и стало адски жарко. Навес не пустует, здесь же обитает пожилой белудж, который может напоить чаем или водой. Сказать по правде, не смог понять, частный ли этот "приют" или это государство так заботится о туристах, но тот белудж с нас денег за чай не взял. Вернувшись в город и отдохнув пару часов в прохладном кондиционируемом помещении, остаток дня провели на "sea side" в городе — Могхаддам подбросил нас на машине к отличному месту для прогулок, а сам потом уехал по делам. Мы гуляли и наблюдали, как большие волны разбиваются о скалы на берегу. Очень красивое, завораживающее зрелище — так и смотрели, пока полностью не стемнело и ничего не стало видно. Океанские волны плавные, пологие, длинные — накатывают медленно и неотвратимо, и при этом чувствуется мощь — энергия стихии воды как будто переполняет!. Подобное чувствуешь именно на океанских побережьях.
Фото 91. Индийский океан
Фото 92.
Фото 93. Вдоль океана на многие километры идёт отличная дорога
На следующий день и мы, и Могхаддам, разъезжались из Чабахара — мы дальше по маршруту, в Бандар-Аббас, а Могхаддам улетал в командировку в Пакистан. Он попросил своего друга подбросить нас всех вместе на машине в соседний городок, Конарак. Там находится аэропорт, и оттуда же можно уехать на такси до Бандар-Аббаса. Я уже упоминал, что прямого автобуса из Чабахара в Бандар-Аббас не существует. Расстояние порядка 700 километров, которое можно преодолеть либо на самолёте, либо на такси. В Иране существует два вида такси — "дарбаст" и "саворэ". Такси "дарбаст", это обычное такси, которое вы берете чисто для себя. А такси "саворэ" вы делите с попутчиками. Именно вторым вариантом мы и воспользовались. После недолгого ожидания в "офисе" таксомоторной компании, больше похожем на какой-то гараж, нашлись трое попутчиков, которым тоже нужно было в Бандар-Аббас. И вот, впятером мы и сели в легковушку — двое (!!) на переднее пассажирское сидение, трое сзади. Нас, как гостей страны, посадили "с комфортом" — на заднее сидение. Представляю, насколько тяжело было ютиться вдвоём на переднем сидении, потому что трое иранских мужчин, наших попутчиков, периодически даже менялись местами. На машине из Конарака мы доехали до городка Джаск — это примерно полпути до Бандар-Аббаса. Затем мы пересели в другую машину, на которой добрались до городка Минаб. И уже оттуда, наконец, доехали до конечной точки. Весь путь мы проделали также впятером. Когда Могхаддам предварительно обрисовал нам предстоящий путь, я подумал, что мы, наверное, только ночью приедем в Бандар-Аббас. Но, нет, весь путь в почти 700 километров мы преодолели за 8 часов, даже с двумя пересадками и несколькими остановками на полицейских блок-постах — просто на подъездах к промежуточным населенным пунктам водитель звонил одному из своих знакомых таксистов, и тот подъезжал к трассе — мы рассчитывались за проезд с предыдущим извозчиком, пересаживались в другую машину и сразу же ехали дальше. В каждый первый отрезок езды на новом такси, примерно по полчаса, наши иранские попутчики начинали оживленную беседу с водителем. Складывалось впечатление, что это встретились старые знакомые и они решили обменяться новостями. Но, по обилию цифр, которые периодически звучали в разговоре, потом я понял, что это они торговались с водителем... Да, на торг уходило по полчаса! Да, пассажиры "бились" за каждую сотню риал. Просто, это Иран!. Торг здесь — часть жизни. Также забавно было, когда один из двоих пассажиров переднего сидения выходил из машины перед постом, и шел в обход, дабы водителя не оштрафовали. Первую половину пути до Бандар-Аббаса нас сопровождал довольно унылый полупустынный пейзаж — изредка разнообразили картинку за окном только верблюды. Это скорее всего дикие одногорбые верблюды. Зато потом, на подъездах к Джаску и вплоть до Минаба, вдоль дороги появились очень живописные скалы и невысокие горы. Какие только формы рельефа можно было увидеть! Тут тебе и "Марсианские горы", и пустыня Калют, и "Долина звезд" (есть такое место на острове Кешм), и даже, наверное, американская "Долина монументов" — всё в одном флаконе. Выглядело потрясающе! Я даже передумал ехать на остров Кешм, решив, что ничего нового там уже не увижу. Зато появилось желание в будущем организовать себе фототур в город Минаб. Кроме великолепных пустынных формаций, здесь ещё было бы интересно поснимать местных жителей (об их особенностях чуть позже). Когда, наконец, мы доехали до Бандар-Аббаса, день уже клонился к вечеру. Хотели нанять наше "савэрэ" такси ещё немного в качестве "дарбаст", чтобы водитель нас отвез до недорогого отеля. Но, к нашему удивлению, водитель отказался, просто махнув рукой в сторону ближайших кварталов, дескать ищите отель "Амин", он там.. Ну что ж, мы расплатились с водителем, и пошли искать. Как я уже сказал, мы сменили три машины на пути из Чабахара в Бандар-Аббас. Стоимость составила 700 000, 420 000 и 250 000 риал, соответственно до Джаска, Минаба и Бандар-Аббаса. В своих поисках отеля "Амин" мы немного поплутали. По пути попался "Иран хотэл" — гораздо более фешенебельный и дорогой, чем его исфаханский "филиал". Ещё пара отелей, тоже с весьма заряженным ценником. И тогда мы решили "брать языка" и таки искать отель "Амин". Сначала люди нам называли адрес и указывали направление. А мы всё плутали и плутали. Потом одна пара, мужчина и женщина, просто проводили нас прямо до входа, и квест по поиску недорогого отеля тем самым был завершен. Отель действительно оказался недорогой, по сравнению с другими городскими отелями — 1 500 000 риал в сутки за двухместный номер с душем, кондиционером и телевизором. на гугле-картах Заселились и пошли прогуляться и поужинать. В городе поразило невероятное количество наглядной агитации — в Иране приближался день выборов. И местные кандидаты подошли к вопросу собственного продвижения весьма активно. Город был буквально увешан и обклеен по всей поверхности плакатами! Плакаты на столбах и щитах, на дорожных знаках и пешеходных эстакадах, даже на ветвях пальм — всюду плакаты, плакаты, плакаты! Не знаю почему местные власти допускают такое — нигде больше в Иране, ни тем более в России я такого не видел. У нас бы, наверное, за такое вообще оштрафовали. Общепит, вкусный и недорогой, нашелся недалеко от отеля. Сначала мы зашли туда просто выпить по стакану сока. Посидели, отдохнули немного, и .. заказали ещё по стакану. Потому что сок оказался очень вкусный и недорогой — 20 000 риал за стакан. А потом ещё и поесть решили, заказав, по обыкновению, кебаб, салат и рис. А усевшаяся по соседству иранская семья угостила нас мороженым — тем самым знаменитым иранским фалюде. В итоге провели в заведении довольно много времени, и, пока сидели, чем-то вызвали смешки и ужимки персонала в нашу сторону. Я так и не понял чем именно. То ли порядок заказа (сначала десерты, потом еда), то ли смесь языков, на которых мы с ними пытались объясняться, а может мы фалюде как-то неправильно употребляли. Всё это так и осталось невыясненным. Но мы вовсе были не в обиде на работников кафе. Даже наоборот — когда на следующий день мы снова зашли в кафе перекусить и выпить их замечательных соков, нас встречали уже как друзей — приветствовали, махали руками, и начинали заранее смеяться. В роли объекта для потехи в чужой стране, мы, кажется, оказались впервые, но было даже забавно.. Кебаб с рисом и салатом, на двоих, обошелся в 290 000 риал.
Фото 116. Чудеса наглядной агитации в Бандар-Аббасе
Фото 117. Агитки и плакаты на пальмах
Фото 118. Везде!
Фото 119. На дорожных знаках
Фото 120. На переходах и эстакадах
Фото 121.
Фото 122. Даже на автомобилях
Фото 123. Только и остается, что за голову хвататься...
Фото 124. А это просто портрет моей жены )))
Решение, реализованное до конца, является правильным.
[/url]
