На очередь в Napoli Sotterranea мы в буквальном смысле наткнулись. Если честно, не надеялись попасть в последнюю по времени экскурсионную группу, но решили стоять.
Скидка по Артекард всего 10%, поэтому решили ее не задействовать, чтобы не терять ради экономии лишь одного евро целый день из возможной недели. Цена полного билета 10 евро. Так как бойцы владели только русским, русским матерным и некоторые немного языком одного из регионов России, отправились мы с итальянской группой. Гид рассказывал много и интересно, а пока перемещались с места на место, я переводила бойцам его рассказ. Освещения, конечно, не хватало для хороших фотографий.
В конце четвертого века до нашей эры греки стали добывать туф для строительства зданий. Готовые камни извлекали на поверхность через специальные отверстия-колодцы.
Со временем образовавшиеся ниши стали использовать для хранения воды. На рубеже старой и новой эры, в эпоху правления императора Октавиана Августа, римляне расширили сеть каналов, акведуков и цистерн. С тех пор и почти до конца девятнадцатого века Неаполь снабжался водой из этой древней системы водохранилищ. Туф - материал влагопроницаемый, в цистерны просачивались сточные воды, и в 1885 году в городе вспыхнула эпидемия холеры. Когда источник заражения был обнаружен, древнюю систему водохранилищ принято было осушить. В старые колодцы стали сваливать мусор, и подземелья постепенно превращались в незаконные свалки.
Во время Второй мировой войны Неаполь подвергался многочисленным бомбардировкам. В подземелья были прорыты ходы с лестницами, а старые колодцы надежно забетонированы. Жители города не только укрывались тут от бомбежек, здесь также жили те, кто потерял свои дома.
Обычные ночные... гм... вазы и их колоритный неаполитанский собрат (сосестра?) слева. А что?! Не гоже гордому неаполитанцу так низко сидеть! Вот ведь люди! И кофеварки-то у них особенные, и ночные вазы!
После войны была идея организовать в бывших водохранилищах-бомбоубежищах ботанический сад с искусственным освещением и микроклиматом. Но проект остался проектом из-за отсутствия средств. Лишь одна грядка создана для иллюстрации того, как это могло бы выглядеть.
Впрочем, есть здесь настоящая плантация базилика, самого экологически чистого если не в мире, то в Италии точно. Ароматные листочки идут в одну из пиццерий. Можете отведать
пиццу с этим базиликом тут. Одним из ярких моментов экскурсии было протискивание сквозь узкий темный коридор со свечками (одна на 2-3 человек) в руках. При этом нужно было по цепочке кричать идущим сзади команды о поворотах, которые выкрикивал гид: "destra..., sinistra..., sinistra..., sinistra... destra".
Согласно старым неаполитанским легендам, в подземельях обитает дух, которого называют Munaciello (маленький монашек). Он может из подземелья попасть в любой неаполитанский дом. Если дух расположен к хозяину, то может подкинуть деньги в ящик стола или в карман куртки, висящей у входа. Если же хозяин дома обидел духа или не верит в его существование, тот может устроить какую-нибудь пакость, а может вообще прийти ночью и навалять хозяину тумаков.
Одна из версий происхождения легенды связана с именем некой Катерины Фрецца, дочери богатого неаполитанского купца. Девушка влюбилась в красивого юношу по имени Стефано Мариконда. Отец был категорически против их отношений, и однажды юношу нашли мертвым там, где влюбленные обычно встречались. Несчастная Катерина ушла в монастырь, где вскоре родила ребенка с уродливым тельцем. Когда мальчик подрос, монахини сшили ему плащ с капюшоном, похожий на монашеский, чтобы скрыть уродство. Поэтому, когда он вышел из монастыря, его прозвали Munaciello и стали приписывать магические способности.
На самом же деле все было куда прозаичнее и веселее (ну, точнее, кому как). Дело в том, что водохранилища обслуживали так называемые pozzari (от pozzo - колодец). Так как проходы и лазы были узкими, и подниматься порой нужно по отвесной стене с помощью выемок в туфе (лестниц-то не было до Второй мировой войны), то на эту работу брали молодых, гибких и сильных юношей. Из-за влажности pozzari носили плащи, делавшие их похожими на монахов-францисканцев. Они могли проникать в дома через колодцы для воды. Кто-то из них подшучивал над домовладельцами. Если хозяин задерживал плату за воду, то и зло подшучивал. А если в доме была молодая красивая женушка, то бывало, что счастливец-муж обзаводился и ветвистыми рогами. И если супруг позволял себе плохо обращаться со своей неверной женой, за нее было кому заступиться - любовник приходил в дом через колодец, задавал рогоносцу трепку и так же бесследно исчезал под покровом ночи.
В начале рассказа о Munaciello туристы затихли и сбились в кучу, а потом смеялись и над историей, и над своими страхами.
Еще мы побывали в подвале, где некогда монахини выдерживали знаменитое вино Tufello. Говорят, оно было великолепным лекарством от женского бесплодия, даже монашки, которые его пили, тоже иногда оказывались беременными.
Потом примерно 120 ступеней вверх - и мы выходим на свет божий. Кто-то из группы поинтересовался сколько раз нашему гиду приходится спускаться и подниматься. Он ответил: "Сегодня немного, всего четвертый раз".
Далее мы бодренько проскакали за гидом по улицам и вошли в неприметную дверь. Когда-то это было обычное тесное неаполитанское жилище, в котором кровать на день задвигалась, освобождая место к комнате. Однажды при строительных работах неподалеку были найдены остатки стен, сложенных из узких кирпичей, характерных для греческой и римской эпохи. Работы остановили, начали раскопки. И тут хозяйка одного из домов небрежно бросила в разговоре с соседками: "Ха, эка невидаль - кирпич. Да у меня весь винный подвал из такого кирпича! И что?". Оказалось, что дом построен на фундаменте древнего театра. Не знаю куда выселили ту семью, но сейчас в их бывшем жилище проводят часть экскурсии - отодвигается кровать, поднимается люк, и туристы спускаются в подвал. Я была так занята тем, чтобы слушать гида и успевать пересказывать все бойцам, что сделала только одну фотографию.
Затем мы отправились в бывшую пиццерию "Da Sofia", часть стен которой тоже является остатками греко-римского театра (он был большой, вмещал около 5000-6000 человек). После войны, когда народ Неаполя бедствовал, эта пиццерия (одна из многих) работала в кредит. То есть ты сегодня съел пиццу, а заплатить за нее можешь или в рассрочку в течение недели, или просто через неделю. И съесть новую. Думаю, именно с тех пор пицца в Италии из еды бедняков превратилась в символ праздника. Пиццерия иногда работает, но только в качестве туристического аттракциона. Когда-то ее посетила Софи Лорен (с тех пор пиццерия носит ее имя), которая в 1954 году снялась в одной из новелл фильма Витторио де Сика "Золото Неаполя". В новелле муж главной героини как раз и был владельцем пиццерии, которая давала пиццу в кредит. Сейчас тут можно увидеть не только стены античного театра, но и выставку знаменитых неаполитанских вертепов 18-19 веков.
Бессоную ночь, перелет с пересадкой заглушили яркие впечатления, усталости мы почти не чувствовали. Субботний вечер, город веселился и звал влиться в это веселье. И только мысль о грандиозных планах на завтра заставила отправиться по домам.
Впрочем, ощущения эти были, видимо, ошибочными. Потому что после экскурсии мы ходили ужинать
в одно место, которое я присмотрела по отзывам еще в процессе подготовки к поездке. Ни одной фотографии ни в фотоаппарате, ни в телефоне. Совсем.
В памяти осталось только то, что это было очень вкусно и недорого. Рекомендую! Но могут быть очереди. Мы успели проскочить, а когда выходили, у входа уже стояла толпа ожидающих.