20.05 Киото, день третий. Северно-храмовые походы. А потом идёт оно в баню! В этот день мы решили закончить наши киотские похождения осмотром храмов на северной стороне «тарелки с поднятыми краями», как характеризуют Киото в литературе.
А напоследок запланировали посещение онсена – местной бани. Как выяснилось, абсолютно правильно сделали.
Поутру, ещё бодрым шагом пронеслись мимо вчерашнего замка, не почтив его даже взглядом. Медленно уходили километры пройденной дороги, зато быстро шли часы.
Храм святого Буйвола - Kitano Tenman-gū Золотой запас республики? И вот первая на сегодня цель, храм Святого Буйвола (ну это уже в «наших обозначениях») Kitano Tenman-gū. Из ЛП узнали только пару восторженных слов, да то, что по 25 числам каждого месяца здесь бывает большая ярмарка с сувенирами. Негусто, прямо. Ну а храм-то и в самом деле был большой и красивый, к тому же мы были ещё по-утреннему бодры и веселы.
В храме зависели достаточно долго, рассматривая его многочисленные постройки. Особенно понравились деревянные картины внутри какой-то деревянной же ротонды. Некоторые были выполнены в несколько упрощенной манере, некоторые в виде объёмной резьбы.
Заинтересовали предметы культа, в виде здоровенных мягких барабанов. Интересно было, что же там внутри, а может ДЕНЬГИ???!
Самый страшный небесный зверь Святое дерево «Святилище Китано Тенмангу является одним из самых важных из нескольких сотен святилищ по всей Японии, которые посвящены Сагавара Митидзанэ, ученому, поэту и политику. Его несправедливо изгнали политические соперники. Легенды гласят, что после своей смерти, дух поэта начал мстить обидчикам. Чтобы усмирить и успокоить его, начали возводить храмы в честь этого великого поэта.
Сугавара Митидзанэ часто ассоциируют с богом знаний Тэндзином. Поэтому Китано Тенмангу часто посещают ученики и студенты, чтобы вознести молитву за успехи в учебе. А во время экзаменов, здесь особенно многолюдно.
Митидзанэ очень любил сливы. По рассказам, одно из этих деревьев, называемых летающая слива (тобиумэ), последовало за ученым из Киото в изгнание в Кюсю. Именно поэтому перед святилищем можно встретить сливу тобиумэ.
Кроме этого, на территории также можно увидеть рощу в 2000 сливовых деревьев, которые цветут с февраля по март. В этой роще также проводят специальную чайную церемонию, именуемую Баикасаи, 25-го февраля, в которой участвуют майко (ученицы гейш) и гейко (так называются гейши Киото) из ближайшего района гейш Камиситикен.»
Красные тории И опять рогатая тема Святилище курочки Рябы В святилище курочки Следующим на пути было некое неуказанное синтоистское святилище, которое по изображениям на деревянных открытках обозвано было «святилище курочки рябы». В уже привычной для нас манере с длинными галереями пи-образных воротец и ворохом бумажных записочек к богу, подвязанным на ветках кустов.
Стой, где-то я это видел? А, да это же магазин «Весна!» Вдруг в витрине я увидел … матрешку! Ага, мелькнула мысль, я-то знаю, что русская матрёшка это видоизменённая японская. Ну, точно же, причём это было сделано не так давно: где-то в 19 веке. Но позвольте, вот на очередной матрёшка парень и девушка явно славянской наружности, обнявшиеся на фоне … русской берёзы! Но когда на глаза попался чебурашка, и название магазина «Весна», всё стало ясно! Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке!
Храм Myōshin-ji Temple Радужные знамена ... буддизма А дальше на север лежал знаменитый храм Myōshin-ji Temple, громадная территория, покрытая массой подчиненных храмов и подхрамов. Куда там вчерашнему, где было 24 подчинённых. Здесь же был настоящий колхоз из 47 храмов! Правда, только некоторые открыты для общественности. Основан он в 1342 году и относится к школе Rinzai. В одноимённом храме показывают какого-то «дракона, светящегося в восьми направлениях». Интересно было бы взглянуть, но 500 йен за билет было жалковато.
Но и так наснимались и насмотрелись его более чем вдоволь.
«Комплекс храмов Мёсин-дзи считается центром дзэн-буддизма школы Риндзай в Японии. Такое же название носит и направление учения Риндзай, в котором мастер для конкретного ученика подбирает определенные коаны, а не предлагает размышлять над каждым из них. Школе Риндзай принадлежит три тысячи храмов и 19 монастырей по всей стране. В ансамбле Мёсин-дзи, который расположен на северо-западе Киото, насчитывается более 50 храмовых зданий и других построек.
Главный храм монастыря был основан в 1342 году монахом Кандзан-Эгэн Дзэндзи. Один из храмов Мёсин-дзи – Тайдзоин широко известен благодаря саду камней, который воссоздали в 60-е годы XX века по рисункам художника Кано Монотобу, жившего в XV веке. XV век, а именно годы войны Онин, которая проходила в основном на территории японской столицы Киото, стали разрушительными для монастыря. Многие из его построек были серьезно повреждены, но спустя некоторое время их восстановили»
Писины! Писины! Пагода храма Ninna-ji Золотые цветы счастья В храме Ninna-ji Где-то минутах в 10 на север была наша следующая цель: храм Ninna-ji. Громадная территория, полная разных святых построек. Основан он в 842 году. Много вишен, дворцов, пагодам, и прочих предметов культа. Есть пруды, и даже искусственный водопад.
Развеселила особенность навигатора, который очень точно воспринял указание положения храма. На самую последнюю башню. Последнюю в целой череде святых зданий. И повёл нас именно к ней. В обход, через задний проход, минуя главные ворота. Лезли, шли, наконец зашли. И зашли как раз сзади самого
последнего здания. Начали оттуда, где должны были закончить. Тьфу на него! Зато по 500 цен за вход сэкономили! Эля!!
Главной достопримечательностью являлась большущая деревянная пятиуровневая пагода, построенная в 1644 году. Довольно интересная, жаль, внутрь как всегда, не пускают.
Те самые хранители Больше всего в этом храме Марине понравились предпоследние ворота. Там, у ног страшных звероподобных хранителей лежала куча денег. И ворота так были устроены, что деньги при некоторой ловкости можно было достать. Ну, ловкости-то нам было не занимать!
На территории храма находился какой-то типа дворец, с красивыми прудами и водопадом. За вход требовали отдельные деньги и Марина отрядила меня. Дворец был очень уютный и выразительный, как всегда много запутанных переходов и пустых комнат.
А вышли из храма мы на улицу, по которой уже пару раз проходили, пока его искали. Да чтоб его, этого навигатора!
«Храм Ниннадзи в Киото был основан Императором Коко в 888 году. Строительство завершил его преемник, Император Уда, который принял монашеский сан и удалился в этот храм, который стали называть поэтому "Императорский дворец Омуро".
Старинных зданий не сохранилось, самые ранние датируются 17 веком.
Южный сад представляет собой сухой сад из белых мелких камней. Возле главного здания, Шинден, растут два дерева - справа мандарин, слева - слива.
В центре северного сада находится пруд в форме иероглифа "сердце". Слева есть небольшой водопад. Сад предназначен для любования из дворца.
Сад был заложен в 17 веке, но в дальнейшем был уничтожен пожаром и восстановлен в начале 90-х годов.»
Сад камней храма Ryōan-ji Жара усиливалась и мы тихонько собрали дальше на север, пытаясь укрыться в предгорных кустиках.
Дальше у нас по плану был храм Ryōan-ji с садом камней, коллекцией из 15 скал, которые невозможно видеть все сразу. Основан в 1450 году, окружен большим садом. От предыдущего находился минутах в 15 ходьбы. Понравился красивый сад, не очень понравилось здание сада камней, переполненое туристами сверх меры. Марина в него почему-то не пошла, деньги экономила, что ли.
«Этот храм относится к дзэн-буддийской школе Ринзай. Рёан-дзи был основан в 1450 году. Основная достопримечательность – сад камней, разбитый по правилам стиля каре-сансуй. 15 камней, «плавающих» в «море» песка, окружены земляной стеной. Дизайнер, чье имя осталось неизвестным, не оставил никаких объяснений.
Смотровая площадка, откуда лучше всего наблюдать за садом, сама по себе выглядит очень примечательно, но на территории Рёан-дзи еще немало интересных (и не столь многолюдных) мест. Среди них пруд Кёё-чи – один из самых красивых водоемов Киото, особенно осенью. Если хотите побродить по саду в стиле каре-сансуй, избегая толп туристов, постарайтесь успеть приехать прямо к открытию»
По дороге попался забавный магазинчик «Ликерная вершина», вся витрина заставлена ящиками и ящичками понятно с чем. Но внутри работал кондиционер. Зашли, и как будто в рай окунулись. Вышли бодрые и весёлые.
Первый взгляд на Золотой павильон Золотой павильон храма Kinkaku-ji Ещё один взгляд И самый пристальный … А вот до следующей цели, золотого павильона Kinkaku-ji, пришлось с полчаса ещё тащиться. Народу кругом явно прибавилось, и все шли в одном с нами направлении. Как всегда, золото манит нас!
Вошли в храм, и попали в плотную очередь, как будто к мавзолею пробивались. Иногда даже руку поднять сложновато было. Но вот и сам павильон за озером. Двойная крыша, как будто плывущая над гладью зеленоватой воды. Красотища, постоянно останавливаюсь, чтобы сделать ещё кадр, ещё и ещё. Офигеть.
Кто-кто на островке живёт? Вид имперского пруда Невысока колоколенка Взвейтесь, кострами! Но вот народу вообще запредельно было. Вокруг золотого павильона особенно. Понимаю, что в основном это дай бог, чтобы просто сусальное золото, но всё равно красиво, блестяще, как мне всегда нравилось.
А нашу тактику дегустировать всё подряд с витрины, наконец, разоблачили. Тётка пристально глянула на Маринку, и что-то злобно прошипела, показывая на нас коллегам. Пришлось быстро линять.
Уф, тяжёлый был денёк, но тоже забавный. Мы, конечно не посмотрели ещё кучу храмов за пределами Киото, в северном ущелье, но уже обкушались ими просто. Решено было сегодня зайти ещё в Funaoka Onsen, то есть в баню, а назавтра двигаться в Осаку.
В очередь за счастьем Телефон-автомат Жизнь в розовом цвете «Кинкаку-дзи (яп. 金閣寺 Кинкакудзи, Золотой павильон) — один из храмов в комплексе Рокуон-дзи (яп. 鹿苑寺, Храм оленьего сада) в районе Кита города Киото, Япония. Павильон («Сяридэн») был построен в 1397 как вилла для отдыха сёгуна Асикага Ёсимицу, здесь он провел последние годы своей жизни, утратив всякий интерес к политической жизни страны.
Главной святыней монастыря является статуя Авалокитешвары. К ценным памятникам относятся портрет сёгуна Асикаги Ёсимицу, фрески кабинета Дайсё, монастырский сад. Памятник культуры Китаяма. В 1994 году занесён в список Мирового наследия ЮНЕСКО в Японии.
Весь павильон (кроме нижнего этажа) покрыт листами чистого золота. Павильон используется как сяридэн — хранилище реликвий Будды. На крыше павильона — китайский феникс.
Первый этаж Кинкакудзи представляет собой своего рода приёмный зал. Он окружен верандой, почти выступающей над прудом. Второй этаж немногим отличается от первого, но его интерьер украшен богатой живописью, поскольку на этом этаже размещался зал музыки и поэзии. Третий этаж, отделенный от первых двух выносом крыши, отличается большими арочными проемами окон, очень близкими к буддийской храмовой архитектуре XIV в. Он был предназначен для религиозных церемоний и снаружи и внутри покрыт золотыми листьями на лаковом фоне, за что и получил название Золотой павильон.
Павильон окружает сад, он был создан в конце XIV в. Уже много веков Кинкакудзи отражается в озере, которое совсем не случайно носит название Кёкоти («озеро-зеркало»). Озеро огромное и глубокое, с прозрачной водой, украшенное многочисленными большими и малыми островами с растущими на них соснами. Из воды поднимаются камни причудливой формы и расцветки. С галереи павильона хорошо видны два основных острова — Остров черепахи и Остров журавля (в дальневосточной мифологии журавль и черепаха являются символами долголетия). И острова, и камни расположены таким образом, что они как бы обрамляют отражение Кинкакудзи в озере, что лишь подчеркивает его изысканную строгость.»
Бани Funaoka OnsenПо дороге приcели отдохнуть возле какой-то горки. Опа, а наверх-то лесенка уходит. А наверху-то ещё один храм! А может, там как всегда, ещё и кладбище!!! Марина встрепенулась и полетела. А я остался сидеть на перекресточке в обществе общительной кошки, и ещё более общительной старой бабушки, которая показывала на меня, на убегающую Марину, и что-то старательно мне втолковывала.
Пришла она сверху, говорит, там старый храм, и Киото как на ладони. Я уже прочитал историю этого храма на табличке (ну там традиционно: здешняя окрестность была подарена военноначальнику после какой-то знатной битвы и тд и тп) и совсем не горел увидеть Киото с птичьего полёта. Горючее закончилось.
Значит, идём в баню! Сказано-сделано, и вот мы уже движется в сторону онсена. Сужая круги, пытаемся найти его на сотне метров улицы. Ну нету никак его и всё тут! Наконец в одной малозаметной двери опознаем искомую баню. Ага, попалась!
Но тут нас впервые за весь поход разлучили. В мужское и женское отделение. И пошли мы, и пошли.
ЛП обещала какие-то резные деревянные картинки в раздевалке, которые могут потревожить психику некоторых посетителей. Созданные во время вторжения Японии в Манчжурию, они дают представление о мышлении той поры. Очень интересно. Но где же они? Ага, вот и мы. Тёмные деревянные рамки как раз над гранью мужского и женского отделений они содержали многочисленные картинки боевого прошлого. Пушки, винтовки, трупы. Очень романтично, да.
Тут стоит чуточку отвлечься на процедуру помывки. Если у меня всё более-менее скучно прошло (ну если опустить обнажённую нимфу в «уличном саду»), то Маринке досталось куда хуже.
Ею заинтересовались две престарелые японки, устроивший ей какой-то курс молодого бойца. Не понимая языка друг друга они отлично объяснили ей, что и как делать надо. Сначала сходить в уборную, потом делать то, потом это. В общем, где-то через часок моего ожидания в прихожке бани наедине с одной из серий Бонда на японском, я получил свою Марину чистую и отмытую под руководством двух японских матрон.
«Онсэн в переводе с японского — горячий источник; это же слово используется и для бань, использующих теплую минеральную воду. Фунаока — баня историческая: она открылась в Киото еще в 1923 году, и оригинальные интерьеры прекрасно сохранились до сих пор. Правда, в отличие от Сандунов или стамбульских хаммамов банная зона здесь, как и в большинстве традиционных японских бань сэнто, оформлена скромно, зато зал для переодевания — это настоящий музей. Стены здесь отделаны расписной плиткой и резными барельефами из японского кедра, представляющими батальные сцены периода Тайсё (1912-1926), а обшитый деревом потолок украшает цветной горельеф с изображением Тэнгу: этот мифологический монстр с крыльями и огромным носом не только пугает путников в горах громовым хохотом, но и обожает чистоту.»
Ну а потом был традиционный забег на 5 километров в сторону нашего хостела. Дошли уже на автомате. Хорошо хоть баню на самый конец маршрута запланировали, чтобы хоть как-то усталость снять.