Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Наша поездка в Литву случилась почти что вдруг и была по концепции достаточно для нас неожиданной. Мы уже предпринимали генеалогические вылазки "по местам боевой славы предков", но это всегда касалось давно минувших дней. Здесь же предстояло знакомство с вполне живыми внезапно обретенными родственниками (которые, к счастью, поголовно оказались милейшими людьми, что было особенно приятно). Но вы же здесь собрались посмотреть на красивые картинки и почитать полезные буковки, зачем вам мои родственники? Так что я впервые за долгое время написания отчетов о путешествиях оказался перед дилеммой: писать обо всем, включая замечательных родственников, или писать для всех. Выбрал, в итоге, "писать для всех" - т.е. упоминать только то, что может посмотреть каждый желающий пройти нашим путем. Сразу несколько технических моментов: 1. чтобы не терять времени, до Вильнюса мы летели "Аэрофлотом". Машиной - 16-18 часов в один конец (гугль дает 11 часов чистой езды, не считая таможни); 2. по той же причине в аэропорту Вильнюса была взята машина - быстрее и теоретически дешевле, чем мотаться вчетвером на общественном транспорте. Собственно, с машиной оказались связаны все наши основные внеплановые траты. Во-первых, сам прокат - уже на месте выяснилось, что в Литве есть некий обязательный страховой взнос в 12 евро в день. Некоторые прокатные агенты о нем знают и его учитывают, другие нет. Разница в заявленной агентами прокатной стоимости, естественно, ощутимая (так, к нашим 130 евро сразу приписалось еще 60, т.е. сумма увеличилась вполовину, сравнявшись, а то и переплюнув предложения других агентов). Так что смотрите внимательнее и уточняйте условия, если можете. Хотя мы привычно бронировали через Expedia, а у них узнать нельзя НИЧЕГО, как и в непосредственном исполнителе - Autobanga. Второй, и куда более серьезный момент. Если ваш маршрут пролегает по сельской местности (а Литва на 80% состоит из сельской местности), категорически рекомендую в дополнение к вашим и так немаленьким тратам разориться на дополнительную страховку в 7 евро в день за шины и стекла. Как ни обидно, наверное, местным жителям, но дороги в Литве гораздо хуже эстонских или латышских, по которым мы ездили. Кроме того, прямо сейчас их очень активно ремонтируют - после десятого многокилометрового ремонта дороги мы бросили считать. Конечно, доставшийся нам пятилетний Mercedes C250 (сразу прозванный Яшкой, "потому что мерин") оказался в непристойно грязном состоянии и без того покоцан по всему периметру, но первый камень в стекло мы получили примерно через 20 км пути на автостраде, а на дороге 150 (Пасвалис-Шяуляй) лично я, вероятно, должен быть обязан Яшке вторым рождением - булыжник размером с яйцо пробил стекло и не влетел мне в лоб только благодаря последней пленке.
Поскольку страховку на стекла мы легкомысленно не взяли, аренда машины стала золотой. К счастью, франшиза, блокируемая на карте, оказалась самой низкой за всю историю наших поездок - 500 евро. Могу себе представить, как разгулялись бы авторемонтники в Италии, где у нас в прошлый раз блокирнули сразу 1200 евро. Но, собственно, это и чудовищное прохождение таможни в вильнюсском аэропорту на пути обратно - единственные минусы, стоящие упоминания. Дальше будут сплошь красивые картинки и пазитифф.
День 1: Аникщяй, или как набраться впечатлений по дороге
Ехать из Вильнюса в Биржай можно разными путями. Есть путь простой - автострада до Паневежиса, дальше либо через Пасвалис, либо лесом, через биосферный заповедник. Но мы же не ищем прямых путей и хотим максимально насытить жизнь приключениями... В общем, Красная Шапочка свернула с дороги А2 на дорогу А6, а потом и вовсе на региональную дорогу 1201, пока та не привела ее к совсем глухой дорожке 1245, в начале которой, специально для умеющих читать, стоял указатель с надписью на неизвестном... в смысле, чистом литовском языке "Puntuko akmuo", что означает "камень Пунтукас". "Как-то далеко меня занесло от родной Германии (или там, для поклонников Перро и нелюбителей немецкого автопрома, Франции), - подумала Красная Шапочка. - Камень-то на дороге - явный признак славянской культуры. То-то русским духом пахнет..."
Но нет, дорогие мои маленькие друзья, Пунтукас - это не "направо пойдешь - коня потеряешь", и даже, несмотря на некоторую схожесть форм, не голова облысевшего богатыря из "Руслана и Людмилы", а просто здоровенная каменюка ("эрратический валун" (с) Вики), весом в 265 тонн - правда, весьма симпатичная. До 1956 года, пока из болота не подняли другой камень, Барстичяй, валун считался самым большим в Литве. Название он получил в честь языческого богатыря Пунтукаса, которого на этом камне вроде бы сожгли после смерти - исследователи считают, что тут могло быть капище. Не иначе как поэтому установили композицию из сплетенных крестов.
А в 1943 году, когда немцы собирались камень взорвать, на нем решили высечь памятник пилотам неудачного трансатлантического перелета самолета "Литуаника" из Нью-Йорка в Каунас.
На самом валуне в толще гранита видны крупные кристаллы полевого шпата и зеленые кольца олигоклаза.
Но приезжают сюда не только ради валуна, пусть даже большого. Основная местная достопримечательность довольно новая и называется Medžių lajų takas - "тропа по кронам деревьев", единственное подобное сооружение в Восточной Европе (и одно из самых высоких в мире, сайт, viki). 300-метровый маршрут начинается на склоне холма, куда ведет лестница.
Ее охраняет сторожевой кабанчик Бабы Яги (помните "Морозко"?).
Дальше путь лежит, конечно, не по кронам, а по металлическим опорам, которые по мере спуска с холма становятся все выше.
Но деревья кое-где действительно можно потрогать руками.
Дорога не сильно широкая, ветер, под ноги смотреть уже страшновато - сквозь решетчатый пол видно землю.
Но очень красиво.
Заканчивается тропа вот такой смотровой вышкой. Для инвалидов, которые, естественно, на гору сами не взойдут, здесь есть лифт. Внизу довольно большая по литовским меркам стоянка, пара кафешек вроде парковых, туалеты - в общем, все прилично.
А вокруг - природа, так что если дождя нет, имеет смысл погулять немного.
Но нам, разумеется, дождя выдали - а что, в сказку, что ли, попали? Так что мы сели обратно в Яшку и поскакали в сторону города Аникщяй, что километрах в 6, - обедать. Впрочем, по дороге, в практически чистом поле встретили домик - тоже вполне себе сказочный, хотя и не пряничный. Заходите, говорят, гости дорогие... Нет уж, мы ребята пуганые, мало ли, что у вас на уме, вон как крыша-то поехала...
Настоящий исследователь Италии (а это мы, стало быть) знает: приехал в город - сходи в собор. В Аникщяе с соборами не очень, но есть костел Св. Матфея (сайт, viki, небольшая парковка слева, в переулке). Считается, что это самая высокая церковь Литвы - 79 м (а до Первой Мировой была и все 84 м). Первый костел на этом месте заложили еще в 1500 году, через 60 лет после первого упоминания самого города, но тот, как водится, сгорел. Сгорели и многочисленные следующие храмы, пока в 1914-м, перед самой войной, не был построен нынешний. В том же году немецкие оккупанты взорвали верхние части башен.
Внутри, что, в принципе. понятно, типичная неоготика без неожиданностей: похожих костелов по Литве множество.
В левом нефе "детский уголок" - довольно распространенная в Прибалтике штука, но все равно очень приятно каждый раз.
Витражи, как и роспись колонн, - современное творчество. Художник явно был помешан на ритме фигур в ущерб традиционной орнаментальной вязи. Витражи смотрятся неплохо, росписи - чужеродно.
Натурально, 5 хлебов и 2 рыбы. Сдано по описи.
У весьма парадно выглядящего органа - два трубящих ангела (ощущение, что тоже стереотипных, но точно не скажу).
Впрочем, в любом стереотипе можно найти свою изюминку.
Мне понравился витраж люнета - весьма неожиданное прочтение ангела за плечом евангелиста Матфея.
И, конечно, весьма симпатичный крест.
Но главное пиршество, как в большинстве небольших литовских храмов, ждет снаружи. Это, конечно, деревянная вотивная скульптура. Просто какое-то счастье...
Пьета, кто бы мог подумать...
И на соседнем доме ангелочек. Мы их потом еще не раз встретим, но этот сидит по делу - обозначает Angelų muziejus, местный "Музей ангелов" (FB). Мы заглянули через стеклянные двери и внутрь не пошли - как-то не впечатлило.
А наш путь лежал чуть дальше - в ресторанчик под названием 5 Taškai (FB). Если вдруг решите заехать на машине, будьте аккуратнее: улица S. Daukanto замощена булыжником, я бы поостерегся. При въезде на улицу есть парковка, но она маленькая и забита. Но (hint of the day) в соседнем здании находится местная прокуратура с большой парковкой, куда можно заехать со стороны улицы Šaltupio.
Помещение малюсенькое, всего три столика (и то, я бы сказал, два с половиной). Работают втроем: муж с женой и подруга. Принципиально захотели открыть итальянское заведение в литовской провинции, хотя вполне себе преуспевали в других областях. Подают домашнюю пасту, которую муж сам и лепит на кухоньке.
Травы выращивают прямо здесь же.
А на десерт - вкуснейший тирамису и (кто не мы и не хочет чаю) кофе в кофейнике на деревянном подносе из среза березы.
В общем, в сторону искомого Биржая мы покатили в состоянии глубокого удовлетворения. А ведь там нас ждало еще большее удовлетворение в виде семейной встречи за накрытым столом. Но об этом я умолчу. Лучше расскажу, что такое Биржай и с чем его едят.
Но сперва немного о житье-бытье. Жили в гостинице Tyla (сайт) на окраине города. Поскольку приехали мы на машине, а гулять ночью не собирались, нас такое расположение вполне устроило. А сама гостиница не случайно считается в Биржае лучшей: немаленькие номера с балконами, отличная сантехника, вкусные завтраки (а для некоторых, как мы выяснили в день приезда, еще и ужины).
Вид с балкона на озеро Kilučių (хотя правильнее сказать "пруд", но об этом чуть позже. А по размерам вполне себе озеро).
Яшка после ночного дождя смотрится солидно (стекло еще цело). Сегодня его эксплуатировать не будут - нас катают на микроавтобусе.
Сама компания Tyla, которой гостиница принадлежит, специализируется на производстве деревянных домов разного размера и назначения, от беседок и бань до больших летних домов с гаражами. (Мыша уверяла, что надо эти фотки им продать для рекламы.)
Но тут приехал наш микроавтобус, и экскурсия по Биржаю и окрестностям началась.
Итак, что же такое Биржай? Городок, в принципе, небольшой, население около 14000 человек. Известен с 1455 года, когда сын небезызвестного великого князя литовского Ягайло (он же король польский Владислав II) Казимир подарил эти земли одной из ветвей рода Радзивиллов. Поскольку городок стоял на тракте Рига-Вильна, процветание было обеспечено, и с 1547 года Биржай становится центром крупнейшего на тот момент в Восточной Европе Бирженского княжества. Чуть позже были созданы пруды (теперь мы их знаем как озера) - Širvenos (Ширвена), площадью 400 га, первый в Литве искусственный водоем, и уже упомянутое Kilučių (Килючай). После Северной войны город перешел сперва к несвижской ветви Радзивиллов, а потом к Тышкевичам, под которыми начала развиваться промышленность, пока не пришла сперва буржуазная республика, а потом Советский Союз. (Справка краткая, но я ее дополню по ходу, когда дойдем до соответствующих мест.) Главная достопримечательность Биржая - конечно, замок (сайт, viki). Изначально он был построен по итальянской модели, но в 1625 году шведы во главе с королем Густавом Адольфом его разрушили. Радзивиллы восстановили замок уже в голландской манере, окружив не только стенами, но и валами, бастионами и более глубоким рвом с подъемным мостом.
Вал, ров и остатки бастионов.
На мосту, как теперь водится, крепят замочки влюбленные.
Перед входом - скамейка с ягеллонским двойным крестом...
... и памятный столб с рыцарем.
Но приключения замка в XVII веке не закончились. В начале Северной войны здесь встречались Петр I и Август Саксонский, ставший тогда польским королем. Подписали договор о взаимопомощи. А уже через 3 года, в 1704-м, помощь понадобилась: замок осадили шведы. Но еще до подхода русских войск гарнизон сдался - их самым классическим образом взяли на понт. Шведский главнокомандующий Левенгаупт, у которого было всего 2000 человек против 1500 в замке (при пушках!), приказал сделать большое количество осадных лестниц, как бы намекая, что народу у него много, и комендант струхнул. Гарнизон выпустили живьем и при оружии, замок взорвали, пушки вывезли (сейчас они в шведских музеях). Одна вот только осталась, и та разорвалась.
Остатки сожженных шведами укреплений. Нарочно не восстановлены, чтобы показать масштаб бедствия.
Княжество формально просуществовало до 1811 года, когда эти земли захватил Наполеон. А сам замок так и простоял в руинах до 1955-го года, пока за него не взялись реставраторы. Вот какую красоту отстроили.
Теперь в замке архив и краеведческий музей. Надо сказать, детали воссозданы очень хорошо, а учитывая их уникальность - и вообще, честь и хвала. Вот, например, изразцовая печь. Прекрасная печь, я считаю, из местных изразцов (не каждый город может похвастаться своей изразцовой мастерской).
Но главное не это, а то, что топят ее из соседнего помещения, с лестницы.
Или вот лифтовая шахта. Лифтовая шахта XVI века! И не на один поднос, обед наверх подавать, а большая, размером с современный грузовой лифт!
Портреты знатных Радзивиллов. Дамы - это первая и вторая жена. Первая в трауре, потому что умерла, причем художник ее никогда не видел.
Занятное сочетание итальянского классицизма времен поздних Радзивиллов и примитива. Но об этом я еще позже напишу.
А вот деревянная резьба - искусство литовское, тут вопросов нет!
Похоже, что "Явление архангела Михаила Иисусу Навину" (но я могу ошибаться).
А вот это точно "Поклонение волхвов", тут ошибки быть не может.
Похоже, кто-то из Радзивиллов женится...
После Январского восстания (у нас в учебнике истории, помнится, проходило как восстание Кастуся Калиновского) латиница в литовском языке была под запретом. Отмена этого закона 7 мая 1904 года празднуется теперь в Литве как День возвращения печати, языка и книги.
Сундуки в Литве бывают не только резные, но и расписные.
А вот этот - прямо из нашего семейного дома.
Думаете, комод? Ан нет, снова сундук. А ящики, кроме нижнего, фальшивые.
Зачем был предназначен стол такой странной формы, никто не знает (предположительно для рукоделия, но много вопросов).
Замечательное приспособление - подкатной ухват! У нас такого не видел.
Плавненько переходим к религиозной составляющей.
Деревянная скульптура сгруппирована не по месту происхождения, как принято, например, в наших музеях, а по сюжету. Это немного сбивает с толку, потому что трудно отследить, например, работы одного мастера. Но, может быть, здесь это и не нужно. Крещение (как-то не получается написать "Крещения").
Св. Антоний Падуанский.
Похоже, что Св. Стефан (не записал, к сожалению)
Богородицы.
Св. Георгий и Св. Георгий (драконы у обоих прекрасны).
Св. Рох и Св. Рох (эволюция шляпы).
На самом дел, это все - малая часть музея. В подвалах мы не снимали, темно, а изразцы (с делением по периодам) все там. Комнаты быта Тышкевичей (а один из них. например, увлекался охотой и понатащил трофеев со всего свету) тоже очень симпатичны. А в соседнем арсенале выставка оружия и очень неплохая видеопрезентация "Падение Биржайского замка" (не такая, конечно, крутая, как мультик о Таллине, который есть у меня в соответствующем обзоре, но тоже очень прикольная - финальную сцену взрыва можно посмотреть здесь). В общем, не просто провинциальный музей утюга, а замок с историей, пусть и восстановленный каких-то полвека назад. Главных храмов в Биржае два, и оба построены в 1870-х годах: реформатский (эту веру пропагандировали Радзивиллы) и католический (наследие Тышкевичей), соответственно, справа и слева от замка. Но ни туда, ни туда мы не пошли. Так что вот вам фото костела снаружи, сразу за рвом.
А мы поехали на ту сторону озера (пруда) Ширвена, в Астравское поместье - бывшую усадьбу Тышкевичей периода романтизма (viki). Ее охраняют два льва - точнее, тени двух львов, потому что сами львы давно уехали в Каунас и теперь рычат там перед военным музеем.
В советское время здесь располагался молокозавод, потом фабрика льняных тканей. Естественно, интерьеры не сохранились. Только сейчас постепенно начинают восстановление - главный холл уже почти готов.
Почему-то ни одной фотографии переднего фасада не получилось, а задний фасад перекрывал прицеп со стройматериалами. Ни тебе флигелей, ни соединяющих их с основным зданием колоннад - уж извините.
Зато есть вид на озеро. Видите, вон они - реформатский и католический храмы.
А это деревянный пешеходный мост, самый длинный в Литве - 525 м.
Тут гнездятся не только утки, но и лебеди, чомги...
А в самом конце мы наткнулись на огромный клубок змей - штук 10. Ужи, к счастью: Литва - ужиный край.
На этом рассказ о Биржае можно считать законченным. Но, выехав из города, мы осмотрели еще много всего в окрестностях, и об этом - в следующей части.
Тематически я бы разбил достопримечательности в окрестностях Биржая на три большие, но не очень равные части: природную, духовную и вкусную. Мы посещали их несколько вразнобой, но оставим, как говорится, хронологию хронографам. Итак, природа. Честно говоря, для меня было огромной неожиданностью, что весь этот край, где много вполне себе распаханных и засеянных полей, где что только не растет (Мыша сперла немного ржаных колосков, и они стоят у нас теперь в вазе)...
...где заливные-разливные озера (пруды? нет, не нравится, буду озера), где леса были без конца и без края, буквально кишит карстовыми воронками. Прямо посреди поля, леса или даже дороги в любой момент может возникнуть провал шириной метров в 30 и глубиной... я даже не знаю, сколько.
Вот если туда спуститься до низу, будет дырка в земле. Поверху доломитовый слой (как в моих любимых Доломитовых Альпах), а внутри - пустота, каверна. И каверна эта может тянуться на десятки, сотни метров.
Конкретно этот провал, один из самых знаменитых, называется Karvės ola (Коровья пещера, viki).
По преданию, на месте провала паслась корова, но ее так никто и не нашел. Теперь эта корова, чудесно теплая на солнышке, стала символом всей карстовой области. Удивительно сделана, кстати: в темных областях гранит полированный, в светлых - нет. А так - единый монолит. Первый раз вижу такую технику, очень впечатлен.
Думаете, одним провалом дело ограничивается? Нет, смотрите: весь лес вокруг состоит из таких же воронок. Чувствуешь себя довольно-таки неуютно.
А вот Kirkilų apžvalgos bokštas (Смотровая башня Киркиляй, сайт, внимание желающим приехать: часть дороги - грунтовая) - другой взгляд на карстовые воронки, в прямом и переносном смысле. Если в Коровью пещеру мы спускались, то на башню, естественно, поднимались. Башня сделана в форме каноэ - или, как считает Мыша, луны.
Конструкция выглядит пугающе ненадежной... 32 метра вниз... Ой, мамочка...
Но на самом деле бояться нечего. Как и в "тропе по деревьям", здесь бетон, сталь и немного дерева, и все это весьма неплохо держится. Наверху и внизу "лодочки" устроены скамейки - можно загорать, слушать музыку (говорят, тут бывают концерты) или просто сидеть.
Но что мы все про башню да про башню? ("Страшно потому что!") Вот же о чем надо говорить! Все те же карстовые воронки, но теперь это не зияющие провалы в земле, а симпатичные озера, вместе составляющие запутанный лабиринт.
Внизу нас, кстати, накормили очень вкусным мороженым "из натуральных ингредиентов", а Мыша насобирала земляники. (А коровы пасутся и ничего не боятся.)
К природе я еще ненадолго вернусь в конце этой главы, а пока перейдем к делам духовным. Мы съездили на кладбище в Пабирже, городке примерно в 5 км от Биржая. В отличие от наших кладбищ, здесь практически нет оград, а могилы выложены камнем или плиткой. Мне понравилась идея, хотя с воздуха (например, в гугле) выглядит жутковато. Новое кладбище.
На старом кладбище среди плит попадаются резные надгробия и кресты.
Стена, ограждающая старое кладбище. А совсем старое, где в середине XIX века были похоронены мои предки, стало пролеском. Так, наверное, и должно быть: мы возвращаемся туда, откуда пришли.
Костел Св. Троицы в Пабирже (сайт) построен в 1910 году и, естественно, представляет собой неоготическую постройку францисканского типа. В отличие от Аникщяйского, открыт он не всегда. Если хотите осмотреть - приходите на службу или договаривайтесь с ксендзом.
Во время Второй Мировой костел сильно пострадал - лишился крыши, витражей (последние практически не восстановлены). В воротах до сих пор зияют дыры от пуль и осколков.
Зато внутри все очень гармонично - как раз недавно был Троицын день, заглавный праздник, и убранство еще осталось.
В отличие от Аникщяя, здесь декоративная роспись идеальна: ненавязчивая, но строго по делу.
Алтарь правого нефа. Удивительно, но это всего второе место (после итальянского Кастельмонте), где я видел дьявола на алтарном образе, да еще равновеликим с архангелом Михаилом.
Алтарь правого нефа. Образ не сохранился.
Зачем нужны колокольчики внутри церкви, в апсиде, я не знаю.
А вот зачем нужны часы - догадываюсь (они есть во многих литовских церквях, чтобы сверять время начала службы).
Криптомодерн.
Молитвослов.
Не огого, а вот именно что ключ от храма.
А теперь деревянная скульптура.
Чуть в отдалении, метрах в 100 - мемориальная площадка на том месте, где стоял старый костел, в котором крестили моих предков.
Осталась только колокольня с фреской XVIII века.
Продолжился наш день дегустацией пива Rinkuškių (сайт, viki). Вообще, Биржай считается "пивным сердцем Литвы", здесь только крупных пивоварен целых три, а сколько мелких и "крафтовых" - не сосчитать. Пивоварня Rinkuškių, расположенная примерно в 3 км от города, предлагает, в частности, дегустацию всех 9 своих разливных сортов. Многие сорта хороши, многие - конкретно на любителя ("горькое", например, оказалось настолько горьким, что даже глоток сделать было трудно, но хозяева уверяют, что пользуется спросом). Мне с моим плебейским вкусом понравилось светлое бутылочное, которое мы пили днем раньше, а вот в нем же разливном почудилась чрезмерная горчинка. Не до конца понял, но очень надеюсь попробовать еще не раз и разобраться.
Потом мы поехали в гости: приятно сидели, замечательно общались, очень вкусно ели, пили и даже пели - в общем, достойное завершение дня. Надеюсь, и в вашем посещении Биржая найдется что-то столь же приятное. А напоследок, как и обещал, я покажу вам еще две фотки - ничем, в принципе, не примечательные: поле, засаженное тмином, речка, лесок. Бывшие наши семейные земли. Спасибо, дорогие родственники, что удалось это увидеть.
День 3: Гора крестов, или "снимаю, порчу, гарантия"
Прежде чем приступить к этой части, долго вел сам с собой споры на тему того, как относиться к некоторым проявлениям поклонения. Думаю, детали этого спора читателю не интересны, а суть вопроса простая: в какой момент почитаемая икона превращается в поп-икону и может ли она после этого оставаться иконой? Один мой друг, а иногда и ученый оппонент недавно рассуждал на эту тему в связи с масс-культом Св. Франциска в Ассизи, так что повторяться тут не стану. Скажу лишь, что будущим поколениям путешественников этот вопрос решать самим, а мое дело - фотки показать, чтобы примерно понимали, с чем столкнутся. Мне вот, например, по фоткам очень понравилось. Итак, Kryžių kalnas (Гора крестов, viki). Некоторые местечковые патриоты возводят ее появление чуть ли не к XIV веку, времени крещения Литвы, когда, по легенде, на древних языческих капищах ставили деревянные кресты, символы победы христианства. Другие говорят, что кресты появились после польского восстания 1831 года. В любом случае, доподлинно известны три факта: что это не кладбище, что первые кресты появились здесь в середине XIX века и что советская власть четырежды пыталась гору ликвидировать, но та регулярно возрождалась. В 1993 году здесь служил мессу папа Иоанн Павел II, и с тех пор паломничество только ширилось. Я лично видел кресты из Мексики, Аргентины, ЮАР, Канады и Австралии, не говоря уже о более приземленных Италиях с Португалиями, до которых, при желании, можно пешком дойти. Если вдруг соберетесь, добраться можно по трассе E77, примерно 12 км на север от Шяуляя, а потом по указателю направо, на дорогу 4033. Парковка большая, под десяток экскурсионных автобусов и личный транспорт, тут можно не волноваться. Въезд бесплатный, выезд за деньги (легковушкам 90 центов, приготовьте мелочь). Тут же пара павильончиков и рынок, где торгуют сувенирами. И, да, крестами примерно 10 размеров и разновидностей. Для большинства "пешком" начинается только отсюда.
Основная часть ансамбля располагается на холме, но крылья расползлись метров на 200 в каждую сторону.
Нижний ряд ограничен характерными желтыми столбами с каменно-бетонным основанием.
Для удобства прохода проложены деревянные дорожки и лестницы. Большие кресты служат реперными точками для троп и опорой для маленьких
А вот такие, маленькие, как раз и можно купить на стоянке. Там же и маркер дадут, имя свое (или не свое) написать, за здравие чтоб.
Некоторые "улочки", правда, никак не оформлены - просто тропинки. Не всегда даже понятно, куда они ведут.
Кое-где кресты покосились...
...кое-где явно случился пожар (оплавленные оловянные фигурки я показывать не буду, зрелище не для слабонервных).
В какой-то момент мы поняли, что перебор, дальше так нельзя, черезчур тягостно. Спустились вниз, и Мыша немного поснимала то, что понравилось или просто запомнилось.
Крест от французского взвода НАТОвских военных летчиков.
На удивление пасторальное местечко под елкой.
Самая известная статуя Горы крестов, она есть на всех сувенирах.
Как-то вот так. Не стоит ждать от Горы крестов откровений. И восхитительную деревянную скульптуру вы тут тоже вряд ли найдете. Мне кажется, что паломничество длиной в 200 шагов с едва оструганным крестом в руках - это как-то мелко. Хочется, чтобы каммино, чтобы люди шли пешком - если не из Италии, то хотя бы от Шяуляя. И чтобы кресты несли с собой - тогда. может, не потащат ширпотреб, а найдут или сделают что-то уникальное, свое. С другой стороны, говорят, человек, обошедший вокруг дома, видел больше, чем тот, кто всю жизнь просидел на печи. Не мне осуждать паломников - я-то креста не поставил. А Мыша отчаянно искала солнышко - и все-таки нашла его.
Рассказ о Каунасе я хочу разделить на две смысловые части: "записки туриста" и "записки прохожего". В "туристической" части будут достопримечательности, перечень которых можно найти в любом путеводителе. А "прохожему" останется город и общая атмосфера. Кстати, об атмосфере: оба вечера в Каунасе нас поливало будь здоров и, с учетом моей омброфобии гулять, а тем более фотографировать, оказалось непросто. Два слова о жилье. Жилье в Каунасе есть, и достаточно разнообразное. Как и везде, главные жилищные кластеры сосредоточены в районе вокзала и университета, причем от первого до исторического центра довольно далеко. От второго тоже неблизко, но хотя бы по пешеходной Laisvės alėja (Аллея Свободы, viki). Именно там, в гостинице Metropolis (сайт) мы и жили. Про гостиницу сказал бы следующее: она старорежимная во всех смыслах слова, с длинными темными коридорами, ковровыми дорожками и пыльными шкафами. И вообще, производит некоторое впечатление дорогого анахронизма - все эти бронзовые. Есть некоторый плюс: собственная парковка за небольшие, по меркам центра Каунаса, деньги (правда, ее еще попробуй найди - но хозяева в курсе и выложили инструкцию). Есть и большой минус: скудные завтраки с помоями вместо чая и кофе. И говоря "помои", я ни капли не шучу - даже специально налил в две чашки и поставил рядом, чтобы народ не потравился. Сам я, правда, все равно траванулся, уж и не знаю, чем именно. А дальше - решайте сами, я вас предупредил. Но оставим негатив в стороне и поговорим о достопримечательностях города Каунаса. В целом они расположены довольно компактно и легко наносятся на карту одной линией - т.е. маршрут проложить просто. Некоторые предпочитают начинать с Каунасского замка, но так получается, что если идти в сторону старого города от университета по пешеходным улицам, замок - отличная финальная точка. А начинать в этом случае неплохо с собора. Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika (собор святых Петра и Павла, сайт, viki) был основан еще Витовтом Великим и строился с XV по XVII век, а следовательно предполагает некоторую претензию на древность. Единственная в Литве базилика. Изначально был готическим, но многократно перестраивался - дошло до того, что теперь его и вовсе считают шедевром неоготики (какое падение нравов!). Снаружи совершенно не впечатляет - только знатоки отследят здесь необычные детали.
Внутри, несмотря на поздние переделки, ренессансный полуцилиндрический свод необычного цвета...
...заканчивающийся позднеготической апсидой с главным алтарем XVIII века. Имеет смысл рассмотреть его чуть подробнее. Совершенно очевидное барокко, выстроенное по всем канонам, причем образцы сплошь достойные - архитектор Кароль из Скаруляя, может, и не бывал в Риме, но рисунки изучил досконально.
А вот у польского скульптора Томаша Подгайского вышло не очень. Он явно вдохновлялся работами Доминико Фонтане в Латеранской базилике, но что-то пошло не так.
Как говорится, звиняйте.
Готический деревянный алтарь правого нефа гораздо интереснее, но только для верующих и категорически no photo. Но очень рекомендую заглянуть, даже если вы не верующие.
А вот Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia, она же Vytauto Didžiojo bažnyčia (Вознесенский костел Витовта Великого, сайт, viki) - типичная "изначальная" готика, ни разу значительно не перестроенная. Это самая старая церковь Каунаса: считается, что Витовт заложил ее после своего чудесного спасения в битве с татарами на Ворскле в 1399 году и достроил буквально в течение года, а после передал францисканцам (одна из самых старых францисканских церквей в мире!). С улицы Aleksoto она производит куда меньшее впечатление, чем с набережной.
Колокольня появилась веком позже и первоначально использовалась как маяк для кораблей, идущих по Неману, - те приставали прямо к ее подножию.
Внутри костел невелик. Готические колонны сильно сглажены, как это часто бывает в кирпичной архитектуре.
Изначальный план напоминал равносторонний крест, но за долгие годы его перекладины "подрезали", превратив в почти классический трансепт, а вот на удивление "длинная" апсида осталась.
Толщина стен впечатляет: более полутора метров! (Тут кое-какие мои знакомые спецы хором воскликнули: "Так ведь это не готика!")
Модерновый витраж контрастирует с более старыми, традиционными, гербовыми.
На одном портреты самого Витовта и его отца Кейстута. Суровые мужики. Не знаю, стоит ли говорить о распрях в роде Гедемина, но если и стоит, скажу об этом в рассказе про Вильнюс.
По диагонали от костела - не пропустите - располагается довольно необычное строение, которое называют Perkūno namas (дом Перкуна или Перуна, viki). Раньше он был выше: культурный слой поднялся почти на 2 метра.
Изначально он принадлежал Ганзейскому союзу, потом отошел иезуитам, включившим его в состав своего монастыря в качестве домашней капеллы(близлежащую церковь Св. Франциска Ксаверия построили почти через 100 лет). Потом здесь была школа и театр, который посещал Адам Мицкевич - теперь внутри его маленький музей и выставочный зал
Обратите внимание на эту вязь - мы ее еще встретим.
А мы тем временем двинемся через Ратушную площадь. Саму ратушу (viki) местные жители зовут "белым лебедем". Она построена в XVI веке, но в XVIII веке была сильно перестроена, так что оригинальный замысел почти не прослеживается.
Чего здесь только не было за последние 200 лет - от склада до церкви, от ЗАГСа до пожарной части. Сейчас - малоинтересный городской краеведческий музей. Но можно подняться на башню и оглядеть город с высоты 21 метра.
Ратуша и иезуитский Šv. Pranciškaus Ksavero bažnyčia (костел Св. Франциска Ксаверия, viki) со стороны замка.
Справа от ратуши - фонтан "с головами и львами". Здесь же, по соседству "с догами" и "с кузнечиками-джентльменами", но мы их не нашли, потому что о них не знали (это розовый дом № 19 по Rotušės).
Švč. Trejybės (Seminarijos) bažnyčia (Троицкая церковь XVII века, viki) находится на территории семинарии, вход туда открыт не для всех. Но, судя по всему, она интересна только снаружи.
На Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia (костел Св. Георгия XV века, viki) при бернардинском монастыре у меня были большие надежды. Во-первых, это тоже XV век, во-вторых, реставрация там идет уже много лет, и я надеялся увидеть какие-то результаты.
В сожалению, "реставрация закончилась в 2011 году" означает только внешние стены. Внутри разруха, непристойная для столь значимого храма в самом центре Каунаса. Еще и служба под магнитофон идет. Так что можно говорить только о каких-то деталях. Вот подъем на хоры красивый.
Или вот чудотворный образ середины XVII века - поразительная вещь, совершенно не северо- или западноевропейская.
Находящийся напротив, через бывший ров, Каунасский замок (сайт, viki) по преданию стоял здесь уже в XIII веке. В XV-м все тот же Витовт построил укрепления, более-менее дошедшие до наших дней.
Я говорю "более-менее", потому что строить замок на заливном лугу - это надо было постараться. Да, конечно, здесь сходятся Неман и Нерис, но ведь берег-то должен быть высоким! А он - сами убедитесь.
В результате уже в XVII веке замок полностью лишился северной стены. Осталась только южная и построенный в XVI веке круглый бастион, кстати, довольно симпатичный. В башне действуют малоинтересные экспозиции - керамика и историческая инсталляция.
Прочие сфотографированные достопримечательности дам списком. Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia (Михайловский костел, viki), один из крупнейших храмов Каунаса, построенный в конце XIX века в неовизантийском стиле - раньше он был православной церковью, потом музеем витражей, а с 1990-го года передан католической церкви. Открыт только во время мессы.
Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčia (костел Св. Казимира, viki) с интересной конструкцией купола. Построена в 1997 г.
Kristaus Prisikėlimo bazilika (костел Воскресения Христова, сайт, viki) построен в 1940 г. в стиле ар-деко. Подняться к нему из центра города можно на фуникулере. На крыше есть смотровая площадка (правда, говорят, оттуда мало что видно).
Но одну вкусность я приберег напоследок: Šv. Gertrūdos (Marijonų) bažnyčia, (костел Св. Гертруды, сайт, viki) - один из старейших готических храмов Литвы. Сейчас он прячется за подворотней у самого начала Лайсвейс-аллеи (ориентир - гостиница Best Western).
Костел совсем маленький, уютный.
Но сюда ходят не только ради уюта. В крипте горят сотни свечей в память об усопших. И местные монахи молятся за них. Потрясающе красиво.
Собственно, об исторической части Каунаса все, в следующий раз пойдем гулять.
jjjmindless писал(а) 02 авг 2017, 11:51:...но дороги в Литве гораздо хуже эстонских или латышских, по которым мы ездили.
Честно говоря, удивило. Литовские дороги, в большинстве своем, лучше латвийских. На мой взгляд. А с камешком - незадача! Уже достаточно лет за рулем и немало проехал, но за последние полгода "поймал" 3 (три) камешка в лобовое. Не так сурово, как у вас, но сколы остались. Удачи в дороге. Ждем продолжения.
Дни 4 и 5: Каунас (часть 2), или заметки прохожего
Давненько я не делал таких больших пауз, но уж извините, переезд - дело важное, нужное и ресурсозатратное. Но о переезде я, наверное, напишу в другой раз, а сегодня продолжу про Каунас - "Каунас прохожего". Прохожие, кстати, первым делом смотрят вовсе не вокруг - они смотрят себе под ноги. И видят там осколки СССР.
Хотя постепенно и эти реликты уходят, уступая место такому вот "Каунасскому водопроводу": замечательная дама с ведром, и совсем не думаешь, что "рубашка" как две капли воды (каламбур ненамеренный) похожа на итальянский PAM.
А вот она же, но уже в кубиках а-ля Сальвадор Дали.
И куда же без герба?
Старый город Каунас начинается где-то здесь, на Vilniaus (Вильнюсской)...
...и идет аж до самого старичка с трубкой напротив замка.
Гусляру (Kanklininkas, канклес - разновидность гуслей) его угрюмая физиономия очень не нравится. Зато гуслями у него - целая лужайка (а если брать больше, целый замок).
Что-то мне подсказывает, что здание ресторана Pilies Sodas (Замковый сад) только притворяется аутентичным. С другой стороны, в атмосферу места оно вписывается чудесно.
А вот в соседнем здании Национального культурного центра очень хочется открыть гостиницу, ресторан или что-то подобное. Посмотрите только на эти трогательные окошки...
Или вот пиццерия - вы все еще любите качели на Триумфальной или Новом Арбате?
На углу Šv. Gertrūdos и M. Daukšos раньше был магазин колониальных товаров...
...а теперь здесь художественная школа. И пусть у нее нет дворика, как у замечательной МАИ в Питере...
...но свои ангелы есть.
А кому не хватает - можно добавить рафаэлевских.
Бенедиктинский монастырь...
...соседствует с современными граффити...
государственные флаги украшают...
...центр передержки и ухода за животными.
На Лайсвейс-аллее все чинно и стильно.
Зато вывески тут - одна другой лучше.
Есть даже местные "Книги и кофе" с цитатой из Дж. Р. Р. Мартина - актуальненько.
Тема памятников не раскрыта? Давайте раскрывать! "Человек" у галереи Миколаса Жилинскиса.
"Левитация".
А это Даниэлюс Дольскис, певец, вытесненный из европейского сознания Петром Лещенко. Умер, выпив в жару холодного пива. Теперь он вечно смотри на причину своей смерти.
И фонтан, надо сказать, здесь же - прямо возле нашего отеля. Удивительное дело, но названия фонтану за 20 лет так и не придумали.
Чайка на Св. Михаиле.
Посмотрите направо - это пешеходный мост Юргиса Кайриса. Построенный в 1988 году, он поначалу, как и ведущая к нему улица, получил имя историка Симонаса Даукантаса. Но в 1996-м под мостом (высота всего 7 м) пролетел знаменитый пилот, чемпион мира и Европы Юргис Кайрис, и мост переименовали.
Надо сказать, набережная не очень приспособлена для гуляний.
Раз такое дело, прогуляемся еще немного по Лайсвейс-аллее.
Наверное, этот рыбак когда-нибудь поймает свою рыбку. А мы закончим с Каунасом и в следующий раз поедем в Тракай.
Говоря о Тракае (или, точнее, Новых Троках, -ай - окончание множественного числа), чаще всего вспоминают замок, даже не задумываясь, что на самом-то деле все совсем не так. Или, вернее, не совсем так. Традиционно, немного истории. Почему именно Троки - на этот вопрос нет единого мнения. А вот почему они Новые - понятно: потому что есть Старые Троки, нынешнее село Сянейи Тракай. Старые Троки (тогда называвшиеся просто Троками) основал еще великий князь литовский Гедимин, возвращаясь с охоты. (Вообще, все эти "основания возвращаясь с охоты" весьма подозрительны: Юрий Долгорукий, например, столько всего основал, возвращаясь с охоты, что начинаешь по-другому смотреть на охоту в принципе и древнерусскую вообще. А может, это была охота к перемене мест? В общем, как бы то ни было, Гедемин основал Троки, построил там замок и перенес столицу. Тоже ведь подозрительное дело: какой смысл переносить столицу всего на 7 лет, с 1316 по 1323 гг.? Есть странное подозрение, что где князь живет - там и столица. Ну, а в 1323-м Гедемин поехал переносить столицу в Вильно, оставив Троки сыну Кейстуту, будущему великому князю литовскому. Здесь же родился и внук, еще один будущий великий князь, Витовт Великий. Что до Новых Троков, то они впервые упоминаются в 1337 году. В 1375-м Кейстут переносит столицу в свежепостроенный каменный замок. Многие считают, что этот замок и есть то, что мы знаем под названием Тракайский замок. Но все не так просто... Поедем знакомиться? Таким видят Тракайский замок (сайт, viki) все приехавшие в городок, выйдя на набережную. Замок стоит посреди озера, и проход к нему возможен только по мостам: сперва по первому, ведущему островок...
...а затем по второму, к воротам. Абсолютно безопасно - по крайней мере, в европейском Средневековье. Этот самый мощный замок Литвы никогда не был взят.
Все, кому удалось пройти ворота, попадают в большой внешний двор, с одной стороны ограниченный жилыми строениями, а с другой - глухой стеной.
Это сейчас здесь сухо и можно гулять, а раньше был полноценный ров, который можно перейти только по узкому подъемному мосту...
ведущему через надвратную башню-донжон в полностью замкнутый двор.
Раньше вас здесь вполне могли встретить лучники. Теперь - только бесконечный хвост экскурсантов, тянущийся по всем трем этажам, лестницам и галереям. И слово "бесконечный" - не фигуральное выражение.
Экспозиция не безумно интересная, но достаточно обширная: и, естественно, коллекции оружия, и костюмы, и карты. Жаль, что не дают посмотреть, как организовано отопление - Тракайский замок был первым централизованно отапливаемым сооружением в Восточной Европе. Из-за толпы сфотографировать что-то трудно. Но пусть будут хоть какие-то детали.
Это тронный зал великого князя Витовта Великого (мне одному кажется странной такая тавтология?). В 1430-м году в соседнем зале Витовт скончался, так и не став королем (а Литва без него не стала королевством).
По счастью, винтовая лестница в замке одна.
И ведет она в казначейство. Замок был настолько богат, что упряжь коней его гарнизона, включая седла, была из золота (нескольких таких коней вместе с седлами подарили московскому князю Василию I, сыну Дмитрия Донского). Но то, что выставлено сейчас в витринах, конечно, более позднего времени.
В одном из помещений внешнего двора проходила выставка, посвященная Св. Флориану: картины и скульптуры от XVI века до современности, собранные со всей Литвы (и не только). Некоторые, как минимум, занятны, хотя Флориан, похоже, спасал горящий город не только с помощью бочонка воды, но и "пирогами, и блинами, и сушеными грибами"
Но что же не так с Тракайским замком? Нет, все так, просто замков-то на самом деле два: новый (островной), построенный Витовтом, и старый (полуостровной), построенный его отцом Кейстутом. Правда, последний простоял всего 8 лет и был разрушен в результате междоусобиц потомков Гедемина. К концу правления Витовта его восстановили, но тут как раз случилась Грюнвальдская битва, положившая конец главному противнику Литвы, Тевтонскому ордену, и нужда в замках отпала. После смерти Витовта оба замка пришли в упадок, а после русско-польской войны середины XVII века и вовсе были разрушены, пока уже в советское время их не восстановили реставраторы. Сейчас, как вы уже могли видеть, в островном замке музей, а в полуостровном... тоже музей, историческо-краеведческий, с площадкой для проведения фестивалей (мы были всего за день до масштабного реконструкторского действа). Вот только знают все только островной замок, символ Тракая (или, как мы теперь знаем, Новых Троков).
Что еще полезно знать о Тракае? Что здесь живут караимы (для которых Тракай - один из крупнейших религиозных центров) и татары. Считается, что и те, и другие появились в Литве после походов Витовта на Восток: первые - после Куликовской битвы, в которой они были союзниками Мамая, вторые - после разгрома Тохтамыша. Со временем татары растворились среди караимов, которые, наоборот, всячески себя рекламируют, чему немало способствуют знаменитые пирожки-кибины. Наиболее известна пирожковая Senoji Kibinine (сайт), которая заполонила своими ресторанами, палатками и лотками практически всю набережную. Но нам почему-то не очень понравилось, мы зашли в менее "франшизный" ресторанчик Kybynlar (сайт) и остались вполне довольны.
День 6: Вильнюс (часть 1), или Мне сверху видно все
Вильнюс, как и положено столице независимого государства, в рамки одного поста умещаться не желает никак. Придется сделать несколько маленьких (зато с большим чувством). В общем, предлагаю сперва познакомиться с достопримечательностями литовской столицы сверху, а точнее - с церкви двух Иоаннов, Крестителя и Евангелиста, при Вильнюсском университете. Ее колокольня - самая удобная и высокая смотровая площадка в Вильнюсе. обойдем ее по кругу.
Достопримечательность номер один с точки зрения всех путеводителей - холм и башня Гедемина (сайт, viki). Разумеется, современные историки знают, что строить укрепления и даже полноценные замки (в то время деревянные) на этом холме начали задолго до Гедемина, а собственно башня, являющаяся частью Верхнего Виленского замка, построена уже во времена внука Гедемина, неоднократно упомянутого Витовта Великого, поскольку стены Гедемина были сильно разрушены во время пожара, и башня, и холм по-прежнему связаны с основателем литовского государства. Именно Гедемин перенес столицу в Вильно, фактически основав город, именно при нем замок стал каменным. И хотя великие князья в Верхнем замке никогда не жили, предпочитая Нижний (не дураки каждый раз на холм лазать, особенно в слякоть), именно здесь развевается самый знаменитый литовский флаг. Во время русско-польской войны XVII века в замке 16 месяцев выдерживал осаду русский гарнизон. Когда его численность сократилась всего до 78 человек, командующий, князь Мышецкий, планировал взорвать башни, но солдаты, узнав об этом, выдали его полякам и сдались. Впрочем, стены и башни все равно были в столь плачевном состоянии, что восстанавливать их никто не стал. Так что фактически и Верхнему Виленскому, и Тракайскому замку конец пришел практически одновременно. На башне в XIX веке был установлен гелиограф, потом она служила пожарной каланчой и даже кофейней. В 2003-м сюда пустили фуникулер, но с прошлого года он окончательно остановлен. Но и на своих двоих подъем со стороны K. Škirpos al. возможен не всегда: дорогу постоянно размывает, случаются оползни. 35 лет назад мы наверх поднимались (и это было серьезное испытание), в этот раз не стали.
Дворец великих князей литовских (сайт, viki), расположенный под холмом - восстановленное с нуля меньше 10 лет назад здание, которому, как принято считать, придали форму изначального Нижнего замка, обеспечив современную функциональность. На самом деле, конечно, никто не знает, как выглядел Нижний замок - гравюры и летописи дают смутное описание того, что получилось в результате многочисленных перестроек. Конечно, никто никогда не скажет, что найденные при раскопках остатки каменных зданий XIII века, в которых, судя по всему, и жили великие князья, имеют к современному "дворцу" какое-то отношение, но выглядит, признаю, монументально. На площади перед дворцом стоит памятник Гедемину, его мы рассмотрим подробнее, но чуть позже.
Кафедральный собор Святого Станислава и Святого Владислава (Arkikatedra Bazilika, сайт, viki) - одно из немногих зданий, которое с этой точки не производит ну совершенно никакого впечатления. Утверждается, что первый храм на месте языческого капища здесь построил еще в XIII веке легендарный Миндовг, первый литовский король. Нынешнее здание возведено в 1623 году Вильгельмом Полем, но старательно перестроено, и к началу XIX века приобрело абсолютно классический вид. Подробнее о соборе мы тоже поговорим чуть позже.
Не стоит думать, что Вильнюс застыл в прошлом: несмотря на то, что здесь живет всего полмиллиона человек, это одна из главных площадок строительства небоскребов в Европе. В одном из них расположена мэрия и прочие государственные учреждения.
Двор Вильнюсского университета (сайт, viki), основанного еще в 1570 году. Вход платный.
Šv. Kotrynos bažnyčia (церковь Св. Екатерины бенедиктинского монастыря, viki), XVII век, считается одним из лучших образцов местного барокко.
Išganytojo bažnyčia (церковь Господа Иисуса монастыря тринитариев, viki) начала XVIII века, уникальный для Литвы костел в форме ротонды.
Двор президентского дворца (viki) - основное здание правее, но и эта часть вполне выразительны.
Угол Dominikonų и Gaono (галерея "Židinys" Вильнюсской академии изящных искусств).
Šv. kankinės Paraskevės bažnyčia (православная церковь Св. мученицы Параскевы Пятницы, viki), известна с 1345 года, когда она была первым каменным храмом города. Нынешнее здание середины XIX века по проекту академика Чагина.
Dievo Motinos Ėmimo į Dangų katedra (православный Пречистенский собор, viki), построен в 1348 году по образцу Св. Софии Киевской. Восстановлен в середине XIX века по проекту Резанова и Чагина.
Švč. Jėzaus Širdies bažnyčia (церковь Св. Сердца Иисуса, viki) XVIII века, позднее барокко.
Готическая Šv. Onos bažnyčia (церковь Св. Анны, viki), один из символов Вильнюса, и Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčia (бернардинский костел Св. Франциска, viki) - о них мы еще поговорим отдельно.
Trijų Kryžių (Три креста, viki). По легенде в середине XIV века жители Вильнюса, тогда еще язычники, в отсутствие князя Ольгерда (уже христианина) расправились здесь с францисканской миссией: семерых повесили на рынке, четверых сбросили в реку, троих распяли на холме. Современные историки считают эту легенду всего лишь легендой, но известно, что еще в начале XVII века на этом холме стояли три креста. Примечательно, что несколько раз кресты рушились сами со себе, а насильственное их уничтожение связано исключительно с российскими и советскими властями: в 1869 году царские власти запретили замену обветшавших крестов на новые (боялись, что они станут очередным символом борьбы за свободу), так что восстановили их уже в 1916 году, при немцах, поставив железобетонную композицию, напоминающую нынешнюю. В 1950 (или, по другими источникам, 1951) году советские власти приказали взорвать кресты и закопать обломки в разных местах. Нынешняя версия - 1989 года и считается памятником жертвам сталинизма.
Вот практически и все, что можно увидеть с колокольни церкви двух Иоаннов. А что можно посмотреть внизу, я расскажу в следующих постах.
Попробуем теперь перенестись на несколько часов назад и понять, как мы гуляли по Вильнюсу ДО того, как залезли на колокольню двух Иоаннов. С учетом наличия Яшки и состояния наших ног гостиницу мы искали а) близко к центру (чтобы поменьше ходить); б) с бесплатной парковкой; в) не зашибись как дорого. Последний пункт, конечно, самый сложный, но, оказывается, в Вильнюсе такие тоже есть. Например, City Gate (сайт). Номера достаточно большие, чистые, с удобными постелями и климат-контролем. Не все и не всегда понятно с навигацией: в гостинице два смежных корпуса, но в т.н. новый можно попасть только через коридор на уровне второго этажа - входа с улицы нет, зато есть лифт. Еще забавнее ситуация с парковкой: во дворе могут встать до 6 машин - но в один ряд, друг за другом, а выехать из такого положения - занятие не всегда тривиальное. По соседству есть еще одна гостиничная парковка типа "пустырь в промзоне", но как на него попадают, выяснить не удалось. Зато какие розы!
Знатоки английского языка, безусловно, отметили, что название гостиницы как бы намекает на то, что от нее меньше 100 метров до единственных сохранившихся ворот Старого города. На современных планах они обозначаются как Святые ворота или Aušros Vartų (Ворота Зари), но это название - "новодел" начала XX века, придуманный на волне национального самоопределения. Изначально же они звались Aštria broma или Ostra Brama, Острые ворота (viki). С внешней стороны это готическое сооружение с ренессансным навершием, с внутренней пристроена надвратная часовня...
...в которой хранится одна из главных литовских христианских святынь - Aušros Vartų Dievo Motina (Остробрамская икона Божией Матери, вики, занятно, что летом ее полностью видно и в открытое окно). Одна легенда гласит, что икона появилась на Острых вратах чудесным образом в 1431 г. Другая - что ее еще за 50 лет до того прислал великому князю Ольгерду император Иоанн Палеолог в знак принятия христианства. Разумеется, ни с исторической, ни с искусствоведческой точки зрения обе эти легенды не выдерживают никакой критики: судя по технике, речь идет самое раннее о второй половине XVI века. Что касается редкого варианта иконографии (без младенца), то у меня есть неслабое ощущение, что икона в известном нам сейчас варианте - только половина изначальной, и речь должна идти о Благовещении: тогда понятны и сложенные на груди руки и, естественно, отсутствие младенца Иисуса. Кстати, обратите внимание, что на голове Богоматери две короны: Царицы небесной и геральдическая польская.
К Остробрамской часовне примыкает барочный костел Св. Терезы (вики), чуть дальше православный Свято-Духов монастырь (вики), а еще чуть дальше - уже базилианский монастырь (вики), в здании которого в начале XIX века располагалась тюрьма, где, между прочим, держали Адама Мицкевича.
А мы пойдем по улице, которая так и называется, Aušros Vartų (в советское время улице Горького), в сторону центра. Здесь множество достаточно старых зданий: например, вот это, где теперь расположен ресторан Medininkai. Считается, что это единственное здание хозяйственного назначения, сохранившееся в Вильнюсе с XV века. Правда, реставраторы начала 70-х зачем-то пристроили сверху готический фронтон, которого у изначального здания никогда не было.
Немного деталей. Модерновый козырек над входом в гостиницу Europa Royale.
Лондонская телефонная будка у бара The Portobello.
Головка сыра Džiugas у одноименного фирменного магазина. С мышью! А мышь всякую гадость жрать не станет.
Раннебарочная Šv. Kazimiero bažnyčia (церковь Св. Казимира, viki) всем своим видом говорит, что ее построили иезуиты. А вот веселенький розовый цвет - снова советское наследие, раньше костел был двуцветным: темно-красный верх, светлый низ с темно-красными пилястрами.
Здание вильнюсской ратуши конца XVIII века на ратушу в привычном для нас виде совершенно не похоже. Говорят, раньше здесь как раз и стояла остроконечная башня, которую все надстраивали и надстраивали, обставляя подсобными помещениями, пока эта 40-метровая штуковина в конце концов на те же подсобные помещения и не рухнула (вывод: стройте, как все люди, 3-4 этажа, и будет вам счастье). Для нового здания из трех планов был выбран самый дешевый. Вот в то, что в XIX веке в этом хоромине располагался театр и (в советское время) городской музей, верится сразу, а что ратуша - как-то не очень. Только герб Вильнюса со Св. Христофором и выдает. (Встречается, кстати, теория, что на гербе до XIV века изображался герой Алцис, переносящий через реку свою жену Янтерите, а затем христианские миссионеры заменили сюжет на похожий. Впрочем, эта теория, как и сам герой Алцис, выдуманы историком XIX века Нарбутом.)
Тем, кто читал предыдущую часть, легко будет назвать архитектора Никольской церкви - разумеется, это Чагин (по исходному проекту Резанова). Согласитесь, Никольская и Пятницкая очень похожи, да и стоят всего в одном доме друг от друга (в нем художественный музей).
Вообще, Пятницкая церковь, как говорит "Хроника Лодзяты", "первый каменный храм истинного Бога, воздвигнутый в литовской столице и земле", и случилось это еще в 1345 году. Как и все в Вильнюсе, горела она многократно, еще и за православие ей досталось. С начала XVII века церковь принадлежала униатам, потом использовалась под кабак, публичный дом, дровяной склад. Восстановили Пятницкую, как и все православные храмы Вильнюса, в 1860-х годах. Но нам интереснее то, что случилось здесь в 1705 году: Петр I, одержав очередную победу в Северной войне, подарил Пятницкой церкви захваченное знамя (или несколько, тут есть расхождения), а также вместе с польской королевой Христиной-Эбергардиной стал восприемником при крещении некого африканца, которого мы знаем под именем Абрама Петровича Ганнибала. Теперь справа от церкви располагается памятник Ганнибалу и... его правнуку Пушкину, который, насколько мне известно, в Вильнюсе не бывал. Впрочем, "нам лишь бы наша песня играла".
Но вот мы уже и дошли до колокольни двух Иоаннов. Подъем поначалу может выглядеть жутковато.
Но потом выясняется, что есть лифт и большую часть пути можно проехать в нем. Лишь в самом конце приходится подняться по довольно узкой и неудобной лестнице... нет, не пугайтесь, не этой - эта ведет еще выше, куда туристам уже нельзя.
А еще в колокольне есть вполне неплохой маятник Фуко - 35 метров (не питерский, конечно, но где теперь тот питерский...)
Удивительная пустота университетского двора объясняется просто: все убежали в церковь, венчаться.
Церковь, как водится, барочная, хотя и не такая порочная, как собор Каунаса. Жаль, из-за венчания общей темноты не удалось поснимать детали. Пойдем дальше.
А вот этот фронтон, в отличие от виденного нами в начале этого поста, настоящий, хотя и восстановленный (он был перестроен в барочном после пожара во время Русско-польской войны и обрел первоначальный облик только в 1960-х годах). Обратите внимание на фриз: Х-образный орнамент - большая редкость в готических домах.
Но хватит, наверное, отвлекаться на улицы-переулочки, давайте рассмотрим поближе Соборную площадь и сам собор, а то сверху плоховато видно было.
День 6: Вильнюс (часть 3), или Скажи моему коню...
DISCLAMER: собор и памятник Гедемину практически довели меня до истерического припадка, так что во избежание аналогичного эффекта "уберите ваших детей от наших голубых экранов". А лучше и сами не читайте. Издалека все выглядит не так уж плохо, даже почти гармонично. Присутствует, конечно, некоторая сараистость, особенно с учетом дворца великих князей, но для классицизма, может, и нормально. И даже почти не напоминает о лошадях, т.е. о Манеже.
Колокольня на переднем плане вообще симпатичная: не очень высокая (если рухнет, ничего особо не порушит) и дырку на обоях... то есть, все нужное загораживает.
Потому что фасад самого собора, построенный в конце XVIII века, прямо скажем, лишь отдаленно напоминает классицизм. Этакий классицизм с дыркой в зубах. Но, допустим, это легкий намек на пропилеи.
Интерьер настораживает еще больше. [url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Ceiling_of_the_Cathedral_%288603536456%29.jpg/800px-Ceiling_of_the_Cathedral_%288603536456%29.jpg[/img]Свод[/url] имитирует готический крестовый, но кессонированные арки стоят неоправданно близко друг к другу, а опираются они на чудовищно аляповатые беленые квадратные столбы, украшенные малопримечательными портретами святых.
Орган конца XIX века претендует на звание отдельного произведения искусства, но его псевдобарочные изгибы с классицизмом остального убранства вяжутся слабо. А ангелы, окружающие стыдливо прикрывшегося арфой царя Давида, соперничают выразительностью с коллегами из Каунаса.
Среди статуй семи королей династии Ягеллонов и пяти святых ордена иезуитов особо выделяется вот такая. Судя по всему, это не король, но кто из иезуитских святых и что он делает, сказать не решусь.
Но настоящий пир духа ожидает посетителей в главном, даже главнее основного алтаря, помещении собора - капелле Св. Казимира, литовского княжича и польского королевича ([url=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1f/Vilnius_Cathedral_Chapel_of_Saint_Casimir%2C_Vilnius%2C_Lithuania_-_Diliff.jpg[/img]общий план[/url]), в которой упомянутый святой и похоронен.
Несмотря на то, что декорировал ее итальянский архитектор и скульптор Константино Тенкалла, такого декора, пожалуй, во всей Италии не сыщешь.
Правда, некоторые лампочки перегорели, ребята как раз новые вкручивают.
Рядовой Иванов, разве вы не видите, что расплавленное олово капает прямо на... эээ... ваши не самые чистые пятки упираются прямо в лоб вашему товарищу?
"Извините, у меня тут немного не влезло, пришлось на поля залезть".
"Чуваки, мы попали..."
"Это вы попали, а мы спрятались"
Ягеллоны смотрят неодобрительно.
"Это что, палка о двух концах?"
Впрочем, по сравнению со своим прародителем Ягеллоны смотрятся образцом стиля и здравого смысла. В свое время в составе давно почившей группы "Башня Rowan" я исполнял песню "Конь", пародирующую ролевое движение в России. Считаю, это была песня про памятник Гедемину, только мы тогда этого не знали. Рекомендую включить саундтреком к просмотру.
Скажи моему коню, он должен идти на север. Скажи моему коню, он должен идти на север, Скажи моему коню, он должен идти на север, Скажи моему коню, скажи моему коню.
Шел по острову князь над князьями большой, Шел не сам по себе, а позвали его, Нес ключи золотые в руках, А еще за спиной петуха.
Шел по острову князь, его конь изнемог, Он и рад бы упасть, да решиться не мог, Он рубаху испачкал в пыли. Барабаны гремели вдали.
И сказал тогда князь, обращаясь к коню: Погоди, через час я тебя заменю, ты отправишься вдаль, через море и реки, в город Нью-Орлеан.
В общем, мы честно старались найти ракурс, при котором конь не сбрасывает сегуна, вернее. Дарта Вейдера, то есть Гедемина со скалы на глазах у сыновей и внуков (Кейстута и Витовта с одной стороны, Ольгерда и Ягайло с другой - там такие медальончики по бокам постамента, видите?), но так и не нашли.
А апофеозом стал волк. Нет, легенда об основании Вильнюса, когда Гедемину приснился железный волк, т.е. будущий замок в реки Вильни - это, как раз, нормально. И место волка на постаменте памятника Гедемину никем не оспаривается.
Но когда этот волк при наведении телефона воет, а потом начинает вещать человеческим голосом - это, пожалуй, слишком.
Так что мы с ангелом на роликах навострили лыжи и ломанулись от сугубо негативного участка маршрута к сугубо позитивному.
Говорят, от великого до смешного один шаг. Стало быть, один шаг и от смешного до великого? Один - не один, но до моего с детства любимого здания в Вильнюсе действительно недалеко. Костел Св. Анны мне тогда, 35 лет назад, казался совершенно невероятным, невозможным.
Мы потом с сестрицей долго строили его из песка. Вряд ли получалось похоже, но вопрос же не в похожести, а в ощущении. Он был не такой, как все.
Это теперь можно заметить, что есть нечто общее с "домом Перуна".
А колокольню взамен снесенной построил все тот же вездесущий Чагин - если не знать, никогда не отличишь. Зато если знать, то да, видны "фамильные" признаки чагинского декора и некоторые огрехи, присущие всем неоготическим имитациям конца XIX века.
Внутри, как водится, поздняя готика, хотя, наверное, один из самых симпатичных образцов этого стиля в Восточной Европе.
Чудесный, хотя и не совсем симметричный потолок, расходящийся от апсиды.
И сама она, по литовской традиции глубокая, но с витражами, почти целиком закрытыми барочным (ну да, каким же еще) алтарем.
Св. Анна с дочерью и внуком.
Странное ощущение - то ли Третьяковка, то ли Госбанк в Нижнем... Но ощущения очень приятные... И - покой.
Костел Св. Франциска и Св. Бернардина примыкает к костелу Св. Анны и даже соединяется с ним небольшим коридором. 35 лет назад он был закрыт, так что знакомимся впервые.
В отличие от соседа, здесь было шумно: сразу две свадьбы и пара туристических автобусов.
В притворах встречаются позднеготические нагромождения ребер, довольно странно декорированные цветами.
Даже хоры и орган довольно строги, без барочных завихрений.
Чему завихрений хватает, так это алтарям - тут их только в главном нефе 11 штук: в основном деревянные (барокко и рококо)...
...но есть и современные (Св. Франциск проповедует птицам).
Судя по всему, тоже Св. Франциск. Хотя может быть и Св. Бернардином, по рясе не отличишь.
Одна из самых ценных, хотя почти и не упоминаемых особенностей бернардинского костела - здесь сохранились готические фрески (правда, состояние их не очень). Но начнем с более поздней - судя по всему, это польская корона, но кому она предназначалась - вопрос.
А вот это уже настоящая готика. Житие Св. Франциска.
Несколько неожиданная "Голгофа" и "Отцы церкви"
Судя по всему, здесь должны быть Франциск, Антоний Падуанский, Бонавентура, Бернардин, и возможно, Людовик.
"Св. Христофор" и не очень мне понятный сюжет (требуется помощь зала: на переднем плане, вероятно, Св. Георгий и дракон, но что происходит у города и за спиной у Георгия?)
Удивительно, но в Каунасе и Вильнюсе нам почти не встречалась деревянная скульптура. Надо бы возместить.
Восхитительная Богоматерь.
Впрочем, скульптура не обязательно должна быть деревянной.
Почти все, с кем я обсуждал поездку в Вильнюс, говорили: "Ну, там весь город можно осмотреть за два часа". Потом делали паузу и добавляли: "А потом Ужупис", - но никак свои слова не конкретизировали. Собственно, за конкретикой мы и приехали: нужно же понять, что там такого, в этом Ужуписе. Ужупис - это русалка, сидящая не на ветвях, а в нише, словно в окошке.
Это качели под мостом, до которых нужно добираться вброд, но желающих всегда полно.
Это диковинные (или диковатые) образчики современной скульптуры (почему-то вспомнился де Кирико).
Это странные арт-объекты.
Да, и это тоже.
Наверное, и это (на ткани принты с текстами на санскрите).
Это Иисус, лишенный креста и теперь благославляющий велопарковку.
Это улочки, по-европейски мощеные брусчаткой и совсем не по-европейски насквозь пропахшие травой.
Это подворотни-колодцы, ведущие во дворы-лужайки.
Это путты с бабочками в окнах.
Это церковь, которую все видят (фиг ли - доминанта), но в которую мало кто заходит.
Впрочем, Республика Ужупис (со своим правительством, конституцией, вывешенной на центральной площади на 26 языках, и даже, говорят, армией из 12 человек), всего лишь арт-квартал. Буквально в 200 метрах все уже чинненько, буржуазненько, хотя и не лишено индивидуальности.
Встречаются даже городские усадьбы (чтобы не сказать виллы).
Но погуляли - и хватит. Ангел Ужуписа, "последний на этой дороге", трубит нам вслед. А мы еще посмотрим кое-что напоследок.
День 6: Вильнюс (часть 6), или Смотрите под ноги и по сторонам
Раз уж получились "записки прохожего" по Каунасу, то должны быть и по Вильнюсу, что ж столицу-то обижать? И первым делом, конечно, очередной PAM-овский люк, на этот раз "Вильнюсского водопровода". Других интересностей непосредственно под ногами почему-то не встретилось.
Зато встретились у самой земли. "Привет из Ужуписа".
Самый большой и самый черствы круассан Вильнюса, Литвы, а, возможно, и мира.
День 7: Вильнюс - Москва, или Сколько ни гости, а хозяев не выгостишь
Традиционная пара абзацев о возвращении. 1. Если едете сдавать машину в аэропорт, буквально сразу после кольцевой есть несколько заправок (в том числе Лукойл, если вы такой уж патриот "Спартака"). С учетом того, что дело было рано утром в воскресенье, мы заехали на Neste, где больше вероятность встретить автомат. И он там есть, хотя и весьма своеобразный: у него в принципе нет предоплаты "до полного бака". Обычно на карте блокируют 100 евро, а уже потом снимают уже полную сумму, здесь приходилось набирать маленькими порциями по 5 евро, причем ограничителя по заполнению нет: я первый раз в жизни видел живьем, как бензин переливается через край, - будто в кино 60-70-х попал. К счастью, в нашем случае речь шла не больше чем о стакане бензина, но все равно крайне неприятный опыт. 2. В самом аэропорте (может быть, дело в предстоящем ремонте: все перекопано) нам не хватило места на парковке для сдачи прокатной машины. Видимо, утром воскресенья сдают все, а не берет никто - прокатные которы попросту не работают. Очень странно. 3. Как я уже писал в ФБ по горячим следам, "обшмонали по полной программе, только что мазок не взяли (хотя я не уверен). Дважды проверили отпечатки пальцев у меня, а у Мыши 8 (!) раз. Видать, очень хотят нас тут оставить годика на 3". С чем была связана такая повышенная бдительность, не очень понятно. 4. Duty free в Вильнюсе совершенно безликий и местными продуктами похвастать не может (разве что в местные занести два вида сувенирных шоколадок), зато есть некоторый выбор ликеров Vana Tallinn (уж не знаю, равноценная ли это замена). Хорошо, что пару шакотисов (это литовский национальный торт) мы прикупили заранее. 5. Конечно, Литва не Италия. Но сюда имеет смысл съездить. И люди здесь живут за-ме-ча-тель-ны-е.
По поводу стола закруглённой формы, находящегося в музее замка Биржай. На Ваш вопрос: "Зачем был предназначен стол такой странной формы, никто не знает (предположительно для рукоделия, но много вопросов)" у меня есть ответ. В эти новогодние каникулы мы с женой тоже посетили Биржайский замок и задали аналогичный вопрос сотруднице музея. Тогда этот Ваш рассказ я ещё не видел, просто так совпало, что нам тоже стало любопытно, чем же можно заниматься за таким столом. Ответ оказался несколько неожиданным - этот стол был раньше обычный и плоский. Но какое-то время они держали его на улице, он промок под дождём и поверхность повело. Вот и весь секрет )
