Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
25.09 Сегодня решили вдарить по крепостям Каракалпакии. Надо же - я еще со школьных времен был уверен, что Каракалпакия - это где-то на Кавказе, и вот - на тебе, открытие для матерого путешественника! Выйдя из гостиницы, я с удивлением обнаружил, что на меня никто не набрасывается с криками "Такси! Мистер, такси?" Даже на парковке перед центральным входом в Учан-калу мое появление с выразительной мордой, на которой явственно читалось "где бы тут поймать тачку?" не произвело никакого фурора. Ну, пошли с женой вдоль стен, типа, застопим по дороге. Хрен там - присмотревшись к местному автопарку, я с удивлением понял, что роль такси в Хиве выполняют Дамасы; ехать на таком в двухсоткилометровый трип по достопримечательностям не хотелось категорически. Однако около северных ворот заприметил стихийную стоянку бомбил - то, что нужно. Быстро нашли общий язык, договорились за 40 баксов объехать 4 крепости супротив предлагавшихся в гостинице трех. По факту получилось, если считать формально, 6, но за превышение и отсутствие алчных притязаний (типа: брат, слюшь, накинуть надо, ы?) были выданы поощрительные 30000 сомов, впрочем, об этом позже.
Сначала заехали на Кызыл-калу. Похоже, что здесь власти затеяли масштабную реконструкцию, и уже половину периметра обложили свеженьким саманным кирпичом. Содержание соломы в нем явно превышает норму - кое-где видно, что после дождичка глина размокла и потекла вниз. Если бы так строили древние, то до нас явно ни хрена бы не дошло. Имхо, попытки реставрации в данном случае приносят больше вреда, чем пользы; объект становится этаким пряничным домиком, красивым, но бессмысленным, и не вызывающим ничего, кроме скуки.
Рядышком зато поглазели на необычное зрелище - пресечение двух арыков в разных уровнях.
Совсем рядом, в паре километров - Топрак-кала. Это была даже не просто крепость, а целый укрепленный город, с дворцом, в котором было более 150 залов, башнями-святилищами, и стадионом в 12,5га, где проходили состязания. За две тысячи лет постройки из саманного кирпича сильно ухудшили свое состояние, но, тем не менее, можно попытаться представить назначение основных помещений.
Вообще, крепостей тут чуть больше, чем до фига - целая цепь их была построена для прикрытия Хорезмского ханства с северо-востока. Следующая по плану - Аяз-кала, самый известный и распиаренный в интернете сайт. Собственно это не одна, а три крепости, остатки самой большой и древней находятся на безжизненном шестидесятиметровом холме, построена она примерно за 300-400 лет до нашей эры. Вторая - поменьше, и находится на небольшом обособленном холмике у подножия старшей сестры. Ну а от третьей осталось только глиняное пятно в пустыне неподалеку. С высоты открывается прекрасный вид на нижнюю крепость и бескрайнюю равнину. Больше глазу зацепиться практически не за что, разве что солончак неподалеку и невысокие горы на горизонте немного разнообразят картину.
Именно на эти три (4) крепости и возят в рамках стандартного тура. Я же вкорячил в нашу программу еще Кыркыз-калу. Вообще-то их две - первая и вторая, и я не знаю точно, в которую нам надо, но разбираться будем уже на месте. Они хотя и неподалеку (одна даже видна сверху), но дорога туда неочевидна, нашему водителю пришлось расспрашивать коллегу на парковке. Видимо, расспросил недостаточно точно, да и мой навигатор, который я включил чисто из любопытства, тоже сыграл свою роль, брякнув про "поверните налево" - в общем, свернули мы на первую же асфальтированную дорожку. И хренакс - вершина ближайшего холма оказалась прикрыта довольно солидным песчаным переметом. Кое-как проскочили, на последних метрах опасно буксанув, но все же проскочили. Однако на следующей возвышенности песка было еще больше, да и все это кагбэ намекало, что никто тут особо не ездит, поэтому решили развернуться и не испытывать больше судьбу. И все-таки застряли, на последних метрах, и, несмотря на то, что перед заносом мы с женой вышли из машины. Хорошо, что слой песка на асфальте у края перемета был уже неглубоким, понадобилось минут 10 коллективного копания и резиновые коврики под колеса, после чего машина вырвалась из песчаного плена.
Свернули на следующей развилке и без проблем доехали до крепости, правда, последние километра два пришлось ползти по пыльной грунтовке. Сюда, похоже, практически никто не заезжает, а зря - пейзаж тут практически марсианский! За многие столетия стены крепости оплыли, разрушенные ветром и дождями, образовав посреди пустыни огромную глиняную нашлепку, на которой не растет вообще ничего; то же немного, что осталось, больше похоже на причудливые природные образования, а не на дело рук человеческих. Но тех видов, которые я находил в интернете, я не наблюдаю, и это значит, что надо ехать к соседней крепости.
После выезда на асфальт надо проехать дополнительно всего лишь пять километров, и вот уже другая Кыркыз-кала, отмеченная на картах под номером 1, и находящаяся прямо у дороги. Здесь наиболее эффектно сохранилась обособленная руина на углу крепости, остальное в том или ином виде уже видено сегодня и не вызывает острого любопытства.
Все, едем домой! Хочется жрать не по-детски - ведь время уже 4 часа, мы с 9 утра ничего не ели, а еще и возвращаться километров 110. По дороге ненавязчиво расспрашиваю Айбека насчет поездки в Муйнак. Те цифры, которые он называет, мне нравятся, беру у него телефон и договариваюсь, что завтра-послезавтра позвоню. Приехав в Хиву, падаем в ресторанчике, посоветованном Айбеком, и, жадно урча, поглощаем 5 шампуров разных видов шашлыка на двоих, запивая мясо пивом. Свежий салатик, можно сказать, не в счет. Есть, есть кайф в жизни!
26.09 Сегодня ходим по городу - все равно надо перебираться в другую гостиницу, да и времени у нас чуть больше, чем до фига. Поэтому с утра не торопились, провели маркетинг в интернете, запомнили цены букинга и пошли смотреть предложения вживую. Остановились в Qosha Darvosa, точно не хуже других. Ценник по отношению к букингу удалось прогнуть не фантастично, но вполне неплохо: 3180 против 4237 ₽ за две ночи. После полудня пошли смотреть Старый город и прочие достопримечательности. Зашли через северные ворота, затем через восточные вышли, и, пройдя через весь базар, вернулись, далее последовательно осмотрев Ичан-калу, многочисленные мавзолеи и минареты. Что сразу хочу сказать: не надо покупать единый билет на все музеи Хивы, это голимый развод кроликов. Во-первых, он стоит несуразно дорого по узбекским меркам - 51 000 сомов, не говоря уже о попытках всучить за 15 000 билет на право фотографирования, который все равно никто, никогда и нигде не проверяет. Во-вторых, самое интересное в этот билет не включено: в частности, подъем на минарет Ислам-Ходжи и на башню Ак-Шейх-бобо. Причем зацените коварство - чтобы попасть на Ак-шейх-бобо, надо пройти через дворец Куня Арк, в котором сейчас исторический музей, и вход, соответственно, только по тому самому билету за полтос. И вид с этой башни, скажу я вам - единственная причина, по которой можно подумать о покупке этого билета. Ибо музеи в Хиве - полное г...о, да простят меня фанаты (если таковые имеются). Полное ощущение, что одну экспозицию растащили на 10 зданий в разных концах старого города, чтобы хоть как-то оправдать цену билета. Из-за этого каждый музей в отдельности скучен и убог, а организаторы докатились до того, что ставят в витрины поделки местных сувенирщиков и бюсты советской эпохи. Апдейт: послезавтра мы от скуки пройдем по оставшимся, и я немного смягчу свое мнение в лучшую сторону, но все равно - из всего может получиться максимум два приличных музея.
Проход через ворота Палван-дарваза.
Хивинская палитра.
Должен сказать, что выбирать отель в пределах старого города в Хиве я не стал бы советовать никому - несмотря на то, что улицы буквально напичканы древностями, минимум зелени и пыль делают окружающую обстановку унылой и мрачной, а отсутствие рядом нормальных (да вообще хоть каких) магазинов ставит барьеры к комфортному проведению вечера.
Прошлись везде, забрались на самый высокий в городе минарет Ислам-Ходжи. Мероприятие требует определенной физической подготовки: 45 метров вверх по винтовой лестнице со ступеньками высотой 30-40см, в полумраке и нависающим сверху потолком лично меня к концу подъема заставили пыхтеть как паровоз. В завершение набрали на рынке всяких фруктов и дыню, и отправились в понравившееся накануне кафе. Справочно - рыночные цены: дыня 6-7 руб/кг, виноград - 25руб/кг, арбузы около 3 рублей, персики - 50₽, и т.д.
Вечером взялись обсуждать Узбекистан и саму поездку. Узбеки здесь, у себя на родине, конечно, совсем другие, чем те, кто уехал на заработки в Россию. Народ поголовно доброжелательный и спокойный, ни разу за поездку у нас не было негатива ни к кому. Но отношения узбеков из разных городов между собой – отдельная тема. Скажем, самаркандцы свысока погладывают на хивинцев – как же, столица империи великого Темура была именно в Самарканде. У жителей Бухары своя правда – Бухарское ханство (позже эмират) тоже было весьма мощным государством, а в её окрестностях родилось большинство узбекских знаменитых поэтов и учёных. И Хиве, и Хорезму есть что сказать. Поэтому частенько, когда речь заходит о соседних городах, в голосе собеседника можно услышать лёгкое пренебрежение. А кто-то из водителей, помню, в дороге разглагольствовал на тему, что Советская власть сделала ошибку, понакроив кучу всяких республик – ведь, типа, узбеки самый многочисленный народ Средней Азии, и все эмираты и ханства были именно узбекскими – вот и надо было так всё и оставить. А то навыдумывали тут – казахи, киргизы, таджики, туркмены… )) Интересно было бы послушать дискуссию на эту тему с участием представителей других народов. Кстати, «узбек» переводится как «сам себе хозяин». И ещё – интересно, что в Узбекистане ни разу никто не попросил дополнительно денег за свои услуги. То есть сначала со всеми яростно споришь, торгуешься, сбиваешь цену. Но, уж если договорился – всё, никаких «брат, добавить бы надо» не будет. В стране сейчас очень много иностранных туристов, и это на фоне почти полного отсутствия туристов русских. Разнообразные европейцы, очень много китайцев (впрочем, их сейчас везде много). Как же мы офигели, услышав в Хиве, что накануне в Ургенч прилетел чартер из Италии с очередной порцией путешественников! Это в Хиву-то, где меньше 60 000 жителей! Видимо, отчасти этим объясняются наши сложности с поисками отеля в Хиве. Впрочем, в первом отеле, куда мы сунулись (Малика Хорезм) причину нам озвучили ещё более экзотичную – мол, всё занято делегатами, приехавшими на симпозиум физиков-ядерщиков. Б…, узбекские физики-ядерщики (WTF?!), да ещё и в Хиве! До сих пор сомневаюсь, была ли это правда, или надо мной так изощрённо постебались. И, если уж речь зашла об отелях, то надо добавить ещё пару слов. При всей потрясающей дешевизне отели в Узбекистане отнюдь не халявные – я бы сказал, что прайс сопоставим с европейским на заведения аналогичного уровня. Связано это с государственной политикой – лицензию на приём иностранцев выдают далеко не всем, при этом ценник регулируется сверху. Для тех же местных проживание в отеле с лицензией будет стоить втрое дешевле. А поселиться в нелицензированное заведение не катит – они не могут сделать регистрацию, которую периодически проверяют пограничники при выезде. И если на какую-нибудь ночь, проведённую в Узбекистане, у вас не окажется подтверждающей бумажки, то будут проблемы. Впрочем, скорее всего нелицензированный хостел и сам откажется взять вас на постой – если факт просекут, то проблемы будут уже у него. Кстати, на улицах городов поразительно немноголюдно. Жена в шутку предположила ещё в самом начале поездки, что все на хлопке, а шуточка оказалась попаданием точно в яблочко. Студенты, сотрудники госучреждений, старшеклассники – все на уборке! В общем, «студенты где? – в селе они, причём в масштабе всенародном!»(с) «Е.Онегин – студент политеха».
dubki писал(а) 01 ноя 2017, 11:20:Протяженность маршрута по крепостям Каракалпакии сколько километров примерно, не подскажите? До 40$ с какого первоначального уровня опустилась цена?
Протяжённость нашей поездки - примерно 280 км, но в данном случае отталкиваться от километража было бы неправильно, так как на стандартные туристические маршруты у местных давно сформирован прайс, и от него они сильно не падают. В гостинице предлагали 3 крепости (без Кыркыз-калы) за 50$, с Айбеком за 4(5) тоже начали с полтинника. Для сравнения - через день мы с ним поедем в Муйнак за 60$, а это почти 900 км за день.
Ван Гог писал(а) 02 ноя 2017, 15:07:если можно- поболее информации по бюджету, больше всего интересует переезд
Вроде в основном цифры в отчёте есть, но ОК, сведу всё в одном месте. 1$ = 8000 сомов. Поезд Афросиаб Ташкент - Самарканд при покупке на сайте РЖД в России: 1573 рубля. На месте - дешевле, но мест может не быть. Поездка в Шахрисабз из Самарканда: только туда 230 000 - 240 000 сомов, туда-обратно с ожиданием 280 000 - 300 000 сомов. Переезд Самарканд - Бухара: такси с Бухарского пятака стоит 180 000 - 200 000 сомов. Сумма делится на всех, едущих в машине, т.е. будете брать попутчиков - получится дешевле в пересчёте на человека. Переезд Бухара - Хива: 45 долларов за машину. Слышал, что самому можно найти и дешевле, типа за тридцадку, но где искать - не представляю. Хива - Муйнак - Хива: договорились за 60$. Поезд Ургенч - Ташкент (плацкарт) при покупке на сайте РЖД - примерно 1150 рублей.
Хороший отчет,много нового узнал об Узбекистане благодаря вам.Фотографии очень понравились. Немного поправлю вас. Улугбек не сын Тимуру он внук ему. Валюта Узб.правильно СУМ. Сом Кырг.валюта
27.09 Жена после некоторых колебаний в поездке в Муйнак к пересохшему Аральскому морю меня не поддержала, осталась отсыпаться и тунеядствовать в номере. Ну и ладно. Договорившись с Айбеком на 7:30, я слегка не рассчитал свои силы и смог собраться только к без десяти восемь. Погода резко изменилась, с утра на дворе был конкретный дубак, всего 12 градусов, хорошо хоть, что светило солнце, и на нем в принципе было более-менее комфортно. Дорога до первого POI заняла около двух часов, это Чилпык, "башня молчания", использовавшаяся еще зороастрийцами, которые затаскивали туда тела умерших. Трупы лежали там до тех пор, пока от них не останутся только кости, которые потом помещали в оссуарии. Башню видно с дороги - естественный холм украшает гигантская нашлепка из глины высотой, наверное, метров 10, с плоской вершиной; подняться наверх можно через расселину. Ни о каких саманных кирпичах для постройки речь не идет, похоже, лепили из глины и валунов. С вершины открывается великолепный вид на Амударью и окружающий пейзаж.
1. Башня Чилпык. 2. Крепость Гяур-кала. 3. Муйнак, кладбище кораблей.
Примерно с этого места дорога уже реконструирована, вернее, построены совершенно новые две полосы, идущие параллельно существующей старой дороге. Однако знаков никаких нет, и, понятное дело, всякий хочет ехать по ровному асфальту. Поэтому фактически по новью движение идет в обе стороны, а старой дорогой пользуются только наиболее скромные, едущие в направлении Хивы водители. В Нукусе, первом крупном населенном пункте, интересного нет ни фига. Но мы заезжаем в соседний Ходжали - тут вроде как есть мавзолей, и остатки очередной крепости. Мавзолей оказывается на холме посередине действующего кладбища, сильно разрушенный. Впечатление скорее производят сотни пирамидок, выложенных вокруг из обломков мавзолея. Еще одна подивившая вещь - здесь очень мало склепов, зато почти все могилы провалились и прикрыты сверху чем-то вроде деревянной лестницы. Почему - непонятно, потому что многие имеют вовсе не заброшенный вид.
Остатки крепости - рядышком, их прекрасно видно с холма. В целом - ничего выдающегося, все сильно разрушено, интерес вызывают только многочисленные шурфы, видимо, здесь активно ведут раскопки. В одном из полураскрытых шурфов хорошо виден недораскопанный ряд больших кувшинов. В общей сложности проводим в обоих местах минут 40.
За Ходжали начинается великолепный автобан с разделителем, и так 80 км до Кунграда. Здесь нам надо уходить направо, до Муйнака остается 110 км. Насмотревшись в сети на фотографии кораблей в песке, я был уверен, что вот-вот начнется бескрайняя пустыня, однако, чем ближе мы подъезжали, тем сырее становилось вокруг, флора цвела буйной зеленью, включая вполне приличные деревья, и даже фауна изредка бегала через дорогу в виде зайца и кого-то вроде шакала…
В общем, оказалось, что воды в Муйнаке и окрестностях до фига, вот только ее количество не позволяет, как прежде, плавать на кораблях и вести промысловый лов рыбы. Амударья, кстати, где-то примерно в этих местах сходит на нет, разобранная полностью на орошение полей. Это - одна из причин, по которой Аральское море, начиная с 60-х годов прошлого века, стало резко усыхать, превратившись к настоящему времени в несколько не очень крупных озер. В Муйнаке, кроме кладбища кораблей, есть еще краеведческий музей, но он оказывается на ремонте. Экспонаты куда-то убрали, и в холле осталась наиболее увесистая часть экспозиции - пара якорей, лодка и скульптура рыбака.
Фотографирую эту пару сотен килограммов экспонатов, и едем к главной цели путешествия. Надо свернуть за кинотеатром направо, проехать метров пятьсот, и с высокого обрывистого берега, на котором сюрреалистическим памятником морской эпохе стоит маяк, открывается вид на бескрайние пески, а внизу сиротливо ржавеет десяток кораблей. Одновременно с нами подъезжает группа иностранцев и радостным гомоном устремляется к кораблям. Бродить с ними в толпе мне неохота, и я ухожу к паре кораблей, отдельно стоящей в отдалении. Такое ощущение, что именно эти остовы вызывают у местного КРС неконтролируемую дефекацию - коровьего дерьма в округе в такой концентрации просто больше нет. Зато с точки зрения фотогеничности это явно лучшая парочка.
Местные сглупили, стащив остальные корабли в одно место и выстроив их рядком - в итоге теперь один корабль перекрывает другой, а выстроить интересную картинку с несколькими судами в кадре просто невозможно. Дождавшись, пока инотуристы налазятся по остаткам кораблей, перемещаюсь туда и планомерно отщелкиваю все, стараясь найти ракурс поинтереснее. Все, можно ехать домой, тем более что прибыла очередная толпа. Надо только покушать перед дальней дорогой.
Выехали в 16. У Айбека мало газа, нужного ему метана в Муйнаке нет. До Куниграда немного не дотягиваем, приходится последние километры ехать на бензине. Заправка тоже находится с трудом - только на четвертой или пятой можно залить метан. Но вот, наконец, и полный бак. В Ходжали, заговорившись, Айбек проезжает на загоревшийся красный, и тут же по закону подлости попадает в лапы к гаишникам. Потеря 20 минут и штраф 1 мрот - уболтал их написать протокол на непристегнутый ремень. Заправляемся на выезде из Нукуса, чтобы хватило до Хивы, и дальше едем в темноте. Стремно, конечно. Айбек гонит за сотню. Но даже при всех задержках мы дома в 21:40, отличный результат! Это поездка стала апофеозом дешевого такси в Узбекистане - километр в пересчете стоил мне примерно 6,5 центов, или меньше 4 рублей! Думаю, поедь я на своей тачке - в итоге обошлось бы дороже даже без учета амортизации. Ну а 50 000 чаевых не в счет.
28.09-29.09 В результате моей оплошности с планированием у нас образовался фактически лишний день, который, конечно же, лучше было потратить, например, на поездку из Ташкента на Чарвакское водохранилище, но мы в Хиве. Торопиться некуда, сначала дрыхнем, потом собираемся, в 12 освобождаем номер, оставляем багаж на ресепшене и идем досматривать все, что можно, лишь бы убить время.
Джума-мечеть и её 212 колонн. 21 из них датируется X-XII веками.
Ремонт в старом городе - по традиционной технологии.
Прошвырнулись по базару. Обошли почти все оставшиеся музей, что несколько изменило мою позавчерашнюю уничижительную оценку. Поели. Прошли ко дворцу Нурулла-бия, в городской парк и к городской стене. Остаток времени зависли во дворе нашего отеля, втыкая в интернет. Погода тем временем совсем испортилась и на ласковый среднеазиатский сентябрь ни хрена не походила: солнца весь день не было, а температура днем выше 15 не поднималась.
Недостроенный минарет Кальта-минор. Должен был стать самым высоким - аж 80 метров.
Вид на город с башни Ак-Шейх-Бобо.
Резные двери в старых узбекских домах - настоящие произведения искусства.
Есть в Узбекистане и свои абстракционисты...
...и междугородняя троллейбусная линия из Ургенча в Хиву. Правда, сейчас временно не работает.
В 18:15 приехал Айбек и за полчаса довез нас до вокзала в Ургенче. У нас плацкарта - не видел смысла из-за одной ночи брать купе, тем более что личный опыт подсказывал, что очутиться в замкнутом пространстве с храпящим и пердящим соседом в грязных носках будет неизмеримо хуже. Вагон достаточно потасканный, и да, пахнет там не амброзией, но не смертельно. Поезд едет аж из Волгограда, пассажиры в подавляющем большинстве - узбеки, возвращающиеся с заработков домой (по крайней мере, в нашем вагоне). Ночью был адский дубак - из щелей поддувало, а одеяла, как объяснил проводник, им пока не выдавали - не положено, теплый сезон еще (ага, б..., прямо жара - целых шесть градусов ночью)! Выспался плохо, полночи ворочался. Около часа дня прибыли в Ташкент. Тут мы сделали финт ушами, пройдя через платформу не наружу, а в здание вокзала - надо было сдать вещи в камеру хранения. С улицы, не имея на руках билетов, это сделать проблематично. Сотрудник камеры тоже спросил у нас билеты, но вредничать не стал, попросив только сходить прогнать багаж через сканер на входе, и сделать об этом отметку на старых билетах. Цена вопроса оставления багажа - аж 800 сомов в сутки (6 рублей), работает камера круглосуточно. Повеселев, что вопрос решился легко и непринужденно, первым делом взяли такси и попросили отвезти в ближайший центр плова, где я с наслаждением умял тарелку вышеозначенного вкуснейшего узбекского блюда.
После этого всё стало совсем прекрасно, и мы для начала поехали на рынок Чорсу. Честно говоря, после прочитанных отчётов ожидал большего. А так – огромный рынок, и всё. Хотели купить всяких восточных сладостей на сувениры – выбор велик, а вот чтобы продукт был упакован в какую-нибудь симпатичную сувенирную коробочку в национальном стиле – это вряд ли. У всех либо вообще ничего нет, либо единственный вариант, качеством напоминающий этикетки наших кооператоров начала 90-х, пришлось им и довольствоваться.
После рынка отправились в центр, фотографировать стандартные достопримечательности, коих очень немного – в том числе и из-за разрушительного землетрясения 1966 года. Приехали в сквер Амира Темура, пофотографировали его, гостиницу Узбекистан и Дворец Форумов, и попытались прогуляться по близлежащим достопримечательностям, отмеченным в путеводителе. Ничего хорошего из этого не вышло – все эти бывшие Казённые палаты, Вестминстерские университеты и посольства Франции расположены в зданиях XIX века, абсолютно утилитарных и с точки зрения художественной ценности ничего собой не представляющих (имхо). Между тем на улице холодало, дул ветер и иногда накрапывал дождь. Мы, собираясь в бархатный сезон в Среднюю Азию, как-то не рассчитывали на прогулки при 12 градусах и пронизывающем ветре, и изрядно подмёрзли, поэтому было принято решение засесть в каком-нибудь кафе с вайфаем, зарегистрироваться на рейс, и подумать, как убивать время до полуночи – раньше часа в аэропорту при вылете в 4:40 делать было абсолютно нечего.
Дворец форумов.
Странная физиономия на фасаде Дворца форумов.
Кафе нам попалось мегапафосное – прайс в 15000 (почти два доллара) за чашечку кофе кагбэ намекал, что заведение по узбекским меркам с большой претензией. Вайфай поначалу тупил, но после перезагрузки по нашей просьбе роутера дело пошло на лад. Просидели в кафехе полтора часа, стемнело, на улице начался дождик. Было ясно, что ни о каких прогулках нет и речи, поэтому запытали официанта расспросами, где тут у них самый-самый большой ТЦ, и чтоб непременно с кинотеатром. Парень посоветовал «Самарканд дарваза», туда и отправились. Сразу взяли билеты в кино на последний сеанс в 22:30, и отправились бродить по магазинам. Даже кое-что нашопничали. А в подвале обнаружилось единственное место в Узбекистане, где можно было платить международными пластиковыми картами – большой магазин категории «всё для дома». Ранее за всю поездку мне не удалось обнаружить ни одного магазина, где бы принимали не только местный пластик, но и Визу с МС. …Выйдя из кинотеатра в начале первого ночи, сразу же взяли такси, через 15 минут были на ж/д вокзале, где я забрал из камеры хранения сумку, а ещё через пять минут уже и в аэропорту. Все контроли прошли на удивление легко и быстро – декларацию никто не смотрел, бумажки с отметками о регистрации тоже не требовали. Что порадовало, так это дьюти-фри (в части алкогольной продукции). Совершенно неожиданно в нём оказался достаточно интересный ассортимент, и халявные цены. Для сравнения – ниже, чем во Франкфурте, к примеру, процентов на 20-25. И покупка нескольких интересных бутылочек стала достойным завершением поездки.
evil_nn, подскажите, в дьюти-фри Ташкентского аэропорта продают продукцию винзавода им. Ховренко? Через неделю еду в Узбекистан, но буду только с ручной кладью, в самом Самарканде (после дегустации на заводе) купить не получится.
валек, к сожалению, не подскажу - у меня к тому моменту их коньячок уже лежал в багаже, поэтому не обратил внимания. Да и ассортимент там очень достойный, и цены низкие, поэтому в любом случае найдёте что-нибудь интересное.
Отличный отчет и фото! Местами напоминает Шираз, местами Исфахан, а на некоторых фото ну прям вылитый Йезд! Конечно, насчет своей аутентичности и превосходства над казахами-киргизами узбеки перегибают палку))
Последний раз редактировалось kapiteli 30 апр 2018, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
