Американский эндшпиль (США, октябрь 2017)

[i7pu3pak]

Шахматная партия состоит из трех частей. Дебют - мобилизация сил и подготовка к атаке. Миттельшпиль - развитие основных событий в шахматной борьбе. Эндшпиль - заключительная стадия, проведение пешек в ферзи.
Подобным же образом происходило мое знакомство с США. Дебют - путешествие по национальным паркам Канады и Северо-Запада Соединенных Штатов. Миттельшпиль - Пуэрто-Рико с круизом по Карибам и Новая Англия с Нью-Йорком на Новый год. И вот подошел черед эндшпиля - эпичного путешествия по национальным паркам Запада. Это рассказ о нем. Безусловно, из интересных мне мест остались еще Чикаго, Вашингтон, Флорида и Гавайи, но виза заканчивается, а как увязать все это за одну поездку я не знаю.
30.09 - 01.10 Зажжем Калифорнию!
02.10 Город с Золотыми воротами (часть 1)
03.10 Город с Золотыми воротами (часть 2)
04.10 Город с Золотыми воротами (часть 3)
05.10 Самый высокий водопад в Америке?
06.10 Калифорнийские великаны
07.10 Четыре штата за один день
08.10 Покоряя горы
09.10 Как узнать США по одной картинке?
10.10 Каньон, подкова и КАНЬОН
11.10 Гранд-каньон
12.10 Поездатая Америка
12.10 - 14.10 Город грехов
14.10 - 16.10 Лас-Вегас для бедных и пенсионеров
16.10 - 18.10 Трущобы Лос-Анжелеса
19.10 - 20.10 Фабрика Грез и дорога домой

[i7pu3pak]

30.09 - 01.10 Зажжем Калифорнию!
Сперва пара организационных моментов. Билеты я купил давно, еще в апреле за 25 тыс. рублей - весьма скромные деньги за прямой перелет Аэрофлтом из Москвы в Лос-Анжелес. Второй момент: США куда больше заточена под автомобильный туризм и я сразу планировал взять в аренду машину и проехать по стране почти 5000 км самостоятельно. Естественно, такое мероприятие достаточно дорого, даже не смотря на относительно дешевую еду, жилье и бензин в США, поэтому правильно было найти попутчиков. К моему сожалению, все мои товарищи, с которыми я обычно путешествию, эти места уже посетили, поэтому пришлось искать компаньонов на Форуме. Удивительно, но первый же человек написал на следующий день, после публикации объявления Да и вообще мой маршрут пользовался очень большой популярностью!
Так или иначе, двое попутчиков были найдены и далее пришел черед решения технических вопросов: бронирования отелей, аренды машины, заказа экскурсий на местах и всего прочего. Сколько раз я это уже делал - сбился со счета Я опушу рассказ про путь до аэропорта и перелет - там нет ничего интересного и сразу перейду к моменту прибытия в LAX.

Процедура пересечения границы в Лос-Анжелесе отличается от Нью-Йорка и Бостона. Во-первых, я практически не увидел в LAX очередей. Во-вторых, таможенники не забрали таможенную декларацию, а всего лишь взглянули на нее ленивым взглядом и, увидев, что мы не везем ничего запрещенного или большое количество наличной валюты, пропустили нас в зону прилета.
Собравшись вместе (мы добирались разными путями) и доехав до отеля на бесплатном шаттле, стали решать, что же делать. Из-за десятичасовой разницы во времени между Москвой и Лос-Анжелесом, несмотря на тринадцатичасовой перелет, прилетели мы в середине того же дня. Правильно было дотерпеть хотя бы до вечера и уже тогда завалиться спать, поэтому было решено прогуляться до расположенного неподалеку аутлета. Во время той прогулки Лос-Анжелес предстал перед нами во всей красе промзоны рядом с аэропортом.

Пошатавшись по аутлету и купив на пробу калифорнийского вина, мы вернулись в отель -спать. Переночевав и позавтракав, пошли получать машину. Мне очень нравится процесс аренды машины в США: после оформления документов идешь и берешь любую, какая понравится, в определенной секции. Ключи и документы уже лежат в бардачке. Правда, выбор в нашем классе был, мягко говоря не богат: Toyota Yaris и Hyundai Accent (который в России зовется Solaris). Тойота лично мне больше по душе, но ее багажник не подходил под объемы нашего багажа, так что выбора, по сути, не было.

Перед отправлением в путь, у нас была пара объектов для посещения в Лос-Анжелесе: самая известная обзорная площадка - обсерватория Гриффит и знаменитая надпись HOLLYWOOD. Начать решили с первой. Проанализировав маршрут, навигатор выдал расстояние - 40 км. Лос-Анжелес действительно большой город.
Почти в самом конце пути нас встретил шлагбаум поперек дороги. Пришлось разворачиваться и искать объездные пути. Навигатор бесновался, пытаясь вернуть нас на путь истинный, но мы не сдавались. К счастью, заметив указатель, поехали по нему и в конце концов добрались до пункта назначения. Из-за воскресенья парковка у обсерватории была открыта только для инвалидов, так что нам пришлось парковаться вдоль дороги примерно в километре.

Солнце начинало припекать и нам нужно было поспешить. Несмотря на большое количество машин, людей около обсерватории было немного.

Чтобы добраться до основной обзорной площадки, нужно подняться по лестнице сбоку и тогда Лос-Анжелес предстанет перед вами во всей красе: уходящие за горизонт одноэтажные трущобы, лишь кое-где, утопая в смоге, возвышаются высотки. Честно говоря, город произвел удручающее впечатление. Подобное я испытывал, глядя на столицу Филиппин Манилу с борта самолета.

Кстати, знаменитую надпись HOLLYWOOD отлично видно от обсерватории Гриффит. Буквы очень большие и расположен знак на господствующей высоте, так что хорошо просматривается из многих точек города. Первый раз я увидел его с автострады за пару десятков километров.

Тем не менее, второй точкой у нас стала площадка с хорошим видом на знак. Оттуда надпись видна совсем хорошо и, главное, там можно бесплатно парковаться вдоль дороги.

Уделив знаку пятнадцать минут своего времени, мы поехали в Санта-Монику, к началу шоссе №1, носящего название Cabrillo Highway и проходящего непосредственно вдоль побережья. Выехав на бульвар Сансет, направились прямо в сторону океана. Машин было мало и только большое количество светофоров немного омрачало нашу поездку. В одном месте (буквально 3-5 кварталов) практически у каждой двери висели радужные флаги. Видимо, толерантность добралась даже до пуританской Америки. Доехать непосредственно до океана не получилось - дорога была перекрыта из-за какого-то воскресного мероприятия. Пришлось свернуть и искать объездной путь. Впрочем, это не составило проблемы.
Первой точкой на нашем пути стала Санта-Барабара. Выбор на городок пал исключительно из-за популярного в моем детстве мыльного сериала. В начальной заставке "Санта-Барбары" появлялись некие арочки, ставшие знаменитыми на весь мир. Оказалось, это Old Mission of Santa Barbara.

Узнаете знамениты арочки?


Некоторые местные не впечатлялись и тупо загорали на площадки перед церквушкой, просто забив на толпу туристов.

Следующей точкой стал городок Morro Bay, ставший знаменитым из-за вулкана в его гавани.


Увы, туда мы приехали уже на закате, так что пришлось срочно корректировать планы. А они были грандиозными! Мы хотели еще успеть посетить пляж с морскими котиками, красивую гавань в водопадом и старый колониальный городок Монтерей. Вместо всего этого пришлось ехать напрямую в Купертино, где у нас был забронирован отель. Увы, не всегда все получается так, как мы планируем.

[i7pu3pak]

02.10 Город с Золотыми воротами (часть 1)
Проснувшись утром и позавтракав, мы решили отправиться в Сан-Франциско. Но перед этим нужно было завершить одно мероприятие. Городок Купертино в Кремниевой долине известен тем, что там расположена штаб-квартира малоизвестной корпорации Apple. Расположена она по адресу 1 Infinite Loop. Туда мы и направились сразу после завтрака.

Infinite Loop - кольцевая улица без начала и конца. А прямо в центре этого круга расположены корпуса штаб-квартиры. Под номером 1 находится главный корпус. Перед входом стоят три флага: звездно-полосатый флаг США, флаг Калифорнийской республики с медведем и флаг с логотипом Apple - с символом искушения надкусанным яблоком.

Внутрь здания можно зайти, а вот дальше - только по пропускам. Естественно, там же рядышком располагался Apple Store, куда мы тоже не преминули зайти.

Прикоснувшись к прекрасному, мы поехали к Сан-Франциско, до которого было около 80 км. Немного потолкавшись в утренних пробках, добрались до отеля, расположенного в козырном месте на знаменитой Lombard Street. Оставив там вещи и машину, пошли пешком гулять по городу.
Сан-Франциско, наверно, один из самых красивых городов США. Особенно в северной части. Кругом вода, маленькие деревянные домики, холмы. Очень красиво.

Из-за холмов некоторые улицы очень крутые, поэтому на них нельзя парковаться вдоль, а можно только поперек.

А один из участков Ломбард-стрит даже предполагает спуск машин зигзагом - настолько крут. Это место, кстати, называется Russian Hill - Русский холм.

С Русского холма отлично виден еще один из символов города - тюрьму Алькатрас, расположенная на острове посреди залива.

Но к Алькатрасу мы еще вернемся. А пока, спустившись по зигзагообразному спуску, мы дошли до еще одной достопримечательности Сан-Франциско - пирса 39. Примечателен он тем, что его, в свое время, облюбовали морские львы.


Такое событие, естественно, привлекло много туристов. А где много туристов, там много денег и пирс мгновенно стал застраиваться всей сопутствующей инфраструктурой: кафе, магазинчиками и прочим.


На пирсе даже есть креветочный ресторанчик Форреста Гампа - Bubba Gump, куда постоянно стоит очередь. Для удобства туристов есть возможность оставить свой номер телефона и когда подойдет ваш черед - придет СМС. Не воспользоваться такой возможностью мы не смогли. Пообедав, мы направились ко второму символу города - мосту Золотые ворота. К нашему счастью, мы вовремя сообразили, что дойдем до обзорной площадки уже в сумерках, поэтому вернулись к отелю и взяли машину.

По многочисленным отзывам лучшей обзорной площадкой считается батарея Спенсера. Припарковаться там - большая проблема. Нам даже пришлось немного подождать. Зато мост предстал перед нами в лучах закатного солнца во всей своей красе. Да и виды на город тоже были весьма неплохими.

Полюбовавшись прекрасными видами, мы отправились в обратный путь. Тут открылась одна особенность, которую я не учел при планировании. Выехать из города через мост можно бесплатно. А вот въехать обратно стоит $7. На въезде стоят автоматические ворота системы FASTRAK. Оплатить проезд можно в течении двух дней на сайте.
По пути на обзорную мы заметили некое интересное строение, выделяющееся на фоне остальных, поэтому на обратном пути заехали уже туда.

Оказалось это Дворец изящных искусств. Как раз в тот момент там проходило какое-то мероприятие: куча людей с бейджиками и камерами.

[i7pu3pak]

03.10 Город с Золотыми воротами (часть 2)
В тот день утром у нас был забронирован тур на самую известную тюрьму в мире - Алькатрас. Она давно не действует в своей изначальной ипостаси и превращена в достопримечательность для туристов. Паромы ходят туда с пирса №33. По традиции, отправились туда пешком сразу после завтрака. Кстати, насчет завтрака и вообще еды в США. Это большая проблема. Различный фастфуд представлен во всех невообразимых вариантах, а вот найти нормальную еду - большая проблема.
По пути прошли конечную остановку кабельных трамваем с разворотным кругом. Кабельные трамваи это одна из фишек Сан-Франциско. В давние времена из-за почти что экстремального рельефа было невозможно использование классического общественного транспорта, так что был придуман вот такой агрегат. Под рельсами, в специальном канале движется трос. Машинист из кабины с помощью спецустройства цепляет трамвай за трос, тем самым приводя его в движения.

Естественно, мы прокатались на такой экзотике. Но было это чуть позже, уже после Алькатраса, и об этом я расскажу в свое время. А пока покажу, каким образом разворачивают кабельные трамваи: машинист и кондуктор загоняют вагончик на специальный круг на конечной станции и вручную разворачивают его в противоположную сторону.

phpBB [media]

Дойдя до пирса №33, отстояли небольшую очередь и погрузились на паром.

Плыть до острова, на котором расположен Алькатрас недолго, минут 15. Однако вода в Заливе очень холодное плюс очень сильные течения, поэтому сбежать из тюрьмы было практически невозможно. За всю историю было всего лишь несколько неудачных попыток побега и, возможно, одна удачная.


Туры на Алькатрас бронируются на конкретное время, а вот продолжительность пребывания на острове не ограничена - вернуться можно на любом обратном пароме. Зайдя внутрь здания, можно получить аудиогид (русский язык для желающих в наличии) и отправиться в самостоятельную прогулку под комментарии из наушников.

На удивление, территория совсем небольшая: блок камер, карцер, столовая, помещение охраны и внутренний дворик. Можно полюбоваться на быт заключенных, послушать историю тюрьмы, познакомиться с известными преступниками, побывавшими здесь. Многие соотечественники почему-то считают, что американские тюрьмы похожи на российский санаторий. Разочарую - все совсем не так.




Известные люди, "посетившие" Алькатрас:

По окончании экскурсии традиционный выход через сувенирный магазин, в котором можно приобрести сувениры: футболки с тюремным номером, металлические кружки, магнитики, плюшевых медведей в тюремной робе и т. п. Короче, тема эксплуатируется во всю. Как раз в тот день в сувенирном магазине презентовал свою книгу один из арестантов, в молодости отсидевший срок в Алькатрасе.
После возвращения в Сан-Франциско, пошли гулять по городу.

Крайне интересна застройка: на севере большинство домов малоэтажные и деревянные, но чем дальше на север, тем дома становятся выше, появляются каменные строения, а в даунтауне уже вырастают настоящие небоскребы.

Да и небоскребы в Сан-Франциско какие-то ненастоящие. Совсем не то, что в Нью-Йорке: заметно ниже и проще. Все дело в том, что Нью-Йорке расположен на скальном основании, а Сан-Франциско - на тектоническом разломе и трясет здесь регулярно.

Американцы выражают свою гражданскую позицию:

Типичная улица Сан-Франциско:

На заднем плане видна Coit Tower - местная пожарная каланча. Весьма интересна история ее возникновения: давным-давно жила в Сан-ФРанциско очень богатая женщина по имени Лили Коит, которая очень боялась пожаров. И вот чтобы этого избежать, она пожертвовала городу 1 миллион 100 тысяч долларов (тех долларов, в нынешних это примерно 87 миллионов) - этих денег хватило на то, чтобы на высоком холме построить высокую башню, на которой организовать круглосуточное дежурство с наблюдением, не горит ли в городе что-нибудь.

Финансовый район в даунтауне - уже походе на город:


Отдельно хочу выделить вот эту фотографию. У меня в гостиной висит картина именно с этим видом. Это Калифорния-стрит. Я всегда считал, что мост на заднем плане это мост Золотые ворота, а оказалось - это мост через Залив

Ну и под конец хочу, как и обещал, поделиться своими впечатлениями о поездке на кабельном трамвае. Очень напомнило поездку на слоне в Таиланде: с одной стороны экзотика, с другой - трясет и мотает весьма сильно. Короче говоря, не очень впечатлило. Мне кажется, это скорее аттракцион для туристов, чем реальный общественный транспорт.

[i7pu3pak]

04.10 Город с Золотыми воротами (часть 3)
В третий день нашего пребывания в Сан-Франциско мы решили посетить долину Напа - место, где производят лучшее в США вино. Традиционно, позавтракав в фастфуде неподалеку от отеля, мы сели в машину и поехали на север через мост Золотые ворота (вы ведь помните, что выезд из города - бесплатный?). До долины было совсем недалеко, порядка 80 км. В одноименном городке, в туристическом центре получили карту и решили выбрать винодельню для посещения. А сделать это было крайне непросто, потому что их было ну просто огромное количество! Не придя к единому мнению, решили что поедем по единственной дороге на север, вдоль которой располагалось большинство виноделен, а остановимся в той, какая больше понравится.
Внимание наше привлекла винодельня, построенная в античном стиле с колоннами.

Первое, что мы увидели внутри, был зал для дегустаций, где уже проникались гастрономическими изысками Калифорнии несколько человек.

За стеклянной стенкой стояли металлические цистерны, видимо, с неприкосновенным запасом красного полусладкого

Присоединяться к дегустации мы не стали и вышли наружу. А там, насколько хватало глаз, простирались виноградники. Климат Калифорнии вполне позволяет снимать несколько урожаев в год.

Развернувшись, поехали в Сан-Франциско, по пути заехав на некое озеро.

Чтобы не повторять утренний путь, решили заехать в Сан-Франциско с востока, проехав один из самых криминальных городов США - Окленд и прокатившись по мосту через Залив. Въезд в город с этой стороны тоже платный, но схема оплаты стандартная - с тетеньками в будке. Немного потолкавшись в пробке, добрались до одного из самых красивых (и высоких) мест города - парка Alamo Square.


Ровно подстриженная лужайка окружена красивейшими викторианскими домами, так же называемыми Painted Ladies.

Естественно, проживание в таком красивом месте не может не оставить отпечаток на местных, что выражается в их позиции.

Так как это одно из самых высоких мест в городе, отсюда открываются отличные виды на Финансовый район города с его высотками.

А еще от парка почти прямо к нашему отелю вела безумно крутая улица, идущая вниз как бы ступенями. Подобные улицы очень любят показывать в фильмах, если действие по сюжету происходит в Сан-Франциско. А уже если в таком фильме начинается погоня...
Добравшись до отеля и оставив машину, мы решили завершить еще один пункт обязательной программы - пешую прогулку по мосту Золотые ворота. Спустившись к пляжу, мы с удивлением обнаружили, что мост скрыт туманом.

Что ж, значит прогулка будет интереснее! Прогулявшись до моста, мы вступили на вело-пешеходную дорожку. Длина главного пролета - 1300 метров, а сколько же тогда всего? Километра два? Значит чтобы пересечь мост нужно где-то двадцать минут.

На другой стороне сделали фото закрытого туманом моста с еще одной обзорной, а потом, перейдя на другую сторону дороги под мостом, отправились к уже знакомой батарее Спенсера.

Виды был эпичные. Только представьте: густой клубящийся туман, возвышающиеся над ним пилоны моста, подсвеченные закатным светом и раскатистые гудки кораблей в Заливе, предупреждающие друг друга о присутствии.

А развернувшись, чтобы идти обратно, мы увидели, как туман переваливается через холмы и спускается вниз к Заливу, стелясь по поверхности воды. Завораживающее зрелище.


На обратном пути через мост удалось запечатлеть ночной Залив и панораму города.

[i7pu3pak]

05.10 Самый высокий водопад в Америке?
Наступил четверг и пришло время покидать Сан-Франциско. Было очень жаль делать это, потому как раз в даты нашего посещения проходила Неделя Флота - Fleet Week - и в выходные должно было проходить грандиозное шоу в Заливе, с участием кораблей и авиации. Но наш график был неумолим. Потолкавшись в утренних пробках, мы выехали на запад. Во второй раз проехав по мосту через Залив (в этот раз в противоположном направлении) и проскочив Окленд, мы вырвались на просторы интерстейта. Наш путь лежал на Запад в национальный парк Йосемити, входящий во "Всемирное наследие" ЮНЕСКО. Через пару сотен километров нам пришлось съехать с интерстейта и начать петлять по серпантину среди холмов.

Система национальных парков США давным-давно налажена и работает четко, как швейцарские часы. На всех шоссе на въезде есть КПП, где можно оплатить въезд и получить карту с основными POI. Нам платить не пришлось, потому что у нас был годовой пропуск во все национальные парки - Annual Pass. Стоит такой пропуск $80, но мы купили его за полцены на Форуме. Всем, у кого в планах посещение нескольких национальных парков за поездку - рекомендую.

Какой-либо своей фишки у национального парка Йосемити нет. Он интересен исключительно своими природными достопримечательностями: чистейшими горными речками, красивейшими водопадами, величественными гранитными скалами. Расположена долина Йосемити в узком каньоне на западных склонах горного хребта Сьерра-Невада. Первой точкой в плане нашего посещения стал водопад "Фата невесты".

Туристическая инфраструктура в США находится на недосягаемом уровне: везде асфальтированные шоссе, парковки, пешеходные дорожки, туалеты. Так и у "Фаты невесты", мы оставили машину на стоянке и прогулялись пешком до водопада.

Честно говоря, впечатляло не очень. Национальный парк Йосемити и остальных желательно посещать в конце весны-начале лета, когда тающие снега наполняют водой водопады, речки и озера, а природа начинает цвести и благоухать.

После водопада мы поехали к Зеркальному озеру Mirror lake. С трудом найдя, куда бы приткнуть машину (конец недели и все американцы поехали на кэмпинг на природу), отправились по указателям. Знаки однозначно подтверждали, что мы на верном пути, однако озера все не было. Дойдя до конца, с удивлением обнаружили, что Mirror lake - пересохло

Пришлось возвращаться несолоно хлебавши. Увы. Значит будет больше времени на остальное! Например, на водопады Йосемити, давшие название национальному парку. Этот водопад считается одним из самых высоких в Северной Америке. Именно к нему мы направились.

Водопад состоит из двух каскадов: верхнего и нижнего и является самым популярном месте в парке.

Что сказать? Водопад действительно высокий, но какой-то дохлый что ли? Честно говоря, не очень впечатлило...
Солнце потихоньку начинало садиться, а значит настало время ехать к обзорной площадке Glacier Point. По пути сделали остановку, чтобы взглянуть на долину Йосемити со стороны.

Glacier Point - одна из самых высоких и популярных обзорных национального парка. Чтобы добраться до туда, нужно ехать по серпантину к вершине одной из скал. Зато оттуда можно посмотреть на долину сверху вниз.

Кажется, что люди стоят на краю обрыва, но на самом деле это не так. Там хоть крутой, но, все-таки, уклон.

На самом деле, сама площадка окружена перилами. Правда, через них не составляет труда перебраться. И тогда можно будет сделать фото национального парка с высоты нескольких сотен метров.

А еще Glacier point - популярное место для свадебных фотосессий. Если наши молодожены фотографируются у березок, опор мостов и на лужайках, то калифорнийские лезут на скалы

Солнце садилось все ниже и мы поспешили уехать с обзорной площадки, чтобы успеть убраться с серпантина до темноты. Наш путь лежал в небольшой городок Hanford не очень далеко на юге.

[i7pu3pak]

06.10 Калифорнийские великаны
Переночевав в небольшом городке Handford после насыщенного предыдущего дня, мы отправились в национальный парк Секвойи, находящийся буквально в каких-то ста километрах от места нашей ночевки. Дорога на этот раз пролегала не по интерстейту, а по обычному двухполостному шоссе, так что пришлось потратить куда больше времени, чем я планировал. Первое, что встретило нас сразу после въезда в парк, был огромный валун, зависший буквально прямо над дорогой. Tunnel Rock гласила табличка рядом - американцы даже сделали из этого отдельную достопримечательность.

Сразу после булыжника дорога начала петлять, поднимаясь вверх и в конце концов мы въехали лес. Сразу бросились в глаза валяющиеся повсюду стволы огромных деревьев. Реально огромных. Секвойи - одни из самых высоких деревьев в мире и это не может не сказаться на толщине ствола. Рядом с такими гигантами даже так любимые американцами огромные пикапы кажутся малолитражками.

Традиционно, свою экскурсию по парку мы начали с обзорной площадки под названием Hanging Rock. Свернув в сторону и чуть-чуть проехав по дороге с односторонним движениям, добрались до парковки. Прямо от нее вела тропинка, через несколько десятков взмывающая вверх, к вершине скалы.

Подняться наверх за один заход под силу было не всем - сказывалась высота в пару с половиной километров над уровнем моря, поэтому многие делали остановки для отдыха либо просто сидели на краю скалы, болтая ногами.

Самое забавное мы обнаружили, поднявшись наверх. Самого парка оттуда видно не было, зато открывался просто шикарный вид на дорогу - видно было практически от Хэнфорда

Спустившись вниз, мы направились ко второй - главной - достопримечательности. Как вы думаете, что же может быть основной фишкой национального парка под названием Секвойи? Естественно, роща этих деревьев под названием Лес Великанов.

Интересно, но я всегда, почему-то, думал, что секвойи - деревья лиственные. На деле оказалось совсем не так. Вся земля рядом была застелена ковром из опавших хвойных иголок. Местами встречались огромные шишки.


Поглядев на такое чудо, сделав всевозможные фото и обсудив увиденное, мы поехали дальше. Тема древесных великанов эксплуатировалась вовсю. Как вам тоннель для машин, выпиленный в стволе лежащей секвойи?

Или корневая система упавшего дерева размером с небольшой дом?


Периодически делая остановки, мы доехали до места, где растет самая высокая секвойя в мире - Генерал Шерман. Парковка в удобном месте (откуда идти было совсем недалеко) была полностью отдана для транспорта инвалидов, а здоровым туристам предлагалось припарковаться чуть дальше и немного прогуляться пешком. Впрочем, делать это в хвойном лесу - одно удовольствие. Кстати, сильного запаха, вроде того, что есть у нас в сосновых борах, здесь не было.

И вот перед нами показался Генерал Шерман. Благодаря своей высоте, он выделяется даже среди гигантских секвой.

Генерал Шерман - самый большой и самый тяжелый живой организм в мире. Его высота 84 метра, а масса - 1910 тонн. С таким званием внимание и интерес туристов - гарантированы.

Сфотографировав Генерала Шермана со всевозможных ракурсов и себя на его фоне, мы отправились обратно, к парковке. Встречаемые по пути секвойи уже не вызывали у нас какого-то трепета, но, все-таки, внушали. Вот обычное дерево рядом с парковкой:

После обеда мы закончили экскурсию и покинули парк, так как нам предстояло ехать достаточно далеко, на другую сторону горного хребта Сьерра-Невада. Уже сейчас, подводя итоги путешествия и осмысливая тот день, я считаю, что национальный парк Секвойи понравился мне гораздо больше Йосемити.

[i7pu3pak]

07.10 Четыре штата за один день
В тот день нам предстояло проехать через Долину Смерти. Свое название она получила в далеко прошлом, во времена золотой лихорадки, когда шанс погибнуть там был крайне велик. Сейчас же всюду проложены асфальтированные шоссе неплохого качества, так что пересечение долины не несет практически никакого риска для жизни.

Мы въехали в Долину Смерти с запада, предусмотрительно заправившись до полного бака. Все дело в том, что бензин в самой долине стоит очень дорого. $4.5 за галлон regular не хотите? А цена именно такая! Так что заправляйтесь заранее.
Первой точкой, куда мы заехали просто потому что она была первой по пути, был Mosaic Canyon. В отличие от серых гранитных гор Сьерра-Невады, там начал преобладать песчаник желтоватого цвета. Несмотря на раннее утро, народу уже было прилично - суббота.

Немножко пробежавшись вглубь каньона, мы вернулись к машине и поехали дальше. Солнце начинало припекать. В 1913 году в Долине Смерти была зафиксирована самая высокая температура на Западном полушарии - 56.7 °C. Радовало, что самый жаркий месяц, все-таки, июль, а не август.
Следующей точкой, расположенной прямо рядом с дорогой стали Mesquite Flat Sand Dunes - прямо таки классическая пустыня вроде Сахары. Прямо рядом с шоссе была расположена удобная парковка со всеми удобствами, от которой желающие могли прогуляться по раскаленному песочку вглубь песчаных дюн, что многие и делали.

После кусочка африканской пустыни в американской пустыни мы наткнулись на Harmony Borax Works - законсервированную шахту времен Золотой Лихорадки. Сложно представить, как люди умудрялись там работать, ведь даже в кондиционированной машине было тяжело - температура снаружи приближалась к 100 °F (почти 40 °C).

Двинулись дальше и следующая остановка - Devil's Golf Course. Долина Смерти хотя и расположена в пустыне Мохаве, но отнюдь не пустая! Devil's Golf Course - огромное поле глыб соли. Вообще именно эта часть долины - дно высохшего соляного озера, но про это будет чуть позже.


Ну а чуть дальше расположено самое низкое место в США - Badwater Basin. Видите на скале белую метку? Это уровень моря. А эта местность расположена на 86 метров ниже этого уровня!


Земля была вся в соляных разводах, совсем непохожих на Devil's Golf Course.

Посередине, где гуляли люди, соль была утрамбована, подобно белому асфальту.



Прогулявшись по соляному полю, мы развернулись и поехали назад, потому что дальше дорога вела из долины. На обратном пути было решено посетить цветные скалы Artist's Palette. Дорога там односторонняя и весьма живописная.

Охра, которой окрашены скалы, использовалась местными индейцами для производства красок. Преобладали зеленый, голубой и розовый цвета. Именно в эти оттенки окрашены скалы.


Еще один каньончик:

Крутой отель в самом сердце Долины Смерти. Именно рядом с ним мы свернули к Badwater Basin, так что едем дальше.

И прямо по пути одно из культовых мест - Забриски Поинт, ставший известным благодаря одноименному фильму.

В фильме эта местность была местом гнездования хиппи, а в реальной жизни ее облюбовали туристы. И неудивительно! Просто посмотрите на фото:

Садящееся солнце подсвечивало фантастический рельеф, создавая невообразимую игру света и тени. Очень здорово, что мы попали сюда в это время дня.


Ну и заключительный аккорд в Долине Смерти - обзорная площадка Dante's View, названной в честь Данте Алигьери. Чувствуете аналогию?

Чтобы добраться до обзорной площадки нужно проехать полтора десятка километров по грунтовой дороге, но оно того стоит, согласитесь?
Прощальный взгляд на Долину Смерти и мы поехали к месту ночевки в Юту. Нам предстояло покинуть Калифорнию, пересечь Неваду, проехав через Лас-Вегас и зацепить немножко Аризоны. Получается, в тот день мы посетили целых четыре штата. Еще один интересный факт: разница во времени с Москвой Калифорнии, Невады и Аризоны - 10 часов, а Юты - 9 часов, а значит мы приезжали еще на час позже. Зато по пути удалось увидеть безумно красивое звездное небо...
В Юте мы остановились в небольшом городке у южной границы штата у местного пастора, который сдавал свое жилье через ..com. Домик, я вам скажу, шикарные. Священники не только в РПЦ живут хорошо

[i7pu3pak]

08.10 Покоряя горы
Юта - населенная мормонами пустыня. Но пустыня не песчаная, а скалистая. Благодаря такому рельефу в Юте находится большое количество национальных парков и поэтому этот штат очень популярен у любителей хайкинга.
Переночевав у пастора (об этом вы можете прочитать в конце предыдущей части), мы направились в один из самых популярных национальных парков Юты - Зион. Но по пути решили заехать в еще один - небольшой, малопопулярный и малоизвестных Колоб-каньон.

В принципе, там тоже можно было погулять по трейлам, но у нас не было на это времени, так что мы ограничились только фото с обзорной площадки и разглядыванием окрестностей. В лучах утреннего солнце было хорошо видно отличие скал Юты от скал Калифорнии: первые состояли из красноватого песчаника, видимо, содержащего много глины.

Развернувшись, поехали ко въезду национальный парк Зион. Накануне где-то в этих местах прошел веломарафон, так что народу в парке ожидалось много. Подозревать об этом мы начали в городке у границы парка, потому что все обочины были заставлены машинами. На КПП нас ждал знак, что мест на парковках внутри парка нет. Пришлось развернуться и искать место, куда бы приткнуть машину. К счастью, такое нашлось недалеко от въезда. Для удобства туристов были организованы бесплатные шаттлы по парку. Правда, на посадку стояла длинная очередь.

К счастью, двигалась она быстро, так что через каких-то 30-40 минут мы уже были в автобусе. Нам предстояло выйти на третьей остановке. На первых двух не вышел никто
Тропа в 2.5 мили к обзорной площадке Angels’s landing, находящейся на вершине скалы, начиналась прямо у остановки. Она сперва шла прямо, вдоль русла горной речки…

… затем начинался достаточно крутой подъем вверх. Многие начинали терять тут темп, но не мы!

После подъема был коротенький прямой участок, где можно было перевести духа, а затем тропа вновь резко взмывала вверх, делая пару дюжин витков и поднимаясь на несколько десятков метров.

На отметке в 2 мили была зона отдыха. Многие отдыхали перед финальным рывком, сбросив рюкзаки и развалившись на земле.

Уже не в первые раз замечаю патологическую любовь американцев сидеть на краю скалы, свесив ноги в пропасть. Наверно, сытая американская жизнь напрочь отключает у людей инстинкт самосохранения.

Оставшиеся 800 метров - самые сложные. Тропа, по сути, исчезает и остается только некое направление. Мои попутчики идти дальше отказались и наверх я отправился один.

Сперва мне пришлось переложить телефон из кармана шорт в рюкзак (чтобы он не улетел вниз), затем - убрать туда же камеру, потом - застегнуть поясные и грудные крепления. Название можно поэтически перевести как “Явление ангела” и это правда, потому что шанс познакомиться с апостолом Петром существует и он достаточно велик!

Ситуацию осложняет встречный траффик. К счастью, на тропе царят уважения и взаимовыручка. Идущие навстречу подбадривают и поддерживают поднимающихся наверх.
Мне удалось преодолеть эти 800 метров за 40-45 минут не сделав ни одной остановки и передо мной открылась завораживающая панорама долины национального парка Зион.

Я сидел на скале, ел захваченные бутерброды и думал о вечном, а вокруг сновали бурундуки, которым было на все пофиг Внизу, в нескольких сотнях метров тоненькой ниточкой вилась речка и вдоль нее тянулось шоссе. Однозначно, это одно из самых ярких впечатлений этого путешествия!

Спуск вниз, до зоны отдыха прошел заметно быстрее. Потом мы дошли до остановки шаттла и поехали дальше. Следующей остановкой стала Плачущая скала. В отличие от водопадов, напора воды для хотя бы маленькой струи тут не хватает и поэтому создается впечатление, что гора плачет. Падающие капли красиво подсвечиваются солнцем и поэтому это место заслуженно популярно у туристов.

После Плачущей скалы мы поехали дальше, в самый конец парка. Там начиналась тропа к The Narrows - узкому затопленному ущелью, по которому нужно идти вброд. Это ущелье - самая популярная достопримечательность национального парка Зион.
Тропа начинается прямо рядом с остановкой шаттла.

Чем дальше, тем каньон становится уже, скалы нависают практически над головой, создавая полумрак даже в безоблачный солнечный день. Река начинает бороться с тропой за доминирующее положение в ущелье.

В конце концов река побеждает, и тропа остается с самого краю.

А еще чуть дальше тропа заканчивается - нужно идти вброд. Босиком это сделать нереально из-за камней, в тапочках - из-за температуры воды. Желающие могут взять напрокат специальную обувь. Вода без шуток ледяная. Если хотите посетить The Narrows - планируйте это мероприятие на лето.

Впереди у нас было запланировано посещение Брайс-каньона, так что мы отправились в обратный путь. На посадку в шаттл опять стояла очередь, но двигалась она стремительно. Доехав до городка, мы забрали машину и вновь въехали в парк, чтобы пересечь его и двигаться на север. Почти сразу при выезде из парка наткнулись на место, безумно похожее на знаменитую The Wave (это такое место, которое может посетить лишь 15 человек в день и пропуска разыгрывают в лотерею). К сожалению, тогда мы не сообразили остановиться и сделать фото, о чем сейчас жалею. Но скалы в Юте безумно красивы. Вот эта, например, называется Шахматная доска.

Засветло в Брайс-каньон мы не успели, так что решили перенести на следующее утро. Путь наш лежал в небольшой городок под названием Тропик. Название сразу к себе располагало, однако по прибытию нас ждал удивительный феномен. Если в Зионе припекало солнце и температура стремилась к 30 градусам, то в Тропике - было +5 и дул ледяной ветер. Зато стейки в кафе рядом с нашим отелем были хороши и безумно радовала возможность наконец-то принять душ после тяжелого дня…

[i7pu3pak]

09.10 Как узнать США по одной картинке?
Небольшой городок под названием Тропик, в котором мы провели ту ночь, вопреки своему названию совсем не отличался жаркой погодой. Если вечером накануне было примерно +5, то утром температура опустилась примерно до 0. Изо рта при разговоре шел пар и даже не верилось, что буквально вчера мы изнывали от жары в национальном парке Зион.
Первым делом нам захотелось посетить Брайс-каньон, визит в который был запланирован накануне, но немного не срослось. Времени на хайкинг не было и на тот момент, так что для начала мы заехали лишь на обзорную площадку - Sunrise Point.

В отличие от других посещенных нами национальных парков, стоянка в Брайс-каньоне платная. Долго задерживаться мы не планировали, так что решили рискнуть и припарковаться нахаляву. Схема была такая: кто-то сторожит машину и если что - разбирается с рейнджерами, а остальные в это время бегом бегут на обзорную. Все прошло как по маслу!
Восходящее солнце красиво подсвечивало фантастический рельеф Брайс-каньона, создавая неповторимую игру света и тени. Если собираетесь посетить его - закладывайте один полный день. Оно того стоит!

Вернувшись к машине и дождавшись остальных, поехали на юг, в Аризону. Все-таки, при дневном свете от дороги получаешь совсем другие впечатления! Мы ведь проезжали по этим местам накануне, но даже не заметили, например, вот эти скалы причудливой формы.

И такого было очень много! А еще США - очень разнообразная страна. Это очень хорошо заметно при путешествии на автомобиле: вот ты нарезаешь круги по горному серпантину, но спустя пару часов горы исчезают и ты уже несешься по степи, а еще через пару часов вокруг шумит лес с березками... Возможно именно поэтому дома на колесах - кэмперы - в Америке очень популярны.

По пути проехали через небольшой, но очень живописный городок Пейдж, находящийся на границе Юты и Аризоны. Ночь нам предстояло провести именно там, но конкретно в тот момент нужно было проехать его насквозь, а потом двигаться на восток еще пару сотен километров - к Долине Монументов.

Долина Монументов расположена на границе Юты и Аризоны, на территории индейской резервации Навахо. Резервация поистине огромная - раскинулась аж на четыре штата. Индейцы Навахо (как и остальные) освобождены от федеральных налогов и налогов штата, но собирают некий свой небольшой сбор.

Чтобы заехать на парковку перед отелем у въезда в Долину Монументов нужно заплатить сбор - $20 с машины. К сожалению, пропуск Annual Pass в индейских резервациях не работает. Зато с парковки открывается тот самый, всем известный, классический вид!

Естественно, тут же есть сувенирный магазинчик, который держат индейцы. Цены - мама не горюй! Видимо, таким образом индейцы мстят американцам за геноцид в прошлом. Считаю, было бы справедливо выставлять цены в зависимости от гражданства

Еще за $20 можно проехать в саму Долину и прокатиться по грунтовой дороги между скал. Или же спуститься туда пешком и погулять прямо так - не думаю, что индейцы станут вас ловить. Мы, в свою очередь, ничем подобным заниматься не стали и поехали обратно. Когда я планировал маршрут, то хотел выехать к Долине с севера, со стороны Юты, но крюк получался ну уж слишком большим Так что ехать в Пейдж пришлось по той же дороге, по которой мы ехали к Долине Монументов.
Легкий индейский индастриал:

Городок Пейдж находится на границе Аризоны и Юты, на берегу озера Пауэлл на краю Глен-каньона. Озеро Пауэлл отделено от Глен-каньона дамбой. Собственно говоря, каньон прорезан вытекающей из озера рекой Колорадо.

Через каньон перекинут мост, с которого открываются отличные виды в обе стороны. Прыгать с него запрещено, о чем есть специальная табличка, но специально для удобства фотографов в ограждении прорезаны отверстия-"бойницы".

Несмотря на кажущуюся глубину, в каньон можно спуститься. А по Колорадо можно даже поплавать на лодке или плоте!

Весьма интересен и сам Пейдж. На 7 с половиной тысяч жителей здесь несколько десятков церквей. Зачем - непонятно. Зато городок очень популярен у туристов, потому что отсюда очень удобно посещать огромное количество достопримечательностей, расположенных в окрестностях. Например, знаменитую Подкову реки Колорадо или каньоны Антилопы. Мы их тоже посетили, но про это будет в следующей части.

[i7pu3pak]

10.10 Каньон, подкова и КАНЬОН
На тот день было запланировано очень многое. Традиционно пришлось проснуться очень рано и сразу же выписываться из отеля, чтобы ехать к месту сбора для посещения каньона Антилопы. На самом деле таких каньонов два: Верхний и Нижний. Оба находятся на территории индейцев Навахо, так что кроме платы за посещение нужно заплатить еще и сбор за въезд в размере $8 с человека.
Верхний каньон Антилопы имеет Л-образную форму и из-за этого при определенном положении солнца в некоторых местах возникают эффектные лучи, которые так нравятся фотографом. Из за формы каньон в целом темнее нижнего. А еще у него только один вход и, соответственно, выходящие идут навстречу только что вошедшим. Цена посещения - $45.
Нижний каньон - V-образной формы, так что он, в целом, светлее верхнего. Большим плюсом является наличие разных входа и выхода - люди проходят сквозь него. Цена - $25.
Для посещения нами был выбран Нижний каньон Антилопы.

Места бронируются заранее, но оплачивается все на месте. Экскурсии организуют несколько фирм, принадлежащих, однако, индейцам Навахо. Доехав до парковки, мы заплатили за экскурсию и индейский сбор и стали ждать своей очереди. Группы водят индейские гиды, потому что каньон может внезапно затопить. Однажды такая трагедия произошла - погибло 12 человек, о чем есть мемориальная табличка рядом со знаком об опасности затопления.

Нашим гидом стала индейская девушка.

Собрав группу, она повела нас ко входу в каньон. Там была небольшая очередь, расположившаяся на лестнице. Впрочем, ждать долго не пришлось и мы начали спускаться в каньон.

Каньоны Антилопы были сформированы благодаря водной эрозии и получили свое название из-за стен, по своей структуре похожих на шкуру антилопы. Солнечный свет, отражаясь от камня создает неповторимую и завораживающую игру света и тени.

Экскурсии в каньон поставлены на поток, так что очень сложно было получить кадр без людей и часто приходилось снимать вверх.



Нам повезло - наша группа состояла наполовину из детей, поэтому двигалась медленнее группы впереди. Благодаря этому иногда получалось сделать фото без людей.

Еще несколько фото Нижнего каньона Антилопы:



Длина каньона около 800 метров. Идти несложно, но местами весьма узко. Дно идет под небольшим уклоном вверх и в один момент стало видно небо - это значит мы подошли к концу.

В конце, поднявшись по лестницами, мы вышли из каньона. Обернувшись назад, я посмотрел на вершину каньона. Даже не верилось, что вот это невзрачная трещина в скале скрывает под собой такую красоту!

Попрощавшись с гидом, мы спонтанно решили заскочить на озеро Пауэлл. Воды в Юте и Аризоне не очень много и она эксплуатируется во всю. Вдоль всего берега создан большая рекреационная зона, а озеро используется для купания, рыбалки и просто прогулок по воде.

Особой популярностью пользовался берег с торчащей из воды одинокой скалой. Чтобы проехать туда, необходимо было заплатить сбор $20 с машины, но не обладателям Annual Pass. Сколько раз он уже там у нас окупился?

Ну а после мы вернулись в Аризону, в очередной раз проехали через Пейдж и отправились на юг. По пути сделали остановку у знаменитой Horseshoe Bend - Подковы реки Колорадо.

Завораживающее зрелище! Народу было прилично, но, в общем-то, никто никому не мешал.

Если отойти чуть в сторону, то можно получить фото с не очень избитого ракурса. Кстати, ЭФР 24 мм - узко! Если хотите получить панорамный снимок Подковы - используйте что-то пошире. Ну и не обошлось традиционных для американцев суицидальных фото на краю бездны

От Подковы наш путь лежал на Северный рубеж Гранд-каньона. Чтобы добраться до него, нужно было пересечь реку Колорадо, проехав через мост Навахо. Автомобили и пешеходы разделены - каждому выделено по мосту.

Вода в Колорадо мутная и зеленая, а течение - очень быстрое. За миллионы лет оно прорезало себе каньон в мягких скалах аризонского плато.

Проехав совсем чуть-чуть, наткнулись на интересное поселение. Домики были разбросаны между огромными булыжниками, скатившимися со скалы рядом.

Надолго останавливаться не стали и двинулись дальше. Помните в предыдущей части я писал, как быстро меняется пейзаж в США? Именно так и произошло и тогда. Сперва мы ехали по плато, затем начали петлять по серпантину среди холмов, а потом въехали в лес с березками и только гуляющие бизоны напоминали, что это не Россия. И все это за каких то пару часов. В конце концов мы выехали к Северному рубежу Гранд-каньона.

В отличие от Южного рубежа, Северный не такой популярный. Здесь нет шаттлов, мало лоджей и туристов. Зато Северный рубеж выше Южного на 400 метров, а зимой здесь выпадает в 3 раза больше снега

Чтобы оценить всю мощь Гранд-каньона, мы отправились на самую дальнюю обзорную площадку - Walhalla Overlook. С нее хорошо видно скалу Angel's Window с отверстием. До нее мы тоже решили добраться.

Что сказать? Внушает. Это надо видеть вживую! Фотография совсем не передает масштаб каньона. Видите тоненькую ниточку реки? Это Колорадо. Ее ширина в том месте несколько сотен метров. Желающие могут спуститься в каньон за день, а вот на подъем уже нужно потратить несколько суток.

Развернувшись, мы поехали обратно. Пейзажи менялись в обратном порядке и на закате мы проехали через мост Навахо. Оставалось добраться до городка Williams, расположенного на трассе 66 в сотне километров южнее. В пути солнце окончательно зашло и мы увидели звезды и Млечный путь. "Clean air, blue skies" написано на автомобильных номерах Аризоны. Нам посчастливилось в этом убедиться. К сожалению, я не сделал фото, которые вышли бы обалденные, ведь сильной засветки от городов там не было вообще...

[i7pu3pak]

11.10 Гранд-каньон
У американских байкеров считается особым шиком проехать по трассе 66 - шоссе, идущем через всю страну из Чикаго в Лос-Анжелес через кучу маленьких и больших городков в нескольких штатах. В одном из таких под названием Williams мы и остановились на 2 ночи. Про этот городок я расскажу отдельно, а пока лишь отмечу, что оттуда было очень удобно добираться до Южного рубежа Гранд-каньона. По навигатору от парковки нашей гостиницы до парковки около Визитор-центра было всего 95 километров - ничто по меркам США.
Погода была отличная и ничего не предвещало никаких неприятностей, но, как это обычно бывает, если все хорошо - что-нибудь обязательно случится. Так и произошло! Со встречного грузовика нам в лобовое стекло прилетел камень. Если бы он попал прямо - был бы небольшой скол, но камень ударил в ребро и через стекло пошли две трещины. Забегая вперед, скажу, что страховка это покрыла

Как я уже писал в предыдущей части, Южный рубеж Гранд-каньона - более популярный и туристический. Возможно из-за этого он выглядит более цивилизованно, чем Северный. И, возможно, поэтому он не произвел на нас такое же сильное впечатление.


Все это мы уже видели вчера и я, честно говоря, даже на знаю, что еще можно написать, поэтому сконцентрируюсь на особенностях и нюансах. Например, вдоль всего края проложены пешеходные дорожки, а для не желающих ходить пешком ходят бесплатные шаттлы.

Вдоль дорожек, чтобы разбавить однообразные виды, установлены специальные "подзорные трубы", через которые можно выхватить из пейзажа какой-то кусок, а потом прочитать о нем информацию в табличке рядом. Еще для развлечения туристов вдоль дорожек установлена экспозиция из породы, взятой из Каньона, разного возраста.

По окрестностям бегают неизвестные мне животные - смесь лошади, осла, коровы и оленя. Хотя везде установлены таблички с запретами взаимодействия с дикой природой под угрозой больших штрафов, никого из туристов это не останавливает.

Для проживания людей есть специальные лоджи. В некоторых случаях они выглядят как обычные домики, в других - органично вписаны в ландшафт. Проживание в таком лодже стоит космических денег, но даже несмотря на это все жилье забронировано на месяцы вперед.

В некоторых местах установлены памятники или мемориалы, посвященные различным событиям. Не скажу, что их очень много, но они есть. Очень часто такие мемориалы используются туристами как удобная обзорная площадка.

Вниз ведут тропы. Обладающие хорошей физподготовкой могут спуститься на дно Каньона, к реке Колорадо. Займет такой путь примерно день. А вот чтобы подняться обратно нужно затратить уже пару-тройку суток. Ежегодно на Каньоне гибнет несколько десятков человек. Наиболее частая причина смертей - банальное обезвоживание. Так что если собираетесь на подвиг - уделите должное внимание снаряжению.

Естественно, не обходится без традиционных для американцев суицидальных фотографий на краю бездны. Пример такой я приводил в начале рассказа, но на самом деле таких людей очень много. В некоторых местах обрыв уходит вертикально вниз на несколько сотен метров и смотреть реально страшно, хотя боязнью высоты я никогда не страдал.

Короче, на Южном рубеже мы провели чуть больше половины дня и вернулись в Уилльямс где-то к ужину. Про этот небольшой городок я уже расскажу в следующей части. Кстати, рассказов про природные красоты Запада США осталось совсем чуть-чуть. Дальше пойдут рассказы про города: Лас-Вегас, небольшой городок Лафлин на границе Невады и Аризоны и Лос-Анжелес.

[i7pu3pak]

12.10 Поездатая Америка
Перед тем, как отправиться в город грехов Лас-Вегас, я хочу вам рассказать про маленький городок Уилльямс, в котором мы остановились на две ночи для удобной вылазки в Гранд-каньон. Основной фишкой этого города является проходящее через него знаменитое шоссе 66.

Шоссе 66 идет параллельно интерстейту 40, но на уровне города уходит чуть в сторону и проходит через центр. Естественно, это самая популярная улица города. Тема исторического шоссе эксплуатируется во всю: начиная от символики и заканчивая многочисленными сувенирными магазинчиками и кафе!

Но кроме этого есть еще один неочевидный, но интересный факт об Уилльямсе: там есть Ж/Д вокзал и через город проходит железная дорога! Это очень нетипично для США: для перевозки людей на дальние расстояния обычно используется авиация, а для перевозки грузов - грузовики.

Неиспользуемые пути превращены в музей: на них установлены различные модели локомотивов и вагонов. Все это бесплатно к посещению.

Здание вокзала тоже действующее, причем в основной своей ипостаси. Там можно купить билеты на поезд, идущий из Уилльямса к Южному рубежу Гранд-каньона. Вагоны вполне современные (по крайней мере снаружи), зато тянет их вполне аутентичный паровоз. Многочисленные любители поездов точно будут в восторге!



Отдельные модели исторических локомотивов, видимо, настолько легендарны, что стоят не на путях, а на отдельных постаментах. Вагоны таким не положены, поэтому выглядят они достаточно одиноко.

Недалеко от вокзала, незадолго до отправления поезда к Гранд-каньону для туристов разыгрывается небольшая сценка в стиле вестернов. В наличии все атрибуты: ковбои, маршалы, лошади и перестрелки.


Публика была в восторге! Сразу после шоу подошел поезд и большая часть туристов поехала в Град-каньон. Мы же, в свою очередь, сели в машину и поехали на запад, в Лас-Вегас.

[i7pu3pak]

12.10-14.10 Город грехов
Наш путь в Лас-Вегас пролегал по интерстейту - автостраде, идущей через штаты. Ограничение скорости на таких дорогах - 80 миль/ч, так что 300 километров пути пролетели незаметно. На границе Аризоны и Невады мы сделали небольшую остановку - размяться и посмотреть знаменитую дамбу Гувера. Лучшие виды открываются с моста через каньон реки Колорадо. Желающие могут прогуляться и по самой дамбе, но я не увидел в этом смысла.

У американцев есть поговорка: "То что было в Вегасе - остается в Вегасе". Так что эта часть рассказа будет скорее мини обзором наиболее интересных отелей и казино этого порочного города, а не описанием наших приключений
Лас-Вегас - достаточно большой по площади город, но интерес для посетителей представляет только одна центральная улица - Лас-Вегас Бульвар, называемая для краткости просто Стрип. Именно там расположены все отели, казино и развлечения для туристов.

В некоторых обзорах пишут, что тротуаров в Лас-Вегас практически нет и поэтому нужно передвигаться на автобусе или такси. Честно скажу, передвигаясь исключительно пешком, я никаких проблем не испытывал. Более того, на тротуарах происходит много интересного, например, трутся малоодетые девушки, пристающие к прохожим с предложением сфоткаться за $1.

Кстати, в отличии от остальной части пуританских Соединенных Штатов, в Лас-Вегасе проституция легальна. По Стрипу рассекают фургончики с рекламой, а повсюду навалены флаеры с заманчивыми предложениями.

Все отели в Лас-Вегасе построены по одному принципу: на первых этажах находится казино и развлекалки для туристов, на верхних - комнаты жильцов. За пару недель до нашего приезда в городе случилась перестрелка, погибло 58 человек и несколько сотен пострадало. Многие удивлялись, как же стрелок умудрился пронести оружие в номер. Честно вам скажу, удивительно, что он пулемет не протащил.
Мы остановились в отеле Treasure Island в северной части Стрипа.

Основная фишка этого отеля - пиратская тематика. Когда то давно тут проходило бесплатное шоу, когда одна шхуна брала на абордаж другую, но по какой-то причине шоу было закрыто. Сейчас оба корабля сиротливо стоят в "гавани" перед одним из входов.

Напротив Treasure Island расположен отель и казино The Venetian. Как можно догадаться из названия, сделан он в стиле известного итальянского города на воде.

На первом этаже расположено шикарное казино, а на втором - площадь Сан-Марко (на которой не прекращается венецианский карнавал) и Гранд-канал с гандольерами.




Южнее Treasure Island по Стрипу находится отель The Mirage. По вечерам там проходит одно из шоу цирка Дю Солей - The Beatles.

Считается, что это один из самых шикарных отелей в Лас-Вегасе. Именно перед отелем The Mirage по вечерам проходит лучшее бесплатное шоу - извержение вулкана. А внутри, за стеклом гуляют тигры-альбиносы - до них, к сожалению, мы не дошли.

phpBB [media]

Далее по той же стороне Стрипа расположен Caesar Palace - отель в древнеримском стиле. Кроме очень красивого (я бы даже сказал - роскошного) оформления ничем особым не запомнился.

По традиции на первом этаже расположено казино и развлекушки для туристов.


Прямо напротив Caesar Palace возвышается отель Flamingo, построенный известным американским уголовником Багси Сигелем. Существует легенда, что название дано в честь его боевой подруги - Вирджинии Хилл. Ну и, чтобы соответствовать названию, во внутреннем дворике гуляют настоящие фламинго.


Следующий отель - один из самых знаменитых - Bellagio. Внутри искусственно создана атмосфера сказки. Антураж меняется в зависимости от сезона. Мы были весной, поэтому преобладали березки с желтыми листьями.

А еще Bellagio неразрывно связан с водой. По вечерам перед отелем проходит шоу танцующих фонтанов. А внутри - одно из самых знаменитых представлений цирка Дю Солей - водное шоу О (которое мы, кстати, посетили).
На шоу произошло забавное событие - перед началом вышел мужчина в костюме и объявил, что сегодня первый раз в истории происходит запись представления и им нужна фонограмма и попросил нас по команде похлопать 3 раза. Так что если будете когда-нибудь смотреть шоу О в записи - знайте, вы слышите и мои аплодисменты.

phpBB [media]

Напротив Bellagio красуется отель Paris с Эйфелевой башней в половину высоты настоящей. Когда солнце заходит и на Лас-Вегас опускается тьма, именно это место становится самым эффектным в городе.


Внутри, в отличие от остальных отелей, воссоздан не день, а вечер. Видимо, так воссозданная Опера Гарнье выглядит эффектнее.

Рядышком с Paris приютился отель Planet Hollywod, который запомнился только тем, что там был один из ресторанов Гордона Рамзи. Внутрь стояла очередь, но для троих человек столик нашелся очень быстро. Парочкам повезло заметно меньше.

Затем в отелях наступает небольшой перерыв, чтобы внезапно прерваться эпичным New York New York, созданный по мотивам небоскребов Мидтауна Большого Яблока. На мой взгляд, это самый интересный отель-казино в Лас-Вегасе.

Внутри, естественно находится и Бродвей, и Бруклинский мост и Центральный вокзал, и Пятая авеню. А еще там проходит эротическое шоу Zumanity, которое я тоже посетил. Если сравнивать с О, то Zumanity более театральное, в то время как О - более цирковое.

Рядом с могучим New York New York скромно стоит The Excalibur, построенный в стиле средневекового замка по мотивам рассказов о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Чтобы хоть как-то привлечь туристов внутри проходят рыцарские бои. Как там говорится? Хлеба и зрелищ народу!


А вот дальше становится интереснее - The Luxor с самым большим казино в Неваде внутри! Отель построен в древнеегипетском стиле и очень меня заинтересовал. В следующий раз в Лас-Вегасе я бы, наверно, остановился там. Ну или в New York New York



Ну и последний посещенный нами отель - печально знаменитый в свете последних событий Mandalay Bay. Отель поистине шикарный. Не знаю, сколько стоит номер, но выглядит все очень дорого.


Кроме перечисленных мной в Лас-Вегасе есть еще куча отелей, но они достаточно безликие и про них очень сложно написать что-нибудь интересное, да и времени у нас было не очень много.

[i7pu3pak]

14.10 - 16.10 Лас-Вегас для бедных и пенсионеров
Все хорошее быстро заканчивается, а значит закончилось и время нашего пребывания в Лас-Вегасе. По расписанию маршрута, у нас был запланирован отдых в маленьком городке Лафлин на самом юге Невады, на границе с Аризоной. Выбран он был потому что сильно впечатлил моего товарища во время его пребывания в этих местах 4 года назад. Ехать на юг мы решили через север, проехав через Долину Огня.
Долина Огня - не национальный парк, а парк штата и поэтому наш чудесный пропуск не действовал. На въезде пришлось заплатить $20 за машину - в этот раз сэкономить не удалось.

Честно говоря, природными красотами к тому моменту мы уже наелись досыта и ничего особенного от Долины не ждали. Но она смогла нас удивить. По крайней мере меня. Первой остановкой стали фигурные скалы из красного песчаника под названием Beehives - пчелиные ульи. Изрезанные эрозией каменные глыбы действительно очень сильно напоминали ульи огромных пчел. Специально выкладываю фото с людьми, чтобы вы смогли оценить масштаб.

Следующая остановка - и опять красные фигурные скалы. У них даже было какое-то название, но, пораженный красотой, я его не запомнил.

Обратите внимание на структуру. Понятно, что причиной такой формы стала эрозия, но как красиво!

Дорога шла между скал, красивыми волнами повторяя рельеф. Из растительности был только какой-то низкорослый кустарник. Все правильно, Долина Огня - часть пустыни Мохаве, чему же еще там расти?

Некоторые из скал очень сильно похожи на фигурные образования в Юте, до границы с которой, кстати, от Долины Огня совсем недалеко.

Кроме природных достопримечательностей, в Долине есть и рукотворные. Вот это сооружение, больше похожее на могилку, на самом деле какой-то памятник.

В отличие от национальных парков, Долина Огня совсем небольшая - всего пару десятков километров. Если не останавливаться, проехать ее насквозь можно очень быстро. Но стоит ли так делать? Просто посмотрите:

Кстати, еще одно отличие от национальных парков: в Долине намного меньше туристов. Место для парковки находится без проблем, а на тропах не толпы, а всего лишь несколько человек. И это в субботу! Видимо, большинство предпочитают более распиаренные места.

Последняя из фигурных скал, называемая Слоном. Она находится у восточного выезда (или въезда) из парка прямо рядом с дорогой и проще всего остановиться на обочине, но мы, к сожалению, проскочили и пришлось нам прогуляться по тропке от парковки.

Выехав из Долины, мы поехали на юг, в Лафлин. Добравшись до места мы увидели маленький городок у подножия гор, разделенный пополам рекой Колорадо (и здесь она! ).

Было удивительно тихо и непривычно, после шумного Лас-Вегаса и, я не побоюсь сказать, царила атмосфера уныния. Зайдя в отель, мы увидели казино, но вот публику составляли исключительно люди пенсионного возраста.

В связи с тем, что заняться в этом городе было совсем нечем, коллегиально было принято решение переименовать Лафлин в Вафлин. Когда позже, уже в России, я спросил товарища, что же ему так понравилось в этом городе, то он ответил, что во время его поездки было очень здорово отдохнуть и искупаться в реке. Честно скажу, на пляжах не было ни души - видимо, в октябре купальный сезон уже закрыт.

Несколько отелей с казино, пара кафе и ресторанов - вот и все развлечения, доступные туристам в Вафлине. Зато недорого! Именно поэтому основной контингент там были пенсионеры и те, кто не мог позволить себе уикенд в Лас-Вегасе.

Если будете искать место, где бы остановиться на юге Невады (или западе Аризоны - вон она, через речку) - избегайте Валин любой ценой и не слушайте разных любителей плескаться в мутной воде Колорадо

Больше про этот город сказать нечего. В оставшихся двух частях я напишу про Город Ангелов - Лос-Анжелес и фабрику фильмов и парк развлечений Universal Studios.

[i7pu3pak]

16.10 - 18.10 Трущобы Лос-Анжелеса
Путешествие подходило к концу. Лично у меня было запланировано посещение Universal Studio и несколько дней в Лос-Анжелесе, а вот мои попутчики мои планы не разделяли. Поэтому рано утром, без сожаления покинув Вафлин (Лафлин, штат Невада - если не понимаете, то прочитайте предыдущую часть ) мы отправились в Калифорнию, на запад. Ехать нужно было порядка 500 километров, зато весь путь проходил по автострадам. Несмотря на это, все же несколько раз попадали в пробки. Последние 100 километров ехали уже по Лос-Анжелесу - именно в тот момент я осознал, насколько же огромен этот город.
По плану сперва, заехали в аэропорт - и наша компания уменьшилась на одного человека, мы остались вдвоем. Затем заехали в отель и оставили там вещи, а потом поехали сдавать машину. Столбик термометра подобрался к 100 градусам по Фаренгейту (около 40 градусов Цельсия), айфон, используемый в качестве навигатора, выдал сообщение о перегреве и выключился. Пришлось ориентироваться по звездам Сдав машину, на общественном транспорте добрались до отеля, чуть-чуть отдохнули и пошли на Аллею Славы на бульваре Голливуд, находящуюся буквально в 15 минутах пешком.

Все тротуары на бульваре вымощены звездами. Большинство - какие-то непонятные персонажи, изредка разбавленные широко известными личностями.

Я целенаправленно искал звезду Арнольда Шварценеггера - с самого детства он был для меня символом Голливуда и Америки!

Сам же бульвар Голливуд - одно из тех самых мест, где Лос-Анжелес похож на город. В остальных он сильно смахивает на деревню.

Около китайского театра, где проходит вручении премии Оскар, тротуары были перегорожены, толпилась куча людей, светили прожектора и пулеметными очередями били вспышки.

Мы поинтересовались у секьюрити, что же тут такое происходит? Получили короткий ответ - премьера фильма Geostorm с Джерардом Батлером. В тот же миг подскочили две девушки с бейджиками и поинтересовались, не хотим ли мы посмотреть фильм? Абсолютно бесплатно! Не поняв, в чем подвох - отказались…

Погуляв по бульвару еще немного, вернулись обратно в отель. На следующий день прямо с утра поехали в Санта-Монику. Лос-Анжелес настолько огромен, что состоит из кучи моногородов-районов. Санта-Моника - наряду с Беверли-Хиллс, один из самых знаменитых. Чтобы добраться до туда, нам пришлось сесть на автобус ехать в сторону океана порядка полутора часов.

Одно из самых популярных мест Санта-Моники - пляж и пирс с парком аттракционов. Народу на пляже было много, но практически никто не купался: из-за холодного течения вода в океане круглый год порядка 15 градусов Цельсия. Океанический прибой отличается от морского силой и огромным выкатом волны - его сразу видно.

Сам пирс - популярное туристическое место на подобие пирса №39 в Сан-Франциско, разве что морских котиков здесь нет.

Кстати, именно на пирсе в Санта-Монике заканчивается трасса 66. В связи с этим установлен специальный знак, к которому стоит очередь желающих сфотографироваться.

Вдоль пляжа стоят домики абстрактной архитектуры. На углу у крайнего топтался негр-драгдилер. Видите спину с огромным баулом у левого края фото?

Естественно, в Санта-Монике есть пешеходная улица - Third street - как понятно из названия, третья улица от пляжа.

Недалеко от Променада стоит мэрия Санта-Моники - маленькое белое здание, напротив которого раскинулся парк с видом на океан. Хорошее местечко себе подобрали госслужащие.



Из Санта-Моники поехали обратно, но сошли на полпути, в месте, где бульвар Санта-Моника, по которому мы ехали, пересекался Родео-драйв.

Место, сразу видно, шикарное и дорогое. В России эти места известны благодаря фильму для девочек “Красотка” с Джулией Робертс. Да и виды все знакомые.


Практически от Родео-драйв начинается второй из самых известных в мире моногородов-районов Лос-Анжелеса - Беверли-Хиллс. Именно здесь живут большинство звезд мирового кино. Используя специальную Звездную карту можно погулять по этим местам, мечтая увидеть своих кумиров. Правда, тротуаров часто нет, но разве это остановить настоящего фаната?

Католическая церквушка рядом с Беверли-Хиллс - весьма нетипична для США, где обычно церкви очень небольшие.

А это другая - православная - на фоне обсерватории Гриффит, в том районе, где мы остановились. Обратите внимание на антураж. За исключением нескольких мест, весь Лос-Анжелес - такой. Трущобы…

Планов особо не было и мы решили еще раз сходить на бульвар Голливуд - посмотреть его без толпы и при свете дня.

Удалось зайти в тот самый китайский театр. Уж не по этой ли лестнице идут звезды мирового кино на вручение премии Оскар? Судя по тому, сколько людей фотографировалось на фоне - это она!

Во дворике театра все равно толпа - он вымощен плитками с отпечатками рук и ног знаменитостей. Арнольд обещал вернуться!

Четыре грации Голливуда:

Рождается новая звезда - роды принимает таджи… мексиканец.

Чтобы рассекать по таким местам, естественно нужна соответствующая машина. Такие предлагаю прямо на бульваре. Цена достаточно демократичная.

Но стоит отойти чуть в сторону - и снова трущобы…

[i7pu3pak]

19.10 - 20.10 Фабрика Грез и дорога домой
Весь мой последний день в Лос-Анжелесе был отведен под посещение Universal Studio - обязательного пункта программы всех посещающих Голливуд наряду с Диснейлендом. Мне было весьма сподручно добираться до студии от моего отеля на метро - всего пара остановок. Парк открывается в 10 утра и работает до 7 вечера, а значит на все у меня было где-то девять часов. Начитавшись про толпы народу я решил приобрести заранее специальный билет, чтобы везде ходить без очередей. Забегая вперед скажу, что я не прогадал
От станции метро до парка ходит специальный шаттл. На входе - серьезнейший контроль безопасности. Пройдя все необходимые процедуры, я заглянул в специальный павильон - получить бейджик, чтобы ходить без очередей через отдельные входы.


При студии организован тематический парк развлечений. Попав внутрь можно посещать все аттракционы бесплатно. Кроме аттракционов повсюду проходит анимация - люди в костюмах из различных фильмов развлекают посетителей.


Начать свое знакомство с паркам я решил с "Трансформеров". Находился аттракцион в нижней части, куда можно было доехать на эскалаторах. Многие думают, что "Трансформеры" - туповатый фантастический боевичок, но на самом деле это мощнейщая пропагандистская агитка, посмотрев которую американские школьниками толпами бегут вступать в ряды американских вооруженных сил.

Рядом со входом проходил ивент с Оптимусом Праймом и Бамблби, но ранним утром желающих сфотографироваться со своими кумирами не было. Очереди внутрь тоже не было, поэтому я пошел со всеми.

Сперва пришлось прогуляться по помещениям в антураже американской военной базы, а затем всех рассадили по вагончикам, надели стереоочки и началась "эвакуация". Вагончик трясло и мотало и стороны в сторону, а вокруг бесновались трансформеры, все взрывалось и был полный праздник глаз. Качество 3D было не очень, хотя подозреваю, что это по той причине, что людей со слабой вестибуляркой могло и стошнить. Такой 5D кинотеатр, только намного круче и интерактивнее! Короче, здорово!

После "Трансформеров" я пошел на "Парк Юрского периода", находящийся совсем рядом.

Рядом со входом проходил ивент с велоцираптором. Неуклюжая резиновая кукла совсем не походила на лучшего хищника всех времен, но народу очень нравилось.

На аттракцион я прошел, естественно, без очереди. Всех посадили в "лодку" и началась "экскурсия" через парк.

Со всех сторон из кустов лезли резиновые динозавры, но внезапно мы проплыли мимо такой же лодки, как и у нас, но перевернутой. Ограждение рядом было разорвано - хищные динозавры вырвались наружу! И опять началась эвакуация - вообще я заметил, что сценарий в стиле "что-то пошло не так" использовался в аттракционах очень часто. Под конец на "лодку" попытался напасть тиранозавр, но мы ухнули вниз с горки и вылетели в водоем, подняв кучи брызг. Из аттракциона вышел мокрый с ног до головы. Было весело!

Следующим мои аттракционом стала "Мумия". Перед входом нужно сложить все вещи в специальную камеру хранения, запираемую отпечатком пальца. "Мумия" больше смахивает на смесь "Трансформеров" и обычных американских горок - 3D нет, но трясет и мотает намного сильнее.

После "Мумии" я поднялся наверх и пошел в самый новый аттракцион - "Ходячие мертвецы". Он работает не постоянно, а открывается через определенные промежутки времени.

Среди всех аттракционов этот - наиболее интерактивный. Сперва нужно идти по полуосвещенной больнице: стены окрашены кровью, а из запертых дверей лезут руки зомби. Атмосфера выше всяких похвал! А потом действие переноситься в город, заполненный ходячими мертвецами. К сожалению снимать внутри нельзя.

Самое популярное место в парке - замок из "Гарри Поттера". Именно там самые длинные очереди - более одного часа. Именно в этом месте я оценил всю прелесть своего билета.

Всего в замке два аттракциона. Первый - "Полет гиппогрифа" - по сути обычные американские горки продолжительностью минуты три. Стоит ли стоять в очереди час ради этого - не знаю.
Второй - "Гарри Поттер и забытое путешествие" - 5D кинотеатр в стилистике фильма. Перед посещением нужно оставить вещи в камере хранения как перед "Мумией".
Еще одна длиннющая очередь стояла в магазин волшебных палочек, но туда я не пошел.

На специальное сцене нон-стопом шло живое представление - как я понял, выступали коллективы разных школ.

После "Гарри Поттера", решив отдохнуть, я пошел на шоу спецэффектов.

На шоу рассказывали и показывали историю развития спецэффектов в кино. Многое было в формате интерактива со зрителями.


Впечатленный шоу спецэффектов, я пошел на второе - "Водный мир". Места на трибунах были двух видов: серые - сухие и зеленые - которые заливают водой.

Само шоу - театральное представление о битве защитников атолла с "дымовиками". Все поставлено на высочайшем уровне: спецэффекты, пиротехника, каскадерские трюки. рекомендую обязательно посетить.

Потом я посетил еще парочку аттракционов - "Миньоны" и "Симпсоны". Ничем особым они не запомнились - обычный 5D кинотеатр в антураже мультфильмов. А уже после я отправился на тур по студии. Там была вторая по длине очередь после "Гарри Поттера".

Из очереди всех распределили по вагончикам и повезли по съемочным павильонам, мимо декораций, за них и т д. Все это сопровождалось комментариями гида. В какой-то момент автопоезд заехал в ангар и опять начался 5D-кинотеатр - на этот раз в антураже "Кинг-Конга".



Потом тур по студии продолжился. Мы проехали мимо водоема с акулой из "Челюстей", посмотрели на наводнение в мексиканском городке, увидели упавший самолет из "Войны миров".


И вдруг опять "что то пошло не так" - рядом с одним домиком гид заметил Додж Чарджер Доминика Торетто, гид "сообщил" "охране", затем в трансляцию вклинился специальный агент Хоббс, а потом началась погоня в стиле "Форсажа". Все-таки, умеют американцы делать шоу и зарабатывать деньги!
День подходил к концу и я поехал обратно, в отель. Путешествие закончилось - на следующий день мне предстояло лететь домой. Три недели на Западе США пролетели стремительно.
Спасибо, что дочитали до конца

[GANT1949]

Если наши молодожены фотографируются у березок, опор мостов и на лужайках, то калифорнийские лезут на скалы

Эти как раз на наших похожи
А отчет понравился, молодцы.

[i7pu3pak]

А отчет понравился, молодцы.

Спасибо, я старался

[Splean99]

Спасибо!!! Отличный отчет, прочитал на одном дыхании , жаль что так быстро закончился)