Практическая информация:
Продолжительность пребывания на самой Яве — 1 неделя (с 18.04.2017 по 23.04.2017). 2-ая неделя была отведена на путешествие по Бали, но об этом отдельно. Маршрут по Яве: Джакарта- Джокьярта (с посещением храмовых комплексов Боробудур и Промбанан)- восхождение на вулкан Бромо — восхождение на вулкан Иджен — последующая переправка паромом на Бали.
расходы:
перелет: Санкт-Петербург- Джакарта-Санкт-Петербург — 32 тыс. руб. (авиакомпания Этихад с пересадкой в Абу Даби). Автобус от аэропорта Джакарты до автобусного вокзала Kampung Rambutan 200 руб. Тук-Тук от автовокзала до отеля — 30 руб. Отель в Джакарте Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah - 2500 руб. (не является самым дешевым, но был выбран исключительно из-за близости к парку Таман Мини (прямо напротив) для экономии на такси и времени последующего передвижения. На Джакарту был все таки отведен один неполный день). Пребывание и стоимость в Таман Мини зависит от количество музеев и мест которые вы хотите посетить. Перелет Джакарта — Джокьярта (она же Джокья в простонародье) — 2700 руб. авиакомпания AirAsia. Автобус от аэропорта Джокьярты до центра города - 15 руб. Проживание в доме в центре города в Джокьярте (так называемый тип проживания Homestay) — 800 руб. сутки. Автобус до Промбанан — 15 руб. Вход в Промбанан - 1400 руб.. Автобус до Борободур — 100 руб. Вход в Борободур — 1400 руб. Посещение балета Рамаяна -2100 руб. Посещение театра теней — 200 руб. Дорога и восхождение на вулкан Бромо — восхождение на вулкан Иджен — последующая переправка паромом на Бали — 7 тыс. руб. Цена среднего обеда из 2-ух блюд — 300-600 руб.
Национальная валюта — индонезийские рупии (IDR). Оплата производиться в национальной валюте везде, за исключением входа в Промбанан и Борободур (допускается оплата в долларах США). Кредитные карты принимаются в крупных отелях, магазинах и опять таки при входе в Промбанан и Борободур. Предпочтительный иметь с собой наличные в местной валюте.
Транспортная система. Передвижение возможно как авиасообщением, так поездом или автобусом. Поезд предпочтительный автобуса ибо идет по расписанию, значительно быстрее и без "поломок". Автобусы межгорода часто"ломаются" и водители предлагают доплатить чтобы починиться/поймать попутный транспорт-такси и продолжить путешествие. Транспортная система Джокарты/Джакьярты работает без сбоев и довольно хорошо развита. Покупка билетов на поезд мной совершалась через информационно-туристическую точку в Джакьярте на улице JI Malioboro— без комиссии подобрали поезд, продали билет.
Все что не упомянула - обо всем по ходу рассказа.
Джокарта. Индонезия на ладони.
За бортом самолета +34. Практически 100% влажность. Липкое марево из жара и выхлопных газов. Сутки перелета с пересечением линии экватора. Еще один мегаполис из стальных высоток и крошащихся трущоб. Джокарта.
Когда я летела сюда в голове всплывали рассказы об огромных тараканах, копошащихся под ногами на улицах и удушливых газах от переизбытка транспорта на улицах. Муравейник Мордора, полный вороватой нежити. Джокарта описывалась как перевалочный пункт прибытия, прибывание в котором крайне необходимо сократить до минимума (а лучше вообще не выходить из аэропорта). Реальность как обычно оказалась более прозаичной. Тараканов не было. Вообще. Выхлопных газов не больше, чем в любом азиатском мегаполисе. Население унылое, замученное ритмом жизни, жаром и безвыходностью от своего же собственного количества. Это была не Индия. Это всего лишь Джакарта- столица Явы. Однако прибывание здесь действительно не стоит растягивать, т.к. Джокарта не представляет из себя какой-либо особой ценности (если конечно вас не интересует история развития маленького порта в мегаполис или история выживания людей в нем с яркими фотоиллюстрациями нищеты и блеска, так свойственных любому большому городу). Джокарта — это всего лишь большой город. Пустой и в то же время напыженный. Стекло и сияющая сталь. Разрушенные мусорные кучи битого кирпича и размякшие картонные коробки, растасканные вдоль трасс. Место для карьеры сотни индонезийцев. Место крушения их надежд или восхождения звезд. Но все это скрыто от туриста. Все это обычная жизнь большого города.
Единственное место которое меня интересовало в Джокарте — парк Таман Мини (Taman Mini Indonesia Indah). Ради него я осталась на день, а не покинула город не выходя из аэропорта. Индонезия в миниатюре. Вся Индонезия за один день. Чтобы составить представление об Индонезии со всеми ее островами и народами, в стране нужно провести не менее полугода, перескакивая с остров на остров. Или посетить Таман Мини, чтобы понять насколько интересен конкретный остров и что о его культуре или природе хотелось бы больше узнать (именно там я поняла что Новая Гвинея, о которой я так долго грезила, совершенно пуста для меня (тем более еще живы воспоминания о Восточной Африке), а вот Суматра попала в перечень мест которые я бы посетила).
Чтобы попасть в парк и провести там максимально возможное время, размещение в Джокарте было выбрано в Hotel Santika Taman Mini Indonesia Indah, что находится прямо напротив парка. Добраться из аэропорта можно следующим образом: от аэропорта ходит автобус компании Damri до автобусной станции Kampung Rambutan (у этой компании несколько маршрутов от аэропорта — до центра города, до ж/д станции Gambir и т.д. при посадке в автобус говорите работнику куда Вам нужно и он посадит вас в нужный автобус.) . Билет можно купить как в кассе (напротив остановки автобуса) так и в самом автобусе. Автобусная остановка Kampung Rambutan для этого маршрута конечная. От самого вокзала Kampung Rambutan до парка Таман Мини можно либо идти пешком минут 40 (маршрут не для пешеходов - идти придется вдоль автомагистрали) либо сесть в тук-тук (она же местная маршрутка, отходит от самого вокзала) и доехать практически до парка (остановка у поворота для пешего прохода в парк). Я воспользовалась маршруткой. На близ лежащей территории от отеля ресторанов/кафе нет. Ресторан есть только в самом отеле. Ужин из двух мясных блюд местной кухни (порции довольно большие) обошелся в 450 руб.
Таман Мини. Карта
Комодские вараны. Дома туземцев Новой Гвинеи. Хичные цветы Суматры. Все это можно увидеть кочуя с острова на остров Индонезии. Все это можно увидеть посетив Таман Мини. Конечно ничто не заменит вам всех ощущений, которые вы получите оказавшись на Суматре или острове Калимантан. Но Вам для этого нужно гораздо больше денег и времени, чем было у меня. А помимо вулкана Бромо хотелось увидеть и комодских варанов и храмы Боробудура. И была у меня всего одна неделя. Для сравнения — комодских варанов в природе можно наблюдать непосредственно на острове Комодо, Флорес или Ричи. Добраться до них можно только через Бали. Т.е. с Явы вы должны перебраться на Бали (перелет порядка 4 тыс руб. в одну сторону), затем перелететь на Флорес (еще порядка 3-4 тыс. в одну сторону). Оттуда либо нанять лодку либо посетить остров в составе тур.группы (стоимость зависит от туроператора/лодочника). И на это уйдет не один день. Увидеть того же живого комодского варана в Таман Мини стоит порядка 400 руб. (в парке для него отведен отдельный павильон, посвященный культуре острова Комоды). Для меня в это путешествие выбор был очевиден. Может в другой раз... Флорес... Ричи... первые люди, забальзамированные болотной трясиной ... комодские вараны... Впрочем сейчас не об этом.
Парк Таман Мини. В нем каждый может найти для себя развлечение или познавательную информацию по вкусу и возрасту. На территории парка есть развлекательные аттракционы, открытый аквапарк, канатная дорога, рестораны и конечно то, ради чего его и стоит посетить — павильоны посвященные культурам всех народностей и островов Индонезии. По территории парка можно передвигаться пешком (что я и выбрала, вполне реально обойти и не один раз), на паровозике, по канатной дороге (хорошо для обзора всей территории) или на проезжих мотоциклистах (настоящие экономические орки, судя по их расценкам - 5 долларов до любого павильона).
Первое к чему я направилась был павильон Комодо. Вход трудно пропустить — он обозначен теми легендарными варанами.
Если верить местным рассказам - комодские вараны произошли из королевской семьи. Жили - были брат с сестрой. Один человек, а второй мог оборачиваться огромным ящером. Однажды ящер так глубоко заигрался в этом образе, что покинул дворец навсегда, основав династию ящеров где-то далеко и лишь изредка являлся людям, обладая магическими свойствами. Варанов на острове почитали, считали их повелителями земель. Так во всяком случае немного путано пыталась мне объяснить местная женщина, гуляющая по парку с детьми и делающая селфи на фоне иностранцев и ящеров. Некоторые верят, что ящеры - это потомки драконов. Судите сами кто они. Но кем бы не были комодские вараны, их красота, мощь и грациозная лень, под которой скрывается смертоносная сила, не могу отставить равнодушным.
Следующие что меня впечатлило была культура острова Сулавеси — дом бугийцев и макасар. Древние наскальные рисунки и водопады. И собственно архитектура домов с крышами как пилотка Наполеона.
Selamat Datang. Добро пожаловать от самых маленьких островитян с их традиционными костюмированными песнями и плясками.
Мрачное Папуа с их райскими птицами, вырезанными татуировками и растянутыми, словно работы Модильяни, деревянными богами. Ничто еще так не напоминало мне племени массаи в Танзании (прожила с ними 3 дня в свое время) как павильон посвященный Папуа. Во всяком случае выбор сюжетов и техника резки по дереву почти полностью совпадают. Про сюжеты и упоминать нечего.
Дом острова Калимантан.
Суматра. Моя новая мечта. Беспокойный остров пряностей. Остров джунглей, сквозь которые рвутся поезда. Где-то там щелкают челюстями самые большие и красивые цветы. Дом консервативных Аче.
И еще десятки провинций, костюмов, культур, флоры и фауны. Гулять по парку можно целый день, забыв об обеде и отдыхе и только отбой о закрытии парка может привести в чувства, говоря о том, что пора оправляться дальше - покидать Джокарту, увидев только что всю Индонезию на ладони.
На прощенья я прокатилась над парком на канатке, окинув парк с высоты.
Джокьярта. Боробудур. Прамбанан.
Небо держало себя, обхватив руками, прижимая к себе охапки грозовых туч. Небо улыбалось, пока мы летели, но рук не разжимало. Но вот самолет пошел на посадку и небо Джокьи распахнуло руки в приветствии, желая обнять, и дождь рухнул из его рук на землю. Прямо на нас. Прилет в Джокьярту (или просто "Джокья" как ее называют местные) ознаменовался стеной проливного теплого ливня. После посадки, от самолета до здания аэропорта необходимо было идти (а точнее бежать) пешком. При сходе с трапа сотрудники авиакомпании выдавали пассажирам зонтики, виновато улыбаясь, и прекрасно понимая, что от косого ливня спасения нет. Кроме сомнительного эстетического вида от красного зонтика пользы не было никакой. До здания аэропорта идти не более трех минут. За эти три минуты сухим могли остаться только внутренние органы (да и от избирательно). Багаж тоже грузили и везли под дождем для последующей выдачи. Результат — одежды сухой не было в принципе ни на мне, ни в багаже, но высказывать свое недовольство кому-то, кроме себя ,было бессмысленно.
Дождавшись автобуса, я погрузилась и отправилась в город. Городской автобус маршрута 1А идет от аэропорта до центра города - до улицы JI Malioboro - в конце которой расположен Kraton (дворец султана ) по которому проще всего ориентироваться в городе. Билет на автобус необходимо покупать на станциях отправления (на каждой автобусной остановке сидит человек продающий билеты, в самом автобусе едет контролер). В Джокье прекрасно говорят на английском, так что проблем с пониманием не было.
А небо... Небо, обрадовавшись своей удавшийся шутке с уроненным дождем, рассмеялась солнцем. Дорога до города занимает около получала, с учетом дорожной ситуации. За это время одежда на мне почти полностью высохла от жара, что нельзя сказать о дороге. Уровень воды покрывал колеса автобуса и мы не ехали, мы практически плыли по направлению города.
До дома, где мне предстояло провести несколько ночей, я сначала шла по щиколотку в воде, теряя направления и путая улицы, но потом подключилось местное население, бурлящая около дворца, и меня проводили, весело расспрашивая откуда я. Домик, отнесенный к разряду homestay, был в пяти минутах ходьбы от дворца. Во дворе были качели и разгуливали курицы. К сожалению не сохранила визитки этого домика, может быть пригодилось бы.
Вся жизнь Джокьи кипит вокруг дворца. Это такой маленький азиатский Питер. Или очень большой Арбат. Художники, музыканты, роспись батика, салоны, полные традиционных кукол для театра теней, американский кофе на вынос, маски Арджуны, сосиски-гриль с местным соусом, кареты с белыми лошадьми, статуэтки Рамы, бесконечность праздника богемы.
Чтобы обойти исторический центр Джокьи достаточно нескольких часов, чтобы уловить его жизнь не хватит никакого времени. Здания неизменны, а жизнь людей - в оттенках их движений и эмоций.
Я бродила по Джокье несколько вечеров, но я так и осталась всего лишь туристом среди этой самобытной жизни. А у каждого туриста должна быть карта, чтобы понять среди каких зданий проникает жизнь людей, в чью страну я приехала наблюдать и пытаться что-то понять.
Как человек имеющий начальное художественное образование, я уверена, что понять суть отдельно взятой культуры, суть поведения местного человека в ней, можно только через искусство этой страны. Только наблюдая за искусством, только изучая его. Так четкость черно-белой живопись Южной Кореи отражает упорство и стойкость корейцев. Мифы о лисах-оборотнях Китая являются зеркалом китайцев — людей с двойным дном. Чтобы понять ход истории Явы, я отправилась на традиционную постановку эпоса "Рамаяна". Балет "Рамаяна" в Джокье можно увидеть как в Прамбанане (среди красоты исторических декораций), так и в одном из дворцов (Purawisata). В Прамбанане представления идут только в сезон и вернуться вечером после представления можно только на такси, что довольно недешево. Я пошла в Purawisata и не пожалела. Это самый центр, идти пешком до домика, где я остановилась, не больше 15 минут. Актерский состав балета известен по всей Яве. Балет идет круглый год и даже не в сезон, когда на представление не больше 10 посетителей (как было в моем случае), балет не только не отменяют, но и выкладываются на сцене полностью. Традиционная постановка показывает традиционные движения. Танец совершенно не похож ни на что другое. Сначала кажется что это Индия или Бали. Но вот замирание рук в позах совсем не свойственных Индии. Положение ног не свойственных Бали. Это не Индия и не Бали. Это движения Явы, рассказывающей в танце историю Рамы.
Архитектура отошла на второй план. Джокья для меня стала искусством. Следующий день был посвящен визиту в Промбанан (о чем чуть позже) , а вечер - театру теней. Традиционный театр теней можно увидеть в Sono Budoyo Museum (что днем функционирует по назначению - как настоящий музей). Театр теней можно не только увидеть, но и услышать, т.к. само действо сопровождает традиционное пение и игра гамелана (традиционный оркестр). Представление начинается в 20 часов. Место можно занять как непосредственно за экраном-ширмой, чтобы видеть тени, так и перед ним (и тогда это будет игра не теней, а красочных кукол). Посетители усаживались по обе стороны, кому как нравится. Представление было опять таки из "Рамаяны" . Постановка "Рамаяны" была разбита на части и шла всю неделю по 2 часа. Мне досталась концовка — гибель Раваны и воссоединение Рамы с Ситой.
Боробудур был на следующий день. Джокья мне доставалась только по вечерам или рано утром, из-за этого музеи и султанский дворец был для меня недоступен. Впрочем самое время, после просмотра "Рамаяны" ,вспомнить про карму и смириться. В Джокье, в принцип, все в пешеходной доступности (я ходила пешком всюду). Если лень ходить - можно пользоваться городскими автобусами - дешево и удобно. На улице JI Malioboro есть информационный туристический центр (обозначен всеми известной " i", если что ) там можно взять расписание с маршрутами движения и получить интересующую вас информацию. Команда очень доброжелательная. Единственное с чем лично у меня были проблемы так это с питанием. Может я не там искала. Может это просто не сезон. Может еще что, но единственный ресторан, найденный мной, был рядом с султанским дворцом (если не считать фаст-фудов а ля макдак, кстати не самых дешевых). Выбор не большой, прямо скажем. И не дешевый. И не очень вкусный. Но уличная еда с кочующих по улицам лотков была невыносимо острой и выбора для меня не было. Впрочем о вкусах не спорят и жаловаться смысла нет. Все таки это была Ява.
Прамбанан.
Все смешалось люди, кони... точнее буддизм и индуизм . Участие в создании храмового комплекса Прамбанан приняли как буддисты так и индуисты (включая переменчивых правителей) в период с 8 до 10 века до н.э. , поэтому сюжеты как в скульптуре так и в архитектору перескакивают с одного на другой, что придает храмам особый шарм. Многие сравнивают Прамбанан с Анкор Ватом в Камбодже. Наверное я с этим соглашусь. Схождство действительно есть. И не малое. Возможно специалисты усмотрят различия, равно как различия есть в архитектуре храмов древней Греции на Родосе и Крите (точнее то, что от них осталось). Но Прамбанан это прежде всего рассказ в камне. Храм-книга.
Добраться до Прамбанан можно все на том же городском автобусе 1А от остановки на улице JI Malioboro в Джокье. Вход на территорию храмового комплекса стоит 20 долларов США. Платить можно как в долларах, так и в местной валюте.
Карта комплекса поможет сориентироваться, но при первых же шагах о ней можно забыть, затерявшись в многообразии сюжетов вырезанных в камне.
Прамбанан очень любят местные школьники (точнее их учителя-просветители), поэтому территория комплекса кишит детьми, желающими попрактиковаться в знании английского языка. Спасенья от них нет — куда бы вы не пошли - детишки с блокнотами в форме скаутов будут следовать за вами повсюду и даже ответы на самые распространенные вопросы "Из какой вы страны?", "Как вас зовут?", "Нравится ли вам Индонезия?" не удовлетворит их тяги к иностранцам . И вроде в их вопросах нет ничего необычного, но со временем вы начинаете понимать, что это не закончится никогда. Придется просто смириться и заменить осмотр храма на пресс-конференцию с детишками. Или прикинуться что английского вы не знаете (это не сильно помогает). А можно просто быстро-быстро бегать с рюкзачком.
Комплекс Прамбанан пережил несколько землетрясений и разрушений и если центральные храмы почти полностью восстановлены, то остальные лежат в руинах. Впрочем, пройдя через поле руин, можно достигнуть вот такого храма в котором никого нет.
Боробудур.
Гигантская мандала. Моление о благополучии и мире, устремленное в небеса. Цветок лотоса, на котором восседает Будда, улыбаясь всем тем, кто идет к нему. Все это Боробудур. Его засыпало пеплом и пожирали джунгли, его взрывали экстремисты, забывали и снова возрождали. А Будда все так же улыбается. Цветок все так же на вершине холма.
Добраться до Боробудур на автобусе можно от автовокзала Jombor terminal. Ехать около двух часов по грунтовой дороге вдоль которой что-то выращивают и собирают.
Потоки людей в храме подобны струям воды. Никуда не возможно попасть если вы двигаетесь вне потока. Жизнь — это поток. Остается только следовать ему. И улыбаться Будде.
Символике храма посвящены книги. Он бы вполне подошел для романов Дэна Брауна. Но оставим это ему. Рассказывать историю религиозного сооружения не имеет смысла. Ее можно прочесть на любом сайте. Главное, что не смотря на потоки людей, нахождение в Боробудур - это всегда нахождение наедине с собой. Наверно именно там я научилась быть в толпе и в то же время быть вне ее.
Восхождение на вулкан Бромо. Путь к жерлу.
Когда-то этому вулкану, чтобы его задобрить, приносили жертвы, бросая в жернов животных и растения (возможно и еще кого, но об этом не принято упоминать). Сейчас он сам стал жертвой. Жертвой туристов. В ночных сумерках сюда стикаются, сползаются, вскарабкиваться люди со всего мира, чтобы встретить рассвет. Бромо является действующим вулканом, его высота не более 2400 м , добраться до него самостоятельно общественным транспортом не представляет труда (равно как и взобраться на него), что и объясняет большое количество туристов всех возрастов и возможностей стикающихся сюда для наблюдения за вулканом. Этим он отличается от вулкана Иджен, до которого общественный транспорт не ходит.
На свете множество мест, рассветы на которых можно восхвалять как "единственные и неповторимые, обязательные к посещению". Каждый рассвет индивидуален как и человек. Каждый неповторим. И каждый из рассветов бывает лишь раз в жизни. Каждый новый рассвет бывает лишь раз. Почему бы не встретить один из них с видом на вулкан Бромо, а затем не спуститься к его дымящему жернову? Не восхваляя Бромо и не принижая. Просто увидеть как солнце всходит.
Из Джокьи есть несколько способов добраться до Бромо: автобусом или поездом (есть варианты с самолетом, но их о я не рассматривала в связи со стоимостью). Оба варианта с пересадками (обычно в городке Probolinggo), а оттуда автобусом до деревни Cemoro Lawang (откуда и начинается восхождение). Сжатые сроки моего прибывания на Яве диктовали свои правила. Здравый смысл их корректировал с поправкой на расходы. В итоге мной с помощью сотрудника упомянутого выше информационного центра был куплен билет на поезд Дкокья-Проболинго (2-ой класс), забронирован трансфер от Проболинго до деревни Cemoro Lawang , ночь в отеле Cemoro Lawang (если так можно называть тот домик в котором я ночевала ), после восхождения на Бромо трансфер до старта восхождения к жерлу вулкана, трансфер к вулкану Иджен (с ночью в отеле у его подножья), сопровождение гида на восхождение на Иджен, билеты на автобус и паром до Бали. Все вместе это мне обошлось в 100 долларов (7 тыс. рублей по курсу на момент событий). Восхождение только на Бромо обойдется менее чем в половину стоимости, а если есть свободное время можно сэкономить и на трансфере к жерлу вулкана (можно и прогуляться или договорить с местным мотоциклистами, что будет дешевле). Но у меня был свой план. И сжатые сроки. Итак.
Джокья. Поезд до Проболинго. Отправление около семи утра. Вечер на кануне был полон театром теней и ночной прогулкой, среди ароматов, толкотни и цветов бурлящих улиц. Встать утром удалось. С трудом. На утро я просила хозяина домика заказать такси до ж/д вокзала,чтобы сэкономить время. Утро. Такси заказано. Но его нет. Это и есть утро субботы. Судя по всему гуляла вчера не одна я (что и было видно по переполненным ночным улицам). Хозяин нервничает. Я тоже. Звоним в такси выяснить в чем дело. Отвечают не с первого раза. Как я понимаю с пересказа хозяина — все такси заняты и приехать за мной не могут во время. К нам присоединяется хозяйка. Нервничаем втроем. До отправления не так много времени. Звоним еще в несколько служб такси. Ответ примерно тот же — приехать сейчас никто не может. Мысленно рисую себе картину как добираться, если я не успеваю на поезд. Вся бронь летит к чертям. Это Азия, напоминанию я себе. И с этим ничего не поделаешь. За исключением одного. ЭТО ЖЕ АЗИЯ. Хозяин гостиницы, дико извиняясь за происходящие, за свой недосмотр и т.д. и т.п., вскакивает и предлагает за стоимость половины от обозначенной ранее за такси, найти велорикшу. Заверяет что сейчас найдет и я обязательно успею на поезд. Я соглашаюсь. Примерно через пять минут он буквально приволакивает какого-то сонного паренька готового (или не очень, судя по его заспанному виду) отвести меня на вокзал. Стоимость 100 рулей. Рюкзак грузится вместе со мной в коляску, прикрепленному к его велосипеду, и мы не просто успеваем к отправлению поезда, мы приезжаем с запасом времени. Плюс поездка по узким улочкам города, которые я и не замечала ранее, вместо поездки по главной дороге среди машин.
Билет на поезд, которые покупают онлайн (и который был у меня на руках) не совсем билет на поезд. Это лишь электронный билет как на самолет. Перед посадкой в поезд необходимо самостоятельно распечатать посадочный талон. Перед турникетом стоит несколько компьютеров ,где по коду брони/фамилии/не помню еще чему, необходимо найти свой билет и распечатать посадочный талон. У турникета на платформы стоит несколько сотрудников, они могут помочь, если совсем не представляется возможным понять что же именно делать и куда жать.
Поезд вполне внешне похож на российский, а внутренне - на мягкую электричку (во всяком случае во 2-ом классе посадки).
От Джокьи едет не так много людей, поэтому, растянувшись на сиденьях, можно поспать в среднем около 3-ех часов. Потом народ стал прибывать и пришлось принять вертикальный вид посадки. В поездке можно купить поесть/попить (в том числе и горячую приготовленную еду, а не только чипсы и иже с ними).
На станции в Промболинго стоят встречающие с табличками. Встречают всех тех, кто заказывал трансфер до Cemoro Lawang. А всех кто не заказывал - караулят таксисты. И специально для развития их маленького бизнеса автобусы ко времени прибытия поезда уже не ходят. Необходимо либо ночевать в Промболинго (а по утру отправляться в заветную деревню, пропустив рассвет и еще один день), либо торговаться с таксистами, что крайне тяжело, в своих силах и ценах они уверены. Меня должны были встретить. Я же бронировала, но.... Меня никто не встречал. Среди табличек моего имени не было. Видя мое растерянное лицо, ко мне радостно бежал таксист, махая руками. Первое что он спросил "Вы заказывали трансфер?". Я ответила "Да, но я не вижу своего имени среди встречающих". Он почесал затылок. Спросил мое имя. Обошел всех дежурящих на станции. Вернулся и сообщил — жди, твой водитель задерживается. Он ушел. Ждала я около 15 минут, тихо наблюдая жизнь станции и борьбу туристов, не заказавших трансфер, за цены на такси. За это время моим прибытием поинтересовались еще двое таксистов. Так же покивали, подтвердив — жди. Я все же дождалась. За мной приехал микроавтобус. Веселый водитель погрузил меня , объяснил про пробки которые его задержали (их правда по дороге к деревне не было) и покатил в сторону Cemoro Lawang. Приехали мы в сумерках.
Cemoro Lawang по сути селение на пару тройку домов. Но на эту пару тройку приходится минимум два магазина спортивного снаряжения, ресторан европейской кухни и десятки торговцев сувенирами, почему-то настойчиво желающих продать вам в первую очередь именно теплую шапку.
Восхождение на Бромо начинается в районе 4-30 утра, если у вас трансфер до вершины. Если нет - выходить лучше пораньше (впрочем трансфер вам не сильно поможет, т.к. до вершины в любом случае придется идти еще около километра пешком от места где вас оставят). Зная по опыту как холодно ночью в горах, я оделась в стиле "утепленная матрешка" — кофта на кофту, а сверху не продуваемая жилетка. И зря. Это совсем не те ночи в горах. Совсем не те ночи. Здесь невероятно тепло и уютно. Как в колыбельке, подвешенной к звездам и тихо качаемой южным ветром.
Заблудится на восхождении невозможно. Здесь толпы и толпы людей. И все они идут в одном направлении. Можно не думать о маршруте. Просто идите в потоке и вас выведут. Вынесут. Дойдя до места стоянки туристов- европейцев (а его невозможно пропустить ибо вся толпа движется именно сюда), я заметила, что местные идут куда-то в сторону и ввысь. Я увязалась за ними. Мы шли в темноте. Не более 6 человек. По мокрой и скользкой петляющей тропе. Поскальзываясь, чертыхаясь и снова продолжая дорогу. А потом осталось только остановится и ждать. Ждать солнца в полной темноте.
И облака поплыли, тронутые первым солнцем. Пришли в движенья первые краски.
Молочный первородный океан облаков забурлил и на нем все четче и четче стал проступать дышащий вулкан.
Еще один рассвет. Единственный и неповторимый рассвет, на который можно смотреть , сидя на холме, обхватив руками колени и невольно улыбаясь. Меняется положение солнца, меняются оттенки, меняются мысли, расцветают чувства в груди. Солнце всходит над живым вулканом. Живое солнце. Живой рассвет.
Суда нужно приезжать не имея с собой билета на продолжение дороги. Чтобы не быть заложником времени. Чтобы принадлежать вулкану и себе, а не часам, отведенным кем-то тебе на осмотр. Я же была заложником часов. На 7 утра была заказана машина, чтобы мчать к жернову вулкана. Часы гнали меня вперед. И я повиновалась. Машина ждала на стоянке. Я нашла ее по сообщенному мне заранее госномеру. Дальше был путь через поле вулканического пепла. Путь к жерлу живого вулкана.
Машина останавливается на середине засыпанного пеплом поля. Дальше, как всегда, путь к жерлу пешком. Или верхом ( за дополнительную плату). Кому как нравится.
Масштаб восхождения и жаждущих попасть к жерлу. Чем-то поминает татаро-монгольское иго, движущиеся на взятие (осаду?) вулкана.
Восхождение к жерлу пешком занимает около двух часов. После можно посидеть у кратера, понаблюдать за дымящимся жерлом, погреть спинку (спуститься, бросить в жернов кольцо всевластия - на ваш выбор)))
Можно просто понаблюдать движение внизу. Люди, пепел, туман от дыханья вулкана. Все живое. Все постоянно в движенье. Как солнце. Как рассвет, что миновал, но не умер, уйдя. Он лишь преобразовался. В это дыхание, пепел, людей и игру неба.
Как говориться "Фродо, бросая кольцо!" Бросай кольцо и спускайся, впереди переезд ко второму вулкану. Впереди путь к Иджен.
Восхождение на вулкан Иджен. Окончание путешествия по Яве.
Если восхождение на вулкан Бромо сродни рождению, то восхождение на Иджен - это нисхождение к самой смерти. Если бы вулкан не тянулся вверх, восхождение можно было бы назвать нисхождением в ад. Основное практическое назначение вулкана - добыча серы. Те же залежи серы, что приносят, пусть и небольшой, но все же доход, их добытчикам, привлекают туристов своим ночным голубым горением как развлечение. Те же залежи серы, выходя на поверхность, убивают все живое вокруг. Аттракцион, развлечение, смертоносный источник дохода. Все это Иджен. В то же время Иджен - это живой вулкан. Из-за периодических взрывов в шахтах и самопроизвольного выброса ядовитых газов, доступ к кратеру туристам закрыт. Понаблюдать за горением серы можно только на расстоянии и с высоты, но даже в таких условиях зрелище того стоит.
Восхождение на Иджен начинается около трех часов ночи, когда можно наблюдать непосредственно само горение серы. "Blue fire show" так называют его местные. После Бромо мне был организован обещанный трансфер до подножья Ижден, где я и переночевала (хотя точнее перевечеревала т.к. прибыли мы в гостиницу около семи вечера, а в 2 ночи уже покинули ее). Водитель довез до входа (да-да настоящий вход с пунктом пропускного контроля!) на вулкан и передал меня в руки проводника, выдав угольную маску (он же противогаз) для восхождения.
Хотя местные добытчики серы масками не пользуются, для безопасности туристов (и поднятия личного финансового благополучия проводника т.к. аренда маски стоит 5 долларов) аренда масок обязательна (если у вас конечно не прихвачена с собой собственная маска и аренда вам ни к чему). Масками рекомендуют пользоваться до пяти утра, т.е. до времени когда горение серы прекращается и начинается непосредственно ее добыча. Подразумевается, что возгорание серы происходит самопроизвольно, но если не происходит (а так бывает почти всегда) ее просто поджигают. И после вокруг кратера, как коршуны, начинают кружить туристы с всевозможной техникой, чтобы заснять голубое свечение, исходящие из черной бездны кратера как из ворот подземного ада.
К сожалению камера моего телефона не в силах была передать всех оттенков дыма и синих струй и запаха желтого горения и кружение огромных звезд над головами, выстраивающихся в подобие млечного пути, уводящего от жизни на земле куда-то за ее пределы, куда-то сквозь саму Смерть.
Высота и ночь оглушала. Недосыпание вызывало легкое головокружение. Голубое свечение порождало туманных призраков, бродящих среди нас в неясном отсвете ручных фонариков и вспышек камер. Это была ночь торжества какой-то иной реальности, где действовали совсем иные законы. Ночь из которой было почти невозможно выбраться. Это Ночь была Церцеей. Это Ночь была Лораной. Мы все были путниками, идущими на их зов, чтобы никогда не найти дорогу назад. В реальность нас возвращал только проводник, присматривающий за порученной ему группой (к нему, кроме меня, было прикреплено еще 5 человек). Время от времени он одергивал, не давая подойти слишком близко к ограде кратера или показывал уступы которые стоит огибать, чтобы не поскользнуться в темноте. Для тех, кто хотел увидеть горение вблизи, он просто принес корзину с серой и, после рассказа о ее свойствах, продемонстрировал горение.
Находится на площадке вулкана (даже в маске) крайне нелегко. Равно как и взойти на нее. Для тех, кто не может взойти (или просто не хочет тратить силы) у подножья (и на всем протяжении пути) организовано "такси" — тележка на колесах в которую вас сажают (в такую в России по весне листья на даче сгребают) и трое людей на канатах тянут вас вверх. Стоит такой способ подъема 25 долларов. Хитрость в том, что это стоимость одного сегмента пути — всего отрезков три. Вам решать как идти или ехать вверх. На каждом привале (окончании сегмента пути) есть что-то вроде кафешки с горячим чаем. Можно посидеть на лавочки, попить чайку, свесив ноги в пропасть. В темноте вы даже не поймете насколько это высоко (равно и то, что пропасть существует), а вот на обратном пути вас это может ужаснуть.
Иджен очень популярен среди туристов отдыхающих на Бали, т.к. переправиться сюда паром не представляет труда и не занимает много времени. Многие туроператоры организовывают туры сюда с курортов, так что нужно быть готовым к движенью на некоторых участках в плотной орущей толпе соотечественников.
Но вот горение серы подходит к концу и наш проводник ведет нашу группу дальше — на вершину, где предстоит встретить рассвет над мертво долиной.
Солнце не всходит, оно проявляется на небе как лихорадочный румянец. Небо отравлено газами кислотного озера кратера Иджен. Небо лихорадит от отравления. Кислотные пары поднимаются и пропитывают тяжестью все вокруг. Обескровленный край. Царство смерти.
Еще одна достопримечательность Ижден — озеро бирюзового цвета. Трогательная и хрупкая красота глубиной более 200 метров. В ясную погоду нет ничего желанней чем коснуться его вод, если бы не одно но... Это кислотное озеро. Температура на поверхностности около 60 градусов, внутри более 150 градусов. Как и все вокруг, оно несет только погибель.
Когда-то Ницше сказал: "Бог умер". Бродя по вулкану, я видела, что умер не Бог, а мир, когда-то созданный им живым.
После пяти утра начинаются сами работы по добыче серы. Работы ведутся без каких-либо средств защиты. Сера переносится в корзинах-коромыслах. Средняя продолжительность жизни добытчика 30-35 лет. Чтобы что-то унести из царства смерти - нужно заплатить ее цену. Расчет идет годами собственной жизни. Добытая сера идет на изготовление медицинских препаратов и косметики. Цена красоты и здоровья одного человека - увядание и гибель другого.
Кусок серы можно приобрести прямо на месте, ее даже для вас могут вырезать в фигурку животного или человечка. Правда провоз серы запрещен — взрывчатое вещество, так что думая о красоте, стоит подумать как вы будите объясняться с представителями власти.
После спуска с вулкана отводится около часа на отдых. Ноги действительно гудят и подгибаются. Горячий сладкий чай. Или кофе. Или кусок шоколада. Или просто посидеть в покое. Есть кафе. Есть лавочки. Все это не имеет значения. Растерянность и медленное осознание - я только что вышла из царства смерти живой. Я снова на простой живой земле. Можно снять угольную маску с лица и дышать, дышать воздухом!
Через час я сяду в автомобиль трансфера, который довезет меня до автобусной остановки. Меня пересадят на автобус . Дальше - путь до парома на Бали. И паром. И снова автобус. И - новый остров с новыми впечатлениями. Но сейчас этого еще не случилось. Я все еще у подножья Иджена, полная картин увиденного и узнанного. Я дышу среди зелени. Я жива.
