Живые камни Израиля (путешествия по Библейским местам 2014 / 2016 и еще более ранних лет)

[Boris-Kozyrev]

С Самарией мы попрощались, за окном стремительно сгущаются сумерки, но наша прогулка еще не закончилась. Нас ждет вечерний Иерусалим.

В 2014 году мы впервые решили сходить на вечернюю программу в Башне Давида, но по неопытности не забронировали заранее билетов. Оказалось, что свободных мест нет от слова совсем. В результате, мы отправились просто гулять по вечернему городу. Подсветка превратила его в сказочное место.


золотые улицы Иерусалима

У стены плача оживленно и днем, и ночью. Мимо шла процессия, праздновавшая с песнями и плясками подаренный какой-то синагоге древний свиток Торы, молящиеся ортодоксы всех мастей создавали удивительный колорит погружения в историю.


стена плача

Так что время мы провели неплохо. Но гештальт остался незакрыт: надо было выяснить, куда же это нас не пустили? В 2016 году мы уже заранее озаботились билетами в Башню Давида на световое шоу.

Сама Башня Давида - это часть средневековых крепостных укреплений Иерусалима. К царю Давиду прямого отношения не имеет. Первые башни были здесь выстроены во времена хасмонеев и царя Ирода. Они пережили римскую осаду и разрушение города - завоеватели оставили их памятником своей победы: вон, мол, какие укрепления сумели взять. А имя свое крепость получила от византийцев, которые, завладев Иерусалимом, решили, что дворец Давида располагался именно здесь. К тому же, в Песне песней Соломона они прочитали "...шея твоя - как столп Давидов, сооруженный для оружий, тысяча щитов висит на нем - все щиты сильных...". Это в древние времена считалось комплиментом девушке-красавице. Прочная и высокая шея, в общем. Ладно, проехали. Так вот, столп Давида - это, видимо, все же крепостная башня. И такую вот прекрасную башню византийские хозяева Иерусалима тут и углядели. Ну... опять же, с тех пор ее много раз разрушали и отстраивали, так что сравнивать сложно. А современный вид цитадель обрела во времена Сулеймана Великолепного, и 400 лет в ней располагался турецкий гарнизон. Рядом с ней британский генерал Алленби принял капитуляцию Иерусалима. И даже в ходе борьбы за восточный Иерусалим между евреями и арабами, крепость играла существенную военную роль.

При такой богатой истории, цитадель Давида напрашивалась на звание музея истории. Так и получилось. Днем здесь показывают археологические находки и рассказывают о богатой потрясениями истории Иерусалима. А также устраивают разнообразные концерты и выставки современного искусства. Помню, как потрясли меня токсичного цвета стеклянные фигуры, раскиданные по древней (ну, пусть средневековой) крепости.


выставка современного искусства в 2001г.

Вечером же, когда стемнеет (но не каждый день, следите за расписанием), в Башне Давида показывают лазерное шое Night Spectacular - совершенно потрясающую программу по истории Иерусалима. Уже когда заходишь в крепость, впечатляешься сценками и картинами, созданными искусной подсветкой на ее стенах.



А потом начинается потрясающая программа, когда крепость оживает и каждый период в истории Иерусалима отображен той или иной картиной. Фотографировать во время программы нельзя. К счастью, нас об этом не предупредили (сейчас соответствующий запрет стали показывать и озвучивать прямо в начале представления). Ко мне тоже подошли почти сразу, но хоть какой-то кадр на память остался:


Night Spectacular в Башне Давида

Конечно, содержание программы весьма... как бы это сказать... однобоко? Политкорректно? Однобоко политкорректно, пожалуй. Все очень сдержанно и уважительно, но лишь по отношению к тем, кого обижать опасно. Крестовые походы - да, кровавая и страшная картина. А вот арабское завоевание вообще изображено лишь сном Мухаммеда, в котором он побывал в Иерусалиме и вознесся на небеса (в теле ему в святом городе побывать не довелось). Показывая времена Иисуса, создатели программы изобразили лишь каких-то непонятно о чем спорящих людей. Но при этом впечатления от шоу у меня остались сильнейшие. Всем рекомендую, для семей с детьми - must see. Наши подростки сказали, что это самое запомнившееся им впечатление от Израиля.

Ну и маленькое приключение под занавес этого дня. У нашей семьи есть в Иерусалиме близкие друзья. Они уже давно возмущались, что я к ним не заглядываю (а попробуй, найди свободное время в такой поездке, приезжая с группой!). В итоге, они меня с Лией похитили прямо возле Башни Давида, а наша группа отправилась обратно в Jerusalem Hills. Время мы провели прекрасно, потом (глубокой ночью) нас довезли до гостевого дома. Но я, уезжая, не запер свой номер и не взял ключи (кроме наших, там все равно никого не было). И кто-то из обслуживающего персонала увидела в этом возмутительный непорядок и заперла нашу комнату своим ключом.

В итоге, заночевали на диванчиках в вестибюле:


Хозяева потом дико извинялись, сожалели, что мы их не разбудили... а нам с дочкой - забавное приключение. Такие мелочи как раз запоминаются, придают путешествию колорит.

[Boris-Kozyrev]

День 6: Масада, Иерусалим

В 2016 году с утра нас ждал "бонус" - поездка в крепость Масада. Эту твердыню сложно назвать Библейским местом. Построена она была Иродом Великим еще до Христа, но в Писании никак не упоминается. Основную известность Масаде принесли события времен Иудейской войны, через несколько десятилетий после распятия и воскресения. Однако, мне в Масаде очень понравилось еще во время нашей с женой поездки 2001 года, поэтому моей второй группе не составило труда уговорить меня туда съездить. Тем более, что по пути мы посетили место крещения на Иордане.

Еще недавно всех туристов и паломников, желающих побывать там, где Иоанн Креститель передал эстафетную палочку служения Иисусу из Назарета, возили на север страны, к озеру Киннерет. Автобусные экскурсии в ту сторону и сейчас обязательно посещают так называемый Ярданит. Хотя точное место крещения ни Иоанн, ни Иисус своими автографами не пометили, совершенно очевидно, что оно находилось гораздо южнее. Собственно, традиционное место крещения именно там и находится, недалеко от впадения Иордана в Мертвое море. Но в тех краях шли наиболее ожесточенные бои между Израилем и Иорданией, а потом еще долго сохранялась угроза террористических вылазок. Обе стороны конфликта активно минировали приграничные территории. Поэтому даже после подписания мирного договора между двумя странами (а Иордания и Египет - единственные арабские страны, с которыми Израилю удалось добиться такого соглашения), туристов в эти опасные места никто не пускал. Толпы жаждущих креститься в Иордане топтали "колхозные" поля, пока кто-то не надоумил киббуцников обозначить новое "то самое место" и проложить к нему дорожку. Протестантские церкви охотно скинулись на обустройство инфраструктуры, и появился удобный комплекс, где любой желающий может креститься в Иордане.

А тем временем, примерно к 2011 году туристическая отрасль продавила через правительство решение о разминировании и обустройстве традиционного места крещения Христа, которое теперь на арабском называют Каср Эль-Яхуд (крепость Иудеев). Возможно, название связано с тем, что это же место почитают как точку перехода через Иордан вышедшими из египетского рабства евреями. Для Иоанна Крестителя было бы вполне логично выбрать для крещения именно такое место, ведь крещение должно было означать подобный "переход" к новой жизни. Здесь же и пророк Илия с Елисеем через Иордан переходили. Нахоженное, в общем, место.

Когда мы подъехали к Каср Эль-Яхуд, гид, улыбаясь, показала нам на церкви неподалеку. Видите? Не вдалеке, на горизонте, а которые рядышком?



Так вот посетить мы их никак не можем, потому что они находятся в другой стране. =\

Конечно, я-то не должен был удивляться. Во время моей первой экскурсии к Киннерету, гид долго рассказывала нам о великой реке Иордан, вскормивший 17 цивилизаций... о том, что сейчас мы увидим эту удивительную водную артерию... вот сейчас... сейчас увидим... все, мы ее уже переехали. То, что на мгновении мелькнуло за окнами, и есть та самая знаменитая река.

Вот и здесь, намного ниже по течению, Иордан - это узенькая полоска воды, служащая государственной границей.


место крещения в Каср Эль-Яхуд


в Иорданию перепрыгнуть можно

Нам повезло, мы любовались рекой почти в полном одиночестве. Лишь неподалеку какая-то пара не то купалась, не то принимала крещение.


крещение

Если честно, мы не знаем, насколько широкой рекой был Иордан во времена Христа или Исхода. С тех пор его русло несколько раз менялось. Впрочем, Иордан течет все по тому же Сирийско-Африканскому разлому. Думаю, он всегда был скорее глубоким, чем широким. Но последние десятилетия река мелеет угрожающими темпами. Сельское хозяйство и население по обе стороны Иордана забирают из него все больше воды, что сказывается и на уровне Мертвого моря. Однако, нам рассказали, что бывают и наводнения. Во время последнего из них, вода разливалась до уровня верхней ограды на следующей фотографии:

]

Не зря в отрывке, описывающем чудо перехода Израиля через эту реку во времена Иисуса Навина, подчеркивается, что это происходило в период разлива Иордана, когда он выступает из всех своих берегов. Видимо, и тогда в другой сезон это чудо не так запомнилось бы израильтянам.

[Boris-Kozyrev]

А мы продолжаем наш путь на юг, к Мертвому морю.



Стремительно проносимся мимо Кумрана и Эйн-Гедди, а за окнами - разворачивается все более завораживающая Иудейская пустыня.



Совершенно лунные пейзажи, но и здесь, если есть хоть чуть-чуть воды, есть жизнь:



Вдоль Мертвого моря, которое, как известно, на 400 метров ниже уровня мирового океана, мы, наконец, выезжаем к одинокой столовой горе, которая когда-то привлекла внимание основателя династии Иродов, создавшего там крепость Масада. Т.е. скорее всего, какие-то укрепленные посты там существовали и раньше. Плоская площадка, возвышающаяся над всеми окрестными землями на 430 метров, не могла не использоваться в военных целях. Но именно Ирод Великий решил превратить это место в царскую цитадель. Его любовь к роскоши, желание впечатлить римских покровителей и неизбывная паранойя дали богатые плоды в этих выжженных землях. На ровной вершине Масады царь построил два роскошных дворца, один из которых представлял целый комплекс зданий, ярусами спускавшихся по склону. Он покрыл всю поверхность горы мозаикой, создал сложную систему водосбора, наполнявшую цистерны на 750,000 литров.


модель системы водоснабжения Масады

И все это было окружено мощными стенами и башнями крепости, в дополнение к природной неприступности вершины.

Вверх на вершину ведет извилистая дорожка, приглашающая любителей физических упражнений попробовать свои силы. Мечтаю когда-нибудь ею воспользоваться, но всегда времени не хватает.


Змеиная тропа.

Ну а для таких лентяев, как мы, предусмотрен подъемник, возносящий туристов на вершину за считанные минуты.


Подъемник

В те же времена, когда ни о каких подъемниках и мечтать не приходилось, осаждающим оставалось лишь штурмовать крепость по почти отвесным склонам или ждать, когда истощаться запасы, собранные в Масаде на много лет. Иудейские повстанцы отбили эту мощную твердыню у римлян, застав их врасплох. Когда же восстание было утоплено в крови, а Иерусалим практически разрушен, наступил черед уже римским воинам штурмовать стены Масады. Полководец Флавий Сильва, пропустивший всю Иудейскую войну и мечтавший о славе, решил пополнить крепостью список своих побед. Против 1000 защитников крепости (считая женщин и детей) было брошено не менее 15000 римских солдат, не считая вспомогательные войска и рабов. Крепость осадили по всем правилам римской военной науки. До сих пор сюда приезжают изучать устройство и расположение римских осадных лагерей:


осадные лагеря

Казалось бы, зачем строить лагерь в таком вот месте, где и так через пропасть никто не выберется?



Но римляне окружали осажденную крепость стеной со всех сторон, чтобы ее защитники все время помнили: выхода нет, надо сдаваться.

Впрочем, фанатики-сикарии, державшие здесь оборону, сдаваться не торопились. Три года после падения Иерусалима крепость продолжала сражаться. Судьба Масады была решена, лишь когда римлянам удалось построить насыпь к самой вершине, подтащить по ней стенобитные орудия и проломить брешь. Несмотря на то, что первый натиск легионеров удалось отбить, стало ясно, что назавтра крепость падет. Мужчины собрались на совет в синагоге и решили, что смерть лучше, чем рабство у язычников. Избранные собранием бойцы подожгли крепость и стали убивать своих, а потом выбрали жребием одного, который, убив их, бросился на меч. Лишь несколько женщин и детей пережили резню и рассказали эту историю потрясенным римлянам. А чтобы владыки мира помнили об этом дольше, Иосиф Флавий записал историю во всех подробностях. Похоже, хоть сам он в аналогичной ситуации выбрал сдаться римлянам, но своими упрямыми соотечественниками искренне восхищался.

После интенсивных раскопок, подтвердивших множество подробностей рассказа Иосифа Флавия, Масада превратилась в символ борьбы за независимость. Сюда приезжают не только толпы туристов, но и солдаты - принимать присягу со словами "Масада больше не падет".

Нам же осталось любоваться руинами прежнего великолепия - великолепных римских бань с подогреваемым полом, устроенных повстанцами микв, остатками роскошных дворцов и мозаик...


руины Масады

Впрочем, есть здесь и прекрасно сохранившиеся чертоги, найти которые может далеко не каждый...


тайные руины

Можно было бы отправить вас на безнадежные поиски потайной комнаты Масады... ну да ладно. Я не настолько жесток. Попасть туда вам все равно не удастся. Для этого надо уметь уменьшаться во много раз:


модель

А вот и руины синагоги, где было принято решение не попасть в руки врагов живыми.



Дотошные археологи умудрились найти в руинах даже жребии, описанные Иосифом Флавием! А еще здесь обнаружили тайник в стене. Крепость была предана огню, кроме продовольственных складов - повстанцы хотели показать надменным римлянам, что причиной самоубийства не было голодное безумие. Но перед поджогом защитники крепости спрятали от огня какие-то, показавшиеся им особенно ценными, вещи. В частности, свиток книги пророка Иезекииля - его видение поля мертвых костей, которые оживают по повелению Господа. В свое время, это меня самого до костей пробрало. Люди, утратившие всякую надежду, хранили как последнюю надежду пророчество о будущем воскресении мертвых.

Ну, и чтобы не заканчивать на столь мрачной и высокой ноте, Масада - это еще и просто потрясающая смотровая площадка, откуда можно долго любоваться фантастическими видами окрестностей Мертвого моря.


виды

С трудом отделавшись от какого-то очень навязчивого финского парня, пытающегося экстренно обратить в истинную веру всех посетителей Масады, мы спускаемся вниз. Наскоро пообедав в относительно неплохой столовке, мчимся назад в Иерусалим. У нас еще есть планы на вторую половину дня.

Наша вторая вылазка к Мертвому морю:

место крещения Христа - крепость Масада

[Boris-Kozyrev]

Уже подъезжая к Старому городу в Иерусалиме, застряли в толпе возвращающихся с молитвы мусульман.



В последний момент, но все же успели войти в археологический парк "Город Давида" до закрытия. Кроме руин самой древней части Иерусалима, нас здесь интересует поразительный туннель Езекии, который приведет нас к купальне Силоам.

Как и в большинстве древних мест, по городу Давида интересно ходить с хорошим экскурсоводом, чтобы понимать, что именно мы видим. Нам, в этом смысле, повезло, и о древних руинах мы услышали много всего интересного.


пояснения

Три-четыре тысячелетия назад города были, в основном, очень маленькими. Что в них делать-то было? Люди жили сельским хозяйством. А город был местом убежища на случай войны, местом царского суда и, в некоторых случаях, торговли. Прозванный в честь своих тогдашних обитателей город Иевус (задолго до этого именовавшийся Салимом), который царь Давид решил превратить в свою новую столицу, был как раз таким крошечным городком-крепостью. Лишь строительные проекты Соломона и более поздних иудейских царей распространили Иерусалим на ту территорию, которую мы теперь называем Старым городом. На схеме ниже весь город иевусеев, который стали называть в честь захватившего его царя, - это крошечный отросток с мощными стенами, каскадом спускающийся в долину:



С XIX века эта часть Иерусалима стала раем для археологов, хотя с уверенностью назвать городом Давида именно эти руины они смогли лишь к 1920 году. Теперь над уже раскопанными частями поселения построили застекленные переходы и сделали доступными для туристов.


город Давида

Раскопки интенсивно продолжаются, принося все новые открытия и любопытные находки.


раскопки

Забавной изюминкой этих руин стал один из самых древних в мире унитазов!


древний унитаз

Ну что же, тоже серьезный показатель роскошной жизни царя по тем-то незамысловатым временам.

Надо сказать, арабская деревня напротив по-прежнему хорошо иллюстрирует стиль строительства на склоне, характерный для города Давида:



Именно этот подход в стиле "твоя крыша - мой дворик" способствовал моральному падению великого царя Давида. Его дворец был расположен выше всех остальных домов в крепости, и с крыши, где царь любил гулять, было прекрасно видно, что происходит во внутренних дворах остальных строений. Когда Давид, вместо того, чтобы вести свою армию на очередную войну, решил остаться дома, он от безделья стал, видимо, частенько разглядывать плохие веб-странички... в смысле, подглядывать за соседями. Ну и углядел там купающуюся красавицу - на беду, жену одного из его отборных воинов. И пошло-поехало. Царь по сердцу Божьему превратился в прелюбодея, а потом и убийцу, пусть и чужими руками. В общем, расслабляться, когда война идет, не самая лучшая идея. Хоть Давид в итоге и покаялся, но последствия его греха еще долго преследовали царя и его семью.



Ну а самое интересное для туристов в археологическом парке - это, пожалуй, раскопанный там тоннель Езекии. Как и почти все древние города, построенные на холмах для большей безопасности, Иерусалим столкнулся с ключевой угрозой при любой осаде: источники воды имеют обыкновение располагаться внизу, у подножия холмов. Еще до царя Давида жившие здесь иевусеи или даже более древние обитатели Салима решили эту проблему, построив колодец к важнейшему источнику Гион. Этот колодец был хорошо защищен мощными башнями и тщательно охранялся, однако, судя по всему, именно через систему водоснабжения воины Давида и взяли штурмом крепость. Благодаря этому им не пришлось разрушать стены Иевуса и строить город Давида с нуля.

Когда несколько столетий спустя Иудейское царство стало готовиться к надвигающемуся вторжению ассирийских войск, царь Езекия, посоветовавшись с князьями и полководцами, решил не дать захватчикам повторить успех Давида. Источник был полностью замурован, а для обеспечения сильно разросшегося города питьевой водой был пробит 500-метровый туннель с перепадом всего в 30 см между двумя его концами. По этому узкому, но местами очень высокому водоводу поток воды послали в большой бассейн, который назвали Силоам ("посланный").

Долгое время и историю Давида, и рассказ о тоннеле Езекии считали легендой, но в XIX веке были обнаружены первые следы древней системы водоснабжения, а затем раскопали и весь тоннель, обнаружив даже памятную табличку на месте встречи рабочих, копавших его с двух сторон. И ведь не два тоннеля получилось, что поразительно!

По тоннелю до сих пор течет вода, и туристам предоставляют возможность пройти по нему до самой Силоамской купальни. В туннеле нет освещения. Фонарики, при желании, приобретаются за 5 шекелей на кассе. Идти там можно только гуськом, в затылок друг другу, да еще по колено в воде. Но впечатления остаются очень сильные. Рекомендую, особенно - молодежи и подросткам. Для людей с клаустрофобией есть возможность пройти сухим туннелем и выйти на некотором расстоянии от Силоама.


туннель Езекии

К сожалению, в той части туннеля, где собственно течет вода, у меня еще ни разу не получались хорошие фотографии. Нужна очень мощная вспышка и куда более сильная камера, чем моя мыльница.

Пятьсот метров в темноте по струящейся воде кажутся бесконечными. Но, наконец, мы выбираемся на свет. От купальни Силоам, куда Иисус отправил исцеленного Им слепого, мало что осталось. Большая часть древнего строения оказалась разрушенной при строительстве близлежащего шоссе. Однако, на руинах интересно поговорить обо всех, связанных с этими местами историях, как в ветхозаветных, так и в новозаветных Писаниях.


купальня Силоам

[Boris-Kozyrev]

Прощаясь со Старым городом, мы не могли не заглянуть к Стене Плача - пожалуй, самой известной широкой публике части древнего Иерусалима. Несмотря на эту известность, а может, благодаря ей, эту стену окружает много путаницы. Прежде всего, название "стена плача" среди израильтян никогда не было в ходу. Так это сооружение прозвали арабы, наблюдавшие, как рыдают молящиеся здесь иудеи. А официальное название для нее - Западная стена.

Несмотря на то, что это самое святое место для иудеев, это не стена храма. От Иерусалимского храма, как и было предсказано, при вторжении римлян не осталось и камня на камне. Незадолго до рождения Иисуса Ирод Великий решил превратить восстановленный Храм в новое чудо света. Для его масштабного проекта на храмовой горе было недостаточно места. Поэтому он существенно расширил плоскую площадку, на которой высились храмовые сооружения, а чтобы холм не осыпался, облицевал его склоны огромными камнями. Вот одна из таких стен, подпиравших холм, как раз и уцелела до наших дней.

Место, где толпами собираются евреи, является заманчивой мишенью для исламских террористов, поэтому на входе на площадь приходится проходить строгий контроль.



На подходах к стене туристам выдают кипу. После чего можно помолиться, можно оставить в щелях между камнями записку (их заботливо собирают и хранят в раввинате до пришествия Мессии), а можно просто понаблюдать за военными, туристами и ортодоксами, возносящими свои прошения к Господу.


молитва у Стены

Это также популярное место для празднования Бар-Мицвы - вступления еврейского ребенка в возраст, когда он начинает нести уже персональную ответственность за соблюдение Божьих заповедей. Мальчики в наше время проходят такую "конфирмацию" в 13, девочки (Бат-Мицва) - в 12. Было очень забавно наблюдать не только за самим праздником, но и за зрителями, точнее, за зрительницами. Дело в том, что возле стены "плачут" порознь. Для женщин есть отдельная секция, поменьше размерами, отделенная от мужской - заборчиком. Но на Бар-Мицву сына, племянника или внука - всем ведь родственницам охота посмотреть. Поэтому во время празднования весь забор был облеплен не слишком религиозно выглядящими женщинами, громкими криками подбадривавшими пацана.


Бар-Мицва

Ну и, конечно, площадь возле Стены Плача предоставляет возможность поглазеть на ортодоксов всех видов и расцветок. В буквальном смысле: знающие люди могут точно определить, к какому течению иудаизма принадлежит человек, просто по покрою шляпы, цвету одежды и т.д. Для нас же это просто диковинка, местный колорит.


ортодокс

Кстати, забота о детях в Израиле, особенно, среди традиционных иудеев - это, в первую очередь, ответственность папы. Религиозные или светские, но местные мужчины часто облеплены детьми. Характерная картинка из, уж простите, общественной уборной:


памперсы меняют папы

Однако, мы отвлеклись. А ведь на дворе вечер пятницы. С древних времен сутки в Израиле считаются с предыдущего вечера, поэтому наступление шаббат или субботы здесь празднуют именно вечером в пятницу. А шаббат - это не просто выходной, окруженный множеством кажущихся нам забавными правил и запретов. Это еще и семейный и религиозный праздник, который все празднуют по разному, но от души.

Наша прогулка по Иерусалиму за этот вечер:

Город Давида - туннель Езекии - Купальня Силоам - Стена Плача

[Леха С]

Ну ОЧЕНЬ душевно пишете! Пишите еще! Израиль - моя любимая страна, и ваш рассказ здорово гармонирует с собственными ощущениями

[Boris-Kozyrev]

День 7 (вечер пятницы и суббота: Иерусалим, Акко, Тель-Авив

Даже в совершенно светской гостинице, где мы остановились в 2014 году, шаббат не прошел незамеченным. Откуда ни возьмись, появились религиозные символы, на столы выставили свечи (их в шаббат зажигают хозяйки дома с надлежащими молитвами), постояльцы стали обретать заметно более иудейский вид.


шаббат в гостинице

Правда, я празднование в гостинице практически не увидел. Меня позвали выступить в христианской общине в Иерусалиме, проводящей богослужение на одном из верхних этажей какого-то небоскреба в деловой части города.


вид из окна на вечерний Иерусалим

Когда припарковывались, заметил пляшущих в сквере хасидов. Хасиды видят путь к Богу в радости, больше чем в наставлении, так что для них это дело обычное. А для нас, мужики, которые без особого повода и даже без музыки вдруг пускаются в пляс, - это все же очень колоритное зрелище. Церковь, в которую меня позвали, была пятидесятническая, т.е. тоже с очень зажигательными песнопениями. Но разговор о Библии получился хорошим и, надеюсь, полезным для всех.


вечернее служение в Иерусалиме

А в 2016 году шаббат мы встречали еще интереснее. Нас тогда приютили, как я уже упоминал, в гостевом доме в Абу-Гош. У наших хозяев семеро детей. Кто-то, правда, уже служит в армии, а младшая еще лезла к родителям на колени. В пятницу вечером, они праздновали вместе с нами. Совершенно особенная атмосфера, искренние молитвы за каждого из детей, благословение на маму, которое, наоборот, дети хором произносили... в общем, было классно.


шаббат в гостевом доме



Увы, провести наш последний день на благословенной земле Израиля в покое, как полагается проводить день седьмой, мы не могли из-за жесткого графика. Максимум, что нам удалось, это уделить часть этого дня молитве и богослужению.

С утра мы покидали гостевой дом Jerusalem Hills. Пока хозяин помогал нам спустить тяжелые сумки вниз, к автобусу...


... дочка успела еще хоть немного пофотографировать полюбившийся нам гостевой дом.



Оттуда мы направились в Иерусалим и посетили старейшую действующую протестантскую церковь в этом городе. Расположена Иерусалимская Церковь Христа прямо рядом с Башней Давида в Старом городе и служит приютом довольно эклектичной смеси верующих. По пятницам тут проходят богослужения для арабов-христиан, по субботам - мессианское собрание в еврейских традициях, а по воскресеньям собираются традиционные англикане. Отсюда и объявления на трех языках.


Богослужение в Иерусалиме

Мы были на службе мессианской общины, проповедь шла на иврите с переводом на другие языки, в т.ч. на русский. Съемки внутри запрещены. Ну, понятно, далеко не все готовы к возможным неприятностям с соседями из-за обращения в христианство. Я пытался снимать в потолок, чтобы записать красивые песнопения. Сначала разрешили, а потом сурово отчитали за нарушение правил. Ну и ладно. На богослужения надо приходить, не чтобы видео записывать. Говорят, там при Церкви Христа еще и великолепный археологический музей. Но мы в нем не успели побывать, надо будет как-нибудь зайти.


А в 2014 году наша команда отправилась на север, в район Хайфы. Для начала мы заехали в Акко. Это тоже очень интересный город в Израиле. Я в Акко побывал еще в далеком 1998 году, и мне больше всего запомнились мальчишки, отважно прыгавшие в воду с крепостной стены.


Акко 1998

Но вообще, Акко был одним из считанных портов на этом побережье Средиземного моря. Через него текли огромные финансовые потоки, а отсюда и отчаянная борьба за контроль над крепостью. Воевали тут еще фараоны, выясняли отношения между собой наследники Александра Македонского. Крестоносцы сделали это место столицей всей Святой земли. Генуэзцы и венецианцы, построившие свои кварталы в Акко, сначала устраивали драки на его улицах, а потом, в 1258 году, сошлись в настоящей морской битве в Аккском заливе, после чего Генуя вынуждена была покинуть город. Прославила город и осада Наполеоном. Яффо французские войска взяли сходу, а под Акко увязли в многомесячной осаде. Даже пробив стены крепости, войска Буонопарте не добились успеха: защитники успели выстроить вторую линию укреплений.

Сейчас это, пожалуй, самый сохранившийся средневековый город в Израиле. Тут еще уйма всего скрыта в земле, так что археологи вокруг так и жужжат, в ожидании новых сенсационных находок. Мы там немного погуляли, посмотрели на крепость, послушали рассказы о древней и современной истории Акко.


прогулки по Акко в 2014

Ну а потом мы заехали на богослужение рядом с Хайфой в мессианскую общину. Это значит, что собираются там, в основном, евреи, празднуются еврейские праздники, соблюдаются традиции, но исповедуется вера в Иешуа как Мессию Израиля. Было красочно, интересно и необычно. Сочетание современной музыки, древних свитков Торы и традиционных обрядов оставляет неизгладимое впечатление.


мессианское богослужение

Гостеприимные верующие еще и накормили нас обедом. Зато в 2016 году после службы мы забрели пообедать в кафе на крыше в старом Иерусалиме.



Видимо, это довольно популярный среди наших туристов район:



Причем, кафе, наверное, популярно среди тех, кто хочет насладиться видом, но не платить за еду.


туристов "со свой едом" просят не заходить

Виды с крыши и правда хороши:



А другую сторону - не такие красивые, но по-своему любопытные картинки жизни старого города:



Выходим в более современный Иерусалим через Яффские ворота.

[Boris-Kozyrev]

Оставшееся время мы потратили на музей Израиля в Иерусалиме.


Museum of Israel

Там на немалой территории музея под открытым небом и в его нескольких зданиях собрано большое количество древностей, а на их фоне порой проходят выставки современного искусства. Но нас интересовали, в основном, два объекта. Первый - это, конечно, Храм Книги (Shrine of the Book).



Это причудливое здание в форме древнего керамического сосуда целиком посвящено одной из величайших находок в истории Библеистики - Кумранским рукописям. В 1947 году, хотя до официального объявления независимости Израиля и вторжения на его территорию войск арабской коалиции оставалось еще больше полугода, между арабами и евреями уже вовсю шли вооруженные столкновения. В мусульманских странах происходили многочисленные погромы, в конце концов, приведшие к тому, что на их территории ни одного еврея не осталось. Среди прочих таких столкновений, произошел теракт и в сирийском городе Алеппо. Была сожжена синагога, в которой хранилась самая древняя рукопись Танаха (т.е. Ветхого Завета) на Земле - Кодекс Алеппо. Предполагалось, что это сокровище погибло в огне.

И вот в том же году мальчик-бедуин, искавший пропавшую козу в Кумране, возле Мертвого моря, кинул камушек в пещеру и услышал звон разбившейся посуды. Какой пацан может устоять перед соблазном выяснить, что это там звенит? В результате, были обнаружены манускрипты, на тысячу лет древнее Кодекса Алеппо. История обнаружения и выкупа кусочков манускриптов прямо под огнем бушующей вокруг войны за независимость Израиля, последующее восстановление текстов, в т.ч. с помощью генетического анализа, споры о роли Ессейской общины Кумрана в написании и сохранении этой библиотеки - все это читается как авантюрный роман. Обнаруженная целая книга пророка Исайи доказала удивительную точность в переписывании Библии на протяжении веков, а уставы Кумрана - позволили взглянуть по новому на условия, в которых зарождалось христианство. Отдельный детектив можно написать о том, как два десятилетия спустя был все же обнаружен и вывезен в Израиль чудом уцелевший в огне Кодекс Алеппо и как его до сих пор собирают по листочкам по всему миру.

Но это не для отчета на форуме задача. Скажу только, что мальчики-подростки играют какую-то несоразмерно большую роль в обнаружении еврейских древностей. В Иерусалиме нам рассказали, как археологи обнаружили древнюю гробницу - увы, совершенно пустую. Грабители успели побывать в ней намного раньше ученых. Поскольку научного интереса она уже не представляла, туда стали водить школьников на экскурсии. В одной из таких групп был гиперактивный (или, как недипломатично выразилась наш гид, наглядевшаяся здесь на местных детей "hebrew-active") 12-летний мальчишка. Когда он всех окончательно достал, учитель попросил его выйти в другую часть гробницы и поискать там клад. И что вы думаете? Пацан умудрился провалиться в незамеченную учеными дырку, тем самым обнаружив вторую гробницу, под первой, куда грабители так и не добрались!

Ну а мы, разобравшись со сложной символикой всего комплекса Святилища Книги и налюбовавшись копиями кумранских и прочих древних рукописей, обнаружили рядом маленькое помещение, где демонстрируют "нано-Библию". Израильские студенты решили поразвлечься с высокими технологиями и, с помощью лазера, записали на крошечной пластинке весь текст Священного Писания. Глаза мои уже не те, и прочитать написанное на иврите я не сумел, но для таких близоруких людей на экране демонстрируют, как выглядит текст при последовательном увеличении его в 1,000-1,000,000 раз.


нано-Библия



Второй же объект для изучения в музее Израиля - это фантастический макет Иерусалима. Гиды любят наблюдать, как ахают неподготовленные туристы, когда видят его впервые. Здесь можно долго гулять, изучая Иерусалим времен римского владычества, историю его расширения и переустройства.


макет Иерусалима

Вот, например, на фотографиях ниже - видите участок, отмеченный красной стрелкой?



Это будущая стена плача.

В 2014 году, нагулявшись по музею, мы еще и устроили пикник неподалеку, в приятном парке возле Кнессета.



Пора нам расставаться с "городом великого Царя". Но мы не прощаемся. На протяжении столетий евреи по всему миру, празднуя Пасху, говорили "В следующем году - в Иерусалиме!". А Священные Писания христиан заканчиваются видением нового Иерусалима, сходящего с небес. Так что до встречи, радость всей земли!

[Boris-Kozyrev]

Наш автобус стремительно скатывается в пускаемся в Тель-Авив. Вскоре, за окнами уже мелькаю небоскребы этого вечно занятого и вечно праздного города.



И вот мы уже в столице Израиля.

Шучу, шучу! Точнее, троллю обитателей форума. Столица Израиля - Иерусалим, даже независимо от того, что об это думает Трамп. Кстати, перенесут в итоге американцы свое посольство или нет - еще неизвестно, а вот евангельские христиане уже пару десятилетий держат в Иерусалиме свое объединенное посольство. Толку от него, конечно, никакого, но церкви хотели таким символическим шагом показать, что в отличие от своих правительств считают столицей страны именно Иерусалим.

Тем не менее, Тель-Авив тоже заслуживает внимания. Двигаясь вдоль набережной, мы еще успеваем полюбоваться удивительно стремительным для нас, северян, закатом. Вот только что солнце еще висело над горизонтом, но пока мы выскакиваем из автобуса, оно уже полностью погрузилось в море.



Вокруг, однако, достаточно светло, чтобы прогуляться вдоль берега.


Прогулка по набережной

Впереди все лучше виден старинный Яффо - когда-то основной порт Ханаана, через который еще Соломон кедры для строительства храма получал, а теперь - исторический и развлекательный район Тель-Авива.


Яффо - Иоппия

Впрочем, потом мы решили подъехать поближе к Яффо на автобусе. Пока мы в него садились, у нашего водителя, стоявшего у дверей, прямо из рук какой-то хулиган вырвал мобильник и убежал. Потрясение на лицах водителя и гида лучше всяких слов доказывало, что Израиль довольно безопасная страна.

Тель-Авив был построен еврейскими поселенцами на выкупленной у арабов земле, поскольку в Яффо им было тесно и неуютно. Так район Яффо и остался арабским до наших дней.



Когда-то отсюда отправился в плавание пророк Иона. Бог поручил ему идти в языческую Ниневию, предупреждать жестоких ассирийцев о грядущем Божьем гневе. Можно было бы понять пророка, если бы он испугался за свою жизнь. Но сам он утверждает в книге Ионы, что испугался совсем другого: если Бог кого-то хочет уничтожить, зачем предупреждать? А если Он посылает к ним проповедовать, значит, дает шанс покаяться и избежать суда! Вот давать шанс лютым врагам Израиля Иона уж точно не хотел. И бросившись в Иоппию, сел на корабль отплывавший в Испанию - край земли по тем времена, причем, противоположный от ассирийской столицы.



Ну, далеко Иона не уплыл. Буря, морское чудище, все дела... пришлось все-таки идти в Ниневию и проповедовать язычникам. Проповедь была крайне успешна, Бог, как и опасался Иона, проявил милосердие, и пророку пришлось учиться этой милости к недостойным людям.


А много столетий спустя, здесь же, в Иоппии некто апостол Петр гостил у Симона-Кожевника. Здесь он получил видение, что те, кого он привык считать нечистыми, т.е. люди из других народов, теперь очищены Богом. В отличие от Ионы, этот еврей-проповедник послушно отправился в Кесарию и привел к вере в Мессию первых римских язычников. Правда потом его вызывали на ковер в Иерусалимской церкви и отчитали за такое безобразное поведение - зайти в дом к врагу из иного народа, можно ли представить?! Но распространение веры в Бога Израиля среди других народов было уже не остановить.

Гуляя по Яффо мы наткнулись на Дом Симона-кожевника. Домом владеет армянская семья Закарян, после стычек с соседями-мусульманами он был ими закрыт для посещения. У францисканцев, как обычно, другой дом Симона имеется, они там церковь св. Петра построили. А нам - очередная возможность подумать, не мешают ли и нам какие-то предрассудки служить тем или иным группам людей?


House of Simon the Tanner

Кафешек в этой части город - пруд пруди. В 2014 мы ели прямо на площади, любуясь открытой для всех танцевальной площадкой. А в 2016 году наш прощальный ужин состоялся на крыше кафе, неподалеку от старинной часовой башни. Даже в темное время суток вид отсюда открывался достойный. И кормят сытно.




Ну вот и все. Пора возвращаться домой. В 2016 мы снова летели через Стамбул, но город уже не смотрели. Зато нас почти не трясли в аэропорту Бен-Гурион: у Turkish Airlines другой выход, там не придираются.



Последние виды, которые мы привезем из путешествия, открываются под крылом самолета...



И вскоре мы дома.

До новых встреч, земля, текущая молоком и медом библейской истории!

[Boris-Kozyrev]

Спасибо всем, кто не поленился дочитать до конца этот несколько "неформатный" для форума отчет. Буду рад любым вопросам и благодарен за советы и предложения, что еще интересно посмотреть в Израиле людям, интересующимся историей и археологией в свете библейских событий.

[ARI76]

Хороший рассказ, много полезной информации и интересных фотографий. Прочитала с удовольствием, программа у Вас была насыщенная.

[Boris-Kozyrev]

Хороший рассказ, много полезной информации и интересных фотографий. Прочитала с удовольствием, программа у Вас была насыщенная.

Спасибо за отзыв, буду рад, если информация окажется полезной кому-то. Программа, действительно, была насыщенной. Я всем друзьям, у кого были на это средства, рекомендовал задержаться в Израиле еще на несколько дней, чтобы просто спокойно погулять и разложить впечатления по полочкам.
Но также надо учитывать, что этот отчет составлен из двух, а местами - из четырех путешествий. Поэтому по отчету программа кажется еще более насыщенной/перегруженной, чем на самом деле.