14-23 марта 2018 г.
В Непале очень много треккинговых маршрутов, но, на наш взгляд, треку вокруг Дхаулагири требуется уделить особое внимание, так как в рунете информации об этом красивом и непростом маршруте очень мало, что и побудило нас написать этот отчет.
Если Вы уже прошли попсовые массовые маршруты в Непале ( Анапурна церквит, АВС, ЕВС ) и хотите получить что-то большее, то этот маршрут для Вас.
Чем же интересен Дхаулагири цирквит и его основные особенности:
1) ОБЩЕЕ. Это не совсем треккинг по привычным Непальским меркам (практически полное отсутствие лоджей, сервиса, красиво оформленной флажками тропы, толп иностранных треккеров, интернета и другого вида связи на маршруте). По сути, это полноценный турпоход, половина из которого - полная автономка.
2) ВЫСОТА. Высота 4000-5000 м. Необходимо готовиться, как минимум, к четырем холодным ночевкам в палатке с температурным диапазоном ночью до -15 °С.
3) СПАСАЛКА. Пути отступления (спасалка, вертолетная эвакуация) практически отсутствуют, особенно в несезон, когда нет альпинисткой инфраструктуры в базовых лагерях вокруг Дхаулагири. Поэтому, если Вы не уверены в своих силах, мы бы рекомендовали иметь спутниковую связь, особенно, если идете в несезон.
4) ТРОПА. Тропа по всему маршруту не маркирована и иногда теряется. Лучше иметь устройство GPS с треком или хорошие навыки ориентирования по карте.
5) МАРШРУТ. Следует отметить, что данный трек надо разделить на 2 части:
• приятный треккинг по лесной части (до Italian Base Camp);
• автономный поход после Italian Base Camp, с каменными осыпями, ночевками в палатках, большим количеством снега, холодными ночами до -15 °С (как в нашем случае) и перевалами выше 5000 м. Тем не менее это как раз самая увлекательная и красивая часть маршрута!
6) STAFF. Поскольку данный трек не прост, слабо обустроен и не пользуется популярностью у западных путешественников, непальские портеры также идут в него с большой неохотой, так как им необходимо иметь кемпинговое снаряжение, теплую одежду и на половине маршрута нет привычного для них далбата, а еду им приходится готовить самостоятельно. Поэтому часто непальский Staff до последнего надеется, что их поход закончиться в Italian Base Camp, и вы повернете назад, столкнувшись с первыми трудностями. Нужно быть готовым к тому, что в Italian Base Camp Вас начнут пугать и шантажировать невозможностью дальнейшего движения по разным причинам (погода, сложность тропы, недостаточность экипировки и питания). Мы читали об этом в отчетах, но не думали, что это настолько серьезно и коснется нас напрямую. В связи с этим настоятельно рекомендуем тщательно и заранее проверять оборудование портеров еще на старте, в противном случае возможны трудности в их движении по маршруту. Но об этом мы расскажем непосредственно в повествовании.
7) СЕЗОННОСТЬ. Сезонность маршрута - традиционная для Непала (весна/осень). Но сентябрь и март считаются неблагоприятными месяцами из-за обилия снега (мы стартовали 13 марта и были первыми, кто прошел трек с конца октября, шли по маршруту в полном одиночестве, а начиная с French Pass, три дня тропили снег по колено и выше).
8) ПОГОДА. Погода может внести свои коррективы, и трек может затянуться на 2-3 дня. В идеале маршрут проходится за 9 дней (мы прошли за 10). Резервные дни следует закладывать и учитывать их при составлении раскладки по продуктам.
9) ОБОРУДОВАНИЕ. Экипировке следует уделить особое внимание, потому что от нее зависит успех вашего путешествия. Помимо стандартных вещей, необходимых в любом туристическом походе, на которых останавливаться вряд ли есть смысл, мы взяли ряд специального оборудования:
• Веревка 8 мм, 30 м – не понадобилась. Но могла быть использована для организации страховки при спуске на ледник сразу после Italian Base Camp, а также при организации перил, когда бродили речку перед Japanese Base Camp, в случае если она будет более полноводной.
• Обвязки, 3 карабина, 1 спусковое устройство – также не пригодились, но при использовании веревки по вышеуказанному пункту могли бы пригодиться.
• Кошки (одни мягкие + одни «котята») – кошки не пригодились. «Котят» отдали портеру, который шел в кроссовках без протектора.
• Каска 1 шт. – не понадобилась.
• Ледоруб 1шт. – пригодился. Рубили уступы на одном участке, на обледенелом склоне после Italian Base Camp.
• Спальники с темп. Комфорта!!! - 10 °С (это очень важно, именно от этого зависит ваш уровень комфорта ночью).
• Палатка 3-х местная. Red Fox Explore, со снежной юбкой.
• Jet Boil и Газ – это ваша кухня.
• Коврики-гармошки купили в Катманду по 10$.
• Термос. Очень рекомендуем.
• Лопата. Мы использовали, но можно обойтись и без нее в менее снежное время.
• Аптечка. Стандартная горная плюс наличие высотных таблеток, гормонов в ампулах, шприцов, «Тринтала» – иногда это спасает жизнь, здоровье, конечности…. («Дексометозон» мы кололи портеру, которому стало плохо).
• Алкоголь – по желанию. Мы любим.
11) ЕДА. Мы брали сублиматы от украинцев IIDLO в качестве основного пайка (очень неплохая еда при хорошей цене, в сравнении с западными аналогами) и мелкие перекусы в виде сухофруктов, сушек, сгущенки, мюсли-батончиков, пару шоколадок, а также 4 энергетических геля и парочку протеиновых штук, а также суповой набор))) (бульон, немножечко лапши, сушеные овощи, мясо и специи). Вообще все стандартно.
12) ЗАТРАТЫ (в $ USA)
• TIMS+Permit Annapurna Park = 40$/чел (+ 20 $ агентству за их изготовление, но можно сделать и самим).
• Джип Катманду – Дарбанг = 250$ (есть ощущение, что переплатили, возможно, надо было торговаться или искать самим, а не доверяться агентству).
• Портер-гид = 25 $/день.
• Портер = 20 $/день.
• Страховка для гида-портера и портера = 56$.
• Питание и проживание до IBC. Дороже чем на других треках.
• Автобус Марфа-Покхара = 10 $/чел.
13) ВЕС. Общий вес баулов составил 48 кг в начале маршрута, 28 кг из которых скинули на портеров и сами несли рюкзаки 13 и 7 кг соответственно.
Описание маршрута
0 день (13.03.2018)
Катманду-Дарбанг
В 8:00 мы выехали из Катманду на джипе. Ехали не быстро, но уверенно вперед, остановились раз на кофе, и один раз на ланч (в виде далбата, разумеется). Приехали в Дарбанг в 17:00 и пошли заселяться в гест.
Город Дарбанг – это своеобразный город-Базар, с огромным количеством хозяйственных и вещевых лавок, это точка снабжения всем необходимым всех деревень вокруг, и это Мекка непальского футбола, как нам показалось)))). Такого количества футбольных полей, на тех местах где могла расти пшеница, мы не видели ни в одном регионе Непала, которые нам удалось посетить. Здесь же находится контрольный пункт по проверке пермитов, нас чекал наш портер-гид (вероятно, на чек-пойнте, он понял, что дураков на трек не вышло ни одного с октября, и поэтому он как-то вяло реагировал на наши призывы купить хотя бы котелок для приготовления еды на горелке в высокогорной части маршрута). Второй портер был из местных (из Бени) и должен был присоединиться к нам завтра утром.
Гест, в котором нам было предложено остановиться, производил удручающее впечатление, мы были в принципе готовы к чему-то похожему, мы уже ночевали в подобном месте осенью в Лантанге, но так как время было еще не позднее, почему бы не покочевряжиться и не пройтись к конкурентам))). Но увы… остальные два геста представляли собой еще более убогое зрелище. Мы заказали ужин и пошли пить пиво на скамеечку, вызывая интерес у местного населения. Дети просто как в зоопарке нас разглядывали, а взрослые с нами фоткались)).
Поели момо, и это был последний гест, где можно было заказать хоть что-то кроме далбата, купили еще пива и пошли сидеть на милый балкончик, на который выходила наша келья цвета фуксии. Видимо, наши капризы не прошли даром и нам выделили самое лучшее что тут было)). С приходом тьмы город заснул)).
День 1 (14.03.2018)
Darbang – Sibang (11 км, набор 700 м, 5 часов)
Утром к нам присоединился наш второй портер Дипак – суровый и брутальный мужик из Бени, в брезентовой гимнастерке и со спальником в руках, больше в его арсенале ничего не было! (надо бы напрячься нам, но мы подумали, мож это такой old school stylе porter from Beni, поржали и упустили этот момент).
Вышли мы в 8:00, перешли через пешеходный мост и двинулись сначала по тропе и потом по дороге. По дороге ходит транспорт, но его здесь немного: за весь день было парочка local bus в одну сторону и один в другую, а также тройка тракторов и пара мотоциклов. Идти по дороге было пыльно, но совсем не напряжено. В принципе, при большом желании можно данный день проехать на местном автобусе или джипе. Дорога вполне пригодная.
Пару раз уходили на тропу, которая подрезала углы серпантина. Один из таких срезов представляет собой высокий холм с культовыми местами для жертвоприношений на высотной площадке. И тут до нас дошло, что эти долины не буддистские, а индуистские, такое вот этнографическое наблюдение)).
На одном из перевалов через хребет открывается первый вид на Дхаулагири. Там сделали привал, тут же обнаружилось, что по ногам струится кровь… (в какой-то момент стало жарко, мы закатали штаны и нас незаметно покусали какие-то невидимые твари, оставив на ногах неприятные зудящие укусы, которые с помощью «Фенестила» прошли через пару дней).
Дорога была легкая, а погода отличная! В районе 11:00 остановились на далбат (святое). Портеры ели, а мы просто валялись и отдыхали, вызывая интерес местного населения (и стар и млад, и хромой и косой – все пришли смотреть на белых обезьянок. И так было во всех деревнях по ходу движения). В районе 14:00 пришли в Sibang, на самом выходе из деревни был гестхауз, но хозяева куда-то ушли. Мы перешли и остановились в соседнем доме, где в приятной и доброжелательной обстановке нам выделили самую лучшую комнату из двух))) в романтическом стиле by Nepal))).
Заказали далбат. Взяли пиво, сварили на бойле суп прямо в комнате, слегка перекусили им и стали втыкать с балкончика на окрестности.
В 16:00 пришел радостный дедушка к нашей комнате и начал нам показывать какой-то букварь и тетрадку с буквами. Сначала мы не поняли, что к чему, но оказалось, что он учится, и около нашей комнаты была доска с нарисованным на ней алфавитом. Он сел там и до самой темноты переписывал буквы в тетрадку (еще одно милое знакомство с этносом).
Поужинали и пошли спать.
День 2 (15.03.2018)
Sibang – Boghara (Hotel Something) (16 км, 200м, 8 часов)
Завтракать далбатом как-то было неприкольно, и мы задействовали свой запас сублимата, поели каши из пакета и отправились в путь. В Sibang портеры расспрашивали местное население на предмет нашего дальнейшего движения, так как нужно было стратегически понимать, по какому берегу продолжать путь. Выяснилось, что тропа, которая отмечена на картах до Muri, размыта в результате схода сели и нам порекомендовали другую дорогу.
Вышли традиционно в районе 7:30 и двинули.
Прямо с Sibang мы сбросили 600 м высоты до реки (это почти все, что мы набрали в предыдущий день), тропы там нет, мы шли, варьируя между огородами местных жителей, периодически спрашивая у них дорогу. Спуск занял около часа, мы спустились до подвесного моста через реку и перешли на правый берег реки, от которого тропа опять пошла вверх по склону.
В районе Muri, который оказался намного выше на противоположном склоне, есть еще один новый подвесной мост. По нему мы перешли на левый берег реки и далее продолжили движение. По дороге встречались весьма ухоженные и зажиточные хуторские хозяйства, где нас очень приветливо встречали.
В 11 часов мы вышли к какому-то постоялому двору (аэропорты XIX века))), где портеры захотели поесть Дал бат. Но хозяйки не было дома, она пошла пасти коровку (очередное милое знакомство с их нравами, на все пофигу). Прождав около 30 минут, наши портеры наконец-то поняли, что далбата им здесь сегодня не видать, и мы пошли дальше.
Начался весьма крутой и непростой подъем, стало жарко и идти было уже не так легко. Далее, выйдя на полку над живописным ущельем, еще 3 часа шли по тропе вверх-вниз (традиционный для Непала up-and-down) до Boghara. Тропа очень хорошая и местами она превращалась в выложенные камнями «проспект». Погода была замечательная, это ущелье спрятано от солнца, поэтому идти было очень комфортно. На участке до Boghara не было воды, склон оказался пересохшим, (запасайтесь водой, путь хотя и комфортный, но долгий и пить хочется). Мы же как всегда споили всю воду нашему портеру, который пил как верблюд.
В районе 15:00 вышли в Boghara, где нас встретили слегка «обдолбанные» хозяева. Портеры с ними поговорили и видно что-то у них не сложилось, и мы пошли дальше. Хотя место было очень хорошее для ночевки (очень красивое местечко с новехоньким лоджем на три комнаты, пожалуй, это единственный лодж на всем маршруте, который можно назвать лоджем в привычном для масс-трекков понимании).
Прошли еще 1 км, спустились метров на 200 до какого-то хутора, где и остановились на ночлег у местных. На MapsMe это место обозначено как Hotel Something, но на самом деле никакого отеля мы там не увидели. Мы просто пришли в знакомую семью нашего парня из Бени)). Так как наши портеры не держали далбата во рту с самого утра (а это почти смертельно), они бросили шмотки и стали смотреть в сторону кухни. Мы сварили суп на бойле, купили пиво (да да, в этом забытом Богом углу было пиво, и цена оказалась весьма гуманной) и стали ждать комнату, которая, как потом выяснилось, представляла из себя конкретный курятник на втором этаже без окон. Но позже мы пересмотрели свой взгляд, решив, что мы в средневековом замке, потому что стены были выложены из красивого камня, и вообще это была жилая комната хозяев, т. е. нам опять отдали лучшее (учитывая, что мы были одни на маршруте, нам удавалось получать жилье под крышей, но в условиях прохождения хотя бы пары немногочисленных групп на этом этапе уже будут нужны палатки, места под них есть).
Общее время составило 6 часов (с потерянным на ожидание далбата). Просмотрев записанный трек, оказалось, что за день мы накрутили общего набора вверх около 1350 м, хотя относительная высота была на 200 м выше прошлой ночевки.
Хутор не избалован туристами, и на нас пришли посмотреть все местные жители, а кроме того, и собаки, и коровы, и козы и даже курица привела цыплят))).
Наш портер из Бени (мы думали как его окрестить на наш лад и придумали имя Афоня, потому что оно уж сильно ему подходило из-за его общей придурковатости и детской доверчивости, а также крайней болтливости) нехило ушатался за день и показал жестами, что ему очень холодно. Он достал спальник и ходил, закутавшись в него по деревне (так мы могли заценить его экипмент). Спальник был такой, который продают в каком-нибудь «Ашане», рядом с одноразовыми мангалами и шампурами для шашлыка (мы опять немного напряглись, и опять посмеялись и расслабились). И хотя был вечер, но температура была весьма комфортная в районе 15 °С тепла. Но ночью пошел дождь….
Далбат нам принесли прямо в комнату, и он представлял из себя суровый Дал и Бат, иные ингредиенты этого шедевра непальской кухни уже отсутствовали). Записали наш аудиодневник и легли спать.
День 3 (16.03.2018)
Boghara - Dobhan Kharka (Hotel Dovan) - (8 км, 650 м, 5 часов)
Вышли в 7:30, тропа была хорошая и шла по левому берегу реки по лесу. Местами это были большие хвойные деревья, также изредка мы стали встречать цветущие рододендроны. Этот переход местами напоминал нам Аккемскую тропу на Алтае при подходе к Белухе.
В 11:00, как обычно, наши портеры все бросили и остановились поглощать свой Дал бат у какого-то пастушка в хижине. Мы не обедали, а просто час валялись на солнышке и ждали их.
К 12:30 добрались собственно до Doban Kharka – это очень приятное местечко в окружении рододендронов и леса. В центре стоит один домик с двумя комнатами и большое количество мест под палатки на ровных травяных площадках. Есть кухня, где готовят далбат.
Тут мы встретили первого и единственного западного треккера на тропе (если его так можно назвать). Это был чех Николас, он уже 2 месяца гулял по Гималаям сольно (как положено – с пакетиком ганджубаса и бутылочкой разбавленной местной самогонки). Он рассказал нам, что вчера радиально сходил в Italian Base Camp, но вернулся назад, поскольку у него нет кемпингового снаряжения, а инфраструктура базовых лагерей еще не работала. Его очень впечатлили виды, и он планировал спуститься в цивилизацию, прикупить себе палатку, спальный мешок, много шоколада))) и вернуться сюда на несколько дней погулять по леднику и окрестностям. В лодже также было три командировочных индийских инженера, которые настраивали мини-ГЭС (короче тут кипела жизнь))).
В Dabhan мы пообщались с местным смотрителем, и он авторитетно заявил, что тропа после Italian Base Camp сейчас непроходима и все возвращаются назад. Последняя группа сделала полный маршрут еще в октябре (мы приуныли, заподозрив подставу со стороны наших портеров). Все сходилось – еды у них почти нет, горелку мы им дали, а кастрюлю они так и не купили, спальник, обувь и одежда нашего второго портера были совершенно не приспособлены к условиям высокогорья, да и сам портер еле шел даже по лесной тропе. Решили провести переговоры с нашим гидом-портером, спросили у него, уверен ли он в старике. Тот заверил нас, что все будет в порядке, в крайнем случае, он отправит его вниз после Italian Bace Camp и мы продолжим путь втроем. Такой ответ нас устроил, и мы успокоились.
Ценник тут не гуманный на все (пиво стоит 700 рупий против 200 внизу, а 180 мл Кукури рома 1000 рупий против 250 внизу, далбат – 1000 рупий). Это цены, естественно, только для туристов, в которые включено и питание портеров. По-хорошему, лучше взять немного больше продуктов и уже тут жить в палатках и готовить самим. Место прекрасное для кемпинга. Но делать нечего, поскольку мы необдуманно выпили бутылку виски в первые два дня, нам пришлось раскошелиться на парочку бутылочек Кукури рома, чтобы было чем согреться на высоте. Все равно, дальше тратить будет не на что, с завтрашнего дня начинается полная автономка.
День 4 (17.03.2018)
Dobhan Kharka (Hotel Dovan) - Italian Base Camp – (11 км, 1000м. 6 ч)
Вышли в 7:30. Путь от лагеря начинается спуском к речке и переходит на ее правый берег. Тропа хорошая. Набор идет плавно. Вверх-вниз переходов немного. Утром было свежо, дорога проходила через сказочный лес, вокруг цвели рододендроны и подснежники, днем стало жарко, но лес надежно давал тень и прохладу, идти было очень приятно и комфортно. На тропе есть несколько чайных домиков, но в несезон они все были закрыты. Традиционно в 11:00 часов мы устроились на ланч возле одного из таких домиков. Портеры поели каких-то лепешек, хотя душа просила далбат))). Мы попили чай из термоса и двинули дальше.
За два км до Italian Base Camp лес становится карликовым, а потом и вовсе, превращаясь в кустарник, заканчивается. Прямо перед лагерем небольшой подъем и вот он – легендарный Italian Base Camp. Он представляет из себя один гостевой домик с 4 комнатами и солнечной батареей и один домик-кухню, состоящую из 2 комнат. Вокруг много мест под палатки на аккуратно подготовленных террасах. Размеры лагеря впечатляют, тут можно разместить полк солдат. Есть туалет и душ, система шлангов для водоснабжения, но поскольку склон Дхаулагири еще не таял, воды не было. Так как сезон восхождений и треков еще не открылся, здесь все пустовало. Гостевой домик был закрыт, открыта была только кухня и туалет. Делать было нечего, и мы разместились на кухне. Рядом с кухней лежали подготовленные доски, наверное, для строительства еще одного домика. Мы аккуратно выложили их на каменном полу в кухне: получилась ровная и теплая подстилка. Нашим портерам эта идея так понравилась, что они начали тягать доски к себе в комнату в таком количестве, что создавалось впечатление, что они там себе строят еще один дом)). Затем они зачем-то затащили туда еще несколько бочек. Мы уже почти закончили обустраивать свое жилье, как наши портеры начали внутри помещения жечь костер (Nepali kitchen, не знает дымохода, очаг топится по-черному). Поскольку все было под одной крышей, мы поняли, что если мы там останемся на ночь и не угорим насмерть, то получим столько угарного газа в легкие, что об акклиматизации можно будет забыть. Уже подумали идти ставить палатку. Но, вспомнив фильмы про шпионов, решили пойти поковырять замки других комнат. Взяв подходящую тонкую проволочку, открыли один замок, потом на азарте еще один и еще один….)). В самую чистую комнату мы и поселились на ночлег.
Уже когда почти стемнело, пошел большой снег. Нас это пока не волновало, потому что на завтра был запланирован акклиматизационный день отдыха. Мы открыли Кукури и принялись смотреть на снегопад.
День 5 (18.03.2018)
Rest Day в Italian Base Camp
Ночь была не холодная, но под утро поднялся ветер и сквозь щели домика нас начало обдавать снегом. Снега насыпало около 30 см и еще прилично дуло. Однако, посмотрев на склоны Дхаулагири, мы могли наблюдать настоящий шторм - снежные флаги со всех склонов развивались на сотни метров.
Утром в 7:00 часов зашел портер и известил нас, что дальнейшее прохождение маршрута невозможно из-за плохой погоды (мы, конечно, сильно напряглись, но вида не подали). В любом случае у нас сегодня день отдыха, будем наблюдать за погодой и пока повременим с решениями.
Однако уже начали просчитывать резервные варианты… у нас их набралось три:
1) Отправить слабого портера вниз и продолжить идти втроем.
2) Поскольку назад идти 3 дня, а мы заплатили за 12 дней трека, то сидеть тут до упора, назло портерам, и смотреть, как они скучают по далбату, получая моральное наслаждение от их мук, потому что самый грустный непалец – это непалец у которого нет Дал бата))).
3) Идти назад, требовать от агентства деньги за неиспользованные дни работы портеров, и далее у нас еще есть время сходить трек либо к АБС, либо к Марди Хималу.
К полудню ветер резко стих, выглянуло солнце, и снег начал таять. Установилась спокойная погода. Мы пошли погулять по окрестностям и посмотреть тропу, она выходила на сброс к леднику и далее вдоль этого сброса шла вправо, почти до склона Дхаулагири. Спуск на ледник предполагался по весьма крутому кулуару. Тропа вполне ходибельна и местами просматриваема. Поскольку это место было не такое защищенное от ветра, как Italian Base Camp, во время утреннего шторма весь снег здесь посдувало.
Придя в лагерь, мы сообщили о своих наблюдениях портерам и высказали твердое решение продолжать маршрут при условии хорошей погоды. Предложили неэкипированному портеру отправляться вниз, однако Афоня назад идти один не хотел (вероятно, ему в этом случае не заплатят или еще что, кто их поймет), и мы решили заняться его экипировкой. В этом месте хочется лишний раз обратить внимание на тщательную проверку экипировки портеров, если вы собираетесь в автономку в высокогорье Гималаев!
Пришлось пожертвовать ему свои носки, шапку и перчатки. В комнатах IBC мы нашли очень модные, но слегка сломанные альпинистские очки со шторками и «убитую» куртку, в которой, наверное, жили мыши (судя по ее запаху), и питались эти мышки синтепоном, торчащим из нее в разлезшихся швах. Не успели мы все это достать, как наш Афоня с детской непосредственностью нацепил на себя все эти ништяки и стал неотразим)))). А гвоздем программы были кошки «Котята», которые мы одели ему на кроссовки. Ну а ледоруб стал нашим козырным тузом…. У портеров не осталось больше аргументов, и они согласились идти завтра утром дальше при условии хорошей погоды. К вечеру весь снег, что нападал накануне, сошел полностью, установилась тихая и солнечная погода.
После обеда мы увидели вновь человека на подходах к лагерю. И это опять был Николас из Чехии. Он решил не идти в Покхару, поскольку это долго, а в ближайшей деревне нашел себе кусок использованного строительного утеплителя, покусанное молью и временем одеяло. Решил вернуться и пожить здесь 3-4 дня (зачем - нам было непонятно, но, видимо, 3-4 дня – это были его запасы еды). Он расположился в комнате на кухне, которую мы освободили, постелив доски на пол по нашему совету. Угарный газ его не волновал, даже наоборот, он отметил, что так теплее. Наши портеры обрадовались его появлению и забегали к нему в комнату, вероятно, немножечко подолбить.
День 6 (19.03.2018)
Italian Base Camp – Japanese Camp (7 км, 400м, 4 часа)
Вышли в 7:30 в сторону Japanese Camp. Утро было идеальным, солнечным и безветренным.
По ранее разведанному осыпному кулуару спустились вниз к леднику. Утром все камни были подмерзшие и спуск в неторопливом темпе не составил особого труда. Для большей безопасности можно было бы кинуть веревку или надень кошки и идти по маленьким снежникам, но мы прикинули, что даже в случае срыва лететь сильно некуда и пошли без страховки, сэкономив время. Всем шлось хорошо, кроме Афони в кроссовках, выходя из лагеря, мы забыли одеть на него «котят». Тем не менее и он справился со спуском, хотя и передвигался иногда на корточках и тормозил пятой точкой))).
Перейдя по моренным валам до грота ледника и пройдя его сверху, мы вышли к подъему на левую боковую морену. Там предстоял набор в 100 м по осыпному склону с крутизной градусов до 40 в направлении тропы, которая видна снизу. На подъеме Афоня упал и, вцепившись всеми конечностями в склон, никак не мог подняться и принялся жалобно стонать, так что пришлось возвращаться и поднимать его. Иногда встречались обледенелые места, которые мы прорубали ледорубом до земли, чтобы было куда надежно ставить ногу. Так вышли на тропу. Николас, который зачем-то пошел с нами, сказал, что дальше не пойдет. Мы с ним попрощались и пошли дальше.
Тропа идет по левой боковой морене.
Иногда она обозначена туриками, а иногда теряется. Часа через два, пройдя еще несколько стоянок (то ли French Camp, то ли Swiss Camp), мы почти уперлись в еще один грот ледника и тут заметили, что тропа уже идет по противоположному правому берегу реки, видимо, мы пропустили спуск и брод. Но так как сейчас река была не очень полноводная и бродить ее можно практически в любом месте, мы разулись и перешли ее. Далее еще около часа хода и мы достигли Japanese Camp.
Высота 4100 м по альтиметру, хотя по карте лагерь на высоте 3890. Посмотрели по MapsMe. Мы прошли немного дальше. Лагеря и карты тут очень схематичны.
Japanese Camp представлял собой несколько порванных ветром палаток. Под большой палаткой было много хозяйственного добра от прошлых экспедиций, часть из которого вмерзла в склон (стулья, столы, бочки, лестницы, тазики и прочая мелочь). Вокруг бегали какие-то толстые хомяки и птицы, которые тут, наверное, питались остатками жизнедеятельности человека. Выбрав одно из выровненных мест под палатку и очистив его от снега, мы поставили лагерь. Наши портеры начали рыться в хозяйственной палатке и нашли себе чайник для приготовления пищи.
Высота лагеря была 4100 м, и это стало сказываться на нас: мы почувствовали вялость и заленились сразу идти на акклиматизацию выше. К обеду все затянуло туманом, и еще через час пошел снег. Пробездельничав до 20:00, мы поужинали, выпили виски и пошли спать.
К полуночи прояснилось и стало уж холодно, в районе – 10 °С на улице. Однако спали мы хорошо. У Кати немного болела голова, но на утро встали свежие и отдохнувшие.
День 7 (20.03.2018)
Japanese Camp - Dhaulagiri base Camp (6 км, +600м, 4 часа)
В 7:30 вышли в сторону Dhaulagiri Вase Camp.
Тропы нет, иногда встречаются турики. Идешь, варьируя между моренно-ледниковыми валами, стараясь минимизировать набор и спуск. Шли по краю грязного и каменистого ледника. Местами ледник был прикрыт свежим снегом, трещин нет, если их специально не искать. На всем пути была всего одна небольшая трещина, и Афоня, идя последним, умудрился туда провалиться одной ногой. Нелепо выбираясь из нее с висящим на перевес трофейным чайником, он походил на пленного немца под Сталинградом))). (для нас так и осталось загадкой - зачем молодой и крепкий парень, наш портер-гид Нил, взял с собой этого немолодого человека, без необходимой одежды, который даже толком не мог нести баул и 80% всего пути еле шел с маленьким рюкзаком 10 кг).
Воды не было, и всем шлось тяжело, к 10:00 часам стало очень жарко, к тому же начала сказываться высота, и перемещение даже по несложному рельефу стоило усилий.
Тем не менее в 11:30 мы дошли до Dhaulagiri base Camp, который представлял собой две большие пирамидки с остатками непальских молитвенных флажков и парой-тройкой мемориальных досок погибшим альпинистам.
Вокруг было много ровных террас под палатки, спускающихся каскадом вниз. Выбрав те, что меньше засыпаны снегом, мы их расчистили и поставили лагерь. Проточной воды в лагере не было. В низинах скапливается снег, днем он тает, образуя большие лужи. Пробив лед камнем, можно набрать воды. Вероятно, с таянием ледника здесь есть ручьи, но в нашем случае вода была только из лужи))), или нужно топить снег. На 5-й день топленного снега только и мечтаешь о нормальной воде.
Опять накатила вялость, мы сварили суп и легли валяться на солнышке после обеда. Таким образом у нас получалась хорошая полудневка для акклиматизации. Часа через два мы пришли в норму и пошли погулять по окрестностям. Никуда выше мы не пошли, а просто побродили вокруг по каскадным террасам, пофоткались сами: горы вокруг, сходящие лавины, камнепады и облака. Место потрясающе красивое! Ледопад и северная стена Дхаулагири практически на расстоянии вытянутой руки. Немногие базовые лагеря могут похвастаться такой близостью к горе. Место очень феншуйное. Тут можно по-хорошему делать дневку и наслаждаться видами, а когда есть альпинисты, то можно часть их восхождения наблюдать как в театре)).
День 8 (21.03.2018)
Dhaulagiri base Camp – French pass - Hidden Valley ( 12 км, 7 часов)
В 7:30 вышли в сторону French pass - Hidden Valley .
Тропа шла по гребню левой боковой морены, она иногда промаркирована туриками и местами хорошо набита. Заблудиться практически невозможно, потому что перевал виден уже через час выхода из Dhaulagiri base Camp. Также с набором высоты полностью открывается вид на Дхау, и она видна вся - от подножья до вершины. Шикарная громадина!!!
Со слов нашего портера-гида Нила, идти до перевала оставалось 2 часа и далее до стоянок около 1.5 часов. Но прикинув расстояние по карте в 12 км, данный хронометраж выглядел неправдоподобно (в последующие дни мы еще столкнемся с подобными прочетами в хронометраже, но об этом позже).
Левая боковая морена выводит к перевальному взлету, а сама далее поворачивает вправо вместе с ледником с горы Tukuche Peak. Потом надо сбросить метров 50 по высоте с боковой морены вниз в направлении перевального взлета и по сыпухе метров 200 набора на перевал. Уход влево на перевал промаркирован большим туриком, и если хорошая видимость, то пропустить его невозможно. Погода стояла чудесная, был полный штиль и ярко светило солнце.
Портеры, увидев на спуске с морены снег, не захотели его тропить (они еще не знали, что их ждет за перевалом), жестам показали, что снега там по грудь, и предложили идти левее по склону. Доверившись, мы пошли за ними. Фактически мы продолжали путь по боковой морене, забирая вправо за ледником и отклоняясь от нашего перевала. Мы поднимались вверх на боковой гребень по неприятной сыпухе, напоминающей битую черепицу, которая при каждом шаге немного уводила стопу назад. Иногда приходилось обходить скалы по пути. Карабкаясь по этим скалам, мы потеряли примерно час ходового времени.
Афоне было плохо, у него сильно болела голова. Он попросил у нас таблетку.
Посмотрев на альтиметр, засекли высоту в 5500 м, что на 150 м было выше нашего перевала. Поняв намерение наших портеров переваливать через вершину, до которой еще было метров 100 набора, нами было принято решение выйти вперед и поторопить снег, траверсом уходя левее хотя бы в сторону перевала.
В 11:30 мы вышли на хребет, с которого открылась Hidden Valley. Первый шаг в ее сторону и мы ушли по пояс в снег. Сторона была подветренная, и на перевальном взлете со стороны Hidden Valley намело очень много снега (тут мы обрадовались собственной сообразительности, и несмотря на заверения портера, что необходимости надевать противоснежные фонарики нет, мы таки их нацепили, и это было очень умное решение, оно позволило нам сохранить ноги сухими).
«Не помешали бы лыжи», – подумалось нам, можно было бы сделать хороший фрирайд до самого низа))). После обеда снег уже был рыхлый и вниз шлось очень хорошо. Однако наши портеры все больше и больше отставали. Выйдя на очередной холм без снега, мы их ждали 30 минут, чтобы уточнить направление. Видно было, что без ланча и далбата бензин у них заканчивается очень быстро.
Спуск до Лагеря Hidden Valley оказался значительно больше обещанных 1.5 часов. Расстояние там порядка 6 км, а учитывая, что наши портеры еле шли и сильно отставали, мы стали подмерзать, к тому же испортилась погода. Мы несколько утеплились и были готовы шагать дальше, самочувствие было нормальное, сил было тоже достаточно.
Кода уже стоянки стали видны, и до них оставалось метров 200 по горизонтали и 30 метров по вертикали, Нил сказал, что все… дальше они идти не могут, и мы останавливаемся. На них действительно было больно смотреть, они почернели от усталости оба. Уговоры дойти до стоянок не увенчались успехом. Тогда мы спустились в лощинку, чтобы укрыться от ветра и встали лагерем. Место под лагерь было сносное, но спать пришлось на каком-то бугре.
Нил ставил портерскую палатку, в то время как Афоня сидел почти бездыханный: неся рюкзак меньше чем у нас, он так упыхался, что как только забрался в палатку, начал выть, кричать и плакать. Мы не на шутку забеспокоились, пошли выяснять, в чем причина истерики. Нил пояснил, что Дипаку (это настоящее имя Афони) очень плохо, он замерз, устал и у него болит голова. Нил поставил чайник и принялся его растирать. Вся его незатейливая одежда промокла насквозь, они попросили еще таблетку и еще одни носки. Пришлось отдать носки с ноги, также выдать 2 таблетки «Трентала» и «Аспирин». Через час вой вроде стих.
Погода продолжала портиться, упало давление, все затянуло и опять пошел снег. Мы приготовили ужин и собирались спать. Дипак опять начал постанывать и подвывать. Полежав час, мы решили узнать, что с ним. Нам очень не хотелось, чтобы он там окочурился. Нил сказал, что Афоне очень плохо и нужен вертолет. Посмотрев на небо, снег и учитывая отсутствие связи, все, что мы могли сделать, это дать ему еще таблетку и пару самогревов для рук и ног. Еще через полчаса он, вроде бы, стих. «То ли умер, то ли заснул», – подумали мы, и с этими тревожными мыслями допили остатки рома и заснули. Ночь была очень холодной, около –20 °С, палатка изнутри стала снежно-ледяной избушкой.
День 9 (22.03.2018)
Hidden Valley – Elevation Camp (6 км, 4,5 часа)
Утром мы обрадовались, когда услышали, как привычно просыпается наш Афоня. Его пробуждение было похоже на звук, которым орангутанг приманивает самок.
В 7:00 все небо было затянуто облаками, и шел снег. Видимость была очень плохой, и мы решили сидеть и ждать погоды.
Дипаку было все еще плохо, выглядел он кошмарно и опять просил таблетку. Мы предложили сделать укол «Дексометазона», после некоторого сомнения он согласился. После укола уже через 10 минут мы услышали привычные «Нипали Дескушен по Непальскому радио», он что-то опять рассказывал Нилу. Это был верный признак, что ему полегчало. Наверное, сам факт, что ему сделали укол, привел его в чувство, потому что укол даже еще не успел подействовать, но как мотивирующий фактор он поднял его боевой дух.
В районе 10:00 часов тучи раздуло и выглянуло солнце. Мы приняли решение валить в сторону Dhampus Pass и далее до Marpha.
Вышли в 10:30 и сразу начался тяжелый снег. Его было больше чем по колено, а местами мы проваливались и по грудь. Причем, все это было с настом, на который ступаешь и надеешься, что он выдержит, но в тот момент, когда начинаешь заносить ногу для следующего шага, проваливаешься по колено. Конечно, местами он держал и это были особенно счастливые секунды. Портеры опять начали отставать.
От такого тропления по насту фонарики не выдержали, периодически у них расстегивалась кнопка и расходилась липучка, снег стал попадать внутрь ботинка. Так выяснилось, что бахилы оказались неприспособленными для тропления такого жесткого наста. Катины фонарики, напротив, работали по такому снегу нормально. Регулярно поправляя бахилы, я шел дальше, пока одна липучка на них не обледенела, и застегнуть их нормально уже не представлялось возможным. Снег стал попадать внутрь и ноги становились мокрыми (чем я и поплатился в следующий день).
В 13:00 мы увидели перевальный турик и ускорились от радости. Однако, не дойдя до него метров 50, сбилось дыхание и пришлось поменять локомотив)). Эти 50 м дотропила Катя. Таким образом, в районе 13:00 мы вышли на Dhampus pass, наши портеры тоже пришли через 5 минут, но почему-то делали вид, что им не нужен отдых, так и стояли, глядя как мы фотографируемся. А далее скомандовали DOWN!!!
Мы начали спуск с перевала, точнее, это был даже не спуск, а траверс склона, который начинается после сброса метров 200 высоты и далее надо было стараться держаться горизонтали на 5 000 м, траверсируя все отроги склона. Тропы нет, наверное, она была под слоем снега, но иногда проглядывала на склонах, где виднелись турики. Они были как ориентир, что мы идем по тропе.
В 14:00 часов начала накрывать мгла, видимость упала, и мы приняли решение идти по GPS. Портеры опять стали отставать и когда на привале подходили, то говорили одно и то же: UP & DOWN (как нам казалось, для того, чтобы обозначить то, что они знают тропу). Еще через час накрыло, так что видимость упала до 30 м, и из-за отсутствия скальных ориентиров все вокруг стало казаться просто белым и плоским.
Пришлось бросать перед собой снег, чтобы хотя бы видеть, что впереди нет сброса. Мы сильно замедлили движение и шли со скоростью портеров, чтобы не потерять их в этой мгле. А потом еще и GPS стал терять сигнал и сбиваться с нитки трека, и мы ошибочно сбросили метров 50, которые опять пришлось набирать по склону вверх. На одном из привалов накормили портера Нила гелем и чаем. Он тоже ушатался, два дня неся баул 25 кг.
Слоняться весь день в этой белой мгле на высоте более 5000 м очень выматывало, мы тоже начали уставать, стали слегка глючить… Это был признак, что пора бы остановиться на ночлег. Шансов, что сегодня раздует эту мглу, не было никаких, и даже если мы дойдем до Down Hill, то начинать спуск в таких условиях будет небезопасно, более того, и GPS периодически терял сигнал.
Найдя на склоне подходящую скалку, под которой можно было поставить 2 палатки и которая защищает от ветра и возможных лавин, мы остановились и дождались портеров. Было 16:30, а это значит всего полтора часа ходового времени, и мы сообщили портерам, что становимся лагерем. Их реакция была неожиданной для нас: если Афоня, полностью вымотанный, просто сидел и молчал, то Нил ответственно заявил, что он намерен идти дальше. Основной его аргумент был: «Я очень хочу Дол бат, я не ел его 4 дня!!!» (ох уж этот Дол бат, ради него непалец может даже жизнью рискнуть). Также, он утверждал, что идти осталось всего 1 час (однако мы уже не верили в его навыки адекватно оценивать расстояние и время движения), GPS же показал, что расстояние до Марфы 10 км, а значит до Абу Бари – 6-7 км. Начались ультиматумы… Нил заявил, что он в любом случае идет с Дипаком вниз, а баул мы потащим завтра сами. Прикинув, что это реально, я сгоряча послал подальше портера и пожелал счастливой дороги. Катя начала вести переговоры, призывая включить хоть немного здравого смысла, что осталось всего одна холодная ночь, и завтра они будут есть свой далбат, а сегодня всем необходим отдых. Нила это убедило процентов на 50, он прошел пару шагов в направлении нашего дальнейшего движения и посмотрел во мглу. Ничего не происходило. После минуты молчания он сказал:
- Хорошо мы остаемся. Ты довольна! (это было разумное решение, как показал завтрашний день, потому что спуск у нас занял еще 6 часов, а у Афони все 9. И уход во мгу на ночь глядя ничего хорошего им не предвещал).
Поставили лагерь. Поужинали и легли в палатки. Сразу же повалил снег. Его намело еще сантиметров 30. Все наши следы замело в течение первых 30 минут. К 12 ночи, как обычно, прояснилось и приморозило. Эта ночь оказалась самой холодной. Было – 20 °С . Пришлось на ноги надеть верхонки. Уснули быстро и спали хорошо. Дипак сегодня, наверное, так устал, что у него даже не было сил выть.
День 10 (23.03.2018)
Elevation camp - Marpha (10 км, - 2300 м, 6 часов)
Утром было ясным, но очень морозным. Но как только рассвело через 30 минут вышло солнце в нашем ущелье и стало теплее.
Мы попили чай, натянули промерзшие ботинки и стали собираться. Поскольку у меня вчера носки промокли, я надел последние самые теплые носки, которые брал спать. Носки были толстые, и ноги с трудом впихнулись в промерзшие ботинки. Ногам было тесно, и от мокрых насквозь ботинок носки также стали постепенно намокать. Катя тоже натянула свои ботинки с трудом, но у нее они были сухие внутри. Негнущимися от холода руками собрали лагерь и в 7:45 отправились в путь, продолжать наше развлечение по прокладыванию дорожки в бескрайней снежной целине. Вокруг открывались фантастические снежные пейзажи и сегодня были видны километровые сбросы под нами. Было жутко и красиво!
Портеры сразу отстали. Они шли очень медленно, повторяя коронную фразу: UP & DOWN DOWN DOWN Yak Kharka. Вопреки показаниям GPS, они направили нас вверх по склону к ложному перевалу. Дойдя до туда и посмотрев вниз на пропасть в 2 км, мы поняли, что наши ребята уже слабо соображают, куда идти даже при свете. (куда бы они вчера зашли в беспросветной мгле, остается открытым вопросом). Дальше мы двигались по нитке навигатора. Портеры сильно отставали, остановившись подождать их, мы достали бойл, успели натопить воды как раз к их приходу. Напившись воды и напоив портеров, мы пошли дальше.
К 10:00 часам добрались до склона, с которого начинается спуск. Под нами летели самолеты над Джонсом, и ниже была видна Марфа и взлетная полоса аэродрома. Напротив нас была видна стена Nailgiri и массив Анапурны. Один из самых потрясающих видов на этом треке. Мы сели, закурили и стали ждать портеров.
Первым пришел Нил, бросился обниматься и сразу начал звонить семье, тут уже появилась связь.
Дальше дорога уходила вниз по снежнику, до тропы она была промаркирована двухметровыми снежными вешками через каждые 50-100 м. Через три часа спуска мы вышли в Марфу, тропа вывела нас прямо к винному бару и шлангу с водой. Напившись воды вдоволь, мы взяли пиво и стали ждать портеров.
Еще на спуске по тропе я почувствовал, что с пальцем ноги было что-то не так: неприятное ощущение было, как он отходил от холода. Та же фигня была и у Нила, он даже снял ботинки и некоторое время шел в шлепках. Но пару раз упав, опять надел ботинки. Сейчас же сняв ботинок, я понял, что хорошо отморозил себе мизинец на левой ноге и часть большого пальца. Они побелели и болезненно отходили. Через 20 минут пришел Нил, и мы пошли заселяться в лодж.
Марфа – очень уютная деревушка, на популярном кольце Аннапурны, поэтому мы спустились не просто в цивилизацию, а в туристическую цивилизацию. Здесь хорошие лоджи, ресторанчики при них, все очень ухожено.
Заселившись, мы взяли еще одно пиво и воспользовались горячим душем (вот ради таких контрастов кайфовать потом от простейших вещей, многие и ходят в холодные и опасные приключения). Дипака все не было. Он появился через 3 часа, забыв (а может не сумел) снять со своих ног котят, он так и шел в них весь спуск по каменистой тропе, и теперь они, изодранные на куски, болтались у него на кроссовках. Все! Все спаслись! Ура!
Мы пошли и купили бутылку вина и отметили наше завершение трека.
Ну и естественно далбат всем)))
Наша команда
Нил
Дипак
Катя
Сергей
В Бени мы попрощались с нашими портерами.
P.S. Наш Дхаулагири цирквит закончен! Далее нас ждала долгая 13-часовая дорога в local bus до Покхары, обморожение пальца II степени у Сергея, визит в клинику, физиопроцедуры, вино в супермаркете, лодочки на озере Фева и другое типичное времяпрепровождение в столице лентяев Покхаре и самой удивительной и любимой нами стране.
P.S.S. Из-за обморожения нам не удалось сходить Марди Химал трек, который мы планировали.
Будем рады, если наша информация окажется кому-то полезной при планировании этого очень непростого, но удивительно красивого маршрута!
