Что посмотреть на Шри-Ланке?Для того, чтобы понять, что именно стоит посмотреть на Шри-Ланке, я пользовалась замечательным сайтом Валерия (
https://lanka.ru/sri-lanka/sights). Валерий, если вдруг Вы это читаете, то огромное Вам спасибо за столь кропотливый труд в создании такого информативного сайта. На сайте представлена очень подробная информация про золотой треугольник (Сигирия - Анурадхапура - Полоннарува), про национальные парки. Все подробно расписано: что и где смотреть, как куда добраться, и сколько это все стоит. Поэтому историческую часть маршрута я брала с сайта Валерия, а про Коломбо и Негомбо искала на просторах интернета, и часть информации постигала уже на собственном опыте.
Первый наш город был
Коломбо. Город разделен на несколько районов, которые называются «Коломбо 1», «Коломбо 2» и так далее. Мы остановились в «Коломбо 2», а
небольшой туристическо-исторический центр с дорогими отелями находится в «Коломбо 1». Там интересно провести пару часов, посидеть в ресторанчике в патио, посмотреть на колониальную архитектуру. Но больше двух часов там делать нечего. На пляже в Коломбо купаться нельзя - там большие камни. А вот встретить закат - пожалуйста. Ближайший пляж, на котором можно поплавать, находится в 30 минутах езды от Коломбо на тук-туке, пляж называется «
Mount Lavinia Beach». Но этот пляж откровенно засран. Везде валяется мусор. Местное население плещется в море и как будто этого не замечает.
Еще в Коломбо мы посетили один из древнейших буддийских храмов на Шри-Ланке. Храм называется «
Gangaramaya Buddhist Temple», в храме хранится часть волос Будды, на территории храма растет дерево бодхи, которому 1500 лет. По легенде Гаутама стал Буддой, медитируя под таким вот деревом бодхи. Также в храме есть музей со старинными комодами, что-то типа лавки старьевщика или бабушкиных сундуков. Там можно посмотреть на очень много интересных вещей. Меня зацепила коллекция фотокамер. Подозреваю, что в музее выставлены вещи, которые в то или иное время были пожертвованы храму. Вход в храм стоит по 300 рупий с человека, храм открыт ежедневно с 8 утра до 20.00. Тук-тук от отеля «The Kingsbury» до храма, а потом до пляжа и до нашей гостиницы обошелся нам в 3500 рупий. Подозреваю, что с тук-туком нас жестко развели на бабло. Да и вообще тук-тук – не самое дешевое средство передвижения.
В Коломбо мы встречали Новый год. В общем и целом все прошло очень даже неплохо, но повторения этого опыта мне бы не хотелось. По опыту Майерхофена (Австрия) ты просто приходишь в любой music bar, садишься на свободное место и заказываешь то, что просит твоя душа поэта. И никто тебя с этого места не сгоняет. Тут мы днем заглянули в одно из мест и спросили, нужно ли заранее бронировать столик. Нам ответили, что нет. Успокоенные, мы пошли гулять. Как выяснилось, мест, где можно встретить Новый год, не так уж и много. И в основном они заранее забронированы местными жителями или гостями из дорогих отелей. Плюс ко всему, если ты все же умудрился сесть на свободный столик на в патио и заказал только по коктейлю, то тебе через 1,5 часа принесут счет, сказав, что тут просто так сидеть нельзя, нужно обязательно ужинать, и что вот та пара хочет поужинать, а вы тут просто сидите и цедите напиток, так что идите-ка вы отсюда. В общем, пришлось нам 2 раза раскошелиться на ужин.
Первый раз мы поели в ресторане «
Black Pepper» (blackpeppercolombo.lk, лейбл с клешней краба). Там были неплохие креветки. А вот классические кубинские коктейли типа пино-колады на Шри-Ланке вообще лучше не заказывать. Их тут делать не умеют, а зачастую вместо рома наливают арак. Арак - это местный крепкий напиток (около 35 градусов) из сока пальмы. Ресторан «Black Pepper» не был пойман на замене рома на арак, но тем не менее, приготовил все равно нечто ну очень алкогольное и очень отдаленно напоминающее пино-коладу. Ром на арак нам заменили в одном из ресторанчиков в Негомбо. Признав эксперимент с пино-коладой неудачным, мы в новогоднюю ночь отдали предпочтение рому с колой, т.к. этот напиток испортить гораздо сложней, чем пино-коладу. Также я попробовала местный коктейль на основе арака: «Поцелуй слона». Могу сказать, что мне, как любителю сладких коктейлей, «Поцелуй слона» показался просто кислятиной. После ужина мы пошли искать место для встречи Нового года. Это оказалось не так уже и просто, т.к. одну из улиц почти полностью перекрыли для частной вечеринки, а в патио все столики были заняты. Поблуждав минут 20, мы наткнулись на диско-бар/
коктейль-бар «The Re.Pub.Lk» (57, Hospital St,, Colombo 00100). Девочкам вход был бесплатный, а вот за мужа мы отдали 3000 рупий. Этот бар двухэтажный. Прикольнее, конечно, на втором этаже, а вот на первом этаже, где шикарная деревянная барная стойка, нет барных стульев. Поэтому сесть ты можешь только за столик, столиков всего 2. Посидев за столиком некоторое время, мы решили все-таки попытать счастье в патио. На выходе из диско-бара охранник уверил нас, что нас запомнил, и что он точно нас впустит, когда мы вернемся.
На площади случилось чудо, и мы нашли столик. Столик принадлежал ресторану «
Harpo's Colombo Fort Cafe» (
http://www.colombofortcafe.com) и именно тут официант вынудил нас заказать еще ужин. Что ж, ужин мы заказали, т.к. не хотелось отпускать столик. Тут мы и встретили Новый год. Было здорово, я никогда не встречала Новый год именно так! Но вот салютов как таковых мы не видели – все закрывали здания больших отелей. После мы пошли в диско-бар «The Re.Pub.Lk» потанцевать. Приходим, а там закрыта дверь и никого не пускают. Мы стучим, говорим охраннику, что мы вернулись, а он ни в какую не хочет нас пускать, типа вас тут не стояло. В это время к двери подходит группа ланкийцев. Молодой человек из группы спрашивает нас, были ли мы в этом клубе раньше. Мы отвечаем, что были сегодня, и муж демонстрирует штампик, который ему по традиции всех ночных клубов поставили на запястье. Молодой человек начинает ломиться в дверь со словами, которые он почему-то произносит по-английски: «Дядя, вообще так не делается, впусти нас!». Дядя нас всех впускает, и мы оказываемся на закрытой ланкийской вечеринке, где мы - единственные белые, а диджей качает клевый местный рэп. Короче, мы зажгли. На нас даже пальцами показывали :-). Счастливые и довольные, мы пошли спать в около пол второго ночи, ибо на следующий день нам нужно было ехать в Канди на утреннем поезде.
Наши расходы на Новогоднюю ночь с учетом выпивки, двух ужинов и входа на закрытую вечеринку превысили все наши ожидания и составили порядка 17 500 рупий, что составляет больше 100 долларов. Короче, мы были не очень умными туристами.
Думаю, что если встречать Новый год в Коломбо, то о встрече Нового года нужно позаботиться заранее. Почти каждый из ресторанчиков в туристическо-исторической части города предлагал специальное праздничное меню. Цена меню составляла что-то в районе 5 000 рупий на человека без напитков и 6 000 рупий с напитками. Встретить Новый год на крыше лаунж-бара «Sky Lounge» (
https://www.thekingsburyhotel.com/colom ... sky-lounge) стоило 25 000 рупий (~ 166,5 долларов) на человека.
Уже в Хиккадуве, обмениваясь опытом путешествия по Шри-Ланке с другими туристами, мы узнали, что очень красивой была встреча Нового года на пляже в Хиккадуве: везде салюты, играет музыка. Так что думаю, что следующий Новый год мы отметим именно на пляже.
На этом закончилось наше знакомство с Коломбо. Могу сказать, что этот город мне не зашел. Не то чтобы он не понравился, просто Коломбо производит впечатление большого хаба: туда все приезжают просто для того, чтобы пересесть на поезд или автобус и отправиться дальше.
Следующим городом в нашей программе был
Канди. В этот город я влюбилась с первого раза! Зеленый город, с кучей храмов, а на одной улице на небольшом расстоянии друг от друга стоят католический собор, мечеть и буддийский храм. Канди запомнился гостеприимством хозяйки нашего гестхауса – Шилы и ланкийскими леди в белых одеждах с цветами лотоса в храме Зуба Будда, посещающими храм в день полной луны. Как нам сказали, дни полнолуния особо почитаются у буддистов, т.к. Будда родился, достиг просветления и умер в полнолуние. В эти дни особо верующие буддисты стараются уйти пораньше с работы и попасть в храм. Очень много ланкийцев для этой цели специально едут в Канди, в храм Зуба Будды. Поэтому могут быть проблемы с билетами на поезд и с очередями в храм.
Вход в
храм Зуба Будды стоит 1500 рупий с человека. Автоматы по продаже билетов находятся справа от башни-октагона, если входить в храм со стороны отеля «Queen's hotel». В стоимость билета входит также посещение музея буддизма. В храм ты заходишь босой, с прикрытыми ногами (у мужа были длинные шорты, а я пользовалась парео). В храме 3 раза в день проводят церемонию открытия комнаты со шкатулкой, где хранится зуб Будды. Первый раз церемония проводится в 5:30 утра, потом в 9:30, в самая последняя толи в 17:30, толи в 18:30. Во время церемонии специальные барабанщики (да простят меня, грешную, не помню их название) бьют в барабаны, и в храме открывается для посещения октагон, где хранятся древние книги со страницами из листьев, часовня и дверь в комнату со шкатулкой с зубом. Шкатулка с зубом находится на втором этаже храма. В храме мы взяли экскурсию у гида, он нам рассказал легенду про зуб, показал, где лучше стоять, когда начнут бить в барабаны, и куда потом идти, а также провел в музейный зал храма. Экскурсия стоила 1000 рупий.
Музей буддизма находится, насколько я понимаю, в бывшем дворце губернатора. В музее каждый зал посвящен отдельной стране, исповедующей буддизм. Залы стилизованы под местный колорит той страны, которой они посвящены. Еще в музее было интересно пройтись по большой деревянной лестнице (предполагаю, что эту лестницу не меняли, и это та самая лестница, по которой ходил губернатор и английские леди), посмотреть на внутреннюю архитектуру стен (они, как и на Кубе, не доходят до потолка), полюбоваться осовремененной люстрой. Когда гуляла по дворцу, представляла себя этакой Анной из фильма «Анна и король», и плевать, что действие фильма происходило в Таиланде.
Также в Канди на главной улице, соединяющей ЖД-вокзал и храм, находится
чайный дом Mlesna Tea Centre. В этом чайном доме мы купили чаи в подарок. В чаях мы не разбираемся, поэтому попросили милую продавца-консультанта нам помочь с выбором чаев в подарок. Купили 8 упаковок, из них 4 - с чайными пакетиками. Упаковки с чайными пакетиками взяли сами для себя, т.к. уж очень хотелось ароматизированных чаев. Но, как нам объяснили, чай в чайных пакетиках – не самый лучший. Поэтому родным мы взяли настоящий листовой чай. Все это обошлось нам примерно в 5 000 рупий (~ 33 доллара). Цены на большие упаковки чая нигде больше не сравнивала, поэтому не могу сказать, где покупать дешевле. Рядом с Канди находятся чайные плантации, поэтому успокаиваю себя мыслью о том, что чай должен быть хороший.
Еще в Канди мы успели посетить храм сидящего на вершине холма Будды «
Bahiravokanda Vihara Buddha» (вход в храм - по 250 рупий) и сходить на треккинг по горе Hanthana Mountain. С вершины холма, где сидит Будда, открывается потрясающий вид на Канди. Позади статуи Будды сделаны специальные ступеньки, доходящие до предплечий Будды. А еще сзади в статуи проделаны окошечки и если в них заглянуть, то можно увидеть, по какой лестнице внутри статуи монахи забираются на самый верх (если забираются).
Треккинг по горе Hanthana Mountain заслуживает отдельного описания. Нам посоветовали выбрать самый ближайший к Канди маршрут, т.к. у нас были очень жесткие требования ко времени возвращения в гестхаус, поэтому мы пошли на Hanthana Mountain. Бродить по горам в окрестностях Канди нам очень понравился. Мы пробирались через настоящие джунгли, лазали в воздушных корнях, видели место, где снимался Индиана Джонс с Фордом, а также слушали кучу местных легенд. Наш гид, Суранджит, оказался очень интересным человеком и потрясающим рассказчиком. Так что мы слушали о предательстве короля один из своих министров и заключении сделки с англичананми с открытыми ртами. Англичане ведь сами по себе не смогли захватить столицу Шри-Ланки, только после подкупа.
Суранджит – это приглашенный гид. Он держит свое агентство, специализирующиеся на тим-билдинге в походе. У него часто заказывают треккинг-туры ланкийские компании. А раньше Суранджит работал банкиром, но потом ушел на пенсию и открыл свой бизнес. Еще он разрабатывает 3-5-7 дневные маршруты по джунглям для иностранных туристов. Маршруты идут по "лайт" версии: нужно только дойти до лагеря со своими вещами. Весь общак, включая воду, уже будет на месте. Думаю, если мы еще раз окажемся в Канди, то мы обязательно еще раз пойдем с Суранджитом. На этот раз на 3 дня, ведь храм Зуба Будды мы уже видели. Вот сайт компании Суранджита:
http://www.domehanthana.com.
Трекинг мы заказывали в отеле «Queen's hotel» у тур-агентства, находящегося в лобби отеля (Kings Jay Tours Lanka,
http://www.kingsjaytravelslanka.com, eranda@ kingsjaytravelslanka.com, +94 77 28 416 10). Нам не могли долго найти гида, мы хотели изначально пойти в поход 2-го января. Несмотря на то, что на Шри-Ланке особо Новый год не празднуют, нам в тур-агенстве объяснили, что сложность с гидом заключается в том, что многие хотят побыть со своими семьями первые дни Нового года. В итоге на наше счастье нам попался Суранджит . На треккинг мы пошли 3-го января. Бродили весь день. Треккинг обошелся нам в 12 000 рупий на двоих. В стоимость входил трансфер до горы и обратно, по 1 л воды на человека, вкуснейшие бутерброды с курицей и горчицей, шоколадки, вознаграждение гида и обаяние Суранджита. Это настоящий треккинг и настоящие джунги поэтому нужно обязательно иметь треккинговую обувь, длинные штаны, желательно легкую футболку с длинным рукавом, т.к. там везде колючие лианы. Обязательно еще нужна шляпа или кепка - солнце палит очень хорошо. Плюсом будут треккинговые палки.
После Канди мы отправились в
Дамбуллу. Дамбулла, как и Коломбо, показалась мне городом-хабом. Через Дамбуллу проходят многие автобусные маршруты, поэтому уехать из Дамубллы в любой уголок Шри-Ланки не составляет труда. В Дамбуллу мы прибыли днем. Тук-тукист, который вез нас в гестхаус, и хозяйка гестхауса посоветовали нам отправиться в Сигириую рано утром, т.к. будет не так жарко и будет не так много народу. Мы прислушались к их советам. Пообедали и пошли осматривать
Золотой храм (храм в скале, Kandy - Jaffna Hwy, Dambulla, Dambulla Cave Temple). Нужно сказать, что билеты в Золотой храм продаются, как бы это помягче сказать, довольно далеко от входа, у которого находится музей буддизма. Кстати, здание музея буддизма очень красивое, но смотреть там особо нечего. Разве что 2 макета: один макет посвящен тому, как наряжают в праздничное одеяние слона, а другой макет иллюстрирует процессию вынесения из храма Зуба Будды этого зуба. Так что 200 рупий на брата можно сэкономить.
Если вы все-таки решились посмотреть на пещеры храма и зашли в храм со стороны музея буддизма, то надо приготовиться к подъему наверх, потом спуску вниз, потом вы покидаете территорию храма и поворачиваете по автомобильной дороге направо и идете до тех пор, пока не увидите небольшой домик на возвышении (на горе). Внизу напротив домика находятся туалеты. Нужно подняться по ступенькам к домику и купить билет на посещение Золотого храма. Билет в Золотой храм стоит по 1500 рупий на брата. Дальше с билетом нужно подняться наконец-таки к храму. Напротив входа в сам храм есть место, где нужно оставить обувь. Ее хранение обойдется в 20 рупий за пару. Лучше не пожалеть 20 рупий, т.к. тут везде ходят обезьяны и местные говорят, что макаки способны утащить обувь. Правда, я этого сама не видела. Возможно, это просто маркетинговый ход. В воротах храма можно взять экскурсию по храму. Стоит это удовольствие 500 рупий. Мы не брали, т.к. были вполне подкованы благодаря сайту Валерия. В самих пещерах душновато, но не жарко. Когда бродишь по храму и пещерам, не покидает ощущение какого-то мирового спокойствия, даже несмотря на наплыв туристов. В пещерах видели медитирующих туристов.
На следующий день рано утром мы отправились в
Сиригию. Как-то совершенно случайно нам попался тук-тукист, который предложил отвезти нас утром в Сигирию за 1500 рупий. До этого нам предлагали цену в 2500 - 3000 рупий. Наша хозяйка сказала, что 1500 рупий - нормальная цена. За эту же цену он довез нас до автобусной остановки и посадил на нужный нам автобус в Анурадхапуру. Хотя, конечно, он советовал рано утром посетить Сигирию, потом, т.к. это по дороге, он бы посадил нас в автобус до Полунарувы. А весь следующий день он рекомендовал посвятить Анурадхапуре. Но мы прикинули наш бюджет и решили, что мы можем потянуть только 1 платное посещение (в Сигирию вход стоит по 30 $ или по 4650 рупий с носа, в Полунаруву - по 25$, в платную часть Анурадхапуры - по 25$), поэтому после Сигирии мы отправились в Анурадхапуру, т.к. там есть возможность относительно бесплатно осмотреть часть достопримечательностей.
Накануне вечером мы договорились с хозяйкой на ранний завтрак и в 6.30 уже сидели в тук-туке, взявшем курс на Сигирию. Тут определенно нужно сказать про перепады температур. Так что закрытая обувь, и флиска с ветровкой - просто must have в 6 утра на Шри-Ланке. Конечно, днем нам было нормально в шортах и футболке, но вот в тук-туке мы просто задубели. Накрывались моим парео, но это не особо помогло. Зато очень бодро бежалось на вершину к развалинам дворца короля Кашапы . Кстати, для местных вход в Сигирию стоит 50 рупий!!!!
Конечно, Сигирия впечатляет. Поневоле задумаешься, сколько труда стоило построить такое на самой вершине скалы. Еще, пока мы карабкались вверх по ступенькам, меня не покидала мысль о том, как часто Кашапа спускался из своего дворца к нижнему саду фонтанов, и если спускался, до делал ли он это своими ножками или восседая на троне, который несли слуги? На вершине скалы открывается потрясающий вид! И это стоит того, чтобы забраться, преодолев физическую усталость и страх высоты! А еще наверху есть сохранившийся бассейн с водой. У меня сложилось такое впечатление, что этот бассейн питается подземными водами.
В
Ануратхапуре мы пообедали в пицце-хат и потопали по направлению к старому городу. Там нас по дороге перехватил тук-тукист, как выяснилось, он возглавляет общину, предоставляющую жилье туристам в домах местных жителей в пределах старого города. Главу общины звали Паранджит. Интересно то, что он на самом деле нам хотел помочь посмотреть старый город. И он помог нам точно также, как тук-тукист из Дамбуллы, отвезший нас в Сигирию. Вообще, что удивительно, на Шри-Ланке нам встречались исключительно добрые, отзывчивые и порядочные люди. Паранджит нам назначил цену за тук-тук по Анурадхапуре с последующей поездкой на автобусный вокзал в 1500 рупий. Но в итоге нам так с ним понравилось, что мы заплатили еще и чаевых в размере 200 рупий. Кто-то может сказать, что он все равно "слупил с нас бабло", но тут могу сказать, что он мог заломить как минимум в 2 раза больше, а он этого не сделал. А по поводу цены за услугу - то это его хлеб, нужно же ему семью кормить. Кстати, у тук-тукистов в Дамбулле и Анурадхапуре мы видели тетрадки, куда туристы пишут отзывы. Это так мило. Что-то типа оф-лайн Trip Adviser. У Паранджита тоже была своя тетрадка, и мы там отметились. Еще Паранджит неплохо знает местность и провел нам небольшую экскурсию. У Паранджита есть свое небольшое туристическое агентство и у него можно снять комнату в пределах старого города, а также взять машину на прокат. Диаметр старого города - 12 км, и в основном это рисовые поля и сады. У небольшого количества местных семей есть там дома. Вот там и можно остановиться. Контакты Паранджита тут: Paranjith Premarathna, email:
ranjithpremarathna60@gmail.com, +94 71 7238212.
В Анурадхапуре часть достопримечательностей можно посмотреть без входной платы на территорию старого города. Сначала Паранджит предлагал нам тук-тук по платной части Анурадхапуры, но потом когда мы сказали, что это дорого для нас, он сказал, что может провести нас по бесплатной части, и так мы посмотрим гораздо больше. Действительно, как я уже говорила, диаметр старого города составляет 12 км, и максимум, куда ты сможешь дотопать на своих двоих - это две достопримечательности. Мы же успели посмотреть 4 места. Тук-тук, как я уже сказала, нам обошелся в 1500 рупий + 200 рупий чаевые, и еще по 200 рупий мы заплатили за вход в храм. Мы посмотрели храм Isurumuniya Temple, королевские сады с купальнями (Ranmasu Uyana), озеро (Thissa Wewa), место для медитации монахов (Bodhigharaya, Vessagiriya), храм "Sri Maha Bodhi" и белую дагобу. И именно около белой дагобы я увидела, куда деваются подношения Будде в виде цветов лотоса - их съедают обезьяны.
Мы бы успели посмотреть еще, но если мне не изменяет память, все интересные места закрываются в 17.00, поэтому Паранджит повез нас на автобусный вокзал. Он даже догнал и тормознул только-только ушедший автобус на Дамбуллу, но там не было мест, поэтому он отвез нас обратно на вокзал ждать следующий автобус. Кстати, сказать, как мне показалось, мы уезжали чуть ли не на последнем автобусе, хотя, м.б. это просто была пятница и конец рабочего дня.
На этом наша культурная программа была завершена, и мы отправились в
Хиккадуву греть пузико и дайвить.
Первые 2 дня в Хиккадуве мы честно овощили на пляже. Пляж в Хиккадуве очень чистый, по сравнению с пляжем в Негомбо и пляжем рядом с Коломбо, хотя чем ближе к центральной части Хиккадувы, тем пляж чуть более грязный. У нас вообще все было шоколадно: мы были в 2 км от нашего дайвинг-центра, почти на отшибе, так сказать, и на нашем пляже почти не было народу. Вода в Хиккадуве голубая-голубая и прозрачная-прозрачная. Море в районе Коломбо и Негомбо более грязного цвета - грязно-желтое и пахнет рыбой. Так что в Хиккадуве купаться просто замечательно. Хотя наши соседи по гестхаусу нахваливали пляж в Бентоте, говорят, что этот пляж – визитная карточка Шри-Ланки с его мелким белым песком и отсутствием волн. По поводу волн: на пляжах рядом с Коломбо, в Негомбо и в Хиккадуве нехилая такая полоса прибоя, и иногда при особо сильном волнении даже я не рисковала лезть в воду.
Естественной тени от пальм на пляже практически нет. Мы нашли две чахлые пальмы напротив гостиницы "Avenra Beach Hotel", под ними и загорали. Но народ в основном тусил либо в тени зонтиков на территориях отелей, либо просто под открытым солнцем. Особо прокаченные туристы приходили со своими зонтиками и палатками. Мы еще пока не настолько прокачены, у нас только плетеная подстилка из Вьетнама.
Еще в Хиккадуве я нашла занятия йогой вот в этой студии йоги:
Kailash yoga studio,
http://kailashyogastudio.com/Lyndon_yog ... tudio.html, No. 491 Galle Road Hikkaduwa, Sri Lanka. Ведет занятия интересный мужик, судя по акценту – британец (Lyndon Mason). Но судя по загару, ланкийской жене и ланкийским детишкам - давно ланкиец. Он настоящий йогин и может скручиваться в такие узлы, что мне и не снилось. Было интересно посмотреть на возможности человеческого тела, достигаемые постоянной практикой. Еще дядька очень интересный собеседник, учитель, философ. У него свой взгляд на то, что такое йога, кто такие Иисус Христос, Будда и пророк Мухамед. Так что если хочется послушать настоящий британский акцент, увидеть возможности человеческого тела, попытаться повторить асаны и не напрягают философские разговоры типа: "Что такое йога и ассана?", "Люди, принесшие йогу на запад - это настоящие боги", "Иисус - великий йогин", "Почему Будда изображается в основном только в 4х позах: сидящий, стоящий, идущий, лежащий", то очень рекомендую. Стоит занятие 800 рупий, идет 1,5-2 часа. Занятия проводятся каждый день в 8.30 (или в 8.00?) и в 16.00. В 16.00 народу гораздо меньше. Я ходила два раза на дневные занятия после обеда и после пляжа, потом у меня начался дайвинг.
Этот дядька-йог говорил, что в Хиккадуве сейчас полно студий йоги, но я не видела ни одной, кроме его студии. М.б. различные надписи "Аюрведа", разбросанные по городу, также говорили о йоге, но я человек темный, знаю только слово "йога", поэтому где это слово увидела, туда и пошла.
Также в Хиккадуве есть
пляж с большими морскими черепахами. Они просто там живут, и их можно кормить водорослями. Пляж с черепахами находится напротив красного отеля, отель называется Cinnamon Inn (HikkaTranz by Cinnamon, 290 Galle Rd, Hikkaduwa). Я в первый видела вблизи таких больших черепах. Черепах мы видели утром и днем, когда на море не было большого волнения. Наличие черепах легко можно определить по народу, тусующемуся с гоу-про и телефонами на мелководье.
Предпоследним пунктом нашей культурной программы было посещение
Пика Адама и шахт по добыче драгоценных камней в
Ратнапуре. И да, мы карабкались на Пик Адама всю ночь. На Пик мы ездили из Хиккадувы, и для этого мы заказали тур. Конечно, можно было поехать на автобусах через Коломбо, но что-то уж очень мы размякли под ласковым солнышком на пляже, да обленились на погружениях. К тому же нам уже несколько дней не отвечал забронированный нами гестхаус в Делхуси, а приехать в 9 вечера и выяснить, что тебе негде поспать пару часов перед восхождением, очень не хотелось. Тур мы покупали в Angel Tours (
angeltours11@gmail.com, +94 777 401 763). Держит агентсво Ягат (P. Jagath Buddhakoralage) - очень услужливый и приветливый дядька, старающийся организовать тебе отдых по высшему разряду: подберет хорошую машину, надежного водителя и хорошую комнату в хорошем гестхаусе. Да и цену он не заламывает и всегда готов уступить. Когда-то, когда он молод и горяч (он и сейчас хорош собой), он работал официантом где-то в одной из арабских стран. Он называл страну, но я, если честно, уже сейчас не помню. Сейчас он строит свой гестхаус и организовывает туры для туристов. Еще он учит русский язык по учебнику советских времен из библиотеки РУДН. Этот учебник ему подогнал русский друг, который с ним занимается, когда приезжает в Хиккадуву. Тур на двоих с водителем и целым мини-басом обошелся нам в 24 500 рупий + 250 мы отдали водителю на чай. В стоимость тура входило: дорога от Хиккадувы до Делхуси, номер в Делхуси в гестхаусе "Punsisi Rest",
http://www.punsisirest.com (этот гестхаус - самый ближний к тропе, и как нам сказали, в этом гестхаусе самые большие комнаты), ужин (за исключением напитков и воды), завтрак, дорога обратно в Хиккадуву через Ратнапуру, чтобы посмотреть на шахты. Хозяин нашего гестхауса предлагал нам такой же тур, но без комнаты и еды за 20 000 рупий. Типа, цена как для местных. Но мы все-таки решили взять с комнатой и едой.
Выехали из Хиккадувы мы в 3 часа дня. В Делхуси мы были в 9 вечера. Дорога туда - ахтунг! Меня укачало, что будьте нате! Даже мужа укачало, хотя его обычно не укачивает. Хотя, м.б., все дело в машине на мягкой подвеске и плавно покачивающихся сидениях минибаса.
Лучше выезжать из Хиккадувы часов в 10 утра, чтобы нормально приехать и рано лечь спать. И обязательно перед поездкой нужно закинуться драминой (таблетки от укачивания). У нас в день отъезда был дайвинг, поэтому мы выехали в 15.00. В 1:30 ночи мы проснулись и сонные побрели на тропу. Т.к. сейчас был самый сезон посещения Пика Адама, то тропа была освещена фонарями. И нам очень повезло - было ясное небо, и где-то наверху фонари тропы смешивались со звездами, и было такое ощущение, что тропа ведет прямо на небо. Но тут часто бывают дожди, поэтому дождевики и треккинговая обувь – must have.
По дороге работает множество кафе, где можно просто сесть и передохнуть или выпить кофе и перекусить. Также на тропе есть туалеты, они стоят 30 рупий. Кстати, на кофе в кафе действует налог высоты - внизу кофе стоит 80 рупий, а ближе к вершине - 100 рупий. Кофе там заварной с молоком и очень сладкий. Мне показалось, что этот кофе – аналог нашего кофе со сгущенкой. Нам очень зашла последняя кафешка перед самой вершиной. Там мы посидели, поели лепешек и выпили кофе. Кофе и кокосовая лепешка стоили по 100 рупий. Кстати, когда продавец в кафе увидел, что мы купили кофе и лепешек, он бесплатно пустил нас в туалет.
А потом был последний рывок, и мы добрались до вершины. Весь подъем с отдыхом у нас занял часа 3-3,5 часа. Мы поднимались из Делхуси и прошли 8 км (так говорит карта). Также можно подняться из Ратнапуры, но тогда подъем растянется на 15 км.
Многие особо спортивные немецкие девушки на вершину просто забегали. Мы же тихонько ползли. На вершине мы были где-то минут за 40 до рассвета. И на вершине, не сколько холодно, а больше продувает.
Tips: забираться на вершину лучше в футболке и шортах, а вот наверху лучше одеть 2 флиски, ветровку, шапку, капюшон и длинные штаны. Да, и закрытые кроссовки/ ботинки – must have, т.к. наверху холодно, а утром при спуске ступени становятся скользкими. Еще очень клевая тема – взять с собой походную «обезьянку» или в простонародье «поджопник» или «сидушку». В Спортмастере такая штука стоит 150 рублей. Мы сидушки не взяли и сидели на рюкзаках и пакетах. Хотя на спину очень хотелось рюкзак – защититься от ветра.
Чем ближе к рассвету, тем больше наверху народу, поэтому лучше приходить заранее. Как я уже писала, мы были за 40 минут до рассвета, и самые козырные ступеньки уже были заняты. Но, в общем и целом места были. Также наверху есть что-то типа крытого помещения, где, если взять с собой спальный мешок, можно поспать. Многие ланкийцы так делали. Европейские туристы в основном все поднимались к рассвету. Рассветает со стороны дороги на Делхуси, но зато со стороны дороги на Ратнапуру, когда солнце уже встало, и если погода ясная, видна тень от самого пика Адама. И эта тень похожа на еще одну гору.
Пока ждешь рассвета, можно прогуляться по самому пику – зайти в небольшую часовенку и посмотреть на закрытый белым покрывалом след Будды или спуститься на территорию храма и посмотреть, как непривычные к холоду ланкийцы греются у огня масляных ламп. Вход на территорию часовенки и храма строго босиком. Я ходила в носках, а ботинки носила с собой. След Будды фотографировать нельзя.
Сам рассвет – это безусловно что-то феерическое. Хотя минусом было то, что слишком уж застроена вершина пика Адама, да и заборная сетка-рабица несколько мешала. Хотелось полюбоваться рассветом без следов цивилизации. Но ничего не поделаешь, все равно все было круто!
Спустились мы относительно быстро, спуск у нас занял около 1,5 часов. Причем при спуске нужно быть очень внимательным – выпадает роса, и камни становятся скользкими. И, конечно же, при спуске открывается замечательный вид, так что если бы не муж, то с моей страстью запечатлеть пейзажи, мы бы спустились ой как не скоро.
Кстати, ланкийцы отправляются восходить на Пик большими семьями. Берут с собой маленьких детей и даже бабушек. Бабушки отважно ползут по ступеням и дадут фору многим молодым.
Tips: ланкийцы обычно едут к Пику Адама на несколько дней. В первый день они приезжают в Делхуси днем, рано вечером ложатся спать, и выспавшиеся ночью начинают подъем. Либо вообще поднимаются на Пик Адама с вечера и ночуют уже на вершине. Спустившись с Пика, они 2 дня отдыхают в гестхаусах – восстанавливают ноги.
После Делхуси мы отправились в Ратнапуру смотреть шахты. Дорога пролегала через горы и чайные плантации. Было очень красиво, и мы видели, как собирают чай.
Сами шахты располагаются близ Ратнапуры. Наш водитель остановился возле одной такой шахты и спросил, можно ли нам посмотреть, как добывают камни. Нам разрешили. В итоге я заглянула в шахтерский колодец и мне пытались продать камни. Не могу сказать, посещение шахты было чем-то захватывающим, но посмотреть на быт шахтеров и на саму конструкцию колодца было интересно. Также еще впечатлило то, как шахтеры различают драгоценные камни в необработанном виде. Мне когда высыпали на ладонь горсточку необработанных рубинов и сапфиров, и сказали, что то, что у меня сейчас в ладони, стоит больше 100 долларов, я не поверила. С виду обычные камушки, которые в изобилии валяются в Ленобласти или в Московской области под ногами. Увидела такие камни – прошла бы мимо. Хотя, м.б. у нас под ногами алмазы, а мы и не знаем?)
Что касается самих ювелирных украшений, то они на Шри-Ланке мне не понравились. Какие-то они либо штампованные, либо слишком грубые. В Тунисе или во Вьетнаме украшения в этом плане поинтересней.
Последним пунктом в нашей экскурсионной программе было посещение
Негомбо: в этом городе мы планировали нырять, загорать и гулять по местным достопримечательностям. Сразу скажу, что в курортном отдыхе в Негомбо я несколько разочаровалась. После Хиккадувы пляж в Негомбо казался ну просто супер-грязным: везде валяются трубочки от сока, ручки, крышки от бутылок, одноразовые ложки. А местами где-то тусуется вместе несколько пластиковых бутылок. Короче, очень напомнило Mount Lavinia Beach под Коломбо. Также море в Негомбо не такое голубое и прозрачное, как в Хиккадуве. В Негомбо оно было грязно-желтого цвета и утром пахло рыбой. Цветом море напоминало море в Нячанге во Вьетнаме. Но с цветом моря ничего не поделаешь, а вот пляж в Негомбо настроение подпортил. Пляж остается грязным, даже несмотря на то, что отели и ресторанчики убирают прилежащую к ним пляжную территорию. Правда, когда приходишь на пляж без очков и без контактных линз, то тут срабатывает магия плохого зрения – пляж кажется идеальным. Да, и в Негомбо волны такие же, как и в Хиккадуве.
По достопримечательностям мы особо не ходили. Видимо, сказывалось то, что мы в Негомбо тусули 3 последних дня, и у нас уже было чемоданное настроение. Мы прошлись по туристической улице, дошли до рыбного рынка, видели католическую церковь, буддийский и индуистский храмы, но уже больше никуда не заходили. Нам также попалось на глаза объявление об эвакуационном пути после цунами. В общем-то, сложилось впечатление, что народ либо начинает свой путь по Шри-Ланке из Негомбо, либо приезжает переночевать в последний день для того, чтобы потом не терять времени на дорогу в аэропорт. Аэропорт Бандаранайке находится примерно в 40 минутах езды от Негомбо. Думаю, именно для этих целей и нужно использовать Негомбо. Зря я не послушалась советов людей на форумах – 3 дня для Негомбо очень много. Два последних дня мы, честно говоря, откровенно скучали. Так что 1 день в начале пути и 1 день в конце пути для Негомбо вполне достаточно.
