(31.08.2008-06.09.2008)
- А рестораны на яхте дорогие?
- На яхте люди не отдыхают, а пашут как рабы на галерах!
Из реплик потенциальных яхтсменов
- Как тебе рассказ? - спросил я друга.
- Ну, что тебе сказать… Понимаешь, я воспитан на русской классической литературе. До Достоевского с Толстым не дотягивает.
Первый критический отзыв
ПРЕДИСЛОВИЕ
Турция…. Почему она так манит туристов из России? Такое ощущения, что там были почти все, и не по одному разу. Некоторые, отправляясь туда, говорят: «на дачу».
А я не был. Не приходилось, не люблю матрас-туры. Не представляю, что можно делать в отеле 2 недели.
Те, кто был там с десяток раз, утверждают, что отдых в Турции это тоска. Не хватает эмоций, впечатлений. Экскурсии однообразны, гиды, чтобы оправдать свое присутствие, развлекают откровенными байками. Часть женщин жалуется на домогательства со стороны обслуживающего персонала, часть едет специально за этим.
Картина унылая. Но съездить надо, страна этого заслуживает. Все-таки наш южный сосед, с которым предки воевали в течение 400 лет… Как там сейчас поживают башибузуки?
Значит, решено, еду. Турпутевка не рассматривается. Можно просто взять билет на самолет. Но это слишком банально, не почувствуешь путешествия. Как еще можно достигнуть Турецкого берега? Есть паромы из Сочи и Севастополя. Это уже поездка, а не «телепортация». Но в дороге будет скучновато…
Нужно что-нибудь поинтереснее. Яхта! Точно. Совмещу приятное с полезным. Дорога не выбрасывается из отпуска, а превращается в приключение. Да и всегда хотелось подышать соленым ветром, только как-то повода все не было. Теперь есть! Откуда пойти? Пожалуй, из Крыма. Именно там начинается самый короткий путь через центр Черного моря.
Из Крыма в Турцию и обратно ходят морем с незапамятных времен, по крайней мере, с 12 в до н.э. Правда, Крым тогда назывался Тавридой, а южное Причерноморье напротив – Пафлагонией, но сути это не меняет. Сходить под парусом по пути древних мореплавателей – отличная идея!
Ищу в интернете, ходят ли яхты из Крыма в Турцию. Информации мало, но она есть. Звоню владельцам яхт, сравниваю условия фрахта. Нужны рекомендации. Нахожу координаты яхт клубов и марин в Крыму, связываюсь и уточняю, существуют ли такие-то яхты, кто хозяин и капитан. Из несколько вариантов выбираю «Ласку» принадлежащую Либерийской компании и бороздящую моря под Молдавским флагом. Полдела сделано. Маршрут намечен, яхта есть. Осталось набрать экипаж!
После обзвона друзей, с которыми уже когда-то куда-то ездил, активную поддержку нашел только у Сергея К. А ведь сначала казалось, что набрать полный экипаж - 8 человек не составит труда. Где взять еще шестерых?
Рассылка мейлов по знакомым ничего не дала. Все отвечали, что очень интересно, но «не получается» по всяким разным причинам, главной из которых является страх неизвестности, которым веет от плавания в открытом море на небольшом судне. Из более чем 20 человек не согласился никто!
Что ж, раз друзья и знакомые не могут составить компанию, будем искать незнакомых, заодно и познакомимся. Размещаем, вместе с Серегой информацию на нескольких сайтах, в т.ч. awd, и ждем ответа…
Вот и первые откликнувшиеся! Народ интересуется, что и как. А потом, почему-то исчезает…
Ну да, судно длиной 14 метров, пойдет через открытое море. Где-то в том же районе бороздят корабли НАТО везущие «гуманитарную» помощь Грузии. Да, вероятна качка, со всеми вытекающими, может быть, будет шторм. Экипаж впервые увидится на судне, никто никого не знает. Точная стоимость поездки неизвестна, пока не будет определено количество участников. Владельца судна я не знаю. Что за капитан – черт его разберет. Нужен аванс 100 евро, никаких документов дать на него не могу. Интересующиеся пропадают… Странно, разве перечисленные мелочи это повод для беспокойства, если есть тяга к прекрасному?
Тем не менее, через 3 недели поисков с awd и еще одного сайта набрано 4 чел. Путешествие точно состоится! Бронирую яхту, отправляю аванс и беру ж/д билеты в Крым. За неделю до отъезда присоединяются еще два участника. Экипаж полностью укомплектован.
Итак, 4 человека выезжают вместе из Москвы, 2 человека подъедут из Мелитополя, еще 2-ое будут ждать нас в Крыму.
День «0»
Поезд мчит на Севастополь. Граница почти незаметна, пограничники проходят по вагону, ставят штампы в паспорта и желают «счастливого пути».
Вот и Украина. Теперь названия станций звучат на 2-х языках, а торговцы на станциях предпочитают гривны.
Чем дальше на юг, тем больше солнца. Уже не верится, что в нескольких часах отсюда на северо-восток, хмурое небо, холод и сырость.
«Величественный», как переводится название города, встречает нас морской свежестью и белым звездным шарфом на черном небе.
- Сколько до яхт клуба? Спрашиваю у таксистов.
- 30 гривен, отвечают рыцари баранки. Цена у всех одинаковая.
Выбираю самого вежливого. Реализую принцип поощрять приятных людей.
Поехали. Быстро пролетаем официальную, с выстроившимися как на параде домами, Большую морскую и уходим в закоулки частного сектора. Дорога мгновенно портится. Похоже, что 2-ая оборона Севастополя закончилась совсем недавно. Ямы напоминают воронки от снарядов, а сама дорога - полосу препятствий. Тем не менее, за 15 минут тряски доезжаем до места яхтенной стоянки.
Выходим, вытаскиваем рюкзаки, рассчитываемся. Время полвторого. Такси тут же скрывается в ночи….
Ночь. Тишина. Глухие заборы, кусты. Ни одного фонаря или светящегося окна. Где-то подвывают собаки. Ни людей, ни блядей!
Стоим перед воротами яхт-клуба. Блин, куда податься то? Люди!!! Барабаним в железную дверь. Только эхо разносится в ночи. Дергаем, … она открыта!
На территории клуба еще темнее, но зато теперь отчетливее слышно море. Оно уже где-то рядом!
Неожиданно, с лаем на нас налетает стая дворовых собак. Похоже на местную службу безопасности. Собаки окружают нас, лают что было сил, но не кусают. Похоже, требуют что-то вроде пароля. После 5-минутных препирательств и уговоров, «охрана» дает «добро» и нехотя пропускает вперед, сопровождая с 2-х сторон. Навстречу с фонариком к нам идет какой-то человек. Это и есть С., наш капитан.
- Здорово. Где тут наша «Ласка»?
Вообще, первая радость приходит просто от того, что яхта существует, капитан нас действительно ждет, т.е. деньги я перечислял не интернет жуликам, а реальному владельцу
Яхта небольшая, 46 футов (14 метров) длиной. Четыре 2-х местных каюты (2 носовых и 2 кормовых). В центре кают кампания с камбузом и капитанской рубкой, вдоль бортов 2 санузла и душ. Яхта немного потерта жизнью, но в полном порядке и технически готова идти хоть до Гибралтара.
2-ое из нашей команды, сегодня спустились с гор и уже спят в каюте.
Выхожу на палубу. Светят звезды. На северной стороне Севастопольской бухты видны огни. В море мигая красными и зелеными огнями идут корабли. Яхта чуть покачивается на волнах. За бортом прозрачная зеленоватая вода. Шумит волна, блестит луна... Хороший вечер. А завтра будет хороший день, мы идем в открытое море!!!
День «1»
Все-таки непривычно спать на слегка качающейся кровати. Не то что неприятно, но как-то необычно. В каюте слышно, как волна бьется о борт. Через иллюминатор запрыгивают солнечные зайчики.
В 7 утра все уже на ногах. Солнце припекает. Нам еще нужно заправить яхту соляркой, закупить необходимые припасы, пройти инструктаж, «затаможиться» и получить штампы о выезде с Украины.
Слышно как на территории яхт клуба залаяли собаки. Кто-то идет в сторону яхты. Похоже, это Евгений с Мариной.
- Привет, мы вас заждались, размещайтесь согласно купленным билетам!
Теперь вся команда в сборе. Пьем утренний кофе и знакомимся. Я, Серега, Андрей, «Скарлетка», Антон, Лена, Евгений, Марина. Возраст у всех +/- 30, все приятные в общении люди.
Вместе отправляемся в магазин за продуктами и закупаемся на усредненный вкус. Расходы делятся поровну.
Обратно поехали на такси. Таксист рассказывает местные новости. Про то, как встречали наш флот из похода к грузинским берегам во время 5-дневной войны. Весь Севастополь высыпал на набережную с флагами. Моряков встречали восторженно, как победителей. Неудивительно, практически каждая севастопольская семья, так или иначе, связана с российским военно-морским флотом. Сейчас флот вновь на боевом дежурстве у берегов Абхазии. Возможны провокации со стороны боевых кораблей НАТО, которые вошли в Черное море для оказания «гуманитарной» помощи Грузии.
В 12 милях от набережной Севастополя проходит государственная граница. С набережной видны патрулирующие вход в бухту российский и украинский сторожевые корабли. В Севастополе понимаешь, что вооруженный конфликт в наше время гораздо ближе и реальнее, чем это можно было представить себе в России.
По возвращению на яхту капитан отзывает меня в сторону.
- Значит, тут такое дело, море неспокойно, здесь не видно, а по выходу из бухты штормит. Знакомые капитаны говорят, прогноз неутешительный. Может, перенесем старт на завтра?
- Не хотелось бы. Где можно узнать точный прогноз?
- Можно посмотреть в диспетчерской яхт клуба.
- Идем, в диспетчерскую.
Диспетчерская яхт клуба представляет из себя кафе-разливочную, с сильно потертой женщиной-администратором во главе. От «администратора» прилично несет перегаром.
- Ну, что надо? Погоду? Счас ноут достану… Так, что говорят спутники… Волна на море – 2,5 метра. Но ветер стихает. До Турции дойдете, там вообще штиль будет. Ветер попутный, хоть и несколько сильнее, чем нужно. В общем, нормально.
- Яхту качать будет? Не перевернется?
- Ясное дело будет, а перевернется, так и хрен с ней. Сидите в кубрике тихо, не высовывайтесь, ее обратно скинет. Вот у нас, уникум один, в шторм на своей яхте не убрал паруса, так она от порыва ветра сальто сделала, кувыркнулась вперед через нос и кверху килем встала. Через полчаса ее обратно волной перевернуло. Так что переворот – это фигня!
- Тогда решено, выходим, говорю я капитану.
- А остальные члены команды не против?
- Они за этим и приехали, не для того ж, чтобы сопли на берегу жевать
300 литров солярки заправлены, должно хватить на весь поход. В крайнем случае, можно будет дозаправиться в Турции, но там солярка стоит около 2 евро, т.е. в 2 раза дороже, чем здесь. Все припасы загружены, команда в сборе, все готовы к отплытию.
Убираем трап, через 20 минут, в 50 метрах правее графской пристани, нас ждут пограничный и таможенный контроль.
Проверяем наличие всех членов команды. Плять… одного нет. Звоним на трубу. Она жужжит в каюте. Зашибись. Если пропустим назначенное за несколько дней время для прохождения границы, возможно сегодня уже не сможем ее пройти. Что за рапиздяйство? Всем же было сказано, быть на борту в 11:00, в 11:30 выходим в море.
В суматохе ищем пропавшего по яхт клубу. Нигде нет. Что, отправляться без него? Но тогда ему нас уже не догнать, отдельно для него затаможку устраивать не будут. А судно прошедшее все пограничные формальности должно выйти в открытое море и никого на борт брать не имеет права. Мда… придется ждать, теперь мы команда.
Минут через 15, галопом прискакивает опоздавший. Сразу скидываем трап и рвем с места. Капитан связывается с морским агентом, извиняется за опоздание, и просит не закрывать наше таможенное окно, мы вот-вот будем. Нам разрешают.
С провинившимся при помощи неформальных выражений и жестов, проводиться разъяснительная беседа.
Проходим мимо Графской пристани и сразу попадаем в таможенный терминал. На борт поднимается комиссия из 2-х пограничников и 2-х таможенников.
- Слава Иисусу Христу! Приветствую я их.
На меня косятся и проходят мимо. Один из пограничников спрашивает:
- Сегодня какой-то праздник?
Севастополь русский город. Даже госслужащие не говорят по-украински в достаточной степени. О том, как здороваются на западной Украине, здесь даже и не слышали.
Комиссия располагается в кают-компании, заполняется множество бумаг, но атмосфера самая непринужденная. Нас официально записывают во всех документах как «матросов» и ставят штампы о прохождении государственной границы. Таможенные и пограничные формальности соблюдены.
Яхта отшвартовывается, набирает ход и устремляется в открытое море. Мы проходим мимо мола и маяка, затем мимо сторожевого корабля, 12 миль – и мы уже в международных водах. «Заграница» совсем рядом!
Обычай требует откупорить бутылку коньяка. Разливаем всем участникам, остаток торжественно выливаем в море, в качестве дара морским богам.
Дует свежий ветер и идет приличная волна. Яхта прыгает вверх-вниз, вправо-влево. Настоящий «рок-н-рол», что кстати, в первом значении так и переводится с английского – бортовая и килевая качка. Нос яхты то взмывает к облакам, то стремительно падает вниз и зарывается в волну, обдавая брызгами. Прикольно, американские горки отдыхают!
Капитан выставляет курс, и яхта идет на «автопилоте», навигационная система осуществляет подруливание автоматически. Это сюрприз. Зачем нам вообще капитан, если есть эта штука?
Почувствовав на соленом ветру себя матросами, как и было записано в судовом журнале, мы решаем принять активное участие в управлении судном.
- Кэп, что делать? Какие паруса ставить, какие концы выбирать?
- Успокойтесь, пока ничего делать не надо.
- Нет, давай нам какую-нибудь работу. Чего тянуть? Мы на паруснике, хотим заебаться!
- Заебетесь еще. Распределите между собой 6 часовые вахты, нужно будет наблюдать за районом плавания и состоянием судна, особенно ночью.
Раздосадованные отсутствием бурной деятельности, мы разбредаемся по яхте и смотрим на огромное неспокойное море, облака и медленно удаляющуюся полоску берега. Красиво, черт побери! Все как в кино, только лучше…
Между тем, «рок-н-рол» продолжается. Девушки предусмотрительно принимают таблетки от укачивания. Мужчины пью ром, он должен помочь от качки. Впоследствии оказалось, что книги врут…
Идем уже часа 2-3. Качка усиливается и «американские горки» уже не в радость. Веселые разговоры стихают. Народ начинает «зеленеть».
Серега созрел первым. Отошел на корму и приступил к полагающимся в таких случаях процедурам. Вернулся. Подышал. Пошел снова.
Я сижу, смотрю на прыгающий нос корабля, стараюсь держаться ровнее, чтобы меньше качало. К горлу подкатывает тошнотворный комок…
Капитан смотрит на меня внимательно:
- Федорыч, да ты зеленый!
- Кто я?! Да нефига подобного! С чего ты взял?!
Через секунду вскакиваю, перевешиваюсь через ванты, бэээээ….
Кэпа не проведешь, глаз наметан.
Вечер проходит в борьбе с морской болезнью. В разной степени тошнит всех. Это уж у кого какой вестибулярный аппарат, который можно проверить на каруселях.
Большая часть команды побывала на корме. Некоторые держались. Мы с Серегой в рекордсменах по количеству «водных процедур». Раз за разом высвобождаем желудки до изнеможения. Колбасит не по-детски.
Наконец-то закат. Пора спать.
Спускаемся с Серегой в наш кубрик. По-прежнему тошнит, хотя уже совершенно нечем. Кладем рядом с подушками «гигиенические пакеты», представляющие из себя обычные магазинные на 3 кг. Кубрик мерно подпрыгивает вверх-вниз. Слышно, как волны бьются о борт. В отрытом иллюминаторе на потолке качаются и мигают звезды.
- Серега, ты заебался?
- По полной программе.
- Вот оно как, бойтесь своих желаний, они имеют свойство сбываться.
- Это точно. И это только начало…
Обдумывая эти мысли, мы отрубились.
День «2»
Ночь прошла спокойно. Удивительное свойство мозга, как только ты погружаешься в сон, он перестает реагировать на качку. Полностью исчезает тошнота и другие симптомы.
Я открываю глаза. Серега тоже уже проснулся.
- Ты спишь?
- Уже нет.
- Ну, как ты?
- Вроде, нормально.
Кубрик раскачивается вверх-вниз. Но уже не так сильно, как вчера.
Я чувствую себя отлично. Морская болезнь преодолена!
Проходит 5 минут, и я в этом уже не уверен. Еще 5, и от уверенности не остается и следа. Надо вставать и выбираться, на воздухе должно быть полегче.
Встаю. В это время волна бьет в борт, и я валюсь к стене. Подкатывает тошнота. Блин, срочно на воздух!
На палубе почти все в сборе.
- Как спалось?
- Спалось то нормально…
Настроение у всех приподнятое. Погода улучшается на глазах, светит яркое солнце, а главное, вдалеке уже видна полоска турецкого берега! Ура, дошли! Поздравляем друг друга с состоявшимся переходом через Черное море!
После этого мы шли до берега еще 8 часов…
Осторожно решаем позавтракать. Готовить нужно самим. Решили дежурить по очереди, но девушки великодушно приняли все работы на камбузе на себя. В дальнейшем, так и повелось, за все время похода дежурных назначать не пришлось, все время находились «добровольцы», которыми тем не менее, перебывали все.
Перекусив, торжественно водружаю на мачту предусмотрительно захваченный флаг Санкт-Петербурга. Все официально. Слева, по ходу движения, на грот мачте есть место для информационных флагов. Там уже висели флаги Украины, России и личный вымпел капитана. Флаг государства приписки яхты висит на корме, а справа на грот мачте развевается вымпел территориальных вод.
Берег приближался медленно. Чтобы как-то развлечься, катаемся на канате, спущенном в воду. Канат привязывается к яхте, на другом конце завязана петля, ставишь туда ногу, а руками покрепче хватаешься за канат. По команде яхта набирает ход. Кайф! Эх, водных лыж еще не хватает!
Наконец часам к 5 вечера подходим к берегу. Заходим в бухту города Джиде. Швартуемся к причальной стенке и сходим на турецкую землю.
Удивительно, мы только что высадились на берег иностранного государства без виз, но власти нами никак не интересуются. Не было даже запроса диспетчера о том, что за яхта и куда следует. Не было пограничников и таможенников. Не было полиции или гражданских властей порта! Проходящий мимо турок поздоровался кивком головы, вот и все таможенно-пограничные формальности!
За все время плавания вдоль турецких берегов, наша яхта так и не заинтересовала турецкие власти. В наших паспортах так и не появились штампы о прохождении турецкой границы. Как объяснил капитан, это объясняется действием Женевской конвекции по яхтенному судоходству.
После 30 часов проведенных на небольшом судне, стоять на асфальте непривычно…
- Ну что, идем ужинать? Как вход в яхту закрыть? - спрашиваю я капитана.
- Идем. Никак не надо закрывать. Никто не подойдет, не принято.
На другой стороне моря всё интересно. Горы и растительность отличаются о Крымских, бухта Джиде заполнена судами и лодками с турецкими флагами, на пирсе стоят машины с турецкими номерами. Рассматриваем турецких рыбаков и детвору, повсюду слышна турецкая речь. Чувствуем себя инопланетянами. Перемахнули Черное море, и никого не спросив гуляем на этой стороне. Прикольно!
Минутах в 10 ходьбы от яхтенной стоянки нашли ресторанчик. Хозяйка немного говорит по-английски. У нее светлая кожа, русые волосы, большой бюст, одета в платье, напоминающее сарафан. В общем, больше похожа на кубанскую казачку, чем на турчанку. Очевидно, мы не первые, кто переплыл через море, или по-турецки Карадениз. То ли наши казаки, в прежние времена, здесь пробегали, то ли турки вернулись из похода с хорошей добычей...
- Что закажем?
- Барбун. Или барабулька по-нашему. В северной Турции самое популярное блюдо.
Что ж, барбун, так барбун. По размеру и вкусу рыба похожа на корюшку. Довольно вкусная, а главное свежая, ресторан получает рыбу прямо от рыбаков, ставящих сети неподалеку.
Попробовали и турецкую ракию - вкус микстуры и любопытный эффект замутнения при разбавлении водой. Рекомендую.
Рассчитались за ужин долларами, т.к. все банки и ювелирные лавки, где обменивают валюту, уже закрылись.
Пока ужинали начало смеркаться. Застрекотали сверчки. Солнце покатилось к закату.
Мы пошли гулять по городу. Дойдя до перекрестка, команда разделилась. Часть захотела подняться на ближайшую гору. Я предложил прогуляться по набережной. Мои доводы о том, что на ночь глядя, не зная дороги, в пляжных тапках и без фонарей в горы не ходят, не были услышаны энтузиастами.
Мы снова встретили их где-то через 3 часа. Покорители гор занимались тем, что вытаскивали из одежды колючки и демонстрировали друг другу царапины и ссадины. Как только они поднялись наверх, спустилась ночь, и они потеряли обратную дорогу. Пришлось возвращаться в город напрямую через заросли, прыгая с валунов, и перелезая через заборы чьих-то садов и огородов.
Набережная Джиде напоминает Евпаторию. Полоса пляжа шириной метров в 30, тротуар и дорога. Море холодное. Гораздо холоднее, чем в Крыму. Такой парадокс. Северные ветра охлаждают море у турецкого берега, оно здесь всегда холоднее, чем на ЮБК, защищенном грядой Крымских гор.
Стоим на набережной и наблюдаем за закатом. Где-то там Крым, откуда мы прибыли…
У ларька на набережной выясняется, что местные продавцы не говорят ни слова по-английски, не понимают даже цифры. Подходят еще турки, все вместе пытаются вспомнить хоть пару английских слов, безуспешно. При этом все настроены очень дружелюбно, пытаются как-то помочь. Придется учить турецкий, благо разговорники предусмотрительно захвачены с собой.
Время вечернего чая. В чайной на набережной мы единственные гости. Хозяин спрашивает по-турецки, что мы желаем и приносит нарды и какое-то лото.
- Спасибо, не нужно, играть не умеем.
Заказываем чай, 1/2 лиры за стаканчик. Объясняем, что у нас нет турецких денег и расплачиваемся евро. Хозяин приносит сдачу в лирах, с интересом их рассматриваем. Так вот вы какие, турецкие деньги!
Вкус чая необычен. Довольно терпкий, но приятный.
Кроме приглушенного телевизора у барной стойки, стрекота сверчка и шума моря ничто не нарушает тишины. Огромное черное небо в алмазах, черные силуэты гор и черное Черное море… Но пора возвращаться.
Почти у самой яхты от яхты слышим, как кто-то жалобно пищит. Долго не можем определить источник. Наконец, замечаем котенка, свалившегося в воду и сидящего на куске арматуры у причальной стенки.
- Надо помочь турецким котятам, говорит Антон и решительно спускается вниз. После минутной борьбы с испуганным мокрым котенком удается его спасти. Пытаемся его приласкать, но он не дается в руки. Пытаемся погладить других котят, гуляющих по набережной – безуспешно.
Новое открытие, в Турции кошки полудикие! Их не почти не берут на руки и не подкармливают. К тому же, турецкие кошки по-русски не понимают, обращаться к ним нужно «шык-шык-шык».
Решили действовать по-другому. Принесли с яхты открытую банку печени трески, поставили на асфальт. Через 5 минут со всей округи сбежались котята. Закончив с треской они полезли на яхту за добавкой, так что остаток вечера мы провели отлавливая на яхте котят и отправляя их обратно на пирс, т.к. не хотелось обнаружить с утра на яхте пахучие следы кошачьей жизнедеятельности.
День «3»
С утра отчаливаем, и идем в бухту «Гидрос». По одной из версий, Геракл победил гидру именно здесь.
Море еще немного штормит. Ветер натянул паруса, яхта круто переваливается с волны на волну, давая крен в 35-40%. Именно так я представлял себе яхтинг!
Вот и бухта. Ставим якорь. На берегу что-то вроде хутора, несколько домиков и пара летних кафе.
- Идешь купаться?
Я трогаю воду,
- Нет, я не морж.
- Ну, как хочешь. Серега и Лена прыгают в море.
Но поздороваться с аборигенами все-таки надо. Я спускаюсь в резиновую лодку, и забираю из воды купающихся. Втроем мы направляемся к берегу.
Прибойная волна долго не дает причалить, каждый раз отбрасывая лодку в море. Наконец, удалось выплыть на мелководье и подальше вытащить лодку.
На берегу, без особого интереса глядя на нас, сидит пожилой рыбак и неспешно вытаскивает редкую барабульку из сетей.
- Мераба (привет)! Насыл сын? (как дела?)
Рыбак улыбается.
- Мераба, Тэшекюр едэрим (спасибо), ийим!
- Сколько барбуна наловили?
Рыбак машет рукой, показывает, что в сети всего несколько мелких рыбешек.
- Ладно, дружище, твоя большая рыба еще впереди.
У летнего кафе нас уже ждет хозяин.
Достаю разговорник, пока еще не заучил все фразы наизусть.
- Как дела? Что нового, как семья?
Хозяин смеется,
- Спасибо, все хорошо. Что желаете?
- Спасибо, ничего. Деньги оставили на яхте.
- Все равно присаживайтесь. Я налью вам чаю.
Если слов не хватает, в ход идут жесты и, кончено, улыбки.
Рассказываем хозяину откуда мы. Он кивает, задает уточняющие вопросы, одновременно убирает стол.
Сидим на солнышке. Над нами голубое небо, синие горы, прозрачная зеленоватая вода. Яхта с развевающимися флагами – как на ладони. Отличная погода, только ветер усиливается.
Приносят ароматный чай.
- Тэшекюр едэрым! Но денег нет.
Хозяин улыбается,
- Деньги не нужны!
Посидев немного, собираемся уходить. Подходит хозяин, что-то начинает говорить.
Не можем понять о чем он. Вроде про деньги все сказали. Неужели, просит заплатить? Придется плыть на яхту за деньгами. Хозяин просит присесть. Садимся, ждем. Через минуту он прибегает с новыми налитыми чайными стаканчиками. Улыбается, говорит, не торопитесь, это подарок от меня.
- Спасибо, посидим еще
Наконец, справляемся с чаем, радушно прощаемся с хозяином, спускаем на воду лодку и гребем к яхте. Ветер усилился, идет сильная волна, которая постоянно сносит нас в сторону. Минут 20 боремся со стихией, наконец, догребаем до яхты. Нам кидают веревку и подтаскивают к борту.
Капитан кричит:
- Ну, вы лоси, я думал не выгребите!
- Это что, на Катуни не такое было…
Выбираем якорь, курс на Куракашили. Город строителей годок – наша следующая цель.
Несколько часов вдоль живописного берега нас сопровождает большая стая дельфинов. Оказывается, дельфины могут на большой скорости плавать не только плавником вверх, но и плавником в сторону, и даже плавником вниз. А еще они прикольно переговариваются…
Вот и набережная Куракашили – череда стапелей, где местные жители плотничают и столярничают у своих лодок.
Городок маленький и очень уютный. За центром города почти сразу начинаются сады, переходящие в лес.
Гуляем по городу, раздаем мерабу и тэшекюр едэрымы направо и налево, чем вызываем к себе живой интерес.
Вдруг слышим,
- Хелло, френдс. Хау а ю?
Похоже, по крайней мере, 1 человек в этом городе что-то знает по-английски.
- Здорово дружище! Как тебя зовут.
- Хусейн. Но не Садам Хусейн, я другой Хусейн!
Он сотрудник небольшого кафе.
- А ю фром?
- Фром Раша.
- Итс нафиг, ви ол пипл, смеется Хусейн.
- Юморной ты мужик, приколист. Ладно, садимся здесь, не поедим, так посмеемся.
Хусейн продолжает шутить на английском и турецком. Если люди хотят друг друга понять, это не сложно. Мы смеемся и подкалываем в ответ.
Он приносит заказанное кофе, и подносит к каждой чашечке сигарету от себя. Это кофе по-Куракашильски! Объясняет, что так гораздо элегантнее, чем кофе с шоколадкой…
Насмеявшись и напившись кофе, отправляемся на прогулку по городу.
Сразу за улочкой «центра» начинается частный сектор с садами и огородами. На дорогу с веток свисают яблоки, груши, инжир… Метров через 500, дорога превращается в тропинку и поднимается в горы, покрытые полузаброшенными яблоневыми и грушевыми садами, постепенно переходящими в южный лиственный лес. Бродим по перелескам, дегустируем яблоки и груши. Нахаляву они всегда вкуснее…
После обеда решили прогуляться подальше, сходить в горы и в соседний поселок.
Горы после Крымских не впечатлили. Колючек только много. А вот прибрежный поселок оказался замечательным. Прекрасный оборудованный песчаный пляж, и никого народу!
В кафе на берегу моря нам наливают горячего чая, ставят музыку повеселее, и приносят за счет заведения здоровенный пакет свежего вкуснейшего фундука из ближайшего леса.
Но сумерки спускаются быстро, и нам пора возвращаться в марину на нашу яхту.
Уже в ночи выходим на дорогу, петляющую между скал и пытаемся поймать попутку. Несколько машин проезжают мимо. Наконец, одна останавливается. Это такси, ну что ж, даже лучше. Водитель по-турецки что-то спрашивает, по интонации понятно - «куда», говорю, «Куракашилли, центр, аркадешейн». Водитель показывает, садитесь.
Машина несется в ночи. Черное небо, звезды, полоска подсвеченной дороги впереди, слева горы, справа обрыв, и под ним уходящая по морю к линии горизонта лунная дорожка.
Расспрашиваю у водителя, как у него жизнь, как семья, рассказываю ему, как мы пришли на яхте с той стороны. Он улыбается, кивает головой.
Довозит нас до яхтенной стоянки.
Спрашиваю – «сколько с нас»?
Он машет руками: - «денег не надо, все равно было по пути».
Ну тогда, тешекюр едэрым тебе дружище
Яхта качается на волнах. Она уже воспринимается как дом…
День «4»
Завтракаем у Хусейна. Он нас встречает как почетных гостей. Снова шутки и прибаутки. Прикольный он чувак. Говорим ему, что скоро отчаливаем, он бежит в подсобку и притаскивает в подарок Андрею турецкий флаг.
А впереди нас ждет жемчужина северного Причерноморья – Амасра. Бывшая Генуэзская колония, с хорошо сохранившейся крепостью, напоминающей генуэзские замки в Крыму.
Снова дельфины резвятся вдоль бортов. Прыгают, подныривают под яхту, пищат и улыбаются. Вобщем, создают атмосферу... Наша скорость 6-7 узлов – это слишком медленно для них. Они демонстрируют насколько быстрее и грациознее нас. Вот 2-ое сцепились плавниками и плывут животами друг к другу один под другим, потом переворачиваются и меняются местами. Хитрые мордочки улыбаются во все свои 88 зубов
По дороге проходим живописные скалы и гроты, вот и Амасра.
На тысячелетней крепости развеваются турецкие флаги. Также как когда-то развевались геуэзские, визнатийские, арабские, персидские, римские, понтийские, греческие… Флаги меняются, город остается. Он был основан в 12 до. н.э., упоминается Гомером в Илиаде. Современное название получил в IV в до н.э. в честь племянницы персидского царя Дария III – Амасрис.
Сходим на сушу и сразу отправляемся осматривать плотную жилую застройку внутри крепости. Стамбул в Бриллиантовой руке вполне можно было снимать не в Баку, а в Амасре. Узкие улочки проходят вдоль крепостных стен, неожиданно заканчиваются тупиками или уходят во дворы. Симпатично и интересно.
Крепость находится на скале выдающейся в море. К острову перекинут каменный мост. Вдоль стен крепость хаотично застроена, но выше на горе – домов нет. Площадка занята травой и лавровыми кустами. Но незастроенной эту землю оставили не для нужд косарей и собирателей лаврушки. Как нам объяснили, холм принадлежит министерству обороны, именно на нем будут развертывать оборону военные, в случае необходимости. Виды на город с холма – великолепные.
На улицах Амасры уже встречаются иностранные туристы. Точнее, самостоятельные путешественники. Особенно порадовали мотоциклисты со словацкими номерами.
Кроме крепости, в Амасре есть небольшой исторический музей. В коллекции предметы начиная с античности и вплоть до 17 века. Рекомендую.
В местных кафе персонал уже более-менее понимает по-английски. Кое-где есть англоязычные меню.
В одной из кафешек заказали с Серегой манты. Турецкие манты оказались макаронными изделиями размером с 50 копеечную монету, с суповым сушеным заменителем мяса внутри. Мы потом видели эти манты в супермаркете, оказалось, они продаются в разделе «бакалея», вместе с макаронами. Увы, нашим кавказским мантам, турецкие являются только дальним родственником. Подаются в сметане. Есть можно, но макароны это макароны.
На яхте нас ждет новый друг, знакомый капитана Илмас. Прикольный мужичок, балагур. Приглашает совершить поход в горы. Но у меня с Антоном возникла идея отправиться в настоящий турецкий хамам.
Оказалось, в Амасре нет хамамов. Упущение местной администрации! Илмас объяснил нам, что нужно ехать в соседний город Бартын, там есть местные городские бани. Ну что ж, в Бартын так в Бартын.
Пока искали маршрутку до Бартына, забыли это непривычное название. Вылетело совершенно. Хоть опять на яхту возвращайся. Пришлось приставать к прохожим и объяснять, что очень хочется помыться. Прохожие нас поняли не сразу, но потом, видимо, на всякий случай, отправили в Быртын. Как назло, маршрутка только что ушла, следующая часа через 1,5. Значит, идем ловить попутку.
Попутка домчала до самого хамама.
В турецкой общественной бане посетителей кроме нас не было. Нам выдали полотенца и тапки, предложили раздеться в фанерной кабинке, закрывающейся на ключ, и указали на дверь – мыться там.
Хамам напоминает большой бетонный чум с дыркой в потолке. Внутри довольно свежо. Вдоль стен стоят большие мраморные раковины заполненные водой. Также в зале есть деревянная скамейка и бассейн с прохладной водой. Из стен над головой, в определенном порядке, торчат обрезки труб. Может пар оттуда должен пойти? Но пара не было.
Блин, такой дубак, как здесь мыться? Поблуждав по залу и поразглядывав непонятные трубы и мраморные чашки, выйдя в другой зал, наконец, нашли нормальные душевые и сауну, с температурой градусов 60. Попробуем помыться здесь…
Сидеть в нежаркой сауне быстро наскучило, и я пошел за банщиком. После нескольких неудачных попыток его вызвать, банщик, или по-турецки «телак», появился во всей своей усатой красе. Все серьезно.
Первым на массаж был вызван Антон. Минут через 15 раздается «ой!», и вскоре Антон выходит от банщика несколько ошалелый, с некоторой опаской бормоча «тебе понравится».
Турецкий банный массаж состоит из 2-х частей. Сначала тебя наглаживают наволочкой заполненной пеной. Но не стоит расслабляться, это разминка. Впереди суровый мужской массаж, с выкручиванием рук, хрустом костей, хватанием за уши, резким сворачиванием шеи, и громким хрустом шейного позвонка, отчего ты думаешь, «Ну, вот бл.., сходил на массажик, этот усатый мне шею сломал!» Но усатый хитро улыбается и продолжает массировать плечи…
После помывки нам предлагают посмотреть телек с турецким сериалом и попить зеленого чайку. В распаренном состоянии от такого предложения трудно отказаться…
Пора и честь знать. Сколько с нас? Мужик на кассе начинает нам объяснять какие услуги мы получили, потом берет бумажку и складывает, так чтобы мы видели: полотенце и тапки, шампунь и мыло, помывка, массаж, чай… В общем, по 8 лир/чел.
- Нормально, тешекюр едэрым!