Хотелось посмотреть, если не все, то многое, совместить пляжный отдых с осмотром самых достопримечательностей. В подготовке очень помог данный форум, но, безусловно, была использована еще уйма других источников. Поездка состоялась в сентябре 2014, билеты на самолет были куплены уже в апреле, с тех самых пор меня не покидало ощущение необратимого счастья от нового путешествия, хотя предстояло еще столько всего спланировать. В итоге такой получился у нас маршрут (начало в Риме, вниз через Неаполь до Амальфитанского побережья, а затем обратно - с остановками во Флоренции, Болонье, вылет из Милана):
Летели wizzair из Вильнюса (больше ни за что не буду брать с собой столько вещей!!! еще не до конца тогда понимала суть перелетов "лоукостами", ограничиться ручной кладью = сэкономить + сделать свое перемещение в таком длительном путешествии (в нашем случае 17 дней, из них в Италии 15 + 1 вечер) во много раз удобнее, особенно, если путешествуете "своим ходом", как мы, на самолетах-поездах-автобусах.
РИМ
Первым ярким впечатлением в путешествии стал вид из иллюминатора ночью на сверкающий всеми огнями город Рим и его окрестности.
Сразу по прилету прямо в аэропорту купили себе Roma Pass (в 21-21.30 киоск, в котором она продаются, к моему удивлению еще работал!). Даже не сомневайтесь в этой покупке, если ваши планы в Риме более-менее масштабные, вещь замечательная! Хотя на транспорт из аэропорта в город он и не действует, но нужен был нам уже рано утром на следующий день для поездки на общественном транспорте в Ватикан. Из аэропорта, находящегося в 27 км от города можно добраться разными способами. Автобусы BusShuttle и Cotral, в такое позднее время уже не ходили, такси отмели ввиду цены (за 40-50 евро!), специальный более быстрый поезд Leonardo Express нужен больше тем, у кого пересадка с самолета на поезд на вокзале Termini. Мы предпочли недорогой treno regionale - региональный поезд, ехать на котором около 50 минут, останавливается на разных маленьких станциях в пригороде и самом Риме, КРОМЕ Termini!
Жилье забронировали не в центре, отель хорошего уровня за меньшие деньги, чем подобный вариант был бы в центре. До всех достопримечательностей добирались без труда на общественном транспорте, главное, с этим заранее подготовиться: гуляй себе свободно, но держи в голове определенную точку или парочку таковых, откуда можно стартовать обратно в отель. В отеле нам дали карту - несмотря на то, что у нас были свои, не пожалели, что взяли, помогли нам быстрее разобраться с ближайшим к отелю транспортом. Кстати, если вы тоже будет жить не в центре города, помните, что магазины в микрорайонах закрываются значительно раньше и рассчитывать купить в них что-то поздно вечером по возвращению не стоит, сделайте это лучше в центральных магазинах. Например, довольно крупный супермаркет возле нашего отеля работал лишь до 20.00.
1-й день мы посвятили государству Ватикан и близлежащим римским достопримечательностям.
Сперва отправились в Музеи Ватикана. Билеты забронировали заранее в Интернете (за предварительное бронирование + 4 евро к каждому билету, сами билеты по 16 евро (сентябрь 2014)), предъявили на входе бронь, после чего ее обменяли на обычные билеты, чуть дороже, но зато не нужно стоять в действительно огромной очереди. Посещать или не посещать музеи Ватикана, наверное, каждый решит для себя сам. От себя скажу, что это не самая поразившая меня в поездке достопримечательность из разряда "музеев", как бы они не были масштабны. Да, там собрано множество самых различных ценностей, посмотреть на которые ежедневно ломятся толпы туристов, но если вы спросите, что мне больше всего запомнилось из посещения этих музеев, отвечу - Сикстинская капелла и необычная музейная лестница, да, пожалуй, по большей части и все. А насколько вы ценитель живописи и скульптуры, церковной утвари, старинных карты и красивой посуды - решайте сами. И я не утверждаю, что все вышеперечисленное мне не близко, та же галерея Уфицци во Флоренции, например, меня достаточно впечатлила.
"Запретное" фото Сикстинской капеллы, там нельзя фотографировать и даже разговаривать, охраники постоянно издают характерное "тшшшш!", но не ругайте меня уж очень сильно, пожалуйста, защитники шедевра, уж очень я хотела себе свою собственную фотографию капеллы.
Та самая необычная лестница
А вот посетить собор Святого Петра (непременно, с заготовками, ведь гораздо интереснее созерцать, зная тонкости созерцаемого!) и подняться на его купол - пункт очень рекомендуемый. Слегка утомительно, но совсем не страшно, разве что у вас объективная клаустрофобия, а так за ваши старания в итоге вы получаете не больше-не меньше шикарные виды: на площадь Ватикана, его сады и прекрасные улочки Рима. Подняться можно полностью пешком, либо частично на лифте, а затем пешком. Но, во-первых, лифт проезжает только и так несложный участок подъема, а самый сложный вам все равно придется пройти самостоятельно, а во-вторых, пройдя 551 ступеньку охватывает чувство прямо-таки какого-то героизма.
Подъем на купол большую часть времени выглядит так:
А вот и прекрасная утонченная работа Микеланджело, хранящаяся в соборе Св.Петра, "Пьета"
Гвардейцы папы
Есть в Риме не менее шикарная обзорная площадка, чем купол собора Петра... Только не забудьте перед уходом из этого крошечного государства отправить открытку с одной из самых надежных почт мира своим близким и даже себе, с печатью Ватикана, проделав определенный путь к вам на родину, она станет отличным сувениром.
Теперь о другой обзорной площадке. Интересна она не только возможностью увидеть с высоты немного другую картину города нежели с купола собора Петра, в т.ч. сам собор со стороны и чудесный мост Святого Ангела через Тибр. Это прекрасный мощный замок, построенный некогда как мавзолей-усыпальница, а позже служивший местом укрытия пап в случае возникновения для них опасности. Замок Святого Ангела, Sant`Angelo. Внутри есть небольшой музей оружия, охранник-смотритель оказался преприятнейшим человеком и, хотя о ядрах и прочем оружии на итальянском я понимаю слабо, некоторую экскурсию для нас он все же умудрился провести путем долгого разъяснения на пальцах, а еще сказал, что знает Минск и... Брежнева
Мой МЧ замком этим очень впечатлился, так что для всей мужской половины рекомендую!
Возле замка Сант-Анджело встретили молодоженов - любят итальянские женихи на свадьбу в форму нарядиться, видели потом такое и в других городах.
Гуляя по улочкам и площадям, невозможно не заметить, что Рим - город фонтанов. К сожалению, самый большой и известный из них, фонтан Треви (Fontana di Trevi), оказался во время нашего приезда на реконструкции, но мы сполна полюбовались на множество прочих.
Кстати, еще СОВЕТ! Если кто-то вдруг еще не знает - воду в Риме можно спокойно пить из фонтанов (пишут в сети, что за исключением больших с надписью "non potabile", понятное дело из краников, а не из самого фонтана, вообще, где ее пить можно - легко определить, увидите других людей с бутылочками ), при том что вода в бутылках стоит каких-то неимоверных денег и было бы совершенно странно ее покупать. Вообще всюду до Милана мы воду пили из фонтанов (на севере не стоит этого делать), да и просто из крана, она чистая и для питья абсолютно пригодна!
На последнем фото изображен фонтан, расположенный на Piazza del Popolo, за ним виднеется еще одна римская архитектурная достопримечательность - церкви-близнецы.
На Испанской лестнице завершился наш первый день. Вот тут ожидания мои не оправдались... Я представляла, что приду в это место, рассядусь уютно в толпе на ее ступенях, и нахлынет на меня чувство неразделимости с этим городом и всеми этими людьми...но нет, не нахлынуло. Возможно, виной тому переутомление (13 часовой марафон по городу, силы все же надо рассчитывать здраво), возможно, нападающие на нас время от времени (с периодичностью раз в 5 секунд) продавцы (по большей части люди восточные) всего, что только можно вообразить в этом мире ненужного и бесполезного. "Эй, ребята, я тут атмосферой пытаюсь проникнуться! А вы..." Предстояло возвращение в отель. Вот тут меня охватило ни с чем не сравнимое чувство... потому что мы потерялись. Запутались с транспортом, точнее, где же он вообще здесь ходит, нужный нам. К счастью, за всю поездку такая полная дизориентация случилась лишь однажды, в Риме. Может быть, потому что он не успел так быстро стать мне родным, как стали уютная Болонья, утонченная Флоренция и кипящий жизнью Неаполь. Но это ведь как книга - иногда ее нужно перечитать, чтобы понять больше. Закончились наши блуждания благополучно, помогла теория, о которой я говорила выше - не знаешь ближайшей точки старта домой, найди другую, более знакомую, пусть даже для этого придется навернуть кружок на транспорте по городу.
После прекрасного утреннего шведского стола в отеле (искусственный круассан из пакетика и растворимый кофе из автомата, которые предлагают во многих отелях за те же деньги, завтраком не считаю, да и настоящие кофе с круассаном тоже, не заряжают достаточной энергией на многочасовые прогулки) главными объектами 2-го нашего дня стали Колизей, Форум и Палатин. Мы сразу купили комплексный билет. Даже в сентябре ходить под сильно палящим солнцем долго среди руин - удовольствие сомнительное, поэтому, как и все окружавшие нас туристы, мы несказанно радовались, когда находили среди всех этих руин хотя бы маленькое пятнышко тени, а уж если там был камушек, чтобы присесть..! И неважно, какая у вас степень выносливости, рано или поздно в солнечном Риме приходится остужать переполненную впечатлениями голову, чтобы все руины не выглядели для вас "на одно лицо".
Немного из увиденного
По территории Колизея ходят специальные смотрители, которые следят, чтобы вы не забрались на особо ценный камушек-кирпичик и в случае чего свистят в свисток и машут с укором пальцем. Несмотря, на это я умудрилась залезть на какую-то колонну и изобразить там что-то из серии "я - римский силач" (по незнанию своему! а меня даже никто и не заметил, зато после обнаружения гораздо меньших "провинностей" свист раздавался довольно-таки часто).
К моему удивлению, в наполненном туристами Колизее все же можно время от времени уютно затеряться, ведь он огромен - поэтому опять же незамеченными для "свистунов" мы устроились в тени на какой-то то ли колонне и читали о Колизее всякие интересные фактики...
Долго искали по разным заготовленным планам-схемам, и нашли. Место сожжения тела убитого Цезаря.
Не стремитесь охватить все, но выделяйте для себя прекрасные детали...
Еще перед осмотром всяческих руин мы прогулялись по Piazza Venezia, названной в честь размещенного на ней Palazzo Venezia. В период фашистской диктатуры во дворце размещалась резиденция Муссолини, с балкона дворца дуче обращался с речами к толпе. Перед дворцом возвышается монумент первому королю объединенной Италии Виктору Эммануилу II (Алтарь Отечества) (26-летний долгострой! ). Римляне прозвали монумент печатной машинкой, или свадебным пирогом, и с ними не поспоришь. Помпезно, масштабно, мимо все же стоит прогуляться.
В процессе блуждания от одной римской достопримечательности к другой не забывайте время от времени дегустировать вкуснейшее (где-то более, где-то менее, но не вкусного не встречали вовсе) итальянское мороженое. Даже если вы не сладкоежка в душе! А уж если являетесь таковым, итальянские вкусности, кажется, все не перепробовать никогда...
День 3 в Риме. С утра пораньше мы первым делом отправились посмотреть на одну очень занимательную "живую" достопримечательность Рима. Largo di Torre Argentina (Area Sacra). На территории этой площади когда-то находились 4 древних языческих храма. В 1926 во время реконструкции площади рабочие наткнулись на развалины. В дальнейшем это место стали именовать Area Sacra ("священная земля"). Но самое интересное еще не в этом. На месте древних развалин был создан кошачий приют, в котором сегодня содержится в полной заботе и охране около 250 животных. А вот подкинуть новую кису не получится, за этим строго следят. Греются кошаки важно на солнышке и живут припеваючи. А туристы, да и любой желающий, могут помочь приюту, купив один из сувенирчиков, что я и сделала. Теперь у меня дома живет милый керамический кот со "священной земли".
И еще. Не пытайтесь кормить арджентинских обитателей, это строго запрещено. Да и зачем, у них и так все очень даже неплохо.
Есть в Риме достопримечательность, которую можно посетить абсолютно бесплатно. Римский Храм, который восхищает и удивляет каждого в него попавшего. Пантеон. Был построен в 27 г. до н.э. на собственные средства императором Октавианом Августом и стал первым римским храмом, который могли посещать не только жрецы, но и простые римляне. Но, можно сказать, это был предшественник храма нынешнего, сегодняшний Пантеон - храм, восстановленный позднее (после пожара и разрушений) уже императором Адрианом. Освещается храм посредством опеона (сквозного окна) в куполе диаметром около 9 метров. Конструкция по замыслу архитектора (его имя можно сегодня увидеть на фронтоне, Агриппа) должна была символизировать совершенство на земле, сотворенное не богами, но людьми. Пантеон совершенен, это ощущаешь всеми клеточками, находясь внутри этой величественной постройки. И хотя бронзовая дверь, например, была установлена в Эпоху Возрождения и к античности не имеет отношения - когда попадаешь внутрь, это уже не имеет никакого значения. Попав в Пантеон, Коперник смог окончательно рассчитать параметры гелиоцентрической системы мира. Освещен храм был 1 ноября 609 г. папой Бонифацием IV. С тех пор 1 ноября христиане стали праздновать День всех святых. Богослужения в Пантеоне проводятся по большим праздникам и в настоящее время. Во время молебнов из «ока Бога», опеона, служки сбрасывают лепестки роз, что символизирует схождение Духа Святого.
Очень советую заглянуть на Piazza Campo di Fiori. Чудесный рынок днем, место оживленной ночной жизни, встреч, посиделок в кафешках - вечером. Даже если вы не планируете закупить продуктов для приготовления чего-нибудь итальянского, просто полюбоваться пестротой красок, людьми.
В центре площади установлен памятник сожженному здесь когда-то Джордано Бруно, но даже этот факт не способен омрачить настолько яркую атмосферу данного места.
Побывать в Риме и не увидеть район Трастевере (Trastevere) - если не смертный грех, то уж точно непозволительное упущение. В переводе этот квартал означает "за Тибром" (изначально transtiberina). Во времена республики здесь селились рыбаки, моряки и эмигранты, в процветающий период империи - начали возводиться богатые виллы, сегодня Трастевере остается самым колоритным, самобытным и романтичным районом города с узкими извилистыми улочками, наползающими друг на друга домами, множеством маленьких ресторанчиков и магазинов. Он любим среди туристов, но слишком большого ожидаемого мной скопления мы здесь, к счастью, не обнаружили. В Трастевере нужно гулять без всякой цели, наслаждаясь атмосферой сполна. Говорят, когда-то здесь Рафаэль увидел свою мечту и влюбился без памяти, в прекрасную дочь пекаря (fornarina), образ которой потом постоянно использовал в своих полотнах. Так в римских церквях люди молились дочери пекаря. До сих пор на Via di Santa Dorotea в доме №20 на 6 этаже сохранилось окно, отличающееся от других своей формой, то самой, в котором Рафаэль увидел Маргариту Луци (на его картине платье Форнарины украшает жемчужина, на латыни жемчужина - "margarita".
А еще жители Трастевере считают своих девушек самыми красивыми в Риме, почему бы и нет
В последний день в Риме еще заскочили посмотреть на известные многим благодаря фильму "Римские каникулы" Bocca della Verita ("Уста Правды"). Находятся они на входе в церковь Santa Maria in Cosmedin. Мраморная устрашающая маска диаметром 1 м 75 см с открытым ртом. Точное происхождение ученые не выяснили, однако определили, что высечена маска была еще в IV веке до н.э., скорее всего представляла собой изображение языческого божества, которое римляне приспособили под фонтан или даже канализационный люк. В 17 веке лик наводил ужас на жителей Рима, поскольку стал беспощадным судьей, к которому приводили "подозреваемых" во лжи (торговцев, воров, неверных жен) для проверки истинности сказанного. "Подозреваемый" засовывал руку в рот божества, после чего ему задавали интересующий вопрос...только вот истинность ответа определялась очень субъективно, за ликом скрывался палач, в итоге лжец или же ложно обвиненный (кто там точно различит) часто доставал из пасти окровавленный обрубок... Так-то, темные были времена
Сегодня к Устам стоит огромная очередь из туристов, чтобы запечатлеть себя с рукой в этом "детекторе лжи", да такая, что снимок каждому разрешается сделать буквально 1 (может, кто-то успевает больше, уж не знаю, мы не пытались, спокойно сфотографировали со стороны, сэкономив минут 40 собственного времени).
Рим - город, который, безусловно, не узнать хорошо за 3 дня, можно лишь уловить его частичку, почувствовать общую тональность, прийти к какому-то первоначальному незавершенному мнению о том, что же такое "Рим", да и то, именно для тебя самого, а не в качестве абсолютной истины, люди возвращаются сюда снова и снова, чтобы больше понять этот древний неповторимый город... Наверное, когда-нибудь вернусь и я.
И в завершении рассказа о Риме немного римлян
НЕАПОЛЬ
Далее мы на поезде trenitalia отправились в "город яркого света" (Дж.Родари), родину пиццы, город с самой красивой станцией метро в мире, Неаполь. И попали в достаточно экстремальную ситуацию (потеряться в Риме - были "цветочки" по сравнению с ситуацией в Неаполе). Я знала, что транспорт в Италии, мягко говоря, не всегда следует расписанию, но наш поезд до Неаполя побил все мои допущения, опоздал...больше, чем на 1 час! Если вы бронируете номер в большом отеле - то все бы ничего, ресепшен работают допоздна, но если вы забронировали номер в так называемом "квартирнике", маленьком частном отелем, оборудованном в обычном жилом доме - естественно, хозяин отеля не будет сидеть там до глубокой ночи, решив "наверное, у них поезд на час опоздал, подожду их еще"... Отель наш находился в районе вокзала, с одной стороны, чемоданы не надо далеко тащить, и пожить в типичном неаполитанском доме - казалось отличной для меня идеей, с другой стороны, в 11 вечера в районе вокзала в Неаполе, начитавшись и насмотревшись про "каморру", не чувствуешь себя очень уж комфортно. Доползли мы до нашего отеля, звоним долго и упорно в домофон - а там неприветливая тишина. Предупредить хозяйку о том, что мы задерживаемся возможности не было (ни роуминга, ни интернета). И тут мы столкнулись с противной конкуренцией в туристическом бизнесе: под кнопкой нашей гостиницы была кнопка другого отеля, как потом оказалось, всего лишь этажом ниже, звоним туда, объясняем на английском, что мы бедные-несчастные туристы попали в такую ситуацию, на что нам отвечают "здесь такой гостиницы вообще нет! Я вас не знаю, извините, уходите". Единственное, что греет душу - владелец гостиницы, кажется, китаец, а не итальянец... Перед домом была небольшая площадь и на ней собрались человек 15 афроамериканцев, ничего не имею против иммигрантов, но в 11 вечера в таком городе, как Неаполь, начинают всплывать совершенно неправильные какие-то стереотипы в голове. Собрались уже идти к полицейским на вокзале, чтобы те хоть как-то помогли, но тут случилось "чудо" - дверь открылась, из нее вышла девушка. Все в эмоциях мы навалились с объяснениями, хотя ее вообще не особо волновало, кто мы, откуда и зачем. Счастливые зашли внутрь и оказались в неаполитанском дворике, внутри подъезды, дом-труба. Все закрыто. Замечаем спящую консьержку, долго и упорно очень вежливо (поэтому и долго ) ее будим, на вопрос "ду ю спик инглиш" ответила утвердительно, далее оказалось, что нифига она не "спик", переходим на свой далекий от совершенства итальянский, она хлопает глазами еще минут 5, разворачивается и уходит (мое недоумение и негодование одновременно нужно было видеть), но возвращается с листиком. Читаем - письмо для нас!!!!!, суть которого "не дождалась, ушла, сия милая женщина вас проводит". Восторженно кричу, что это мы. На чем тетенька нас обрывает успокаивающем "ok, э баста" и ведет к старенькому чудо-лифту с закрывающимися вручную дверками, днем на нем за монетку нужно ездить, которые нам потом даже любезно предоставила хозяйка гостиницы. Заходим в номер, он маленький, уютный и...двухэтажный, кухня в эдаком шкафу, винтовая лестница - восторгу не было предела, все наши мучения практически позабыты! Все номера в отеле с названиями достопримечательностей Неаполитанской ривьеры (Napoli, Procida, Capri, Ischia...), нам досталась Procida.
И вот уже в прекрасном утреннем настроении мы попивали капучино с видом на кипящую неаполитанскую жизнь: с балкона мы наблюдали за проснувшимися неаполитанцами, кто-то жарил яичницу, кто-то уже развешивал постиранное белье - ощущение совсем иное, нежели в обычной гостинице, почти домашнее.
Об "итальянском" типе парковки, думаю, многие наслышаны. Вот он в действии на улочке Неаполя.
Лавки со свежими морепродуктами
Первым делом после завтрака мы отправились в главный собор Неаполя, собор Святого Януария - главного покровителя города. Если кому-то не известно, расскажу немного о так называемом "чуде Святого Януария". В кафедральном соборе уже несколько столетий находятся мощи и реликвии святого. Одна из главных реликвий – 2 сосуда с кровью. Считается, что ее собрала благочестивая христианка после его казни. Сотни паломников приезжают в Неаполь, чтобы стать свидетелями чуда: засохшая кровь в закрытых ампулах 3 раза в год (19 сентября в день мученичества святого Януария, 16 декабря в день спасения Неаполя от извержения Везувия в 1631 году, а также в субботу перед первым воскресеньем мая в день первого перенесения мощей святого в Неаполь) вновь становится жидкой и иногда даже закипает.Неаполитанцы всегда ждут этого чуда. Оно считается знаком того, что святой все еще любит город. Если чуда не происходит, и кровь святого не меняет своего состояния, это считается плохим знаком. Ранее в годы, когда чуда не было, происходили землетрясения и эпидемии, начинались войны. Ученые оспаривают "чудесную" составляющую данного события, но как и большинство неаполитанцев, я, хоть и не видевшая данного превращения своими глазами, хочу и буду в него верить, потому как мало что в мире, как вера, так сильно объединяет совершенно разных людей, и в Неаполе это единение чувствуется каждой клеточкой, даже, когда ты не в храме, а просто на улице (на деле-то хватает и вещей разделяющих, но об этом мне думать совершенно не хотелось).
Далее мы направили весь наш путешесвеннеческий энтузиазм на другое неаполитанское чудо - МЕТРО (что было не совсем правильно, т.к. если у вас обширная программа, его можно отложить на конец дня, когда некоторые достопримечательности уже будут закрыты).
Чудо чудное, скажу я вас, это их метро, не отечественные помпезные колонны да лепнина, хотя каждому свое, конечно. Метрополитен Неаполя очень молод, начал работу всего лишь в 1993 году. Представляет собой 2 подземные линии и 4 линии фуникулера. Гуляли мы по "линии искусств", другие станции ни чем не примечательны и в позднее время вообще очень не рекомендованы для посещения.
Станция Universita`
Ее интерьер создал знаменитый англо-египетский дизайнер Карим Рашид. Станция очень яркая и современная. На стенах - главные понятия цифровой современности, в вестибюле цилиндрические пилястры в форме человеческих лиц как метафора диалога и коммуникации между людьми, посредине огромный стальной синапс мозга (отображение человеческой интеллигентности), в процессе прогулки по станции также с удивлением обнаруживаешь 2 лестницы - с изображениями Данте и Беатриче, объединенные с окружающей их картиной выполнением в таких же сочных цветах.
Станция Museo
Оформление станции перекликается с коллекциями Национального археологического музея, который находится рядом со станцией. В вестибюле стоят копии античных статуй – «Геркулес Фарнезе», лошадиная голова «Карафа», «Лаокоон». Музей мы не посетили, только заглянули в его кассу, чтобы купить Art Card Campania (мы взяли на 7 дней, исходя из плана путешествия, вообще они есть разные), поскольку нам предстояло еще попутешествовать по области Кампания. В Неаполе она также действует. Удобная вещь!
Станция Salvator Rosa
Довольно-таки странная станция. На ней установлен ряд заржавевших машин, знаменитых итальянских малюток «500», но удивляет другое - инсталляция Наталино Цулло...«Гермафродит в процессе самооплодотворения». Что ей хотел сказать автор, мне лень было даже гуглить, есть в мире странные вещи, почему бы не быть этой инсталляции. Но она очень странная!
И еще есть такое вот "чудо" - идешь, а по мере движения капли перетекают.
Станция Dante
На станции радует глаз огромная разноцветная мозаика Nicola De Maria под названием «Мир без бомб, царство цветов, 7 красных ангелов».
Над эскалатором Dante один из отцов концептуального искусства Joseph Kosuth начертал неоном строчки из «Пира» Данте.
И такое есть на Dante
Станция Materdei
В подземной части Materdei помещены яркие «Настенные рисунки» американского художника Sol LeWitt, сына еврейских иммигрантов из России.
Станция Toledo
И в завершении рассказа о неаполитанском метро - станция, занявшая 1-е место в рейтинге красивейших станций мира по версии британского издания Daily Telegraph. Сияющая Toledo.
После осмотра linea dell`arte мы отправились пробовать лучшую пиццу в Неаполе, Италии, а может даже и мире... Точнее, как отправились, шли по улочке и обнаружили заведение, возле которого собралась просто огромнейшая толпа, как потом оказалось, поименная очередь, и по вывеске заведения я узнала знаменитую пиццерию Gino Sorbillo "Il Mattino", работающую аж с 1935 года. Это не реклама, я ни в коем случае не навязываю заведение, где вам стоит отведать пиццу, просто это еще одна достопримечательность Неаполя. При всей популярности пицца там дешевая, наверное, в этом и есть весь несложный секрет успеха заведения - вкусно и дешево.
Непременно отведайте знаменитую итальянскую выпечку - ромовую бабу, пропитанную настоящим ромом (существуют и с кремом внутри, мы ели без - все равно вкуснейшая), и сфольятеллу, сделанную из слоеного теста в форме небольшого веера с начинкой из рикотты, манки, корицы, ванили и апельсиновой цедры.
Capella Sansevero - одна из главных загадок Неаполя. Рекомендую-рекомендую и снова рекомендую!!! Она восхитительна. Сперва в 16 веке герцогом Джованни Франческо Паоло де Сангро была построена небольшая часовня. В 18 веке Раймондо де Сагро превратил её в усыпальницу семьи, украшая уникальными по красоте статуями работы известных скульпторов, его современников. Капелла стала уникальным музеем «живописи в мраморе». Главным шедевром, хранящимся в капелле, является творение неаполитанского скульптора Джузеппе Санмартино «Христос под плащаницой» (1753) - удивительное выражение безмолвного страдания. О плащанице ходит много легенд. Говорят, что Раймондо де Сангро, владевший алхимическими знаниями, покрыл полотно специальным составом и оно затвердело. Раймондо был загадочной личностью - всесторонне образованный, талантливый военный, писатель, экспериментатор и алхимик, гроссмейстер масонской ложи. Также утверждают, что его учеником был знаменитый граф Калиостро. При постройке капеллы и создании скульптур было использовано много масонской и христианской символики. Мы заранее подготовились и понимали историю каждой скульптуры в капелле (там ведь сплошные аллегории), было очень интересно! Фотографировать запрещено. Поэтому, чтобы не плагиатить фото из википедии и прочих источников, представляю лишь фото своего билетика с главным шедевром капеллы.
Помимо скульптур в крипте капеллы находятся еще 2 любопытных (кого-то даже шокирующих) экспоната. В двух стеклянных витринах выставлены мумифицированные тела мужчины и женщины, препарированные князем Раймондо. Их кровеносная система окаменела и сохраняется в неповрежденном состоянии более двух столетий. До настоящего времени остается загадкой, как такое стало возможно. Есть версия, что кровеносная система выполнена из особо долговечного материала, но во времена княза анатомия не располагала столь четким представлением о ней. Поэтому существует также легенда, что это отравленные специальным веществом слуги Раймондо. При этом женщина при жизни была беременной...Так или иначе, но люди того времени вполне верили, что князь Раймондо состоит в сговоре с самим дьяволом.
В ризнице еще одной неполитанской церкви San Dominico Maggiore (1300 г.) хранятся 45 саркофагов, принадлежащих членам семьи Анжуйского дома (ветвь французского королевского дома Валуа, которая правила рядом земель за пределами Франции, включая Неаполитанское королевство).
В церкви Gesu Nuovo не сразу распознаешь именно церковь, и все благодаря ее необычному "черепашьему" фасаду, покрытому множеством пирамидок.
Но ее самая интересная особенность в другом - здесь находятся останки святого Джузеппе Москати и его музей. Родился Москати в 1880 году, через несколько лет после этого семья переехала в Неаполь, где он и прожил всю жизнь. Здесь он стал врачом, работал в одной из городских больниц Неаполя. На его счету эвакуация больницы во время извержения Везувия в 1906 году с риском для собственной жизни, активная борьба с эпидемией холеры в Неаполе в 1911 году, работа в госпитале в период Первой Мировой войны. В 1919 году был назначен главным врачом отделения для неизлечимо больных. Москати активно занимался научной и преподавательской деятельностью, став одним из самых молодых членов Королевской Медико-Хирургической академии. Но отнюдь не только успешная карьера принесла ему известность и почитание. Москати имел славу отличного диагноста, точность его диагнозов удивляла именитых светочей медицины. При этом Москати старался не отказывать в помощи никому, успевать к каждому. Посещая состоятельных господ, он брал плату, но если сумма казалась ему слишком большой, возвращал часть денег. С людей же малого достатка не брал ничего, часто сам покупал лекарства. Доктор вел весьма скромное существование, оставляя для себя лишь малую часть заработков и раздавая все остальное нуждающимся. Считал обязанностью врача лечить не только тело, но и душу, призывая больных приобщаться к церковным таинствам и жить в согласии с Богом. Москати признавался: «Господь дарует мне такое ясновидение, что я не могу воспрепятствовать ему, и нередко вижу уродство душ больных». Простые люди безгранично любили и почитали доктора. И, когда в 1927 году в возрасте 47 лет он умер от скоропостижной болезни, один из них записал в книге соболезнований: «Мир потерял Святого». 3 года спустя останки были перезахоронены в церкви Джезу Нуово. Чувство почитания и преклонения, которое Москати при жизни внушал многим, вспыхнуло еще сильнее после его смерти. Люди начали мысленно обращаться к нему. Начиная с 1930 года и позже, были зарегистрированы случаи чудесных исцелений больных, которых официальная медицина признала безнадежными. Один человек увидел во сне, как доктор Москати оперирует его, и проснулся здоровым. В 1987 году Джузеппе Москати был канонизирован Папой Римским Иоанном Павлом ІІ как образец благочестивого мирянина, который использовал свою профессию врача, чтобы с бесконечной добротой заботиться о физическом и духовном здоровье людей и прививать им христианские ценности.
О жизни Джузеппе Москати, как оказалось, даже снят художественный фильм, высоко оцененный зрителями и критиками, планирую в самое ближайшее время его с интересом посмотреть ("Giuseppe Moscati: L'amore che guarisce"/"Джузеппе Москати: Исцеляющая любовь").
Прямо напротив церкви Gesu Nuovo расположена церковь Santa Chiara - некогда одна из самых ярких в Неаполе, именно сюда крестным ходом приносили 3 раза в год реликвии святого Януария. Это не просто церковь, а целый комплекс: за ее стеной расположены 2 монастыря - францисканский мужской и женский монастырь клариссок. Внутри церковь довольно простая, практически пустая и мало освещенная. Но тем не менее она - просто магнит для желающих обвенчаться. По легенде, пары, соединившие здесь сердца, будут жить долго и счастливо без измен и предательства.
Из интересного в этой церкви:
1) великолепный монастырский дворик, где дорожки, статуи и скамейки украшены яркой разноцветной плиткой-майоликой, а по периметру растут апельсиновые деревья. По рисункам на плитке можно проследить историю Неаполя начиная со Средних веков (когда мы пришли сюда, дворик, к гигантскому нашему сожалению, уже был закрыт для посещения).
2) гробницы неаполитанских Бурбонов (многие годы правили Неаполем), точнее сами гробницы были разрушены в 1943 году, останки находятся в крипте (самая дальняя правая капелла), а пол превращен в огромную могильную плиту с именами всех здесь лежащими, при чем многий имена - детские (Фердинанды I и II, а также Франциск I были многодетными отцами, многие их дети умерли во младенчестве).
3) капелла с останками Сальво д`Аквисто - человека совершенно далекого от королей, военного. В 1943 году, когда немцы ввели войска в Италию, при осмотре немецкими солдатами армейских складов произошел взрыв, который посчитали однозначно посчитали диверсией. Немцы арестовали 22 местных жителя для допроса, вины своей те не признали, но были приговорены к расстрелу. И когда им уже было приказано копать себе братскую могилу, Сальво д`Аквисто взял всю вину на себя, 22 человека были отпущены, а Сальво расстреляли на месте. Сегодня в капелле можно увидеть надпись "servo di Dio", означающую начало процесса беатификации Сальво д`Аквисто.
Наша масштабная прогулка по Неаполю завершилась осмотром огромной Piazza del Plebiscito, грозного Нового замка (Castell Nuovo) и загадочного Замка Яйца (Castell dell`Ovo) - загадочного, потому что с ним связана одна из главных легенд Неаполя. Как я верно прочитала где-то, Castell dell`Ovo напоминает огромный каменный корабль в море. По одной версии именно из-за формы замок получил свое название, но существует другая, поинтереснее, латинский поэт Вергилий (который во времена античности считался также великим магом) спрятал под замком волшебное яйцо в кувшине, и только пока оно находится в целости, Неаполю ничего не угрожает. Вечером в сумраке любоваться замками особенно прекрасно, от этого они выглядят еще более таинственными, чем их истории и легенды.
Castell Nuovo
Castell dell`Ovo
Неаполь прекрасен днем, прекрасен вечером, у него своя неповторимая и несравнимая с другими итальянскими городами атмосфера, жизнь в нем кипит настолько, что сам сполна заряжаешься этой волшебной "неаполитанской" энергией. Казалось бы, Рим... Все дороги ведут в него. Но я гораздо больше мечтаю, чтобы эта дорога снова привела меня в удивительный Napoli!!!
ВЕЗУВИЙ/ПОМПЕИ
В поездке на вулкан Везувий прекрасен не столько сам вулкан (он, конечно, тоже), сколько окрестности, созерцаемые с такой высоты: зеленые леса, извилистые дорожки, малюсенькие домики в разных мелких городках и бесконечный Неаполитанский залив. И еще, когда на Везувий опускаются облака - ты идешь словно сквозь белую вату и, кажется, можешь потрогать ее просто рукой.
Если вы отправляетесь на высоту 1280 м, наслаждаться пейзажами вам может помешать туман, но тем более разительную разницу замечаешь в окружающих пейзажах, когда он наконец рассеивается и выглядывает солнце.
По приезду на электричке в Помпеи мы купили билет на подъем (без какой-либо экскурсии, просто привозят, поднимаешься еще определенный отрезок пешком, с этого момента собственно начинается свободное время, у каждого автобуса свой номер и через определенный промежуток времени вы якобы должны вернуться, чтобы уехать именно на "своем", но наша прогулка затянулась и мы спокойно дождались и уехали на совершенно другом зелененьком бронике-бусике. Сперва нас забрал вот такой автобус
А уже для подъема именно по горам нас пересадили в такой более грозный бус
На самом верху есть сувенирная лавочка (всяческие сувениры из лавы, открытки с печатью, указывающей высоту, на которой вы находитесь и пр.). К удивлению обнаружили, что продавец там белорус, точнее когда-то в Беларуси жил.
Мы решили отправиться сперва именно на вулкан, а потом гулять в Помпеях (чтобы жару переждать на высоте, где прохладнее). Лично я наверху довольно-таки замерзла (пока наконец не выглянуло долгожданное солнышко) и забрала у своего МЧ ветровку, кто-то ходил спокойно и в одной майке - это уж решайте сами, как вам лучше.
Наверное, практически каждый человек, даже не сильно интересующийся Италией, наслышен, что есть такой огромный древний город-музей Помпеи, который когда-то был уничтожен страшным вулканом Везувием. Предвестником извержения было сильное землетрясение в 62 г.до н.э., город быстро восстановили. А 24 августа 79 г.до н.э. началось извержение. До того как я посмотрела один интересный научный фильм о Помпеях, я полагала, что случилось это все одномоментно - накрыло и все... Оказывается, все обстояло иначе, взрыв был растянут во времени, поэтому большинство жителей успели покинуть город. В городе остались рабы, которым наказали беречь имущество и те, кто просто упорно не хотел покидать свои дома. Из жерла вулкана поднялся на 20 км столб, воздух наполнили ядовитые сернистые пары, люди гибли от удушья. В конце концов город был полностью погребен под многометровым слоем пепла.
Обнаружили Помпеи случайно, когда копали колодец в конце XVI века, а раскопки начались лишь в XVIII. (как-то долго не интересно им было, что же они такое обнаружили...) К настоящему времени открыто 3/5 города, остальное решили оставить будущим поколениям (о как, интригу держат!). Найденные в Помпеях скелеты имеют для ученых очень большое значение для изучения образа жизни людей того времени, поскольку в Италии их крайне сложно найти - в Римской империи тела умерших не предавались земле, а кремировались.
В Помпеях (даже в откопанных 3/5) есть на что посмотреть: дома от простых до богатых, термы, лупанарий (публичный дом - так и не дошли до него! эх, упущеньеце! в городе проживало до извержения Везувия около 20 000 человек, а жриц любви было всего-то не более 40, так что "помпейцы" были значительно целомудреннее своих прочих современников), прекрасный театр... Даже огромные сосны кажутся какими-то особенными, атмосфера царит неповторимая, когда бродишь по тем же улочкам, касаешься тех же древних стен.
Во время нашей прогулки в Помпеях накрапывал дождик, конечно, там есть где от него спрятаться, но ведь не для того мы туда приехали, так что мы с боевым настроем мелкими перебежками продолжали осмотр. А в конце так мчались на электричку (уезжали в тот же день на Амальфитану, чемоданы оставили в камере хранения на неаполитанском вокзале - и ОЧЕНЬ ЗРЯ! в Помпеях их можно оставить на хранение бесплатно, а на вокзале расценки сумасшедшие!!!), что запрыгнули в поезд, идущий в другую сторону. Обратите внимание! У них поезд, ближайший к стороне Помпей идет не в Неаполь, надо перейти на противоположную! К счастью, благополучно дождались обратного, да еще и экспресса, домчал нас гораздо быстрее, чем мы добирались из Неаполя в Помпеи.
Просто прилагаю фото из этого удивительного места...
АМАЛЬФИТАНА (Майори, Амальфи, Равелло, Капри)
Из Неаполя на поезде через Салерно, а далее на автобусе по чудесному серпантину (как на нем автобусы разъезжаются - это отдельная история, ювелирная работа! Впервые увидела в передаче про Амальфитану, а потом и вживую). Ехали уже в темноте, даже не знаю, когда по серпантинам ехать веселее - днем красивые далекие пейзажи обозримы, ночью огни городков и луна отражаются в морской воде и не то чтобы страшнее, увлекательнее! (потому как в профессионализме водителей после той увиденной передачи я уже не сомневалась)
Вот такие узкие повороты между городками Амальфитаны. На них, несмотря на запрещающие знаки, некоторые еще умудряются оставлять машины - наверное, тоже считают водителей местных автобусов непревзойденными мастерами и что слишком уж для них просто было бы проехать по такой "широченной" дороге.
По одной из версий Майори был назван в честь горной реки Reggina Major, основан то ли греками, то ли римлянами. Известно точно одно - город когда-то был самым важным портом Амальфитанской республики, здесь находились военные арсеналы и штаб флота. А та самая река Reggina Major не раз наносила городу огромный урон, особенно сильное наводнение произошло в 1954 году. Тогда было разрушено большинство верхних районов и весь исторический центр.
Говорят, Майори дешевле Амальфи и Равелло - не могу однозначно согласиться или опровергнуть этот факт, не было так много времени сопоставить цены. Но пляжи в Майори точно самые широкие на всем Амальфитанском побережье, скал в этой части меньше, горы уходят вглубь материка (ходили на городской бесплатный, их в Майори 2).
Городок Равелло, например, расположен в горах, виды хороши, но представляю не слишком удобным каждый день добираться вниз на пляж, тем более без машины, на автобусе.
Одна из центральных улиц Майори
На ней же под виноградником скрыты, как я поняла, потоки реки Reggina Major.
Вот так выглядит Майори вечером. Прогуливаясь, можно незаметно перейти в соседний городок, Минори (поворот у замка).
Чувствуется, насколько сильно Майори живет туризмом, это не какой-то там дикий итальянский городок, хотя, безусловно со своим колоритом, а наблюдаешь за иными местными жителями - они принимают туристов как данность, у них жизнь течет своим чередом. В Майори на центральной улице (ее фото было выше) есть прекрасная кондитерская, там работает целый семейный подряд, включая энергичную бабулю. Заходили туда пару раз, брали с собой вот такие, например, зачаровывающие своим видом ромовые бабы - вкуснятина. Так что рекомендую заглянуть!
Есть в Майори даже...индийский магазин (все на той же улице), мне там очень зеркало-солнце приглянулось, но, во-первых, даже не представляю, как бы я его транспортировала на родину, а, во-вторых, ну, не за индийскими же сувенирами в Италию ехать!
Программа на Амальфитане у нас была такая. 6 дней пребывания. В один из дней - поездка по соседним городкам, мы остановили выбор на Амальфи и Равелло. 2-х нам было вполне достаточно, поскольку все городки побережья в чем-то похожи, разница только - в горах они расположены или у моря. Ну, это уж на вкус и..., если вам захочется исследовать каждый уголок досконально, почему бы и нет.
Амальфи не возможно было не посетить, т.к. это город главный, центральный, родина первого в мире морского кодекса, которым пользавалось все Средиземноморье, упраздненного в 1570 г., а негласно действующего до сих пор. Здесь находится великолепный собор Св.Андрея Первозванного (11 век!, построен в редчайшем норманно-византийском стиле, фасад реконструирован в 1891 г.) и хранятся мощи святого.
Позже прочитала, что это памятник Флавио Джойя – итальянскому герою (при чем нет никаких точных доказательств, что он был фигурой не вымешленной), изобретателя и выдающегося капитана. Площадь, на которой он установлен также носит его имя. Считается, что Джойя был создателем первого европейского компаса, надел магнитную стрелку на вертикальную иголку, а под стрелкой разместил разделенный на 16 румбов циферблат (1300 года). Однако споры о родине компаса не утихают уже много лет, поэтому ничего нельзя утверждать наверняка, возможно, никакого Джойи и на свете не было...
Бронзовые двери собора были выкованы в Константинополе около 1065 г.
Св. Андрей Первозванный
"Райский дворик" в соборе. Вход в него платный (+ затем можно попасть в музей, + можно взять бесплатный путеводитель даже на русском языке).
В соборе также есть небольшой музей. Он расположен в еще более древней базилике, Базилике Распятия, 9 век.
Из базилики ступени ведут в крипту, где и хранятся мощи, перевезенные когда-то из Константинополя.
Площадь перед собором по сравнению с ним выглядит крошечной, особенно с высоты 62 ступеней, всегда заполнена людьми, на ней (как и во всех городках Амальфитаны) продается множество разнообразных изделий из керамики. Далее прилагаю фото шикарных тарелок (евро так по 250-400!...) (правда, сделано оно уже в Равелло, а не в Амальфи). Я прикупила кружку, с огро-о-о-мным удовольствием теперь из нее пью и вспоминаю наше итальянское приключение и, в частности, огромные лимоны, растущие на Амальфитане, размерами с дыню.
Номера домов, указатели, таблички в городах Амальфитанского побережья тоже выполнены из керамики.
После осмотра собора и центральной площади мы отправились на автобусе (другом, уже Амальфи-Равелло) дальше, точнее выше, в Равелло. Город был основан в 5 веке. В 12 веке богатые купцы строили здесь восточные дворцы, которые затем становились частными виллами знатных людей. В середине 12 века все великолепие разрушили пизанцы, жители стремились по возможности перебраться в Неаполь. Вообразите! К нач. 12 века население Равелло составляло около 25 000 человек, а после разгрома города и отъезда жителей - лишь 2 500, столько здесь проживает и сегодня.
Равелло называют "самой красивой террасой мира"! Я не была на всех мировых террасах, но виды из Равелло просто фантастические!!! Мне очень нравится цитата французского писателя Андре Жида: "Равелло ближе к небу, чем к морю".
В таком прекрасном живописном месте расположились 2 виллы - вилла Руфоло и вилла Чимброне. Еще здесь проводятся музыкальные фестивали, концерты, чтения (в частности, на вилле Руфоло каждое лето проходит фестиваль Вагнера), Равелло так и называют "citta della musica" (город музыки).
Городок очень маленький, поэтому найти 2 виллы и Кафедральный собор (Святого Пантелеймона) на центральной площади не составит никакого труда. В Неаполе происходит чудо с кровью Св.Януария, в Равелло - аналогичное с кровью Св.Пантелеймона (27 июля она становится жидкой). Заглянули в собор (сейчас прочитала, что, оказывается, вход в собор во внебогослужебное время платный!), там проходило венчание, никто не выгонял нас, конечно, но хоть и очень любопытным, но не особо уместным нам показалось присутствовать на чужом празднике, поэтому мы отправились на виллу Руфоло.
Вход на виллу Руфоло
Руфоло - знатное и богатое семейство, которое весьма преуспело в коммерции. Виллу построил во 2-й пол 13 века Ландольфо Руфоло и, что удивительно, такое место в течение почти 200 лет до сер. 19 века была заброшена и находилась в полном запустении, пока ее не приобрел Френсис Невил Рид (коллекционер, искусствовед, , любитель природы родом из Шотландии). Рид сотворил здесь великолепный сад.
Вилла даже успела побывать резиденцией нескольких Пап и короля Сицилии Карла I Анжуйского. Не буду множественными метафорами описывать это место, просто фото.
Площадка только что завершившегося фестиваля Вагнера
На вилле также проходят различные выставки. Мы стали свидетелями выставки интересных работ из керамики, вот парочка из них.
Вилла Чимброне сегодня является дорогим 5-звездочным отелем (цены за номер от 300 евро), но в парк пускают всех желающих. Особняк в арабо-норманском стиле был построен английским лордом Гримторпом в 1904 г. Он тяжело переживал смерть жены и уехал в Италию лечить душевную травму. Амальфитанское побережье покорило лорда своей красотой, и именно здесь он решил остаться.
Усыпальница графа, расположенная здесь же, в парке (храм Бахуса)
Грот Евы
Усыпальница и грот находятся в нижней части парка, эта часть показалась мне какой-то особенно волшебной и сказочной, с деревянными лесенками из переплетающихся ветвей. В парке можно затеряться, здесь множество петляющих аллей. Виноградники, розарий, чайная беседка... в общем, есть где прогуляться и на что посмотреть. И, конечно, "Терраса бесконечности". Как она выглядит - вы без труда найдете в интернете, скажу только, что все восторги, которые я читала о ней перед поездкой нисколько не преувеличены!
Вид с "Террасы Бесконечности"
Наверное, Чимброне впечатлила меня больше Руфоло, но в них в каждой своя атмосфера, поэтому непременно посетите обе, рекомендую.
Еще виды из Равелло
Экскурсию на о.Капри (на катере) мы приобрели на набережной в Майори (там было 2 продавца, 2-й какой-то менее массовый, дороже, я так поняла, что не для большой группы, а для индивидуальной поездки). Катер заходит в Амальфи, забирает людей и там, аналогично на обратном пути. Если будете сидеть наверху (а вид там поинтереснее), рекомендую взять с собой что-то накинуть, т.к. там ввиду быстрого хода катера дует неслабый ветерок.
По дороге на Капри
Вот такой вот спуск к водичке...
Название острова по легенде происходит от древнегреческого capreae ("коза"), в честь козы Амальтеи, которая вскормила своим молоком новорожденного Зевса. Именно на Капри Одиссей Гомера встретил коварных сирен и, чтобы не поддаться их прекрасным голосам, приказал привязать себя к мачте и заткнул уши воском. А поскольку было предначертано, что если кто-то пройдет мимо острова живым, сирены сами погибнут - так и случилось, они бросились в море и превратились в скалы. Есть еще версия, что Одиссей на Капри сражался не с сиренами, а с циклопом, пещеру даже нашли, подходящую под описание... Как говорится, хотите верьте-хотите нет.
Природные достопримечательности Капри: скалы Фаральони (высотой 100 м, место для загадывания желаний, прямо через них проплывают катера, те самые сирены???), природная арка (Arco Naturale) и грот Матермания (Grotta Matermania, древнее святилище, посвященное Великой матери, Кибеле, богине земли и плодородия, данный культ возник в 204 г до н.э.) - в нем, к сожалению, никаких построек не уцелело, однако воображаю, какая там царит атмосфера. К Гроту мы в последствии попытались дойти, но дивные стрелки аля "до грота ... метров" возникали снова и снова, т.е. думаешь "вот-вот, я окажусь там!", а нет, опять стрелочка, еще чуть пройдите, любезные, ничего не оставалось как развернуться на такой жаре...
Когда-то император Октавиан Август, очарованный красотой Капри (как и затем такие знаменитые личности, как Бунин, Тургенев, Паустовский, Горький, Чайковский, Станиславский, Ленин, Дюма, Уальд, Черчилль, Эйзенхауэр, Вагнер, Айвазовский...), отдал неаполитанцам в обмен на него плодородную Искью.
Первый житель Капри, встретивший наш, когда мы сошли на берег, что-то мне подсказывает, что он местная знаменитость, не зря же он мужественно плавился под раскаленным солнцем, "фоткайте меня-фоткайте, я бренд Капри".
На Капри расположены 2 города: элитный Капри с кучей бутиков не особо пришелся нам по вкусу, другое дело прекрасный Анакапри. В Анакапри можно добраться на автобусе, а еще по острову разъезжают такие вот такси-кабриолеты.
Одна из витрин
Перед приездом на Капри я знала, что хочу посмотреть наверняка, а куда не отправлюсь ни под каким предлогом. Под вторым я подразумеваю Голубой Грот. Чистый маркетинг! Все туда ломятся просто. А между тем бирюзовая вода здесь повсюду, да и грот, если уж на то пошло не единственный. Если море волнуется, в грот не попасть. Море было спокойным, но нас ждали другие достопримечательности.
После беглого осмотра маленькой центральной площади Капри мы решили первым делом отправиться на мини-автобусе (общественный транспорт) в Анакапри, а уж потом, если останется свободное время до отхода катера, немного поваляться на пляже у причала (так себе пляжик, наверное, на острове есть более достойные, а этот городской общественный, не элитный точно... Пляжи почти все галечные, Faro - платформа для хорошего загара, с видом на бухту с чистейшей водичкой, песочный пляж - Marina Piccola.
г.Капри. Площадь
Вот такой памятник там установлен, если кто-то узнает его тайный смысл - расскажите мне, любопытно.
(какой-то бутик?? Не могу ничего утверждать наверняка, но возле этой жемчужины проводили экскурсию и что-то о ней иностранной группе рассказывали, в интернете информации пока не нахожу...)
Первой достопримечательностью, которая не была у нас особо в планах на Анакапри, случайно на нее набрели, стал Красный Дом (Casa Rossa), поскольку посещение с Art Card Campania получалось бесплатным, а выглядел дом снаружи довольно необычно. Здание построил...американский полковник МакКоуэн (1876-1898 гг.). Здание окружает арагонскую башню, построенную во 2-й пол. XIV века местными жителями в качестве оборонительного сооружения. Внутри сейчас картинная галерея и собрание скульптур (коллекция полковника), для общего развития заглянуть можно.
Вид с крыши Casa Rossa
Далее мы заглянули на виллу шведского писателя и врача Акселя Мюнте - Сан-Микеле (19 век). Прогулялись по комнатам со старинной мебелью и утварью, а затем по саду, в котором вы можете обнаружить сфинкса из розового мрамора и полюбоваться вниз на каприйские пейзажи. Парк не такой большой как на виллах в Равелло, но довольно милый, нам понравилось. Из запомнившегося - черно-белая мозаика на полу с изображением скелета на полу.
Такой вот вид открывается у розового сфинкса
На острове расположена гора Соларо (Monte Solarщ), высота 589 м - прекрасное место для обзора и фотосъемки, главное, чтобы тумана сильного не было, точнее облаков. Туда мы и поднялись по канатной дороге. Из достопримечательностей по пути - весь остров Капри как на ладони, еще нам встретилась пара милых горных козликов (первый раз восторженно наблюдала их в дикой природе), а внизу под канаткой один умелец нагородил всяческих украшений, как у нас иногда украшают какие-нибудь старички-энтузиасты дворики (фигурки-скульптурки из всего, что было под рукой). А вообще даже не представляю, как можно жить прямо под канатной дорогой (где она еще не на огромной высоте, а люди твои кусты ногами задевают)...
Виды с канатной дороги и с вершины Монте Соларо
Есть на острове и Финикийская лестница, 921 ступенька, по ней можно попасть из Капри в Анакапри, хотя есть и нормальная шоссейная дорога. Финикийцы высекли ее из скалы, в наше время, лет 15 назад, она была реконструирована. В среднем подъем занимает минут 90, а спуск - 40. У нас столько лишнего времени не было, да и в жару - весьма сомнительное удовольствие, в Анакапри и обратно - на автобусе, а впечатлений от подъема по канатной дороге было более чем достаточно. На нее, кстати, тоже можно купить билет только в одну сторону, а в другую прогуляться.
Узкие уютные улочки Капри и Анакапри
На острове ввиду небольшой ширины улочек разъезжают на таких мини-карах
Есть на острове и другие достопримечательности: сады императора Августа (там вы обнаружите памятник...Ленину), резиденция императора Тиберия (12 сохранившихся вилл и стены Акрополя) - но на руины мы к этому моменту уже вдоволь насмотрелись и решили их не посещать, по отзывам в интернете вроде ничего особенного.
Во всех городках Амальфитаны вы сможете купить фирменный итальянский лимончелло (ликер из лимонов). Мы обнаружили в Анакапри (к большому сожалению, не подскажу точный адрес) семейный магазин, в котором находится непосредственное производство этого напитка и проводится дегустация (были там еще и Meloncello (ликер из дыни, в 2 вариациях, кажется, с молоком и без), и Aranciata (ликер из апельсинов). И, кстати, лимончелло там не только интереснее, чем в обычном супермаркете покупать, он там еще и дешевле.
В последний день отъезда из "страны лимонов" на море поднялся шторм, довольно сильный, но мысли не идти на пляж у нас не появилось, чуть похоладало после ночного дождика... В общем, каково же было наше удивление, когда на всей пляжной линии, пока мы шли до своего бесплатного в конец, мы не обнаружили ни одного человека! Мы прыгали на волнах (скажу сразу, плаваю я так себе, поэтому без ненужного экстрима абсолютно), а итальянцы сверху смотрели на нас как на экскурсии...а потом-таки подтянулись!
Уезжали мы с грустью, глядя вниз с серпантина из окна автобуса на зеленые-зеленые горы, синее-синее море, уютные домики. Но со светлой, с ощущением, что когда-нибудь обязательно сюда вернемся, пусть даже впереди еще столько неисследованного в чудесной Италии и не только, пусть даже не вернемся, но Амальфитана точно навсегда останется в нашем сердце!!!
А впереди ждала изящная Флоренция...
