Поиск и покупка авиабилетов по заданному маршруту. Выбор самых низких цен на авиабилеты из всего возможного. Оплата российскими картами. Сложные маршруты с пересадками и прямые рейсы
Аренда жилья напрямую у хозяев с гарантией Система бронирования Суточно защищает ваши интересы и деньги как в России так и за границей: в Турции, Черногории, Израиле и тд. Хозяин получает оплату только после вашего заселения в объект недвижимости"
Оформление страхового полиса онлайн для поездок за границу и для шенгенской визы. Калькулятор стоимости страхового полиса. Страховки для малярийных стран, горных лыж и дайверов
Простой и удобный способ добраться из пункта А в пункт Б в незнакомом городе/стране. Трансфер из/в аэропорт, из/в отель, между городами. Оплата российскими картами
Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии, пляжи Италии
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
Это путешествие планировалось как вторая серия моего альпийского трекинга, по примеру похода вокруг Монблана, но в результате вышло совсем другим. Мне хотелось уединения, единения с природой, красивых видов, преодоления препятствий и адреналина. Все это воплотилось в жизнь, пусть в разной степени и не совсем так, как ожидалось. И какие бы мысли не посещали меня на протяжении путешествия, я рада, что всё получилось так, как получилось, - это новый опыт, обогативший мою жизнь и важный для движения дальше.
Началось все с мечты об Alta Via 2. Преувеличивают ли люди, когда говорят, что Доломиты – самые красивые горы на свете? Фото тех мест завораживали суровым великолепием и притягивали сложностью троп. Я всё больше укреплялась в мысли, что вот она – мечта моего следующего отпуска.
Как хотелось организовать поход: 1) проживание в виде отдельной комнаты, неважно где, в отеле или высокогорной хижине - для полноценного отдыха мне важно иметь личное пространство, отгороженное четырьмя стенами 2) умеренный темп, позволяющий наслаждаться горами без излишней спешки и чрезмерных нагрузок 3) по возможности меньше людей на тропах
Впрочем, базовым неизменным условием являлось только первое, с двумя же другими допускались вариации. Я разглядывала карту, прикидывала длину переходов и перепады по высоте, листала сайты хижин. Мне начало казаться, что пройти самую интересную часть Alta Via 2 будет реально.
Первый план был такой: Пенсион Sass Rigais - Selva di Val Gardena - Passo Pordoi - Rifugio Contrin (?) - Passo di Valles - San Martino di Castrozza.
Пенсион Sass Rigais на самом деле был в стороне от Alta Via 2, и добавлял лишние 600 м подъема к итак непростому пути. Я попыталась списаться с ещё одним гестхаусом, находящимся повыше, но у них остались места только в общей комнате. Первый участок пути я выкинула, решив заменить его радиалкой из Selva.
Refugio Contrin изначально обнадежил меня своим приличным сайтом, имеющим урезанную английскую версию и фото комнаты на двоих. На письма они отвечали примерно с недельной задержкой и только на итальянском, предлагая место в общей комнате. Я связалась в качестве альтернативы с отелем Dolomia, стоящим у озера Fedaia, и они даже ответили мне интересным предложением. Запрос я отправляла на английском и итальянском, ответ получила на немецком. Впрочем, что немецкий, что итальянский мне почти одинаково загадочны и непонятны. Немножко обалдев и прибегнув к помощи Google translate, а также товарища, некогда изучавшего немецкий, я сообщила отелю, что меня все устраивает и я действительно хочу забронировать комнату. Ни на это письмо, ни на последующее они не ответили. Я забронировала отель на Passo San Pellegrino, чтобы хоть как-то разбить длинный и сложный переход.
В итоге, июль 15-30: Selva di Val Gardena (5 ночей) - Passo Pordoi (3 ночи) - Passo San Pellegrino (1 ночь) - Passo di Valles (1 ночь) - San Martino di Castrozza (5 ночей).
Последний переход мне стоило бы разбить надвое, а участок Passo Pordoi - Passo San Pellegrino откровенно становился проблемой. Честно говоря, в момент отъезда я ещё не определилась, как я буду её решать, но была готова к тому, что по необходимости маршрут будет перекраиваться или заменяться автобусами.
Маршрут Alta Via 2 описывался как более удаленный и менее людный, чем Alta Via 1, но в тоже время не требующий специального снаряжения для прохождения феррат, как Alta Via 3, 4 и прочие. На одном из форумов, я читала, что на Alta Via 2 лучше не соваться во второй половине июля и августе, если не хочется бродить в толпе. С другой стороны, были отзывы, где люди, начиная трек 5-10 июля, натыкались на большие участки снега и отмечали малолюдность маршрута. В моём случае, предостережения оказались не напрасными, местами людей в Доломитах было очень много, особенно в хорошую погоду и тем более в районе фуникулёров.
К сожалению, у меня нет записанных GPS треков, точного километража и перепадов высоты. В качестве предосторожности, я старалась не расходовать без необходимости батарею телефона во время походов.
Последний раз редактировалось Travelinka 02 мар 2018, 19:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Самое главное - замечательная картаhttp://www.kompass.de/touren-und-regionen/wanderkarte/, которая стала главным инструментом в планировании маршрута. Над ней я сидела в раздумьях много вечеров подряд и ей же активно пользовалась в походах.
С обычного компьютера время пользования картой не ограничено, а в приложении с мобильного девайса бесплатно рассматривать каждый регион в крупном масштабе можно только в течение 10 минут.
Нужный мне кусочек карты обошёлся в 2.99 евро. Я не уверена, купила ли его навсегда или только на время. Сайт и приложение на немецком, и иногда, нажав какой-нибудь значок, я не понимала, куда я попала и что оно от меня хочет. Но в целом, мы хорошо сработались и такой картой мне пользоваться удобнее, чем бумажной, не говоря о том, что она работает с gps и показывает, где ты находишься.
Я прилетала в Венецию, но планировала сразу же отправиться в Доломиты. Без машины добраться не так просто, мне предстояло три переезда: 1) поезд Венеция – Верона 2) поезд Верона – Больцано 3) автобус Больцано – Сельва-ди-Валь-Гардена
Насколько помню, есть ещё прямой автобус, но на него я не успевала, а также автобусы через Cortina d'Аmpezzo, которые тоже не радовали удобным расписанием.
В процессе планирования я почему-то решила, что это путешествие будет посвящено горам. Только горам. Вот такое было тогда настроение. Помня проблемы с высотой в первые дни Монбланского трека, я хотела как можно раньше попасть в Сельву. На Венецию выделялся последний день, а остальные города остались только точками пересадки.
В аэропорту я благополучно купила в автомате билет на автобус ATVO, но дальше всё пошло наперекосяк. Я умудрилась сесть не в тот автобус, приехала в Венецию вместо Местре, вместо того, чтоб идти на жд вокзал, попыталась всё же уехать в Местре на трамвае, и действительно уехала, но в центр, а не на вокзал. М-да... такое количество неудачных и нелогичных действий сложно объяснить.
Думаю, что с моим билетом Местре – Верона, я спокойно уехала бы из самой Венеции. В первые минуты наверняка никто не стал бы проверять билеты, да и цена в интернете была одинаковая. Купив новый билет, снова на скоростной поезд, через час я прибывала в Верону. Вот теперь всё пошло как по маслу. Мы чуть-чуть опаздывали, но выбежав из вагона, примчавшись на нужную платформу и чуть не заскочив по ошибке в состав на противоположной стороне, я всё же успела за две минуты пересесть на региональный поезд до Bolzano. Билет на региональные поезда, купленный онлайн, действует, к счастью, 4 часа. Региональный поезд не так комфортен, тем не менее, я любуюсь из окна на невысокие горы, покрытые буйной зеленью, на деревеньки, на поля, где выращивают виноград и какие-то фрукты.
Примерно в таком же духе прошла пересадка на автобус в Бользано. Я понятия не имела, где именно находится автобусная остановка, но случайно выскочила из вокзала в правильном направлении и через пару минут уже покупала у водителя билет до Сельвы.
Пейзаж за окном всё сильнее походил на альпийский, дорога становилась уже, автобус поднимался выше и выше. Я открыла Google-maps и обнаружила, что GPS не работает. Как же я пойму, где мне выходить? Автобус останавливается по требованию где попало, ничего не объявляют. Позднее GPS всё же заработал, так что мне не пришлось спрашивать на каждой остановке, не Сельва ли это уже. На самом деле, на главных остановках долины Вал Гардена обычно выходит и заходит много людей, и если смотреть на дорожные указатели, можно сориентироваться и так. Когда мы проехали Ортизей, горы, настоящие скалистые Доломиты показались, выглядывая над зелёным лесистым склоном и снова прячась за него.
Сельва-ди-Валь-Гардена - очень красивое и приятное место дла активного отдыха. Повсюду цветы, просто смотришь вокруг и уже получаешь эстетическое наслаждение. Хотя туристов много, но атмосфера совсем не такая, как в центре европейских городов или на морских курортах.
Garni Bondi находится немного ближе к центру Сельвы, чем это обозначено на Google-картах. Я в восхищении смотрела на моё временное пристанище – как много цветов, просто удивительно сколько цветов!
На этом приятные сюрпризы не закончились – я очень обрадовалась найдя в комнате чайник, минимальный набор посуды и свежие фрукты. На завтрак стандартные мюсли/нарезки/булки, омлет или яйцо в крутую и вкуснейшая свежая выпечка. Цена же была 50 евро за ночь, ниже, чем все другие свободные варианты - я очень довольна выбором.
Приятно отметить, что любителей трекинга в Доломитах становится все больше. Бродить в горах в одиночку подходит для очень немногих, но в этом плане я вас прекрасно понимаю. С нетерпением жду продолжения вашего рассказа.
16.07. Dantercepies - Rifugio Puez - Col dala Pieres – Selva
Сегодня я хотела прогуляться до Rifugio Puez и либо вернуться назад, либо сделать круг, пройдя через Col dala Pieres и вернувшись в Selva. Дошла пешком до фуникулёра Dantercepies, тогда я ещё не знала, что туда возят на бесплатном автобусе.
На карте не подписаны все хижины, перевалы, высоты и т.д. из-за недостаточно крупного масштаба. Если откроете kompass.de и увеличите сильнее, появится больше информации.
Я поднялась к Dantercepies из Сельвы на обычном фуникулёре, а от Passo Gardena сюда ездила канатная дорога с открытыми сиденьями, правда совсем пустая. Вот на такой, наверное, страшновато кататься! Мне пока не довелось попробовать.
Вид на Sassolungo
Sella и Passo Gardena. По зелёному склону петляет Alta Via 2.
Я отправилась в путь около 10 утра. На начальном участке много людей, выходные – однозначно не лучшее время для прогулок вблизи популярных фуникулёров. С дороги доносится шум транспорта, что ещё больше портит походную атмосферу. Наконец, тропа отворачивает вглубь, становится всё тише.
Везде камень, характерный для Доломитов. Но не всё в окружающих пейзажах так сурово, есть тут место и деликатной красоте - в траве цветут маленькие незабудки.
Дошла до первого перевала Passo Cir. Многие хайкеры остались здесь, кто-то - передохнуть и перекусить, а кто-то, вероятно, и не собирался идти дальше. Я не задерживаюсь надолго, любуюсь на отвесную стену на противоположной стороне долины и траверсом склона двигаюсь в сторону Passo di Crespëina.
Подъём около 300 метров от Dantercepies до Passo di Crespëina (2528) дался мне относительно легко.
Справа Sass da Ciampac (2672), a в центре на плато виднеется гора, похожая на вулкан – Col dala Sone (2633).
Озерo Lech de Crespëina
Когда каменистая дорожка на время сменилась обычной тропинкой, я неожиданно обрадовалась. Как, оказывается, приятно идти по простой земле! Следующая точка маршрута - Forcella de Ciampei. Отсюда же можно спуститься в долину Vallunga или в Colfosco. Мне же осталось около 100 метров вверх до Rifugio Puez.
Столпотворение, ещё хуже прежнего, началось ближе к концу пути, на пересечении Alta Via 2 с маршрутом под номером 5. Далеко-далеко горизонт обрамляют снежные шапки какого-то горного хребта, а если оглянуться назад, можно увидеть кусочек ледника Мармолады.
Долина Vallunga
В хижине я заказала пасту и мятный чай – как хорошо после прогулки в горах отдыхать в тепле! Хижина заполнялась народом, ко мне на лавку подсели отец с дочкой - с ними я немного пообщалась, а остальные итальянцы за столом не знали английского. Здесь я пробыла рекордно долго – почти полтора часа. Возле Refugio Puez на полянке устроилась большая группа и пела песни. Овцы бродили и валялись на траве тут же неподалёку, иногда громко блеяли.
Около половины третьего отправилась снова в путь, никто не шёл вместе со мной. Внизу на фото видна дорожка в долину Vallunga, по ней можно спуститься в Сельву.
Тропа проходила по интересному склону - цветы и трава были как будто присыпаны камнями, островки зелени чередовались с каменной крошкой. Дальше оттенки менялись: где-то больше зелёного, где-то - серого. На склонах паслись овцы, некоторые – на камнях, где и травы-то почти не было видно. Не знаю, что они там едят.
Вдруг что-то тёмное метнулось в траве. Сурок! Я готова была запрыгать от радости, но вместо этого попыталась стать как можно незаметнее. Ура! Восполнен пробел, я увидела сурка!
Эти овцы пасутся, как полагается, на травке.
На переходе от хижины Puez до Сельвы, люди встречались совсем редко. Горы ощущались здесь по-другому.
Начался довольно скучный подъём до развилки. Оглядываюсь назад:
Теперь тропа пошла траверсом склона, под каменными образованиями, порой самой причудливой формы.
Горы на фото принадлежат к Geisler / Odle Group, слева - башни Fermeda.
Последний раз редактировалось Travelinka 21 авг 2016, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
На подходе к Forcella Forces di Sielles становится ещё интереснее. Если б я оказалась здесь утром, была бы рада, заинтригована и с удовольствием лазила по камням, цепляясь за железные тросы. Сейчас же я немного опасалась, что из-за усталости, могу оступиться, сделать какой-нибудь неверный шаг.
Впереди перешеек, от которого начинается подъём на Col dala Pieres (около 240 метров вверх). Пытаюсь разглядеть, как моя тропа забирается дальше на гору, но ничего не выходит.
Я спускалась там же, где сейчас шагает парень, направляющийся в Rifugio Puez. На самом верху ещё пара человек, их я заметила только на фото.
Вот что пишут про подъём на Col dala Pieres на http://www.summitpost.org (точнее, про спуск по этой тропе): "В сухую погоду маршрут лёгкий и не слишком опасный, но в дождь или снег требуется специальное снаряжение". Посмотрев на предстоящий участок пути, я решила убрать палки в рюкзак, чтоб освободить руки. Вообще, мне кажется, проще преодолевать подъёмы именно так, лазая по камням, держась за тросы, чем просто шагая вверх бесконечно долго и тяжело. И если уж на то пошло, вертикальные лестницы упрощают задачу ещё больше (их тут не наблюдалось).
Укреплённый участок сменился утомительным подъёмом по каменисто-травяному склону. Я шла совсем медленно, всё время останавливалась. Надо же было, зная о своих непростых отношениях и с высотой, и с подъёмами в целом, в первый же день лезть на 2747 м!
Останавливаясь, развлекаюсь тем, что прикидываю по карте, сколько осталось подниматься - ещё около 100 метров вверх, ещё 40, ещё 20, и наконец, вот она – плоская макушка Col dala Pieres!
Отсюда замечательные виды во все стороны, но я чувствую себя обессиленной и думаю о том, как бы скорее спуститься вниз. Кроме того, над соседними вершинами собираются облака, и мне очень не хочется, чтоб непогода застала меня здесь.
Geisler / Odle Group. Высокая гора правильной треугольной формы - Sass Rigais (3025), справа от него - Furchetta (3030).
Спуск
Здесь тропа проходит под нависшей скалой, а потом понемногу спускается вниз.
Солнечные цветы. Каждый раз я не устаю удивляться - как они умудряются расти и ещё цвести в таком месте?
С осыпей тропинка перекинулась на буро-зелёные холмы. Овцы, простите, большей частью, с какого-то хвостового ракурса.
Вышла на поросшие травой склоны, Col dala Pieres остался позади. Там, на осыпи, двое человек, но их почти нереально рассмотреть. Они попались мне навстречу на спуске, сбегали на вершину и уже спускаются вниз.
Я отдохнула несколько минут на траве и пошла дальше, виды продолжают восхищать.
Колоритный козёл возле Rifugio Stevia
Как, неужели снова вверх? Этого не может быть, я не могу больше вверх! Подъём оказался совсем небольшим, но была другая проблема - у меня заканчивалась вода и хотелось есть.
Я смотрела на карту - как же далеко ещё до Сельвы! Если б времени не было так много, можно было б уйти в сторону канатки Col Raiser и надеяться, что на верхней станции тоже продают билеты, а сейчас вариантов просто не оставалось. Как не оставалось и сил воспринимать красоту вокруг - только бы дойти до Сельвы, уже, скорее, только бы дойти как-нибудь.
Здесь было бы здорово отдохнуть, если б у меня было время, вода и съестные припасы.
Тропа спустилась в лес. Я немного посидела на скамейке под деревом, любуясь видом на Сельву. К восьми часам добралась до гестхауса. Идти на поиски ужина не было сил - как же удачно я зашла вчера в супермаркет и запаслась продуктами! Вечером любовалась с балкона красными отблесками на вершинах гор.
Последний раз редактировалось Travelinka 21 авг 2016, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Хочется немного отвлечься от треков, как от спортивной доминанты и вспомнить известного уроженца Южного Тироля альпиниста Райнхольда Месснера. Начинал он в Доломитах, затем совершил восхождения соло в альпийском стиле , без кислорода на все восьмитысячники планеты. Результат выдающийся. В свое время Месснер писал («Хрустальный горизонт»), что, в сущности, цель восхождения – это познание самого себя. Его впечатления во время одиночного восхождения на Эверест: «Я существую только как преодоление самого себя. На привалах буквально падаю. Повиснув на лыжных палках, с рюкзаком, навалившимся на затылок, я длительное время состою только из вдохов и выдохов». Состояние из «вдохов и выдохов» знакомое мне состояние, конечно в Доломитах не так высоко, случались горы и повыше. На каждый шаг в глубоком снегу приходилось буквально по два-три вдоха и выдоха. А вот итог, который подводит Месснер, поднявшись на вершину Эвереста: «Сейчас 16 часов. Пора уходить. Никакого ощущения величия происходящего. Для этого я слишком утомлен. И, однако же, этот момент приобретет для меня впоследствии особое значение, станет в некотором роде заключительным аккордом. Может быть, именно он укрепит во мне мысль, что я – Сизиф, что я всю жизнь могу катить вверх мой камень, то есть самого себя, не достигая вершины, поскольку не может быть вершины в познании самого себя». Что тут можно добавить? Какая здесь связь событийного, поверхностного и внутреннего, имманентного? Наверно от гор, как и от всего прочего, устаешь, все в жизни надоедает. Но это «надоедает» в меньшей степени присутствует у тех, кто рассматривает горы с несколько иной позиции. Позиции наблюдателя, внимательного наблюдателя за всем тем, что происходит внутри. Все дело не в горах, дело в нас самих. Когда-то для меня были важны амбиции горовосходителя, преодоления на морально-волевых. Но сейчас я понимаю, что внимание к тому, что имею в себе, гораздо более ценно, чем мое присутствие на том или ином перевале или вершине. Впрочем, все течет и меняется, меняемся и мы, и это хорошо. Простите, что я немножко отвлекся в сторону, жду продолжения вашего интересного рассказа.
Малов Сергей писал(а) 17 авг 2016, 16:40:Что тут можно добавить? Какая здесь связь событийного, поверхностного и внутреннего, имманентного? Наверно от гор, как и от всего прочего, устаешь, все в жизни надоедает. Но это «надоедает» в меньшей степени присутствует у тех, кто рассматривает горы с несколько иной позиции. Позиции наблюдателя, внимательного наблюдателя за всем тем, что происходит внутри. Все дело не в горах, дело в нас самих. Когда-то для меня были важны амбиции горовосходителя, преодоления на морально-волевых. Но сейчас я понимаю, что внимание к тому, что имею в себе, гораздо более ценно, чем мое присутствие на том или ином перевале или вершине. Впрочем, все течет и меняется, меняемся и мы, и это хорошо.
Знаете, именно это путешествие позволило мне лучше понять себя, заставило задуматься над приоритетами и, может быть, немного по-другому посмотреть на окружающий мир.
Julia69 писал(а):Надеюсь, что не будете затягивать с продолжением.
17.07. Sassolungo. Rifugio Toni Demetz - Rifugio Vicenza - Selva
Чтобы избежать подъёмов, я решила поехать к Passo Sella и посвятить этот день массиву Sassolungo. На прямой автобус я не успела, поэтому доехала на 350-м до Plan, а там как раз уже стоял 471-й. Картина маслом - полный автобус народу, и почти все выходят возле Rifugio Passo Sella! Неужели все пойдут в горы? Увы, было воскресенье, толпа народа ожидаема.
Здесь проходило какое-то представление или фестиваль, ходили нарядные музыканты, развевались флаги, да и зрителей собралось немало. Втайне я надеялась, что все, кто приехали со мной, останутся здесь слушать песни.
Великолепная трoица на фото (слева направо) - Sasso Levante, Cinque Dita и Sassolungo.
До сей поры мне доводилось кататься только на стандартных фуникулёрах, когда десяток-другой человек забираются в кабину и все вместе едут наверх. Здесь же система была иная – один-два человека на ходу запрыгивают в маленькую кабинку. Специальный сотрудник помогает запихнуть их туда и надёжно закрывает дверь. Не обходится без смеха и визгов.
Уже из кабинки можно начинать любоваться Мармоладой – самой высокой вершиной в Доломитах.
Также из кабинки было видно, как внизу люди проделывали этот путь пешком. Мне кажется, неинтересно и как-то немножко бессмысленно ходить под канатной дорогой, когда поблизости так много других треков.
Наверху прохладно, местами лежит снег. Я заглядываю в хижину Rifugio Toni Demetz, оценивающе оглядываю штрудели на витрине, но решаю, что не голодна. Я ещё не писала про штрудели? Они везде! В любом ресторане, в супермаркете, в горных хижинах – и надо сказать, весьма недурны на вкус. С кедровыми орешками.
Впереди – спуск к Rifugio Vicenza. Снег, огромные каменные глыбы, а вверх с обеих сторон вздымаются скалы, справа - Spalone de Sassolungo, слева – Cinque Dita. Палки помогают держать равновесие на спуске по снежнику.
Красивый и интересный маршрут, но очень много людей. В особенности, идущих вниз, но есть и те, кто проделывает этот путь в обратном направлении. Далеко на горизонте облака висят над горной цепью, которую я не возьмусь идентифицировать.
Почти весь путь по сыпухе, камни ползут под ногами, особенно при быстрой ходьбе. К счастью, уклон, в основном, небольшой и камни сползают недалеко, а не летят вниз по склону, иначе было бы просто опасно идти здесь такой толпой.
Rifugio Vicenza
Дальше можно уйти влево, в обход горного массива. Я посматривала на эту тропу и раздумывала, не податься ли мне туда.
Всё же решила выбрать путь покороче и попроще (почти без перепадов по высоте). Эта тропа огибает Sassolungo по часовой стрелке.
Лиственницы - такие приятные, с мягкой тонкой хвоей. Они тоже для меня немножечко экзотика.
Слышен перезвон бубенчиков - внизу коровы пасутся на лугу, окруженном с трёх сторон хвойными деревьями. А я неспеша иду по направлению Rifugio Comici.
Небольшой подъём
***
И каких только цветов мне не встретилось на пути! На фото только малая часть цветочного богатства Доломитов.
Вот этот сразу приковал моё внимание. Ни до, ни после я таких не видела.
Я собиралась выяснить все названия по приезду домой, вот что у меня получилось:
Вверху: валериана горная и рододендрон жёстковолосистый Внизу: незабудки и солнцецвет монетчатый
Рододендрон! Я читаю отчёты из Непальской ветки, поэтому рододендроны мне знакомы. Но я и не думала, что эти розовые цветы, так часто сопровождающие меня в горах – их родственники!
Вверху: Герань полевая и колокольчики. Внизу: астра альпийская и ..?
Я просмотрела сотни картинок в интернете, но не нашла ничего похожего. Может, кто-нибудь опознает эти два цветка? Первый, на отдельном фото, и последний, справа внизу. Я решила, что если продолжу цветочное расследование, эта глава отчёта не выйдет никогда.
Отредактировано: Я всё-таки нашла первый цветок в справочнике, он похож на ломонос альпийский. А последний синенький - всё ещё загадка.
***
Я вышла к перекрёстку, где стояли скамейки для отдыха. Раздумывала, куда идти дальше. Наибольшей популярностью пользовалась тропинка в обход Sassolungo, и наверно, больше из желания оторваться от толпы, я повернула в другую сторону. Указатели обещали какую-то маленькую горку.
Тропа действительно привела меня на симпатичую пологую горку, всю поросшую травой и цветами. Единственая скамейка была уже занята, иначе я б устроилась здесь на отдых.
Вид на Sassolungo
Осыпь в более крупном масштабе. То и дело там проходят люди, и если очень постараться, можно различить маленькие цветные точки среди огромных камней.
Я спустилась с холма, вернулась к тому же перекрёстку, съела персик. Эту петельку маршрута я обозначила на карте примерно - похоже, что тропа на горку там не нарисована.
Я иду дальше вокруг Sassolungo, начинаются осыпи. Хочется пробежать побыстрее, когда выше над тропой на склоне покоятся огромные каменные глыбы.
Я задумалась - интересно, насколько здесь опасно? На этой тропе постоянно люди, в том числе дети. Эти осыпи не ”живые”, с них не летают камни? Mожет быть, они недостаточно высокие и относительно пологие, поэтому камни держатся на месте. Честно признаться, я не занималась изучением вопроса. Может быть, люди просто привыкли к тому, что горы – это всегда риск, его можно только принять и постараться уменьшить.
Тропа спускается под отвесные стены самой Sassolungo к большому снежнику. Здесь камень не просто серый, на стенах проглядывает отчетливо чёрный цвет.
Местами на узкой тропинке немного скользко - с каменных сводов сбегают струйки воды. Вскоре я вышла к ручью. Как это водится у горных водных потоков, он состоит из множества маленьких водопадиков. Здесь я случайно сошла с тропы к Rifugio Comici, по которой, очевидно, пошли все остальные. Впрочем, я решила идти, куда идётся. Изначально я рассчитывала вернуться в Сельву на канатке, но мне очень не хотелось идти вверх, и к тому же, я скорее всего не успевала на последний рейс. А ещё, например, на Dantercepies висело объявление, что билеты продаются только на нижней станции.
И раз уж мне всё равно идти в Сельву, я пойду вниз прямо отсюда, не доходя до хижин. Здесь не было таких драматичных пейзажей, зато и людей тоже не было, совсем.
Дерево, растущее на огромном камне, – уже второе за этот день.
На пути мне попался такой щит:
Селладилла, принцесса из королевства гигантов с массива Селла, была изумлена огромным количеством сверкающих камней и удивительным многоцветием цветов на лугу. Она расстелила своё самое красивое покрывало и прилегла собираясь задремать. ”Селладилла!” ”Селладилла!” Принцесса смотрела вокруг, но никого не видела. Живя в своей империи, она прывыкла видеть вокруг гигантов, а Гардено был маленьким сильным ребёнком с золотыми волосами. ”Селладилла!” - послышалось снова. Она никого не увидела, но заметила кое-что ещё: шёлковые цветы на скале. Селладилла подошла и увидела удивительные эдельвейсы. ”Хочу рассмотреть их поближе”, - думала она, - ”но как мне их достать?” И снова она услышала голос: ”Возьми верёвку”. ”У меня её нет,” – ответила Селладилла. Гардено из своей пещеры сказал: ”Подожди чуть-чуть, не уходи!”
Это только отрывок сказки под номером три, но больше таких щитов с картинками я не видела.
Тропинка бежала по зелёным лужайкам и перелескам, расстелившимся у подножия Sassolungo. Небольшое коровье стадо лениво нежилось на солнце неподалёку от маленькой речки. Единственный человек, которого я повстречала на пути в Сельву был мужчина, местный, живущий в Ortisei. Он немножко говорил по-английски, рассказал, что ходил до Passo Sella. Он устроился на перекус, а я пошла дальше.
Тропа идёт через лес.
Дошла до отеля, где я надеялась купить еды, но всё было закрыто. Похоже, он работает только зимой. Полюбовалась сверху на долину Val Gardena и поспешила дальше по дороге с зазубринами.
Теперь дорога походила на зелёный цветущий луг, на ней виднелись колеи, но не похоже, чтобы здесь часто ездили. Немного отдохнула на траве и продолжила путь. Прогулка опять оказалась длиннее, чем я предполагала.
Последний раз редактировалось Travelinka 23 авг 2016, 22:36, всего редактировалось 2 раз(а).
Travelinka писал(а) 19 авг 2016, 00:05:Мне кажется, неинтересно и как-то немножко бессмысленно ходить под канатной дорогой, когда поблизости так много других треков
аха, я тоже не люблю ходить там, где можно проехать/подняться по канатке ;)).
Travelinka писал(а) 19 авг 2016, 00:05:Здесь не было таких драматичных пейзажей
а как Вы вообще оцениваете этот трек вокруг Sassolungo? Народу много, это я поняла, а как виды - достаточно живописные? Я всё пытаюсь как-то выбрать треки, а то у нас будет всего 7 дней, а хотелок уже в два раза больше, чем возможностей.
а как Вы вообще оцениваете этот трек вокруг Sassolungo? Народу много, это я поняла, а как виды - достаточно живописные? Я всё пытаюсь как-то выбрать треки, а то у нас будет всего 7 дней, а хотелок уже в два раза больше, чем возможностей.
Драматичность для меня там была скорее в том, что находишься рядом с такими громадами, крутыми скалами, уходящими ввысь, огромные камни вокруг, суровый пейзаж. Это на спуске. Интересно было полюбоваться на сам горный массив вблизи, немного отойдя в сторону. А с тропы, опоясывающей Сассолунго, виды стандартно-альпийские, зелёные луга, леса, горы вдалеке, не припомню чего-то такого выдающегося. Как-то так:
Хотя если пройти дальше, не сворачивая в Сельву, судя по карте, должны открываться виды на Селлу.
После двух дней прогулок мне требовался отдых. От нечего делать решила съездить в Ортизеи. Побродила по улицам, в первый раз попробовала пиццу с яйцом, полюбовалась рисунками на домах, заглянула в супермаркет сравнить ассортимент и цены, поглазела немного на играющих в минигольф. Наткнулась на эскалатор, решила исследовать, куда он меня отвезёт. Погуляла наверху и пешком спустилась в центр. В первый раз видела эдельвейсы - на улице перед цветочным магазином, там был даже не один вид. К сожалению, в горах я их так и не встретила.
Вернувшись обратно в Сельву, купила в супермаркете штрудель, клубнику и йогурт.
Долина Val Gardena - очень красивое и раскрученное место, я об этом догадывалась, но всё же не ожидала, что цены на продукты будут такими высокими. Это было моё первое посещение итальянских супермаркетов, поэтому для меня оказалось открытием, что фрукты не полагается трогать голыми руками. Одноразовые перчатки или работники магазина вам в помощь. Вспомнилась Бельгия, где и хлеб запросто руками хватают. Вот же, в каждой стране свои правила.
В июне в этих местах проводился байк-фестиваль HERO, одно из самых сложнейших в мире соревнований для горных велосипедистов. Видимо, поэтому велосипеды то и дело попадаются на глаза, украшая самые неожиданные места. Они в витринах магазинов, на клумбах, на фасаде домов.
На ужин попробовала местное национальное блюдо, имеющееся в меню многих ресторанов – я не знаю, как перевести dumpling, поэтому пусть будет ”Три дамплинга”. С сыром, грибами и шпинатом. Вообще, если в меню написано, что дамплинги в масле, наверно, стоило предположить, что будет жирно. Но не до такой же степени! Это был один из худших ужинов в моей жизни. Может быть, я неправильно выбрала ресторан, где-то в отзывах на tripadviser у них мелькали жалобы на слишком жирную пищю, хотя в целом рейтинг был высокий. В любом случае, заказывать это блюдо ещё раз у меня не было желания.
Рядом с моим гестхаусом течёт совсем небольшая, но бурная речка. Шум реки, в режиме проветривания слышен как сильный дождь, а при открытой двери на балкон - как небольшой водопад.
В завершение дня прогулялась по Сельве. На главной улице неожиданное оживление – оказывается, она перекрыта для транспорта по вечерам. То тут, то там организованы развлечения для детей - лазание по стене, классики, прыжки в мешках, танцы под музыку.
