Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Отзывы и рассказы туристов о Кении. Отзывы о Танзании. Отзывы о Занзибаре

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #1

Сообщение artembar » 11 мар 2017, 10:25

Приветствую вас, форумчане! Меня зовут Артём Барахтин, я из Казани. Хочу предложить вашему вниманию мой первый обзор путешествия на этом форуме.

СОДЕРЖАНИЕ:
Часть 1. Планирование.
Часть 2. Сафари в национальном парке Микуми (Mikumi National Park).
Часть 3. Национальный парк Удзунгва Маунтинс (National Park Udzungwa Mountains).
Часть 4. С материка на остров.
Часть 5. Занзибар, Стоун-Таун.
Часть 6. Prison Island, сейшельские черепахи и страховой случай.
Часть 7. Kendwa, Nungwi.
Часть 8. Matemwe.
Часть 9. Pongwe, Uroa, Paje, Jambiani и отель Reef and Beach Resort.
Часть 10. Kizimkazi.
Часть 11. Возвращение в Kendwa.
Часть 12. Дар-эс-Салам.

ОСТОРОЖНО!!! Много буков!!!
А именно 140 тысяч знаков без учёта пробелов (166 тысяч с пробелами) или 26 тысяч слов, что составляет 42 страницы в Word 11-м кеглем без учёта фотографий.
Но вы не пожалеете!!!



Мы с моей барышней Лайсан любим путешествовать и, думаю, умеем это делать. Жить предпочитаем в недорогих отелях, так как для нас это всего лишь ночлег. Всё остальное время мы активно исследуем окружающее пространство. Экономя на проживании, мы высвобождаем свои денежные ресурсы для аренды автомобиля, покупаем различные экскурсии и т.п.



Часть 1. Планирование.

Так завелось у нас, что в феврале мы отправляемся куда-нибудь путешествовать. Начали планировать ещё в декабре. Первый вопрос – куда хотим поехать. В Европе были, в Индии были. Хочется чего-то принципиально нового. Решили рассмотреть Африку, причём именно Африку-Африку, а не пресловутый Египет. Так как путешествуем не часто, то хотелось в поездке совместить и отдых, и приключения. В итоге выбор пал на Танзанию, имеющую в своём составе остров Занзибар с великолепными пляжами и рифами для сноркелинга. То есть наше путешествие должно было состоять из двух частей – континентальной, с посещением сафари, и островной.

Направление определили, начали искать варианты осуществления. Сначала, конечно же, обратились к туристическим агентствам и были расстроены ценами. Так как Центральная Африка не популярное направление туризма у нас в стране то, следовательно, никаких чартерных рейсов туда нет. И все варианты, предлагаемые туристическими агентствами, состояли лишь из билетов на обычные рейсы с пересадками и бронь отеля. Ранее мы уже имели опыт островного отдыха на Родосе. Отдыхая на небольшом острове, хочется объехать его весь, а не тупить в одном отеле. Особенно это актуально для острова Занзибар, так как пляжи на его западном и восточном побережье существенно отличаются друг от друга и имеют свои плюсы и минусы. Потому жить в одном отеле в течение всего отпуска категорически нельзя!!! Я попытался этот вопрос решить через агентства, но мне сказали, что это уже индивидуальная программа, и выкатили цену, как за путешествие на луну. Поэтому было решено всё делать самостоятельно.

Итак, сначала надо было определиться с билетами и сроками. Практически все пакетные предложения рассчитаны на 10-12 ночей. С учётом наших планов на сафари, нам это показалось мало и не рационально – билеты дорогие, раз уж прилетел, так надо посмотреть всё по полной. В итоге, мы решили рассчитывать минимум на две недели.

Поиск билетов.
Рассматривали вылет из Москвы и из Казани. Было два варианта – прилететь сразу на остров Занзибар или сначала в континентальную часть Танзании в город Дар-эс-Салам. Летают в основном туда турецкие авиалинии или различные арабские, соответственно с пересадками в Турции или где-то у арабов. До Занзибара обычно две пересадки, т. е. сначала вы по-любому прилетаете в какой-то континентальный аэропорт, а потом на маленьком тошнотике летите на Занзибар. Учитывая, что мы планировали сафари, то удобнее было бы прилететь в континентальную часть Танзании, посетить сафари, а затем уже переправиться на остров. Это гораздо выгоднее, чем прилететь на остров, а потом оттуда экскурсией ехать на сафари. В итоге, мы приобрели билеты из Москвы до Дар-эс-Салама с одной пересадкой в Стамбуле. Билеты обошлись нам чуть более тридцати тысяч рублей на человека туда и обратно, при курсе доллара около 60 рублей. Обращаю внимание, что если вы планируете, как и мы, сначала посетить сафари, то крайне важно спланировать время прилёта!!! Немного забегая вперёд, скажу, что было принято решение посетить близлежащие к Дар-эс-Саламу национальные парки. Езды от аэропорта до национального парка Микуми примерно 6 часов. Т. е. это практически полдня!!! Потому мы выбрали рейс, который прилетал в Дар-эс-Салам в 3:10 утра, дабы, не мешкая, двинуться в сторону парка и уже в тот же день посетить сафари, а не терять день на дорогу. В любых других вариантах обычно день уходит на дорогу, и в этот же день сафари посетить не удается.
Ещё хотелось бы упомянуть маленькую фишку!
В большинстве авиакомпаний вы можете выбрать места в самолёте заранее и заказать себе специальное меню! Непременно воспользуйтесь этим!!! Вот вам мои советы!!!
1. Проанализируйте, в какое время вы летите и с какой стороны будет солнце (до середины дня солнце с восточной стороны, после полудня будет с западной стороны). Выберите места там, где солнце не будет вам светить в иллюминатор, и тогда вы сможете любоваться пейзажами, над которыми пролетаете.
2. Выбирайте лучше самые последние места! Во-первых, там не будет мешать крыло смотреть на землю. Во-вторых, чаще всего там остаются свободные места, и вы сможете развалиться на двух-трёх креслах, как барин. В-третьих, это стратегически важное место – оно ближе всего к туалету, плюс раздачу напитков и еды начинают именно с вас!
3. Обязательно посмотрите варианты предлагаемого меню и выберите то, которое захотите. Услуга эта бесплатна! Зато спецменю всегда вкуснее обычного! Важно! Когда начнут раздавать еду, обязательно напомните, что у вас спецзаказ, иначе могут просто забыть.

Итак, билеты куплены, что дальше?
А дальше надо составить список вещей, необходимых для поездки, и, возможно, провести вакцинацию.
Танзания не входит в список стран, посещение которых обязательно требует вакцинацию от жёлтой лихорадки. А посему делать прививку или не делать это ваш выбор. Прививка делается однократно и действительна по новым правилам ВОЗ пожизненно. Учитывая наличие в наших попах шила, есть большая вероятность, что нас всё же занесёт в какую-нибудь страну с жёлтой лихорадкой, и потому мы решили вакцинироваться, что и было сделано. Но не без приключений… В Казани данная прививка делалась лишь в одном медицинском учреждении, и поставлена услуга там была через зад. Во-первых, было навязано несколько допуслуг, что сильно увеличило цену, но самое обидное, что выдали сертификат, распечатанный на принтере и порванный через линеечку, а затем сикось-накось скрепленный скрепкой. В итоге пришлось наводить порядок через прокуратуру, минздрав и т.п. Но это отдельная история. Плюс ещё, изучив, какие сертификаты выдают по миру, заказал дизайнеру разработать бланк по моему техзаданию и затем распечатал в типографии удобную книжицу такого размера, что она как раз идеально хранится вместе с паспортом в его обложке. Фото прилагаю.



Страховка.
Визу в Танзанию дают сразу по прилёту в аэропорту. Стоит 50$. Страховку не требуют. Так что страховка делается сугубо для себя, и вы сами решаете, надо оно вам или нет. Африка весьма опасная, кроме банальных несчастных случаев, которые с тобой могут случиться и в Европе, там очень много всяких ядовитых тварей, плюс разных маргинальных элементов, для которых ты выглядишь, как желаемая добыча. В Африке не хотелось бы рисковать – подумал я и, как выяснилось, в очередной раз был прав. Итак, я начал рассматривать варианты страховок от различных компаний. Были страховки с одним и тем же пакетом услуг по цене менее 1 тысячи рублей на человека и были по цене чуть более 2 тысяч на человека. Я решил разобраться, в чём же разница, и это стало для меня открытием.
Небольшой ликбез касательно страховок при выезде за границу.
Страховку вам продают различные организации, например, Альфа-страхование, Ингосстрах, ВТБ-страхование и т.п. Но это не главное!!! Совсем не важно, кто вам продаст страховку!!! Если что-то случится, то звонить вы будете не продавцу, а службе «Ассистанс» - это сервисная компания, которая берет на себя оплату вашего лечения. Именно Ассистанс выбирает для вас медицинское учреждение, в котором вас будут обслуживать. Именно она рассматривает варианты вашего лечения и принимает окончательное решение о том, какие услуги надо оказать в вашем случае, а какие — нет. И тут-то кроется вся соль. Первым делом узнайте, какая Ассистанс у вашей страховки и прочитайте отзывы.

На сегодняшний день одной из лучших ассистанс считается Mondial Assistance, о которой 99% положительных отзывов. Страховки недешевые, зато без сюрпризов. Именно с этой службой Асситанс я решил приобрести себе страховку и скажу, что не пожалел об этом решении. У нас в России страховки с данной сервисной службой предлагает компания Allianz (Альянс). И как мне потом ещё пришлось убедиться, немаловажно какой именно человек вам её продаёт, ведь именно ему вы будете звонить, если что вдруг не так. Мне в этом вопросе помог Иннокентий Маскилейсон. Забегая вперёд скажу, что у меня произошёл страховой случай и при звонке в службу Ассистанс была небольшая заминка. Почувствовав это, я сразу же связался с Иннокентием, и он очень быстро и грамотно всех там попинал. В итоге всё прошло как нельзя лучше!!! Но об этом позже…

Идём далее.
Что надо непременно взять с собой?
Писать про трусы, носки, футболки не буду, отмечу лишь некоторые важные вещи, которые могут и не прийти каждому на ум.
1. Сделайте цветные копии своих документов. Желательно на одном листе сделать копию загран.паспорта и водительского удостоверения. Иногда оригиналы документов лучше оставлять в отеле, а с собой брать копии.
2. Для сафари обязательно найдите тонкие брюки до пят и тонкую рубашку с длинными рукавами и обязательно светлого цвета! Это защита от насекомых!!! А на светлое не летят мухи Цэцэ!!!
3. Возьмите с собой одну пару закрытой обуви, удобную для длительной ходьбы. Она особенно пригодится, если собираетесь посетить горный национальный парк Удзунгва. Там будете много ходить!
4. Приготовьте средства от комаров. Причём разные! Возьмите репелленты для нанесения на одежду в виде аэрозоля, в виде кремов и лосьонов для нанесения на кожу. Возьмите пластинки, жидкость и фумигатор, чтобы ставить на ночь. А также пружинки для поджигания на природе. Поверьте, что всё это пригодится!!!
5. Глупо писать про защиту от солнца – это само собой разумеющееся. Я имею в виду различные лосьоны с факторами защиты минимально 40. У нас был даже 90.
6. Головной убор! Лучше всего широкополая шляпа с лямкой, чтоб ветром не унесло. Хуже панама. Совсем бесполезно кепка. Обратите внимание на мои фотографии, где я в шляпе.
7. Очень рекомендую мужчинам брать не плавки, а плавательные шорты. В них удобно и купаться и затем сразу садиться в машину, ехать дальше или заваливаться в ресторан и т.п. Особенно полезной вещицей в таких шортах будет верёвочка с карабинчиком в кармане, к которому вы будете крепить ключи от вашего бунгало, когда пойдёте купаться налегке. Если нет, то можно просто заранее пришить к внутреннему шву в кармане. Поверьте - очень полезный девайс! У меня не было такого, но в кармане была дырочка для слива воды, и я продел через неё верёвочку, к которой впоследствии всегда крепил ключи.
8. Какой-нибудь непромокаемый кулечек для наличности. Бывают специальные такие, чтоб сотовый телефон в них прятать, например. Но сотовый телефон для прогулок по пляжам и не нужен, а вот денежка, чтоб воды купить или зайти в понравившийся бар и коктейль попить, будет очень актуальной.
9. Лекарства. Обязательно возьмите пластырей разных размеров, средства от отравления, антибиотики, обезболивающие типа пенталгин.
10. Не лишним будет заранее купить средство от малярии и принимать профилактически. Мы покупали делагил. Первую неделю пьёшь по две таблетки за приём два раза в неделю. Затем по две таблетки за приём раз в неделю. Это актуально, если вы посещаете сафари.
11. Возьмите удлинитель на много розеток. В номерах, где вы будете жить, часто лишь одна розетка. В большинстве случаев наша вилка вполне сносно входит в их розетку, но если всё же не поленитесь и купите переходник, чтоб в него втыкать удлинитель, то это плюс в карму и минус геморроя.
12. Налобные или обычные фонарики. С освещением в Африке не очень. И потому советую взять фонарики. Налобные удобней всего.
13. Ватершузы – тапки для захода в воду. Рекомендую купить в Декатлоне. Важно, чтоб они хорошо сидели на ноге, не спадали во время плавания и имели хорошую подошву. Ибо много ежей!!! Я одного поймал, делали операцию в итоге… Но об этом позже.
14. Ласты и маски для сноркелинга. Маску рекомендую полнолицевую, в которой можно дышать носом. Продаётся в Декатлоне, стоит около 3,5 тыс.руб.
15. Закачайте на свои смартфоны и планшеты офф-лайн карты Танзании. Я скачал область для Гуглокарт, а так же использовал приложение Maps.me, скачав карту Танзании.
16. Установите приложение «Приливы» от компании 7th Gear. Вы сможете узнавать время приливов и отливов и тем самым планировать свой день.
17. Бинокль!!! Чуть не забыл упомянуть. Если вы едете на сафари, то непременно возьмите хороший бинокль. Далеко не у каждого гида он может быть. Мы брали с собой бинокль и очень были довольны, что не поленились его везти.

Планирование.
Перед поездкой важно хотя бы приблизительно спланировать вектор вашего перемещения и забронировать первый ночлег. Для планирования поездки я перелопатил много информации. Основными источниками были: форум Винского, Трипадвизор, Букинг.
На форуме Винского много людей делятся своими впечатлениями и пишут отзывы о тех или иных местах. Данный сайт был основным источником полезной информации. На Трипадвизоре я читал отзывы о национальных парках, а впоследствии, уже будучи в Танзании, с его помощью искал рестораны, бары и т.п. Букинг был для меня основным рабочим инструментом при бронировании отелей и получении предварительной информации о том или ином месте предполагаемой ночёвки.

Как я уже писал ранее, мы хотели посетить сафари и путешествовать по Занзибару. Наиболее оптимально, на мой взгляд, сначала отгулять сафари, а затем перебрать на остров.

Начав искать варианты сафари, сперва изучил предложения туристических агентств. От их цен глаза полезли на лоб – от 1500 до 1800 долларов на человека. Было и больше. На самом деле, тут дело в том, что сафари бывает разное. Во-первых, разные национальные парки, во-вторых разная продолжительность. Мы хотели, конечно же, уложиться по минимуму как в деньгах, так и по времени. Потому было принято решение посетить ближайший к городу прилёта национальный парк Микуми. Отзывы о нем хорошие. Именно хорошие!!! Есть национальные парки с просто восторженными отзывами, но все они требовали дополнительного перелёта местными авиалиниями и гораздо больших денежных и временных ресурсов. Итак, повторюсь, что выбор пал на Микуми. Начался поиск вариантов. Изучил всё, что писали про этот парк на форуме Винского. Пошёл по ссылкам компаний, предлагающих организовать сафари. Предлагались различные варианты – например, встреча в аэропорту с трансфером до Микуми или самостоятельное прибытие в Микуми на автобусе с последующей покупкой тура на месте. Все эти варианты не устроили, ибо дорого. Решил всё делать самостоятельно. Рассматривал два варианта – нанять частного гида или арендовать машину и самостоятельно доехать от аэропорта до парка, там тоже самостоятельно поездить, заплатив за въезд на территорию заповедника. На форуме нашёл лишь одно упоминание, подкреплённое ссылкой на аккаунт в Фейсбуке частного гида Fad August http://top.awd.ru/index.php?i=guides&mode=4&id=339 (далее просто Фад). Написал ему и начал договариваться. Мы хотели на сафари потратить два дня. Задача была поставлена такая: встретить в 3:10 утра (точнее ночи) в аэропорту, доехать до Микуми, там мы скидываем чемоданы, принимаем душ и сразу же едем на первый день сафари, потом ночуем, далее второй день сафари, второй раз ночуем и на третий день он нас везёт обратно в Дар-эс-Салам, чтобы мы переправились на остров. Ночлег я собирался забронировать сам.
Параллельно я изучал возможность самостоятельного посещения парка, для чего требовалось арендовать машину и всё сделать самому. Начну с того, что расстояние от Дар-эс-Салама до Микуми мне показалось не таким уж и большим, и я подумал, что сам доеду, выспавшись предварительно в самолёте. Пугало лишь описание дорог и манера езды африканцев, плюс то, что движение там левостороннее. И как я благодарен Богу, что не выбрал этот вариант!!!

Итак, сравнение вариантов.
Фад предложил 900$ мне за два дня сафари с учётом трансфера туда и обратно, т.е. в итоге это 3 дня, так как 3-й день - это дорога обратно. Мне показалось дорого, но, как выяснилось позже – именно показалось. Всё же я договорился чуть дешевле, пообещав снять видеоролик про него. Я так и так вёз с собой кучу аппаратуры и снимал всё подряд. В итоге договорились на 650$ плюс мы сами оплачиваем за себя вход на территорию национального парка. Забегая вперёд скажу, что вход в Микуми нам обошёлся чуть более 80 долларов за двоих, а в Удзунгва около 100 долларов за двоих. Платить можно только картой!!! Имейте это в виду! Или заранее предупредите вашего гида, что у вас нет карты, дайте денег ему, чтобы он положил деньги на свою карту!!! Вообще в Танзании это частое явление, когда обязывают принимать деньги только безналом, дабы исключить коррупцию и воровство на местах. Также, забегая вперёд, скажу, что при мне он 500$ из 650$ отдал за аренду автомобиля, так как автомобиль был не его личным. Ну и по окончании сафари мы ему подарили смартфон. Об этом тоже целая история. Пишу для того, чтобы вы поняли, что гид с вас много не попросит. Просто изначально, не зная ситуации, можно подумать, что это дорого и много. А потом понимаешь, что человек-то совсем скромно зарабатывает.
Параллельно рассматривал вариант арендовать машину и всё сделать сам. В интернете нашёл несколько компаний сдающих автомобили в аренду в Дар-эс-Саламе. Обратите внимание, что цена на аренду автомобиля для поездок по городу одна, а для поездок между городами другая. Плюс есть ещё лимит на километры в день, а при превышении этих лимитов идёт дополнительная плата за каждый километр. Есть ещё вариант арендовать пакет «сафари» на 3 дня по цене 345$. В общем, изучив всё это, я понял, что самостоятельный вариант не получится намного дешевле, но однозначно будет сильно геморройней. И как выяснилось впоследствии, я был прав!!! Забегая вперёд скажу, что прилетели мы измотанные, а не выспавшиеся – это раз. По пути в машине гида мы сразу же утухли и проспали несколько часов. Выезжать самостоятельно из незнакомого пятимиллионного города даже по навигатору ой как сложно – это два. Движение левостороннее и непривычное – это три. В первый день будет особенно сложно, а если ты ещё в полудрёме, то смертельно опасно. Манера вождения африканцев - это выход на встречку для обгона и игнорирование всех правил самосохранения, не говоря вообще о дорожных знаках. Это было четыре. Так что я несказанно рад, что выбрал гида с трансфером, а не самостоятельное путешествие на арендованной машине.

Теперь переходим к Занзибару.
Почитав про сам остров и отзывы многих отдыхающих, я понял, что есть существенная разница между пляжами и связано это с приливами и отливами. Пляжи всего восточного побережья существенно меняются во время отлива. А вот на некоторых пляжах западного побережья отливы не так существенно сказываются. Нам хотелось побывать везде – покупаться на пляжах в независимости от отливов и приливов, а также погулять по берегу во время отлива, ведь в этом тоже есть свой кайф. Следовательно, мы решили прокатиться по всему периметру острова, останавливаясь в разных деревушках в разных отелях. Забегая вперёд скажу, что самый лучший пляж у деревни Кендва – тут есть и многолюдные места, и места с малым количеством людей. Неплохие пляжи в Нунгви, но там больше народа, более кипучая жизнь, иногда даже чересчур. Неплохие пляжи непосредственно в Стоун-Тауне. В целом же, восточное побережье практически не приспособлено для купания – во-первых, во время отлива там мелко, во-вторых там много водорослей и много морских ежей. Но это не повод не побывать на разных пляжах восточной части Занзибара – там есть свои плюсы. Читайте об этом дальше…

Для перемещения по острову я решил арендовать машину. Если арендуешь на несколько дней, то тебе отдадут небольшой трехдверный джипик за 25$ в день.
Нашёл в интернете 5 сайтов компаний сдающих автомобили в аренду на Занзибаре.
Изначально я написал абсолютно всем, что планирую быть в таких-то числах и хочу взять автомобиль на 10 дней. Быстрее всех ответил Zancars, и последующее общение с ним мне больше понравилось. В итоге машину арендовал у них и остался доволен.

Вот, пожалуй, и всё, что касалось приготовления.
Далее уже будет сам рассказ о путешествии.

Выкладывать буду постепенно. Ещё не всё написано, ещё не все фотографии обработаны.
А много позже будет и видеоролик.
Последний раз редактировалось artembar 29 ноя 2017, 18:40, всего редактировалось 19 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
- С уважением, Артём Барахтин.
г. Казань.
Аватара пользователя
artembar
новичок
 
Сообщения: 41
Фото: 0
Регистрация: 29.08.2015
Город: Казань
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 40
Страны: 10
Отчеты: 2
Пол: Мужской
погода в Танзании

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #2

Сообщение maestro112 » 11 мар 2017, 10:33

к самодельным обложкам сертификата на прививку пограничники по прибытию не придирались? Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).
Аватара пользователя
maestro112
полноправный участник
 
Сообщения: 433
Регистрация: 03.02.2014
Город: Казань
Благодарил (а): 49 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 30
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #3

Сообщение artembar » 11 мар 2017, 11:12

Тот сертификат, что я сделал сам, полностью соответствует международным стандартам. Я сначала изучил полностью положение ВОЗ о жёлтой лихорадке, потом пересмотрел все варианты, которые нашёл по поиску в Яндексе и Гугле. На основе полученной информации сформировал тех.задание дизайнеру. И затем эти "самодельные обложки" были распечатаны в типографии.

А на фото ниже то, что мне выдали в больнице. Ошибки уже даже на обложке - Министерство здравоохранения и медицинской промышленности. Я сам по образования врач, но о таком министерстве не слышал ни разу. Там внутри тоже куча ошибок. Распечатана на обычной "Снегурочке", порвана через линеечку. И эта их книжица должна минимум десять лет храниться.



Думаю, что к такой книжице было бы куда больше вопросов...
Последний раз редактировалось artembar 22 мар 2017, 16:38, всего редактировалось 2 раз(а).
- С уважением, Артём Барахтин.
г. Казань.
Аватара пользователя
artembar
новичок
 
Сообщения: 41
Фото: 0
Регистрация: 29.08.2015
Город: Казань
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 40
Страны: 10
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #4

Сообщение artembar » 11 мар 2017, 21:37

Часть 2. Сафари в национальном парке Микуми (Mikumi National Park).

Наш перелёт со всеми пересадками длился более суток. Сначала из Казани мы полетели в Москву, далее в Стамбул, затем в Дар-эс-Салам. Из Москвы до Дар-эс-Салама мы летели с пересадкой в Стамбуле турецкими авиалиниями. Крайне важно на стойке регистрации в самом начале предупредить, чтобы тебя зарегистрировали сразу на оба рейса, и тогда во время пересадки твои чемоданы без твоего участия перевозят на второй самолёт, а ты налегке тусишь в аэропорту, слоняясь по кафешкам и магазинчикам в ожидании вылета.

В Дар-эс-Салам мы прилетели в 3:10. Хотя мы и спали в самолётах, но прибыли измотанными и уставшими. И тогда я сразу же понял, что сделал правильный выбор, наняв гида с трансфером от аэропорта, а не решив добираться сам.

Сойдя с самолёта, мы попадаем в жаркое и влажное пространство, далее в здание аэропорта, где надрываясь, работает кондиционер. Там выстраиваемся в очередь для получения визы. Ещё в самолёте нам выдали бланк для заполнения, и он был у нас уже готов. Отстояв какое-то время, попадаешь к таможеннику, отдаёшь ему заполненную бумажечку, улыбаешься, тебе сканируют пальчики. Свидетельство о вакцинации против жёлтой лихорадки и медицинскую страховку никто не спрашивал. Далее отправляют в кассу, где ты оплачиваешь 50$ и отдаешь свой паспорт. После ждёшь, когда выкрикнут твоё имя и отдадут паспорт с пропечатанной в нем визой.

На выходе нас встретил Fad, держа табличку с нашими именами. Вы даже не представляете, как это приятно, когда тебя в незнакомом месте встречают, подхватывают чемоданы и ведут к машине. Причём важно заметить, чтобы это был заранее оговоренный человек, так как на самом деле, подхватить твой чемодан хотят очень многие. На всех вокзалах и аэропортах много различных зазывал, которые стремятся вырвать у тебя чемодан из рук и донести его хоть куда-нибудь, лишь бы ты ему дал денежку. Чаще всего тебя ведут к уже прикормленному таксисту и называют цену раза в 3-4 выше той, за которую они хоть и нехотя, но готовы будут поехать. И тебе тут не получится смешаться с толпой, скосив за местного… Ржу в голос. Это Африка, детка!!!

И снова повторюсь, что я почувствовал облегчение, когда нас встретил Fad. Он тут же помог нам обменять доллары на танзанийские шиллинги. Сам скрупулёзно пересчитал полученные из обменника деньги и вручил их нам. Далее мы проследовали на стоянку и погрузились в автомобиль. На картинке, когда Fad показывал мне, на каком автомобиле мы поедем, он не казался таким большим.

Замечу, что тут же, в аэропорту, можно купить местные сим-карты. К сожалению, когда мы прилетели, было раннее утро, и все ларьки были закрыты. Да и мы по своей наивности ещё надеялись на «отельный wi-fi».





Мы выехали… И очень здорово, что было 4 утра. В это время машин на дорогах очень мало. Тогда я ещё не знал, что нам крайне повезло. Чуть позже расскажу, как мы два раза опоздали сначала на паром, а потом на самолёт из-за пробок. Но об этом позже.

На выезде из города Fad попросил сделать ему предоплату, так как он должен был отдать деньги хозяину машины. Я, честно говоря, немного напрягся. В переписке он не сказал, что автомобиль не его личный. Но выбора не было. Не скажешь же, что мы так не договаривались, давай высаживай, мы на другой машине поедем. Я передал ему 500$. Мы остановились возле автобусной остановки и, не смотря на раннее утро, на ней уже было много народа, плюс работал маленький рынок с едой. К нам подбежал паренёк, ему были переданы деньги. Мня это снова напрягло – какой-то молодой шкет забрал мои 500 баксов, а я ожидал респектабельного хозяина машины. Но Fad успокоил меня, сказав, что это его сын. В общем, я решил проникнуться африканским пофигизмом, отражённым во фразе Hakuna Matata — в переводе с языка суахили буквально значит «без забот». Волноваться на каждом шагу просто не комфортно.

Следующим испытанием было движение по трассе. От манеры обгона с выходом на встречку и возвращением на свою полосу в самый последний момент кровь стыла в жилах. Фада ещё можно было попросить ехать поаккуратней, но это не решало проблему, так как тебе в лоб постоянно едут встречные автомобили, обгоняющие своих попутчиков. В итоге и тут пришлось понадееться на Hakuna Matata.

И как бы не было нам интересно поглазеть на окружающую Африку, мы всё же очень быстро утухли и заснули. Сон не был крепким. Сиденья не регулировались и были намертво приварены в единственно верном положении, плюс дороги не самые лучшие. Но просыпаясь, мы снова дальше засыпали. Дорога до Микуми длилась около 6 часов. Примерно за час-полтора до приезда мы уже окончательно проснулись и втыкали своими глазами в окружающую обстановку. Всё для нас было новым, всё было в диковинку.

По дороге я обратил внимание на интересные объекты – горки из кирпичей с дырками внизу. Увидев их несколько, потом начинаешь замечать, что почти все здания сделаны из кирпичей, даже маленькие лачуги. Также подмечаешь, что местами стоят ручные прессы, вырыты небольшие котлованы. В этой местности много глины, залегающей поверхностно. И если ты хочешь построить себе дом или сарай, то просто роешь яму, прессуешь кирпичи прессом или, на худой конец, выкладываешь сначала в деревянные формы, а затем из кирпичей строится горка с отверстием внизу. Потом эта горка обмазывается землёй в смеси с глиной, а в отверстии разводится огонь. В итоге получается отличный кирпич прямо из того, что у тебя под ногами.




Конечная часть дороги проходила через территорию национального парка Микуми, куда мы и направлялись. О начале этой территории возвещал знак, предупреждающий о диких животных.



Почти сразу, проехав этот знак, мы увидели рядом с дорогой нескольких жирафов, поедающих листву с деревьев. Сон как рукой сняло. Мы прилипли к окнам с широко раскрытыми глазами. И пока мы ехали до забронированного ещё в России ночлега, мы успели увидеть по несколько раз жирафов, слонов, гиен, буйволов, антилоп, зебр, обезьян. Всё это просто взорвало внутри нас бурю эмоций, и мы уже скорее хотели сбросить чемоданы и отправиться на сафари. Проехав территорию национального парка, буквально перед самым въездом в деревню Микуми, мы увидели знак с наименованием нашего «отеля», указывающего просто вглубь чащи. Мы свернули. Дорога была грунтовая, но хорошо накатанная. Она петляла между низкорослыми деревьями, но изредка попадались и великаны.



И вот мы подъезжаем к импровизированному «шлагбауму» в виде натянутой верёвки. Африканский подросток на суахили спрашивает у Фада кто мы и куда, после опускает верёвку, и мы заезжаем на территорию Asante Afrika Camps & Lodges. Это не отель, а кемпинг и бунгало, потому я и писал в кавычках. Это территория, кстати ничем не огороженная, кроме той пресловутой верёвки на въезде, где расположены несколько отдельно стоящих бунгало. Также имеется специально отведённое место для установки палаток. И, конечно же, столовая под навесом, где вам предложат завтрак, обед, ужин. Завтрак входил в стоимость проживания. Обедать мы собирались «в поле». Нас спросили, приготовить ли нам ужин, но мы отказались, так как хотели поесть где-нибудь в местном ресторанчике.



Итак, нам выделили бунгало.




Внутри есть всё, что надо для отдыха – душ, туалет, кровать. Не было только розетки! Совсем! Ни одной! Розетка была в столовой, и мы всё гаджеты заряжали там.



Затащив чемоданы в бунгало, мы по-быстрому сбегали в душ, распаковали одежду для сафари и облачились в неё. Нам не терпелось уже выехать. Я захватил с собой всю свою фото-видео аппаратуру, бинокль, кучу разных репеллентов. Также мы взяли много воды и фруктов.

Прежде чем попасть на территорию национального парка, надо оформиться и оплатить въезд. Заполняешь какие-то бланки, платишь картой, получаешь чек — и вперёд. Как я уже писал ранее, оплатить можно только картой! Или необходимо предварительно попросить гида положить деньги на карту, чтобы он потом оплатил. Имейте в виду, что у гида денег на карте может и не оказаться, если вы заранее это не обговорили. Я оплатил вход своей картой. Обошлось в 83$ кажется. Не берусь со 100%-й уверенностью утверждать, но мне показалось, что это я оплатил за нас с Лайсан двоих, а въезд машины, видимо, был уже оплачен ранее или она входила в какие-то списки профессиональных гидов. В общем, меня этот вопрос мало интересовал, потому я и не стал узнавать все подробности.

Перед тем как въехать в парк, Фад открывает крышу автомобиля – получается роскошная смотровая площадка с навесом. Честно говоря, я даже и не предполагал, что это так здорово. Я думал, мы будем сидеть внутри автомобиля и смотреть через стёкла - то вправо, то влево. А тут такой шикарный круговой обзор, да ещё под тенью.



Перед стартом мы тщательно обработали себя репеллентами – кожу намазали лосьонами, одежду побрызгали аэрозолем.

Итак, мы въезжаем на территорию парка. Справа и слева поодаль от дороги стоят какие-то домики – то ли для сотрудников, то ли для гостей. И уже между ними гуляют, никого не стесняясь, антилопы и семья бородавочников с поросятками.

Мы, не торопясь, едем дальше по грунтовой дороге. Вокруг простирается саванна с редким кустарником и кое-где встречающимися крупными деревьями. Мы находимся в машине на смотровой площадке, на сиденьях разложена аппаратура – фотоаппарат, видеокамера, штатив, 16-ти кратный бинокль. Наши взгляды прочёсывают окружающее пространство. То тут, то там нам попадаются небольшие группы антилоп импала.





Но мы ищем более крупных обитателей саванны. Не проехав и пары километров от начала маршрута, мы видим небольшую группу взрослых слонов и слонёнка.



Восторгу нашему нет предела. Тут же в ход идёт бинокль.



Мы медленно, стараясь не спугнуть животных, катимся по дороге ближе к ним, чтобы занять удобную позицию для наблюдения. Положение машины постоянно меняется относительно группы слонов. Слонёнок беззаботно резвится, а взрослые слоны не сводят с нас глаз и стараются загородить собой детёныша.



Мы подъехали максимально близко, насколько позволяла дорога – съезжать с неё нельзя. Остановились и заглушили мотор. До слонов примерно 50 метров. Пока Лайсан наблюдает в бинокль, я ставлю камеру на штатив и начинаю снимать, параллельно фотографирую на Nikon и делаю несколько снимков на iPhone, чтобы вечером уже выложить в сеть.



Слоны, видя, что мы не двигаемся, делают вывод, что мы не опасны и расслабляются – перестают держать оборону и просто пасутся, срывая хоботами охапки травы и направляя себе в рот. Слонёнок весело играет.





Мы, полные умиления, по очереди смотрим в бинокль. Благодаря ему можно рассмотреть животное до малейших подробностей. Постояв минут 10-15, мы отправляемся дальше. Вдали мы видим пасущихся зебр, наблюдаем немного в бинокль.







Время полдень. Солнце стоит максимально высоко и жарит безжалостно. Активность животных в это время невелика и чаще всего их можно встретить где-нибудь в тени, под кронами больших деревьев. И потому мы двигаемся к группе деревьев вдалеке, надеясь там кого-нибудь увидеть. И наши надежды оправдались. Сначала мы увидели стадо антилоп гну, они всем стадом компактно разместились в тени. Лишь некоторые из них паслись рядом на солнышке. Проехав ещё немного, заметили группу из пяти жирафов. Трое более взрослых степенно стояли в тени, пожёвывая листья. А два молодых выясняли отношения в низкорослых кустах, ударяя своими шеями друг друга.



Каждый раз, когда мы кого-то видим, мы останавливаемся, глушим мотор и наблюдаем. Я был безумно рад, что всё же взял с собой бинокль. Моя врождённая лень шептала мне: «оставь его, ведь он тяжёлый и большой», но шило в попе говорило: «бери, и ты не пожалеешь». Так что всем советую брать с собой бинокль, фотоаппарат и видеокамеру. И тогда вы навсегда сможете увековечить эти памятные дни. Смотря чужие фото, вы видите красивую картинку, просматривая же свои, вы вспоминаете события, запечатлённые на них.

Мы ещё много раз встречали в тени деревьев группы животных – зебр, антилоп, жирафов.





Мы ехали по извилистым дорожкам в надежде встретить львов. И вот вдали я заметил небольшое корявое дерево, на ветвях которого сидели какие-то большие птицы. Я попросил Фада остановиться и взял бинокль. Это были марабу.



Как только Фад услышал про марабу, он сразу же завёл машину, и мы вприпрыжку по кочкам двинулись к тому дереву. Марабу – падальщики, и значит, рядом, скорее всего, лев со своей добычей – сказал нам Фад. Ну, как говорится, опыт не пропьёшь. Фад был прав. Тихонько двигаясь по дороге в направлении дерева мы скоро увидели отдыхающего в тени льва. А чуть дальше, примерно в 100 метрах от него, на открытом солнце лежала львица с добычей. Кажется, это был буйвол.



Марабу на дереве увидели не только мы. С разных концов парка к нам двигались автомобили с туристами. До этого момента мы встретили лишь один автомобиль, а тут прямо начался ажиотаж.



В поле зрения были ещё три джипика. Один из них раньше подъехал к львице. Он медленно двигался к ней. Мы остановились, чтобы не спугнуть животное. Джипик с туристами подъехал примерно на 5 метров. Мы с замиранием сердца наблюдали на всё это издалека. Львица была сыта, солнце пекло, ей было пофиг до туристов. Следом подъехала ещё машина.



Мы подождали, пока все машины уехали, и стали медленно приближаться.



Было ссыкотно… Мы тоже подъехали очень близко.



По глазам львицы было видно, что на нас ей начихать, и мы расслабились. Остановились. В нос ударил смрад от туши буйвола, которая на жаре уже начала разлагаться. Стали наблюдать. Львица часто дышала, широко открыв пасть. Было очень жарко.




Понаблюдав вдоволь, сделав кучу снимков и сняв её на видео, мы двинулись ко льву, уступая место следующей группе туристов. Тихо, практически на цыпочках, мы подъехали к царю зверей. Он лежал в тени, и ему было более комфортно, нежели львице. Лев был большой, на его морде было несколько крупных шрамов. Он тоже был спокоен. Мы остановились. Я никак не смогу вам описать тех эмоций, которые бурлили во мне в тот момент – это и восторг от того, что я вижу, и немного страха, что ситуация может быстро измениться, ведь до нас всего один прыжок. Но лев был спокоен.




И я только волновался, что вдруг Лайсан не удержится и выбежит потискать киску за гриву. Я постоянно косился на неё, готовый тут же схватить и остановить.



Эмоции переполняли. И тут вдруг львица, лежавшая метрах в ста от нас, встала и пошла к нам. Мы напряглись. Напряглись все наблюдатели. Я тут же направил камеру на неё, забыв об опасности. Она медленно шла. Но шла она не к нам, а к мужу. Подойдя к нему, она любя боднула его в морду и улеглась рядом.



Лев грозно, но нежно рыкнул, затем вскочил на неё… мы думали, что будет секс. Однако было слишком жарко. Лев, продемонстрировав своей спутнице, что она желанна для него, тут же снова лёг рядом, и они стали отдыхать в тени, прижавшись друг к другу и дыша в такт.




Мы оставили пару и двинулись дальше.

Мы ехали по саванне. Вокруг кипела жизнь.




Паслись зебры, импалы, гну. Жирафы объедали кроны деревьев.





Паслись небольшими группками бородавочники. Несколько раз встречали стаи обезьян. На деревьях сидели диковинные птицы ярких раскрасок. Мы направлялись к пруду с бегемотами. Пейзаж вокруг представлял, в основном, большие открытые участки с редкими зарослями кустов и с ещё более редкими большими деревьями. Но иногда мы заезжали в небольшие рощи высоких деревьев, где царила прохлада. В них всегда было много разных птиц – больших и маленьких, они сидели на ветках, некоторые перелетали с дерева на дерево, завидев нас.





















Изредка встречались небольшие озёра или участки заболоченной местности.





Приближаясь к пруду, мы проезжали небольшой овраг, и совершенно неожиданно, прямо рядом с дорогой, увидели львицу с добытым ею бородавочником. Ни мы, ни львица не были готовы к этой встрече. Фад затормозил. Львица насторожилась.



В её глазах читался вопрос – она явно просчитывала различные варианты развития событий: «Я их или они меня. Они меня или я их». Всё это длилось лишь несколько секунд, мы даже толком не успели испугаться. Львица решила с нами не связываться и быстренько ретировалась в кусты, а мы поехали дальше. Ещё долго мы вспоминали потом эту встречу.

И вот мы перед прудом. Как рассказал нам Фад, пруд этот искусственный и бегемоты здесь завезенные. Мы остановились на специальной площадке недалеко от пруда, взяли фото-видео аппаратуру, бинокль и пошли понаблюдать за бегемотами.



То, что мы увидели, поразило нас до глубины души – бегемоты огромных размеров.



Таких мы никогда не видели в зоопарках. Бегемоты, живущие в неволе, соотносятся с этими, как чихуахуа соотносится с овчаркой. Гиганты лежали в воде, иногда зевали, меняли положение, громко хрюкали. Было несколько маленьких бегемотиков. Маленьких… всего лишь чуть больше нашего автомобиля. Ещё вдали, у противоположного берега, лежал довольно крупный крокодил. Мы сразу его и не приметили, Фад указал нам рукой. По сравнению с бегемотами, этот, хоть и внушительный крокодил, казался тоненькой ниточкой. Мы наблюдали за жизнью пруда. Разглядеть детали помогал бинокль.



Солнце уже не было в зените. Жара начинала спадать. Мы видели практически всех обитателей национального парка. Гепарда только не встретили. Пора было двигаться назад. По плану еще надо было заехать к большому баобабу.

Мы сели в машину и выдвинулись.



Солнце уже не пекло, и саванна начала оживать. Звери, доселе прятавшиеся в тени, стали активно пастись на открытых пространствах. Мы ехали сквозь стадо зебр. Их почти можно было потрогать за гриву, проезжая рядом. А ещё мы встретили на своём пути стада гну и буйволов. Буйволы были огромные и вели себя очень степенно – медленно жевали, передвигались не торопясь. Гну же, наоборот, бесились как сумасшедшие, нарезая круги по саванне и оставляя за собой в воздухе клубы пыли. Мы несколько раз останавливались понаблюдать за животными. Было впечатление, что мы смотрим «В мире животных», сидя перед огромным телевизором с эффектом присутствия. Словами всё не описать. Я не ожидал, что на такой небольшой территории, которую мы, в принципе, объехали практически всю за один день, такая большая плотность проживания животных. Они были повсюду, их было много и все они были свободны - это был их дом.











Последняя остановка в Микуми была около огромного баобаба.



Дерево видно издалека, но оно сильно не впечатляет, пока не приблизишься к нему и не ощутишь его размеры. Всё познаётся в сравнении. Глядя на баобаб и человека рядом, уже ощущаешь всё величие этой картины.



Площадка рядом с деревом оборудована столом и скамейками. Думаю, что сюда частенько завозят туристов, чтобы они могли перекусить заранее запасёнными бутербродами в тени этого роскошного дерева. Солнце близилось к закату и нам надо было торопиться выехать с территории парка до его закрытия.







Кажется, сегодня мы были самыми последними посетителями этого чудесного Национального парка Микуми.



Фото на память

Когда мы добрались до асфальта, наступили сумерки. Ехали мы молча, прокручивая в голове события прошедшего дня. Лайсан периодически проваливалась в сон. По плану мы хотели заехать в лодж, принять душ и где-нибудь поужинать. И конечно же, мы хотели экзотики. Я попросил Фада отвезти нас в какое-нибудь местное кафе и поужинать с нами.

Когда мы въехали на территорию лоджа, было уже темно. К нам сразу же подошли работники лоджа с фонариками, чтобы проводить до бунгало. Лодж находится рядом с национальным парком и его территория ничем не ограждена. Теоретически вы можете встретить на тропинке кого угодно. Забегая вперёд скажу, что на территории мы никого не встречали, кроме обезьян, но предосторожность была не лишней.

Такого блаженства от душа я ещё никогда не испытывал в своей жизни. Описывая эмоции сегодняшнего дня, я совсем упустил из виду, что было очень жарко. Нас спасал навес над смотровой площадкой автомобиля и лёгкий ветерок во время движения машины.

Смыв с себя пыль и пот, надев свежую одежду, мы отправились на ужин в деревню Микуми (Mikumi). По пути я спросил Фада, куда он нас везёт. Фад начал объяснять, что есть какой-то там отель, а при нём хороший ресторан с европейской кухней... бла-бла-бла…
Фад, нееет!!! – почти одновременно громко крикнули мы с Лайсан, - Мы хотим местную кухню. Отвези нас туда, куда бы ты сам со своими друзьями пошёл!
Окей! – сказал Фад.

Мы въехали в деревеньку Микуми (Mikumi). На улице кромешная тьма, но деревня не спит. Мне кажется, что с наступлением темноты, когда жара спадает, Африка оживает. На улице было много людей, открыты различные маленькие лавки, на обочине дороги припарковано много автомобилей. Люди сбивались группами по интересам. Кто-то смотрел выступление президента, кто-то стоял у лавки с едой и громко, эмоционально общался с товарищами, с разных сторон доносилась различная музыка. Жизнь кипела.

Мы свернули с основной дороги и остановились на просторной площадке, за которой в полутьме виднелась еще одна довольно большая площадка под навесом. Туда мы и направились. Это был местный ресторанчик, который представлял собой большую веранду с соломенной крышей. Освещение было тусклым. Мы были первыми посетителями. Фад поздоровался с персоналом и перекинулся парой фраз на суахили. Нам предложили меню. Включили дополнительный свет. Мы попросили Фада проконсультировать нас по блюдам, а также хотели попробовать местного пива. Мы заказали несколько блюд и попросили принести местное пиво «Килиманджаро». Пока блюда готовились, нам подали холодное пиво. Бутылки были покрыты крупными каплями конденсата и выглядели просто потрясающе – капли поблескивали в тусклом свете и всё это только усилило наш аппетит. Пиво на вкус оказалось неожиданно очень хорошим. Я, честно говоря, не ожидал. Оно было лёгким и при этом очень ароматным. Первую бутылку я выпил практически мгновенно и с огромным удовольствием. Вторую мне принесли уже вместе с едой. Первый гастрономический шок мы испытали, когда нам подавали эти блюда. Забегая вперёд, скажу, что такие шоки были не раз в последующем, но об этом позже. Итак, на стол поставили огромные тарелки, с огромным количеством вкусно пахнущей еды. Таких размеров мы не ожидали. Я не удержался и сказал, что теперь понимаю, почему в Африке так много крупных женщин. Всё улыбнулись, а Фад сказал, что таких женщин называют «Биг Мамас» (Big Mama's) и что именно такие очень нравятся мужчинам. Наш Фад представляет из себя довольно высокого и худого по телосложению молодого человека. Я спросил Фада, какие ему нравятся женщины - стройные или Биг Мамас. Фад на минуту задумался, слегка склонив голову, мечтательно и при этом немного стесняясь, медленно произнёс «Биииг Мааамаас». Мы с Лайсан по доброму прыснули со смеху. Фад тоже к нам присоединился, и мы все вместе весело посмеялись.

Небольшой экскурс в мои гастрономические особенности. Лет 7 назад я стал вегетарианцем, а с лета 2014-го года веганом-сыроедом. Я не фанатик сыроед. По больше части в обычные дни сыроежу. Но иногда с друзьями в конце недели могу выбраться попить пиво и поесть картошки с копчёным сыром в качестве закуски. Также во время путешествий я тоже довольно часто отступаю от сыроедения, ибо просто очень тяжело его соблюдать. В 2015 году, путешествуя по Европе в доме на колёсах, я честно пытался сыроедить, во всех ресторанах нудно объяснял, какое блюдо мне надо. Я думал, в продвинутой Европе меня поймут и проблем не будет, но очень часто официанты, кивая, приносили мне совсем не то, что я просил. В итоге, я плюнул и расслабился. Как говорит Лайсан, в путешествиях не толстеют. Теперь во время путешествий я без особых угрызений совести вполне могу себе позволить несыроедные блюда. Единственно, я никогда не отступаю от вегетарианства и не употребляю мясо, птицу и морепродукты. Лайсан у меня с некоторых пор тоже перестала есть мясо и птицу, но охотно употребляет морепродукты.

Итак, возвращаемся к ресторану. Перед нами стояли огромные тарелки с едой. На каждой тарелке было заказанное блюдо и куличик из гарнира. Я заказал какие-то тушёные овощи с гарниром из риса, Лайсан морепродукты с рисом, Фад, кажется, курицу и маис на гарнир. Мы принялись ужинать. Еда была восхитительна. Овощи мои были насыщенны специями и мои вкусовые рецепторы наслаждались всем этим великолепием. Остро при этом не было, просто вкус был очень богатый и постепенно раскрывался во рту по мере употребления пищи. И запивали мы всё это холодным лёгким пивом. Жизнь удалась. Наелись мы так, что со стороны я представлял себя шариком с короткими ручками и ножками, как в том знаменитом мультфильме про животных «Как выглядели бы звери, если бы питались в фаст-фуде» (What if wild animals ate fast food). В конце трапезы нам принесли счёт. О, боже!!! Всё это великолепие обошлось нам немногим более 1 тысячи рублей за 3 персоны!!!

Сытых и счастливых, Фад повёз нас в лодж. Нас, как обычно, встретили и проводили с фонариками до нашего бунгало. Дали доллар чаевых провожатым. Лайсан сразу же отправилась в душ и потом собиралась лечь спать. Как я писал ранее, розетки в нашем бунгало не было, и я пошёл в столовую поставить на зарядку гаджеты. Там же был интернет. Как оказалось, очень слабый. Я все же, сильно матерясь порой, стоически выкладывал в Контакт, Фейсбук и Инстаграм фото и писал посты. Я понимал, что многим это будет интересно, и потому не мог подвести своих виртуальных друзей. Пока я тупил в интернете, вокруг была африканская ночь – всё стрекотало и шевелилось, летали комары, в небе светились яркие звёзды, и луна была какой-то непривычной. На все это у меня ушло довольно много времени. Закачав все фотографии и снабдив их комментариями, я отправился в лодж. Лайсан уже спала. Приняв душ, я тихонечко стал укладываться спать. Неожиданно под подушкой моя рука нащупала что-то цилиндрическое, твёрдое и длинное. Я взял и вытащил сей предмет – это была наша селфи-палка. Я не удержался, разбудил Лайсан и спросил, зачем она здесь. В голове прокручивал различные варианты применения, но её ответ просто ошеломил меня. Я даже не сразу понял, что она сказала это серьёзно.
Селфи-палка лежала для того, чтобы утром, проснувшись, прежде чем поставить ноги на пол, пошебуршить ею под кроватью… А вдруг туда кто-то заполз. Я долго смеялся. Я всё ещё думал, что она шутит. Но, забегая вперёд, скажу, что всю нашу поездку селфи-палка была необходимым атрибутом при отходе ко сну и всегда лежала под подушкой.

Я быстро уснул.

Продолжение следует...
Последний раз редактировалось artembar 29 ноя 2017, 01:46, всего редактировалось 5 раз(а).
- С уважением, Артём Барахтин.
г. Казань.
Аватара пользователя
artembar
новичок
 
Сообщения: 41
Фото: 0
Регистрация: 29.08.2015
Город: Казань
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 40
Страны: 10
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #5

Сообщение Нонна Л. » 11 мар 2017, 22:19

Артем, прекрасный подробный и обстоятельный отчет. Впечатление такое, что пишете для себя, чтобы навсегда сохранить испытанные эмоции. Но создается эффект присутствия и для читателей. Хорошие такие фотографии, слог литературный. Спасибо большое особенно от тех, кто еще только собирается на сафари и на Занзибар, как я с семьей.
Но есть у меня и чисто житейский вопрос: вот вы ехали целых 6 часов из Дара в Микуми, на сафари почти весь день провели в автомобиле. Как в таких условиях решается вопрос с туалетом?
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 805
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 487 раз.
Поблагодарили: 137 раз.
Возраст: 60
Страны: 65
Пол: Женский

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #6

Сообщение artembar » 12 мар 2017, 00:43

Всё просто...
Просишь остановиться.
Выходишь.
Тщательно смотришь куда ставишь ногу, чтобы не было никаких ядовитых тварей, также осматриваешь окружающее пространство, чтоб в кустах не поджидал хищник.... далеко отходить от машины не советую...

Ну а если честно, то просто надо проникнуться выражению Hakuna Matata.
- С уважением, Артём Барахтин.
г. Казань.
Аватара пользователя
artembar
новичок
 
Сообщения: 41
Фото: 0
Регистрация: 29.08.2015
Город: Казань
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 40
Страны: 10
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #7

Сообщение artembar » 12 мар 2017, 01:01

Уважаемые форумчане!

Прошу прощения, что не могу выложить весь обзор разом.
Большая занятость на работе и врождённый перфекционизм не позволяют мне написать всё быстро и выложить не обработанные фотографии.
И посему, я буду делать это всё долго и нудно.

Буду рад вашим "нравится" и "спасибо".
Получая от вас обратную связь, я понимаю, что пишу не зря.
Надеюсь, вам мои тексты будут полезны при планировании будущих путешествий.
Всегда отвечу на личные сообщения.
- С уважением, Артём Барахтин.
г. Казань.
Аватара пользователя
artembar
новичок
 
Сообщения: 41
Фото: 0
Регистрация: 29.08.2015
Город: Казань
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 40
Страны: 10
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #8

Сообщение skif » 12 мар 2017, 16:14

Артём. Спасибо за отчёт. Прочитал с удовольствием. Есть что взять назаметку
Весьма познавательно и жду продолжение :-)
skif
участник
 
Сообщения: 109
Фото: 14
Регистрация: 22.02.2004
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 51
Страны: 52
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #9

Сообщение hihihi » 12 мар 2017, 17:55

Ждем продолжения. Моя подружка недавно вернулись с Занзибара, но ее фоток я наверное не дождусь Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).. Эмоции у них примерно такие же как и у вас.
Аватара пользователя
hihihi
участник
 
Сообщения: 192
Фото: 7
Регистрация: 31.01.2008
Город: Омск
Благодарил (а): 47 раз.
Поблагодарили: 12 раз.
Возраст: 47
Страны: 23
Пол: Женский

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #10

Сообщение 448719alex » 14 мар 2017, 06:11

Очень хорошо написано. Прямо писательский талант. И фото отличные. Я туда собираюсь. Жду продолжения.
448719alex
участник
 
Сообщения: 174
Регистрация: 19.12.2012
Город: Сочи
Благодарил (а): 15 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 52
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #11

Сообщение artembar » 15 мар 2017, 10:24

Часть 3. Национальный парк Удзунгва Маунтинс (National Park Udzungwa Mountains).

Утром я проснулся от шума – это Лайсан «гоняла крокодилов». Прежде чем встать и влезть в свои сандалии, она активно шебуршила селфи-палкой под кроватью на случай, если ночью к нам кто-то заполз и притаился там, чтоб цапнуть за ногу. Меня это сильно позабавило и настроение моё, и без того хорошее, стало еще лучше.

Вспоминая события вчерашнего дня, я вдруг поймал себя на мысли, что потерял счёт дням. У меня было ощущение, что я уже неделю, как путешествую, а на самом деле прошли всего лишь сутки с небольшим. Столько много было разных событий и эмоций, что казалось, будто неделя прошла.

Пока я валялся в кровати, Лайсан посетила ванную комнату. Сделав всё запланированное, она передала эстафету мне. Первым делом, я направился к унитазу, собираясь использовать его по назначению. Открыв крышку, я увидел паука размером с половину ладошки, поглядывающего на меня из-под ободка. Возможно, испугавшись шума, производимого селфи-палкой, он попытался спрятаться куда-нибудь подальше, а может, просто искал воды и прохлады.

Лаааайсааан, подойди, пожалуйста! – аккуратно позвал я жену. - А ты унитазом сегодня пользовалась?
Не понимая, к чему вопрос, Лайсан бодро подошла ко мне и взглянула туда же, куда был направлен мой взгляд. Чувства, которые она испытала, словами тут не описать.
Убери его, пожалуйста! – взмолилась Лайсан.
Ничего лучшего, чем активировать смыв унитаза, мне в голову не пришло, и я обрушил на паука всю мощь водяной стихии, в надежде, что поток воды унесёт его за собой. Но не тут-то было. Паучище смотрел на меня во все свои 8 пар глаз и недружелюбно помахивал мне передними лапками, будто бы угрожая мне кулаками или показывая неприличные жесты.

С туалетом я решил повременить, ибо идей, как выгнать паука, у меня пока не было, и переключился на душ. Однако вопрос всё же надо было решать. Я снова собрался оценить ситуацию и продумать план действий. Однако проблема решилась сама собой. Видимо, душ из бачка унитаза и беспокойные соседи были не тем, что искал паук, и он просто ретировался в неизвестном мне направлении. С тех пор я уже не смеялся над селфи-палкой под подушкой.

Итак, мы закончили свой утренний туалет и направились в столовую завтракать. Я заранее предупредил персонал, что являюсь веганом-сыроедом и попросил принести мне просто нарезку фруктов и овощей. Как я уже писал ранее, не всегда люди понимают, что от них хотят, и потому в путешествиях я не заморачиваюсь, если мне подают несыроедную пищу, и ем её. Благо все хорошо понимают слово «вегетарианец», ибо от вегетарианства я никогда не отступаю.

Столовая представляла из себя площадку под большим навесом, выложенную плиткой. Мы уселись за стол. Для Лайсан принесли яичницу и фруктовую нарезку, мне — овощной салат и тоже фрукты. На столе стоял термос с горячей водой, чай в пакетиках, растворимый кофе, сливки. В принципе, завтрак вполне приличный.







Мой салат состоял из помидоров, болгарского перца, огурцов с какой-то заправкой. Огурцы и помидоры были очень невкусными. Было ощущение, будто я запивал этот салат хлорной водой из бассейна. То ли почва у них такая, то ли много химии используют при их выращивании. Я больше склоняюсь к особенности почвы, так как я ел огурцы и помидоры ещё не раз во время нашего отпуска, но плохо мне никогда не было. А вот фрукты были просто восторг. Манго были бесподобны. Ананасы тоже выше всяческих похвал.



Завтрак нам понравился, и сегодня мы решили ужинать здесь же. Сказали об этом персоналу и заказали на три персоны – на нас и нашего гида.

Пока мы завтракали, подъехал Фад. Мы заскочили в бунгало, взяли вещи и поехали…

На сегодня было запланировано посещение национального парка Удзунгва Маунтинс (National Park Udzungwa Mountains). Название парка уже говорит само за себя – это горный парк. Маршруты там только пешие, а потому мы надели удобную обувь, а все вещи были размещены в небольших штурмовых рюкзаках.

Дорога постепенно поднималась в гору и проходила через множество мелких и крупных деревень. Мы с интересом наблюдали за жизнью африканцев, рассматривали их маленькие домики. Некоторые из них были настолько маленькими и собранными чуть ли не из веток, что построить их можно было за несколько часов. У нас даже родилась небольшая шутка: поссорился с женой, ушёл и построил себе новый дом или построил дом и выселил в него жену.

Ещё мы обратили внимание на то, что нам очень часто попадаются группы детей — от нескольких человек до десятка с лишним, идущих из или в школу. Все они всегда были в школьной форме. У разных школ она отличалась друг от друга, но практически всегда в ней присутствовал белый цвет. Африканцы вообще, я так понимаю, очень любят белый цвет. Как выяснилось позже, образование в Танзании бесплатное.

Итак, мы ехали и наблюдали деревенскую жизнь. Машин на дорогах было немного, зато очень часто встречались люди на велосипедах, мопедах и мотоциклах. Через примерно час езды, кончился асфальт, и мы поехали по грунтовой дороге.

Время я не засекал, наверное, прошло уже часа полтора. Фад сказал, что скоро приедем. И тут неожиданно машина подпрыгнула, лязгнула громко металлом, накренилась набок и встала, как вкопанная. Мы слегка офигели. Выйдя из машины, мы увидели, что правое заднее колесо у нас разорвало и рядом с ним лежит карданный вал. Накрылось сафари, подумал я. Но, к великому моему удивлению, Фад сильно не расстроился. Я сначала списал всё на их фирменный африканский пофигизм - Hakuna Matata. Но оказалось, что у Фада тут же родился план Б. Не успели мы с горя съесть по банану, как Фад остановил проезжающий мимо автобус, быстренько впихнул нас туда и залез сам, прихватив ящик с провизией. Минут за 20 мы доехали до места назначения.



Это был вход в национальный парк с административным зданием. Пот тёк с нас ручьями. С огромным удовольствием мы вошли в прохладное помещение. Там нас попросили заполнить бумаги и взяли оплату. Вход на двоих нам обошёлся чуть более 100 долларов США. Как уже писал ранее, оплатить можно только банковской картой. Имейте это в виду. Закончив все формальности, Фад передал нас другому гиду - Yusto Sibonike, дав на суахили кучу разных указаний. Пока мы заполняли анкеты и расписывались в журнале, Фад позвонил механику, который должен был приехать и починить машину, пока мы будем ходить по парку. Нам не терпелось уже выдвинуться. Но, как оказалось, начинать маршрут мы будем в другом месте. Мы поймали проезжающую машину и поехали в обратном направлении. Это был небольшой минивэнчик с прекрасно работающим кондиционером. Мы балдели. Неожиданно мы проехали наш брошенный автомобиль. Вокруг него уже крутилась шайка механиков-подростков, ловко орудовавших нехитрым инструментом.



Проехав ещё несколько километров, мы остановились в деревне Sanje. Тут начиналась тропа… Мы понятия не имели, какой у нас план, и просто следовали за гидом. Некоторое время мы шли по деревне между хижинами, наблюдая незатейливый деревенский быт. И вдруг строения неожиданно закончились и мы оказались в тропическом лесу.



Нас окружали неведомые деревья и кустарники, сверху свисали огромные лианы. Мы, потихонечку петляя, двигались вверх по горной тропе. Yusto часто останавливался у разных растений, говорил нам их название и рассказывал, как они применяются. В лесу очень много целебных растений. Особенно мне запомнились два дерева. Первое – это лунное дерево. Оно покрыто очень светлой корой, и ночью в лунном свете, можно сказать, практически светится в чаще. На этом дереве любят ночевать обезьяны. Второе дерево, как назвал его Юсто, communication tree. Если взять камень и постучать по этому дереву, то раздаётся громкий и низкий звук, слышимый на большом расстоянии. Раньше с помощью таких перестукиваний аборигены общались между собой на больших расстояниях. Конечно же, ещё гид произносил названия этих деревьев на суахили, а рядом с некоторыми стояли таблички с их полными ботаническими именами, но мы, естественно, их не запомнили. Зато самая суть надолго врезалась в нашу память.



Пройдя около часа, мы вышли к смотровой площадке, с которой открывался вид на водопад Sanje falls. Площадка был оборудована столом со скамейками, расположенными под навесом. Мы остановились на привал.

phpBB [media]




Я достал из рюкзака фотоаппарат и видеокамеру, расчехлил штатив и приступил к съемке.






Наш горный гид - Yusto Sibonike

Отдохнув и поснимав, мы стали собираться. И тут, к моему удивлению, Юсто повернул обратно.
— Какой у нас сейчас план? – спросил я.
— Сейчас мы пойдём к подножию водопада, вы искупаетесь и мы вернёмся, — сказал гид.
Лайсан сей план устраивал как нельзя лучше. Стояла жара, и она, конечно же, притомилась. Я же был крайне разочарован. Я обратил внимание на уходящую в гору тропинку и спросил гида, куда она ведёт. Он ответил что на вершину водопада.
— Сколько примерно по времени идти? — спросил я.
— Часа полтора примерно, — ответил Юсто.
Я умоляюще взглянул на Лайсан. Её взгляд сверлил меня до костей. Она сказала, что не в восторге от моей идеи, но если я буду настаивать, то она пойдёт. Я редко когда настаивал, а сейчас чувствовал себя последней сволочью. Я настаивал. Юсто тоже не был готов к такому повороту событий. Сначала он попытался объяснить, что белые туда не ходят, белые только поднимаются до этой площадки, потом идут к подножию водопада купаться и все довольны. Я спросил, успеем ли мы спуститься до темноты, хотя это меня сильно не волновало, ибо в рюкзаке были припасены профессиональные наголовные американские фонари. А когда Юсто сказал, что конечно успеем, то меня уже было не удержать. Гиду ещё пришлось звонить Фаду и согласовывать наш маршрут, так как отвечать ему пришлось бы перед ним. В итоге мы выдвинулись в гору… Тропинка становилась всё круче и сложнее. Иногда наши бёдра вибрировали от напряжения, но мы двигались вверх и вперёд. Я уже начал переживать, что не дойду. Меня могло подвести дважды оперированное колено. В далёком 2008 году я разбился на горных лыжах… Я заварил эту кашу и мне было бы очень стыдно повернуть назад.

По мере приближения к водопаду, мы всё отчетливее слышали его шум.



Изредка в просвете между деревьями открывался вид на долину у подножия горы.





И вот мы дошли. Оборудованная площадка для отдыха – стол, скамейки, навес. Рюкзаки с плеч. Вода в рот. Мы переводим дыхание. Спустя пару минут гид по неприметной тропинке ведёт нас на самую вершину водопада, которая представляет из себя отполированную водой монолитную глыбу с прорезанным в ней руслом для воды. Словно галька размером с огромный дом.





Какая же это радость — дойти до конца!!!
Эмоции нас переполняли. Тут и радость окончания непростого восхождения, и радость от достигнутой цели, и над всем этим — вас накрывает умиротворение. Вид, открывающийся с горы, вода, протекающая у тебя под ногами и устремляющаяся вниз — всё это погружает тебя почти в медитативное состояние.



Мы сели и предались созерцанию открывшейся нам красоты.



Потом я немного поснимал.


Позже будет ещё и видео!!!












Думал, это всё – финал. Но Юсто сказал, что нам надо пройти ещё немного, и там мы будем купаться. КУПАТЬСЯ!!! С нас сошло семь потов, пока мы поднимались. Любуясь пейзажами с высоты горы, мы малость отвлеклись. Но при слове «купаться» мы снова ощутили всю нашу усталость и духоту. Конечно же, мы хотели купаться. Даже я, который боится холодной воды, готов был на этот подвиг. Я быстренько собрал аппаратуру, и мы выдвинулись. Оказывается, это была не самая высокая точка. Тропинка шла ещё выше. Мы вновь углубились в тропический лес.



Минут через пятнадцать мы снова услышали шум водопада и спустя несколько минут подошли к его подножию.



Это был небольшой водопад с хорошо развитой чашей.





Вот он — апогей! Мы скинули с себя одежды…




Я ожидал ледяной воды и сомневался, что у меня хватит силы воли полностью войти в воду. Но вода, на удивление, оказалась приветливо прохладной. Несколько погружений сняли усталость как рукой.




Мы опять были свежи и полны сил, а они нам ещё должны были понадобиться.




Впереди нас ожидал длительный спуск.



Мы не спеша оделись и выдвинулись обратно.



Спускаться было не просто. Иногда от напряжения наши ноги охватывала дрожь. Казалось, что они вот-вот нам откажут – скажут, мол, вы дальше сами идите, а мы тут полежим… Очень рекомендую, если соберётесь повторить наш маршрут, взять трекинговые палки. С ними будет удобнее идти, и они снимут часть нагрузки с ног.

Не смотря на сложности спуска, дорога обратно, как и всегда, впрочем, показалась короче.

Внизу нас уже ждал Фад на отремонтированной машине. Он купил у местных мальчишек кокосы, и, как только мы подошли, сразу же вручил их нам. Мы были голодны и обессилены. Залпом выпили по кокосу, а потом принялись соскребать мякоть. Она была очень нежной и вкусной. Этот скромный перекус практически мгновенно нас насытил и восстановил наши силы. Это просто какое-то волшебство!!!

Мы поблагодарили Юсто, дали ему чаевые в размере 20-ти долларов, попрощались и поехали обратно. В машине мы сразу же заснули и, не смотря на дикую тряску, проспали почти всю дорогу.

Подъехав к нашему кемпингу, мы снова уперлись в импровизированный шлагбаум в виде верёвки, преграждающей нам путь. Меня всегда это так умиляло. Ни малейшего намёка на какую-либо ограду, но практически контрольно-пропускной пункт в виде верёвки и вечно отсутствующего на месте подростка, бегущего откуда-то навстречу при виде нас.

Нас встретили работники кемпинга. Заботливо поинтересовались, понравилось ли нам, а затем с фонариками проводили до бунгало. Фад ждал нас в столовой. Мы быстро приняли душ, переоделись и были готовы есть, пить и веселиться…

Ужин был как всегда на высоте. Порции были большие, пиво — холодное. Мы ели вкусно приготовленные тушёные овощи, запивали холодным местным пивом и разговаривали о прошедшем дне.
Небольшой эпизод. У Лайсан смартфон Леново. Уже видавший виды и временами подвисающий. Но его вид и размеры почему-то очаровывали африканцев. Мы не раз это замечали. И вот зашла у нас речь о телефонах. Выясняется, что цены на смартфоны в Танзании безумно дорогие. Когда мы сказали, что новый такой Леново стоит примерно 160-170 долларов, а так как он б/у, то сейчас примерно его цена наполовину меньше, Фад попросил нас его продать. Мы были немного в замешательстве. Конечно же, это была отличная возможность сбагрить телефон, но в нём были контакты. Так быстро их не перенесёшь, да и вообще, телефон уже начинал подвисать, и продавать его было стыдно. Тут я ещё вспомнил, что у нас был с собой старый Самсунг Гэлакси 3. Я взял его на всякий случай. Он был в лучшем состоянии. Немного посовещавшись с Лайсан, мы решили просто подарить его Фаду, что и сделали.

Второй день нашего пребывания в Африке завершился. Он был не менее насыщен приключениями и эмоциями, чем первый.

После ужина мы быстро уснули.
Завтра предстояла дорога до Дар-эс-Салама, откуда мы должны были перебраться на остров Занзибар.

Продолжение следует.
Последний раз редактировалось artembar 29 ноя 2017, 01:45, всего редактировалось 2 раз(а).
- С уважением, Артём Барахтин.
г. Казань.
Аватара пользователя
artembar
новичок
 
Сообщения: 41
Фото: 0
Регистрация: 29.08.2015
Город: Казань
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 40
Страны: 10
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #12

Сообщение Нарисованная утра » 16 мар 2017, 07:51

Какой чудесный слог. Ждем продолжения!
Аватара пользователя
Нарисованная утра
активный участник
 
Сообщения: 738
Фото: 1
Регистрация: 05.08.2011
Город: Салехард
Благодарил (а): 89 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 51
Пол: Женский

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #13

Сообщение kondrat hunter » 16 мар 2017, 13:27

Спасибо. Много полезной информации. Как считаете , поход на водопад стоил усилий и денег? Прогулка по нац. парку и фото животных просто супер, завидую!
Аватара пользователя
kondrat hunter
полноправный участник
 
Сообщения: 261
Фото: 1022
Регистрация: 13.02.2012
Город: Одесса
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 40 раз.
Возраст: 57
Страны: 22
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #14

Сообщение artembar » 16 мар 2017, 19:24

kondrat hunter писал(а) 16 мар 2017, 13:27:Как считаете , поход на водопад стоил усилий и денег?


Да, я считаю! Микуми и Удзунгва совершенно разные парки и впечатления разные, они дополняют друг друга. Два дня подряд в Микуми было бы скучно. Если позволяет время, то на Удзунгву можно потратить два дня с ночёвкой на вершине водопада, да и маршрут выбрать подлиннее. От Юсто слышал, что где-то неподалёку имеется национальный парк с озёрами, но у нас уже не было времени на него.
- С уважением, Артём Барахтин.
г. Казань.
Аватара пользователя
artembar
новичок
 
Сообщения: 41
Фото: 0
Регистрация: 29.08.2015
Город: Казань
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 40
Страны: 10
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #15

Сообщение artembar » 19 мар 2017, 08:52

Часть 4. С материка на остров.

Наступил третий день нашей поездки. Сегодня мы должны переместиться с материка на остров.

Утро началось как обычно — с шебуршания селфи-палкой под кроватью. Далее без особых приключений. После завтрака мы стали ждать Фада, чтобы он отвёз нас в Дар-эс-Салам. Фад опаздывал. Мы связались с ним, и он попросил не волноваться и немного подождать, так как он чинит колесо после вчерашней поездки.

Больше всего не люблю ждать. Мне не сиделось, и даже доступ в интернет через местную симку, которую мы купили вчера, меня не мог удержать на месте. Лайсан осталась в столовой в тени навеса, а я пошёл гулять по окрестностям кемпинга.

Как я уже писал ранее, территория кемпинга ничем не огорожена. Я выбрал одну из грунтовых дорог, удаляющихся в саванну, и двинулся неспешным шагом в путь. Метров через сто, когда все домики скрылись за растительностью, уже ничего не напоминало о присутствии какой-либо цивилизации – вокруг была саванна, и она жила своей жизнью. Я шёл очень осторожно, стараясь ничем себя не выдавать. Впереди в кустах я заметил несколько пасущихся газелей импала. Они были как раз у меня на пути. Я медленно шёл, но бесконечно оставаться незамеченным было невозможно – меня тоже увидели. Сначала импалы просто перестали есть траву и уставились на меня, но, постояв некоторое время, они решили всё же удрать и большими прыжками ринулись вглубь растительности. А я продолжил свой путь. Солнце нещадно пекло, хотя до зенита было ещё далеко. Отправившись погулять, я не прихватил с собой панамы и голова моя ощущала весь напор солнечной радиации. Углубляясь в саванну глубже и глубже, я уже начал подумывать, что тут можно наткнуться и на хищников, а посему стал зорко смотреть по сторонам и уже начал подумывать о возвращении обратно. Но тут вдруг впереди я заметил участок с более редкой растительностью, где паслось стадо газелей импала в несколько сотен голов. До них было примерно метров 100–150. Несколько особей меня заметили и стали за мной наблюдать, остальные продолжали пастись. Я медленно двигался в их сторону, сокращая расстояние. Часовые не выдержали и резкими громкими звуками известили всё стадо о тревоге. Никого долго упрашивать было не надо – все стадо, мгновенно завершив трапезу понеслось большими прыжками прочь от дороги вглубь чащи. Учитывая, что стадо состояло из нескольких сотен газелей, то вся эта картина их бегства длилась довольно долго. Оказывается, изначально я увидел далеко не всех. Стадо напомнило мне айсберг, у которого мы видим лишь малую надводную часть, а его большая часть скрыта под водой. Так было и тут. Те газели, которых я увидел, составляли лишь малую часть всего стада. Я стоял примерно секунд тридцать, наблюдая, как газели большими прыжками пересекают дорогу и несутся вглубь саванны.

Наличие импал слегка меня успокоило – значит, хищников поблизости не было. Некоторое время я ещё шёл вперёд, но солнце всё же победило, и я повернул назад. На обратном пути я снова встретил небольшое количество импал. Это ж сколько их тут пасётся – моей фантазии не хватало даже представить.

Вернувшись в кемпинг, я с облегчением спрятался в тень. Через некоторое время подъехал Фад, и мы начали грузится. Выехали мы примерно в 10 утра с опозданием от запланированного графика. По информации с форумов последний паром на Занзибар отходит из Дар-эс-Салама в 15:00 или 16:00, а ехать нам не менее шести часов.

Мы снова в дороге, и наш путь пролегает через территорию Национального парка Микуми (Mikumi National Park). Бесплатное мини-сафари, так сказать. Мы даже останавливались один раз, чтобы понаблюдать за многочисленным стадом огромных буйволов, расположившихся в тени под кронами деревьев, неподалеку от дороги.

Проезжая по маленькому городку Морогору, наблюдаем неспешную жизнь африканцев. Город Морогоро является административным центром одноимённой танзанийской провинции. Входит в десятку самых крупных городов страны.

В первый день нашего путешествия мы ехали этой же дорогой, но было темно, и большую часть времени мы проспали. А посему сейчас мы старались ничего не упустить и внимательно смотрели по сторонам.

Ехали мы слегка напряжённые, так как хотели уже сегодня оказаться на Занзибаре, но выехали мы с опозданием и приехать должны были впритык. И дабы нас успокоить и избавить от гаданий, так сказать, «успеем-не успеем», судьба решила пошутить. Машина встала. Где встала? На дороге посреди поля. Фад сразу же полез в моторный отсек. По всем косвенным признакам всё было в порядке. Тут даже я подключился, хотя мало что понимаю в данном автомобиле. Спустя минут десять мы разобрались – датчик бензина был не в порядке и врал нам, сволочь. Фад снова предложил нам предаться африканскому пофигизму под девизом Hakuna Matata и уехал на попутке за бензином. Где находится ближайшая заправка, одному Фаду было известно. Но я подозревал, что не близко. Чутьё меня не подвело. Лайсан осталась в автомобиле, спрятавшись от солнца, а я пошёл исследовать окрестности. Особо исследовать-то и нечего было – пара холмов, одно дерево, вдалеке горы. Минут через 40, примерно, вернулся Фад с большой пластиковой канистрой бензина, и мы двинулись дальше.

В Дар-эс-Салам мы въехали около трёх часов дня. Решили сначала доехать до порта, а если не получится уплыть, то отправиться в аэропорт.

В это время город был переполнен транспортом и людьми. Мы двигались очень медленно. Я уже проникся африканским пофигизмом и просто рассматривал город.

Очень интересно в городе устроен общественный транспорт. Кроме различных небольших маршруток, здесь ходят огромные скоростные автобусы, причем весьма оригинально. По центру крупных улиц проходит автобусная трасса, а по краям от нее – дорога для автомобилей. Автобусные полосы отделены высокими бетонными бордюрами, и по ним двигаются только автобусы на высокой скорости, когда рядом обычные машины тупят в пробках. Со стороны это напоминает трамвайные пути. Автобусные остановки тоже весьма необычны. Они представляют из себя помещения с высокими пандусами. Я так подозреваю, что система похожа на метро – чтобы попасть на остановку, ты оплачиваешь вход, а там уже дальше садишься на любой автобус и едешь куда надо, возможно, даже с пересадками.









К порту мы приехали примерно в 15:50 и бегом с чемоданами к кассам. Как выяснилось, последний паром отходил в 16:00, но билеты уже не продавались. Фад попытался как-то договориться, но ему это не удалось. Я так понимаю, что просто уже все места были проданы. В итоге, водный путь был нам закрыт. Билеты на паром были трёх категорий – на общую открытую палубу, в зал с кондиционером и в тот же зал, но с большими промежутками между креслами. Самые дорогие для нерезидентов стоят около 50 долларов США.
Остался только вариант — перелететь. Фад повёл нас к кассам, которые располагались неподалёку от порта, где продавались билеты на всё, что движется. Пока ты передвигаешься с чемоданами около порта или касс, тебя пытаются перехватить зазывалы, они почти мертвой хваткой вцепляются в твой чемодан и пытаются оттащить в нужное им направление. Очень часто между ними бывают перепалки, и пока они ссорятся между собой, есть шанс улизнуть. Фад мужественно оборонял нас. Мы зашли в один из павильончиков. Там был кондиционер и можно было присесть. Фад вёл переговоры с торговцами. В конце концов, мы приобрели билеты на самолёт за 150$ на двоих (т.е. по 75$ на человека), который вылетал через час. Как выяснилось, таксист, прикреплённый к данному павильону, должен был доставить нас в аэропорт бесплатно. Мы сели и поехали. Фад, огромное ему спасибо, не бросил нас, а, оставив машину, поехал вместе с нами, чтобы посадить в самолёт и убедиться, что мы улетели. До аэропорта было недалеко, но город стоял. Мы медленно двигались в пробках. Обстановка накалялась. Я постоянно смотрел на навигатор и понимал, что мы опаздываем. Хотя надежда, конечно, ещё была, что вот, прямо сейчас, пробки кончатся, и мы помчимся. Но увы и ах… мы опоздали. Уже в дороге я попросил Фада позвонить продавцам билетов и попробовать урегулировать ситуацию, ведь нас вез их таксист. Несколько звонков — и нам было обещано, что билеты поменяют. В аэропорт мы приехали в 17:30 – ровно через полчаса, как наш самолёт улетел. Нас встретил какой-то служитель аэропорта. Я так подозреваю, что он как-то был связан с теми продавцами билетов. Он взял часть наших чемоданов и повёл в здание аэропорта. На входе, как и везде обычно стоял контроль. Мы пропустили чемоданы через сканер и прошли. Фада никак не хотели пускать. Он пытался договориться, объясняя, что должен посадить нас в самолёт, но несколько человек преградили ему путь, и, практически, завязалась потасовка. Только моё вмешательство разрядило обстановку. Я попросил Фада не волноваться и сказал, что позвоню ему, когда мы взлетим. Фад успокоился и пообещал никуда не уезжать, пока не получит от меня сообщения.

Мы прошли вглубь здания. Человек, взявший над нами опеку, попросил наши билеты и паспорта. Как-то было не по себе, но вариантов не было. Африканец скрылся в одном из помещений. Ожидание было не долгим, через несколько минут наш гид по аэропорту вернулся и вручил нам билеты на рейс в 18:00, доплаты никакой не потребовалось. Однако африканец недвусмысленно намекал на чаевые. Я был так рад, что мы всё-таки улетим сегодня, что не стал особо возражать и дал ему 5 долларов. У нас взяли чемоданы, оставив нам только ручную кладь. Будучи в аэропорту, я сфотографировал расписание вылетов одной из компаний. Так как был в стрессе, то не догадался узнать более подробной информации. Приношу свои извинения. А дело-то в том, что билеты для резидентов и нерезидентов стоят для всех по-разному. И, я так понимаю, что в расписании указана цена для местных.





Объявили посадку. К нам вышла молодая африканочка в форме служителя аэропорта и повела нас к самолёту. Аэродром напоминал стоянку для автомобилей, только припаркованы на ней были не машины, а маленькие самолётики.




Самолётик наш был совсем крохотный. По маленькому откидному трапу мы зашли в салон. В задней его части, прямо на входе, была площадочка, отгороженная натянутой сеткой, для ручной клади. Там все входящие оставляли свои сумки, рюкзаки и т.п. Сбросив свои рюкзаки в общую кучу, мы заняли свободные места и принялись рассматривать самолёт. За окнами копошился обслуживающий персонал. Минут через 10 ожидания в кабину залез молодой парнишка (как выяснилось потом это наш пилот) и сказал, что, к сожалению, мы не можем сейчас вылететь, так как забыли залить топливо. Он попросил нас выйти и подождать в аэропорту. Мы конечно же посмеялись – «Хорошо, что про топливо выяснили сейчас, а не когда взлетели». Прогулявшись по аэродрому, мы снова очутились в прохладном помещении. Ожидание не было долгим, довольно скоро нас снова пригласили на посадку.









Как только все расселись по местам, самолёт стартовал. Короткий разбег – и мы оторвались от земли. Я сразу же сообщил Фаду, что всё в порядке и мы летим. С высоты я пытался рассмотреть город, но достаточно быстро мы оказались над океаном. Полёт, я вам скажу, оказался не для слабонервных. Я, в принципе, не боюсь летать, но в этот раз пришлось прочитать молитву, ибо болтало нас не слабо. За бортом уже наступали сумерки, и увидеть что-то интересное не представлялось возможным. Минут через 30 полёта мы приземлились в аэропорту Занзибара. Жара уже спала. Взяв ручную кладь, мы идём в здание аэропорта. Заполняем анкетки, проходим паспортный контроль. На площадочке сиротливо стоят наши два чемодана. Ура! Мы на Занзибаре!!!



У нас была забронирована гостиница Zanzibar Stone Town Lodge в Стоун Тауне на две ночи. При броне от двух ночей почти все отели предоставляют бесплатный трансфер. Ещё по пути в аэропорт в Дар-эс-Саламе, я попросил связаться Фада с отелем и договориться, чтобы нас встретили.

И вот, прихватив наши чемоданы, мы двигаемся к выходу. Нас там ждали. Небольшой африканец держал табличку с нашими именами, мы подошли к нему и поздоровались на суахили, он взял наш багаж и повёл к автомобилю. Сев в машину, мы почувствовали облегчение. Дорога была недолгой. Минут через 15-20, примерно, мы уже были около отеля. Мы были дико уставшие, но, оказавшись в новом городе, я вдруг стал особенно отчётливо ощущать своё шило в попе. Заселившись в отель, у меня и мысли не было, чтобы сразу лечь спать. Приняв душ и переодевшись, мы решили погулять по ночному городу и где-нибудь поесть.

Отель наш располагается в самом Стоун-Тауне, и выйдя из него, ты оказываешься посреди старых улочек. Вокруг множество кафе и ресторанов. Рядом небольшой парк, выходящий на берег. Туда мы и направились. Мы хотели есть и зашли в небольшое местное кафе под навесом. А ещё очень хотелось пива… К сожалению, именно его и не было в меню, зато там было разнообразные фреши. Их-то мы и решили заказать. Минут через десять я ощущал себя переполненной цистерной с надписью «с горки не спускать». Мы решили ещё погулять и поискать другое кафе. Улочки в Стоун-Тауне узкие и извилистые. Мы с интересом рассматривали ночной город, его архитектуру и людей. Спустя 15-20 минут нашего променада, мы наткнулись на приятное кафе прямо на берегу и решили посетить его. Кафе размещалось в большом двухэтажном здании, а также имело веранду и небольшую огороженную территорию. Все посетители сидели под открытым небом.




Мы сели за столик, заказали пиво и еду. Как всегда, порции были больших размеров, и мы наелись до отвала. Вот теперь мы, уже сытые, утолившие жажду и счастливые, побрели спать.
Последний раз редактировалось artembar 29 ноя 2017, 01:45, всего редактировалось 4 раз(а).
- С уважением, Артём Барахтин.
г. Казань.
Аватара пользователя
artembar
новичок
 
Сообщения: 41
Фото: 0
Регистрация: 29.08.2015
Город: Казань
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 40
Страны: 10
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #16

Сообщение artembar » 19 мар 2017, 09:35

Часть 5. Занзибар, Стоун-Таун.

Итак, в Стоун-Тауне мы остановились на две ночи в отеле Zanzibar Stone Town Lodge. Каждая ночь обошлась нам по 45$. Отель представляет из себя трёхэтажное здание, расположенное чуть в глубине от проезжей дороги. И в этом есть большое преимущество – тишина. Номера в отеле не назовёшь просторными, но и этого пространства вполне хватает, чтобы разместиться.










Из плюсов – хороший кондиционер, реально нагоняющий прохладу.



Также к достоинствам следует отнести наличие персонального бойлера в ванной комнате.







Холодильника в номере, к сожалению, нет, но есть один общий внизу. Интернет есть, но он крайне медленный. Как выяснилось потом, любой интернет в общественном месте, будь то кафе или отель, всегда очень слабый. Так что покупайте местную симку и не парьтесь! Завтраки в данном отеле проходят на крыше. Здание невысокое и потому прекрасного вида там не найти, но нам все равно очень понравилось трапезничать на крыше.






На ресепшене вы можете попросить постирать вам вещи – цены очень бюджетные. Мы с радостью отдали кучу вещей, которые накопились после сафари и длительной дороги.

После завтрака на крыше отеля мы отправились гулять по городу. У нас не было чётко сформированной цели и желания посещать туристические достопримечательности. Мы просто гуляли по улочкам, рассматривали архитектуру, заходили в сувенирные лавки и кафешки. Большинство старых зданий в Стоун-Тауне находятся в плачевном состоянии, лишь те, которые заняты отелями, отреставрированы и выглядят прилично.




На фото Shangani Gardens


На фото плавающие ресторанчики.



































Знаменитые занзибарские двери с защитой от слонов.




















Морской бой. Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).





В каком бы состоянии не был город, всё равно гулять по нему интересно. Улицы Стоун-Тауна усеяны различными лавками, кафешками, уличными торговцами.


Ресторанчик TATU. О нём будет написано пару строк чуть позже.













Из всего, что продаётся, можно выделить различные сувениры из эбенового дерева и картины.







Если различных статуэток и сувениров всегда полно в различных туристических городках, то такого засилья живописи я ранее нигде не встречал. Всюду, куда ни глянь, продавались картины. Прогуливаясь, мы встретили нескольких художников за работой.



В первый день мы были просто очарованы этими полотнами и даже попытались их приобрести. Нам понравилось несколько ярких пейзажей с животными и масаи на фоне горы Килиманджаро.







Картины были довольно большими, но продавцы говорили: "Нет проблем. Мы снимем с рамки и завернём". Мы уже отдали было деньги, но, когда картины начали сворачивать, заметили, что краска местами стала отходить от полотна. До этого, завороженные экзотикой изображений, мы не обращали внимания ни на что. А тут как будто прозрели. Все картины на Занзибаре рисуют на тонком хлопковом материале, малейшая неосторожность – и он может порваться. С большим трудом, но мы всё же вернули деньги. Продавец долго препирался, мол, я уже снял с рамки, мне теперь заново надо крепить. Он пытался хотя бы часть денег оставить себе. Всё это только пробудило гнев в Лайсан, и она очень всё раскидала по понятиям так жестко, что даже хитрые жуликоватые уличные торговцы не смогли возразить. Забрав деньги, мы решили поискать картины, написанные на холсте, а не на тонком хлопке. Но, забегая вперёд, скажу, что нам это не удалось. И даже больше… Увидев картины впервые, мы были поражены их примитивизмом и буйством красок. Затем, когда мы заходили практически в каждую лавку в надежде найти картины на холсте, всё это начало нам приедаться. И не смотря на то, что художники, ваявшие изображения были разные, все картины были как под копирку – одинаковые сюжеты, одинаковая техника и т.п. Так постепенно мы и охладели к местной живописи.

Гуля по Стоун-Тауну, мы наткнулись на Старый Форт (Old Fort). Обошли его по периметру, вошли внутрь.











К сожалению, никто особо не ухаживает за этим историческим памятником. Внутри территория отдана на откуп торговцам – ничего, кроме сувенирных лавок, мы там не обнаружили.









Рядом со Старым Фортом находится Дом Чудес (House of Wonders). Этот дворец, построенный в 1183 году никому неизвестным шотландским архитектором, был резиденцией занзибарских султанов вплоть до 1964 г., когда произошло объединение Занзибара и Танганьики. Считается, что это самое большое и самое красивое здание Стоун-Тауна. Особенно впечатляют крепкие медные двери, украшенные цитатами из Корана. Необычное название дворца - Дом Чудес - объясняется просто: именно в этом доме впервые на Занзибаре появилось электричество, а с ним свет, лифт и вода, бегущая по трубам прямо в рукомойник. Говорят, сейчас внутри не так роскошно, как прежде: лифт давно не функционирует, а на верхних этажах валяется макулатура. Нам попасть внутрь не удалось, двери были закрыты и никакой информации о том, будут ли они когда-либо открыты, не было.

Свою прогулку мы решили разбить на две части. В самое пекло мы собирались передохнуть в прохладном номере и принять душ. Мы возвращались в гостиницу. Время было обеденное, но было жарко, и мы как-то всё не могли решить, хотим есть или нет. Уже подходя к гостинице, Лайсан сказала, что хочет есть. Мы уже ушли от улочек, на которых было много кафе и ресторанов, а возвращаться по жаре не хотелось. Рядом с нашим отелем стоял ещё один – он был более респектабельный и более высокий. Надпись на входе гласила, что внутри есть ресторан, и мы решили им воспользоваться. На ресепшене мы спросили, как пройти, и нам указали вверх по лестнице.



Ресторан находился на крыше. Здание было высоким и с него открывался неплохой вид. В качестве аперитива мы заказали свежевыжатые соки, из основных блюд я выбрал себе салат, а Лайсан – креветок на гриле.

Пока нам готовили блюда, мы наслаждались прохладным ветерком, дувшим с моря, и рассматривали интерьер.





Весьма необычно были оформлены двери туалета. На двери женского красовалось древнее национальное женское украшение, а на мужской - кинжал джамбия в богато украшенных ножнах.



Еда была, как обычно, очень вкусной. Лайсан очень понравились креветки на гриле – они были большими и сочными.



После трапезы мы отправились отдохнуть в гостиницу, чтобы через некоторое время снова продолжить исследование города.

Вторая часть нашей прогулки состояла из посещения морского порта, припортовой территории и рынка. Рядом с портом находится рыбный рынок, но во второй половине дня там уже смотреть особо не на что. Если вы живёте в апартаментах и у вас есть собственная кухня, то весьма актуально будет посетить данный рынок рано утром и прикупить себе разных морских деликатесов. Нас же этот вопрос не интересовал. Недалеко от порта находится ресторан Mercury's Bar. Это ресторанчик, названный в честь Фредди Меркури, который родился на Занзибаре. Мы не были голодны на тот момент, да и ознакомившись с меню и ценами перед входом, не стали заходить. Прогулявшись по припортовой части города, мы отправились на рынок купить немного фруктов. Рынок, как и везде обычно, представлял из себя скопище людей, был шумный и суетливый. К нам постоянно приставали различные торговцы с просьбой купить что-нибудь у них. Мы ограничились приобретением ананасов и манго. Начало смеркаться, и мы отправились к отелю, чтобы оставить покупки, а затем где-нибудь поужинать.

Ужинали мы в ресторанчике TATU, занимающем целиком небольшое четырёхэтажное здание, расположенное рядом со сквером Shangani Gardens. Расположились мы на балкончике третьего этажа, с моря дул освежающий ветерок, играла музыка. Приятное завершение дня.

Продолжение следует.
Последний раз редактировалось artembar 29 ноя 2017, 01:44, всего редактировалось 4 раз(а).
- С уважением, Артём Барахтин.
г. Казань.
Аватара пользователя
artembar
новичок
 
Сообщения: 41
Фото: 0
Регистрация: 29.08.2015
Город: Казань
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 40
Страны: 10
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #17

Сообщение Нонна Л. » 19 мар 2017, 11:19

Артем, а мы вообще должны прилететь в Дар в 15.00. Пока погранично-таможенные процедуры, обмен денег - и мы тоже вряд ли успеем на паром в 16.00 Мне где-то попадалась информация, что там имеются скоростные катамараны на Занзибар из Дара. Не знаю, что имелось ввиду, но из Вашего отчета следует, что такой вариант Вам предложен не был. Позднее не попадалась об этом информация?
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 805
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 487 раз.
Поблагодарили: 137 раз.
Возраст: 60
Страны: 65
Пол: Женский

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #18

Сообщение Meyra » 19 мар 2017, 12:57

Нонна Л. писал(а) 19 мар 2017, 11:19:Артем, а мы вообще должны прилететь в Дар в 15.00. Пока погранично-таможенные процедуры, обмен денег - и мы тоже вряд ли успеем на паром в 16.00 Мне где-то попадалась информация, что там имеются скоростные катамараны на Занзибар из Дара. Не знаю, что имелось ввиду, но из Вашего отчета следует, что такой вариант Вам предложен не был. Позднее не попадалась об этом информация?

Скоростной паром идёт из Дара до Занзибара 1-45 минут. Последний паром в 15-30. Если вы прилетаете в 15-00, то на паром не успеете в любом случае, берите ещё время на проезд из аэропорта до пристани. Если вам нужно перебраться на Занзибар, наверное проще самолетом, меньше времени и сил будет затрачено.
Аватара пользователя
Meyra
участник
 
Сообщения: 130
Регистрация: 10.06.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 21 раз.
Поблагодарили: 13 раз.
Возраст: 39
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #19

Сообщение Нонна Л. » 19 мар 2017, 13:57

Meyra писал(а) 19 мар 2017, 12:57:Если вам нужно перебраться на Занзибар, наверное проще самолетом, меньше времени и сил будет затрачено.

Да, Вы абсолютно правы. Похоже, что это единственный приемлемый вариант. Спасибо.
artembar писал(а) 19 мар 2017, 09:35:Если различных статуэток и сувениров всегда полно в различных туристических городках, то такого засилья живописи я ранее нигде не встречал. Всюду, куда ни глянь, продавались картины. Прогуливаясь, мы встретили нескольких художников за работой.

Артем, а примерных цен на картины не помните? Торг уместен или уступают неохотно?
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 805
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 487 раз.
Поблагодарили: 137 раз.
Возраст: 60
Страны: 65
Пол: Женский

Re: Танзания 2017: сафари в Микуми и Удзунгва Маунтинс, путешествие по Занзибару (26 тыс. слов, 700 фото).

Сообщение: #20

Сообщение artembar » 19 мар 2017, 14:15

Картины стоят недорого. Цена зависит от размера. Разбег от 5$ за маленькие, 15-20$ за средние и 30-50$ за огромные. И конечно же надо торговаться. Торговаться жестоко, вплоть до того, что демонстративно уходить, но тебя догонят и согласятся на твою цену.

Как я уже писал ранее, рисуют они на тонких хлопковых материях и потому мы не стали покупать.

НО есть отличная идея, для тех кто собирается поехать и очень хочет прикупить картин. Купите в России несколько хороших холстов подготовленных под акриловые краски. Можете даже краски тоже с собой взять. Берите только акриловые!!! На Занзибаре найдите художника, чьи картины вам понравятся и попросите нарисовать. Вот и выход.
Последний раз редактировалось artembar 19 мар 2017, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
- С уважением, Артём Барахтин.
г. Казань.
Аватара пользователя
artembar
новичок
 
Сообщения: 41
Фото: 0
Регистрация: 29.08.2015
Город: Казань
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 40
Страны: 10
Отчеты: 2
Пол: Мужской

След.



Список форумовАфрика ::: туристический форум об АфрикеКения, Танзания и Занзибар : Форум туристовКения, Танзания и Занзибар : отзывы туристов





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100