Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Отзывы и рассказы туристов о странах Южной Африки. Отзывы о ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Анголе

Сейчас этот форум просматривают: Neptune_na и гости: 1

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #1

Сообщение BENJAMIN » 19 мар 2017, 13:21

Началось все с того, что в сентябре 2016-го были куплены билеты по маршруту Екатеринбург-Москва-Доха-Йоханнесбург, Кейптаун-Доха-Москва-Санкт_Петербург за 30 500 руб/чел. Знакомство с Африкой мы решили начать с самого дальнего, и в то же время самого цивильного, судя по отчетам, ее уголка. ЕБург был попутным для нас городом, живем мы в Прибайкалье. Тогда еще мы не читали ветку про визы ЮАР, поэтому все представлялось в радужном свете после таких вот подарков от авиакомпаний. В декабре мы попытались получить визы, но доки приняли только у меня, жену завернули (и, соответственно, визу получил только я). До НГ раздумывали, не заехать ли нам после праздников еще раз на Гранатный, в посольство, так как время позволяло, вылет из Е-Бурга был 15 января. Но так и не смогли заставить себя еще раз испытать это свинское отношение работников посольства. После недолгих размышлений – о замене региона речи не шло, Африка уже снилась - в начале января были докуплены 2 билета: ЙоБург-Хараре и Виндхук-Кейптаун за 6500 руб каждый, и мы стали готовиться к отпуску. О детальной подготовке речи не было, наметили основные точки маршрута. И забукали на биэнби первую ночь в Хараре. До старта оставалась неделя.
Были некоторые сомнения насчет допуска на рейсы, поэтому на всякий случай написали в и получили ответ из московского офиса Катаров. В письме присутствовали цитаты из Тиматика на английском, которые мы распечатали и взяли с собой. Также имели в кармане распечатку с сайта посольства ЮАР в Москве, где указывалось об освобождении российских туристов от транзитных виз при трансфере через города ЮАР. В этом списке были ЙоБург и Кейп.
Трип предполагался бюджетным.
Хотелось: посмотреть животных (без фанатизма), познакомиться с необычными местами, увидеть местную экзотику.
Не планировалось: самолеты-вертолеты, внедорожники и приватные туры.
Некоторые цифры, встреченные в отчетах, немного настораживали. Они явно выходили за рамки нашего обычного месячного бюджета.
Мы решили ехать без багажа, так как не очень понятно было, как мы перерегистрируем наш багаж в Йо-Бурге(туда) и Кейпе(обратно). Вещи на двоих: 2 рюкзачка по 7кг и один поменьше, 5кг, с фотиком и едой. Подумали так: если вдруг Катарцы окажутся сильно дотошными, фотик в руки, еда в карманы, останется по 1-му месту на каждого - норма.

Стартуем 13 января в 0-30 Москвы. Двое суток в поезде проходят спокойно, успеваем отоспаться после каникул. Далее гуляем 6ч в ЕБурге, и долгий (1,5ч), но дешевый (26руб) трансфер в Кольцово.
На регистрации получаем сразу по 3 посадочных, до ЙоБурга, становится поспокойнее.
В Москве в Домодедово у нас просят распечатку билетов на рейс из ЮАР.
В Дохе на посадке билеты не требуют, ищут что-то пару минут в своем компьютере, дают добро.
По прилету в ЙоБург мы сразу идем в транзитную зону. На паспортном контроле в наши следующие билеты почти не смотрят. Далее, в автоматах получаем посадочные до Хараре. Есть там и стойка, где можно купить билеты.
Пару часов полета до Зимбабве на маленьком Ембрайер скрасил приличный ужин: бутерброды, напитки, вино.

Итак, 16 января в 18-20 мы приземляемся в Хараре. худшей для жизни столице мира(2009, 2011). Привет, страна победившей инфляции и занимающая одно из последних мест по продолжительности жизни! Виза по прибытию – бывает же в жизни счастье! 30 баксов, 10 мин, красивая наклейка в паспорт – и добро пожаловать в страну.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
В связи с тем, что мы до конца не были уверены, что долетим до нужного места, забукали только первую ночь в Хараре. Ценники на отели были не айс для одной из самых бедных стран, поэтому наш выбор пал на комнату BnB. Отдельная комната, кухня и душ ждали нас. Перед отлетом спросили у хозяйки, как добраться из а/порта до места. Ответ был: такси. Но цена (25$ - 20мин) нас не устроила, да и не хотелось нарушать традицию. Спросили еще раз, ответ был тем же. В третьем письме мы ей рассказали об известной русской забаве: добираться из аэропорта до нужного адреса по темноте на общ.транспорте, сразу погружаясь в атмосферу страны. И, наконец, мы получили ответ (строчек 30) с подробной инструкцией, как обойтись без такси: пешком 10мин, потом фри бас до маршрутки, потом ехать 25 мин, выход в городе под мостом, пешком 20 мин до другой комби, потом 25 мин до поворота, 10 мин пешком. И совет: просмотреть маршрут по карте. Что мы и сделали. Оказалось, что дом их находится не совсем в городе, а как бы в пригороде, поэтому добираться неудобно.

Выходим из а/порта, ищем выход с территории. Деньги менять-снимать не надо, в стране в обращении U$. После того, как в 2008 инфляция достигла 4 000 000 (миллионов!)%, правительство разрешило обращение в стране иностранной валюты.
Согласно инструкции, идем на выход, оставляя серое здание Air Zimbabwe слева, выглядывая вдали остановку. И тут видим белый микроавтобус с двумя парнями, машем рукой: - В город? - Йес, сэр. Забираемся, как то неуютно. Но через минуту садится еще одна пассажирка с чемоданом, становится поспокойней. Даю 5 баксов, 4 - сдача. 0,5$/чел, как и обещали.
Через 30 мин вижу мост. Спрашиваю: нам нужен терминус Копакабана, здесь выходить? Кивают. Выходим, у нас есть карта из гугла, идти метров 500. Но – нет названий улиц. Телефон доставать не решаемся. Спрашиваю у приличного парня в фиолетовой рубашке и брюках, где Терминус? Зовет с собой, ему туда же. Моросит дождь, идем по лужам за ним, поглядывая по сторонам, вокруг хлам, сидящие на земле люди. Смеркается, освещения нет, все вокруг серо-черное, и только иногда в темноте видна чья-нибудь светлая рубаха или блузка. Нашего проводника хорошо видно, фиолетовая рубашка маячит впереди, больше ничего, голова и брюки сливаются с окружающей действительностью. Минут через 20 мы уже бредем по какому-то рынку, продают еду с кусков картона, лежащих в лужах, что-то жарится на решетках. Наконец, видим стоянку комби. Наш нег спрашивает, какая из них едет в Шервуд (наше направление). Первый-нет, второй-нет…десятый-нет… Бродим минут 15, обошли несколько десятков машин, кажется, что около сотни (блин, они что, все на ночь из города уезжают?). Провожатый нас не бросает, обходим маршрутки, перешагивая лужи, мусор, уже темно. Один посылает налево, идем туда, там спрашиваем опять, машут рукой в противоположную сторону. Удивляет, как водилы могут не знать, где комби, которая едет в нужный нам район? Ведь они здесь наверняка работают не первый день? Кажется, проходит целая вечность…
Ура, находим нужную тачку, жму руку нашему гиду. Садимся в комби, рюкзаки на колени. Народ подтягивается, в небольшой маршрутке уже 20 чел. Как выяснится позже, это национальная зимбабвийская забава: набиваться в авто раза в полтора больше, чем оно вмещает, причем все сидят. Трогаемся. Несколько раз повторяю: We need junction Princess. Через 20 мин останавливаемся. Все молча сидят, никто не выходит - минута, другая. Может, наша? Спрашиваю: наш перекресток? Молчат, только водила мычит, двигая подбородком вверх (мы еще не знаем, что звук «М-м» с понижением тона, сопровождаемый поднятием подбородка, значит «Да»). Я психую, спрашиваю: - Junction, скажи йес о ноу? В ответ М-м. Ну тупые. Выходим на дороге. Дождь. Грязь. Темно. Стоим в траве, какая-то тропинка в сторону домов, вокруг ни души... Хотели погружение? Получайте. Вот оно.
Светим телефоном в карту: наш спасительный дом где-то в 100м (если мы вышли там, где хотели). Идем, свет в окнах не наблюдается, спят что ли все? На углу видим табличку с названием улицы - НАША. Ура! Подходим к нужному дому: железные ворота, над ними провода, искорки бегают. Где звонок? Находим рядом домофон, мгновение – и ворота с грохотом отъезжают в сторону, но никто не выходит навстречу.
Нас ждут на крыльце, спрашивают, как доехали. За 28$ получаем комнату: кровать, шкаф и стол, кухня рядом, душ тоже. Умыться не получается, в раковине краны с холодной и горячей водой, смесителя нет. Как в старой доброй Англии (по приезду не поленился, прочитал, откуда такая традиция). Просим у хозяйки крем от комаров, хотя вроде не наблюдаются. 4 дня пути позади, можно расслабиться.
Первая ночь на африканской земле проходит как-то обыденно. Встаем рано, завтракаем остатками дорожной еды. Решаем остаться еще на одну ночь, нужен передых. А пока - едем в город. Хозяин любезно подвозит нас на своей машине до центра.
Город не пугает, вполне себе цивильно. Для начала - такое вот интересное здание, похоже, офисное.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Многие оглядываются, спрашивают, как у нас дела. «How are you, Mister White?» Так меня еще не называли. Правда, стоит отойти чуть в сторону – порядок и асфальт заканчиваются, кругом грязь и мусор.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Ну а в центре - все по-столичному. Площадь, церковь, цветочки.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Пора покушать. Заходим в торг.центр East Gate, там, на втором этаже, находим фудкорт. Заглядываем в котлы, в тарелки к местным. Нас здесь ждут, несмотря на ранний час.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Первый завтрак в чужой стране – он как первый поцелуй: и хочется очень, и вроде время пришло, пора уже (одиннадцатый час), и вторая половина не против (вон какие белозубые улыбки), но не знаешь, с какой стороны подойти (около входа или в глубине зала), нужно ли предисловие – или сразу брать быка за рога (например, сначала зайти в KFC - или сразу хапнуть шашлык на улице), и какие будут последствия, как долго потом вспоминать придется (возможно, вместе с таблетками)…
Решаемся, берем сАдзу(пюре из кукурузной муки) и биф.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Вилку не дают, достаем свою. Оглядываемся - нег за соседним столом грызет огромную кость руками, заедая на индийский манер скатанными из гарнира шариками. Достаем китайские палочки, сколько раз они нас выручали... Еда оказалась вполне себе, 2,5 бакса за порцию, хватило на двоих.
Следующий обязательный пункт – аптека, таблетки от малярии. Заходим в несколько. Коартема нет, либо есть с пометкой «годен до 02.2017». Такой нам не нужен (типа вдруг не используем, в след. трип возьмем). Блин, первый день в Африке, а уже думаем про след.раз. Нахальство!
В очередной фармации берем индийский аналог, Lumartem, говорят, то же самое. Дата до 09.18. Это нам подходит. Еще покупаем крем от москитов - зеленого цвета желе. Оказалось – фигня, не помогает, не домазали до конца, выбросили. А вот купленный через несколько дней спрей PeacefulSleep очень даже хорош, пользовались постоянно.
Весь день гуляем, втихаря рассматриваем местных. Женщины в основном подстрижены коротко, почти налысо, но одеты вполне современно. Детей носят сзади, привязывая их за спиной обычным махровым полотенцем.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Заходим в какой-то парк, там устраиваем перекус. Народ спит на траве. Идем дальше, ищем нац.библиотеку (местный достоприм), находим, но внешний вид не располагает к более близкому знакомству.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Наступает время ужина. Возвращаемся на площадь. В кафе около церкви предлагают каких-то гусениц. Спрашиваю, что за зверь? - Катерпиллер, не видишь что ли? - Дай одну попробовать, надо подкинуть в организм протеина. Несколько поваров собираются посмотреть на процесс. Жуем, но нас не впечатляет: вкуса никакого, как будто мелкий песочек во рту. В итоге берем курицу - еще не время для пищевых экспериментов. Потом прочитал, это гусеницы бабочек, обитающих на дереве мопане. Их сначала потрошат, а потом жарят или варят. Подают с соусом. Местные уплетают их за обе щеки))) И, как увидим позже, их просто продают на улице.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Заходим в большой маркет, здесь их несколько. Надо купить продуктов на завтра. Там встречаем первого за день белого человека, приветствуем как родного. Цены на продукты на уровне наших, ассортимент такой же. Только фруктов почти нет, яблоки и груши 120-150 руб/кг, манго-папайя-ананасы не наблюдаются.
Обратно до своего поселка решаем идти пешком, посмотреть окраины. Видим почтамт, заходим, может в этот раз получится сразу отправить открытки на Родину? 10мин расспросов – безрезультатно, не понятно, где нужная нам стойка. На втором этаже видим кучу женщин с детьми, сидящих на полу и чего-то ожидающих, похоже, уже не один час. Спросил вечером у хозяйки, чего они здесь ждали. Оказывается - очередь за пособием для безработных.
Пока идем, начинается дождь. Он итак идет весь день, но к вечеру усиливается. Хорошо, хоть дождевики с собой. Идем вдоль частных домов, сплошные провода и колючка. Народу на улицах за городом - никого.
Вечером спрашиваем у отца хозяйки, как нам лучше уехать утром до Масвинго (следующий пункт нашего трипа). Он сначала называет автовокзал в центре, 20$/чел. Видимо, лицо мое выражает недовольство. Озвучивает другой вариант, вроде долларов 10, от дальнего вокзала МбареМусика. Подходит. Букаем на завтра ночлег на BnB в пригороде Машвинго(так его называют местные). Отец хозяйки предлагает довезти нас до вокзала, все равно завтра едет в ту сторону. Везет же нам с хозяевами!
Утром выезжаем в 5-30, сначала завозим соседа-турка в аэропорт. Еще полчаса езды - и останавливаемся на заправке, оставляем машину. Я типа прощаюсь, но папа идет с нами. Заходим на территорию т.н.вокзала - везде хлам и грязь, слева рынок. Вспоминаю строки из путевода «рынок Мбаре, где каждый турист может купить сувениры, вещи». Хотел бы я посмотреть на этих ребят во время прогулки по этому рыночку! К нам через каждые 50м пристраивается по 1-2 нега и минут через 5 их становится человек 15. Наш провожатый как-то смущен, мы тоже не очень понимаем, что происходит. Идем молча. Помогалы наши что-то талдычат, показывают руками. Наконец, видим бас, подходим. Папа спрашивает что-то у водилы, группа поддержки оживляется, как-то нервно машет руками. Идем дальше. Подходим к другому басу, и папа без всяких объяснений нас просто заталкивает в дверь автобуса. В это время все наши провожатые начинают прыгать и долбить по корпусу снаружи руками(или ногами). Пассажиры - их в басе человек 8 - никак не реагируют. Мы в автобусе. Папа заходит на ступеньку, подает руку, мы прощаемся. Вид у него почему-то не очень веселый. После 15-20 «бам-бам» все успокаивается, мы сидим. (Мы так ничего и не поняли – что же происходило на вокзале?) Минут через 30 отправляемся, обилечивают тут же, 8$/чел.
Едем 4 часа. Туалета нет, выскакиваю на какой-то остановке, предупреждаю водилу. Вижу, что есть еще желающие, но больше он никого не выпускает.
Фотаем через окно. Уезжающие одеты вполне прилично. Особенно, если учесть, что это небольшие деревеньки. Провожающие - по-домашнему.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

В 11 мы в Масвинго. Тут же, на площади, берем small car (легковуху на четверых), и через 10 мин мы у ворот частного домика. Нас провожают в пристройку, душ рядом, на улице. - А вот этот дом для кого? - Дом занят, там гости.
Ценник – 12$/чел, как и в столице, а условия – небо и земля. Ну и ладно.
Сразу стартуем на развалины. На площади ищем нужный комби. Отправляют к магазину метров за 300. Там загружаемся в маршрутку, и после полной загрузки (20чел) стартуем. Ехать 25 км, по дороге разглядываем пассажирок. Какое странное строение черепа у них, если смотреть в профиль! Мне приходит странная мысль: если вот этой девушке, что сидит сзади-справа, положить горизонтально линейку на уровне носа, ширина черепа получится сантиметров 30, не меньше. А сколько у меня интересно? Приеду, надо будет замерить.
Высаживают нас на развилке, вижу указатель: Great Zimbabwe. Говорят, дальше пешком. Идем минут 20 до лоджа, потом еще минут 10 до входа в парк. Билет 15$/чел.
Сначала поднимаемся на холм, бродим по развалинам.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Город был основан примерно в 1130 году и существовал в течение двух-трех столетий. В древности это был центр государства Мономотапа, также известный как держава Великого (Большого)Зимбабве. Эти руины - самые большие в Африке к югу от Великих пирамид. Комплекс сложен из треугольных гранитных плит, тщательно соединенных друг с другом, так что получаются сложные орнаменты, причем строители не пользовались никаким раствором. Самая внушительная структура - гигантская замкнутая ограда эллиптической формы, где, как считалось, жила знать. Стены толщиной 5 м поднимаются на высоту 11м. Коническая башня высотой 10 м также примечательна, поскольку, вероятно, ее использовали во время религиозных церемоний, приписывая постройке фаллический смысл.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Жарко, устраиваем небольшой перекус за столиками у магазина сувениров. Потом исследуем долину. Рядом небольшая деревня.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

При нашем появлении начинается фольклор. Но мы интереса не проявляем, сворачиваем в сторону. Народу почти нет, встречаем человек 10 за время осмотра. На все уходит 3 часа. После Мачу, конечно, обходимся без "вау", но впечатляемся, однозначно.
На обратном пути прогуливаемся по лоджу.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Спускаемся к основной дороге, время шестой час. У дороги торгуют сувенирами, покупаем пару жирафиков за доллар. Машем рукой проезжающим машинам. Останавливается Хонда-фит, садимся. Через минуту соображаем, что едем в незнакомой машине, с тремя черными парнями, в 30км от города. Минут через 10 сворачиваем на проселочную дорогу. Я спрашиваю у МНС, куда это они нас везут, может, короткой дорогой? Водила, уловив, видимо, тревожную интонацию в моем голосе, объясняет, что они едут из универа, студенты, он завезет друзей в деревню, и поедем в город. Ну вот, приличные люди, а мы суетимся…
В деревне двое выходят, садятся трое, и мы трогаемся. На основной дороге попадаются группки людей, наша машина притормаживает, и водитель приглашает желающих. Я сначала думаю, что он просто приветствует знакомых. Но скоро к нам садится еще дама, парень с переднего сиденья перебирается в багажник (FIT, можно сидеть). Потом еще одна, в конце концов в авто оказывается 9 чел, и мы продолжаем наш путь в тесноте. Но не в обиде, всего 2$/чел.
В городе мы в 6 с небольшим. Попадаем на небольшой рынок, ищем сувениры - не находим. Рядом парк, там виднеется какой-то паровоз, хламовато, заходить не хочется. Покупаем еду на завтра, потом заходим в заведение с вывеской ресторан, берем садзу и биф. Воды в умывальнике нет, на стуле бак с краником. Ну хоть так.
Рядом хостел BackPacker, заглядываем туда, 25$ за дабл, можно было и здесь заночевать.
Больше делать здесь нечего, утром планируем ехать дальше, в Булавайо. Берем small car, и вместе с еще тремя тетушками едем в свою деревню, в 10 мин от города. В комнате нашей нет даже столика, прошу подругу, которая работает в этом доме, дать нам пару стульев и стол. Приносит, варганим чай. Темно, собираются комарики, пользуемся нашим спреем. Смотрю на местных (служанка со своим мужем) – руки-ноги вроде не покрыты. Местные насекомые своих, что ли, не кусают? Комары африканские отличаются от наших: они гораздо мельче, их почти не видно, поэтому не чувствуешь приближение опасности; они почти не пищат, и их не слышно, не удается хлопнуть на подлете. Сидишь себе вечером, не дергаешься, а на след. день руки-ноги покусаны.
Утром встаем в 5-30, что-то мне подсказывает, что бас отправляется раненько. В 6-50 мы в городе, прошу водилу высадить нас около остановки баса на Булавайо. На выходе из машины нас встречают пара ребят, пытаются помочь. Не обращая на них внимания, через пару минут находим нужный бас. Он уже отправляется. Спрашиваю, сколько ехать. Часа 4, отвечают.
Дорога не балует разнообразием, спим. Пара остановок по пути. В бус сразу вваливаются продавцы, пассажиры.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Люди одеты модненько, круто для деревни.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Около 12 нас высаживают в Булавайо, как я и прошу, в центре. Идем по улице, жарко, градусов под 30. Пытаемся высмотреть отель - безуспешно. Минут через 20 мне это надоедает, и я спрашиваю про ночлег у стоящего на углу парня.
- ОК, мистер, здесь недалеко. Он отводит нас метров на 10, заходим в небольшой магазинчик, и сразу - к даме-продавцу. Она предлагает комнату, 12$/чел, здесь недалеко, пару км. Спрашиваю про И-нет.
- В комнате нет, а вот в кафе рядом – пожалуйста. Ну вы же кофе будете пить по утрам-вечерам, пароль возьмете.
- Вообще-то мы кофе в комнате пьем, даже вот взяли с собой банку молотого, у вас ведь кофе нормального не бывает. Ну да ладно.
Она берет такси, едем 10 мин, 20. Я спрашиваю про озвученные 2 км. Молчит.
Минут через 25 мы на месте. Отдельный дом за забором, комната отличная, душ-кухня есть, показывает огромную гостиную, типа, здесь кушайте, за столом. 24$/2чел, плюс 0,5$/чел доехать в город на маршрутке. Нам подходит. Лили(так зовут хозяйку) показывает свою рекламку. Оказывается, это не просто дом, а одноименный хостел. Как же мы так удачно остановились посреди улицы? Доже наклейка Адвизор присутствует на входной двери.
Небольшой перекур, и мы вместе с ней едем в город, остановка комби недалеко.
Там пытаемся пообедать. Всякие чикены-бургеры попадаются, но хочется чего-то другого. Заходим в SPAR посмотреть вина, видим столики и прилавок с готовой едой. Берем по традиции (третий день в Африке!) садзу с бифом за 3$ (такие вот большие магазины еды с встроенной кухней будут нас не раз выручать на протяжении всей поездки). Сразу разыскиваем ж/д вокзал (находится на краю города), пешком от центра идти минут 30.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

А что, поедем дальше на поезде, который еще англичане построили. Пишут, что из дерева?! В первом классе, как настоящие буржуи.
На вокзале нам сообщают, что надо приходить к 16ч в день отъезда, чтобы купить билет. Продажи на завтра-послезавтра нет. Понятно. Идем обратно, к центру. По пути встречаем еще один огромный маркет, Pick’n’Pay. Надо же, здесь проблем с покупкой еды-воды нет вообще!
Наконец-то попадается отель, первый за целый день наших пеших гуляний по городу. Заглядываем в одну из комнат: неуютно, грязновато. Коридоры напоминают общагу, цена 25$. Нет, останемся у Лили.
Дело к вечеру, пора двигаться в наш пригород. После продолжительного (минут 10) социального опроса - на предмет знания остановок общественного транспорта - находим таки стоянку комби в Малинделу, так наз.наш район проживания. Угол Мугабе-стрит и 11-ой улицы. Помог молодой парень, идем с ним минут 30, болтаем о жизни.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Вечером пользуемся предложенной гостиной. Огромная комната с диваном. стенкой, напольными вазами, обеденным столом, который накрыт белоснежной скатертью. Когда-то здесь кипела жизнь, надо полагать. Теперь же хозяйка уносит свою приготовленную еду в пристройку, рядом с домом. Там семьей они трапезничают, там и ночуют. Почему не едят в гостиной? Не знаю, может, чтобы туристам не мешать, может еще почему. По приезду нашел этот хостел в И-нете, даже 16 отзывов есть, но сейчас не предлагается.
Спрашиваю у хозяйки насчет тура в парк Матопос, или Матобо. Обещает узнать через дочь в агентстве. Вечером озвучивает цену, 120$/чел. Даже не спрашиваю, что входит. Не наш бюджет.
Утром встаем пораньше, сегодня двигаем в этот парк разведать обстановку/попасть внутрь.
Народы, населяющие Зимбабве, считают скалы в этом парке местом силы и обиталищем душ предков. Есть много пещер с наскальными рисунками. Там же могила Родеса, в честь которого была названа страна – Родезия. Мзиликази, основатель нации ндебеле, назвал этот район Ама-Тобо, или Лысые головы. Видимо, гладкие гранитные валуны напоминали ему чьи-то лысины.
Сначала едем до города. Там меняем комби, вроде едет в Матопос. Но высаживают нас минут через 30 в небольшом поселке. Говорят, дальше -
на другом транспорте. Встаем на дороге. Желающих больше нет, машем проезжающим машинам. Рядом, на обочине, микрик, парни грузят ящики с продуктами. Нам машут рукой. Садимся на переднее сиденье, как белые люди.
Минут через 40 высаживают на перекрестке, ок.указателя на парк. Там пара таксистов, зовут к себе, говорят, что идти долго, 4 км. Время уже десятый час, соглашаемся - за 2$. Выходим около ворот парка, ехали минут 7, пара км от силы, обратно пешком пойдем.
Из разговора с охранницей выясняю, что в парк можно только на машине. 15$/чел+10$/авто. Но своих машин у них нет, для нас остается один вариант - присоседиться к кому-нибудь. Садимся на перекус за столик около большой карты, читаем попутно инфу про опасности в парке, поглядывая на дорогу.
Останавливаются две белячки на ХТрейл. Пока водительница оплачивает за вхоод, спрашиваю у пассажирки – не возьмут ли они нас с собой? Говорит, не знаю, спрошу у подруги. Подруга, видимо, против, нас не берут. Первая сокрушается по этому поводу, стоя около нас, Перебирает вслух для нас варианты. Блин, езжайте уже, сами как-нибудь разберемся.
Потом приезжают 3 сафарника, останавливаются за воротами, внутри парка. Подхожу к водиле-гиду, прошу взять с собой, если места будут, мы заплатим. Сожалеет, но - не может, будут проблемы с агентством, если мы к ним подсядем. Вскоре причаливает большой бус с туристами, человек 25. Рассаживаются по машинам, свободных мест навалом. Гид подходит к нам и предлагает вариант на после обеда, в 14ч, 50$/чел. - А что увидим? Гарантирует носорогов, в 5м от нас, показывает фотки на мобильнике – туристы на фоне носорогов, совсем близко от животных. Гляжу на часы, сейчас только 10 ч...
Сафарники растворяются в пыли, наша надежда - тоже. Подходит охранница, предлагает велики напрокат: 10$/чел за час. Плюс по 15 за вход в парк. Недешево. Спрашиваю, а на если на 2 часа? - 20$, ежу понятно. - А куда мы сможет проехать? - Только по основной дороге до лоджа, пещер, и обратно. - Нет, мы сюда приехали животных посмотреть, в первую очередь, ладно, подумаем.
Проезжают еще пара маленьких микриков, полные. Вот и все туристы за полтора часа.
Погрустневшие, отправляемся пешком до развилки. Охранница предупреждает: - Идите по дороге, в лес не заходите. К чему бы это?
Идем. Навстречу джип, останавливается, там 4 негра, ржут, что-то говорят. Из их речи понимаю только «райнос, райнос». Прикалываются, что ли, какие носороги вдоль дороги! Шагаем дальше, фотаем себе цветочки на обочине.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Уже виднеется основная дорога. Впереди, в ста метрах, видим стоящую машину. Из нее вышли двое, крутятся около, по-маленькому, что ли? Подходим ближе. И тут замечаем, что они смотрят в сторону близлежащих кустов. Поворачиваем голову, и видим! носорога.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Вспоминаю только что прочитанное, на стенде, у ворот. Какой там из них опасный - белый или черный? Этот вроде белый. Идет не спеша, прямо к дороге. Продумываем пути отступления. Вариант один - стоящая рядом машина. Но тут эти двое садятся в свое авто и уезжают. Остаемся одни, а носорог идет в нашу сторону, к дороге. Стоим на месте. А что делать? Бегает он быстрее нас. Продолжаем фотосессию.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

А он себе спокойно подходит к дороге, смотрит налево-направо (нет, сначала направо, это же Зимбабве), переходит трассу и идет себе дальше. На нас он практически не смотрит.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Впечатлённые, смотрим по сторонам уже внимательнее, может зря мы расстроились? Будем себе гулять вдоль дороги, и увидим всех, кого хотели!
И, как подтверждение, вдалеке замечаем стадо. Я говорю что-то про лошадей, типа какие-то странные. МНС смотрит через объектив и кричит: - Это же зебры! И точно, жуют себе травку неподалеку. Наблюдаем за ними еще минут 10 через объектив. Больше никого ни видно.
Возбужденные, выходим на дорогу. Машин нет, ждем, оглядываясь по сторонам.
Минут через 20 останавливается комби, выходит водила. 7$/чел - его предложение. Май френд, говорю, шутишь, мы же сюда доехали, знаем цены. После 5 мин беседы останавливаемся на 2$. Все это время люди в полной маршрутке терпеливо ожидают.
В городе мы около 12, решаем посетить местный музей. Идем вдоль парка минут 40, а по карте вроде недалеко. Вход 10$/чел. Гуляем внутри часа два, музей нравится. Тут и зоо, и этно, и геология, и история.
На обратном пути видим такой вот отель.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Похоже, лет 50 назад здесь был шик-блеск. Вызывает антирес, заходим. Интерьер впечатляет: отделка деревом, двери старые, обстановка в комнатах напоминает о прошлом. А цена? - Вообще 80$, но сегодня скидка, 65, добро пожаловать. – Нет спасибо, у нас есть, где ночевать.
Тут же заходим в какой-то полутемный ресторан, который оказывается обычной забегаловкой. Перед едой приносят тазик с водой, чтобы помыть руки. Стандартная садза с мясом возвращает нам силы. Гуляем дальше. Больше ничего, заслуживающего внимания, не обнаруживаем в этот день. Только маркет еды радует разнообразием.
Возвращаемся в Малиндела затемно. Увиденный носорог не дает покоя. Смотрю в Инете аренду авто на завтра. только пара предложений, 85$/день. Плюс 40$ за въезд в парк. Плюс бензин. Плюс блокировка на карте. Не бюджетно.
Подхожу к Лили.
- Хочу арендовать вашу машину на один день. Права есть, справимся. (Машинка лет 50 типа Жук).
- Вы что, моя ретро тачка для этого не годится, маленький просвет, да и не на ходу.
- Может есть у вас сосед с авто? Пусть приедет, поговорим.
- Сосед есть, позвоню, приедет завтра к 7ч.
Довольный, иду к МНС докладывать.
Наутро в 7 мы уже готовы, еда в рюкзаке, ждем. Приезжает фрукт на королле. Лили пафосно говорит, что оставляет двух джентльменов договариваться, и уходит. Пытаемся объясниться, но переговоры затягиваются. Я предлагаю 2 варианта: берем в прокат только авто, платим 50$, или берем авто с водилой за 50$, сами отдельно платим за бензин и за въезд в парк. Беседуем минут 20, я уже сам путаюсь в цифрах. В итоге я объявляю сумму, которую мы готовы потратить за сегодня – 85$, а варианты путь сам предлагает. Мбене (так зовут собеседника) думает. Затем предлагает сразу ехать в Game-park к животным, минуя мейн гейт. Я говорю: - На твое усмотрение. - Пещеры пропускаем? – Да.
Выходим во двор, к разговору подключается Лили.
- Сколько, вы думаете, он получит за эту поездку?
- Я не знаю, долларов 50, а вообще мне пофиг. Или да, или нет.
- Вам тур предложили за 120$/чел, а вы на двоих 85$ хотите?
- Да, хотелось бы, а за 120 пусть Европа ездит.
Время уже к восьми, все это надоедает. Говорю: - 100$ за весь трип – наша последняя цена. Мбене согласен. Бьем по рукам.
Сначала заезжаем в город, на какую-то дешевую заправку. Бензин и впрямь недешев, 80руб/литр. Мбене заправляется на 20$. А я вчера прикидывал - 100 км туда-обратно получалось. Видимо, поболее будет.
Время 8-30, наконец, стартуем. Да, переговоры надо было вчера вечером затевать.
Через час проезжаем наш вчерашний поворот на мэйн гейт, приглядываемся к кустам, надеясь кого-нибудь увидеть. Еще полчаса езды, и мы у других ворот. Покупаем два тикета за 30$, Мбене себе пропуск покупает сам. Я краем глаза читаю расценки на листочке, вижу цену 3$ за машину для местных. Вот почему он уточнял порядок расчета утром. Я то думал, что 10$ за проезд авто, а он предложил так: 70 отдаете мне, и 30 платите за два билета для себя. Ну да ладно, я рассчитывал на 100 км, а мы уже проехали около 75, а еще в парк не заехали.
Проезжаем через ворота, народу никого. Начинаем наш драйв. Вокруг лес, и я понимаю, что увидеть животных здесь можно только или на дороге, или около. Если кто-то шагает метрах в 50-ти, шансов увидеть этого кого-то практически нет.
Дорога вполне, пару раз переезжаем небольшие речки, довольно глубокие. Останавливаемся возле небольшого водоема, видим первых наших бегемотов.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Наблюдаем с полчаса. Через объектив еще терпимо, а так - далековато.
Потом приезжаем на смотровую площадку, забираемся наверх - никого. Только вдалеке стадо то ли зебр, то ли антилоп. Не густо.
Едем медленно, шума почти нет от нас, вроде, не должны звери сильно пугаться. Значит, их не очень много, либо они уже отдыхают. Впечатление скрашивают только невероятные каменные строения вокруг. Какие только пирамиды не увидишь!

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Ну не верится, что это природа создала. Камни лежат друг на друге как сложенные, видны просветы между ними. Как это могла быть одна глыба когда-то, пусть и тысячу лет назад? Ага, "ветер и время". Циклопы если только упражнялись…
Уже прошло часа два, уже укачивает от медленной монотонной езды, уже хочется выйти и прогуляться. И тут мы просыпаемся: жирафы! Останавливаемся, наблюдаем.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Они тоже смотрят на нас с интересом. Выходим из машины, подходим ближе. Пугаются, отворачиваются, уходят. Фотаем вдогонку. Ну хоть что-то!
На обратном пути опять делаем остановку около бегемотов.
Тур наш продолжается три с половиной часа. И хотя я оговаривал 5ч в парке, что-то уже поднадоело. Мбене едет на выход, мы не возражаем.
Вся поездка заняла у нас часов 6, проехали около 180 км. Увидели жирафов (близко), бегемотов и зебр (далеко). Восторгов было много, первые звери наши все-таки. Восхитились сумасшедшими каменными пирамидами. Поболтали за жизнь, про житие-бытие. Где-то на 4 с минусом.
По приезду - перекус, собираем вещи - и в город.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сразу подтягиваемся к вокзалу, но еще полчаса до открытия касс. Опять дождь. Я стою один, читаю плакаты, упражняюсь в анлийском. И тут ко мне подходит нег бичеватого вида, пытается заговорить. Я сначала вроде как собираюсь его послать, а потом улавливаю - что-то про жизнь гутарит, наболело у человека. Ну а почему бы не поболтать? Вот его рассказ:
- Работаю на заводе, трубы делаем. Мне повезло, с работой нынче тяжело. Мугабе (президент) понаделал делов. Если ты затеваешь бизнес, то 51% отдай от выручки. А кто так сможет вести дело? Белым совсем плохо, многие уехали. А мне какая разница, кто начальник? Мы все братья: ты мой брат, я твой брат. Пусть кто хочет и может, тот и организует работу. В стране много голодных, есть нечего. Все развалилось. Это все политика, никакой логики.
И все в таком духе. Я замечаю минут через 5, что говорит-то он достаточно тихо, чтобы люди на скамейке нас не слышали. Значит, гласность у них еще не наступила.
Говорили мы минут 20, вернее он говорил, а я иногда вопросы задавал. И все совпало с тем, о чем я немного читал до поездки.
Но вот двери открываются, пора идти, билеты на поезд покупать. Я прощаюсь с работягой, как с другом.
Берем билет в первый класс, в 2-х местное купе, 12$/чел. До поезда еще 3 часа, идем гулять. Район безлюдный, еще и воскресенье, открыто несколько баров, оттуда музыка и шум. Заглядываем в один-другой, лица там уж больно угрюмые, настороженные. Находим забегаловку типа ресторан, ужинаем.
К 7-ми часам подходим к поезду, до него идти от вокзала в обход путей минут 15. Заходим в свой вагон – вздох разочарования. Я предполагал «деревянные вагоны» - это вагоны, отделанные деревом. А они оказываются деревянными в прямом смысле. В купе какая-то металлическая откидная раковина, похожая на унитаз. Окно открыто настежь. Зато зеркало на нижней стороне верхней полки с вензелями манчестерскими. И картинка на стене. Да, лет 50 назад это был роскошный поезд. В туалете плакат: оставьте помещение в таком же виде, как и до вас. Смешно. Воды нет, и, похоже, уже давно.
Пока ржем над деревянным поездом, темнеет. В открытое окно слетаются разносчики еды и москиты. Еду удается вытолкнуть, а вот с москитами договориться не получается. Закрываем окна, призываем на помощь зеленого змия в виде желе из аптечной баночки. Не помогает. И тут в проёме полуоткрытой двери появляется черный человек с волшебным красным баллончиком. Он предлагает провести сан.обработку нашего помещения. Это антимоскитос спрей! Ура! Я беру у него баллончик, закрываю дверь и творю! Сначала я рисую огромные спирали в углах под полкой, вспоминая Морай! Потом на стенах и окне черные квадраты. Жаль, жидкость бесцветная. И в заключении восстанавливаю полигональную кладку на потолке! Покоренные моей живопИсью, насекомые падают ниц. Я открываю дверь и выбегаю в коридор, воняет не слабо. Зато через 5 минут мы заходим в наше купе с прекрасным настроением.
Вспоминаю, что за энное кол-во зеленых проводник вроде бы может застелить постель. Иду искать купе проводника, для этого приходится заглянуть во все подряд, так как в конце вагона отдельное место проводника не обнаруживается. Стучу в очередную дверь - никого. Открываю и вижу: на нижней полке белая простынь и подушка, напротив открытый чемодан. Никого. Ладно, зайду попозже. Захожу минут через 30 – та же картина. Блин, может он пошел в сортир и выпал – внешние двери-то открыты!
Делать нечего, пора бай-бай. Ложимся, используя подручные средства: свою простынь и две ветровки под голову. Засыпается хорошо. Тук-тук, мы в Зимбабве, завтра будет Виктория, чудеса…
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Прибытие в 9-15, вроде по расписанию. Пытаемся вычислить центр, но двое опрошенных показывают в разные стороны. Видим около перехода через пути отель, называется №1. Заходим. Прилично, 62$/дабл, с завтраком, и даже И-нет присутствует. Идем дальше. Местный парень зазывает в свое агентство. Я, говорит, Владимр Путин, предлагает активити. Из короткого диалога понимаем, что практически все тут по 130-150$: полет на вертолете 15 мин, гейм-драйв в парк на 3ч, или .. Спрашиваю, есть что-нибудь за 50$. Есть, говорит, рассвет на реке встретить, напитки включены, 4-5ч. Понятно, обещаем подумать. Потом пристает помогала, обещает дешевый хостел. Идем с ним, все равно не зарезервировано у нас ничего. Минут через 15 приводит в backpacker lodge, видели вчера такой на букинге. Просим показать комнаты: 45-50$ за дабл, 12$/чел за дорм. Комнаты практически не отличаются, но в дорме 4 чел и душ общий. Выбираем дорм, все кровати заправлены, может, тут больше никого не будет сегодня?
Бросаем вещи и идем на Викторию. Вход 30$/чел, после входа идем сразу налево к памятнику Ливингстону. Дождик. Первая смотровая – ух!, грандиозно.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Воды много, в воздухе висит туман, смешанный с дождем, видимость от этого метров сто, не больше. Причем большая часть воды поднимается снизу, после падения, и направо видится только ближайший обрыв. Весь обрыв не видится, скрыт за туманом.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Двигаемся вдоль обрыва направо, в сторону Замбии. Тропа и площадки, видимо, не ремонтировались после строительства, в нек.местах вместо ограждения – кусты. В конце обрыва встречаем вот такую вот птичку.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Потом доходим до моста в Замбию, тарзанка сегодня простаивает. Возвращаемся к входу, там небольшой ресторанчик. Но у нас с собой было, сидим закусываем.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Спрыгнувшая с крыши обезьяна утаскивает блин со стола в ресторане, оживляя задремавших за трапезой туристов. Официант повторно приносит блюдо, отгоняет животное палкой. Дождь усиливается.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Время еще нет 4-х. Еще раз идем вдоль водопада. Застаем шикарную радугу.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
На эти картинки можно смотреть бесконечно…
В Замбию мы не идем. Перейти через мост на 1 день, посмотреть водопад с другой стороны и вернуться обратно показалось дорогим удовольствием, долларов 120 за двоих. Решили, что когда-нибудь посетим Замбию отдельной строкой, тогда и увидим Викторию с другого берега…
На обратном пути находим маркет, сегодня на ужин спагетти. В очередной раз радуемся наличию нормальных магазинов везде. Видим знакомый красный баллончик – спрей антимоскитос. Вспоминаем поезд, хватаем волшебный баллончик. И еще покупаем спрей для тела, PeacefulSleep. Классная штука, реально помогает.
В хостеле появилось штук восемь палаток, и разукрашенный бас рядом, видимо, путешествуют большой группой. Застаем чел 20 на поляне, урок йоги у них. Готовим ужин, пока нет народа на кухне. Замечаю, что местные ходят в сланцах, с голыми ногами, в футболках с короткими рукавами. Недоумеваем, как же комары? Ответ получаем чуть позже. Двое подходят к шкафчикам в зале, достают спрей, и брызгают на все открытые части тела. А тот, кот. в брюках, даже брызгает под брюки выше носков. Вот тебе и не боятся они комаров!
Вечером пропадает свет. Обслуга говорит, что часто бывает, когда ветер. Спрашиваю, как добраться до границы. Озвучивают 2 варианта: на такси-50$, или смол кар на 4чел, 15$/чел. Решаем утром двигать а/стопом.
Утром в 6-30 мы уже готовы, после расспросов идем по автодороге в гору, в обратную сторону от водопада. На перекрестке поворот направо, и минут через 10 замечаем несколько комби, похоже, здесь стоянка такси. Гордо проходим мимо, пытаясь спрятаться за след.поворотом. Нас все равно замечают, догадаться нетрудно, куда мы направляемся. Но мы не оглядываемся. Останавливаемся в тени, печет нещадно. Проходящих машин немного, вернее, их просто нет. Через несколько минут подъезжает микрик, предлагает ехать до границы, 10$/чел. Пятиминутный торг – цена 5$/чел нас устраивает, а водила выглядит огорченным. Но других клиентов нет, трогаемся. Я размышляю: ехать 70км, нас двое, неужели есть смысл? Но скоро ответ находится, по пути садится народ по 2-3чел, и постепенно наш басик заполняется.
Через час мы у границы. Выпускают из Зимбабве без проблем. Дальше нейтральная зона, стоят большегрузы. МНС замечает мужика с мобильником под фурой. Подтягиваемся туда и видим бородавочника – жует себе что-то под рамой лесовоза.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Последний раз редактировалось BENJAMIN 13 апр 2017, 07:18, всего редактировалось 17 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
BENJAMIN
участник
 
Сообщения: 50
Фото: 960
Регистрация: 29.10.2012
Город: Братск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 46
Страны: 30
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #2

Сообщение Danaez2 » 19 мар 2017, 17:26

Насколько я понимаю, Вы просто-напросто высадились посреди Африки и начали её исследовать, не обращаясь к услугам турагентств, индивидуальных гидов, джипов и их водителей, вооружённой охраны и т.д. и т.п. Беспроблемное общение с местными жителями, активное использование общественного транспорта и прочие "безумства". Это само по себе удивительно, и среди россиян - даже часто путешествующих по Африке - "не принято". Те обычно грузятся в джип в аэропорте, передают пару котлет американских денег организаторам тура, а потом уже благополучно боятся Африки и африканских реалий из окна джипа Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Оттуда же и фотографируют. У Вас же нет ни слова о злых африканцах, угрозах, с которыми столкнулись. А главное, Вы, похоже, даже не осознаёте, насколько Ваше африканское путешествие - "неформат" и, стало быть, насколько оно настоящее и интересное, в сравнении с большинством других, здесь описанных. Как говорится в народе, риспект и уважуха Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Жду продолжения=).
Аватара пользователя
Danaez2
путешественник
 
Сообщения: 1209
Фото: 179
Регистрация: 04.04.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 294 раз.
Возраст: 41
Страны: 33
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #3

Сообщение MostievaSvetlana » 19 мар 2017, 18:38

Я редко влезаю. Но сейчас не сдержалась. Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Хочу своего провайдера (мужа) защитить. )) Мы были сами, свои собственные, проехали вдвоем почти 9000 км. Без гидов, без организованных экскурсий. Все сами. И ни разу не встретили злого африканца. Взрослого.
Ждем продолжения))
Хорошо обученная белка может все.
Аватара пользователя
MostievaSvetlana
участник
 
Сообщения: 57
Фото: 1455
Регистрация: 10.08.2014
Город: Красноярск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 44
Страны: 47
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #4

Сообщение Danaez2 » 19 мар 2017, 18:45

MostievaSvetlana писал(а) 19 мар 2017, 18:38:Мы были сами, свои собственные, проехали вдвоем почти 9000 км. Без гидов, без организованных экскурсий. Все сами.

Тогда и Ваш отчёт прочитаю с удовольствием - просто упустил из виду, видимо Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Но, согласитесь, такие отчёты - редкие птицы тут. Тем и интересны.
Аватара пользователя
Danaez2
путешественник
 
Сообщения: 1209
Фото: 179
Регистрация: 04.04.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 294 раз.
Возраст: 41
Страны: 33
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #5

Сообщение MostievaSvetlana » 20 мар 2017, 10:24

Danaez2 писал(а) 19 мар 2017, 18:45:Тогда и Ваш отчёт прочитаю с удовольствием - просто упустил из виду, видимо. Но, согласитесь, такие отчёты - редкие птицы тут. Тем и интересны.
конечно, интересны)) Объездив практически всю Южную Америку, которая была нашей любовью много лет, мы переключились на
Африку. Теперь ее любим. ))
Птичка с длинным хвостом и красным клювом - это райская вдовушка. Гнездовой паразит вьюрковых ткачиков. Красивая птичка, Вам, BENJAMIN, повезло, что увидели такую красоту.)
Хорошо обученная белка может все.
Аватара пользователя
MostievaSvetlana
участник
 
Сообщения: 57
Фото: 1455
Регистрация: 10.08.2014
Город: Красноярск
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 44
Страны: 47
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #6

Сообщение BENJAMIN » 20 мар 2017, 12:35

Danaez2 писал(а) 19 мар 2017, 17:26:...У Вас же нет ни слова о злых африканцах, угрозах, с которыми столкнулись. А главное, Вы, похоже, даже не осознаёте, насколько Ваше африканское путешествие - "неформат" и, стало быть, насколько оно настоящее и интересное, в сравнении с большинством других, здесь описанных. Как говорится в народе, риспект и уважуха Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Жду продолжения=).

Сильно злых не встретили, а угрозы (вернее, проблемы)некоторые возникали, о них дальше. Сегодня продолжим.
Последний раз редактировалось BENJAMIN 20 мар 2017, 21:43, всего редактировалось 1 раз.
BENJAMIN
участник
 
Сообщения: 50
Фото: 960
Регистрация: 29.10.2012
Город: Братск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 46
Страны: 30
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #7

Сообщение BENJAMIN » 20 мар 2017, 12:38

MostievaSvetlana писал(а) 20 мар 2017, 10:24:
Danaez2 писал(а) 19 мар 2017, 18:45:Птичка с длинным хвостом и красным клювом - это райская вдовушка. Гнездовой паразит вьюрковых ткачиков. Красивая птичка, Вам, BENJAMIN, повезло, что увидели такую красоту.)

Спасибо, будем знать. Жена гонялась за ней вдоль обрыва минут сорок, все никак не могла успокоиться.
Последний раз редактировалось BENJAMIN 20 мар 2017, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
BENJAMIN
участник
 
Сообщения: 50
Фото: 960
Регистрация: 29.10.2012
Город: Братск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 46
Страны: 30
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #8

Сообщение BENJAMIN » 20 мар 2017, 21:18

BENJAMIN писал(а) 20 мар 2017, 12:38: Мы покидаем Зимбабве

В Ботсвану вход без визы. 5мин в очереди – и добро пожаловать в страну. Страну пустынь (Калахари, 70% территории), необычной реки, которая никуда не впадает (Окаванго), и с самой низкой (почти) плотностью населения (2,7чел/кв.км). Страну с красивым девизом: PULA, или Пусть Пройдет Дождь.
Но прежде, чем перешагнуть заветную черту, надо помыть обувь в корыте с какой-то чачей.Ботсвана рьяно оберегает от инфекций свое национальное стадо и опасается всякой привнесенной заразы. Машинам же необходимо проехать по небольшому рву с химраствором. Непонятно только, чище ли стали наши подошвы после этой процедуры?
От границы -10 км до ближайшего города Касане, паблик транспорта нет. Шагаем по дороге. Останавливается легковуха, там 2чел, нам предлагается такси за 5$/чел. Я говорю: мне твой брат-шофер в Зимбабве сказал, что 1$ цена, а он врать не будет. Молча уезжают, но метров через 20 стопорятся, водила машет рукой. Едем.
Высаживают нас на небольшой площадке около Spar. Надо поменять деньги. Рядом бюро де чендж, меняю 10$ на 96 пул (курс 98пул, но есть комиссия 2%). Пула – на местном языке значит дождь. Каждому свое: кому-то хочется дождя, а кому-то подавай соль, то есть солнце (Перу).
Заходим в маркет, там свежеприготовленная еда. Берем садзу, здесь она называется как-то по-другому. На двоих – 26пул. Кушаем за столиками на улице около входа, глазеем по сторонам, сравниваем местных с зимбабвийцами, пытаемся найти 10 отличий.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Поели, теперь пора заселиться куда-нибудь. И-нета нет, приходится посетить кафе в 50 м от магазина. Банка колы за 12 пул, и мы сидим за столиком, в приятной обстановке и с паролем.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Меньше 60$/ночь ничего не обнаруживается. Думаю начать обход близлежащих лоджей, и тут МНС показывает мне на своем телефоне сказочное предложение: лодж Big Five, бунгало, 12$/чел. 2 или 3 кровати, цена одинаковая. Проверяю - все точно: сегодня, 2чел, 24$. Выбираю 2чел, 3 кровати. Зачем три? Не знаю, пусть будет, ведь цена такая же! Смотрим по карте, это в Казангула, в деревне рядом с Касане, в сторону границы. Находим смол кар там же, где нас высадили полчаса назад. Через 5 мин мы уже фулл, 4 пассажира в наличии. 4пул/чел - цена проезда. Выходим на нужном повороте, минут 10 пешком – и мы вплываем в шикарный такой лодж через красивые такие эко-ворота! Большая территория, красивые бунгало (я мысленно выбираю вон тот), за ресепшн видны мостки до реки. Круто, вечером пойдем наблюдать за бегемотами! Входим на ресепшн как короли.
Но девушка за стойкой не разделяет наше приподнятое настроение, подозрительно смотрит на наши небольшие рюкзачки. Спрашивает:
- У вас есть тент?
- Нет, а зачем нам палатка?
- Так у вас же зарезервировано 2 места под палатку, вот ваша распечатка, campsite, 2шт.
Я начинаю трясти ей планшетом, где на русском языке написано БУНГАЛО. Потом соображаю, что ей все равно, на русском или на китайском, она не понимает, и у нее своя распечатка. Уходит звонить боссу. Мы в недоумении, зАмок рассыпается на глазах. Я говорю: - Тогда хоть деньги нам верните, пойдем искать дальше. - Какие деньги, ваши деньги в хотелском ушли, у нас их нет.
Спрашиваю на всякий случай: - Цена бунгало? - 100$. - Может скидку нам сделаете? - Нет. Но я знаю гест недалеко, там есть комнаты по 350пул/дабл. Могу позвонить, вызвать вам такси, за машину платить не надо. Киваю.
После звонка она качает головой, нет мест. Звонит еще куда-то, говорит, есть чуть подороже, но такси сами оплатите. Соглашаемся.
Через 10 мин приезжает машина, отвозит нас в частный гест Sekama, в км от лоджа, 400 пул/ночь. Обстановка шикарная: эко-гостиная, фигурки животных на полу, соломенная крыша, кухня. Правда, душ общий. Есть еще комната с душем в отдельном здании во дворе. Там живут финны, они и предлагают нам поменяться, узнав цену нашей комнаты. Их номер стоит сейчас 350, хотя они бронировали его из дома за 500. Выгода в 50пул нас не впечатляет, и наш номер к тому же выглядит намного комфортней. Вежливо отказываемся. Я вспоминаю, что вроде бы есть тур по реке, стартует после обеда. Быстро бросаем вещи и едем обратно в город. Заходим в агентство около бюро обмена, там предлагают тур на лодке за 30$/чел. Ищем другие варианты. Около причала, справа от тропинки, находится небольшой сарайчик с рекламой, там цена уже 25$/чел. Оплачиваем 2 билета, у нас еще 40мин до старта. Устраиваем себе обед, конечно, в Спаре.
Ровно в 3 мы на берегу. Показывают лодку, занимаем козырные первые места. Стартуем, радуясь приватному туру, ведь мы одни. Но - минут через 15 причаливаем к берегу, нас просят перейти в другую лодку. Там уже человек 12, и свободны только 3 места, причем в разных рядах. Главный фотограф в нашей группе садится на первый ряд, а я устраиваюсь в 5 ряду посередине, настроение падает, как же я буду наблюдать за животными через чьи-то головы? И тут парень из первого ряда, видя все это, предлагает мне поменяться с ним местами. С ума сойти, я даже не знаю, как его благодарить, 28 спасибо кажется недостаточной компенсацией. Теперь мы с МНС можем, сидя рядом, вслух выражать свои эмоции, охать и ахать вместе, показывая пальцем в нужную сторону. От этого удовольствие усилится многократно.
Река и ее берега дают пищу многим водным птицам.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Гид рассказывает об острове Седуду, который является камнем преткновения между Намибией и Ботсваной. Остров принадлежал Ботсване до 1992 г, когда Намибия заявила свои претензии на него. Это привело к ряду вооруженных столкновений (с обеих сторон погибло несколько человек). После того, как посреднические шаги со стороны президента Зимбабве Мугабе обернулись неудачей, обе стороны согласились в начале 1995 г. передать дело на рассмотрение Международного суда ООН. Сейчас остров принадлежит Ботсване.
И тут, на острове, мы видим бегемотов. Не 2-3, а сразу несколько десятков. Мы подплываем к ним совсем близко, метров на 20, и водила глушит мотор. Слышно, как животные жуют траву. Они чавкают и причмокивают, видно даже их глаза. Злые, настороженные, постоянно глядящие на нас.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Я думаю: а если они вдруг задумают побежать в нашу сторону? Гид ведь даже не успеет завести мотор. На всякий случай продумываю пути отступления. Стоим минут 30. Здесь можно сидеть и наблюдать все три часа круиза, картинка шикарная. Постоянная движуха: то два гиганта начинают покусывать друг друга, то бегемотик куда-то бежит, то они все вместе переходят на свежую траву.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Гид показывает на лежащего в 3 м от лодки большого крокодила, или, как болтают соседки-итальянки, кокодрийо. Ему нет дела ни до кого, даже глаз не открывает. Так и подмывает ткнуть в него какой-нибудь палкой.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Плывем дальше. Замечаем стадо слонов на берегу. Далековато, но объектив немного помогает лучше разглядеть животных. Жизнь идет своим чередом. Кто-то утоляет жажду после жаркого дня, кто-то просто общипывает кусты, кто-то играет с себе подобными.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Затем на сцене появляются жирафы. их шеи торчат как подъемные краны над деревьями.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Еще делаем заход вдоль берега, затем возвращаемся, плывем в сторону причала. Замечаем, что когда на нашем пути возникает бегемот, гид направляет лодку не перед ним. а за животным. Действительно, под водой они плывут-шагают очень быстро, вроде только что скрылся под водой у берега, а через пару сек уже выныривает посреди реки метрах в 40.
Закат шикарный. 3,5 часа пролетают незаметно.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

После тура заходим в знакомый сарайчик, покупаем 2 билета на гейм-драйв на джипе на завтра, на 6 утра. После ленивого торга 2 билета обходятся нам в 45$. - Завтра в 5-30 ждите у своего геста, за вами заедут.
Темнеет, спешим, в Казангуле пытаемся успеть до темноты найти свой гест. Опять не взяли визитку, сколько раз уже давал зарок всегда иметь адрес отеля в кармане. Кажется, что все запомнил, и адрес и название, а через 3 часа уже не вспомнить.
Идти приходится в сумерках, наблюдаем попутно вечернюю жизнь в поселке. Все как обычно:соседки разговаривают у забора, дети возятся в пыли, пару пьяненьких мужиков бредут домой.
Утром в 5-30 мы готовы. Авто приезжает в 5-40, открытый джип с несколькими скамейками. До въезда в парк минут 35. У ворот наш гид, он же водила, оформляет пропуск. Я выхожу вместе с ним, уточняю, можно ли заехать в парк на своей машине. Отвечают - можно, только на 4*4.
Начинаем наш тур в 6-20. Сначала попадается только всякая мелочь, типа антилоп и обезьян.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Потом замечаем шакалов, мангустов и куриц. Около каждого вида остановка и небольшая лекция.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Ну и конечно, гиппопотамы. Их здесь огромное количество.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Часа через полтора делаем остановку. Здесь можно выйти из машины, есть туалет, правда, женский закрыт. Другие гиды накрывают стол на капоте, достают термосы. В наш тур ланч, видимо, не входит, да нам он и не нужен, однодневный запас еды и воды у нас в сумке, на всякий случай.
В конце, ближе к 9, останавливаемся около стада буйволов. Гид доволен, но наблюдать за ними не интересно, жуют себе траву каждый сам по себе. И почему именно их включили в Big Five? Я бы включил жирафов или бегемотов, за ними наблюдать можно бесконечно. А около буйволов стоим всего 10мин, и уже хочется ехать дальше.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Заканчиваем полдесятого, всех развозят по лоджам, мы просим высадить нас в городке. Завтракаем на столиках у маркета, здорово придумано: купил еду, тебе разогрели ее, вышел на свежий воздух, наслаждайся, наблюдай за местным людом: недалеко банкомат, второй день замечаем, постоянно очередь к нему; рядом отдельный винный шоп, народу в нем нет, хотя огромный выбор вина и крепких напитков, пива; какие-то магазины одежды на главной ушице, тоже никого, да и зачем им одежда?
Сидим кумекаем, что делать дальше. Зверей вроде посмотрели, завтра опять ехать на тур желания нет, тем более, что впереди еще Намибия. Можно было бы еще раз после обеда махнуть по реке Чобе на лодке, недорого, но вроде не очень хочется. Ну, а раз так, едем вечером дальше. Дальше нам в сторону Намибии, в Маун. В каком-то отчете я читал, что люди ехали автостопом, т.к. не было басов.
Идем на бас-стейшн, 10мин пешком. Там с радостью узнаем, что есть бас до Мауна, ночной. Билет обходится 136 пул/чел. Ехать 10ч, старт в 21-00.
В свой гест попадаем в 11-30. Выселяемся, вещи выносим в холл. И тут нас зовет во двор служанка, сует телефон. На проводе хозяин: говорит, что чек-аут у них в 10ч, и нам надо доплатить 15$ за поздний выезд. Я возражаю: во-первых, если у вас выписка раньше, чем обычно (в12-13), то надо было предупредить вчера, когда мы оплачивали нашу одну ночь, или сегодня утром, когда мы уезжали на тур. Тур наш закончился в 9ч, и, если бы мы знали, мы бы сразу приехали и вынесли наши вещи, а потом уж поехали в город делать свои дела. И, во-вторых, все равно народу у вас нет, ну и что, выселились в 11-30, заменить грязную постель 10мин. Слышно плохо, он кладет трубку, и приезжает минут через 30. Мы уже сидим в холле, вещи рядом, я читаю путевод Кука про Ботсвану. Понимаю не все, но много ценной инфы про дельту Окаванго и Мореми-парк. Правда, год выпуска 2012. Цены, похоже, уже другие сейчас. Приехавший босс начинает опять свою песню про 15$. Я объясняю еще раз ситуацию. - Не понимаю, в чем проблема, ну извини, я не знал, но и ты не предупредил... Через минут 15 приходим к консенсусу. Жмем руки. Победила дружба.
Вырубают свет. Становится скучно. И-нета нет, телека нет, остается только читать. Начальник уезжает, негра предлагает нам печенюшки и кофе, оказывается, это здесь фри. Не, неохота, настроение твой шеф испортил.
После 3-х часов дня жара немного спадает, идем гулять по Казангуле. Заходим в небольшой маркет, там выбора особого нет, напитки и печеньки. Спускаемся к реке, тропа ведет прямо к берегу. Там усаживаемся на деревце, трапезничаем, наблюдая за рекой, может, гиппо приплывут? Обнаглели, в общем, бегемотов им подавай бесплатно. Не подают. Идем в гест, берем свои вещички и трогаемся в путь. По пути видим нескольких слонов, бредущих вдоль дороги!
В городе заходим в КФС. Странно, у них нет И-нета и туалета, двух самых нужных сервисов для путника. Коротаем время на улице, на строительных поддонах, в 30м от кафе, в котором мы вчера утром пили колу. Пароль не изменился, ура.
В 20-30 мы на бас-стейшн, как просили. Местные одеты по-модному: шляпы, шарфики, сапоги. На многих куртки, другие кутаются в пледы. Видим 2 баса: один приличный, Марко Поло, другой деревянный. Кидаем монетку, какой из них наш. Выпадает эконом-вариант. Заходим. Сидения (2+3 в ряду)просто кошмар, почти прямой угол, и нет возможности его изменить. Ручки регулировки выломаны, локти упираются соседу в бок. Да, поспать здесь будет проблематично.
Время 21ч, пора отчаливать. Но что-то не ладится, похоже, стартер не работает. Выгружают багаж, один лезет в отсек, другой ему дает то ли молоток, то ли кувалду. Легкие постукивания, переходящие иногда в тяжелые удары, а также несколько привезенных на такси проводков поправляют ситуацию, и минут через 40 мы отправляемся. За окном темно, картинок не наблюдается. Вдруг бас резко тормозит, и я вижу через лобовое стекло СЛОНяру, идущего вдоль дороги! Помеха слева, мы же главные вроде, а он - ни сном ни духом. Минут через 20 из темноты свет фар выхватывает группу слонов, идущих рядом с дорогой по своим делам. На асфальте слоновьи кучи, вдоль трассы знаки «осторожно слоны». Страна слонов, я бы так теперь сказал!
Народу немного, я сразу занимаю ряд из 3-х пустых сидений, ложусь на куртку. Это нас спасает. Почему нас? На протяжении ночи мы спим там по очереди, по часу-полтора. Народ заходит на остановках, но все проходят в конец баса, я делаю вид, что ничего не вижу.
В Маун прибываем в 6 утра. У нас выписан адрес гостишки рядом со станцией, идем туда. Через 15мин Мэпс приводит нас на пустырь с заброшенными домами, адрес вроде тот. Тем не менее стучимся не очень активно в двери - тишина. Проходящий мимо мужик говорит, что здесь нет никакого отеля. Так.
Еще мы вчера сделали в BnB запрос насчет комнаты, типа можно ли в 7 утра туда заселиться. Нам бы сейчас И-нет, прочитать ответ.
Все бы хорошо, но в воскресенье, в 7ч утра, в г.Маун, Ботсвана, И-нет найти очень трудно, почти невозможно. Но это ПОЧТИ нас спасает. Видим отель Cresta, заходим. Используем небольшую хитрость: - Нам надо проверить бронь вашего отеля, дайте пароль, пожалуйста. Получаем пароль, читаем ответ от BNB: « Ключ после 8ч можно забрать в каком-то блукафе, типа, все знают»
Все в порядке, букаем онлайн, 1700руб. Спросить особо не у кого, только пара таксистов ок.отеля. Суем бумажку с адресом, произносим кодовое слово – blue café - никто-ничего. Тут МНС вспоминает про навигатор, забиваем туда инфу – и, о чудо, видим нарисованный путь до этого кафе, всего около км. Посылаем таксиста: ни хрена ты не знаешь свой город, вернее деревню, вон мэпс и то в курсе. Минут через 30 находим нужное место, нас уже ждут, хозяйка, Софи, и нам вручают ключи от домика. Заселяемся, апартаменты: душ, кухня, кондей. Отдельный вход на территорию, где 5-6 таких домиков. За все 25$.
После небольшого передыха идем искать активити. Рядом несколько маркетов, с едой проблем нет. Есть проблема с фруктами. Заходим, вижу приятные цены на персики, сливы, что-то около 35 рублей. Набираю в пакет, иду взвешивать. Облом! Оказывается, это цена за ШТУКУ. Первый раз встречаю, чтобы яблоки-сливы-персики продавались поштучно…
Как и везде, большие очереди к банкоматам. В торговом центре на втором этаже меняем доллары на пулы по курсу 99пул за 10$, и без всякой комиссии. Заходим в турагентство рядом с кафе, здесь нас опускают на землю. Цены космические: день в Мореми-450$/чел, полет над рекой - 250$/чел, в деревню к бушменам – 80$, гейм-драйв ок.города – 150-200$. Цены даже не запоминаются, зачем засорять память?
Заходим еще в несколько точек. Везде на любой наш уточняющий вопрос девушки хватаются за трубку, звонят боссу. На столе лежит просто бумажка с названием и ценой: ни программы, ни подробного описания – когда начало, что включено, и т.д. Удивительно!
Заходим в наше кафе, там сидит Софи, хозяйка домика. Жалуюсь ей на цены и на некомпетентность работников, продающих туры. Рассказываю, что в Касане мы брали тур по реке за 25$ и гейм в парке за 22$. Объясняет, что здесь туры и лоджии частные, приватные, поэтому дорогие. А в Чобе много людей, цены ниже поэтому. Но для нас она предложит лучшие цены. Спрашиваю про дневной тур на мокоро. Сразу выдает: 60$/чел. Так, уже лучше, меньше 70 мы не встретили.
- Сколько часов? – Сколько хотите. Стартуем в 8 из города, час езды, пересадка в лодку, как надоест, возвращаетесь. – А если до 5-6 часов вечера захотим, возможно? –Пожалуйста. - Что входит? – Ланч-пакет, сам тур, доставка до деревни и обратно.
Ну что ж, устраивает, оплачиваем тур картой тут же, в кассе кафе, в пулах.
Про парк Мореми даже и спрашивать не стал, понятно, что если и будет скидка 5-10 %, все равно нереально.
Вечером гуляем по району: много магазинов одежды, большой отдел билтонга, винный маркет. Инета у нас нет, приходится в кафе Wimpy обменять 23пула на чашку капучино и пароль WiFi.
Следующим утром в 8-00 мы у кафе. Софи приезжает с другом, вручает нам пакет с едой и водой, и мы стартуем на ее джипе. Она спрашивает, до скольки будете кататься. Совещаемся, решаем, что до 16ч будет достаточно.
Через час мы в деревне. Небольшие хижины, пасется скот, бегают дети – обычная африканская деревня. Там нам назначают проводника-гребца. Софи говорит, что лучше взять в мокоро пластиковые сиденья, без них сидеть весь день утомительно, но за них надо доплатить 20пул/шт. Она тут же извиняется, что не сказала нам вчера, не знала. Могла бы тогда сама заплатить, я ведь вчера спросил, сколько денег взять с собой, сказала, что деньги с собой брать не нужно, все оплачено. Правда, спросила, есть ли у нас деньги, иначе даст нам взаймы.
Деньги у нас имеются, берем одну сидушку и залазим в лодку. Лодка, оказывается, сделана из фибергласса, а не выдолблена из дерева. Почему? Берегут природу, деревьев осталось мало.
Начинаем плавание ок.10. Кроме нас, еще одно мокоро виднеется впереди.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Как только отплываем от берега, забываем про все. Тишина, мы скользим по воде, сплошной ковер из лилий и травы, идиллия.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Гид то и дело тормозит, тыкая шестом в стебли. Сначала ничего не видим, потом присматриваемся и начинаем замечать маленьких лягушек различных расцветок.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Парень рассказывает про своего президента: жена у него белая леди, этим он подчеркивает согласие и доверие между белыми и черными в их стране. А я думаю, хороший интерпретатор у вашего президента.
Сейчас вода небольшая, максимум - в марте-апреле, тогда можно передвигаться на катерах. Так, в неспешной беседе, проходит часа полтора, и мы причаливаем к острову. Забираем свои пожитки и идем на прогулку. Видим вдалеке стадо зебр и гну. Идем туда, одна гну отбилась от остальных и шагает сзади, метрах в 100.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Когда замечает нас, пару секунд смотрит подозрительно, потом резко скачет к стаду.
Неожиданно замечаем огромное дерево впереди. Ба, это же баобаб! Ствол внизу весь ободран, это слоны выгрызают влажную кору в период засухи. Лет ему эдак 500, гид зуб дает.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

В небе постоянно летают маленькие самолетики туда-сюда. Народ так в дальние лоджи добирается.
Устраиваемся на перекус, отдаем бутылку воды гиду. Жарко, скрываемся в тени баобаба.
После перекура продолжаем поход по острову. Идем против часовой по кругу. Как мы замечаем, на почтительной близости от леса, от деревьев. Видимо, там может быть кто-нибудь из хищников. У гида из защитного арсенала только два туриста из далекой северной страны.
Больше ничего интересного не встречаем, загружаемся в лодку, плывем обратно. Такая же идиллия, так можно сидеть бесконечно. Вдруг слышу шорох слева по борту. Встаю, широко расставив ноги, иначе мокоро кренится, нарушается равновесие. Показываю рукой в сторону суши. Гид шепчет: сит даун. Осторожно сажусь, проплываем метров 50 и останавливаемся. Немного стоим, и задом плывем в обратную сторону. – Баффало. Тихо. Они опасны.
Наблюдаем издалека, по каким-то там признакам гид определяет, что в данный момент близко подплывать не надо. Поэтому продолжаем наш путь. Опять тишина, почти не слышны стуки шеста о воду. Мы сидим ниже уровня воды, от этого впечатление, что скользим прямо по воде. Вдруг боковым зрением замечаю темное пятно слева. Оглядываюсь - слонище, стоит на суше, выше нас, и от этого кажется еще огромнее, ведь смотрим мы на него снизу вверх.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Пытаюсь разглядеть, как у него там уши расположены, помахивает он ими или прижаты к телу. Про этот признак плохого настроения я вычитал в Касане в путеводе, пока мы сидели и ждали в гесте свой бас. Вроде не прижаты. Слон на нас не реагирует, уходит в сторону горизонта. А мы плывем дальше. Молчим, вроде уже все спросили, да и хочется посидеть в тишине.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Впереди огромная черная туча, интересно, нам в какую сторону? В ту самую, в дождь. Достаем дождевики, укутываемся. И не зря, минут через 40 заплываем прямо в дождь. И берег вроде недалеко, а не ускоришься. Последний час плывем под дождем. Задница вся мокрая.
Причаливаем в 16ч, Время пролетело незаметно, . Трип оч.понравился, стоит своих денег, полный релакс. Гуляем ок.причала, заглядывая в домики. Такая табличка присутствует, чтобы никто не сумлевался в значимости места.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Нас забирает местный босс, предводитель то есть, на такси (Софи договорилась, чтобы самой время не терять). Одежда его отличается от гребцовой: джинсы, футболка с американщиной, кепка. Едет нас в машине 5 чел, и ничего, оказывается, не только на джипе здесь можно ездить. Босс с важным видом читает нам лекцию о сознательности аборигенов, то есть их: на охоту почти не ходят, животных не убивают, выращивают домашних. Деревья не рубят, как раньше, природу берегут. Туристов любят, расскажите друзьям о наших турах. Худую грудь так и распирает от гордости за самих себя.
Приезжаем в город в17ч, сразу идем на а/станцию, спрашивать про бас до Гинзи на завтра. Расписанием никаким не пахнет, пахнет только садзой и бифом, Их продает из маленького бачка большая черная дама. Покупаем у нее тарелку еды и спрашиваем про первый рейс. Она уверенно говорит, что бас уходит в 5-30. Опрашиваем соседей, все называют разное время. Понятно, идем в домой. Там я прошу нашу соседку со смешным именем Чипо позвонить Софи, узнать про расписание. Через час та докладывает нам, что бас завтра в 6. Выбираем из всех цифр меньшую.
На улице ливень. Дети играют под дождем, как и везде.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Наш маунский кондоминимум имеет ворота, которые надо открыть при въезде или при входе, под ними – огромная лужа метров 10 в диаметре. Когда машина выезжает, она останавливается метров за 20 до ворот, водила вылезает, и по луже, по колено в воде, идет к воротам. Открывает замОк ключом, возвращается к машине, садится, выезжает, затем останавливается, выходит, идет по воде обратно к воротам, закрывает их. Никому не приходит в голову мысль взять лопату и сделать отвод из лужи. Или просто нет лопаты ни у кого? Когда мы выходим, то снимаем обувь, заходим в лужу, проходим к воротам, открываем, выходим. Затем закрываем, выходим из лужи, одеваем обувь, идем дальше. Офигительный процесс!
Всю ночь дождь не перестает. Встаем рано, ориентируемся на 5-30. В 5ч выхожу на улицу, ловлю такси. Машин что-то маловато, минут 10 уходит у меня, чтобы договориться. С 25-ти пул цена падает до 10-ти, ехать около 2км. Только четвертый таксист соглашается. Открываю ворота, машина проезжает лужу, и во дворе загружаем вещи.
На станции есть народ, несмотря на ранний час. Бас отправляется в 5-30, как нам вчера и сказала продавец. В дороге спим, в 9ч мы уже в Гинзи. Пытаюсь узнать про комби до границы. Предлагают только такси. Я зову МНС на дорогу, ловить попутку. Но – решаем немного размяться, прогуляться вокруг площади. Сначала заходим в отель неподалеку. Цена 80$ не оставляет нам вариантов, надо ехать дальше. Рядом очередной Спар, покупаем еду, но столиков для трапезы нет. Пристраиваемся на торговых лотках около дороги. Замечаем огромное количество пакетов с едой у проходящих мимо людей. Похоже, многие здесь затариваются продуктами и потом разъезжаются по своим деревням.
Тут я замечаю аптеку около стоянки такси. Меня посещает параноидальная мысль – купить тест. Нет, не на беременность, конечно. Мне нужен тест на малярию. Я вспоминаю чей-то рассказ, там люди имели с собой такой тест. Зачем он мне понадобился именно сейчас, в этой маленькой деревушке? Почему я о нем вспомнил только на исходе второй недели нашего пребывания в Африке? Может, не дай бог, у кого-то из нас появились симптомы? Вроде нет. Тогда, зачем? Не знаю.
Заходим в аптеку, пытаюсь объяснить, что мне надо. Черные женщины в белых халатах суют какие-то таблетки. - Но у меня уже есть таблетки. –Тогда чего тебе еще надо? Видя тупиковую ситуацию, зовут главную – белую леди в белом халате. Она тоже не сразу понимает, выспрашивает, что у меня болит. Да вроде ничего, отвечаю, Тогда обращается к МНС, у вас проблемы? Та тоже мотает головой. - Тогда зачем вам тест? – Чтобы был с собой.
Еще раз нам объясняют, что тест надо использовать, когда есть подозрение на болезнь. Что он продается во всех аптеках. Но это меня не убеждает. Я покупаю заветную коробочку за 5$ и на этом успокаиваюсь. Вот зачем нам надо было заехать в Гинзи! (И, забегая вперед, про эту упаковку мы вспомнили только в последний вечер, когда укладывали вещи в дорогу).
Возвращаемся на а/станцию. Там уже стоит микробасик, вроде до границы. Встречаем пару японцев лет 25-ти, с палаткой, путешествуют 6мес. Они тоже едут в Намибию. Сидим, болтаем, спрашиваю про Байкал - не знают. Еще стоим минут сорок. Каждого приходящего помощник водилы - парень в костюме - усаживает не место, берет у него мешки и сумки, распихивает под сиденья. А сзади еще имеется прицеп, туда мы уложили свои рюкзачки.
Наконец все места заняты, все пакеты разложены, мы трогаемся. Дорога не изобилует разнообразием. По пути заезжаем в пару деревень, несколько человек выходят-заходят. Когда бас останавливается в местечке с красивым названием Чарльз Хилл, мы понимаем, что надо выходить. Небольшая площадка перед магазинами, там мы вместе с японцами ищем попутку. Договариваемся, что 5пул/чел нас устроит. Вскоре нас посылают, но не просто, а в сторону АЗС. Бредем туда. Там азиаты остаются около заправщиков, а мы выходим на дорогу. Проходит минут 30, за это время в нужную нам сторону – только одна лошадиная повозка. Тут, судя по расспросам, километров 5. Можно бы и пешочком, но солнце палит нещадно. Пытаемся найти тень у дороги, но спрятаться негде. Минут через 30 азиатам улыбается удача, японец зовет нас в небольшой комби. Усаживаемся туда, черные братья согласились доставить нас до границы за 20пул/4чел.
Последний раз редактировалось BENJAMIN 26 мар 2017, 10:17, всего редактировалось 4 раз(а).
BENJAMIN
участник
 
Сообщения: 50
Фото: 960
Регистрация: 29.10.2012
Город: Братск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 46
Страны: 30
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #9

Сообщение sonnez » 22 мар 2017, 15:10

Очень интересный опыт! Пожалуйста, продолжайте. Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Аватара пользователя
sonnez
полноправный участник
 
Сообщения: 228
Фото: 157
Регистрация: 05.10.2012
Город: Хабаровск
Благодарил (а): 117 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 32
Страны: 8
Отчеты: 3
Полеты: 2 в 2017
Пол: Женский

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #10

Сообщение BENJAMIN » 26 мар 2017, 18:22

sonnez писал(а) 22 мар 2017, 15:10:... Пожалуйста, продолжайте. Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

В Намибийской таможне заполняем бумажку. Погранцы спрашивают, на чем мы приехали. Когда я показываю на ноги – by foot- одна служащая привстает из-за стойки и смотрит на мои ноги. Интересно, что она там ожидала увидеть?
И вот – Намибия. Страна, созданная богом в гневе. Где самая древняя в мире пустыня и самые высокие дюны. Название «Намиб» на языке нама означает «место, где ничего нет»
После границы видим АЗС, движемся туда. Нам надо в столицу, Виндхук(местные говорят Винтук). Автобусов нет, и нас отправляют дальше, в небольшой магазин. Шагаем метров 500 вдоль дороги. Жарко. В магазине оказывается банкомат, снимаем деньги, здесь в ходу намибийские доллары. Еще имеется небольшое кафе и лодж, где можно переночевать. Подтягиваются японцы. Разговариваю с местным, белый, тоже едет в Виндхук. Озвучивает цену за проезд попуткой – 250 НД/чел, видимо, часто здесь бывает. Сидим на ступеньке, жуем. Разговариваем с охранником. Японцы обедают внутри, за столиками. Потом выхожу один я на дорогу. Машин почти нет, а те, которые едут (2-3 за час), едут мимо. Вижу, как наш знакомый секюрити идет к джипу, остановившемуся для перекура. Там 3 чел, семья. После недолгих переговоров машет нам рукой. Подхожу. Не понимаю, зачем звал? Впереди папа и мама, на заднем сиденьи дочь, девушка лет 17. Вроде как некуда. Но - ошибаюсь, нам открывают дверь, машут рукой. Х-трейл, багажник весь завален вещами, торчат кастрюли и одеяла, едут после отдыха домой, видимо. Ставим свои рюкзаки на колени, и под фырканье молодой особы трогаемся. Спрашиваю у главы семьи, сколько будем должны. Называет сумму 300 НД, согласны. И только тут замечаю, что черная леди на переднем сиденьи - в красивом платье и особенной шляпе-треуголке. Ба, да это же гереро! Ничего себе, в каких нарядах путешествуют! Одета она так, словно через 10 мин выходить, и сразу на свадьбу или не день рождения.
Разговаривать они особо не хотят, на мои вопросы отвечают односложно. Ну и ладно, помолчим.
Дорога не очень живописна, транспорта почти нет, ям тоже, машина едет ровно 120 км/ч, как и положено. Ни тебе обгонов, ни объездов плохих участков. Скука! Больших усилий стоит не заснуть. Тем более, что сидим на краешке, молодая вредная девица развалилась на полсиденья. Я сижу у двери, подталкиваю МНС вбок, пытаясь увеличить наше пространство.
В Гобабисе делаем остановку для фотосессии. Папа извиняется, и пара идет фоткаться около памятника.
Через 4ч монотонной дороги въезжаем в столицу. Спрашивают, где наш отель. Просим высадить на мейн-стрит, отеля у нас нет, не знали точно, когда доберемся. Разплачиваюсь: достаю несколько купюр, отсчитываю три по сто, отдаю. Но папа чего-то говорит. Не понимаю, переспрашиваю. Тогда он берет сам у меня из рук еще одну купюру, и я улавливаю: four houndred. Цены растут.
Идем по главной улице, выискивая кафе. Нам нужен Инет. Пешеходов практически нет, хотя суббота. Только около небольшого ресторана сидят человек 20 на улице за столиками. На перекрестке видим указатель на KFC. Сворачиваем, доходим до след.параллельной улицы, поворачиваем, и метров через 300 заходим в фастфуд. Время восьмой час, торопимся, скоро будет темнеть. Время здесь такое же, как и в Зимбабве, и в Ботсване, но Намибия расположена западнее. Поэтому, если в начале нашего трипа темнело в шесть часов примерно, то здесь темно будет ближе к восьми. Я подхожу на раздачу, типа хочу что-то выбрать, спрашиваю пароль. Сразу его получаю, 12345, все просто. Сажусь за стол, достаю планшет. Краем глаза вижу, как некая черная девушка лет 25-ти подходит к МНС, жестикулируя. Уточнять некогда, начинаю поиск. Но мне не дают. Черная подходит ко мне. Размахивая руками, что-то говорит про опасный район, про человека, который шел за нами с ножом и хотел чего-то с нами сделать. Слово «Kill» как то мне не хочется повторять. Не сразу понимаю, что это про нас, сначала толком не слушаю. Мол, не мешай, некогда мне. Тогда она опять начинает про опасность, нервничает, приговаривая «полиция». Вечер перестает быть томным.
Приходится оторваться от планшета и начать с ней диалог:
- Адрес вашего отеля?
- У нас пока нет отеля.
- Как нет. Здесь опасный район, за вами шел человек с ножом, он хотел вас …
- Никого не было сзади нас, мы одни шли по улице, мы бы увидели.
- Адрес вашего отеля, мы вас отвезем.
- Дайте мне 5 мин, я вам назову адрес, видите, я бронирую отель через Инет.
Отходит. Проходит от силы минута, девица опять около нас. Я начинаю нервничать, еще и к тому же голова тяжелая после 4-х часового сидения в тесной машине.
- Назовите адрес!
- Мой друг, прошла только минута, я не могу так быстро.
Может это развод?
Подруга, видя мое недоверчивое лицо, зовет меня с собой. Выходим на улицу. Подходим в микроавтобусу, надпись «полиция» присутствует, вроде все честно. Там сидят еще два перца. Один достает откуда-то ножик (перочинный, так мне показалось в тот момент), и трясет им передо мной, крича через слово: Kill, kill.
Ты-то что так нервничаешь, не тебя же хотели килл? Я проникаюсь ситуацией, пытаюсь спокойно объяснить, что мы только что приехали на попутке, нам надо забукать отель, и только потом мы сможем туда пойти.
- Как пойти? Вы с ума сошли?
- Ну, если далеко, тогда возьмем такси.
- Такси на улице брать опасно. Давайте мы сейчас вас отвезем на 600м в сторону, на главную улицу, там туристы, там безопасно.
- Отвезете, и что мы там будем делать? Заселяться в Хилтон, который мы успели там увидеть?
Я отказываюсь, возвращаюсь в кафе, Садимся за столик, у меня в руках планшет, у МНС телефон. Хаотично перебираем варианты, но не можем сосредоточиться, ругаемся, что затуманили нам мозги.
Вроде все утихает. Но ненадолго. К нам подходят парень с девушкой, местные, и она начинает опять про опасность: типа сидеть с телефоном здесь нельзя, идите в отель к себе. Блин, тут уже я не выдерживаю. Не знаю, как им сказать, чтобы отстали.
Говорю: - Вы уже пятый человек, кто нам не дает спокойно посидеть. Мы 2 недели в Африке, были в двух странах, куда более криминальных, вот приехали в вашу, почти европейскую державу, еще и в столицу, и уж никак не думали, что если в 7 часов вечера свернуть с главной улицы и пройти 500м в сторону, а потом просто присесть за столик в кафе (пусть и с телефонами в руках), это может быть так опасно. Она обиженно уходит, извиняется.
Я пытаюсь найти комнату на BnB, но там нужно ждать ответ. МНС находит на букинге пенсион, 2т.р., букаем. Расстояние километра полтора, обычно в таких случаях мы идем пешком, но тут сомневаемся. Я вспоминаю, что перед тем как уехать, полицайка предлагала нам обратиться к охраннику кафе, тот позвонит им, и они нас увезут по нужному адресу.
Подхожу к охраннику, прошу звонить в полицию, мы готовы. Звонит. Минут через 15 приезжает микрик, в нем наша знакомая девушкаи шофер. Показываем адрес, но эти корявые буковки им ни о чем не говорят. Тогда забиваем адрес в телефон, и мэпс ведет нас к спасительному дому.
Едем минут 20, по пути нам рассказывают, что ходить вечером чревато, что в такси тоже ездить опасно, водитель отправляет СМС-ку своим друзьям, и они нас встречают в конечной точке. Та-ак, дела. Может нам махнуть сразу в аэропорт, пока везут бесплатно?..
Скоро находим нужную улицу, но номер дома ошибочный: вместо нужного нам 61 попадаем к номеру 3. Ну не страшно, улица наша, нужный номер мы найдем сами. Но нас не отпускают, едем вдоль домов. Улица вдруг заканчивается на 60-м доме с четной стороны. Напротив что-то вроде 39-41. Ездим минут 15 туда-сюда - без успеха. Я выхожу из машины, на улице ни души, пытаюсь позвонить в какие-то ворота. В домах мелькают тени, но никто не выходит даже на крыльцо, хотя вокруг ограда высотой 2м и эл.провода выше забора.
Эти двое из машины не выходят. И даже если надо рассмотреть какой-либо номер, корячатся на микрике вперед-назад, освещая нужное место фарами, но не выходят. Я не соображаю, как это полицейские в своем городе могут не найти нужный адрес, тем более что это адрес отеля. Они что, не могут позвонить в свой участок, спросить, где это находится? Я спрашиваю, есть ли Инет у девицы. Получив утвердительный ответ, прошу ее набрать букингком в адресной строке. Если выйти в мой кабинет, там можно посмотреть на карте расположение нашего пенсиона.
Она набирает что-то не там и где-то в другом месте. Пытаюсь взять у нее телефон, набрать сам - не дает.
Навстречу легковуха, там женщина с ребенком. Тормозим, она останавливается тоже. И – о, чудо,- приоткрывает окно в своей машине. Слушает наш вопрос, мотает головой, но звонит то ли брату, то ли кому еще, спрашивает его. Тот тоже не в курсе.
Едем в начало улицы. Там видим прохожих. Пятый где-то человек знает, он здесь живет. Просто машет рукой в нужную сторону, и через 2 мин мы подъезжаем к нашему пенсиону. Мы возбуждены, мы прониклись ситуацией, мы счастливы. Полиция тоже. Благодарим за помощь, говорим, что без них мы бы тут пропали.
Вваливаемся в отель, pension Kamho. Очень даже ничего, бассейн присутствует. Номер чего-то люкс, душ-кондей-телек. Чтобы пойти куда-то за продуктами - не может быть и речи. Кипятим чаек, едим еду, выходим к бассейну. Есть кухня, может завтра еще и накормят с утра.
Вечер прошел динамично. Ну что ж, утро вечера мудренее. Хотелось бы еще и спокойнЕе.
Утром нас ждет отличный завтрак - яичница с беконом, йогурты и кофе-бутерброды. Пенсион оказался приятным.
Тут же букаем на BnB другой ночлег. Урбан-кэмп, находится в другом конце города, 1750р. Ловим на улице такси и едем. Находим нужную улицу, опять помогает мэпс, таксист не знает ни хука(и ни винда). Вылезаем в начале нашей улицы, так быстрее, дальше пешком, нужный дом находим сами. Кэмп так ничего себе, домики-тенты, в них нормальные кровати, свет.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Общая зона уютная, столики вокруг бассейна, бар. Смущают только приветственно-угрожающий плакат ок.палатки. Что-то типа: «Мы, африканцы, пользуемся такси. И вам советуем. Не передвигайтесь в темноте. Если вы идете куда-то пешком, on your Own Risk. Берите с собой только самое нужное. Турист с большой сумкой, дорогим фото – приманка для бандитов. Берите немного денег в карман, остальные оставляйте». В общем, приятного отдыха.
Погода хорошая, хочется посмотреть на город. Спрашиваем на ресепшн, далеко ли до центра? - Надо брать такси. – Сколько стоит? – Мы имеем лицензированное, 70 НД. – А мы утром поймали на улице, вроде 20 НД всего. – Да, можете на улице, но это опасно, on your Own Risk.

Блин, может вам переименовать вашу страну? Так и назвать..

Оптимизма маловато, вспоминается вчерашнее приключение. Нет, ну а что делать? Давай будем ездить на такси, фотик оставим в сейфе, будем снимать на телефон из окна автомобиля, с семи до семи не выходить за пределы кэмпа! А как же опыт прогулок по многим, не самым спокойным местам? Лемуру под хвост? Нафиг мы тогда сюда вообще приехали?
Сидим у бассейна, пьем водичку. Рассуждаем. А может, плюнуть на все? Не в смысле уехать отсюда, а в смысле делать то, что мы обычно делаем по приезду в новое место. Т.е. пойти на осмотр окрестностей. Так и делаем.
Все ценные вещи и деньги переложены из потайных карманов в самые потайные, пара купюр оставлена в кармане (для грабителей), фотик засунут в рюкзачок (в карман не влезает). Темные очки, чтобы не видно было наших испуганных глаз. Небрежная походка, чтобы не выдавала волнение.
Мы выходим из ворот. На заборе натянута сетка из проводов, под напряжением. Но не выше забора, как обычно, а на всей площади ограждения, так что если вдруг запнешься в темноте, вполне можешь влететь в эти самые провода.
Денек отличный, на улице НИКОГО, такие вот красивые домики попадаются.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Пару км идем по поселку - заборы, заборы. Пытаемся заглядывать во дворы - пусто. Ни тебе играющих детишек на улице, ни шагающих куда-нибудь взрослых. Ни бабушек на балкончиках. И вот, наконец, выходим на Мугабе-стрит, здесь начинается город.
Национальная арт галерея - закрыта, сегодня воскресенье.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Рядом театр, двери впечатляют. У нас такие делали на гаражах в 90-х. Чтобы ни у кого и мысли не было попытаться войти сюда в неурочный час.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Поднимаемся по улице вверх. Небольшая церковь, здесь-то должен быть народ. Но нет, тоже закрыта. В городе пусто, за полтора часа встретилось человека 4. Они что все за город уезжают? Или просто по улице не ходят? Видим вдалеке красивый шпиль, держим путь туда. После поворота открывается вид на церковь Христа.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Рядом громадный монумент. Это памятник Сэму Нуйома, первому президенту Намибии. Тут же и здание музея в виде буквы П.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Здесь хоть какой-то народ. Заходим в музей, вход фри, даже есть лифт. Тут вся новейшая история страны. Война за независимость и годы торжества народовластия.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Поднимаемся на верхний этаж, там есть смотровая площадка.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Это дом правительства. Скромно.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Музей интересный, с удовольствием ходим. Заодно и историю страны узнаем подробнее.
Идем дальше вдоль дороги. Путеводы решили не читать, просто гуляем, куда глаза ведут. Доходим до мейн стрит, или Индепеденсе. Тут тоже никого. Работает небольшой рынок сувениров ок.Хилтона. Цены хилтоновские.
На левой стороне улицы видим дом с крестом, что-то нетрадиционное, заходим, садимся осторожно недалеко от выхода, на всякий случай. Там – сплошное представление. Метрах в 50-ти, на сцене, в микрофон вещает мужик в пиджаке. Проповедник. Перед сценой стоят человек 150, подкрикивают в такт. Между ними ходят 10 помощников, выделяются из общей толпы своей одеждой. Подходят к кому-нибудь, начинают кричать что-то в ухо. Через несколько минут такого крика подопытные начинают мотать головой, рычать что-то и махать руками. Их крики перебивают монотонное звучание проповеди в колонках. Похоже, изгоняют бесов. Интересно, у них бесы какого цвета? Одну тетку начинает рвать, помощники убегают, тащат ведро. Она теряет сознание, достают таблетки, суета. Приходилось видеть пару раз такое по ящику, но в реале все гораздо страшнее. Хорошо, что все на английском, а то мы бы могли к ним присоединиться. Решаем быстро сваливать, а то укажет кто-нибудь вон на тех двух белых, которые сидят себе нога на ногу, разинув рот. Разорвут ведь в секунду, и фамилию не спросят!
На улице выдыхаем облегченно. Я говорю МНС: хорошо, что не понимаем их песни. Eй тоже такая мысль пришла в голову, пока мы там сидели…
Спрашиваем магазин, нам бы еды купить немного. Отправляют в сторону от главной улицы. Вскоре находим огромный торговый центр, входим туда через автостоянку, через нулевой этаж. Потом окажется, что сюда от Индепеденсе есть более цивильный проход - через торговую улицу и мост с магазинами.Все отделы-шопы закрыты, но Пик-Пэй работает. За 12 пул берем большой контейнер с зеленью и томатами, за 35 курицу с картошкой. Пристраиваемся на барных стульчиках возле стойки с мороженым. Ужин получается отменный. Что-то мы давно не потребляли овощи-фрукты.
Возвращаемся пешком, дело к 6. Территория кэмпа радует глаз. Как будто ты находишься за городом, на природе. Наш район на востоке, местечко наз.Эрос. Как оказалось, с богом это не связано, так наз.гора неподалеку.
Делать особо нечего, идем в торговый центр, полкилометра от нас. Может, уже пора пива местного попробовать? Берем Lager, чипсы и билтонг, подходим к кассе. Не тут-то было - сегодня воскресенье, продажа спиртного запрещена. Выкладываем все обратно. И тут МНС вспоминает, что в BnB упоминается знаменитый пивной бар рядом, какой-то Джо. Находим в ста метрах этого самого Джо, заходим. Место действительно крутое. Такой впечатление, что собрали весь старый хлам из близлежащей деревни: тут и колеса от телег, какие-то плуги, старые велики, огромные сковороды, колеса, граммофоны. Тут же охотничьи трофеи: красивые рога, шкуры, головы животных. Все это не просто навалено, а сконструировано таким образом, что органично вписывается в структуру этого заведения. Есть общая зона для пива, есть отдельные ресторанчики для основательного ужина. Под ногами бежит ручей, большие бочки-сидения у стойки, столы тоже в виде бочек. Над головой какие-то палки-сети. Народу много. Берем кружку пива + чипсы (30НД+25НД). Чипсы долго не несут, минут 20, мы уже допиваем пиво, и я иду отменять заказ. (До этого мы шутили: они что, чипсы сами готовят?). Оказалось, угадали, нам выносят большую тарелку с картошкой фри. Причем здесь чипсы, мы не поняли. Есть не хочется, берем ее с собой.
Вечером в Инете начинаем поиски машины. Находим нужную нам тачку, правда, не сразу. Королла, 30 евро/день. Но на завтра, на понедельник, нет вариантов. Делаю резерв со вторника, с 31 января, на 9 дней, + сдача авто в а/порту. Так минус 35 баксов (цена из города до а/порта на такси), да и с сумками из машины сразу на самолет удобнее. Удивляет, что цена не меняется, ведь пик-ап в городе, а сдача авто в а/порту.
И сразу оформляю страховку WWI на год, весь мир, 4600р.
Утром встаем пораньше. Проверяем Инет, заказ наш еще висит в ожидании. А я-то думал, что если высветились цена, марка машины, имя прокатной конторы, - это значит все готово! День терять жалко. Оставляем вещи в баре, я спрашиваю там про местные конторы проката. Девчонки тыкают пару минут в телефоне, и выдают мне адрес самой дешевой, СпесБона. Ну что ж, мы идем к ним.
Идем пешком, сегодня совсем другое дело, город похож на город: люди, машины, открытые заведения. По пути попадается небольшая местная контора проката, узнаем варианты. Нас сразу озадачивают: - По каким дорогам собираетесь ехать? – А какая разница? - А такая : если по гравийным, то седан можно взять только с водителем. Или берите 4*4.
Слегка удивленные, идем дальше. Через полчаса входим в офис Спес. Встречают нас не очень дружелюбно. Пожилая дама выспрашивает:
- В какой город собираетесь?
- В Соссуфлей,- ляпаю я.
Она ахает:
- На малолитражке туда нельзя, только на 4*4.
- Ну тогда в парк, доедем туда на вашей машине, а там возьмем гейм-драйв.
Смотрит недоверчиво. Ну а когда узнает, что мы из России, волнуется еще больше: - Здесь ездят по левой стороне, а у вас по правой.
Я даже не соображаю с ходу, что ей ответить. Что-то мямлю про свой большой водительский стаж, про праворукие авто у нас в Сибири: мол, почти то же самое. Непонятно, дают нам или не дают. Цены здесь неплохие: 3300 НД на 10дней + всего 1000 НД залог.
Напротив видим еще одну прокатную контору, заходим и туда. Примерно то же самое. Опять интересуются нашими планами. Странно, я ведь им могу сказать все, что угодно. Как они потом определят, где я был?
И тут вспоминаю некий отчет: парень улетел с дороги на джипе, скорость была 104 км/ч. Как узнали? В авто был черный ящик, там фиксировались все показатели на маршруте. Потом его обязали выплатить стоимость машины, так как в договоре было прописано, что страховка не действительна в случае нарушения скоростного режима, а в этом же договоре было ограничение скорости на гравийных дорогах - 80, хотя на этом участке правилами разрешено было 100...
Озадаченные, идем в Хертц, где-то здесь их офис. Минут через 30 находим его, видим много машин во дворе. На стойке делают запрос для нас. Маленьких авто нет, предлагают Хилюкс-пикап 4-х местный, 880НД/день, вроде не очень дорого. Но размеры авто меня пугают, да и неизвестно, сколько литров он жрет, машина выглядит лет на 15. Правый руль, ручная передача(лет 15 езжу на автомате), левая сторона дороги (никогда не пробовал), еще и непривычные габариты джипа(после 20лет на седане) – слишком много пунктов наоборот набирается.
Отказываемся от джипа, просим поискать Короллу, Гольф. Вроде находят, на сегодня, дороже тысячи на четыре, чем наш висящий заказ в РенталКар. Я прошу пароль у ребят на стойке, выхожу на сайт – там сообщение, что машина на завтра готова. Правда, Херц отказал, но они(ренталкар) крутая компания, поэтому нашли для нас за те же деньги вариант у Срифти.
Все ясно, извиняемся, откланиваемся.
По пути заходим в книжный, покупаем за 160НД бумажную карту страны с GPS привязками. Там всего пару вариантов, другая еще дороже. А без карты – никуда.
Гуляем, натыкаемся на KFC. Заходим туда, повайфаиться. Нег на входе издает приветственный клич, тянет мне руку. Ба, да это же наш позавчерашний приют! Сегодня все спокойно: никакой полиции, люди сидят за столиками, многие с телефонами в руках...
Возвращаемся в кэмп. Пытаюсь забукать еще одну ночь на сегодня - ошибка в BnB. Подхожу на ресепшн – мне озвучивают цену: почти 500 НД. Как так, на BnB было вчера 340+сбор 10%. В задумчивости тыкаю пальцем в планшет. В этот момент подходит на кассу девушка, главная тут, вникает в мою проблему. Показываю цену на завтра. Она не знает, почему на BnB такая цена. Но она может сделать нам скидку 20%, так как уже вечер. Получается 400НД, более чем. Заселяют в нашу же палатку.
Утром встаем в 7, сидим в Инете, намечаем маршрут на первые 5 дней. На стойке вижу стопку книг, оставлены туристами за ненадобностью. Там же нахожу карту дорог на хорошей бумаге, ярче и наглядней, чем та, которую мы купили. Порванности на сгибах не мешают.
В 9 выдвигаемся, идем пешком, тут до офиса Срифти пару км. Время пик-апа и сдачи - 13ч. Самолет у нас в 17 ч. Если брать авто в 9 часов утра, а сдавать в 13 ч, добавляются 1 сутки.
Около офиса видим Спар. Это кстати, не надо будет ехать в город за продуктами. Заходим в контору, время 10-30. Машина еще не готова, прошу распечатать пока договор, чтобы ознакомиться. Девушка просит мой ваучер в печатном виде. У нас его, ессно, нет. Сую свой планшет – не устраивает. Спрашиваю, можно ли распечатать у них. Говорит можно, отправляйте ваучер на нашу почту. Корячусь с отправкой, не получается: как-то у них на сайте через левое плечо: распечатать - вижу, просмотреть - вижу, сохранить – не могу найти. Прошу пустить меня за настольный комп, с планшетом не дружу.
Через 10 мин все получается, наш ваучер выползает из принтера. Читаю пока бумажки, разложенные на столике. Там пишут, что в каждой авто есть GPS-слежка. Что по темноте ездить нельзя. Что скорость надо соблюдать.
Идем в магазин, закупаем продукты и воду. Там же отлично обедаем за столиками на втором этаже. Если брать еду в столовой около столиков, получается раза в полтора дороже, чем, если взять внизу, в магазине, в пластиковых тарелках, и с ними подняться в столовку. Так и делаем.
С пакетами подчаливаем в офис. Время почти час, но авто еще не готово. Говорят, едет из а/порта. Блин, мы тут с 10 ч толчемся, не могли раньше, что ли, отправить ее? Оформляем бумаги. От страховки отказываюсь, у меня же теперь есть WWI. Еще менеджер говорит, что пробег ограничен, 200 км/день. Вспоминаю, что на ренталкаре выбирал безлимитный пробег, и позже они мне сообщали, что нашли вариант на тех же условиях. С другой стороны, 1800 км - вроде достаточно. В распечатанном ваучере не нахожу ничего про ограничение. Плюю, уже все достало, хочется скорей двигаться.
В третьем часу авто подъезжает, быстренько осматриваем, просим девушку нанести все потертости на схему. Она черкает в листочке, недовольно приговаривая, что все будет ОК. Надеюсь.
Прыгаем в машину. Королла, ручная, 6 скоростей. Включаем мэпс на телефоне, вбиваем Очиваронго, стартуем. Первые км еду сосредоточенный, особенно при правых поворотах. Дальше мозг(или что там еще) перестраивается, чувствую себя комфортнее. На выезде из города машин многовато, еще и дорогу ремонтируют, не разгонишься. Дальше трафик падает, ехать хорошо, тем более что дорога за городом прямая, как струна.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Цель на сегодня – быть к вечеру около Этоши.
Едем 120, но как только начинаю глазеть по сторонам, скорость незаметно возрастает. Приходится сбрасывать. Пейзажа никакого, скучновато. Перекусить останавливаемся на площадке, коих встречается много, каждые 20-30 мин. Дорога огорожена проволокой на всем протяжении, тут и там указатели на лоджи. Рядом гуляют антилопы.
Часа через 3 мы в Очиваронго, заезжаем в маркет. Как всегда, фуд угол в наличии, ужин - в машину.
Едем дальше, и в 18-30 заезжаем в Outjo. Темнеет. Решаем ночевать здесь, до парка 88 км, махнем рано утром. Ищем ночлег. Сначала заезжаем в отель на повороте, около АЗС. Холл пошарпанный, наверное, недорого здесь. Но цена шарахает: 900 НД. Возвращаемся назад, где-то налево мелькал указатель к гесту. Здесь цена на двоих - 590 НД и какие-то копейки. Уже лучше. Просто домики и небольшой дворик. Выходит хозяйка, предлагаю 500, мотает головой. Едем дальше.
На самом выезде из города, слева, находим лодж Etotongwe. Внутри шикарно, ресторан в экостиле, под соломой. Ходят приличные люди в брючках. Но цена неприличная, 600 НД/чел. Из-за стола выходит хозяин, большой белый мужчина. Предлагаю сбросить цену, уже вечер. Отказ. Выезжая за ворота лоджа, замечаем в кустах химба. Плетут свои косы, сидя на земле. Предлагаем фото на память. Просят 100НД. Мы даем 20 – мало.
Собираемся уезжать - машут нам рукой. Подходим. Две женщины заняты косами, одна прижигает другой торчащие прядки.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Третья играет с детьми. Объясняет нам, кто чей сын.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

У нас оказывается с собой только несколько леденцов, отдаем детям. Проходит минут 10, разговоры за жизнь. Так уютно - уезжать не хочется. Спрашиваем про чип-отель где-нибудь рядом - машут рукой в сторону домиков за деревьями.
Едем туда. Около десятка небольших домиков буквой П, во дворе никого. Захожу в открытую дверь - оказывается, чей-то дом. Две девушки смотрят телек. Пугаются, орут в голос. Когда успокаиваются, спрашиваю про ночлег, говорю, хотим здесь ночевать. Мотают головой, отправляют нас в начало поселка, там есть лодж Ombinda, недорогой. Едем, повторяю вслух название. С ходу не запомнишь, сплошные джи, нгве да мби. За маркетом видим нужный указатель. Пару км по проселочной дороге, и мы на входе. Ворота обшарпанные, вывеска так себе. Похоже, наш вариант. Но когда въезжаем внутрь, ахаем! Лодж шикарный: ресторан под соломенной крышей, фигурки всяких бушменов и шкуры животных, домики в экостиле. В ресторане народ, человек 40, попивает винцо. На стоянке автобус, группа.
Зову главную, ею оказывается белая лет 25 с панковской прической. Озвучивает цену, 800 НД/2чел. С ходу предлагаю 500, без завтраков (у нас по плану встать завтра часов в 5, чтобы к семи быть в парке). Идет в свою сторожку, метров 100, я за ней. Там все открыто настежь, никого, на столе комп и телефон, на полке другая техника. Звонит боссу, через пару минут оглашает приговор: 600 за ночь на двоих. Я уточняю: - Без завтраков? – С завтраками, начало в 7ч, вы можете не кушать, цена одинакова. Ага, не кушать, обрадовались. Еще как покушаем!
Я тоже советуюсь со своим боссом в машине, расписываю интерьер ресторана и экодомики, которые я успел увидеть, пока ходил, искал старшую. На сегодня – это лучший вариант.
И. забегая вперед, - это была самая шикарная и самая дорогая ночевка за 25 дней путешествия.
Утром у нас фотосессия.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

К семи мы за столом. Темнокожие официантки интересуются, какую яичницу нам приготовить: с беконом, сыром и т.д. На стойке фреши всякие, йогурты, каши, сыр, ветчина. Смешной попугай в клетке издает непонятные звуки. Пробуем научить его говорить «Привет» - слабо ему.
Не спеша завтракаем. Обстановка умиротворяющая, хочется остаться здесь на весь день. И время позволяет, и график никакой не давит. Но задумаешься – а что здесь делать? Гулять по городку из 50 домов? Торчать у бассейна все 12 часов, поглощая обед-ужин? Не-е, не для нас. Вот лет через 20 - может быть…
Торопимся, стартуем, ведь парк уже открыт. Дорога отличная, в 8-30 мы у южных ворот, Anderson Gate. Дают подписать какую-то бумажку, ставлю закорючку. Спрашивают, есть ли у нас резервейшн. Ага, у вас тут цены кусаются.

Смотрю не стенде крайнее время выезда на сегодня, что-то около 19 ч, зависит от времени заката. За опоздание вроде штраф немалый.
Заезжаем в парк, дальше асфальт километров 10, до след.ворот. Здесь находится деревня Okaukuejo и одноименный лодж. Оплачиваем в кассе билеты: 80 НД/чел+20 НД/авто, итого 180 НД. Чудеса, практически бесплатно, катайся хоть весь день. Покупаем карту парка, 42 НД, яркая, четкая.
Наш путь лежит на восток, направо после ворот. Дорога гравийная, но ровная. Сразу видим огромного слона, бредет устало вдоль дороги. Старый, весь в морщинах.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Неподалеку замечаем 3 машины, остановившиеся у кустов. Признак того, что там происходит что-то интересное. Едем туда. В кустах отдыхает львиная семейка. Мама лежит на животе, бдит, смотрит по сторонам. Папа завалился на спину, лапы вверх, изредка переваливается с боку на бок. Стоим минут 20, пытаясь рассмотреть зверей получше.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

На карте видим водопой недалеко, Water Point, едем туда, метров 500. Там разные антилопы, зебры.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

И тут МНС кричит мне: - Смотри туда, львица гонится за антилопой!
Это наша знакомая вылезла из кустов, перешла дорогу и гонится за добычей. Срываемся с места, мчимся обратно. На месте видим: львица идет обратно, без добычи.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Остановились рядом; впереди, метрах в пяти, другая машина. Окно наше открыто, львица идет прямо на нас. Гадаем, как она обойдет нашу машину, спереди или сзади? Или напрямки? За нами тоже машина на дороге, до нее метров 30. Львица идем прямо, это нас пугает, быстро закрываем окно. Она приостанавливается на мгновение, смотрит вперед. И обходит нас сзади. Метрах в ста спасительные кусты, львица направляется туда. Ну что ж, немного адреналина получили, едем дальше.
Через часик заезжаем в Picnic Spot. Место отдыха, есть туалет и столики с навесом. МНС выходит, идет открывать ворота. - Почему я? – А я за рулем.
Небольшой ланч. Снимаю футболку, пытаюсь позагорать. Солнышко припекает хорошо. Народу нет, разминаем конечности, изучаем насекомых.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Едем дальше. Держим курс в сторону кэмпа Halali. Почему туда? Ну ведь надо выбрать какой-то ориентир. По пути останавливаемся, заезжая согласно указателям в интересные места. Надписи на развилках нечитаемые, сделаны краской много лет назад. Могли бы уже обновить таблички. Помогает купленная на входе карта, простая и наглядная.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Где-то часам к трем прибываем в Халали. Территория большая. Народ кайфует в бассейне. Узнаём цены: место для палатки 250 НД/тент+150 НД/чел (Если бы мы имели палатку, могли бы здесь заночевать за 550 НД). Дабл: ноябрь-июнь 720 НД/чел, июль-ноябрь 1020 НД/чел. Гейм-драйв: день - 550 НД/ч, ночь - 660 НД/ч.
Гуляем по лагерю, видим душ. Вода в наличии, а почему бы не помыться? Нет полотенец? – и не надо, тело высыхает за пару минут.
После прохладного душа сразу хорошеет, можно отправляться дольше. В очередной раз посокрушались по поводу отсутствия у нас палатки, ребятам с Гранатного поикалось немного, я думаю.
Обратно, на запад, едем по другой дороге. Видим указатель к носорогам, Rhino Drive, 23 км. Мчим туда, запас по времени вроде имеется. Но находим только очередные огромные термитники.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Покрутились-повертелись, едем на выход, время шестой час. В районе Homob из встречной машины машут рукой. (машинка еще меньше нашей, малолитражка. Первая такого класса, встреченная нами в парке.) Девушка за рулем, показывает в сторону PAN и шепчет: Lions, lions. Спасибо, мы туда как раз и едем. Проезжаем пару км, поворот на смотровую. Заезжаем, оглядываемся - пусто. Просматриваем еще раз окружающее пространство и видим! трех львиц, валяются в траве в 5м от нас, как же мы их сразу не заметили?

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Подъезжаем. Одна поворачивает нехотя голову в нашу сторону, смотрит минуту-другую, а потом заваливается в траву к нам спиной.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Еще замечаем вдалеке у воды отдыхающих пап-львов. Те задрали лапы кверху и кайфуют, судя по выражению морд. Мы пытаемся разбудить это сонное царство. Свистим, хлопаем в открытое окно, гудим.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Ближайшая львица только водит ушами, голову даже не поворачивает в нашу сторону. Появляется мысль взять камушек с дороги, но как то неудобно дразнить зверей, сидя под защитой железной брони. Глушим мотор, наблюдаем за ними минут 30.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Действа больше не наблюдается, едем на выход.
Проезжаем первые ворота, видим авто на дороге, мигают фарами нам. ГАИ, что ли? Останавливаемся рядом с ними и видим около кустов носорога.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Что-то копает там, или выискивает в траве. Почему то все (2шт) носороги нам встречаются не там, где мы их ищем! Стоим, наблюдаем. И вдруг он делает несколько прыжков в нашу сторону, пробежав метров 10.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Моя рука дергается к ключу зажигания - но зря, зверь останавливается, ложная тревога. То ли он сделал угрожающий выпад в нашу сторону, то ли просто его муха укусила в тот момент, не знаю.
Теперь точно все, спешим ко вторым воротам, где пропускной пункт. Там мы где-то около 19 ч, проезжаем, не выходя из машины, никто даже к нам не подходит проверить доки. Блин, можно было в парке, в машине заночевать. Я не понял, как они проверяют, где ты провел ночь? Чеки из лоджа надо им показывать на выезде?
Теперь задача - найти ночлег. Лоджи, находящиеся недалеко от ворот, оптимизма не прибавляют. Цены от тысячи до двух НД/чел. Решаем отъехать чуть подальше. Километров через 15 заезжаем в лодж, вроде попроще на вид, 1452 НД/чел. Могли бы и округлить до десятков. Предлагаю свою цену, сотрудница тыкает в комп: мистер, у меня программа, цена фиксирована. Я говорю: уже 8 часов, никто к вам сегодня больше не приедет, не ездят люди по темноте. Не убеждает.
Едем дальше. уже темно. Очередной указатель на лодж, Ельдорадо, открываем ворота, едем туда. Встречает нас большой дядя, озвучивает цену 750 НД/ч. Без завтрака вариант не проходит. И везде называют цену на чел, а не за комнату. Это меня наталкивает на мысль.
Заезжаем в очередной лодж, этот вроде без наворотов в виде фигур животных, соломенных крыш и т.д. Я оставляю МНС в машине, сам иду на запах еды. За столиком в ресторане пара туристов, и негр за стойкой. Спрашиваю ночлег для ОДНОГо чел. Объясняю сразу, чтобы не было вопросов: завтра в 5 утра мы уезжаем, я ночую в машине, авто рентованное, оставлять так просто на улице не хочу. Нет проблем, никуда не звонит - добро пожаловать. 500 НД, и нас провожают в полуцилиндрический тентовый домик с двумя кроватями. Машину оставляю рядом. Пьем чай, я прикидываю, как расположиться на сиденьях. И тут замечаю, что кровать-то достаточно широкая, можно спать вдвоем. И никого я этим вроде не обижу. Плюю на все и остаюсь в комнате.
Утром в 5 мы в баре, стол уже накрыт, МНС идет завтракать, я протираю стекла, все при деле.
Едем в парк, успеваем почти к открытию. Приходится постоять в очереди, машин 6 впереди. Въезжаем опять через Андерсон гейт. Дальше, после въезда в Окакуеджо, налево, есть заправка. Принимают только наличку.
Оплачиваем в кассе тикеты, 180 НД. Сегодня едем в западную часть, которая только несколько последних лет открыта для туристов. МНС где-то прочитала, что там более дикая природа и больше животных. Ну что ж, проверим, тем более, что ехать по вчерашним местам опять - скучно. Держимся основной дороги, заезжая на точки, обозначенные на карте.
Этот жираф не дожил до нашего приезда.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Здесь – лагерь Olifantsrus, русские слоны, то есть. Самый новый лагерь в парке. Имеется шикарная двухэтажная смотровая площадка рядом с искусственным водопоем. Красивый мостик к ней.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Здесь можно переночевать только с палаткой, 280 НД/чел. Всего 10 кэмпсайтов, домиков нет. Народу никого. Захожу в кафе, прошу на кухне открыть нам консервы, об асфальт тереть не хочется. Есть небольшое меню, можно заказать еду.
Заходим в отдельный домик, типа музей, рассказывается про слонов. В семидесятые годы их стало слишком много, и служащие вынуждены были вести отстрел. Ужасная фотка консервов со слонами.
Рядом страшная такая вот дыба для животных.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

После ланча под грибком, МНС устраивает охоту на птичек. Это вьюрковые ткачики, прославленные и талантливые строители. Именно за настойчивое и неутомимое плетение гнёзд они и получили своё название.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной


У них необычные гнезда со входом снизу.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Обычно ткачики живут большими стаями, численность которых составляет несколько десятков тысяч. Часто стая птиц застилает собой даже свет солнца. А воздух в округе от летящей стаи наполняется таинственным, оглушительным и зловещим гулом.
Летает птица ткачик быстро, выписывая резкие пируэты в воздухе, при этом часто машет крыльями. Искусные строения этих птиц бывают самыми разнообразными, иногда по виду напоминая круглые плетёные корзины. Гнезда могут принимать причудливые формы в виде капли, свисающей с кроны дерева, со своеобразным ответвлением, а также прочие интересные и впечатляющие архитектурные образования.

Двигаем дальше, на запад. Уже в конце пути встречаем жирафов. Фотаемся: мы на фоне жирафов, жирафы на фоне нас.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

К воротам подъезжаем в 18ч. Это Galton Gate, здесь требуют аусвайс. Можно было еще пару часов покататься, но уже не хочется.
Короткое совещание – едем или не едем завтра в парк? Голосование: 0-2, надо сменить тему.
Находим на карте ближайшую точку - Kamanjab - едем туда. Точка оказывается деревней в несколько десятков строений. Находим Oppi-Koppi camp. Напуганный вчерашними ценами около парка, спрашиваю чипест рум на одного, на всякий случай. 280НД, душ и туалет во дворе. Устраивает, заселяемся, уже темно.
На ресепшн вист листок с приглашением посетить деревню химба и гепардовую ферму, план на завтра готов.
Утром за завтраком уточняю про ферму. Девушка звонит туда. Приехать можно только в 16ч, на кормежку. Спрашиваю про деревню, туда тур стоит 270 НД/ч, нужна группа. Решаем ехать сами. Нужное направление находим бстро, всего 20км от деревни, через полчаса мы там. Останавливаемся за 200м от виднеющегося впереди домика, по нужде. Далеко от машины не отходим, нет ведь никого. Не проходит и минуты, как из леса появляется парень. Подходит к нам, спрашивает, куда мы едем, не к химба ли? Блин, а тебе какая разница! Он показывает рукой в сторону небольшой площадки, там надо оставить машину. Елки-палки, мы и сами видим, что дальше забор, не проехать. Подъезжаем, выходим из машины. Наш знакомый уже в домике, зовет к себе. Говорит, запишитесь в журнале, и с вас по 250 НД. Мы растеряны: вышел какой-то мужик из леса, пришел в пустой дом и просит 500 НД. Осматриваемся, пустой дом оказывается школой. Правда, такое впечатление, что здесь занимались в последний раз лет 5 назад. У меня с собой только 300 НД наличкой. Спрашиваю, можно ли оплатить картой? Мотает головой. Говорю: у меня с собой только 200 НД, и 100НД на сувенир. Наш билетер по телефону вызывает вождя, как я понимаю, объясняет ситуацию. Ждем. Через 10 мин приходит перец в джинсах и болоневой куртке, с важным видом слушает соплеменника. Дает добро вроде. Дежурный рассказывает нам, что вождь разрешил посмотреть, только без активити. Ну а нам не очень то и хочется наблюдать очередной театр. Хотя эта деревня тоже в какой-то степени сцена, но здесь они хотя бы живут и работают.
Проходим на территорию, гид-билетер с нами. Учит нас здороваться, тренируемся. Заглядываем в дома, здороваемся, спрашиваем, кому отдать купленные сладости. Указывают на вождя в короне из шкур.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Присаживаемся рядом. Видим, как химба варит что-то в бело-серой жидкости, в консервной банке. И только сейчас вспоминаем, что хотели то мы купить крупы-муку-сахар, а взяли какую-то сладкую фигню. Материм себя.
Выбираем сувенир, стоят дорого, но мы к этому готовы. Немного торгуюсь, и кукла за 100 НД наша.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Еще прошу маленького гипо в подарок. - Нет, нельзя, а вот этот браслетик – пожалуйста.
Утренняя жизнь идет своим чередом. Все при делах: кто готовит еду, кто занят прической, а кто починяет браслеты на ногах. Показалось. что они набраны из обычных гаек.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Одна коса отваливается, хозяйка печалится.
У загона для животных собрались детишки: довольные, позируют. Вся площадь покрыта козьими какашками, мягко, ходят босиком.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Гид наш приуныл, да он нам и не нужен. Все, что касается истории этого племени и их жизни в прошлом, мы прочитали. А настоящее – ходи и смотри. Люди ведут себя вполне естественно, так нам кажется. Внимания на нас не обращают, занимаются своими делами. Если спросишь - жестами пытаются отвечать. В общем, знакомство случилось. Ну а если хочется совсем уж в настоящее племя, то надо ехать далеко-далеко на север…
Возвращаемся, в 11 мы уже в Каманджабе. До 16ч ждать не хочется. Убеждаем себя в том, что на ферме не очень интересно: там гепарды не дикие (мясо из рук запросто берут), да и делать здесь 5ч нечего. Голосуем: 2-0, едем дальше. Куда? Вижу на карте Чего-то-Бэй. Зато на побережье, едем туда! Уже 1200 км позади, чувствую, что не уложимся мы в лимит 1800км. Удосуживаюсь, наконец, прочитать внимательно договор аренды: там в строке, где км/день, ничего не прописано. Значит, не ограничен пробег, а чего же тогда та милая нега нам талдычила в офисе?
Покупаем водичку в дорогу,решаем ехать напрямки, по гравийке C35 через Khorixas и Uis.
Первые 30-40 км дорога вполне даже ничего, все время придерживаю себя, хочется ехать быстрее. Потом все хуже и хуже, уже не так гладко, машину трясет, ехать приходится 60-70 км/ч. На дороге машин практически нет, в час пару джипов обгонят, да пару навстречу проедут. Легковушек встретилось за 4ч дороги одна-две. В Uis-е заезжаем в маркет, за едой. Налички у нас нет, на АЗС карты не принимают. Находим банкомат за магазином. Как обычно, очередь человек 10. Одна карта не проходит, вторая ОК. Уф, можно жить дальше.
Пытаемся перекусить у тетушки около дороги. Мясо на гриле, кусок - 10 НД. Пока я отхожу к банкомату, цена вырастает до 20 НД. Показываем ей наши обиженные лица и уезжаем.
После двухсот км я уже опасаюсь за подвеску. Дорога последние 100 км еще хуже. Приходится держаться колеи в 15-20см, оставляя между колесами горку из гравия и песка. Иногда высота этой горки увеличивается, и машина начинает сбивать днищем верхушку (видимо, защитой движка). Приходится уходить из колеи, в эти моменты машину ведет, как на скользкой дороге. Расслабиться не удается. Тут и там на обочине валяются порванные покрышки. Вокруг песок, никого навстречу по полчаса. Не хочется даже думать про то, если вдруг…
Где-то в 17-20 видим океан, и это не мираж. Вспоминается: "...там пустыня встречается с океаном".

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

По указателю поворачиваем в поселок Хентис Бэй. Решаем ночевать здесь, что-то подустали сегодня, хотя проехали всего 400 км. Полчаса уходит на поиски жилья. Находим отдельный дом с кухней, гостиной, гаражом, ванной. Три комнаты для гостей, но никого нет, кроме нас. Хозяева живут на другом конце городка. Просят 250 НД/чел. И-нета нет. Хозяин говорит, что рядом кафе, там возьмете чашку кофе – и пароль у вас. Ну, говорю, раз нет WiFi, давайте 450 НД за двоих. Соглашается. Записываемся в тетрадку, паспорта не требуют, оставляют нам ключи и уезжают. Фантастика! В нашем распоряжении дом с небольшим двориком.
Сегодня уже не до прогулок, ужинаем, отдыхаем.
Наутро идем знакомиться с местностью. Суббота, почти все закрыто.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Такой вот необычный забор.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Много джипов с прикрепленными на бампере удочками. Здесь рыбалка главное активити, похоже.



Шатаемся по немногочисленным лавкам, ищем подарки, мешок Деда Мороза почти пустой, а скоро домой. И как-то не было вариантов.
Пик-Пэй открыт до часу, обедаем там. Мясо жарят на улице, на решетке, а потом приносят на прилавок. Сочное, похоже на козлятину-баранину. Около выхода местные Хентисовские бабушки (5чел) пекут блины на выставленных столах. Одна за кассира, собирает деньги в пластиковый ящик. МНС требует купить ей парочку. Услышав наш разговор, кассирша уговаривает попробовать традиционную намибийскую еду. Ха-ха-ха, насмешила! Покупаем, вкусно, хотя свои вкуснее.
Спускаемся к морю, красиво.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Несколько человек рыбачат. (По приезду смотрели фильмец, оказывается, здесь ловят акул прямо с берега). Жаль, что мы не рыбаки. Но в агентство заходим, про цену спрашиваем – 1000 НД/чел. Все стены увешаны фотками счастливчиков с огромными метровыми рыбищами. Также присутствуют головы рыб на подставках. Завлекает. По пути видим такую вот виселицу для тех, кто мусорит в нашем славном городке.



Заходим в кафе повайфаиться. Приходится скушать омлет за 20НД, включены тост и кусочек масла. Долго посидеть не удается, в 13ч закрывается. Доходим до домика наших хозяев, оплачиваем еще одну ночь, жалуемся на закрывшееся кафе. Дед просит подождать, выезжает на машине, зовет нас сесть. И отвозит нас на край оврага к ресторану Sea View. Здесь гуляет свадьба, столики на улице, и есть И-нет. Сидим, любуемся океаном, заодно gоглядывая за свадьбой. Народ просто сидит, беседует, все тихо-мирно. Иногда встают, отходят покурить, и опять за стол. В 3ч гости начинают разъезжаться. Именно уезжают, потому что прощаются с молодоженами. То есть вечером, дома, никакого продолжения не планируется.
Гуляем вдоль берега, вода метров на 15 ниже уровня домов. Действительно, здесь пустыня встречается с океаном. Даже песок пустыни и песок океана разного цвета.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

МНС набирает песок домой, говорит, сделаю коллаж в стеклянном сосуде.

Утром решаем прокатиться до лежбища котиков в КейпКросс. Дорога отличная, на карте обозначена как salt, на практике - не отличается от асфальта. Каждые несколько км съезды налево, к воде, для рыбаков. 60км позади, мы въезжаем в парк. Тут с нас берут 80 НД/ч, и через 10 мин мы у цели. Как только выходим из авто, в нос шибает запах, а в уши – блеяние. Все пространство от стоянки до моря (100м) занято животными. Есть специальные мостки для туристов, но они в некоторых местах повреждены, поэтому тоже частично заняты зверями.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Оч.много детенышей, вроде они родились в ноябре, теперь им по 2-3мес, хотя есть и постарше. Папаши уплыли налево, вокруг только мамы и дети. На запах вскоре не обращаешь внимания, захватывает движуха вокруг. Кто чешет ластами за ухом, кто сосет мамкину титьку(так, что слышно причмокивание), кто бежит гурьбой к воде и качается там на волнах, а кто-то трубит, задрав голову к небу.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Ходим, фотаем, снимаем на видео, не оторваться.
А я не хотел сюда ехать, вроде котиков и львов уже видели раньше. А зря. Очень понравилось нам это представление. Проторчали на берегу часа три, и уезжать не хотелось.
На обратном пути замечаем стоящие вдоль дороги столы с кристаллами соли.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Клади денежку, забирай понравившийся. Очень демократично. Мы один купили.
По приезду в Хентис собираем вещи. Сегодня едем опять в Бэй, только в другой, в Walfish. Там обещают тысячи фламинго и даже китов. Заезжаем отдать ключи, дарим небольшой сувенирчик из бересты. Хозяйка расстрогана, обнимает нас.
Дорога проходит вдоль моря, много машин у берега. Съезжаем, хочется окунуться. Из машин выходят люди, одевают гидрокостюмы, маски, и уходят на камни. Там они ныряют и плавают возле камней, собирают чего-то. Но искупаться я не решаюсь, большая волна.
Проезжаем мимо дюн.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Въезжаем в Вэлфиш, ищем гест. Цены начинаются с 600 НД, ближе к окраинам уменьшаются. Заселяемся в ССС, цену с 400 НД снижаем до 360, обещая провести здесь не одну ночь. Комната с душем, холодильником и телеком. Огромная кухня, 10 столиков, видимо, здесь бывает людно. Сейчас мы одни. Пара пожилых белых, 4 чел работников. Живут не тужат.
Делаем обход городка. Много магазинов, лавок, банков. Все закрыто, воскресенье.
Вечером в Инете находим инфу про вельвичию, удивительное дерево, эндемик. План на завтра образуется.
Утром выезжаем рано. Сосед хозяина приносит нам карту на А4, она гораздо информативнее чем те, которые мы забрали на стойке в столовой. Сначала посещаем дюну №7. Самая высокая то ли в мире, то ли в регионе. Кроме нас одна машина, вскоре уезжает.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Забираемся на гору, гуляем в одиночестве. Солнышко в тумане, за облаками, поэтому ярких контрастов не видится. Но все равно виды шикарные, это наши первые дюны.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Я пошел босиком, было пасмурно. Но потом выглянуло солнышко, и через 30 мин наступать на горячий песок стало невозможно. МНС (она в шлепанцах) предлагает: она идет первая, а я по ее следам, как за сапером, след в след. Это как-то спасает ситуацию, хотя потом еще пару дней ступни чувствовали микроожоги.
Потом едем к вельвичии, до точки на карте километров 50, по пути попадается вот такое место, обозначено на карте как лунный пейзаж.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Красиво, но особо не впечатляет. Далее поворот с основной дороги, едем меж небольших гор, вокруг никого, пустыня.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

По карте до места еще 25км, и тут замечаем в песке странные листы. Выходим. Ба, да это же и есть вельвичия, опознаем по фоткам.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Племена бушменов называют это растение «отджи тумбо», что означает «большой господин». Она присутствует на гербе Намибии в качестве символа национальной силы духа. Ствол вельвичии похож на пень или обрубок, низкий и толстый, скрытый в земле почти полностью. Надземная часть его редко превышает в высоту полметра. Книзу ствол конусообразно суживается и плавно переходит в стержневой корень длиной до 3 м. Вельвичия имеет два (и только два!) листа, что является ее уникальной особенностью.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

На листе растения очень много устьиц — до 22 тысяч на кв.см. Они расположены с обеих сторон листа. Основным источником влаги является густой туман с Атлантики. Он конденсируется на листьях и поглощается через устьица — такая конденсация равноценна 50 мм осадков. Устьица открыты при низких температурах — ночью и во время тумана, а при повышении температуры(в дневное время) они закрываются. Срок жизни вельвичии очень велик. Годовых колец на её стволе нет, но возраст некоторых растений (радиоуглеродный метод) - около двух тысяч лет.
Вот такие вот необычные деревья.
Возвращаемся, обедаем в Спаре. Заходим в тур.офис, спрашиваем про китов. - Нет, не бывает здесь, вот долфинтур предложить можем, 500 НД. - Нет, спасибо, за 500 я сам вам дельфинов покажу.
Вечером прогуливаемся в сторону лагуны. Набережная красивая, километра через 2 видим огромное количество фламинго.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Гуляющие рядом китайцы пытаются их поднять в воздух, но птицы не обращают внимания на их хлопки и крики, ищут себе рачков в образовавшихся после отлива лужицах. Здесь фламинго двух видов: белые с розовыми головами и розовые с черными головами.
По набережной бегают местные.
Вечером подумываем насчет сгонять в Соссуфлей на пару дней. Мне что-то тревожно за авто, выдержит ли она еще 600 км по гравийке? Да и хочется тогда уж заехать и в колчановый лес. Все-таки решаем оставить дюны и юг страны на следующий раз. А то все посмотрим, что потом здесь делать будем?
Утром едем в Свакоп, 50 км от Вэлфиша. Там, по совету соседа, поищем сувениры и погуляем по городу.
На въезде, проезжая по мосту, видим стаи птиц, вроде пеликаны. Заезжаем в этом направлении, здесь стоянка машин около Beach-отеля. Оставляем машину здесь, идем гулять пешком. Сначала заходим к увиденным птицам. Действительно, пеликаны, и, неожиданно, верблюды.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Рядом эколодж, похоже, туристов катают.
Потом шагаем вдоль набережной, мимо аквариума, в сторону центра. Не доходя метров 200, обнаруживаем рынок сувениров. Довольно простой, фигурки и поделки разложены прямо на земле, расставлены на примитивных стойках. Здесь мы проводим часа два, находим все, что нужно. И даже такую вот даму-гереро.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Жаль, не продается.


Следующая наша цель - Cristall Gallerie. Вход – 40 НД. Здесь минералогический музей и САМЫЙ большой в мире кристалл кварца.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Он был обнаружен в 1985 году на дне 45 метровой глубокой пещеры. Весит 14100 кг. Понадобилось три года, чтобы выкопать и вытащить его оттуда. Гуляем, городок очень симпатичный.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Маяк тоже присутствует.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Заглядываем в магазины с сувенирами. Практически все то же, но на порядок дороже. В магазине тканей покупаем несколько кусков материи со слонами, носорогами, африканскими пейзажами. Дома соорудим из них коврики и скатерть на стол.
После перекуса идем на местный пляж. Полоска метров сто вдоль небольшой бухты, отгороженной от моря небольшой косой.
Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной
Здесь можно плавать, волн почти нет, что я с удовольствием и делаю. Еще раз заходим на рынок, докупаем подарки. После продолжительного торга долго беседуем с одним из продавцов, расспрашиваем его о жизни. В конце он неожиданно предлагает мне поменять мой смартфон на что-нибудь из его магазина. Я отвечаю, что телефон остался в гесте. - Ничего, приезжай завтра.
У МНС телефон в руках, но ей он почему-то не предлагает совершить обмен. Ладно, посмеялись и поехали.
Среда, утро. Завтра у нас вылет домой. Прощаемся с хозяевами. Они все при делах, третий день снаряжают экспедицию на своем старом ландровере в Каприви. Говорит, 4000 км, везут туда двух туристов, ездят каждый год. Про цену не спрашиваю.
Едем в Виндхук по асфальту, по B2. Так немного длиннее, зато без напряга, кури себе. Главное - не забывать, что максимум - 120 км/ч.
Заезжаем в Свакоп, на рынок. Подхожу к вчерашнему знакомому. Достаю свой телефон, давно хотел его поменять. Происходит интересный процесс: я не знаю, сколько стоят нужные мне сувениры, он не знает, сколько стоит мой товар. Мне нужны маска из дерева и метровый деревянный жираф. Вроде находим консенсус, но он просит дать еще 100 НД, детям. В конце концов я даю 50 НД и забираю плюсом смешного деревянного бегемотика. Вроде все довольны, жмем руки и прощаемся, как друзья.
Дорога до столицы проходит спокойно, если не считать мощнейшего проливного дождя. Дождь настолько сильный, что я хочу остановиться и переждать, видимость почти нулевая. Но едущий впереди прицеп включает аварийку, и я ориентируюсь на его габариты. Через 20мин дождь перестает, большие лужи вдоль дороги.
Останавливаемся в Usakos. Традиционный обед, купленный в маркете, уговариваем возле такой вот красивой церквушки.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

В столицу въезжаем в 19ч. Сразу в наш знакомый Урбан Кэмп, но там все занято. Тогда букаем пенсион, и через 30 мин мы уже паркуемся в знакомом нам дворике. Теперь без полиции и без нервотрепки. Вечером пакуем вещи в дорогу.
Последнее утро в НАмибии. Заезжаем в книжный шоп, я пытаюсь вернуть купленную здесь 10 дней назад карту, которую мы даже не доставали ни разу (хотели сюда заехать на следующий после покупки день, но не получилось). К моему удивлению, пожилой мужчина-продавец забирает ее без вопросов и возвращает мне 160 НД.
Рядом в бюро обмена меняю 300 НД на 300 рандов, Возможно, в аэропорту Кейптауна пригодятся. Где-то читал, что в Намибии меняют один к одному, а в ЮАР за 100 НД дают только 70 рандов (так и оказалось). Заходим в Пик-Пэй, воплощаю свою идею фикс – покупаю шесть литров юаровского вина в пакетах, скотч и коробку. Тут же, в холле, пакую все это. Сдадим в багаж, а там, как получится.
Заезжаем на заправку, нам надо фулл бак, здесь цена за литр на 0,4 НД ниже. По пути в аэропорт вижу указатель на гепардовую ферму NKaase, но время в запасе немного, проезжаем мимо. Около аэропорта (35км от города) еще одна заправка, доливаю бак.
На стоянке Срифти народу нет, сдаем машину, выгружаем все наше барахло. Менеджер спрашивает, как дела. Я показываю горящую желтую лампочку ABS, включилась вчера во время дождя, и горит до сих пор. Оглядывает машину в течение 20 сек, спрашивает, где заправлялись в последний раз, просит чек. Зачем? Не знаю, может, для гарантии фул бака. Забирает ключи и уходит. И все? А мы-то приехали на час раньше, типа с запасом. Ну и хорошо. Спрашиваю, когда вернут залог 9000 НД? Отвечает, 7-14 дней, ждите.
Идем к зданию аэропорта. Еще рано, до регистрации пара часов, загораем на полянке перед входом. Я без футболки, хожу босиком по травке. Народ недоверчиво оглядывается, жарит не слабо, приехавшие пассажиры выходят из машин и идут до здания под навесом от солнца. Смотрят с удивлением. Они не знают, что через 3 дня я буду в зиме, в -20, и следующая моя солнечная ванна будет не скоро.
На регистрации AirLink девушка спрашивает, куда летим. Когда узнает, что в Москву, предлагает зарегить нашу коробку (с вином) сразу до конца. Я удивляюсь, что так можно. Ведь у нас один билет Виндхук-Кейптаун, а другой Кейп-Доха-Москва-Питер. Благодарю ее, она еще и выдает нам по 3 посадочных, до Москвы. Эти посадочные нам скоро ох как пригодятся…
Вылетаем по расписанию, маленький самолетик на 40 чел. Небо черно-синее. В тяжелых тучах небольшие просветики, солнце пытается своими лучами пробить эту свинцовую тяжесть.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Я стою и наслаждаюсь картинкой, пока до меня не доходит, что нам сейчас туда лететь. И настроение мое ухудшается.
Взлетаем, летим на юг. Чернота примерно на юго-востоке. Хорошо, что нам не туда. И все же мы цепляем кусочек грозы, и первые минут сорок полета нас часто кидает вниз. Потом вылетаем из этой жути. Теперь под нами чистое небо, видна земля, и мы наслаждаемся ландшафтом и приближающимся океаном.
Последний раз редактировалось BENJAMIN 13 апр 2017, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
BENJAMIN
участник
 
Сообщения: 50
Фото: 960
Регистрация: 29.10.2012
Город: Братск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 46
Страны: 30
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #11

Сообщение lubba » 29 мар 2017, 06:48

Замечательно, интереснейший отчёт
Жаль, что не искупались в "Купели дьявола".
Но Африка крепко держит в своих объятиях, захочется ещё приехать.
Аватара пользователя
lubba
участник
 
Сообщения: 83
Фото: 263
Регистрация: 31.05.2013
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 14 раз.
Поблагодарили: 25 раз.
Возраст: 55
Страны: 25
Отчеты: 3
Пол: Женский

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #12

Сообщение BENJAMIN » 31 мар 2017, 18:43

lubba писал(а) 29 мар 2017, 06:48:Замечательно, интереснейший отчёт
Жаль, что не искупались в "Купели дьявола".
Но Африка крепко держит в своих объятиях, захочется ещё приехать.

Спасибо, надеюсь, в будущем будет и купель, и око дьявола (чернильное озеро). Планы на след. африканский трип такие: начать в Замбии и двигаться на север в сторону Кении...
BENJAMIN
участник
 
Сообщения: 50
Фото: 960
Регистрация: 29.10.2012
Город: Братск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 46
Страны: 30
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Сообщение: #13

Сообщение BENJAMIN » 13 апр 2017, 10:32

Посадка в Кейптауне - по расписанию, нас привозят на басе до дверей. Входим в здание аэропорта. Прямо – будки иммигрейшн. Под потолком видим указатель со стрелкой - интернейшнел трансфер - поворачиваем налево и видим там лестницу наверх, на второй этаж. Эскалаторы тоже в наличии, но оба двигаются вниз. Я спрашиваю МНС, почему бы это? (обычно они двигаются вверх, а вниз люди спускаются по лестнице, типа вниз идти легче). И тут нас окликают, зовут к будкам, где сидят паспортисты.
Подходим, протягиваем паспорта. Может, проход в транзитную зону здесь же? Важный дядя листает паспорт МНС, не находит там визу. Нас просят подождать в сторонке, пока проходят остальные пассажиры. Потом этот чел куда-то звонит, и в комнату Иммигрейшн, слева от будок, начинают подтягиваться важные люди: большая черная тетя в форменном костюме и с натянутой на лицо улыбкой; дядя с погонами, не такой громадный, но от этого не менее важный; и девушка с нашивками AirLink, которая сопровождала нас в басе от самолета к зданию. Нас зовут в комнату. Я начинаю объяснять:
- Мы здесь транзитом, завтра летим дальше, вот наши билеты.
- У вас нет визы ЮАР!
- Нет, но она нам и не нужна. Вот распечатка с сайта вашего посольства, здесь английским языком всё написано. Вот распечатка из Тиматика.
- Вы нарушаете наши законы.
Я говорю, что не всё понимаю, прошу говорить медленнее. Пытаюсь собраться, не сразу удается. Мы ведь уже расслабились: нас посадили в самолет в Виндхуке, у нас есть посадочные до Москвы, и даже багаж наш вроде едет на Родину…
Подходит дядя из будки, листает наши паспорта. Видимо, только сейчас он замечает, что у меня-то виза есть! Этот факт наводит его на мысль о каком-то хитром умысле: типа, живут вместе, гуляют вместе, а виза только у одного! Он подходит ко мне, и, зловеще улыбаясь, тычет пальцем:
- Вот ваша виза, так?
- Да, у меня есть виза.
Листает паспорт МНС.
- А где виза у этой леди?
- Нет у нее визы.
- Почему у тебя есть, а у нее нет?
Мне хочется ему рассказать про наш визит в их посольстве в Москве, про нехороших людей, там обитающих, и про многое еще. Но этот рассказ получился бы очень длинным. Чтобы все выглядело правдоподобно, говорю, что это моя гелфренд, у нее не было времени, поэтому она и не получила визу. Тогда он требует, чтобы я один прошел через границу в зал ожидания.
- Зачем?
- Так надо. В этом случае вы не будете иметь проблем.
Я не хочу иметь проблем, я уже почти готов идти, я сегодня смирный. Смотрю на МНС, она в ужасе мотает головой: - Ты что, охренел? Что я тут одна буду делать?
Я, не понимая смысла этого манёвра, обращаюсь к нему:
- Я смогу сразу же вернуться сюда?
- Нет, не сможете, только завтра утром.
- А моя синьора как же?
- Она побудет здесь.
Дела-а… Из нашей дальнейшей беседы я понимаю: аэропорт закрывается на ночь, и мы не можем пройти в транзитную зону, так как она тоже закрыта ночью. И почему-то всё упирается в некий КЛЮЧ. Какой – не очень понимаю. Они говорят, что не могут нам предоставить facilities. Господи, нафиг нам ваши удобства.
- Не проблема, мы здесь посидим – и показываю на стулья рядом с будками.
Девушка из AirLink объясняет:
- Если бы вы прилетели и улетали сегодня (the same day), то проблем бы не было.
Я тыкаю в нашу распечатку и спрашиваю: - Где здесь написано the same day?
Внимательно читает, потом достает мобильник и фотает этот текст. Зачем? Отправляет своему шефу. Она единственная из 5-6 человек, которая хотя бы пытается прислушаться к нашим аргументам, прочитать наши листки.
Ну а эти всё время говорят про ключ, которого нет. Я не понимаю, то ли это ключ от двери, которая ведет в трансфер, то ли еще от чего-то. Девушку из AirLink отправляют за этим ключом.
Мы садимся на стулья в зале. Народу никого, только эти двое в комнате шуруют какие-то бумаги.
Проходит минут 40. Успокаиваемся, даже шутим: похоже, ключ в яйце, яйцо в ларце, ларец во дворце и т.д. Хоть немного отвлекаемся, ржем.
Нас зовет к себе дядя. Стоя у стола, ждем, пока он копирует некие листы с текстом. Затем предлагает мне в них расписаться. Отказываюсь, говорю, что не все понимаю.
Отдает нам эти 10-12 бумажек. Сую их в сумку.
Через полтора часа появляется наша принцесса с ключом, Оказывается, это ключ от некой комнаты, где мы сможем переночевать. Нас спрашивают, есть ли у нас еда и вода. Ну, хоть что-то…
Мы идем с девушкой на второй этаж, подходим к комнате. Она открывает сначала железную дверь-решетку, потом обычную дверь, и мы попадаем во вполне приличный номер с душем и окном в зал прилета (правда, тоже с решеткой).
- Я вас сейчас закрою, а завтра придет наш сотрудник, принесет ваши паспорта, и вы пойдете с ним.
- Во сколько?
- В 4-30, утром.
- Почему так рано, у нас рейс в 12-30?
- Дак, это, полетим в Намибию.
Тут я начинаю немного кричать, про крейзи и про непонятливых пограничников. И выскакиваю из комнаты, благо, дверь еще не закрыта. Зову МНС идти обратно, вниз. Девушка слегка ошарашена, молча идет за нами. Я понимаю, что от неё здесь ничего не зависит. Пока идем, обсуждаем дальнейший план: в номер не заходить, попытаться забрать наши паспорта, найти телефон посольства.
Заходим в комнату иммигрейшн, там наша знакомая большая тетя, листает свои журналы.
- У нас есть билеты до Москвы, есть информация вашего посольства об освобождении от транзитных виз, мы ничего не нарушили, и ни в какую Намибию мы не полетим. Мы будем сидеть здесь, на стульях, до завтрашнего утра, а завтра в 10ч пойдем на посадку на свой рейс в Доху. И верните наши паспорта.
И вообще, зря я в пионерском лагере ходил на митинги в поддержку освободительного движения народов Африки! И зря писал заявления о переводе комсомольских взносов в фонд помощи Манделе, и много чего еще зря! И еще я засомневался насчет плохого режима апартеида.
И тут эта дама вдруг спрашивает, есть ли у нас посадочные талоны! Здрасьте, приехали! Я тут 28 раз повторял это для кого? Кому я совал эти билеты-цитаты-тиматики? Достаю эти волшебные листочки, она внимательно их изучает. Потом говорит:
- Хорошо, завтра утром вас отведут на посадку на ваш рейс. Но сейчас вам надо идти в номер. Здесь оставаться нельзя, в час ночи все уйдут, и здесь не будет никого. Это не арест, это просто необходимость. Поймите, ночью здесь находиться нельзя.
Переспрашиваю еще раз - повторяет то же самое. Не могу понять, что же изменилось? В пустыне пошел снег? Оранжевая река стала зеленой?
Несмотря на наш решительный настрой 10мин назад, решаем идти обратно, в номер. Как в анекдоте: если уж вас того, расслабьтесь и получите удовольствие.
Что мы и делаем: душ, чай-кофе, Инет (здесь, оказывается, есть вай-фай). Смотрим расписание на завтра в Виндхук, первый рейс – в 6 утра. Понятно, хотели (или хотят) нас отправить первым рейсом обратно, ведь авиакомпания несет ответственность за пассажира в случае проблем с визами.
Находим сайт нашего посольства в Кейптауне, пишем обстоятельное письмо. Просим позвонить нам утром, в 9 часов, и дать совет, что делать. Или написать на мейл. Как-то не очень верится, что все разрешилось.

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Встаем в 4. Прорабатываем план по выхватыванию из вражеских рук наших паспортов и перебежки в зону посадки на рейс. Но в 4-30 никого, и через час – никого. Успокаиваемся немного, ложимся и продолжаем досматривать сны. В 8 ч – стук. Открывается деревянная дверь, там стоит парень из авиакомпании-перевозчика, держит в руках наши паспорта. Дверь-решетка остается закрытой. Просит нас показать билеты. Показываю ему через решетку, в руки не отдаю. Проверяет наши рейсы, потом говорит, что в 11 часов он возьмет некий ключ и придет за нами, проводит в транзитную зону. Опять КЛЮЧ! Город закрытых дверей, не иначе!
В 11 мы готовы, рюкзаки у двери. Ответа из посольства нет, не особо этому удивлены. Наблюдаем в окошко за пассажирами в зале прибытия. За полчаса ни один не повернул в сторону трансфера, все идут к будкам иммигрейшн. Рассуждая вслух, приходим к простому выводу: глупо из другой страны лететь в ЮАР, в Кейп, чтобы здесь делать пересадку в третью страну. Ведь лететь ты будешь с севера, никак иначе, а южнее Кейпа ничего нет(кроме Антарктиды). И если уж ты делаешь пересадку в ЮАР. то логичнее лететь до Йо-Бурга. Поэтому, похоже, и закрывают в ночное время аэропорт. Здесь и днем-то вряд ли кто делает интернейшнл трансфер...
10 мин – никого, 20 мин – тишина. До вылета остается час с небольшим. И вот, в 11-25, за нами приходят. Тот же парень в форме AirLink, просит нас подождать около двери, а сам заходит в соседнюю комнату, в 5м от нашей. Заглядываю туда – там человек пять охраны. Выходит через минуту с пластиковой картой, показывает нам: - Key!
Идем к лестнице, она в 10м от номера. Здесь нас опять просят остановиться, посидеть на стульчиках. Наш друг куда-то уходит. Проходят долгие 5-6 мин, он возвращается. В руках – ключ, уже настоящий, железный. Блин, а сразу нельзя было всё взять?
Спускаемся в зал, затем поднимаемся вдоль эскалатора по лестнице, направо, в направлении транзитной зоны, куда мы вчера и намеревались пройти. Там никого. Через 100м, налево – дверь в рукав. Открывает её, проходим. Просит остановиться, закрывает дверь. Идем по рукаву вверх, чуть в горку. Не понимаем, куда мы идем? Там нет самолета! И до земли высоковато!
В конце коридора парень открывает дверь, пропускает нас вперед, затем просит остановиться. Закрывает дверь. Через пару метров – другая дверь, в обратную сторону, в другой рукав. Открывает ее, пропускает нас, просит подождать. Закрывает ее. Может, здесь снимают эпизод из шпионского фильма? Тогда, где наш гонорар?
Идем уже по другому рукаву, тоже вверх. Понимаем (ну тупые), что мы, таким образом, попадаем на следующий этаж, со 2-го на 3-ий. Опять дверь, очередной дубль: открывает-проходим-остановка-закрывает-идем дальше.
И вот, наконец, пасахерос! Не может быть – мы в транзитном зале!!! Видим людей с сумками, как радостно становится на душе.
Подходим к нашему гейту, нам показывают, куда надо будет идти. Я благодарю:
- Спасибо, очень рады были знакомству, вы нам помогли, но пора и честь знать!
Моя рука тянется к родным паспортам, которые лежат пока себе в чужой руке. Но - это еще не все. Он ведет нас дальше, на паспортный контроль перед транзитной зоной. А в руке держит простенький такой листочек на фирменном бланке, где внизу, на желтом фоне, есть циферка - 15 000 рандов. Этот листок я успел разглядеть вчера, на столе, когда мужик в погонах копировал нам бумаги на подпись. Почему-то этот лист он не откопировал.
Провожатый подает наши паспорта в будку, там что-то с ними делают. Я туда даже не смотрю, мне фиолетово. Стоим рядом, листок этот у парня вроде как наготове, но держит его внизу, чтобы погранцы не увидели. Так нам кажется, по крайней мере.
После неких манипуляций паспортА отдают нашему провожатому, не нам, а листок свой он продолжает держать в руке. Мы прощаемся, идем к гейту, он опять что-то говорит. Я уже не верю, что сегодня мои пальцы ощутят, наконец, эту шершавую бордовую книжицу! Я вспоминаю свои тактильные ощущения от ласкового прикосновения к этому свидетельству моей нац.принадлежности! А до вылета уже меньше часа.
И вот, ура! После обмена любезностями паспорта обретают своих хозяев! С каким удовольствием листаем мы эти книжечки, рассматривая наши визы–штампы. Я в своем паспорте не нахожу ничего, что бы мне напоминало о посещении этой страны. У МНС в паспорте присутствует такая вот штука:

Зимбавбе, Ботсвана, Намибия - три вместо одной

Наверное, это запрет на въезд в эту страну. Ха-ха, кто бы из нас туда еще засобирался!
Я понимаю, конечно, что глупо иметь представление о стране по нескольким персонам в посольстве (половина из которых – вообще другой национальности) и по нескольким персонам в аэропорту. Мозг-то понимает, но сердце – нет. Не хочу туда! Даже без визы!

Мы еще успеваем заглянуть в магазин, купить пару футболок детям. Себе покупать ничего не хочется, настроение не то.
Проходим в самолет, садимся. Минут за 15 до вылета забегает перенек, идет прямиком к нам. Спрашивает что-то про визу. Не понимаю суть вопроса, переспрашиваю. Машет рукой, убегает. Так-с, еще ничего не закончилось, что ли? Я говорю МНС, что отсюда меня уведут только с полицией.
Но дверь закрывается, трогаемся. Рассудив спокойно, приходим к выводу, что он просто проверял, по просьбе AirLink, на месте ли те пассажиры, которые доставили им столько волнений и тревог.
Потом был отличный полет, хорошая ночь в Дохе, на лежаках, в тихой зоне. Задержка рейса до Москвы на 4 часа, приятный фри завтрак в кафешке. Правда, мы опоздали на свой питерский рейс из Москвы. Но Катарцы нам предоставили отель, трансфер в и из а/порта, ужин и шикарный завтрак. Утром мы улетели в Питер. Так что к Катарам претензий не возникло, все понравилось.
Ну а 2 дня спустя мы оказались в нашей заснеженной Сибири, в настоящей зиме. И теперь вспоминаем эти перепетии со смехом и с подколками.

Путешествие оказалось очень интересным, насыщенным, познавательным. Еще и вполне бюджетным.
Все, что ни делается… Мы посмотрели 3 страны, с десяток городов, разные природные зоны, много общались с местными, жили у них, много чего узнали нового для себя. Ну а парки, дикие животные – тут и говорить нечего!

Итоги:
Люди: вполне себе доброжелательны, хотя иногда настороженно-угрюмы. Всегда помогали, когда мы о чем-нибудь просили.
Еда: проблем нет, за 2-3 бакса на двоих вполне можно кушать в маркетах, они есть почти везде, где мы останавливались-проезжали. При желании – рестораны, 10-15 баксов за экзотику вроде антилоп, крокодилов.
Переезды: если сроки не поджимают, вполне можно использовать паблик траспорт. В Намибии все-таки рентованное авто желательно, пусть и не 4*4. В низкий сезон - вполне бюджетно, 30$/день.
Ночевки: Зимбабве – 12 $/чел, Ботсвана – 30-40 $/дабл, Намибия – 35-50$/дабл. В парках желательно иметь с собой палатку и спальники, если цена имеет значение. Не обязательно тент на джипе.
Парки: Матопос – не повезло, увидели мало.
Чобе – просто сказка, если бы мы увидели и понаблюдали там только бегемотов, и больше никого - это было бы уже супер! А так – супер-пупер!
Окаванго – тур на мокоро оч.понравился, даже не объяснить, чем. Общим впечатлением, наверное. Туры в парки – дорого.
Этоша – выше всяких похвал! За 15 $/день, имея рент-авто, можно ездить от рассвета до заката. Хоть неделю.
Кейп-кросс – если вы недалеко от этого места, рекомендуем. Движуха, постоянно меняющиеся сюжеты, жизнь!
Велфиш-бей – тысячи фламинго. Если не видели до того – обязателен к посещению!

Ну а на обратном пути у нас случился небольшой рекорд: шесть дней подряд, ежедневно, мы куда-нибудь летели, совершив 6 перелетов. Повторить нам это будет сложно, да и надо ли?
BENJAMIN
участник
 
Сообщения: 50
Фото: 960
Регистрация: 29.10.2012
Город: Братск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 7 раз.
Возраст: 46
Страны: 30
Отчеты: 4
Пол: Мужской




Список форумовАфрика ::: туристический форум об АфрикеЮжная Африка : все о Южной Африке от А до ЯОтзывы Южная Африка отдых, путешествия





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика