Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Путешествие в Монголию, отзывы о Монголии, отдых и рыбалка в Монголии, Монголия фото

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Форум Винского рекомендует
Поиск и бронирование отелей, апартаментов в мире: Бронирование отелей по выгодной цене и без предоплаты Лучшие предложения с отзывами туристов, круглосуточная русскоязычная поддержка, гибкий настраиваемый поиск вариантов с возможностью сортировки по заданным параметрам (цена, оценка, местоположение), "умные" и "горящие" предложения каждый день
Собираетесь путешествовать на арендованном авто? : Поиск и бронирование автомобилей в Rent Car агентствах по выгодной цене Лучшие предложения от Rent Car компаний, горящие предложения, хорошие скидки, возможность взять в одном месте, а сдать в другом, различные виды страхования.
Ищите дешёвые авиабилеты? : Поиск и покупка авиабилетов по самым низким ценам
Расчет и оформление страхового полиса онлайн Расчет и оформление страхового полиса для подачи документов на Шенгенскую визу. Расчет и оформление страхового полиса для горнолыжников, альпинистов, дайверов, спортивные страховки, страховки экстремального туризма...

Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #1

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 20:13

Разместить здесь, на форуме этот старый отчет меня сподвигли три вещи:

- Недавняя поездка в Индонезию. Там, да и по возвращении домой, я часто вспоминал Монголию: ее бесхитростный, не обремененной жадностью народ, состояние умиротворения и, появляющееся только в этой стране, чувство бескрайней, почти космической свободы. Дома, вместо того, чтобы разбирать гигабайты отснятого индонезийского материала, я взялся за старые монгольские архивы. Нашел много интересного...
- Политика гугл по отношению к своей "приемной дочке", Panaramio. С этого года гугл убил Panaramio как интернет-сущность, и мой отчет, написанный 5 лет назад, и живущий на одном спортивном сайте скоро останется без фотографий, ссылки на них будут нерабочими. Отредактировать давно закрытую тему я не могу.
- И, наконец, с удивлением обнаружил, что отчетов о Монголии на этом форуме не так уж и много. Думаю, никто не будет против моих почиркушек здесь...

Оставляю все практически без изменений, может быть добавлю некоторые комментарии к картинкам. Конечно за прошедшие 5 лет многое изменилось. Надеюсь, появились дороги. По крайней мере, в 2012 году активно строились две автомагистрали: Улан-Батор - Улангом и Улан-Батор - Даланзадгад. Абсолютно достоверно знаю две вещи: в 2015 году родился трёхмиллионный гражданин Монголии, и между нашими странами был введен безвизовый режим.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Предисловие

Одно из моих самых любимых занятий по жизни – пялиться в карту. Холодными зимними вечерами я делаю это довольно часто, а с появлением Интернета и различных картографических сервисов «изучать мир» стало и легче и приятнее. С карты автомобильных дорог можно легко переключиться на топографические, затем на спутниковые снимки и т.д.; можно тут же посмотреть фото, сделанные в той или иной точке планеты. Как-то пару лет назад, изучая на кайт-пригодность озера нашей необъятной, а так же не очень дальнего зарубежья, наткнулся в Google Earth на замечательные пейзажи Монголии. Они поразили меня настолько, что поездка в Монголию стала навязчивой идеей. Два года вынашивал планы. Цель – изучить возможность пересечения пустыни Гоби на багги под кайтом (были у нас с друзьями такие мысли). Кроме того, хотелось досыта накататься по озерам, в Монголии их великое множество. Ну и, конечно же, окунуться в мир кочевой жизни: побыть немножко монголом, немножко киргизом, немножко казахом, немножко фотографом.
Разделить тяготы этого непростого маршрута согласилась моя жена, Елена. Для нее это подвиг - зимними вечерами она не смотрит с тоской в карту, у нее есть телевизор. Нет, конечно же, мы выбираемся один-два раза за лето в лес или на озеро пожить в палатке, но тут все по-другому. В путешествии она работала штурманом, завхозом, и … финансистом – это ее льготный отпуск.

Что с собой брать в Монголию, представляли с трудом. Поэтому взяли все: от солнечной батареи, до надувной лодки; от кайтового снаряжения, до ласт, маски и остроги. Одни вещи не пригодилась вовсе, необходимость других весьма сомнительна. Единственное, что было востребовано на 100% - это запасные колеса и детские игрушки. Как-то, прочитав в одном из отчетов, что дети в глухих селениях играют в игрушки, сделанные из консервных банок, кинул клич, и к нашему отъезду друзья принесли два мешка машинок, самолетиков, вертолетиков, мишек, заек, лошадок. Отобрав мешок самых компактных, забрали их с собой. Перед отъездом установил на машину систему водо-метанольного впрыска, если верить рекламным публикациям, она хорошо снижает детонации, повышает октановое число топлива. Очень актуально для Монголии: проблемы с высокооктановым бензином там до сих пор есть. Купил десяток флакончиков «Octane+», две запасные шины, пневмодомкрат, цепи на колеса, лебедку, веревку, блоки. В общем, как мне казалось, предусмотрел все.
Что из этого получилось – судить вам. Размещать материал в форумах автопутешествий не стал, я не автолюбитель, не тусуюсь там. Кайтсерфинга здесь очень не много, но мало ли что, вдруг кому пригодится.

Итак, в пятницу вечером, 29 июня трогаемся в путь.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской
Монголия отзывы туристов

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #2

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 20:31

Карта монгольской части маршрута. Всего по Монголии было пройдено 4500 км, и 9500 км по России.


8.07.2012
Дорогу до Байкала описывать не буду - дорога как дорога. Местами она казалась сложной, местами убитой, но, вернувшись из Монголии, вдруг понял: 1) дороги в России есть, 2) они не столь уж плохи. Все познается в сравнении. Пожалуй, особо запомнился серпантин перед Култуком. Нудный такой, медленно ползущие фуры... Байкал встретил нас красивой панорамой залива Култук, внезапно открывшегося из-за поворота. Вид подпортил длинномер, забитый до самого неба упаковками со строительным утеплителем. Он раскорячился в повороте, перекрыв дорогу всему транспорту. В Слюдянке заезжаем за СИМ-картой в тот же самый «Мегафон», где я был два года назад. Салон переехал в соседнее здание, и я зря плющил девочку, пытая её: «Что, перепланировку сделали?».

Сегодня нам надо добраться до Посольского Сора, там переночевать, а на утро двинуть в Улан-Удэ, сдать паспорта на визу. Почему Посольский? Потому, что это излюбленный спот бурятских кайтсерферов. Вдруг и меня покататься пустят? До Посольского добираемся уже к вечеру. На косе после трудового дня отдыхают десяток кайтов, рядом – их хозяева, все из Улан-Удэ. Ветер уже весь разобрали, мне осталось около 5 м/с. После обеда, говорят, дуло весело, хватило всем. Спешно лезу в гидрик, раскладываю флая. Кайтовый народ собрался смотреть, как я буду жечь. Жечь не получилось, пара галсов – и я слился ниже плинтуса. Бегу на ветер в надежде, что он все же дунет, публика разъезжается по домам. На лузеров за жизнь они насмотрелись.
Ночевать остаемся на косе. Перед тем, как ставить палатку, у соседей спрашиваем разрешения воспользоваться туалетом. Дело в том, что коса открыта со всех сторон, и все, кто стоят здесь в палатках, строят туалеты. Нам из-за одной ночи влом, да и не из чего - монгольский ведь туалет устроен гораздо проще…


Фура перед Култуком


Залив Посольский сор и Посольский Спасо-Преображенский монастырь. Честно говоря, катать возле стен монастыря было не по себе: как то не сочетаются агрессивность экстремальных видов спорта, их вечная борьба со стихиями с укладом монастырской жизни и вечной борьбой со страстями.


В море, напротив Посольского сора


Палаточный лагерь на косе


Достал свою мегакарту, соседи офигели и приняли вот такую позу. Пока бегали за фотоаппаратом, остались только самые-самые путешественники.


Посольский монастырь


Селенга
---------------------------------------------

9.07 – 13.07
Утром лишь рассвело, снимаемся. Чем раньше мы окажемся в Улан-Удэ, тем больше шансов к пятнице получить визы. Дима, сосед прощается с нами. Он уже на ногах – фотографирование пейзажей на восходе у него, похоже, каждодневная процедура.
Визы нам готовит туристическая компания Морин Тур, та самая, которая владеет турбазой Саган-Морин в с.Сухая. В нее и заселяемся на пять дней, ждать визы. Больше в Улан-Удэ мы не появлялись - документы привез мой старый приятель Виктор, директор турбазы. В Саган-Морин встретили по-доброму. Людмила, администратор, со смехом вспоминает, как ночью я пугал их грохотом горнолыжных ботинок. Так и прилипло - «Каменный гость». Вечером прилетели друзья из Урая, на завтра запланировали пешую прогулку до Белого Камня. Ветра все равно не обещают. Дунуло только в среду, и то не очень. Решили ехать в Энхалук, там попросторнее, должно быть и с ветром получше. Пляж действительно впечатлил: четыре километра чистого песка, без единого деревца, вплоть до мыса Облом. Песок крупный и рыхлый, колеса вязнут. Остановились на краю сосняка. Поерзав часик на слабом ветре, подумал, что на Посольском уж точно дует. Езды туда пару часов, чего бы не сгонять? Хотя бы Посольский монастырь друзьям покажем. К обеду снова катаю на знаменитом бурятском споте, но дует еще меньше, чем в Энхалуке. Едем домой в Сухую, не пропускать же обед, готовят там отменно. Пока нас не было, на турбазу заселились гости из Улан-Батора, приехали посмотреть на Байкал. Мы ни разу не видели их на пляже, в гостинице они целыми днями играли в карты. Такую картину мы не раз наблюдали и в Монголии в гостиницах, на пикниках – все играют в карты. Какой-то особый способ общения с природой. Один из гостей, узнав, что мы едем в Монголию, дал свой телефон, сказав, что у него сын командует на таможне. Велел звонить, если будут проблемы. Вообще, как мы потом поняли, давать свой телефон, предлагать помощь в Монголии считается нормальным. Видимо кочевой образ жизни, суровый климат, малонаселенность страны выработали такую замечательную национальную черту.

В пятницу дунуло опять. Наскоро позавтракав, убежал кататься на пляж. Пляж в Сухой не очень: узкая полоска песка, прибитый к берегу топляк, коровы и лошади, свободно разгуливающие по берегу, следить за пляжем некому. На сей раз укатался: продолжаю катать от жадности, впрок, на зиму, за маму, за папу, за детей, за внуков. Все, уперлось, больше не лезет. Обедаем. За соседним столиком молодая семья из Читы. Интересуются, куда мы каждый день уезжаем. Предлагаю сгонять после обеда в Энхалук, показать красивый пляж без домашних животных. Едем в две машины. Теперь не страшно проехать до конца пляжа, на мыс Облом, и открывающийся за ним залив Провал. Столь необычным названиям они обязаны катаклизму, случившемуся полтора столетия назад. В результате сильного землетрясения 12 января 1862 г. часть дельты реки Селенги и прилегающей равнины за одну ночь опустились ниже уровня Байкала. Жители поселка на побережье успели эвакуироваться благодаря тому, что у всех были лодки. Скот спасти не удалось. Землетрясение привело к разрушениям в Иркутске и Улан-Удэ. Неслабо качнуло!
На мысу дует, дует много больше, чем в Сухой и Энхалуке. Спот хорош: в сотне метров от берега достаешь ногами дна, песок, нет ни камней, ни бревен, вполне пригоден для обучения. Вот только пустые бутылки кругом. Разбросанные бутылки - своеобразный индикатор уровня жлобства. Катаю, а в голове червячек: «Пятница, тринадцатое, мыс Облом… что дальше?»
Вечером на чай пришли гости – директор базы Виктор и сторож Саша. Вежливо спрашиваю у Людмилы: «Гостям можно в номер пройти?» На что она не без сарказма отвечает: «Можно, но только до 23:00!» Разрешение получено, Саша сгонял за омульком, достали огурчики... Чаепитие удалось.


Энхалук




Прогулки вдоль побережья Байкала


Пальмы в кадр не попали


С телками на пляже


Сухая. Пляж


Маловат спот



Пятница, 13-ое. Мыс Облом
Последний раз редактировалось p_s 15 апр 2017, 23:44, всего редактировалось 4 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #3

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 21:00

14.07-15.07
Сборы были не долгими, все вещи были загружены еще с вечера, прощаемся с гостеприимными хозяевами и в путь. В Кяхту приехали к обеду. Очередь на КПП. Спрашиваю у девочки-пограничника: «Как, есть шанс успеть сегодня?» «Не переживайте, до вечера пройдете. Бывает очередь и до заправки», и показала рукой куда-то далеко-далеко. Действительно, через 3 часа мы уже были в Алтан-Булаке. Таможню как нашу, так и монгольскую прошли без проблем, пограничники с обеих сторон доброжелательные: подсказывали куда встать, что делать, как правильно заполнить бумаги. Дорога Алтан-Булак – Сухэ-Батор – Дархан – Улан-Батор асфальтовая, достаточно хорошая, и к вечеру мы были в Улан-Баторе. Поспели как раз к вечерним пробкам. Кто не был в Улан-Баторе, вряд ли поймет, что такое пробки в УБ – это комбинация забитой до отказа машинами улицы Мира, взрытого бомбежкой асфальта на окраинах города и монгольского стиля вождения. На восточной оконечности города остановился спросить дорогу в национальный парк Тэрэлж. Поддатенький водитель легковушки показал направление, предупредил: «Будь осторожен, сегодня заканчивается Наадам, все едут из парка пьяные». В доказательство своим словам ткнул пальцем в битое крыло и бампер: «Вот, стукнули. Инспектора ждем». Рядом с ним его пассажиры и пассажирки – все тоже не слишком трезвы. Хотелось увидеть того, кто стукнул ему крыло, в каком же тогда состоянии он? Из парка шла нескончаемая вереница машин с хорошо отдохнувшими монголами – с флагами на капотах, обгоняя друг друга и не переключаясь на ближний свет. Жмусь к обочине, то и дело сослепу пропуская ямы. Наконец, праздничный поток начал иссякать и после шлагбаума в парке нам уже перестали попадаться встречные машины. Началась другая проблема – у кого спросить дорогу в гостиницу UB-2? Это единственная гостиница на берегу речки Тэрэлж, о которой мы знали. Оказалось, все время прямо, пока не упремся. На выбор предложили два номера – люкс и не люкс. Не люкс был неуютен и прокурен. Остановились на люксе за сотню баксов. К слову сказать, гостиницы в Монголии не дешевые, куда дороже, чем во многих других странах Азии. В Таиланде, к примеру, ни кому в голову не пришло бы назвать это «люкс», и стоило бы это втрое дешевле. Весь следующий день посвятили изучению парка. Красивый ландшафт, большое количество выветренных скал-останцев, приветливые монголы, отдыхающие на лужайках. Подъехав к речке Тул сделать несколько снимков, наткнулись на русскоговорящую семью. Изрядно поддавший глава семейства идет обниматься, губы в томатном соусе. После одного сета сердечных объятий губы стали почище. Снова прикладывается к моему теперь уже другому плечу. Бежит жена с платочком, утереть папочке губы… поздно, весь соус на моей футболке. Разговорились. Геолог, учился в Советском Союзе, работал в наших экспедициях, сейчас на пенсии. Жена тоже геолог. Был во всех местах, куда мы планируем ехать. Видать давно не говорил по-русски, ностальгия. Постоянно прерывает монолог, предлагает к столу, намахнуть. Отбиваюсь как могу: «какой там намахнуть!», «я еще езжу с ремнем, с ближним светом, с поворотниками». Намахивать за рулем я начал неделей позже, но в начале выключил фары, забыл про поворотники и ремень. Но об этом позже. Прощались тепло, почти как братья. Геолог был несказанно счастлив, его русский с каждой минутой становился все лучше и лучше – мастерство не пропьешь. Под занавес он выдал перл: «Люблю великий русский язык, рад, что его знаю. Как можно не знать язык, которым разговаривал Ленин?!» Вот такие чудеса в далекой солнечной Монголии.


Кяхта. Граница.


Железный дровосек. Похоже, на его изготовление ушел весь металлолом Монголии.


Речка Тэрэлж, рядом с гостиницей УБ-2


Праздник закончился, а для кого-то и не начинался. Спасибо, хоть не съели...


Парк Тэрэлж


Скорее проезжайте, пока держу!


В гости к динозаврам




Почти настоящие...


Черепаха


Парк Тэрэлж


Как у нас на "Ивана Купала"

----------------------------------------------------------------
16.07
Утро, понедельник. Гостиничная парковка, на которой еще вчера не было свободного места, опустела. Праздник закончился. На стоянке лишь наша машина, да минивэн, который припарковался выгрузить туристов. Водитель увидев, как мы таскаем пожитки, вышел поинтересоваться куда едем. Оказалось, Мига, не просто водитель, а водитель-гид, возит туристов в индивидуальные туры. Дороги Монголии знает не понаслышке. Узнав о наших планах, взялся помочь. Оценив взглядом наш автомобиль, колеса, набросал на карте оптимальный маршрут, отметил места, где необходимо побывать. Показал, куда не стоит соваться. В русском языке видать, давно не практиковался, – то и дело переключается на английский. Посему видно, что публика, которую он возит, англоязычная. Оставил свой телефон, визитку, пожелал удачи и добавил уже ставшую привычной фразу: «Если что, звоните». В Улан-Баторе меняем деньги, покупаем СИМку MobiCom, заправляемся под завязку девяносто пятым. К слову сказать, монголы знают что такое «под завязку». Заправляют, действительно, так, что пробку некуда заворачивать, - ведь лишняя пара литров бензина может сослужить добрую службу. Уйти на юг с улицы Мира оказалось вовсе не просто: двойня сплошная, поток машин, нужный перекресток проскочили, а дальше все левые повороты запрещены. Сколько ехать прямо – не знаю. Включаю аварийку и медленно-медленно высовываю нос на встречку. Пропустили! Поплутав по закоулкам Улан-Батора, затем обогнув священную гору Богд-Хан, через час пылим на юг, в Гоби. Дорога грунтовая, вся разбитая. Чуть прибавляешь скорости, начинается такая вибрация, что кажется, машина вот-вот развалится не то, что на кусочки, - на молекулы и атомы. Приходится искать среди многочисленных «полос» ту, на которой не наступает резонанс. Иногда поиск приводит в тупик – дорога отворачивает в сторону. Активно строится новая дорога, которая уже местами имеет покрытие. Разогнавшись по асфальту, вдруг замечаю, на полотне глинистые следы от грязных колес. Откуда грязь? Начинаю притормаживать, так и есть! Дорога обрывается, - так же внезапно, как и началась. И при этом ни одного знака! Теперь понятно, почему монголы не ездят быстро по асфальту - ждут подвоха. К вечеру мы на границе Гоби, в небольшом городке Мандалгоби. Ночевать пристраиваемся в мотельчике «Гоби», удобства в коридоре, этажом ниже. Точнее, из удобств – только туалет. Душ здесь роскошь. Завтра в Даландзадгад, а затем в Гоби-Гурван-Сайхан, навстречу приключениям на задницу.


Охранник в банке, у него тоже был праздник


Свято-Троицкий храм. Наверное, единственный православный храм в Монголии. Был закрыт к сожалению.


Пробки Улан-Батора


Только что сданная в эксплуатацию гостиница "Blue Sky", самое высокое здание Монголии


Автобан, от 8 до 10 полос движения. Знаков, правда, нет.


Конец дороги, дальше двухметровая ступенька. Едва успел затормозить.
Последний раз редактировалось p_s 13 апр 2017, 21:30, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #4

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 21:27

17.07-18.07
Позавтракав на скорую руку в кафешке при мотеле, отправляемся дальше. На улице лужи, ночью прошел дождь. На горизонте черные тучи. В десяти километрах не доезжая Даландзадгада начинает греметь, сверкать и лить, как из ведра. Каменистая пустыня покрывается слоем воды, огромные лужи не объехать, приходится проходить с разгона. Дворники не справляются с водой и грязью, едем как в подводной лодке без перископа. В Даландзадгаде нам представилась та же картина, что и год назад в окрестностях Бангкока: вода, плавающие жилища, подмытые дороги. Короче, потоп, но с той разницей, что здесь плавали юрты, а не хижины под соломенной крышей. Забавно, но название Гоби в переводе с монгольского означает «безводное место». Видать, что-то напутали с названием. Заправляемся бензином, заправляемся «каберне» и «мерло» от Жана Поль Шене. Оно тут вдвое дешевле чем на родине, и закупка вина компенсирует заоблачные цены на бензин.
От Даландзадгада поворачиваем на северо-запад, идем вдоль хребта Гурван-Сайхан. Нужно найти проход в пески Хонгорин. По пути заезжаем в юртовый лагерь «3 верблюда». Лагерь большой: вертолетная площадка и МИ-8, стоящий на ней, капитальные строения. Хозяева выходят навстречу, предлагают остановиться в лагере. Спрашиваем дорогу в дюны. Пригласили девушку-гида, она хорошо говорит по-русски. Дорог не знает, но служит «мостиком» между мной и водителями. Водители что-то бурно выясняют между собой, тычут в карту, машут руками. Наконец выдают вердикт: «Проехать можно, но надо держаться подальше от гор, - с них идут водные потоки, дорогу размыло». Показывают объезд через сопки, десятью километрами севернее, и в довесок отдают карту парка Гоби-Гурван-Сайхан. Ну, теперь мы вооружены до зубов! Вперед, на дюны!
В горах черно, летают молнии. Дорога как скатерть, но все дальше и дальше уводит нас от цели. Начинаю спрямлять, вдруг на горизонте образовалось озеро, на карте его нет. Подъезжаем ближе, нет, не озеро, - огромная лужа. Очень странная лужа: ветра нет, а поверхность вся клокочет. Течение? Но это ведь лужа! Объезжаем ее с севера и останавливаемся. Лужа бурлит и клокочет, приближается. Тут до меня доходит что это! Быстро отъезжаем на безопасное расстояние, иду снимать это на видео и фото. Никогда такого не видал, - река, имеющая начало в горах, а конец перед носом, движется прямо на меня! Еще секунда, и место где я стоял, под водой.
Петляя между огромных луж, приближается Мерседес. Останавливается возле нас, выходит пожилой мужчина, - он был в лагере среди тех водителей, что давали советы. «То, что вы делаете достаточно опасно», говорит он, и добавляет: «Мы тоже в пески, давайте за нами». Народу полная машина, кроме дедушки четверо молодых парней. Дорогу снова преграждает поток, еще один, и еще. Какие-то объезжаем, какие-то проходим насквозь. Я смело ныряю за лидером, если что, выдернут, ведь взрослый джип! Стемнело, включаем фары. Через некоторое время останавливаемся, - у ребят отказал генератор. Пытаемся разобраться, при свете фонаря ищем блоки предохранителей под капотом, под рулевой колонкой, - схем нет, неисправность не находим. Ребята приматывают на реллинг фонарик, выключают фары, и на остатках электричества в аккумуляторе продолжают движение. Теперь искать дорогу должен я, прошу лоцмана на борт, а моего штурмана пересаживаем к ним. Лоцманом оказался молодой парень, Насан, директор лагеря "Хонгор", в который мы едем. Я иду впереди, проскакиваю лужи, разворачиваюсь и подсвечиваю фарами брод, дожидаясь вторую машину. Теперь это уже не лужи, а реки, - появляется сильное течение. Вода прибывает, каждое новое препятствие проходить все труднее и труднее. Вот пересекаем бурный поток, снова суша. Впереди опять поток, лоцман знает несколько слов по-русски, в том числе слово «дорога». Показывает «дорогу» и мы … по уши в дерьме! По капоту течет желтая вода. Включаю заднюю, - нифига! Шноркеля нет, стоп машина! Лоцман на поверку оказался Сусаниным. Пробую открыть дверь, в салон бежит вода. Машину покидаем через окна. Мерс уже не заводится, аккумулятор на нуле. Помните, вчера я упоминал о приключениях на задницу? Они начались!
Открываю капот, ребята лезут в грязный бурлящий поток и снимают аккумулятор, ставят на свой немецкий танк, который, как оказалось, почему-то не полноприводный, хотя и ML-320. Отчаянные хлопцы: ночь, без генератора, без света, в потоках воды и глины, и даже не на танке! Начинаем тянуть утопленника, вытащили настолько, что можно без опасения открывать двери, дальше никак. Порвали все тросы, из обрывков сделали короткий, но крепкий трос. Выгрузили из машины все до последней сумки. Опять никак. Тут мой штурман, молча взиравший на все эти безобразия, подает голос: «Вы неправильно тяните, надо под углом, вон оттуда!». Переехали, и о, чудо! Бегемота вытащили. Оказывается, женщин надо слушаться! Ну, хотя бы иногда… Вид у авто был удручающий: весь в грязи, с оторванным передним спойлером, под капотом грязное болото. Проверяю масло - как будто чисто. Заводится, но горит масленка. Спать ложимся с невеселыми мыслями, утром посмотрим, оно мудренее.


Щас бабахнет!





Потоп в Гоби


Вот так, как в подводной лодке. Лишь на короткое мгновенье удавалось увидеть, что там впереди.


"3 верблюда"


Такси у лагеря "3 верблюда". Родная восьмерочка! Сколько я на ней налетал в далекие восьмидесятые...


"3 верблюда". Ресторан.


С гор идет поток. Пока вполне безобидный


Когда утонули, было не до фоток. Вода немного ушла, машину сколько смогли, выдернули.
---------------------

Утром завел машину, масленка исчезла. Двигатель нагрелся и задымил, завоняло болотной тиной. Достаю провода, подъезжаю к переднеприводному «танку» и заряжаю его аккумулятор. Едем дальше, останавливаясь и повторяя эту процедуру, пожалуй, через каждый километр. Связи нет, помощи ждать неоткуда. Все понимаем, что это не выход: удаляясь от базового лагеря, мы только усугубляем проблему. Наконец, свое решение озвучивает Бут: «Забирайте Насана с собой, он позвонит из своего лагеря, мы остаемся ждать помощи». И добавляет: «У вас мало времени на такую обширную программу, какую вы себе наметили, мы не должны вас задерживать». Мудрое решение умудренного жизнью человека. 43 года назад он окончил иркутский политех, и сейчас, похоже, имеет свой туристический бизнес. Он, как и я, был не в восторге от ночного маршброска, но убеждать молодежь не стал. Прощаемся. Насан Сусанин пролезает через заднюю дверь в салон и устраивается поверх сумок, коробок, узлов. Так ехать ему предстоит не один час. Дедушка Бут (так называет его Насан) подает на прощание визитку: «Звоните». Едва отъехав, тону в очередной речке, глина за ночь раскисла. Ребята выталкивают, но это последний раз, надо быть осторожнее. Уже дома, перебирая бумаги, натыкаюсь на визитку дедушки Бут: Батболд Б., профессор, доктор философии, генеральный директор туристической компании.
Далее наша дорога лежит через небольшие холмы, вчерашний кошмар до них не добрался, и мы продвигаемся шустренько, насколько позволяет пустыня и перегруженный автомобиль. Насан Сусанин со своего плацкарта руководит полетом, выискивает едва заметный проход в горной гряде. Воды уже больше нет, и он «на коне». С русским у нас вчера не очень получилось, сегодня мы перешли на английский. Миновав неприятный каменистый перевал, оказываемся в царстве песков Хонгорин. Место уникальное, барханы со всех сторон окружены горами и скрыты от постороннего глаза. В лагере нас встречает молодая женщина, жена Насана. Едва подъехав к ней, кричу: «Я Вашего мужа привез, он там, в багажнике, забирайте! Если не нужен, назад увезу». Насан предлагает занять свободную юрту: «Живите, сколько влезет». У нас же свои планы. В Гоби мы собирались только на пару ночей, одну уже бездарно слили, хрюкая в грязной луже, вторую хочется провести среди барханов. Объясняю ситуацию, прошу пристроить на зарядку электронику, батарейки для навигатора. Сами же едем на разведку в пески. Барханы завораживают своей величественностью, есть где разгуляться фотографу с двумя пленками по 32Gb! В песках пЕкло, градусов сорок, и скакать по барханам вверх-вниз утомительно. Возвращаемся в лагерь принять душ, дождаться, когда солнце подкатит к горизонту: на вечерних контрастах пески будут еще красивее. Чтобы скрасить ожидание, открываем коробочку от J.P. Chenet, приглашаем Насана в гости. Разболтались. Насан - младший представитель семейного бизнеса, лагерь Хонгор основали его родители. Зимой он преподает в университете «Менеджмент в туризме», а летом командует в лагере, заодно давая возможность стажироваться своим студентам. И вдруг смелое предложение: «Там, перед песками есть каньон и красивое озеро, давайте я опять сяду в багажник, и покажу вам дорогу!» И ведь чуть не клюнул! Остановила нетрезвость водителя, нетрезвость проводника и, конечно же, его подмоченная (не в переносном смысле) репутация. Зачем новые приключения на попу, когда впечатления от старых еще свежи? Жара спала, возвращаемся в пески, берем рюкзаки и уходим от машины подальше. Выбираем бархан помонументальнее, водружаем россейский флаг, ставим палатку. Опасаясь, что штатные колышки выдернет ветром, насыпаю в баулы песка и делаю из них якоря. Какая предусмотрительность! Едва угомонились, пришла гроза. Палатка, установленная на макушке бархана, была хорошей мишенью. Молнии летали мимо, едва не цепляя купол, ветер рвал тент, гнул к земле дуги. Начался ливень. Жена причитала: «Ты говорил, что Гоби – самое сухое место в мире! Если вчера нас не смыло, значит, смоет сегодня!». На что невозмутимо парирую: «Нет, нас может убить молнией, разорвать в клочья ветром, но только не смыть, - до верхушки бархана вода всяко не дойдет. И потом, мы же спим на надувном матраце!». Тут же успокоившись, супруга уснула.




Утром


"Прямое переливание крови"


Все бренно в этом мире


Дорога в "Затерянный мир"


Знакомьтесь, наш лоцман Насан Сусанин.


Символ лагеря Хонгор. Результат работы генных инженеров Улан-Батора и Салехарда.


Ура, Гоби!


Вот оно, счастливое детство!


Сиеста





За бортом - знойная пустыня, а у нас - неиссякаемый источник



Кусочек Родины.
Последний раз редактировалось p_s 06 май 2017, 22:53, всего редактировалось 8 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #5

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 21:35

19.07
Шторм затих только под утро. Выхожу из палатки, песок мокрый, как на пляже в прибой. Ради интереса копнул вглубь: на штык лопатки сыро, дальше сухо, но это на самой макушке бархана. Внизу, наверное, лягушки прыгают. Тучи растащило, выглянуло солнце, и я снова поперся с фотоаппаратом в пески. Потом прокатились на машине по сухому руслу речки Хонгорын-Гол. Через пару километров выступила вода и дальше река становилась все полноводнее и полноводнее. Если вчера мы видели конец реки в Гоби, то сегодня увидели начало – сперва стало сыро, потом мокрое место стало лужей, потом рекой. Гоби – страна чудес. Возвращаемся в лагерь, наши батарейки зарядились. Завтракаем и в путь. Сегодня хотим успеть в каньон Баян-Заг, на кладбище динозавров, и как можно дальше продвинуться на север. Насан с женой вышли провожать, подают свертки из фольги, наш обед в дорогу. Спасибо, ребята! Мир вашему дому!

Дорога назад из затерянного мира не была столь утомительной, о потопе напоминали лишь высохшие русла ручьев. На перекрестке, в безлюдном месте рынок. На выставленных в ряд деревянных настилах лежат камни, монеты, различные артефакты. Вокруг ни души. Разглядываем товар, трогаем руками. Минут через пять все торговцы уже на месте – «соткались из воздуха», как у Булгакова. Через открытую дверь с водительской стороны в машину проник малыш, взял щетку и давай подметать землю. Направляем его творческий порыв в нужное русло, подводим к заднему крылу автомобиля. Малец с вдохновением сметает пыль. Увлекся так, что назад уже щетку не забрать. Лена дает ему игрушку – честно заработал. Игрушку парень забрал, но щетку все же вернуть не спешит. Пришлось выменивать ее на другую игрушку. Купив на рыночке монетку и кристаллик аметиста, едем дальше. Возвращаемся на тот островок между речками, где провели неспокойную ночь. Пытаюсь в высохшем русле найти оторванный спойлер. Тщетно, его либо унесло потоком, либо замыло.

Булган. На заправке только АИ-80, наш Аут отродясь его не нюхивал. Добавляю в остатки девяносто второго еще 10 литров, и в них выливаю пятикратную дозу «Октан плюс», - кашу маслом не испортишь. Детонаций не слыхать, отлично! К каньону Баян-Заг подъехали с юга, прямо к обрыву. Вид фантастический! Оранжевая глина, изрезанная эрозией, всевозможные башенки, столбы, колонны. По совету местного водителя УАЗика съезжаю вниз, матюкая советчика почем зря, он уже не слышит, но, очевидно, догадывается. Езда, что слалом на неподготовленном склоне, назад здесь уже не выбраться. Дорога должна где-то выходить из каньона на северной, пологой стороне. На это и уповаем. Останавливаемся, снимаем пейзажи, то и дело попадаются какие-то окаменелости. Яйца динозавров? Без гида или инкубатора не разберешься…
Ночь нас застала в юртовом лагере «Secret of the Ongi», что возле руин древнего монастыря Онги. Один из лучших туристических кэмпов, где нам удалось побывать.


Русло реки, пока сухое.


Русло реки. Появляется вода.


Бедный Ёрик!


Хонгор - Урай, дружба навеки Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)


Дорога из "затерянного мира"


Рынок камней


Какое усердие!


Первый заработок


Десант на Марс


Яйцо динозавра?


Саксауловый лес
Последний раз редактировалось p_s 14 апр 2017, 17:11, всего редактировалось 4 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #6

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 21:50

20.07
Лагерь «Секрет онги» действительно крут, взять хотя бы наличие автосервиса. Если верить прейскуранту, то здесь можно поменять масло, фильтры и выполнить прочее нихитрое ТО. Есть даже эстакада! Эстакады мы не видали ох как давно: даже в Бурятии, в Саган-Морин, пришлось искать природную канаву, чтобы заползти под брюхо кормильцу. Здесь же – эстакада с гидроподъемником! Нетерпелось посмотреть, что уже успело отвалиться, и что только собирается. Но подорвались мы слишком рано, и хозяин автосервиса спал безмятежным сном. Жалко было будить. Ну да ладно, японцы они живучие, потерпит до следующей эстакады, или, на худой конец, глубокой колеи. Через час мы в Сайхан-Обо. Ищем съедобный бензин для машины, магазин. Возле магазина табун внедорожников, рядом суетятся белые пенсионеры. Если белые, есть надежда, что соотечественники. но поскольку пенсионеры, сразу включается фильтр: «Наши на грядках, кверху попой, значит, буржуи». Прочитав на багажнике «Uray - Mongolia», сухенькая старушка интересуется: «Что за страна такая, Урай?». Поясняю, что это город в западносибирской низменности. Удовлетворенная бабуля удаляется восвояси. Вот ведь, у нас бы семечки на завалинке лузгали, да соседским девкам кости мыли, а этим - Гоби подавай!


Secret of the Ongi


Secret of the Ongi. Ресторан.


На ресепшен.


Наше жилище. Очень и очень пристойно.


Прейскурант на туристические услуги
-------------------------------------------------

Недалеко от Арвай-Хэр не заметили, как на острых камнях пропороли переднее правое колесо. На гравийной дороге таскает, камни гремят, поэтому не заметили, как резина превратилась в рваные лохмотья. Ущерб обозначился лишь когда пошел промерять брод на речке Онгийн-Гол. Пока менял колесо, подъехала группа российских геологов, на УАЗике-батоне и «Садко», прямом потомке ГАЗ-66. Среди них - автор чудовища озера Хиргис-нур: http://alamas.ru/rus/world/Hirghiz-Nuur_r.htm . Этой публикации уже, пожалуй, больше двадцати лет, но он до сих пор верит в существование реликтовых тварей. Знает по меньшей мере два десятка способа ловли этих чудищ, но мой способ привел его в неописуемый восторг. Суть его заключается в следующем. На шлем устанавливаю водонепроницаемую экшн-камеру и иду кататься на кайте. Скотина эта, хоть и реликтовая, но относится к высокоорганизованным животным, иначе бы ее давно спалили. А высокоорганизованные животные отличаются повышенным любопытством. Посему, прежде чем съесть меня, она должна поплавать рядом, покрасоваться перед камерой. Самое сложное, – в нужный момент спасти отснятый материал. Ну и не забыть назвать эту тварь в честь жертвы, принесенной науке. Геолог-биолог подтвердил, что на живца – это беспроигрышный вариант. Пожелал мне удачи.
Для подстраховки прошу геологов не уезжать, пока не пройду брод, но все обошлось, едем в Арвай-Хэр. Заправляемся, заезжаем в «Дугуй Засвар» - запас новой резины уменьшился вдвое, в салоне появилось свободное место.


Пастушок


Доигрался хрен на скрипке...


Брод через реку Онгийн-Гол


"Дугай засвар". Тут сварки нет, это шиномонтаж.
--------------------------
Давно хотели попробовать местный айраг, но как-то опасались это делать в дороге. К нему надо привыкать, и привыкать, имея под рукой что-нибудь получше классического монгольского аутдор-туалета. Асфальтовая дорога, магистраль на Улан-Батор. Вдоль дороги скамеечки с ПЭТ-бутылками, плакаты с надписью «Айраг» и стрелками по направлению к магазинам. Магазином оказалась обычная юрта, в ней живет семья пастухов, здесь же на стене висит бурдюк с кумысом. С точки зрения санитарии выглядит не очень, но зато какой колорит! Хозяйка подает на пробу пиалу, боюсь ошибиться, взять левой рукой. Мы этому не придаем особого значения, но у монголов взять что-либо левой рукой, то же самое, что у нас ей же поздороваться, - обидеть человека. Пока наполняют мою бутылку, выпиваю пиалу. Вкус далекого детства, уже и забыл. С разрешения хозяев бегу за фотоаппаратом. Моя пиала снова полна. Выпиваю вторую. Хозяин спрашивает: «За рулем»? И тут меня торкнуло! Да так крепко, будто литр пива выпил! Сажусь в машину, как ехать дальше? По автостраде с приличным трафиком страшно. Посоветовавшись с ЖПС, сворачиваю на проселочную дорогу, она к тому же и короче. Едва заметная дорога петляет в степи, ни одной машины навстречу. Это слегка напрягает, вдруг сбились с пути? Тут жена совершенно спокойным голосом, будто мы в Европе на автобане, говорит: «Справа полицейская машина, просят остановиться». Воспринял я это как неудачную шутку: «Я в Улан-Баторе ни одной не видел, тут-то откуда?» И вправду, поравнявшись с нами, справа идет легковушка, человек в форме машет рукой. Я в недоумении: «Неужели из-за айрага? Кто спалил? И что, езду в пьяном виде пришьют?» Офицер на монголо-русско-английском попросил сигарет, выпивки, еды. Сигарет и выпивки у нас не оказалось, отдали пачку печенья. Сердечно поблагодарив, страж порядка исчез в степи таким же чудесным образом, как и появился. Неужели я кумыса до глюков напился? Да нет, печенье исчезло, это факт.


Айраг: Фабрика и магазин в одном фланоне.


Пьянство за рулем.
-------------------------------

В Каракоруме пробыли недолго: часовая прогулка по территории буддийского монастыря Эрдэни-Дзу, сувенирные лавки. На стоянке возле монастыря встретили два российских УАЗика, идут в Гоби. Зашли в Монголию через Алтай, намерены зайти в пески Хонгорин с юга, затем продвигаться на запад через пустыню и выйти снова через Алтай. Хороший крюк! Желаем друг другу целых колес и неубитой подвески. Прощаемся, нам в противоположные стороны. Долина реки Орхон осталась необследованной, водопады не охвачены нашим вниманием: нельзя объять необъятное. Проезжаем Хотонт, Цэнхэр, Цэцэрлэг… Ночь застает нас в юртовом лагере «Гурван Оюу», здесь мы впервые замерзли – хозяева явно сэкономили на дровах, а взять из машины спальники не хватило ума.









Каракорум, монастырь Эрдэни-Дзу.


Наша ночлежка. Было холодно и неуютно. Лиственницей топили улицу.


Утро в юртовом лагере «Гурван Оюу»
Последний раз редактировалось p_s 14 апр 2017, 17:48, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #7

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 22:05

21.07
Утро в горах оказалось неожиданно красивым. Вчера мы въехали в Хангайские горы, но в сумерках ничего не увидели. Хангай, с его совсем недавней по геологическим меркам вулканической деятельностью имеет множество красивейших мест, активно посещаемых туристами. Среди них каньон реки Чулутын-Гол, долина вулканов с крупнейшим вулканом Хорго и озеро Тэрхийн Цагаан. Наш путь пролегает мимо всех этих прелестей. Начинаем с каньона. Река Чулутын-Гол за многие тысячелетия проточила в лаве узкое глубокое ущелье, на вскидку 50 метров глубиной. Над обрывом выступает карниз, вот бы сигануть с него с парашютом! Чулутын-Гол убегает в сторону от нашей дороги, на смену появляется его приток Сумын-Гол. Когда-то давно вулкан Тогоо вылил свою лаву, перегородив Сумын-Гол, в результате уровень воды в реке поднялся, и образовалось озеро Тэрхийн Цагаан. Левый берег реки, насколько доступно взору, представляет собой поле потрескавшейся лавы, поросшее чахлыми лиственницами. Зрелище сказочное, но из недобрых сказок.


Хангай


Смотровая площадка. Отважных постоять на ней не нашлось.



каньон реки Чулутын-Гол


Это мои телки!


Застывшая лава. Извержение было многие тысячи лет назад, но вид до сих пор унылый.


Суслик
--------------------------------

Вот и озеро Тэрхийн Цагаан Нур. Ровно неделя, как я не катался, руль сам крутится вправо, съезжаю по луговине на берег. Дует вдоль озера, около 6 м/с с небольшими усилениями. Ура! Берег совершенно пуст, без проблем запускаюсь и лезу в воду. Высота над уровнем моря 2060 метров, вода понятное дело, не как в тропиках. Поверх гидрокостюма пришлось надеть ветровку. Каталка в радость: чистое озеро с прозрачной водой, обрамленное горами, вулкан Того, величественно возвышающийся на восточном берегу, достаточно ровный ветер. Покатав с полчаса, обнаруживаю, что на нашем пустынном берегу собралось, по меньшей мере, половина населения Монголии. Очень много детей, беспокоюсь, как сажать кайт. Выхожу на берег, помощников хоть отбавляй: непуганые, по ушам стропами еще не доставалось. Детей по очереди ставлю на доску, фотографируются…


Озеро Тэрхийн Цагаан Нур. Там, позади гор, вулкан Хорго.


Вверху хорошо видно уток, тянущих за стропы. Прямо как у барона Мюнхаузена...


Совсем не жарко


Публика, возникшая вдруг из ниоткуда.


С такими жестами до чемпионата мира один шаг.
----------------------------------------

Праздник закончился. Обогнув озеро, уходим с главной дороги. Она настолько разбита, что маленькая извилистая тропка, поднимающаяся вверх по долине Тарятын-Гол, кажется нам гладким асфальтом. Местность абсолютно пустынна, - ни селений, ни животных, ни людей. По мере подъема дорога становится хуже и хуже, и возле перевала Орохын-Даба превращается в россыпь каменных глыб. Крутой подъем, еду на первой. Чтобы не порвать резину, обороты двигателя снижаю до холостого хода. Ох, не полезен такой режим для двигателя, жалко нет пониженной передачи. Миновав перевал высотой 2349 метров, сваливаемся в долину Тойн-Гол, в сумерках находим живописную поляну на берегу речки. Встаем на ночлег.


Походная эстакада


Рукотворная гора, высотой метров 7-8. Сколько же ей лет?


Пацанам тоже перепало...


Фото даже близко не передает, насколько эта дорога плоха.


Но насколько хороши пейзажи!


Овоо. Такие культовые сооружения здесь на каждом перевале.


Подношения духам.
Последний раз редактировалось p_s 14 апр 2017, 17:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #8

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 22:24

22.07
Утром собираем лагерь. Из ниоткуда появляется пастух, лошадь ведет под уздцы. Сел на землю прямо в халате, таким образом, чтобы видеть процесс укладывания шмоток в багажник. Так и сидел, пока мы не тронулись. Видать его позабавило такое количество ненужных вещей. Сегодня планируем увидеть Хубсугул. После вчерашних двухсот километров за целый день понимаем, что это всего лишь планы. Прощаемся с нашим зрителем, впереди Джаргалант, Шинз-Идэр, Мурэн.

С утра позавтракали на скорую руку, желудок стучит в мозг, просит есть. Останавливаемся на перевале Бумбатын-Даба, кипятим воду. Снова из ниоткуда явились пастухи, на этот раз на мотоциклах, сели рядом. Наливаем им чай, подаем все, что успели сообразить на скорую руку. Смотрят на мой «Реактор», старший потряс баллон с газом. Услышав, что там булькает, перевернул его. Ничего не льется. Удивление и восторг! В Мурене заправка бензином, Каберне и колбасой.

В Хатгал въезжаем по темноте. Долго ищем въезд в город, потом гостиницу или лагерь, ночью спрашивать особо не у кого. Останавливаемся в юрте практически на берегу залива. У хозяйского мальчика спрашиваю: «Где душ, туалет?». Он показывает на умывальник, прибитый к забору. Повторяю вопрос про туалет, он делает широкий жест рукой: «Везде!»


Дорога


Вечер. Культовое сооружение на вершине холма.


Ночевка на горной речке.




Это же место утром.


Советская школьница



Камни, камни, камни.


"Счастливого пути!"


Чаепитие на перевале Бумбатын-Даба, 2170 метров над уровнем моря.


Сломанный мост. Строили еще советские войска


Брод лучше проверять каждый раз


Дорога в Мурэн


Река Дэлгэр-Мурен


Мурэн


Первая ночь на озере Хубсугул


Река Эгийн-Гол, вытекающая из Хубсугула. Пусть не так скоро, но ее воды увидят Байкал...
Последний раз редактировалось p_s 15 апр 2017, 09:33, всего редактировалось 5 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #9

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 22:38

23.07
Утром малыш с отцом из соседней юрты вышли на полянку запускать змея, ветер слабый и я им посоветовал идти на берег, - на поверхности залива появилась небольшая рябь. Она и напомнила о цели поездки на Хубсугул. Едем на косу, отделяющую озеро от залива. Эту косу я приметил еще когда изучал спутниковые снимки: чистая, без растительности и построек, должна хорошо продуваться. На косе обосновался туристический лагерь «Ashihai». Пытаемся в него заселиться, но места все забронированы. Пытаюсь уболтать девочку-администратора поставить на территории палатку, слишком уж нужен мне этот кусочек берега! Нет, говорит, нельзя. Пользуясь тем, что мы уже въехали на территорию, беру снарягу и иду кататься. Ветра мало, публика собравшаяся на берегу не получив ожидаемого зрелища негодует. Предлагаю всем переплыть на противоположный берег и синхронно дуть, авось что и получится. Селимся в лагерь «Хубсугул Эко Тур», немного дальше от спота, зато с пригорка, на котором он приютился, открывается прекрасный вид на Хубсугул. В лагере полный пансион за 70$ в сутки на двоих. Кормят хорошо. Обещанный душ с горячей водой оказался едва теплым и писал тоненькой струйкой. Каждый вечер приходит истопник, затапливает печь и оставляет достаточно дров. Русскоговорящего персонала нет, с англоговорящим тоже плохо. Помогали общаться молодая пара, отдыхающая в соседней юрте.

К шести вечера раздул верховик, накатался. Красота: прозрачная вода, переходящая в бирюзовую, затем в темно-синюю. Вода настолько чиста, что на глубине видно дно, кажется, что катаешься над какой-то бездной. На ветру небольшой чоп, за косой, в лагуне гладко, но ветра не хватает. Коса оказалась не песчаной, как я думал, а каменистой. Подводный мелководный перешеек соединяет ее с островом. На острове гнездятся чайки, утки. На одном из галсов не рассчитал глубину, зацепился плавниками за дно – думал костей не соберу. Вечером прогулялись по побережью с фотоаппаратом. Встретили команду русских из Казахстана. Они разглядывали большого налима, которого только что подстрелил из подводного ружья их товарищ. Увидев нас, женщина шепотом говорит своим: «А к нам гости». Тут же добавляю: «И не просто гости, а хубсугульская рыбинспекция». Инспекторам не налили, на уху не пригласили. Попытался сфотографировать налима и героя, его поймавшего, но флэшка пикнула, что она полная. Получился только один снимок. Неподалеку палатка, молодой человек с удочкой пытается что-то поймать. Подходим, парень из Нидерландов, путешествует по Монголии автостопом. Приглашает на чай. Чай у него из лиственничной хвои. Варит разные корешки, этим и питается. Интересуется нашими познаниями в ботанике, спрашивает, что из местных растений можно есть. Приходим к единому мнению – флора здесь слишком скудна, никакого сравнения с Сибирской тайгой. Парень изучает русский язык, мечтает пожить в России. Зовут Юрой. Такое простое голландское имя...


Хубсугул. Дорога


Девчонки встречают




Лагерь Ashihai





Здесь начинается, вернее, заканчивается Хубсугул


В ожидании ветра


Теплоход Сухэбатор - это весь монгольский флот. Приписки - Улан-Батор ;)



Вид из нашей юрты




Каталка


Кайт-торпеда


Калитка для лилипутов. Застрял, чем вызвал дружный смех охранников лагеря.


Амазонка из Улан-Батора, посредник между мной и администрацией нашего кэмпа.


Казахская экспедиция


Ихтиандр из Казахстана


Где я, там бардак
Последний раз редактировалось p_s 14 апр 2017, 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #10

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 22:44

24.07
Утром, набрав с собой бутербродов и поставив новую флэшку в фотоаппарат, идем снимать красоты Хубсугула, то, что не удалось вчера. Бутербродами хотели накормить Юру, но, похоже, опоздали. Возле его палатки стоял джип, валялись пустые бутылки из под водки. Это монголы, его друзья, устроили вечеринку. Все спали, и мы пошли дальше. На обратном пути заглянули опять. Шалман уже проснулся, едят мясо, зовут присоединиться, но нам нельзя, не останется места для уже оплаченного обеда.
После обеда накачали лодку, поставили электромотор и поплыли на островок в заливе. Моторчик самый маленький, какой только есть в продаже, годится для малых водоемов и только в штиль. На обратном пути слегка дунул вмордувинд, мотор не справлялся, помогали веслами. До лагеря так и не дошли, причалили к берегу и два километра тащили лодку на себе. Завтра решаем уходить с Хубсугула, надо продвигаться дальше.







Красавец Хубсугул


На конной тропе


Бедный Юрик!






На безымянном островке
Последний раз редактировалось p_s 14 апр 2017, 18:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #11

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 22:57

25.07 - 26.07
Как ни красив Хубсугул, но от разработанного и утвержденного графика нельзя отставать, завтракаем и снимаемся. Возвращаемся в Мурэн, по дороге заворачивая на небольшое озерко Эрхэл-Нур. Ничего интересного – издали оно казалось красивее.
Мурен. Очень много европейцев-автостопщиков, девчонки и парни, все с рюкзаками, продвигаются в сторону Хубсугула. Опять пополняем запасы из трех нехитрых наименований. Поль Шене здесь уже подороже, чем в Гоби. Наша цель - озеро Баян-Нур. Это озеро необычно тем, что оно бессточное, но при этом пресноводное. Вода фильтруется в песчаный массив, подступающий прямо к воде. Таких мест, наверное, не много на планете. За день до него не доехать, поэтому маршрут прокладываем так, чтобы на ночевку остановиться на озере Тэлмэн-Нур. Сумерки застигли вблизи небольшого озерка Тунамал-Нур. Не сказать, что дорога была тяжела, просто 400 км в день для Монголии – это многовато. Сворачиваем с трассы и едем по степи к озеру. Северная часть не интересна – плоско, юрты, животные, а вот с южной стороны – холмы, покрытые лесом, песчаный пляж. Там и останавливаемся. Палатку ставим уже почти в темноте. Дров много. На ужин – гриль-колбаски и вино. Утром бегу делать снимки. Как здорово, что остановились на этом озерке! Слегка солоноватое озеро на высоте 1876 метров, кристально чистая вода, скалы, холмы, поросшие лиственницей, штиль, зеркальная гладь. Полное умиротворение. Отсутствие вездесущих копытных. Пейзаж напоминает чем-то Боровые Озера в Казахстане. Была мысль задержаться еще на день, но не сделали этого, отстаем от графика. Решили проехать немного и встать на Тэлмэн-Нур, ведь оно было по плану. До него 150 км несложной дороги, единственное препятствие, перевал Холдзан-Соготын-Даба высотой 2267 метров над уровнем моря, прошли без проблем. Где-то перед перевалом остановились у юрты пополнить запасы айрага, к этому времени мы основательно на него подсели. Чем больше к нему привыкаешь, тем больше он нравится. Но напиток, приготовленный разными людьми, работает совершенно по разному: от одного может сорвать башню, другой норовит вырвать нижний люк, все зависит от времени выдержки и технологии приготовления. Айрага у хозяйки не оказалось. Из юрты выбежала девочка лет семи, ей торжественно вручили лошадку. Девчушка радостная побежала показывать свое приобретение маме и младшей сестренке. Вот те раз, чуть сестренку не обидели! Сопливой сестренке достается мишка. Поехали дальше. Я всю дорогу сетую, что ребенка не умывали с самого рождения. Хотелось сделать это самому, но вдруг у них не принято? До озера добрались рано, лагерь разбили при дневном свете. Пожалуй, единственный раз за все путешествие. Тэлмэн-Нур оказался далеко не так хорош: унылый пейзаж, не очень чистая вода, выпас скота по всей береговой линии. Дров нет. Простояли до следующего утра, с сожалением вспоминая о покинутом райском уголке.


Беспонтовое озеро Эрхэл-Нур.


Праздник продолжается. Национальная борьба.



Река Дэлгэр-Мурен




Дорога






Тунамал-Нур, очень душевное озерко. 1876 метров над уровнем моря.


Мои подружки. Хотелось умыть, но не стал. Вдруг это слишком интимно, и отмывать ей личико от детства будет муж после свадьбы?


Плесните кисло-молочного продукта! Ломки!


Незатейливые, но милые пейзажи.


Озеро Тэлмэн-Нур. Ужин при свечах
Последний раз редактировалось p_s 14 апр 2017, 20:18, всего редактировалось 4 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #12

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 23:19

27.07 – 28.07
Вчера рано поставили лагерь, рано угомонились, поэтому сегодня покидаем стоянку тоже рано. Вот что значит режим! С Сонгино, центре сомона заправляем полный бак, на этом наши наличные тугрики заканчиваются. Ищем банкомат - ха-ха! Ищем банк, но и в банке денег не меняют. Поменяла продавщица обычного магазина, причем по курсу гораздо более выгодному, чем в банках Улан-Батора! На крыльце какой-то кафешки разделывают барана, пытаемся купить пару килограмм, но нам ее предлагают по ценам выше, чем в России. За баранину, которой на каждого монгола приходится по несколько тонн! Отказываемся не из-за денег - из принципа. Покупаем в магазине тушенку - поддерживаем отечественного производителя из Карачаево-Черкесии. Далее Цэцэн-Ул, Сантмаргац.
Поплутав немного в горах, на Баян-Нур прибыли в десять вечера, проехав за день 300 км. Палатку поставили на северо-восточном берегу озера, искать приличное место было уже поздно. Утром разбудили крики лебедей. Небольшой табунчик сидел на воде прямо напротив палатки. Пока я возился с фотоаппаратом, лебеди уплыли на безопасное расстояние. Вода у берега, мягко говоря, не чистая, умываться не хочется. За спиной шум и топот, - табун лошадей сходу забегает в воду, быстро пьет, и как по команде убегает назад, в степь. Да, привирает Википедия по поводу прозрачности и чистоты… Возвращаемся к реке, накачиваем лодку и на целый день уезжаем на противоположный берег, в пески. Песчаный массив, стекая воду, идет вдоль всего южного побережья, отвоевав у озера за многие тысячелетия, наверное, половину акватории. Сначала поплыли куда поближе: на противоположный берег залива. Вода в заливе цветет и пахнет, совсем не в переносном смысле. Огромные табуны водоплавающих, выпасы скота вдоль всей реки делают свое дело. Побродив по дюнам и даже отважившись искупаться, выбираемся из залива. Гребем вдоль берега, на островке в мелководной заводи огромная колония бакланов. Из любопытства подъезжаем и высаживаемся на берег. Несколько сотен гнезд, половина птенцов мертвые. Живые, подняв голодные рты к небу зовут родителей. Ну и запах! Быстрее покидаем этот родильный дом. Чем дальше в озеро, тем вода чище и прозрачнее. Вот куда надо было ехать, не терять время. Наконец, проходим мимо водопоя диких верблюдов, и мы в царстве песков и воды. Какое счастье, какашек нет ни на берегу, ни в воде! Вот где надо было ставить палатку! Дюны великолепны! Ухожу с фотоаппаратом наверх. Увлекся так, что не заметил, как пролетел час. Лена не вытерпев, пошла навстречу, вдруг меня съел Олгой-Хорхой? Ночевать в песках все же не стали. Завтра надо ехать на Хиргис-Нур. Переправа, сушка и упаковка лодки займет дополнительное время, до Хиргис-Нура и так не близко. Едем вдоль озера искать место для ночевки. Что-то подсказывает, там, где больше камней, меньше травы, есть шанс найти чистое место для лагеря. Изъездив все северное побережье, останавливаемся на небольшом холмистом мысе, выступающем на полтора километра в море. Сравнительно чисто, хотя овцы отметились и тут.


Сонгино. В поисках банкомата забрел в местную администрацию. Ленин тут, как и прежде, живее всех живых...


Бесконечные просторы


Сотовая связь. Работает от солнца.



Пески, пески...


Слева речка, справа гора. А где дорога? Тут я немного поплутал...



Вечер. Озеро Баян-Нур


Синее небо, желтый песок, зеленая вода




Песок, вода...




Колония бакланов


Весло - самый лучший мотор.


А пассажиром быть еще лучше. Не часто так везет!


За водопоем верблюдов чистые пески, чистая вода.


На взлет





Песок и вода...


Вот так начинает двигаться бархан


Выжить любой ценой
Последний раз редактировалось p_s 15 апр 2017, 08:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #13

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 23:25

29.07
Главная дорога проходит севернее озера, чтобы выйти на нее, надо вернуться назад, почти в Сантмаргац, а это около 50 километров. Карт в навигаторе на этот участок у нас нет, зато есть советские, тысяча девятьсот затертого года, топографические карты. На них значится пунктирная тропиночка на запад, вдоль озера. Карты лежат на нетбуке, нетбук посредством GPS-брелока становится полноценной навигационной машиной, так что без страха еду вдоль озера по хорошо натоптанной дороге. Назад бегут только трусы! Как-то незаметно дорога начала таять, сначала терял след на камнях, потом она превратилась в мотоциклетный след, потом исчезла совсем. Гармин пишет трек на чистом листе, толку от него мало. Песок рыхлый, немного страшно. Машина то и дело прыгает на кочках, хотя на самом деле степь достаточно ровная. Причина – огромные норы тарбаганов, монгольских сурков. Этими переносчиками чумы тут все изрыто. Отчаявшись выйти на тропу самостоятельно, пытаюсь настроить SAS-планету, OZI-Explorer. Брелок отказался коннектиться к нетбуку. Было ощущение, что я в море без карт и навигационных приборов. Попытка привинтить Гармин к OZI тоже не увенчалась успехом, последний раз я делал это года четыре назад и основательно позабыл танцевальные движения. Наконец додумался время от времени сливать треки из прибора в OZI и смотреть свежий трек, привязанный к топокарте. Таким образом мы смогли выйти на эту тропку снова. Увидеть ее на расстоянии более 10 метров из окна авто практически невозможно, проскочить – проще простого. И только когда знаешь, что она вот где-то здесь, удается на нее попасть.
Наконец выходим на «автобан». С бензином плохо, нам нужно в Ургаман, заправиться. Но автобан оказался кривоват, и я в очередной раз доверяясь советской топокарте, решаю спрямить дорогу. Тем более озеро Ган-Нур по пути. Ну как не посетить величайшее озеро Монголии, площадью 2,5 км? Опять дорога хороша, и опять тает на глазах, как только миновали последнюю юрту перед озером. Подъезда к озеру нет, но мы же почти на джипе! Смело еду по пескам вниз к берегу. Смотреть на нем, кроме овечьих горошков, было нечего, возвращаемся назад, на дрогу. На подъеме вязнем в песке. Пневмодомкрат, лопата, жена…пневмодомкрат, лопата, жена… и вот мы снова едем. Не знал, что это была всего лишь разминка. По взрослому врюхались, когда, обогнув озеро, въезжали в песчаную дюну. Пожалел, что разгон был плох. Но когда прокопавшись два часа с домкратами, лопатами, веревками, лебедками, наконец вернулись на исходную позицию, понял, что с большим разгоном у нас ушло бы не два, а четыре часа. Вот так, поджав хвост, трусливо убираемся на «автобан». Едем в объезд свои положенные 60 км до Ургамана, в котором, увы, кроме АИ-80 и дизтоплива ничего больше нет. Плеснув 10 литров и флакончик октан-корректора, возвращаемся на главную дорогу.
Восточное побережье Хиргис-Нур представляет собой осыхающую пойму. Солончаковая глина, потрескавшаяся и влажная от недавних дождей, блестит в свете фар как вода. Въезжать ночью на такой "асфальт" было не по себе. Впервые увидели тушканчиков: они как маленькие кенгуру разбегались из под колес в разные стороны. На косу Урд-Шугам прибыли в 22-00, хотелось доехать до конца косы и поскорее увидеть реликтовых ихтиофагов, но сыпучий галечник остановил гораздо раньше. Бороться с ним ночью не было ни желания, ни сил. Ставим палатку, спать.



Доспрямлял!


Вот так и хочется сказать: "Ну почему у тебя обычный электронный калькулятор, а не "железный Феликс"?


Солончаковая глина. Если сухая - асфальт, если мокрая - хозяйственное мыло
Последний раз редактировалось p_s 15 апр 2017, 09:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #14

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 23:35

30.07
Утро, проснулись соседи. Именно из-за них я не смог набрать скорость и проскочить глубокую колею в галечнеке, их палатка стояла прямо на дороге (точнее сказать – на нашем пути). Пришлось перестраиваться на другие рельсы, и тут мы повисли на брюхе. Подошел какой-то дедушка, практически на чистом русском языке спросил, откуда мы, я попросил объяснить соседу, что меня надо вытащить наверх, там дорога идет до конца косы. Выдернуть никак не получалось – УАЗик зарывался в сыпучий гравий. Выбраться из капкана удалось лишь после того, как выгрузили из машины все вещи. УАЗ утянул меня задним ходом метров сто, отцепил трос, оставив его на своем фаркопе, и уехал, ничего не сказав. Я попытался ехать задним ходом дальше, но снова утонул. Пришлось идти, забирать трос и пневмодомкрат. Когда вернулся к машине, русскоговорящий дедушка подпряг свое многочисленное семейство, и машину вытолкали. Короче пришлось ехать мне назад несколько километров, искать заезд на середину косы. Поравнялся с палаткой, полчаса таскали вещи в гору. Ох, и много их, оказывается! Место для лагеря выбрали почти в самом конце косы – всего в 800 метрах до «крюка». Съезжать к берегу я не отважился, так и оставил машину наверху. Вниз стаскали самое необходимое. Палатку поставили в пяти метрах от воды. Удобно купаться, мыть посуду, но шум прибоя, отраженный от берега и многократно усиленный этим акустическим резонатором, не очень-то давал по ночам спать. Это еще шторма не было. Вода теплая по монгольским меркам, чистая. Животных на косе нет, хотя вездесущие овечьи горошки попадались. Короче, решил я отдых начать, эдак на недельку настроился… Но вдруг слышу: «Завтра поедем дальше!?». «Как нет? Надо домой… хочу домой… уже давно пора домой! Скоро на работу, ребенка проводить в дальние края…». Короче бунт. И кто организатор? Штурман! Первый помощник! Быстро соображаю, как поступить: «Вздернуть на рее? Жестоко подавить? Списать на берег? Уступить?» Короче, сели за стол переговоров. Нашли компромисс – 3 дня. Пресной воды у нас на большее все равно не было. После подписания мирного договора вода в озере стала еще прозрачнее и теплее, солнце ярче, пейзажи краше. Кстати о пейзажах. Место абсолютно безлюдное, можно понудить. Чем, собственно, и занялся в ожидании ветра. Через три дня снимал шкурку с окорочков, нежные они у меня.


"Крюк"



Все изрыто реликтовыми тварями. Может это морские свиньи?


Необитаемый полуостров ))

31.07
Праздный отдых продолжается, заканчиваются продукты. Сварили суп из Карачаево-Черкесской тушенки, ох и дрянь! Тушенка оказалась соевой. Пожалели, что не купили баранины. Пришлось браться за давно забытое хобби - рыбалку. Достал спиннинг, покидал – пусто. Поймал ящерицу, из кайтовой стропы сделал закидушку, отправил ее ловить рыбу. Груз был мал, и к утру прибоем ящерицу выкинуло на берег. Ее даже чайки не склевали, видать не съедобная. Но рыбалка в этот вечер получилась. Вот как это было. Пока я жарил окорочка на солнце, подошли два монгола с куском лески в руках и стали мне что-то объяснять. Понял, что собрались рыбачить. Спрашиваю, на что ловите? Показывают, что ни на что просто кидают и тянут. Показывают, что им нужен крючок. Открываю блесенную шкатулочку, берут оттуда два тройника и блесну, Показывают на мой спиннинг, зовут с собой, на конец косы. Я махнул рукой, все равно ничего не ловится. Потом все же поплелся за ними. Вдруг у них прикормлено? Вернулся я через 25 минут, с рыбой, из них 20 минут ушло на дорогу: сделал три заброса, поймал три рыбки общим весом 4-5 кг. Больше у меня пальцев свободных не было их нести, да и куда больше? Этих-то два дня ели. На следующий день пошел половить для фотосессии, поймал еще пять штук. Больше мы нигде и не рыбачили – смотреть на рыбу было тошно. Да, называется она «алтайский осман». Говорят, экземпляры до метра в длину попадаются.



Вообще-то рыба - дрянь. Но всяко лучше соевой тушенки.


Мне всегда в походе приходится работать кокшей. Дома зато отдыхаю...

1.07
Ночью немного штормило, но прибой грохотал как товарняк на хороших ходах. Сквозь сон думаю: «не проспать бы каталку». Утром дует на флая, с неба слегка побрызгивает. Не охота мочить кайт и я не тороплюсь с выходом на воду. Вместе с дождем кончился и ветер. Каталка вышла вся под слив. Далеко от берега я не уезжал, ветер затихал временами. Реликтовые ихтиофаги не проявили никакого интереса ни к моей персоне, ни к кайту. Либо сытые, либо их здесь не больше, чем чудовищ на озере Лох-Несс. Пора переименовывать Хиргис-Нур в Лох-Нур. Ключевое слово, как и в Шотландии, конечно же, «лох». К вечеру мы расправились со вчерашним уловом, и пошли рыбачить «для истории». Задуло. Возвращаться за снарягой не стал: «Порыбачим, потом и покатаюсь». Не учел одного, у ветра здесь свое расписание, и он под мою рыбалку подстраиваться не будет. Короче, пока рыбачили да фото делали, пока сбегал за снаряжением, ветерок подустал. Досыта накататься не хватило, уходить далеко в море, да еще с косы под ветер было страшно. Если сдует, то до того берега плыть не один день, а потом пешком вокруг озера неделю идти. Спасалка на этом пляже не работает. Вспомнился анекдот про бабушку, которая бомжика присмотрела возле булочной: «Сейчас подберу его, отмою, откормлю, и мужиченко в доме будет, вот только хлебушка куплю». Купив хлеба, обнаруживает, что бомжик исчез, в сердцах восклицает: «Ох, я и дура! Что, хлеба никогда не едала!?» Мне-то вообще не простительно. Я этой рыбы наелся, аж чешуя сквозь кожу выступает. Весь вечер запекали в фольге рыбу в дорогу, сожгли в округе все веточки-палочки, выброшенные прибоем. С дровами здесь плохо.


Ловля ихтиофагов началась


Прыги через косу


"Три стихии"


Эта хитрая бестия весь вечер плавала возле кастрюльки с рыбой


Закат
Последний раз редактировалось p_s 15 апр 2017, 09:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #15

Сообщение p_s » 10 апр 2017, 23:53

2.08
Снимаемся с озера. Снова в гору таскаем шмотки – за три дня из машины почти все вещи перекочевали вниз, все оказалось «самым нужным». Сегодня надо доехать до озера Убсу-Нур, это самое большое по площади озеро в Монголии. Озеро, по которому можно доплыть до России! Дорога без приключений, заезжаем в Наран-Булак покормить лошадку. Опять АИ-80 и колонка с ручным насосом. Заправляем 10 литров, лишь бы дотянуть до Улангома. Улангом оказался достаточно крупным городом, в половину родного Урая. Есть банкоматы, супермаркеты с терминалами. Пополняем запасы питьевой воды, покупаем пиво, без него не осилить рыбу, которую вчера жарили до поздней ночи. На Убсу-Нур приехали уже под вечер. Дорога идет вдоль озера, в километре от побережья. Ехать к берегу пришлось по пескам, чтобы не застрять, выбирая участки с какой-никакой растительностью. Пустыня, мутно-бирюзовая вода, следы животных, штиль. Чего приперлись? Есть один плюс – дрова. Зажгли пионерский костер, вдруг больше не удастся?


Северное побережье озера Хяргис-Нур


Озеро Убсу-Нур.

3.08
Ночью атмосфера пришла в движение. Дует запад, кажется достаточно, чтобы катнуть. Утром беру свое барахлишко и иду раскладываться на соседний островок. Тяжело найти чистую площадку, не загаженную скотом, жалко пачкать кайт. Запустился, ветра мало и с каждой минутой меньше и меньше. Два года мечтал о кайтсерфинге в Монголии, вынашивал планы. На носу конец отпуска, нифига не дует, нифига не накатался! Терпение кончилось, сказал ветру все, что о нем думал. То, что слетало с языка, не стерпит никакая бумага, но он реально достал! Кайт оставляю на острове, гидрик не снимаю, иду обедать. Пустынный берег, сидим на бревнышке, давимся жареным алтайским османом, запивая пивом. Ни души кругом. Вдруг почувствовав что-то, поворачиваю голову – в десяти метрах стоит Тойота Тундра, телепортнулась откуда-то. Выходят к нам двое не монголов и на нашем родном говорят: «Увидели кайт в небе, хотели взглянуть на монгола-кайтсерфера». «Ну, я этот монгол!», отвечаю. Оказалось, в бой ринулись три мотоциклиста из Тувы, а Тундра - машина сопровождения. В ней еда, бензин и женщины мотоциклистов. Хорошие тылы! Встали ночью ниже нас по ветру в трех километрах, поехали искать барана. Велели подтягиваться вечером, разделить трапезу, но ближайшие юрты скотоводов на полпути к Улангому, вряд ли они найдут здесь барана. Быстрее съездить в Улангом на рынок, там при тебе его зарежут, освежуют и отдадут то, что тебе нужно: ведь туристу не нужны шкура, голова, кишки. Пожелав ребятам удачной охоты, иду собирать кайт. Пора и вправду в дорогу. Свернув «Флая» наполовину, обнаруживаю, что ветер свежеет на глазах. Скотина, ждал, пока я уберусь с озера! Быстро разматываю все назад и в море. Крепчает. Затягиваю триммер. Решил сгонять в гости к мотоциклистам. Вмиг долетел до ихнего лагеря. Пляж большой и чистый, может вместить не один десяток кайтеров. Выхожу на берег, байкеры идут навстречу. Здороваемся, болтаем. Меня то и дело выдергивает в небо, срывает под ветер. Спрашивают, «как я назад?» Я и сам не знаю, не знаю, как сажать 15-ти метровый кайт в такой ветер. Три километра лавировки оказались вполне сносными, дуло хоть и крепко, но ровно. Пока возвращался, на озере появился высокий вал, задуло еще крепче. «Обиделся Ветер, теперь порвет меня на ветошь!» Прячусь за отмелью, на флэте более-менее комфортно. Накатавшись досыта за весь монгольский отпуск, иду сажать кайт. Страшно. Страшно и моей помощнице. Со второго раза она смогла крепко ухватиться за ухо. Ура, кайт на лопатках! Достаю анемометр: 13 м/с. Ай да Ветер, не на шутку я его завел! Мне бы и Кабрины-девяточки досыта хватило, а тут пятнадцатиметровый Спид-3!



А в закрытой лагуне - флэт.


https://lh3.googleusercontent.com/zgUlb ... 72-h712-no
Раздуло. Бедная палатка.

Возвращаемся в Улангом. В магазине покупаем сувениры на родину: четыре бутылки водки «Чингиз», больше таможня не пропустит. С нами по-русски здоровается молодой человек, делающий покупки в этом же магазине. Давно на него поглядываю, на монгола не похож, его спутница, хоть и азиатка по внешнему виду, но на монголку тоже не похожа, и говорят вроде не на монгольском. И вдруг здрасте, на чистом русском: «Здрасте!» Разговорились, оказалось, Максим – россиянин, спутница его, Жан, – вьетнамка. Живут и работают в Пекине, между собой говорят по-китайски, с нами он – по-русски, она – по-английски. Этнографы, готовят материал для докторской диссертации о культуре народов Алтая. Болтаются уже достаточно долго, побывали в Алтае российском, китайском, монгольском. Купили огромный пакет охотничьих колбасок, советуют сделать то же самое: «Свежие завезли, красноярские, они самые вкусные». Показываю им свои карты, прошу Максима дать рекомендации, как с максимальной отдачей провести последние три дня в Монголии. Советует идти на Олгий, затем на озера южного Алтая. Но это программа не двух-трех дней, да и колеса у нас не того размера. Остается Ачит-Нур. Туда и прокладываем маршрут, но таким образом, чтобы проехать через Урег-Нур, озеро о котором почти ничего не знаем. Дорога проходит вблизи красивого четырехтысячника с белоснежными вершинами - Хархира-Ул, а после Урег-Нур идет прямо на Ташанту, домой. Чтобы попасть на Ачит-Нур, надо сделать крюк, обойдя озеро с запада, но на карте есть едва заметная козья тропка, аккурат на Ачит-Нур. Догадайтесь, что я выбрал?

Урег-Нур открылся внезапно, сразу после последнего перевала. Над озером ползла огромная грозовая туча. Подсвеченная лучами садящегося в горы солнца, она выглядела впечатляюще! Очень красивое озеро, обрамленное со всех сторон горными хребтами. Хороший кусок хлеба для фотографа-пейзажиста, но … кругом все те же козьи горошки.
Когда меня назначат министром окружающей среды и туризма Монголии, первым делом ограничу выпас скота в природных парках, а в километровой зоне водоемов запрещу выпас совсем. Думаю, случится это не скоро, поэтому хорошо бы действующему министру уже сейчас разработать хоть какие-то природоохранные мероприятия. Иначе экотуризм в Монголии выродится в экскурсии по животноводческим фермам, в болотных сапогах и противогазах. С ветром на озере не повезло, утром уезжаем дальше, на Ачит-Нур.







Дорога на Урэг-Нур


Небесная битва: свет против тьмы...
Последний раз редактировалось p_s 15 апр 2017, 09:17, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #16

Сообщение p_s » 11 апр 2017, 00:15

4.08 – 5.08
Уезжаем той самой, едва заметной тропинкой через перевал Дайрмын-Даба, о которой знают лишь наш Гармин, да советская топокарта. Сначала дорога была хороша, быстро доехали до селения, состоящего из нескольких юрт. Местным ребятишкам отдаем почти все оставшиеся игрушки, и уезжаем в облака. Дорога кончилась, кругом грязь и огромные острые камни, проезжающие навстречу УАЗики недоумевают. И правда, куда мы эту комнатную собачонку запрягли? Это же болонка, а не ездовая хаски. Но болонка, поскуливая и поскрипывая брюхом о камни, карабкалась вверх, характер-то бойцовский! Наконец мы на перевале Дайрмын-Даба. Видимость – ноль, дождя нет, но дворники работают не переставая. Пытаюсь сделать фото - ничего не видно, молоко.
Спустившись с перевала, подъезжаем к небольшому шахтерскому поселку Хотгор, уголь здесь добывают карьерным способом. В пойме реки Яматын-Гол то и дело встречаются выходы угля на поверхность. На одном из них набираем пакет угля, в хозяйстве пригодится. Уже давно из-за гор виднеется озеро, осталось пройти брод через Яматын-Гол и обогнуть стороной его дельту. Брод приходится тщательно промерять: не мелко, и помощи ждать неоткуда, навстречу давно не попадалось ни одной машины. С севера на озеро быстро надвигается туча, начинаю нервничать, опять приеду к шапошному разбору. Перед озером застал дождь, но когда встали у берега дождь начал стихать, вместе с ним и ветер: «К шапошному разбору, так и есть». Катнуть все же я успел, но это так, для галочки. Нормальный кайтер в такой ветер в воду бы не полез. Озеро оказалось мелководным, дно каменистым и илистым. Ветер в берег нагнал волну, вода стала мутной. На машине подъехал монгол с двумя женщинами, посмотреть на мое ерзанье в мутной воде. Отошел на десять шагов от своей машины пописать. Ничего, что до нашей осталось всего пять, и рядом стояла чужая жена. Его это ни капли не смутило. Вообще, в Монголии скульптура «писающий мальчик» - явление обыденное, мало того, и «писающая девочка» встречается не реже. Разве что девочки за тридцать делают это в плаще: мой дом – моя крепость. Ветер рваный, с провалами до нуля. То и дело падаю в грязную лужу, чем женщин привожу в неописуемый восторг. Выхожу на берег, монгол хочет попробовать тоже, ну хотя бы планку подержать. Как-то, помнится, дал подержать одной тете: пролетел метров десять по воздуху, стряхнул лампочку, неделю глотал колеса, которые в "дурке" дают. Нет, лучше отказать.
Впервые за месяц раздавил на себе комара, остальные прилетели мстить. Всю ночь моросил дождь, палатку не ставили, перекантовались в машине. Утром поехали искать красивое, чистое место, без комаров. Место такое, как нам казалось, нашли: на крутом берегу, изрезанном оврагами. До воды далеко, хорошо продувается ветром. Но ветра не случилось в этот день вовсе. Лишь ушла полуденная жара, прилетели злые монстры, начали приучать нас к дому, к родному болоту. Прямо возле палатки нашел два кристалла мориона, старые, потрескавшиеся от перепадов температур, но настоящие. Облазили все овраги, поднялись до ближайших гор, но заветных минералов больше не попадалось. Нашел, правда, подкову. Наверное, отвалилась от лошади Чингиз-Хана. Вечером устроили еще один пионерский костер, на сей раз последний. Дров нет, по берегам растет саксаул, замученный какими-то насекомыми. Наломав веток, разжигаю костер, дальше в ход идут вчерашние запасы каменного угля. Уголь разгорелся, но сидеть у костра уже невозможно, не помогают даже спиральки «Раптор», которыми обложили все вокруг.


Идем в облака, зато не в объезд! (Это и есть та козья тропа, о которой я говорил)


Никого не обидели


Перевал Дайрмын-Даба, 2552 метра над уровнем моря.



В шахтерском поселке


Брод через реку Яматын-Гол.


Ачит-Нур


Беспонтовая каталка.


Утро


Начало августа, а в горах уже снег...


Лагерь у обрыва


Древние скалы-останцы


Ужин со свежей зеленью. Дикого лука здесь море.




Ачит-Нур, комаринный рай.
Последний раз редактировалось p_s 15 апр 2017, 09:26, всего редактировалось 4 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #17

Сообщение p_s » 11 апр 2017, 00:21

6.08
Дорога на Цаган-Нур, последний населенный пункт перед границей, идет через Улгий, обходя с юга горный массив. Есть и другая, через горы, на 50 км короче. Отступать от уже сложившейся традиции нельзя, едем второй дорогой. У живописной скалы, где вчера мы пытались найти месторождение мориона, на пикничок устроилась группа туристов-европейцев. Подъехали к ним, прошу показать прямую дорогу на Цаган-Нур. Проводники рассказывают, как и где надо свернуть с главной дороги, а старичок-турист, решив подколоть, показывает прямое направление через скалы: "It's so easy!" Примерно так и поехали, как он сказал. Оказалось вовсе не «изи»: на высохшей горной речке поймал днищем такой булыжник, что машина подпрыгнула, скрежет отдался в мозгах, как будто голова была зажата между тем камнем и днищем. Наконец, миновали самую высокую точку, безымянный перевал высотой 2671 метр, и стали спускаться в долину озера Дунд. Озеро небольшое, всего 5 км длинной и чуть больше километра шириной, находится на высоте 2100 метров над уровнем моря. Это самое высокогорное озеро, на котором нам удалось побывать. Ночевать решили на нем, по крайней мере, комаров не должно быть. Пока обследовали побережье, с гор пришла гроза, посверкав немного, успокоилась, но ветер продолжал дуть. Решил воспользоваться, последний день в Монголии должен оставить в памяти добрые впечатления. Запуститься по-тихому не удалось, из соседних юрт набежали зрители, но как только кайт взмыл в воздух, зрители сами пустились наутек – слишком уж крепко дуло, и кайт был резв. Долго катать не смог, слишком утомительно. Ветер приходит порывами, стреляет как из пушки - сказываются малые размеры озера и высокие горы окружающие его. Через полчаса сажаю кайт. Народ снова разбегается, лишь только показываю рукой. Но как только кайт оказывается на земле, бегут помощники. Всем хочется поучаствовать. Две девочки, например, пока я сворачивал кайт, успели выбрать стропы и смотать их в кольцо. Все как учили, аркан – в кольцо. Ребятишек собралось много, а у нас последние две игрушки. Отдать кому-то, - обидеть других. Так и увозим их назад домой. На ночевку встали у северо-восточного берега, под живописными скалами. Едва поставили палатку, пришла новая гроза с крепким ветром. Пришлось таскать камни, закреплять тент. К вечеру все успокоилось. Закат встречать полез на скалы, пейзажи удались на пятерку.




В сторону дома




Дунд-Нур, 2100 метров над уровнем моря. Последний день в Монголии удался.


Финальное мансийское стойбище в Монголии...


Прощальный ужин



Дунд-Нур. Там, за островком, дорога домой.
Последний раз редактировалось p_s 15 апр 2017, 09:41, всего редактировалось 2 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #18

Сообщение p_s » 11 апр 2017, 00:27

7.08
Последняя ночь в Монголии прошла без приключений, разве что не жарко было на высоте 2100 метров. До границы не более 40 км, завтракаем, не торопясь собираемся. Перед Цаган-Нуром пришлось пересечь речку, после вчерашних ливней она вспухла, течение было сильным. В Цаган-Нуре нас остановил мотоциклист. Предложил пообедать, попить чаю, потом проводить до границы. Сказал, что мы самостоятельно дороги не найдем. Ну да, как же мы до сих пор не заблудились? Видать, это его бизнес. На КПП ждали долго, перед нами два автобуса Казахстан-Монголия, подъезжает третий, его запускают вперед нас. Опять ждем. Молодой пограничник просит литр моторного масла, потом увидев пластиковую канистру, просит ее. Масла не дал, - в России, на ближайшем сервисе буду менять сам. Канистру не отдал тоже, нам еще до дома пять дней ходу. Да и за пропущенный вперед автобус вообще ничего бы не дал! На российский КПП мы все-таки опоздали, - ворота перед носом закрыли на замок, обед. Ждать час, ставлю чай, обедаем тоже. Казах, что проводил санитарную обработку машины, ушел в горы, повернувшись лицом куда-то на восток-северо-восток, совершает намаз. Ради любопытства ищу в навигаторе Мекку, оказывается ему надо довернуть левее градусов на сорок. Нашел в горах заметный ориентир, показал казаху направление. Теперь у него все будет по правилам. Границу прошли без проблем. Среди дежурных вопросов был и вопрос о свежем мясе, рыбе. Уже потом, по дороге домой подумал: «А что, выходит соленую или копченую рыбу провозить можно?» Жаль, что не спросил…
Горный Алтай оказался очень красив, нам показалось, красивее Монголии: Курайская степь, белые вершины Чуйского хребта, красавица Чуя, перевал Чике-Таман. Видать, соскучились по родным пейзажам. Заночевали возле села Шашикман в уютном кемпинге «АиЛ» за 1400 рублей, включая баню. После Семинского перевала сказка закончилась, дальше – обычная дорога домой.

Вот такие разрисованные попугаи целыми стаями вылетают с российско-монгольской границы. Эти - поляки. Рваные тросы и рваные колеса у них впереди.


Граница на замке, обед.


Чуйский хребет


Красавица Чуя

Уже в конце пути, за день до дома, разболелся зуб. Из-за головной боли, хронической усталости и желания поскорей оказаться дома, начал косячить: обгоняя фуру, чуть не залетел под встречный грузовичек, издали перепутав его с такой же фурой и неправильно оценив расстояние. Впору было стирать штаны. Часом позже, не желая тащиться за длинномером, выскочил со стоянки у него перед носом. Думал, топну, и улечу вперед. Что-то не топнулось, машина никак не разгонялась, топливная система от монгольского бензина подзасорилась. Удирал от него медленно, под звук паровозного гудка и матюки дальнобойщика. Хорошо, что час назад не стал стирать штаны…
Последний раз редактировалось p_s 15 апр 2017, 09:43, всего редактировалось 3 раз(а).
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской

Re: Монголия, в поисках ветра (лето 2012, ооочень много картинок!)

Сообщение: #19

Сообщение p_s » 11 апр 2017, 00:42

Разбор полетов.
Конечно же, путешествие получилось насыщенным. Пройдено 14 тысяч километров, из них 4,5 тысячи по Монголии. Монголия – интересная страна, в ней за один день можно увидеть смену климатических зон: от знойных песков - до снежных вершин, от зеленых альпийских лугов - до выжженной солнцем степи. Но с мифом о кайтсерфовой Монголии пришлось распрощаться. За 25 дней, проведенных в ней, покатать удалось 6-7 раз, из них лишь три раза дуло «на отлично». О повторяемости ветров говорить очень сложно, ведь мы не останавливались на одном месте дольше, чем на день-два. Большинство озер являются местом водопоя и выпаса скота: кататься по ним, да еще разинув рот, удовольствие сомнительное, - дольше выводить паразитов. Пустыня Гоби, как место для кайт-походов с использованием багги, очень сложна. Пустыню постоянно пересекают горные хребты, песчаные массивы, а там где ровно, то и дело упираешься в бескрайные кочковатые поля хвойника или саксаула. Нужно очень хорошо прорабатывать маршрут. Опять же, с ветром в Гоби все очень не определенно. Пока мы там были, дуло почти каждый день, но и лило каждый день тоже. А это уже аномалия. Монголия – страна пейзажей. Фотографы-пейзажисты найдут себе обширное поле деятельности. Но пейзажи эти хороши, когда наблюдаешь из окна автомобиля, или с вершины холма. Трогать руками, садиться, ложиться, купаться – это лучше на Мальдивы. Вряд ли что-либо изменится в ближайшем будущем, Монголия – страна животноводов-кочевников. У них свой уклад жизни, свое мировоззрение, свои ценности. Что им до желания заезжих туристов испить воды из горной речки! Хотел бы я снова побывать в Монголии? Конечно, но уже целенаправленно посещая те места, которые больше всего поразили: Гоби, Баян-Нур, Хубсугул, вулканы Хангая, а так же так и не исследованный нами монгольский Алтай. На Хубсугул, напимер, можно попробовать заехать зимой через Монды и прокатиться по льду туда-обратно. При хорошем ветре, это дело двух-трех дней. В отличие от старшего брата Байкала, торосов на Хубсугуле гораздо меньше, да и виды окружающих гор будут ярче – Хубсугул ведь впятеро меньше Байкала.


Карта Монголии. Красная линия - наш трек.
-------------------------------
P.S.
Чудовище озера Хиргис-Нур мы все-таки видели! Мало того, я наступал ему на хвост! Обнаружить его никто не может, поскольку оно, во-первых, слишком большое, во-вторых, слишком медленно передвигается, нужны годы наблюдений, чтобы заметить его активность. Нам повезло, с периодичностью два раза в день мы делали снимки самой подвижной части его тела – хвоста, а потом сопоставляли. Как говорится, результаты налицо:




А вот спутниковый снимок, сделанный пятью годами ранее. Метка отбита по навигатору на конце хвоста. Здесь видно, что 5 лет назад хвост был много короче. И прирост его за эти годы составил 200 метров. Чем же эта тварь питается???
Аватара пользователя
p_s
участник
 
Сообщения: 84
Фото: 215
Регистрация: 01.01.2013
Город: Сургут
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 20 раз.
Возраст: 56
Страны: 29
Отчеты: 5
Пол: Мужской




Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииМонголия форум : все о Монголии от А до ЯМонголия отзывы, путешествие в Монголию





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100