Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Отчеты из Панамы, Коста Рики и Никарагуа. Отзывы о путешествиях по странам Центральной Америки: Коста Рике, Панаме, Никарагуа

Сейчас этот форум просматривают: Русотур и гости: 2

Форум Винского рекомендует
Отели: Бронирование отелей в Коста Рике по лучшим ценам и без предоплаты |||| Бронирование отелей в Панаме и на островах |||| Бронирование отелей в Никарагуа, Сан Хуан дель Сур, Гранада - умные предложения с отзывами туристов, с русскоязычной поддержкой 24/7
Апартаменты и виллы : Апартаменты, бунгало, виллы в Пунтаренас, Коста Рика аренда без предоплаты по фиксированной цене
Проверьте цены - авиабилеты в Панаму : Дешевые авиабилеты Москва - Панама купить
Туристическая страховка: Оформление туристической страховки онлайн - Узнай сколько стоит туристическая страховка и оформи онлайн через интернет
Поиск и бронирование автомобилей в Rent Car агентствах по выгодной цене Лучшие предложения от Rent Car компаний по всему миру, горящие предложения, скидки на аренду автомобиля.

Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #1

Сообщение Тамарита » 11 май 2017, 23:35

Три года назад я рассказала о своей жизни в Центральной Америке http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=409&t=235261 . В описанный мною период не было ноутбуков и рукопись лежала без надобности. Только через много лет я её опубликовала. А теперь случилась новая радость от путешествия по Центральной Америке. Но в силу того, что данный раздел позволяет говорить не только о любимой стране Никарагуа, то начну я с Панамы и Коста Рики, а Никарагуа пусть ждёт своей очереди. )))

БЛЕСК И НИЩЕТА ПАНАМЫ

Маршрут: Панама – Коста Рика – Никарагуа

Полёт из Боготы в Панама-сити длится три часа с авиакомпанией Копа (Copa). Билет был куплен ещё дома в пределах 10000 руб. в оба конца. Полноценное и оперативное обслуживание на борту приятно порадовало. В Панаме гуляет доллар, поэтому при посадке в аэропорту Токумен не надо думать об обмене валюты, такая приятная мелочь. Вышла из аэропорта и направо до конца, а потом по тротуару вдоль сетчатой ограды аэропорта на выход с его территории. Нет, если конечно вам надо такси, то ходить никуда не нужно. Такси подойдёт за вами к самому выходу, даже не одно. Это мне требовался автобус за доллар, который отвезёт меня на центральный автовокзал Альбрук, а дальше будет видно. Оказалось, что автобус был нужен ещё многим кроме меня и я шла вместе с потоком людей, который вывел меня к остановке. Что бы ехать в город, а не наоборот, нужно пересечь проезжую часть, что я и сделала. До Альбрука ходят два вида автобусов, одни требуют оплату картой, которую в аэропорту не продают и не заряжают поездками, а вторые берут оплату в деньгах - $1.25 (efectivo). Я это знала, но распознать нужный мне денежный автобус помогли люди с остановки. Ведь и те и другие похожи, как две капли воды, они комфортны и кондиционированы одинаково, только лишь по каким-то неуловимым признакам панамцы их различают.
Погода меня баловала. Обычной панамской жары и в помине не было. С серого неба слегка накрапывало, а под кондиционером в автобусе даже оказалось приятно прохладно. Сдачу за билет водитель автобуса выдал разменной монетой бальбоа, но их все называют центами. Хотя интересно не это. Интересно то, что на монетах не указан их номинал, то есть циферок нет! Прописью тоже не прописано ни одной цифры! На монетах изображены президенты с их резиденциями, герои Панамского канала, известные колонисты, ставшие тоже теперь героями. Благодаря этим картинкам люди отличают стоимость монет!
Поэтому я всякий раз спрашивала у панамцев, сколько мелочи имею в своей сумке. Вот такая незадача. На фото изображены одни и те же монеты с обеих сторон. Только один раз попалась старая монета с цифрой пять, но они уже почти вышли из оборота. И еще один момент. Например, монета в 10 центов (бальбоа) имеет несколько видов и размеров. Поди там у них, разберись!

Когда доехала до автовокзала, то просто ахнула! Это было круче аэропорта! Таких автовокзалов я ещё не видела.





Огромные залы с купольными потолками сияли в свете, винтовые широкие лестницы соединяли два этажа здания. Людской поток по всем направлениям пребывал в каком-то неуёмном и бессмысленном движении. На один из этажей (кажется второй) автобусы прибывают, а с другого (кажется первый) отправляются. Здесь мне нужно было приобрести автобусную карту и зарядить её на нужное число поездок. В Панама сити принята карточная оплата в городских автобусах. Все знают, что язык до Киева доведёт, поэтому два скромных окошечка по продаже карт легко нашла на втором этаже, там же их и заряжают. Сама карта стоит $2, а цена поездок зависит от маршрута; есть и 25 бальбоа, есть и 35.
Ну, всё! В Панаму!
***
Автовокзал Альбрук имеет несколько выходов по обе стороны, а вдоль них протянулись автобусные площадки. По одну сторону транспорт уходит по стране и в другие государства Центральной Америки, а по другую городские автобусы отправляются по своим маршрутам. С первого момента мне показалось всё непонятным и запутанным, поэтому я постоянно задавала вопросы служащим, пока сама не вникла в систему автовокзала. Мне предстояло ехать в исторический центр Панамы, что бы обустроиться там на несколько дней. Как правило, отели, хостелы и интересные места всегда располагаются вокруг таких центров во всех без исключения городах Латинской Америки, ну, ещё рядом с автовокзалами.





Вышла я к длинному ряду остановок, а автобусы идут и идут друг за другом. Ни на одном из них не было написано Каско Вехо (Casco vejo), так назывался исторический центр Панамы. Когда обратилась к продавцу лотереи подсказать нужный мне автобус, то тот как-то сразу заволновался и стал оглядываться по сторонам. Оказалось, что он искал мне попутчика, что бы не отправлять одну в транспорте. Я была поражена и попросила не искать мне попутчика. Продавец заявил, что ехать мне предстоит на улицу 5 мая (Cinco de mayo), а это страшное и криминальное место. Там нужно сойти и ещё с километр идти до Каско Вехо. Воры и грабители не дремлют! Поэтому одной туда нельзя.

Тут я вскрикнула от счастья, что я знаю эту улицу! Я вспомнила её название! Я была там 26 лет назад! Я всё знаю! Счастье не умещалось внутри меня от нахлынувших воспоминаний счастливой молодости, когда я, ещё живя в Никарагуа, приезжала со своей никарагуанской свекровью на ту самую улицу за вещами для её магазина в Сан Маркосе, где провела несколько лет своей жизни. Мне стало удивительно хорошо, словно время повернулось вспять. Мне хотелось скорее пройтись по Синко де майё, как будто там моя молодость осталась в ожидании.
Продавец лотереи удивлённо созерцал моё возбуждённое состояние и совсем не понимал, о каких 26 годах я говорю, в каком Никарагуа я жила и почему вдруг столько эмоций. Как я могла объяснить, что целая вечность прошла с того давнего времени и сейчас я вернулась сюда снова. Ведь этого в двух словах не расскажешь.

Тут подошёл нужный автобус и продавец лотереи повёл меня ко входу. Там он передал меня на попечительство дородной негритянки с воздушной причёской и успокоился от чувства исполненного долга, а мы поехали. Негритянка с пышными формами слегка любопытничала, я с удовольствием поддерживала беседу. Третья остановка от Альбрука была моей, но ехали достаточно долго по пустырям и мимо небоскрёбов, которые казались завидными только издалека. При ближайшем рассмотрении неприятно отметила, что территория вокруг этих гигантских строений замусорена, а сами они интересными не были. После ухоженной и прибранной Колумбии смотреть на этот поднебоскрёбный бардак совсем не хотелось. Я верила в Каско Вехо, там должно быть прилично.

Мы вышли с попутчицей из автобуса и она привела меня на улицу Пятого Мая. Я её узнала сразу. Девушка предупредила о крайней опасности воровства или грабежа в этих местах и указала направление к Историческому центру Панама Сити. Честно сказать за всё моё путешествие я устала от бесконечных предупреждений об опасности, но откуда людям было знать, что их континент научил меня многому ещё в былые времена, и всех потенциальных преступников я вычисляла сходу.

В общем, пошла я по самой середине широкой и оживлённой улицы вверх. Она представляла из себя торговый проспект. Стеклянные витрины больших магазинов мешались с уличными фруктовыми палатками. Музыка, громкие объявления о скидках и громыхание тележек с мороженым по уличной плитке сливались в монотонный городской шум. Благо машины не клаксонили, проезжая часть здесь не предусмотрена. В глаза бросалась негритянское население города, которое в Панаме считается обычным делом. Здесь в самом узком месте Центральной Америки берега двух океанов, Тихого и Атлантического, столь близки, что с населённого во времена работорговли берега Атлантики невольниками из Африки (конец 18 века), негроидная раса распространилась до тихоокеанского побережья. Поэтому население маленькой страны Панама на 10% состоит из чистокровных африканцев и встретить их можно на берегах двух океанов в то время, как в других странах Центральной и Южной Америк потомки африканцев всё таки привязаны к Карибскому побережью.

Но это всё цветочки, а ягодками для меня стали меднокожие индейцы Панамы куна-яла, кстати, чистокровных индейцев в стране тоже 10%. Они передвигались по городу и не обращали на меня внимание, а я их рассматривала во все глаза. На женских ногах и руках красовались высокие и широкие бисерные браслеты. Одежда с названием мопас, украшенная ручной аппликацией на разноцветных и кричащих тканях, принадлежала только женщинам. Мужчины куна по городу расхаживали в одежде цивилизованного общества. Все женщины этого племени имели в носовой перегородке металлические кольца. Семейные пары делали покупки в супермаркетах и как-то по-деловому относились к сему занятию, но особенно много женщин этого народа встречала в магазинах тканей, где слепящие взор тканевые рулоны выставлялись почти на тротуар, что бы куна мимо не прошли. Фотоаппараты они видят каким-то вторым зрением и всегда вовремя отворачивались от объектива, только лишь издалека я могла сделать съёмку.
Как-то незаметно под разные мысли я вошла в парк с баньянами и красивой церковью.





Все скамеечки были заняты сомнительным людом, спокойно наблюдавшим за потасовкой на брусчатке прямо на пути моего следования. Несколько мужчин остервенело колотили друг друга под ободряющие возгласы толпы. Я встала, дабы драку было не обойти и уже направилась под защиту церкви, но тут увидела вывеску «Отель Каракас». Я вбежала туда за решётчатые двери и подумала, что вот она моя первая опасность. А дальше что? Устроилась в этом отеле, оказался скромный, но чистый ($12), а всё наверное потому, что находился в криминальном парке. Там на ресепшен познакомилась с никарагуанкой, которая вызвалась в тот же вечер показать мне исторический город, набережную залива и городской парк на берегу. На вечернюю прогулку в первый день я бы одна не решилась, а тут такая удача и мы пошли гулять.
Последний раз редактировалось Тамарита 10 июн 2017, 12:31, всего редактировалось 1 раз.
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский
Коста Рика путешествие

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #2

Сообщение Тамарита » 12 май 2017, 15:39

НАБЕРЕЖНАЯ ПАНАМЫ

Мою никарагуанскую подружку звали Яймара.



Каким-то случаем её имя оказалось созвучным моему, к тому же Яймара была родом из Масайи, а это совсем рядом с городком Сан Маркос. Там я прожила несколько никарагуанских лет своей жизни. Мы говорили без умолку. Я расспрашивала о Никарагуа, куда моя подружка изредка наведывалась, но жила и работала в Панаме. С её слов Панама располагает огромным потенциалом для обеспечения работой эмигрантов из соседних стран. Яймару устраивало всё: проживание на съёмной квартире, работа в сувенирном магазине, да и вообще сама жизнь в стране.



Пока мы спускались по узкой улице к набережной, подруга успела многое рассказать о себе и о городе. В Панаме просто немыслимое количество полицейских нарядов следят за порядком. Они на всех уличных поворотах, в каждом квартале охраняют прохожих, особенно туристов. По всем вопросам обращалась к ним, они подсказывали, провожали по тёмным и безлюдным улицам, полицейские всегда дружелюбны и отзывчивы, всегда предупредительны, часто ходили вслед за мной, если я доставала фотоаппарат для съёмки; делали это ненавязчиво, порою я их замечала только в последний момент.

Иностранцев действительно было много, целые делегации расхаживали по роскошной набережной в зелёных скверах и парках с кудрявыми пальмами. Этот район, прилегающий к берегу Тихого океана, считается безопасным.







Там можно пользоваться фотоаппаратами и айфонами, гулять спокойно с детьми и домашними питомцами, заниматься спортом, кататься на велосипеде и просто так бродить по зелёным аллеям и наслаждаться морской прохладой.











Меня поразил мост, по которому в мерцающих огнях мчался транспорт; он перекинулся через пролив на три километра, но пройтись по нему решила на другой день. Уже наступила ночь, и я вполне была довольна созерцанием небоскрёбов в огнях по левую сторону от меня и разноцветной подсветкой дворцов и церквей в Каско Вехо по правую сторону. Небоскрёбы отражались цветными дорожками на водах залива, притягивая взгляд.











Мы с Яймарой пошли туда. Миновали рыбный рынок с причаленными на ночь рыбацкими лодками, которые качались на подсвеченной уличным светом воде.



Напротив рынка несколько открытых кафе предлагали рыбу и морепродукты во всех видах. Здесь собирался наверное весь город, что бы поужинать свежим уловом. Широко расставленные столы занимали целые семьи с детьми, бабушками и тётушками. Всё светилось, мигало и пело! Всё было так экзотически красиво и приятно, я пригласила Яймару на ужин.
Севиче! Мама моя, как я его люблю! Мы заказали по большому стакану этого наивкуснейшего рыбного коктейля, а запивали, значит, холодным пивом. Это ли не наслаждение! Перед нами океан красиво мигал огнями, было тепло и радостно. Только там, где-то за нашей спиной, фантастическую ночь оглашал пронзительный сигнал городских автобусов, которые проносились по проезжей части, как будто совсем без глушителей. Это были «Красные дьяволы» (Diablo Rojo). Так здесь называют длинные и красные, порою разрисованные автобусы, вроде граффити на заборе.





Когда такой транспорт на недопустимо высокой скорости несётся по улицам, оглушительно сигналит и гудит своим зверским мотором, то тут – спасайся, кто может! Кто не успел, тот опоздал. Причиной многих аварий в городе являются именно эти автобусы.
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #3

Сообщение Iduna111 » 12 май 2017, 17:29

Не смогла удержаться от комментария, чтобы поблагодарить за такое замечательное начало рассказа!Очень многого чего не знала раньше и про дешевый, кондиционированный автобус из аэропорта за наличные, и про бальбоа, что с ними такая засада может быть, автовокзал вы изнутри сфотографировали, тоже интересно и информативно! Буду ждать продолжения!
Iduna111
новичок
 
Сообщения: 42
Фото: 121
Регистрация: 07.01.2015
Город: Саратов
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 41
Страны: 3
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #4

Сообщение Тамарита » 12 май 2017, 17:50

Iduna111 писал(а) 12 май 2017, 17:29:Не смогла удержаться от комментария, чтобы поблагодарить за такое замечательное начало рассказа!Очень многого чего не знала раньше и про дешевый, кондиционированный автобус из аэропорта за наличные, и про бальбоа, что с ними такая засада может быть, автовокзал вы изнутри сфотографировали, тоже интересно и информативно! Буду ждать продолжения!

Интересное дело! Сколько бы я не читала отчётов о путешествиях, всегда нахожу для себя что-то новое. Вот и Вы сделали для себя отметки! Это важно, когда ты можешь быть полезен. А про Альбрук я ещё потом немного расскажу и покажу несколько фото в конце недели, когда яблоку негде упасть. Благодарю Вас за внимание!
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #5

Сообщение Нонна Л. » 13 май 2017, 06:08

Тамарита писал(а) 12 май 2017, 17:50:Это важно, когда ты можешь быть полезен.

Тамарочка, а я-то как рада Вашему новому отчету! Мало того, что очень интересно, но Вы не поверите: у меня забронирован круиз с Панамой-Коста-Рикой и Колумбией (Картахена). Конечно, он не сравнится с Вашими путешествиями и самыми настоящими "открытиями" стран, но позволит хотя бы одним глазком заглянуть в этот неведомый мир.
Так что читаю с удвоенным интересом. Спасибо, что решили с нами поделиться.
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 782
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 480 раз.
Поблагодарили: 134 раз.
Возраст: 60
Страны: 65
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #6

Сообщение Тамарита » 13 май 2017, 12:11

Нонна Л. писал(а) 13 май 2017, 06:08:
Тамарита писал(а) 12 май 2017, 17:50:Это важно, когда ты можешь быть полезен.

Тамарочка, а я-то как рада Вашему новому отчету! Мало того, что очень интересно, но Вы не поверите: у меня забронирован круиз с Панамой-Коста-Рикой и Колумбией (Картахена). Конечно, он не сравнится с Вашими путешествиями и самыми настоящими "открытиями" стран, но позволит хотя бы одним глазком заглянуть в этот неведомый мир.
Так что читаю с удвоенным интересом. Спасибо, что решили с нами поделиться.

Нонна, отчего же не поверю? Помнится, что Вы ещё в комментариях к отчёту по Колумбии уже писали и мечтали посмотреть на Колумбию, а теперь ещё Вам выпадет Панама с Коста Рикой! Счастье! Я очень рада нашей новой встрече!
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #7

Сообщение Тамарита » 13 май 2017, 13:01

Хочу добавить фотографии индейцев Панамы - куна яли, а к ним в придачу ещё немного фото Панама сити. Куна яли фотографировала с телефона и быстро. Они ведь фотоаппарат сразу видят и быстро поворачиваются спиной. А на телефоне кадры не очень, но рассмотреть их стиль в украшениях и одежде рассмотреть можно.))) Замечу, что лица у индейцев куна достаточно обаятельны.

- женщины вставляют в носовую перегородку маленькое металлическое колечко.

- мама с дочерью-студенткой

- кто не спрятался - я не виновата











- ткани для куна-яли

- витрина

- панорама

- супруги



- набережная Панама-сити с видом на Каско Вехо

- вид с набережной на небоскрёбы

Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #8

Сообщение Тамарита » 13 май 2017, 15:10

После ужина был городской парк. Там происходило всё то же самое действо, что и на набережной. Парочки целовались, спортсмены тренировались, а личности, страдавшие лишним весом, изматывали себя пробежкой. Было уже достаточно поздно, но набережная не пустела, наоборот пополнялась вновь прибывшими горожанами.

]





Каждый день, пока находилась в Панаме, я приходила сюда смаковать вечера под бдительным присмотром полицейских.







Стыдно сказать, но надо. В Панаме все четыре дня ела только севиче и фрукты. Севиче начинала поглощать уже с обеда. В конце всего путешествия, когда возвращалась из Мексики через всю Центральную Америку по земле, я смогла выделить пару дней для Панамы, что бы снова объесться севиче. ((( Меня радовали цены на фрукты и продукты питания, они были очень доступными, а это считаю важным пунктом в путешествии.
Раз уже начала тему о возвращении, то надо сказать, что в большие магазины со стеклянными витринами и экстравагантными манекенами я сподобилась войти только тогда. Я совсем не шопоголик, я всегда об этом забываю, а тут вдруг решила войти и посмотреть на нынешний ассортимент в магазинах Панама Сити. Представьте себе, ничего не изменилось за 26 лет! Цены в доллар, два и три были основными. В каком-то лихорадочном состоянии я скупала, кофты, джинсы и нижнее бельё, при этом переходила из магазина в магазин и продолжала затариваться не веря, что в мире всё ещё существуют бросовые цены на почти брендовые товары. Так я стала шопоголиком! Маленький нюанс. Если ваш паспорт всегда с собой в сумочке, то скидка НДС, как иностранцу, вам обеспечена.

В тот первый вечер пребывания в стране мы с Яймарой добрались и до Каско Вехо, для этого пришлось вернуться по берегу обратно и подняться по горбатым улицам в исторический центр.







В 1671 году Панама сити была сожжёна пиратом Генри Морганом, в огне погиб город испанских колонистов, а нынешний Каско Вехо, это вновь отстроенный и возвращённый к жизни колониальный город.







Это был незабываемый поход. Старинные здания с искусной подсветкой создавали уют в городе. Они излучали мягкий свет пастельных тонов. Длинные балконы в ниспадающих цветах нависали над тротуарами. Здесь было тихо и малолюдно. Шум городского транспорта не нарушал романтической атмосферы старого города Панамы. Эта самая живописная и исторически интересная часть города, где еще сохранилось исчезающее колониальное великолепие поразительной архитектуры. Здесь много старинных зданий, отреставрированных и переделанных под гостиницы, уютные рестораны и сувенирные лавки. Наверное, сказать про сувенирные лавки не совсем правильно, целый сувенирный базар тянется вдоль каменной стены над высоким берегом моря. Некогда район Сан-Фелипе был укреплён фортом от набегов пиратов, а теперь здесь работала моя подружка Яймара. В 1997 году этот район был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Яймара в каком-то неистовом порыве говорила мне о друзьях, о своей работе, при этом водила меня по улицам и как дипломированный экскурсовод рассказывала о каждом колониальном дворце свою историю.







Последним стал монумент в честь строителей Панамского канала. Бронзовые бюсты руководителей проекта, архитекторов, инженеров-строителей полукругом возвышались на постаментах.







Панама чтит своих героев и очень гордится каналом, который объединил два океана, дав возможность морскому транспорту переходить из одного в другой по самому короткому пути. Уже по дороге в отель зашли в мастерскую художника. Мастер работал допоздна, и был совсем не против нашего позднего вторжения, против была только я, мои ноги уже отказывались шагать, я едва плелась за моей «гончей» подружкой. Это же надо! Меня загнать! Да когда такое было? Вот так прогулочка!



Первое ужасное впечатление от панамских трущоб с пакетами мусора у подножия небоскрёбов резко изменилось к лучшему после прогулки с Яймарой. Я тут же полюбила Панаму и мы отправились в отель.





Он был плотно заселён, но не только туристами, в смысле мною, многие семьи из соседних стран обосновались здесь на время. Порядок поддерживался строгий. Имелись камеры наблюдения, решётчатая дверь на этаж открывалась только по вызову сотрудником на ресепшен. Бесплатный интернет и телевизор в холле собирали по вечерам жильцов, поэтому знакомств было не избежать. Мне нравились такие вечера в отеле, хулиганство исключалось полностью, вполне адекватная публика была заинтересована в покое своих семей, а нам, туристам, такое положение дел было только на руку. Потом как-то заходила в несколько отелей на территории Каско Вехо поинтересоваться на предмет стоимости номера, так вот мой отель Каракас был наилучшим вариантом во всех смыслах. Даже тот парк с баньянами, который испугал меня в первый день своей публикой, буквально через сутки утратил свой устрашающий облик в моих глазах.

- храм недалеко от отеля Каракас

Теперь я не бежала через него бегом, а даже могла поднять голову и ответить на приветствие.

***
Знаете, вот сейчас рассказываю и фотографии загружаю, а тут вдруг на меня что-то обрушилось, и поняла - это тоска, да такая, что терпежу нету. Прямо сейчас сорвалась бы и туда полетела. Простите за отступление, о чём думаю, о том и пишу. (((
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #9

Сообщение Тамарита » 14 май 2017, 10:53

В район Сан-Фелипе ходила гулять днём. Дневной Каско Вехо совсем не хуже ночного.



[img]http://s018.radikal.ru/i515/1705/08/7a025688af9a.jpg[/img





Большое количество церквей и соборов, величественные здания сложной архитектуры, мастерские художников и скульпторов сменяли друг друга в тесных улицах и переулках города. Даже старинным руинам было отведено место рядом со стадионом, а под граффити - заборы, имевшие без них совсем неприглядный вид.









В один из дней возвращалась с прогулки поздно. Уже наступила ночь. Я так закружилась, переходя из улицы в улицу, что потеряла все ориентиры и оказалась за пределами безопасного Старого города.



На одном из поворотов спросила дорогу к моему криминальному парку у двух подозрительных личностей. Других поблизости не было. Один из них курил, угнувшись и закрыв глаза, другой был странно возбуждён. Это рассмотрела, когда уже вопросы задала. Тот, который был возбуждён, сразу назвал меня «периодиста». На моё удивление ответил, что он за свою жизнь научился различать иностранных туристов по категориям, согласно своим наблюдениям. Всякие там журналисты и даже любопытные любители-ходоки, к коим отношусь я, знают испанский, обращаются на «Вы», ходят в одиночку по ночным улицам с фотоаппаратом наперевес, дабы постоянно всё фотографируют и не боятся задавать вопросы таким, как он, даже если испанский язык не столь хорош. Пакетные туристы ночью по одному не ходят, а всё как-то группами больше и по охраняемым зонам. А уж, задавать вопросы ему и его другу, так совсем не стали бы. Бекпекеры ходят везде, но фотокамеру ночью на шею не вешают. У них всегда в запасе много времени и сделать снимки они успеют. После своего монолога показал дорогу к отелю. Пока шла, всё оглядывалась назад, но нет, два друга с того перекрёстка за мной не гнались, у них были свои тихие радости.
Прозорливости этого человека я удивилась, и даже захотела рассказать вам. Иногда случается так, что не ждёшь от человека умных фраз, а он тебе такое выдаст, что надолго запомнишь. На своих дорогах всегда встречаю людей, которые оставляют след в моей памяти. Это совершенно разные люди, а их судьбы часто достойны повести.
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #10

Сообщение Тамарита » 15 май 2017, 11:04

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О ПАНАМСКОМ КАНАЛЕ

На канал мне не терпелось попасть как можно скорей, и я едва дождалась следующего утра. Попила кофе в соседней булочной с каким-то невероятно вкусным банановым пирогом, о котором с того момента мечтала каждое утро и неизменно в этой булочной брала моё банановое наслаждение с чашечкой душистого напитка. Все цены на продукцию булочной означены в сентаво, и очередь по утрам за выпечкой не просто так. Сам продавец работал быстро и честно, возвращая покупателям сдачу до последнего бальбоа. Поэтому место для завтраков лучше выбирать по наличию посетителей. Народ знает, где дёшево и сердито!

В тот день мне предстояло попасть в район Мирафлорес (Miraflores), где находится чудо панамериканской инженерии. Я проделала вчерашний путь, только в обратном порядке. Прошла по моей криминальной улице до автостанции Синко де майо, а по пути вытащила фотоаппарат из пакета и давай граффити снимать.





Именно пакетом маскировала свою технику. Всё продумала! Потом со станции 5 Мая на метробусе доехала до уже известного Альбрука. Не заходя в терминал, прошла вперёд по ходу транспорта до предпоследней посадочной площадки на платформе. Оттуда идёт автобус в Мирафлорес. Ходит не часто, но стабильно через 30-40 минут. Карточкой пользоваться просто, её надо приложить к кругу и автоматически считывается информация с неё, при этом показывается сумма оплаты проезда.
Мирафлорес последняя остановка, там выходят все. Вместе со мной от Альбрука ехала европейская семья с двумя маленькими дочками. С собой у них была детская коляска и две куклы для девочек. Дочери кукол из рук не выпускали и с папиной шеи не слазили. Он крутил их виртуозно и подбрасывал, раскачивал из стороны в сторону, а я искренне смеялась над этой семейной потехой.









Папу-великана укатали дочери, как Сивку-Бурку по крутым горкам. С этим дружным семейством мы вышли у входа на канал, где надпись гласила «Мирафлорес».



Утром в середине недели народу на канале было немного. $15 вход и в нетерпении поднялась лифтом на смотровую площадку. Можно сказать, я даже волновалась, ведь Панамский канал стал одним из крупнейших и сложнейших строительных проектов, осуществлённых человечеством, и вот-вот я должна его увидеть.
Зрелище оказалось завораживающее. Трансокеанское судно, загруженное под завязку, как раз медленно, почти незаметно, входило в первую шлюзовую нить, именно так называют два шлюзовых пути для подъёма судов.



Его борта шли почти впритирку со стенами канала.







Проводка крупных судов через шлюзы обеспечивается специальными небольшими железнодорожными локомотивами на электрической тяге, называемыми в шутку мулами. Вес у них серьёзный. Каждый мул весит 55 тонн! По три рельсовых машины с обеих сторон тянули эту громадину на равномерно натянутых тросах. Шаг в сторону грозил разнести весь Панамский канал в щепки! Поэтому переход через шлюзы в озеро Мирафлорес происходит медленно и осторожно.







Точно так же происходит спуск в Атлантику. Совершенно потрясающая спектакулярная сцена развернулась передо мной. Я не могла оторвать взгляд от почти сценического пейзажа. На тот момент забыла обо всём, только с жадностью следила за каждым разворачивающимся на канале действием.







Вот у первых шлюзов, каждая камера которых вмещает 101 тыс. м³ воды, вся процессия встала, а он медленно раскрывал свои ворота, спуская постепенно воду и поднимая корабль. Было видно, как нос у судна приподнялся, а потом и всё оно поднялось вверх. Все зрители вокруг меня таким же заворожённым взглядом следили за происходящим.









Рельсовые машины тронулись и потащили громадину дальше к следующему шлюзу. Все действия повторились вновь.



И так дважды у шлюзов поднимали корабль, пока не вывели его и не отпустили на просторы небольшого водохранилища Мирафлорес, там его ждал ещё один шлюз, но со смотровой площадки его не видно.









Тот шлюз называется Педро Мигель, через него суда выходят в искусственно расширенное озеро Гатун, обслуживающее весь канал. В Карибское море корабли спускаются при помощи трёх шлюзовых камер, но это уже на другой стороне Панамского перешейка.

Площадка имела замечательный обзор на два входа с зелёной водой, которые могли одновременно переправлять суда и простирались далеко по обе стороны. Длина канала от Тихого океана до Атлантического примерно 82 км, в том числе 65,2 км по суше и 16,4 км по дну Панамской и Лимонской бухт (для прохода судов к глубокой воде), общая ширина — 150 метров (ширина шлюзовых камер 33 метра), глубина — 12 метров. Три шлюза поднимают судно на 26 метров вверх (8+8+10), так как сам канал лежит выше уровня мирового океана на 26 метров. Такой своего рода водяной лифт. В соответствии с этими параметрами водного пути, администрацией канала установлены проходные размеры судов, они стали стандартом в судостроении, получив название Панамакс.
Прежде, чем попасть в Карибское море суда проходят участок пути, называемый Корте Кулебра, самую высокую часть озера (водохранилища) Гатун. О сегменте Корте Кулебра длиною в 12.7 км надо говорить отдельно. Здесь были горы Центральной Кордильеры. 20 000 кг тротила взорвали эту последнюю преграду при строительстве одним нажатием кнопки из Белого Дома тогдашним президентом США Томасом Вильсоном в 1913 г. На расчистку скальных пород ушёл год, из всего вывезенного камня можно было построить 63 египетских пирамиды. Но пирамиды строить не стали, а построили двухкилометровую дамбу Амадор, которая соединила несколько насыпных островов в Тихом океане. В общем, в одном месте убыло, а в другом прибыло. Это так, всего лишь для представления объёма работ.
Среднее время прохода судна по каналу — 9 часов, минимальное — 4 часа 10 минут. Максимальная пропускная способность — 48 судов в сутки. Канал перегружен, поэтому очередь прохода по нему продаётся на аукционах. Суммарная плата за проход судна по каналу может достигать $400 000. Но есть и хорошие новости из тех мест. Работы по расширению канала уже закончены. Новые шлюзы, ширина которых на 21,3 м шире и 5,4 м глубже старых шлюзов, могут пропускать суда класса Neopanamax, это значит с наибольшими параметрами и водоизмещением. Гигантские контейнеровозы этого класса, все пять к апрелю этого года будут переданы в эксплуатацию в состав флота Hapag Lloyd, пойдут из Европы в Южную Америку через расширенный Панамский канал.
На своём протяжении канал пересекается двумя мостами. Особенно хорош мост Двух Америк. Со смотровой площадки мост казался ажурным, зависшим над водной гладью.

- участок Корте Кулебра с мостом Двух Америк над ним

Вдоль трассы канала между городами Панама и Колон проходят автомобильная и железная дороги. Озеро Гатун с целой системой островов и углублённых русел водных путей обслуживает канал. Его воды используют для подъёма, провода и спуска судов, для заполнения резервуаров всей системы шлюзов, из которых вода поступает к их камерам. Запасные ёмкости в виде гигантских круглых контейнеров тоже заполнены водой и в нужный период по сложной системе переходов она поступает к шлюзам. Все дополнительные резервуары располагаются на некотором отдалении от системы шлюзов. Если ехать автобусом на север страны, то весь этот инженерный замысел можно созерцать из окна. Вспомогательное водоснабжение обеспечивается ещё одним водохранилищем — озером Алахуэла. Такие объёмы, такая мощь, да и сама гениальная мысль поражает каждого, кто впервые посещает Панамский канал.

В первой половине дня суда переправляют из Тихого океана в Карибское море, а после обеда корабли тянут из Атлантики в Тихий. Интересно то, что каждый день к вечеру вода на набережной Панама Сити прибывала, когда открывали шлюзы и спускали суда в Тихий океан, а утром почти оголялось дно. Именно так канал создаёт искусственные приливы и отливы в Панамской бухте. Просто представьте себе, каков водный потенциал этого сооружения!

- это моё простецкое видео, пробное

Спустившись со смотровой площадки Мирафлорес на первый этаж, с интересом посмотрела фильм о строительстве канала и его героях, а героями там были все. Фильм произвёл на меня сильнейшее впечатление. То, чем сегодня я любовалась сверху, стало грандиозным испытанием, труднейшим периодом и смертоносным проектом для многих тысяч людей, соприкоснувшихся со временем постройки канала на рубеже 19-ого и 20-ого столетий.

Первая попытка строительства судоходного пути была предпринята французами в конце 19-ого века (1879 г), в то время, как власти США ратовали за никарагуанский вариант канала. Задумка для Франции обернулась почти экономической катастрофой. Отведённых для строительства средств не хватило, только лишь на треть работ было затрачено в два раза больше предполагаемого. Огромные суммы уходили на панамских бюрократов и для оплаты всевозможных разрешений и концессий, сам проект оказался неправильным и был недооценен в своей стоимости. Но самым ужасным для рабочих стали тропические болезни – малярия и жёлтая лихорадка. Людей косила смерть. За девять лет погибли 20 000 работников. Стройка приобрела дурную славу, в газетах того времени писали, что некоторые группы рабочих привозили с собой из Франции собственные гробы. По всем этим причинам прекратились выплаты зарплат и работы были прекращены. Францию на два года захлестнул скандал и всевозможные суды над устроителями проекта. Лессепс был одним из выдающихся инженеров своего времени (ему принадлежал проект Суэцкого канала), в результате банкротства панамского замысла, а также знаменитый создатель Эйфелевой башни Александр Эйфель, были обвинены в крупномасштабном мошенничестве, бездарном управлении кампанией и неправильном расходовании средств и приговорены к различным срокам тюремного заключения. Фердинанд Лессепс не пережил стресса и скончался.

Шестнадцать лет тишины, если можно так назвать период заброшенности грандиозной стройки. Но всё это время США всеми правдами и неправдами добивалось продолжения строительства теперь уже силами американцев. Снова подписывались договора, скупались всевозможные разрешения, выкупались земли и острова, которые в перспективе могли послужить каналу в плане охраны, безопасности, содержания и управления. У французов были выкуплены уже проделанные работы и нужная техника. По договору 1903 года Соединенные Штаты получали в вечное владение «зону земли и земли под водой для сооружения … канала». В результате американцы стали владельцами огромного пакета разрешительных документов и к сооружению канала военное министерство США приступило в 1904 году. Панама фактически стала протекторатом США.

Для возобновления грандиозной стройки требовались рабочие. Был брошен клич. Со всего мира поехали люди. К тому моменту стало известно о источниках смертельных болезней жёлтой лихорадки и малярии. Американцы приложили максимум усилий для ещё одного проекта по уничтожению вредоносных насекомых. Вырубались леса, осушались болота и сжигалась трава в зоне предполагаемых работ. Территория поливалась специальным маслом против личинок комаров, и у них, представляете, получилось. Болезни перестали быть препятствующим фактором.

Что бы осуществить проект, понадобилось десять лет изнурительного труда. Люди рыли каналы, бурили скалы, взрывали холмы и перестраивали железную дорогу, по которой вывозили грунт.
Главным инженером канала стал Джон Фрэнк Стивенс. На этот раз был выбран правильный проект. На строительство ушло 10 лет, $400 млн и 70 тысяч рабочих, из которых, по американским данным, погибло всего около 5600 человек, что в сравнении с потерями французов оказалось почти в четыре раза меньше. Их ошибки послужили американцам хорошим уроком.
Официально канал открыт 12 июня 1920 года, хотя первое судно прошло через него в августе 1914 года. Панамский канал контролировался США вплоть до 31 декабря 1999 года, после чего был передан правительству Панамы.
Такова краткая история грандиозного объекта, соединившего два океана. Панамский канал стал величайшим инженерным подвигом в истории человечества.

На Мирафлорес я посетила ещё и музей, где из виртуальной капитанской рубки управляла контейнеровозом и вела его через шлюзы.









Детский восторг испытывали все, кто становился виртуальным капитаном, я не стала исключением.



- здесь схематичное движение судов в быстром режиме, но так как я в видео не специалист, то я только попробовала. Если что не так, то уберу

Информационное перенасыщение было налицо, уже хотелось ехать в город. Обратный автобус на Альбрук останавливается у самого выхода из Мирафлорес. Здесь же стоянка такси и народ группами уезжал, что бы не ждать автобус. Я и пара с двумя дочками дождались свой транспорт и очень скоро были уже в Панама сити. На автовокзале Альбрук купила себе билет в Коста Рику до её столицы Сан Хосе ($40), собиралась выехать туда в ночь через пару дней.
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #11

Сообщение Нонна Л. » 15 май 2017, 18:15

Значит, надо ехать смотреть канал, раз он производит такое сильное впечатление. Я, честно говоря, немного сомневалась насчет того, чтобы обязательно включить его в экскурсию. Но Тамара умеет рассказать так, что все сомнения сразу исчезнут.
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 782
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 480 раз.
Поблагодарили: 134 раз.
Возраст: 60
Страны: 65
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #12

Сообщение Тамарита » 15 май 2017, 20:18

Нонна, если Вам вдруг не понравится, то меня не ругайте.))) На меня канал действительно произвел сильнейшее впечатление.
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #13

Сообщение Нонна Л. » 15 май 2017, 20:30

Нет, конечно, ругать не будем. Отрицательное впечатление - тоже результат познания мира. Хотя бы будем иметь представление о масштабах этого грандиозного творения. А то мы по инженерным сооружениям не очень, больше по природным и городским красотам ударяем.
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 782
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 480 раз.
Поблагодарили: 134 раз.
Возраст: 60
Страны: 65
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #14

Сообщение Тамарита » 16 май 2017, 14:41

МОРСКАЯ МАГИСТРАЛЬ В ПАНАМА-СИТИ

Главной улицей столицы является набережная Авенида Бальбоа, которая преобразилась после недавней реставрации. С набережной открываются роскошный вид на Тихий океан и на панораму делового центра с величественными небоскребами. Ещё в первый день своего приезда я гуляла по набережной в ночных огнях, подставляя лицо морскому бризу и вдыхая запахи тропической ночи. Морской мост, длиною в три километра, огненной дугой выдвигался в море и уходил за полуостров Сан-Фелипе. Но в тот день у нас с Яймарой не осталось сил взойти на автотрассу и посмотреть на ночной город в другом ракурсе. Разноцветным отражением небоскрёбов на глади залива мы любовались с берега. Пришла я сюда через день ранним утром и приготовилась к старту. Наметила себе взять морской мост спортивной ходьбой.



Мосты бывают разные и для различных целей. Мост в Панама-Сити является автострадой на сваях, построенной вокруг Старого города, а ещё он предназначен для прогулок. Радует горожан своим комфортом и чудными пейзажами океана. Эдакий мост-сад или мост-парк. Флористы работают там с цветами, полиция следит за порядком.



По проезжей части сооружения проносится большегрузный транспорт, а за высокой сеткой увитой вьющимися цветами, идут параллельно друг другу велосипедная и пешеходная дорожки. На мосту отведены места под стоянки велотранспорта, разбиты детские площадки для игр, обустроены беседки в цветах и скамьи для отдыха. Рядом с лежаками для любителей солнечных ванн установлены стационарные подзорные трубы по осмотру города на берегу. А где-то на середине пути смотровые площадки в нескольких уровнях представляют собой подобие небольшого парка.





Как только я взошла на мост от набережной, так сразу стала удивляться. Такое многообразие экзотических растений не давало развить скорость. Мало того, что тормозила раз за разом и рассматривала редкие растения, так ещё тратила время на разговоры с работниками, которые высаживали саженцы, на общение со встречными владельцами собак и роликов. Но чем дальше уходила от набережной, тем реже были прохожие, а потом их совсем не стало. Только флористы неизменно работали с цветами, собирая пожухлые листья в большие чёрные мешки для мусора.



Небо было приятно серым и солнце не пекло в темечко, хотя шляпа всегда при мне, как неизменный атрибут тропического костюма. Покрытие пешеходной дорожки приятно амортизировало, а волны бились в молы подо мной и поднимали в воздух морскую пену. Настроение было неумолимо праздничным! А тут вдруг с неба закапало, а потом зачастило. Пакет-непромокашка для фотоаппарата у меня всегда с собой, а зонта не оказалось. Я упорно шла, надеясь, что дождь закончится, ведь возвращаться с середины пути просто обидно. А тут вдруг садовник встретился под укрытием беседки. Только сейчас обратила внимание, что крыши у беседок решётчатые и от дождя защиты здесь не найти, только тень они создают в солнечную погоду. Тут садовник предложил мне чёрный мешок на голову, который у него имелся. Мы сделали культурную дырку для лица с одной стороны, и мешок мне пришёлся впору. Он укрывал меня полностью почти до колен, только справа и слева на голове торчали два угла.

Поблагодарила умного дядю и снова праздничное настроение накатило. В мешке было сухо и не нужно было искать укрытие от дождя. Шла и радовалась. Останавливалась у подзорных труб, прыгала на расчерченных классиках под ногами и, перекинувшись через перила, заглядывала под свой мост с рассыпающимися в пух и прах зелёными волнами. Петь хотелось, и запела. Громко, от всей души. Мне кажется, что так хорошо я никогда не пела. На смотровые площадки завернула, которые знаменовали середину пути, а там сплошные подзорные трубы и в каждую из них я заглянула, пока очереди нет.



Опаньки, как говорит мой интернет! Да там оказывается зрители! Два полицейских с велосипедами притаились среди растительности в одной из беседок, боясь себя обнаружить, пока я их сама не нашла. Укрылись они там от дождя, как могли, а тут чёрный куль появился и поёт во всё горло. Спугнуть боялись, думали скоро уйдёт, а куль не уходил, все подзорные трубы облапил, а потом по беседкам стал шариться. А им то, куда с подводной лодки? Так мы познакомились. Мигель и Емельяно оказались смешливыми ребятами. Пока они меня расспрашивали про то, да сё, дождь закончился и появилось солнце. Как было не сделать фото на память? Святое дело! Сами напросились.) Оставила я их службу нести и дальше пошла, к следующей вехе моего пути.





Солнце быстро высушило цветы и дорожку, а город на берегу сбросил с себя дождевой занавес и пёстро засиял под просветлённым небом. Отливная волна оголила каменистое дно у берега, создавая картину загадочного пейзажа. Отсюда открывалась потрясающая панорама Старого города и небоскребов за ним. Сошла я с моста за полуостровом Сан-Фелипе и сразу попала в одну из необычных улиц с деревянными старинными домами. Деревянная Панама оказалась совсем не хуже архитектурных шедевров из камня в Каско Вехо. Обворожительные балконы в фигурных металлических перилах обрамляли вторые и третьи этажи зданий. Здесь я остановилась на обед в простом кафе, и пошёл ливень, да такой, что никакой мешок меня бы не спас. А я подожду. Я не спешу. Сегодня ещё на дамбу Амадор схожу.

Присмотрелась к публике, целые наряды полиции обедали здесь же, а мимо открытых дверей иногда шли нищие. Одному из них купила мясной суп, реакции не последовало, он уныло плёлся под дождём, держа в руках пакет с обедом. Да, нищих там хватало. Полиция сразу сказала, что бы поворачивала обратно или взяла такси до дамбы. Но как я могла не побывать в том парке на берегу, который видела ещё с моста? А за парком начиналась красивая воздушная развязка пешеходных переходов над проезжей автострадой. Такая красота там виделась, что проскочить весь путь на такси, это значит обидеть себя.

Шла я по району из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, а тут вдруг в нескольких метрах впереди с балкона ушат с водой опрокинули, так и встала, замерев. Голову подняла, а там уже все спрятались, а может здесь так всегда? Ничего себе! Даже пожаловаться некому. На всякий случай по середине улицы пошла, осторожно поглядывая на балконы. К моей неожиданности как-то незаметно оказалась в неблагополучном районе, который постепенно трансформировался из обаятельного Сан Фелипе. Сказать, что это совсем оказались трущобы, я не могу, видали и похуже, но веяло от жителей какой-то излишней развязностью, может вальяжностью и даже бедностью. Тут вниманием меня не обделили в отличие от жителей исторического центра, где туристы были часты. Съёмку делать я не стала из осторожности, до красивого берега было недалеко и там благополучно поднялась на пешеходную развязку.





Мне нравится, что в Панаме повсюду полиция. Ходить по интересным местам можно без оглядки, она бережет иностранцев. Но если ты попал в трущобы, то полицию там можно не встретить. Не любят они такие места, где сброд нашего общества гуляет. Алкоголики и наркоманы, воры и грабители, конченые проходимцы и сумасшедшие нашли себе там приют. Парадокс, но многие из них сидят прямо на обочинах со своими айфонами и пишут нам сообщения в интернете, а еще посылают чужие фото из инстаграм ))) Осторожно, интернет пришёл в трущобы!
Парковая зона с веерными пальмами на побережье оказалась совсем безлюдной и очень протяжённой, только машины проносились мимо меня по автостраде. Чувствовала себя в парке не уютно от близости улиц, где с балконов помоями поливают, хотя со стороны набережной всё там выглядело прилично. За красивыми заборами с граффити возвышались весело окрашенные здания, только приблизившись можно понять, какому контингенту жителей принадлежит это жильё.





Дойдя до уличных кафе на берегу у самого стадиона Maracana, сделала десятиминутную остановку с баночкой кока-колы, заодно поспрашивала официантов о безопасности моего дальнейшего пути. Сказали, что на дамбе Амадор безлюдно, но эксцессов не наблюдалось, к тому же можно взять велосипед напрокат.



Тут хочу сделать предупреждение, что фотоаппаратуру лучше всего носить в простом целлофановом пакете или дешёвой тряпичной сумке, если вы гуляете по Латинской Америке в одиночку. Срывают, как правило, красивые дамские сумки, а фотоаппарат на шее только с шеей. Травмы нам ни к чему. Дамскую сумку через плечо можно использовать, как отвлекающий атрибут, лучше пустую, а камеру держать в руках и в дешёвой таре. Только никаких фотосумок! Чаще всего грабят женщин, ведь такой вид преступности направлен на тех, кто слабее.
Грабили меня не раз по мелочам, поэтому, как опытная жертва грабежей, теперь уже могу давать советы. )))
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #15

Сообщение Тамарита » 17 май 2017, 11:07

ДАМБА АМАДОР

Самое романтичное место в Панама Сити, это Дамба Амадор. Здесь тихо и безлюдно. Уединиться вдвоём и уйти от шумного города, это ли не мечта для влюблённых парочек? Дамба представляет собой двухкилометровую дорогу в заливе, соединяющую острова Наос, Кулебра, Перико и Фламенко с материком. По обе стороны дороги тянутся стройные ряды пальм и скамьи для отдыха.





С двух сторон от монументальной дороги плещется море, а вдали видны острова в чёткой последовательности.





Сама дамба и острова насыпаны из грунта, вывозимого при строительстве Панамского канала. Этот тандем, дамба и канал, отметили свой столетний юбилей в 2014 году. Мне выпал тихий будничный день, а в конце недели дамба оживает и заполняется велосипедистами, подростками на роликах, семьями с детьми, а ещё туристами, которых автобусы привозят прямо сюда. Ведь дамба считается достопримечательностью Панамы, её гордостью. Туристы могут взять велосипед ($3 в час) или роликовые коньки ($1 в час) в пункте проката при входе на дамбу.

Там приятно сидеть на скамейке с видом на море и небоскребы Панамы, вдыхая морской воздух. Только не надо думать, что это обычная насыпь с пальмами и скамьями для посиделок. Дамба Амадор, это целый комплекс всевозможных сервисов, это территория фешенебельных отелей, недешёвых ресторанов, развлекательных центров и детских аттракционов.







На островах оборудованы причалы с белыми яхтами, места для рыбалки, работает исторический музей на тему возведения дамбы, музей биосферы региона, а многочисленные кафе на острове Фламенко не пустуют даже в будни.



На многих участках дамбы ведутся работы по расширению автострады. Меня поразил поток транспорта, довольно плотный и постоянный, а значит острова востребованы, как места для ведения бизнеса.



Но ещё больше меня поразили заброшенные посёлки с добротными домами, которые могли бы быть использованы, как жильё для бедных. Вход в поселения-призраки был воспрещён, о чём гласили пугающие таблички при входе на их территорию.







Раньше здесь помещались американские военные объекты. За год до передачи Панамского канала правительству страны (31 декабря 1999 г.), военные поселения начали пустеть одновременно с закрытием военных баз. Добротные административные здания, похожие на дворцы, зияли чёрными окнами без признаков жизни напротив брошенного посёлка.





Это не просто пара построек, это был целый город! Порталы казались унылыми с зарастающими травой подъездами, но присутствие какой-никакой охраны, даже в единственном лице, говорило о том, что этим дворцам будет дана вторая жизнь.





На одной из внутренних площадей разместилась стоянка транспорта, а в вестибюле здания художественная галерея. Охранник уверенно заявил, что в выходные дни жители города более активно посещают дамбу, а заодно мастерские художников. Народные умельцы выставляют здесь свои традиционные промыслы, работают детские карусели, а развлекательный центр, где крыша вкривь и вкось, наполняется детским смехом.
Правительство Панамы постепенно переоборудует бывшие американские базы в города с современной системой управления, в туристические объекты, в промышленные объекты и даже в декорации для съёмок фильмов. Так, например, покинутая военная лётная часть превращёна в декорацию боливийского аэропорта, где снимали фильм про известного всем «крутышку» Джеймса Бонда.

Примерно на середине Амадора целая плеяда национальных героев Панамы, политических деятелей, послов дружественных стран увековечена в бронзовых бюстах на гранитных постаментах и под флагами своих стран. Панама помнит о героях!





Вернулась в Каско Вехо через уже знакомые трущобы, другой путь был, это обратно через морскую автостраду, но с не хитрым подсчётом расстояния к тому моменту преодолела примерно десять километров, поэтому захотела сократить возвратную дорогу на три километра.

- такую шкалу цвета в виде стелы придумал панамский физик, здесь все основные цвета, которые существуют в мире



В заключение могу сказать, если хотите испытать себя и убить время, то вам на дамбу Амадор!
В тот день последний вечер провела в Панаме, гуляла, пока не зажглись небоскрёбы и светящиеся блики не заиграли на зыбких волнах. Завтра в десять ночи уеду в Коста Рику, но прежде вечера будет день и у меня для него был план.
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #16

Сообщение Тамарита » 18 май 2017, 10:03

ЭЛЬ ВАЙЕ ДЕЛЬ АНТОН (EL VAIIE DEL ANTON)

С наступлением утра собрала вещи, распрощалась с отелем и на автовокзал Альбрук поехала. В городском автобусе молодой человек изображал мелодию на инструменте, похожем на перевёрнутый тазик или тарелку НЛО.



Инструмент названия не имел, но звучал. Доллар дала только я, хотя делаю это не всегда. Мне понравился инструмент, но даже с такой выдумкой не просто заработать в Латинской Америке.

По прибытии на автовокзал, вещи оставила в офисе компании, с которой в Коста Рику поеду, а пока решила съездить в Вайе дель Антон ($4.5). Это поселение приютилось в долине меж вулканов. Богатые американцы и панамцы обетовали долину, понастроили виллы, развели фруктовые сады и живут себе в тихом экологически чистом месте. Ехать туда не близко, более трёх часов, а возвращаться в Панама Сити предстояло последним четырёхчасовым автобусом. На осмотр города оставалось всего 3 часа. Что можно увидеть за это время - я не представляла, а тут ещё дождь пошёл и заканчиваться не собирался. Со мной ехала одна взрослая пара тоже время провести, а остальные пассажиры просто возвращались домой. По дороге я смотрела сквозь пелену дождя на Панаму. Красивая страна. Ровно постриженные газоны тянулись вдоль отличной автотрассы, гигантские резервуары с водой, как резерв для Панамского канала, белели металлическими корпусами,



а потом начались красивые посёлки однотипных домов, построенных на продажу. Это было настолько красиво, что я невольно залюбовалась, к тому же цена меня удивила своей доступностью.

Когда приехали в Вайе дель Антон, то выходить из автобуса пришлось под дождём. У меня был плащ, а моя знакомая пара теснились под зонтом. Там мы расстались, ведь я люблю ходить в одиночку, даже если не знаю куда идти. Для начала был традиционный рынок индейских мастеров; его я прошла вскользь и пошла обедать.



Понимала, что времени совсем мало, но война – войной, а обед по расписанию. Разумеется, что в кафе я не только ела, а ещё всё у всех расспросила, когда вышла на улицу посёлка, то уже знала в точности свой маршрут.



Дорога на целебные источники действительно шла мимо богатых вилл и старинных особняков. Было как-то совсем безлюдно, только садовники и дворники работали у бассейнов, фонтанов и в садах. Я вела себя не скромно и опять со своими вопросами приставала к людям; кто живёт, да сколько стоит? Оказалось, что особняки обитаемы и вечером хозяева возвращаются домой с работы в Панама Сити, только небольшое количество буржуйских хором пустовало, и семьи американцев съезжались по случаю, а пока дворники и садоводы смотрели там за порядком. Многие особняки скрывались за зелёными стенами садов, к ним вели подъезды, но увидеть их было нельзя.





Что касается цен, то начинались они с восьми миллионов долларов, столько стоила самая дешёвая вилла.









У входа на целебные источники нагнала свою знакомую пару, американца и чилийку. Они, как и я, принимать грязевые ванны не собирались и ежились под нескончаемым дождём, а потому я только посмотрела на грязевую реку с лечебными свойствами и стелу, знаменующую вход на источники.



Мне было жаль потраченного времени на неинтересный объект и, снова оставив знакомую пару, устремилась обратно, где дорожный указатель перечислял достопримечательности местности с расстояниями до них, а ещё стрелками направления движения. Я торопилась, так торопилась, что лужи под ногами закручивались в смерчи и брызги летели, как искры из-под копыт.

Так и было: петроглифы, ля Педра Пейнада (Разрисованный камень) и Сальто Мачо (водопад Мачо) - перечислял стенд на дороге, но расстояния были такими, что даже если бежать туда бегом, то вернуться к автобусу я не успею. Встала на перекрёстке нескольких дорог и стала думать, а заодно маршрутки останавливать. Вдруг одна из них на разрисованный камень идёт? К моему удивлению на рисунчатый камень, а тем более к водопаду Мачо совсем ничего не шло, а только частный транспорт мог меня спасти. Транспорта у меня не было и люди удивлялись такому факту, принимая меня за американку. Тут я увидела обаятельную даму с собачкой в ярко-красных брюках, в разноцветной полосатой кофточке и с волосами, окрашенными в цвета радуги, как раз под стать костюму.





Она приближалась ко мне с мокрым зонтом и обворожительной болонкой. Собачка послушно шла на поводке и раз за разом оглядывалась на хозяйку, пытаясь угадать каждое её намерение. Питомица яркой женщины была не менее экстравагантно стрижена под новогодние шарики и окрашена в радужные цвета. Тандем был достоин друг друга и скрашивал ненастный день весёлым цветом.





Как я могла не обратиться к этой, оптимистично настроенной женщине! Я угадала. Жизненный оптимизм был ей свойственен во всём. Американская пенсионерка, живущая в Панаме много лет, сразу рассеяла все мои сомнения. Она сказала не задумываясь, что петроглифы на разрисованном камне совсем недалеко, водопад Мачо там же рядом, а кроме того обворожительный лес вокруг в замшелых камнях, оставшихся от древних индейских сооружений. Ещё она сказала, что дождь тёплый, а все объекты в шаговой доступности и она меня даже туда проводит, ведь её дом в той стороне. Эта женщина меня убедила, что оставшегося времени мне удачно хватит на посещение природного парка. Забегая вперёд, скажу, что все эти знаковые объекты значительно удалены от центра посёлка, дождя было много и он уже совсем не казался тёплым, а времени мне совсем не хватило. Но! Если бы не эта женщина, от которой веяло даром убеждения, то я не побывала бы в сказочном лесу!

Мы шли по мокрым тротуарам, перешагивали через стремящиеся потоки, и моя попутчица рассказывала о себе, но не по-испански, а на своём, родном. С испанским языком ей было сложно, хоть и жила в Панаме много лет. Сын с семьёй остался в Соединённых Штатах, бывал наездами, поддерживал материально, потому что пенсии в $2000 ей не хватало. Собачка требовала должного ухода: маникюр, педикюр, причёска, окраска, цветные поводки под причёску, что бы выйти в свет, да и сама она присмотрела себе стильные жёлтые брюки на этот месяц, опять же косметика и уход за волосами, в общем, пенсии совсем не хватает. Про свою пенсию я рассказывать не стала.

Мы всё шли и шли, а когда пришёл момент расстаться, то эта милая женщина показала мне путь. Снова я развила не шуточную скорость с брызгами по сторонам. Почти бегом вбежала на территорию заповедного парка, быстро заплатила $3 за вход и по бетонной дорожке куда-то вверх помчалась. Боже мой! Мало того, что и так времени не осталось, так ещё надо вверх подниматься, но что было делать? Мне казалось, что ну, вот, ещё немного и я достигну цели, а её всё не было. Порожистая река шумела, скатываясь откуда-то сверху, ни каких других звуков не было слышно, ни птичьего щебета, ни голосов людей, только животный рык исходил от бурлящей реки.



Вот перебежала мостик через стремнину и замерла.



Нависший над тропою мегалит был исцарапан загадочными рисунками и петроглифами. О! Это тот камень! Под ним я спряталась от дождя и сделала много снимков. Я так трудно сюда пришла, что фотографировать нужно было каждый завиток, каждый непонятный знак.





А там смотрю, семья спускается вниз по тропе, оказалось, что в парке живут семьи индейцев и они мне заявили, что водопад выше по реке, но совсем недалеко. Снова вверх бегом, что уж тут думать, на свой автобус в любом случае не успевала. К водопаду Мачо карабкалась по указателям, повсюду были разбросаны замшелые камни былых поселений и мокрый непроходимый лес сомкнулся надо мной, там было сумеречно и одиноко.





Если бы за камнем притаился леший из лукоморья, то там ему и место, как нельзя лучше он вписался бы среди дремучих чащоб.

Первый водопад оказался всего лишь высоким порогом и не более того. Наверное, та американская пенсионерка смогла бы получить удовольствие от замшелых камней, порожистой реки и от мокрого густого леса, а мне было холодно и сыро, пакетный плащ висел клочьями, зловещий тёмный лес не восхищал, карабкаться вверх я больше не захотела. Хотя в другую погоду и без спешки мне всё виделось бы по-другому, а удовольствие в том и заключается, что бы факторы благополучия совпали.





Обратно из парка я всё ещё спешила по привычке, хотя до отправления автобуса оставалось 10 минут. Выбежала на проезжую часть из леса, посветлело, дождь закончился. Спускаться быстрее, чем подниматься, но мой последний автобус вот-вот уйдёт в Панама Сити, значит, в Коста Рику сегодня не уеду и билет в $40 можно уже выбросить. Под мои грустные мысли рядом со мной остановилась большая грузовая машина. Водитель весело меня окликнул и предложил отвезти на автостанцию, а то ведь автобус в Панама Сити скоро уйдёт! Откуда такое счастье привалило!? Быстро забралась в сухую кабину не забыв снять дождевик. Нас трясло по булыжнику, а водитель легко разъяснил ситуацию. Работает он в поселковом коммунальном хозяйстве, это если на наши понятия перевести. Сегодня он загружал доски у магазина и видел, как я вышла из городского автобуса и вела разговоры с водителем по поводу моего возвращения в столицу, а потом он доски вёз и видел меня бегущую в заповедник, даже приостановился, что б его не забрызгала, а теперь вот снова догнал на спуске, поэтому знает, что я тороплюсь к автобусу. В общем, повезло! Должно же было в тот день хоть раз повезти! Хотя встреча с американкой тоже стала удачей.

Прикатили мы на всех парах к моменту посадки, а моих друзей нет. Водитель понимающий был, круг по городку сделал, заправился и снова на автостанцию вернулся. Наша парочка едва успела. Вот и всё. Шляпа обвисла, сумка промокла, зато фотик в порядке и в Коста Рику я всё-таки уеду!
В семь вечера приехали на Альбрук, а там столпотворение! Автовокзал, это не аэропорт, но как похоже! Мало того, что конец недели и все уезжают на выходные из города, так еще и конец месяца, а это значит выдали зарплату.





К слову сказать, весь транспорт заходит прямо в терминал. По всем маршрутам в стране автобусы идут каждые 30 минут. Я уезжала в другую страну, поэтому на мой автобус никто почти не претендовал. Хоть и ходит он каждый день, но всего лишь раз в сутки. Все по востребованности и по продуманности. )))
Прежде, чем войти в костариканский автобус, все пассажиры проходят регистрацию в билетной кассе компании, заполняют декларацию выезда, только потом проходят на территорию ожидания. Международные автобусы, как правило, отправляются часом позже указанного времени в билетах. Мы выехали в 11 ч. вечера, а ранним утром были на границе с Коста Рикой.
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #17

Сообщение Тамарита » 19 май 2017, 11:09

КОСТА РИКА

На границу Коста Рики приехали раньше, чем она открывалась, а там уже целая вереница транспорта выстроилась. Пристроились в хвосте и долго ждали. Россиянам виза не требуется по всей Центральной Америке, поэтому едешь и едешь, не ломая голову с визами. Сотрудники таможни не торопились на досмотр, а когда наконец-то чаю испили с бубликами, то вместе с обученными собаками проверили весь багаж наших пассажиров на их нюх. Наркотики, это первое, что беспокоило костариканских пограничников в первую очередь, после этого был визуальный досмотр и люди весь имеющий багаж тащили в огороженную зону с двумя длинными столами. Там, собравшись с силами, поднимали тюки и баулы на столешницу, покрытую металлом и ждали своей участи. Досмотр на границе с Коста Рикой походил на венесуэльский и кубинский, когда проверялось всё тщательно и забиралось многое. Понятно, что Венесуэла и Куба жили трудно, режим у них жесток, оттого и забирали, но Коста Рику из давних посещений, уважала. А тут вдруг они стали изымать у пассажиров, как показалось, все заинтересовавшие их вещи и продукты. Под запретные товары попадали спиртные напитки, всякие порошковые продукты вместе с детским питанием, мясные и рыбные продукты с консервами, даже у моей соседки забрали краску для волос. Но особенно трудно было тем, кто вёз вещи на продажу. Из-за этих несчастных женщин, которые занимались своим бизнесом в Коста Рике, мы задержались надолго. Проверяли все вещи с китайскими этикетками и конфисковывали их. Процедуру я прошла беспрепятственно, но создалось впечатление, что в Коста Рике жизнь не сладкая.
А когда прибыли в Сан Хосе, то все мои предположения подтвердились при первом взгляде на цены в супермаркетах. Первая чашка кофе в этой стране мне обошлась в четыре раза дороже, чем в Панаме. За доллар давали 555 колон на тот момент. Некой радостью был только дешёвый проезд на автобусах. Я не раз слышала здесь от людей, что жить в Коста Рике очень тяжело, хоть зарплата выше панамской, и работу найти сложно. Поэтому многие семьи костариканцев поддерживаются родственниками, работающими в Панаме или США. В Панаме подобных жалоб от людей не слышала; все, с кем вела такие разговоры, были довольны своей жизнью.
В Сан Хосе не жарко, опять же в сравнении с Панамой, где если бы не время дождей, то можно было испечься, а столица Коста Рики всегда с умеренным климатом.
Здесь таков порядок, что каждая авиакомпания имеет свой автовокзал. Я прибыла с Expresso Panama, но что бы уехать в пригород столицы с названием Алахуэла, пришлось пройти с километр до центра города. Алахуэла привлекала тем, что оттуда идёт общественный транспорт на вулкан Поас, а он входил в мои планы. Транспорт в пригород ходит беспрерывно, а раз такое дело, то ещё успею туда попасть и пошла смотреть центр Сан Хосе.
Первым был осмотрен элегантный собор на площади у вокзала. Iglesia de la Merced совершенно очаровательна не только своей архитектурой, она неожиданна своим внутренним дизайном.





Витражи в окнах пропускали мягкий свет, высвечивая библейские сцены на стёклах, падре вёл службу. Было немноголюдно, даже задержалась, что бы лучше рассмотреть убранство церкви.



Потом зашла в Кафедральный Собор, и снова любовалась строгой красотой и мощью сводов. Я часто посещаю всякие храмы и соборы, мне это нравится, и пройти мимо я просто не могу, поэтому в своих поездках по миру уделяю много времени подобного рода экскурсиям.







После всего прочего покружила по центральному скверу и отбыла в Алахуэлу.
У меня было время в полной мере нагуляться по Сан Хосе, а пока нужно было устроиться в отель. В Алахуэлу ехать менее получаса, там сняла номер средней руки ($12) в отеле Central недалеко от автовокзала, а на следующий день вышла рано, что бы найти автобус, отправляющийся на действующий вулкан Поас. Было рано, быстро нашла нужную остановку, но до отправления было ещё два часа времени.



Приходить сюда нужно за полчаса до отправления, это самое оптимальное время, когда очередь из туристов начинает выстраиваться длинной извилистой лентой. Своих два свободных часа потратила на центр города, но предварительно, по совету водителей и таксистов, попила душистый кофе со сладкими пирожными в ареале их обитания, где цена была человеческой. С того момента пользовалась этим скромным местечком каждый день, а находилось оно почти рядом с моим отелем.
Исторический центр Алахуэлы объединяет воедино самые красивые здания времён конкистадоров, которые считаются колониальным наследием города.







Здесь музеи, административные учреждения, культурный центр, Муниципальный театр венчаются совершенно великолепным Центральным собором. Когда оказалась внутри на утренней службе, сразу была околдована фресками и расписными сферами надо мной.







Напротив собора раскинулся парк, где ранним утром не много было посетителей, зато днём все свободные от работы жители города заполняют скверы и парки городка. Сама по себе Алахуэла довольно динамична, с развитой инфраструктурой, транспортным сообщением, различными сервисами, здесь многолюдно и шумно. Меня не очень привлекают шумные города, они, как правило, суетливы, торопливы и все похожи между собой.



Я понимала то, что этот город является родиной национального героя Хуана Сантамария, который погиб в борьбе с американскими завоевателями, задумавшими поработить Коста-Рику, однако главными для меня были действующие вулканы Ареналь и Поас, расположенные в Национальном парке в 30-ти километрах от Алахуэлы. Маленькой неудачей стало буйство вулкана Ареналь, который на тот момент выплёскивал огненную лаву на свои склоны и въезд в опасную зону был закрыт. Оставался Поас.
Нужно было уже торопиться к назначенному времени и ехать в Национальный парк. Каждый день в девять утра идёт туда комфортабельный автобус с туристами, а то и два, если все пассажиры не вместились в один. Действительно к девяти часам очередь была уже такой длинной, что извиваясь, терялась среди припаркованного транспорта на автостанции местного значения. Я попала в первый автобус. Сразу при входе водитель берёт плату в 1125 колонов, это примерно $2, сдачу даёт сам.



Таков порядок, что автобус привозит всех ко входу в парк, там ждёт своих пассажиров и обратно в Алахуэлу уходит в 14.30 на ту же маленькую автостанцию. В общем, поехали!
Алахуэла очень удобно расположена на Панамериканском шоссе и всего в трёх километрах от Международного аэропорта Хуан-Сантамария, попасть туда можно на любом автобусе идущем в столицу. Разница может быть в том, что одни останавливаются прямо рядом с аэропортом, а другие немного в стороне, поэтому предварительно надо спросить очередь, или самого водителя при входе. Проезд стоит 500 колонов. А пока я мчалась в противоположную сторону от аэропорта в предвкушении необычного дня.
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #18

Сообщение Тамарита » 20 май 2017, 08:48

ВУЛКАН ПОАС

К вулкану приехали в 10.30 утра, не забыв остановиться в красивом месте на завтрак, где чашечка кофе предлагалась за $5. Ну, это в общем-то, как везде по миру. Если вас везут смотреть достопримечательность, то по ходу мероприятия нужно помогать мелкому бизнесу, скупая разные сувениры, фрукты, сладости, посещать не интересные музеи и никому не нужные галереи, пить кофе по пять долларов за «напёрсток», при этом улыбаться и делать умный вид любознательного туриста. Такая вот коммерческая нагрузка, и если бы не эти навязанные остановки не по требованию, то куда больше времени оставалось бы на осмотр места, которое действительно интересно.



Я надеялась, что у меня будет масса времени, и я сполна похожу по парку, но в моём распоряжении оставалось всего четыре часа. (вход $15) Совсем уже не удивилась, глядя мельком на неоправданно высокие цены в туристическом центре с кафе и сувенирными магазинами. Шла по широкой асфальтированной дороге вместе с народом.



Здесь не удастся побыть в одиночестве, сюда приходят автобусы изо всех городов Коста Рики с массовыми экскурсиями. Путь к вулкану не экстремален, тут не надо подниматься вверх и тратить силы, здесь нужно просто идти среди красивых растений и загадочного леса, а дорога сама вас приведёт куда надо.



Поэтому семьи с детьми, даже с младенцами в колясках, неспешно гуляли по разбегающимся бетонным дорожкам. Незадолго до смотровой площадки вправо шёл путь ко второму кратеру Botos Trail, который уже не активен и заполнен живописным ярким озером. Только не подумайте, что исходить придётся километры, нет, менее полукилометра до главного кратера и столько же от развилки дорог до прекрасной вулканической лагуны. Поас находится на высоте 2700 м. над океаном, а высота конуса 700 м, его диаметр полтора километра. Запах серы иногда доносился из действующего кратера и так же быстро рассеивался при дуновении ветра.

Особую прелесть на протяжении всего пути создавал вулканический лес.



Давно заметила что склоны вулканов покрывают совершенно разные леса; зловещие и истерзанные сероводородными выбросами, тёмные леса с замшелыми стволами, леса на каменистой лаве, а здесь лес казался загадочным, переплетённым своими стволами и сучьями. Среди его непроходимой чащобы уходили в темноту естественные тоннели, проделанные неугомонными посетителями парка.



Лес называется Облачным и совсем не высок, но среди его папоротников и мхов действительно много тумана. Молочную пелену порою не пробивает свет, и встречные появлялись из него внезапно, как-будто хотели меня напугать.



Люблю рассматривать необычные растения, а их здесь было очень много.





Особенно восхищали высокие кусты с широко раскинутыми ветвями-листьями, размером с настоящий зонт. Название полностью соответствовало облику - «Зонтик бедняка» (Sombrilla del Pobre).



Лопухи гуннеры (Gunnera) выше человеческого роста, они скрывали в своих недрах красные цветы, похожие на гигантский кухонный ёршик для мытья бутылок. Сочные, мощные стебли цветков и листьев покрывал розовый ворс, похожий на плюш. Это травяное растение является эндемиком вулкана Поас и растёт только здесь.

img]http://s001.radikal.ru/i193/1705/c3/d6df5f6ab6b7.jpg[/img]



Но кроме гуннеры ещё было много разных цветов, деревьев и мелькающих колибри.
Так за созерцанием окрестностей вышла на смотровую площадку и просто ахнула! Кратер был роскошен!









Комфортная смотровая площадка в нескольких уровнях не пустовала, народ активно фотографировал кальдеру с белым сульфатным озером в глубине, да и селфи делать не забывали. Я просто прилипла к ограждению, я не могла отвести взгляд. Мне не было дела до людей, только смотреть хотела на эту тревожную красоту. Облачное небо как-будто ждало меня, оно остановилось и тяжело висело слева не двигаясь. Я рассматривала каждую мелочь, рисунок кратера вызывал непередаваемый восторг, озеро пузырилось и покрывалось белёсым маревом, проявляя свою активность. За вулканом высились горы, скрывая собою синие дали. Лысые, каменистые склоны воронки открывали разноцветные пласты пород. Русла дождевых потоков извивались и разветвлялись в самом низу, ведь вода ничего не боится! Потом небо, которое терпеливо висело слева, заклубилось, зашевелилось и поплыло, закрывая обворожительную панораму.



В какие-то мгновения всё вокруг укрыла молочная мгла. Она была столь непроницаемой, что фотоаппарат в вытянутой руке почти не был виден. Мгла была сырой и плотной, она неумолимо обволакивала каждого стоящего на площадке человека. Ничего не было видно, сплошное белое молоко! Люди осторожно покидали площадку, поднимались по ступеням и выходили из зоны облака. Туман стоял и в кронах леса, постепенно опускаясь, но бетонированная дорожка была видна. По ней я пошла к лагуне Бoтос (Botos).

Там в отличие от главного кратера, бушевали зелёные кущи по стенам чашеобразной кальдеры, а в самой середине лежало спокойное сине-зелёное озеро.



Вид был столь прекрасен, что хотелось спуститься к самой воде.



Я пошла по тропе, которая огибает озёра, в надежде спуститься, как можно ниже к озеру. Я не одна была такая нетерпеливая, по тропе шли многие, но поняв, что она к озеру не приближается, люди возвращались. Только я и группа весёлой молодёжи прошли те два километра по облачному лесу, и вышли к нашему удивлению на место стоянок автобусов.



Надо ли говорить, что я была расстроена. Ещё оставалось время и я снова пошла к главному кратеру.))) Там стоял сплошной туман, абсолютно ничего не было видно, но люди ждали. В какой-то момент, раскрылось небо и показалось белое озеро, а потом снова сомкнулись небеса.





Во второй половине дня здесь так всегда, и успеть нужно всё увидеть именно с 11-ти часов до 14-ти. Поэтому пришлось ещё покружить по лесу, пока не уехали отсюда совсем. Ещё одно интересное растение показали мне местные женщины.



Листья его наподобие фикуса и в доколумбовые времена индейцы использовали их для письма. А может это и фикус, мы тоже в школе писали на его листьях. Они тогда в кадках росли, как деревья и в вестибюлях выставлялись.
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #19

Сообщение Тамарита » 20 май 2017, 19:33

КРАЖА
В отличном настроении вернулась в Алахуэлу и к моему недоумению обнаружила, что в номере были воры. Все мои вещи в рюкзачке и сумке были перевёрнуты вверх дном. Я сразу к моим документам, где билеты с сертификатами о прививке лежали. Среди них я хранила российские деньги на обратную дорогу домой из Москвы и немного колумбийских песо на возвратную дорогу в Колумбию, откуда у меня был самолёт в Россию. Денег на месте не было. Я судорожно перетряхнула все бумаги и не бумаги, денег нигде не было. В каком-то бешеном ритме работала мысль. Кто? Когда? Зачем? В отеле трое сотрудников, администратор, регистратор и уборщица, которые пришли на смену в восемь утра, когда я ушла из отеля. В течение дня состав не менялся. Кража случилась в это время. Но зачем понадобились им наши деньги, было не понятно. На тот момент про колумбийские песо даже не думала, для меня куда важнее были рубли. Ведь по прилёту в Россию сразу должна взять билет на поезд в Астрахань, менять валюту на рубли в нашем аэропорту даже мысли не допускала, ведь каждый доллар я берегу и трачу их только на путешествия. К тому же, глядя на наш обменный курс доллара там, хочется рыдать. Значит, я должна буду искать обменник в районе ж\д вокзала, а как я до него доеду? В общем, эти люди создали мне большую проблему. Разве я могла подумать, что они наши тысячи рублей посчитают за тысячи евро?
Встревоженная происшедшим я выбежала на ресепшен и попросила вызвать администраторшу. Та заявилась и стала грозить мне пальцем у самого моего носа, что она не позволит обмануть костариканцев, костариканцы не дураки, костариканцы всё знают и таких, как я европейцев-жуликов они насквозь видят. Такой была её тирада. Ком застыл в горле, я не знала, что делать дальше. Камеры наблюдения висели по всем коридорам, администраторша-грубиянка заявила, что завтра будут просматривать камеры и если там всё чисто, то я с ними не рассчитаюсь. Я бросилась к своей комнате переодеться и быстрее идти за полицией, но на выходе из отеля администраторша-проходимка заявила, что сейчас придёт полиция и разберётся. Я была рада хотя бы этому.
Полицейские пришли втроём, девушка и два парня. Снова и снова рассказывала о случившемся, и я видела, что они мне верили, но в угоду сотрудникам отеля стали обыскивать номер, отлично понимая, что ничего не найдут. После того, как я перевела украденные деньги на курс их колонов, администраторша-воровка притихла, я заметила это сразу. Она понуро стояла в двери и уже не кричала каждую минуту, что код от камер наблюдения известен только хозяйке, только она знает пароль, а я настойчиво требовала вызвать на завтрашнее утро хозяйку отеля и всем вместе просмотреть камеры. Я очень чувствительный и эмоциональный человек, поэтому слёзы у меня чаще всего катятся от обиды, а не от физической боли или жизненных трудностей. Катились они и тогда, я ничего не могла с ними поделать. В общем решено было, что полиция придёт завтра в десять утра, к этому же времени явится хозяйка отеля, ну, а мне придётся отменить поездку в Сан Хосе, которую наметила себе заранее.
Я была перевозбуждена настолько, что долго не могла уснуть, а тут позвонил друг из России и в ответ на мой рассказ заявил, что сотрудники отеля приняли мои рубли за евро. У него была подобная история в Индии. Я бы может и догадалась об этом, но позже, хотя какая разница? Денег не было. Я всегда ношу с собой деньги, паспорт, я никогда не оставляю их в номере, но даже меня с моей осторожностью здесь «нагрели». К утру уснула мятежным сном и проснулась с тяжёлыми мыслями. Спешить сегодня было некуда. Только в десять придёт полиция. Лежала и думала, что теряла я не такие суммы в своих походах, но не было мне так обидно, как в этот раз. Три года назад в танзанийской Мбее у меня из номера пропали $500, кстати из того же рюкзачка, пока я ходила на дискотеку. А мне с утра нужно было в Малави ехать. Так я даже полицию не вызывала из-за нехватки времени и помнила о краже всего один день. Повздыхала, погоревала и забыла. Я могла тогда обойтись без тех долларов, к тому же взяли не все. Но тут был особый случай, тон администраторши-психопатки меня подстёгивал идти до конца.
Так лежала я и думала, пока не надоело. Отбросила простынь, что бы встать и просто остолбенела. С моей простыни на пол полетели деньги! Мои деньги! Мои тысячи и колумбийские песо! Что это? Откуда? Как они здесь оказались? Я стояла и смотрела на разбросанные по полу рубли, я боялась до них дотронуться и не могла сделать шага. Я не понимала, где сон, а где явь. Вот они деньги, тогда что было вчера? Или же я ещё не проснулась? Дёрнула входную дверь, она закрыта. Подняла вверх голову и всё поняла. Над дверью был широкий зазор до потолка и располагался он почти над моим изголовьем. Деньги подбросили через него.
Я не знала, что мне делать. Если придёт полиция, то пусть сами смотрят, поднимать с пола ничего не стала, хотя прекрасно знала, что за такую малую сумму никаких уголовных дел с отпечатками пальцев заводить не будут. Вышла в коридор, там никого. Спросила у регистратора про хозяйку отеля, сказал, что она здесь. Вернулась в номер и стала ждать. Время уже к десяти, только тогда в дверь постучали. Молодая, обаятельная девушка с улыбкой вошла ко мне. Увидев на полу деньги, удивилась и спросила, откуда они у меня.
- Так, ваши отельные сотрудники подбросили сегодня ночью вон через тот зазор над дверью. - Я снова стала рассказывать свою историю, хотя она уже всё знала.
Хозяйка наиграно удивилась и сказала:
- Странно как-то, вчера украли, а сегодня уже подбросили.
-Действительно странно, сначала украли, а потом вернули. Не мешало бы Вам профильтровать сотрудников, иначе они Вам принесут массу проблем. - Ответила я.
Потом она спокойно заявила, что камеры просмотрела с утра, и там всё чисто, но не пояснила почему она это сделала в одиночку. Полиция придёт в отель только по её звонку, а коль у меня теперь всё хорошо, то звонить туда она не станет. После этого она попросила никому не говорить об инциденте и извинилась. Предложила одну ночь в отеле без оплаты, как бы в возмещение морального ущерба, а ещё попросила никуда не уходить, ведь я уже собралась менять отель. Сказала, что сотрудники отеля не скажут мне ни одного обидного слова, они всё понимают. Я была ошеломлена. Значит, сама хозяйка потворствовала кражам в номерах, если всё у них так спето, значит она всё знала? Вот это номер! А как же я? Получается, что я вчера заварила кашу просто так? Так что же про меня тут подумают? Нет, милочка, ты не угадала. В отеле на бесплатную ночь я осталась и на другой день менять его не стала, но после разговора с той «милой» девушкой я собралась ехать в Сан Хосе, а предварительно нашла наряд полиции на углу квартала. Адрес мне дали вчера сами на случай происшествий, а сегодня я уже заявилась к ним и всё рассказала о возвращённых деньгах, о «милой» хозяйке о её просьбах и извинениях, а ещё о камерах, которые возможно даже не работали, а висели для устрашения, и конечно же о подаренной ночи в отеле. Разве это не происшествие? Реакция была странной, они просто слушали и ничего предпринимать не собирались, только пожелали удачи в дальнейшем путешествии. Думаю, что полицейские заставили сотрудников отеля любыми путями вернуть мне деньги, что бы избежать скандал с иностранкой.
На этом криминальная история в Алахуэле закончилась. Я спокойно поехала в столицу, будучи твёрдо уверенной, что теперь на мой номер никто не посягнёт, даже если я оставила бы его открытым.
Тамарита
активный участник
 
Сообщения: 971
Фото: 6792
Регистрация: 07.06.2010
Город: Астрахань
Благодарил (а): 183 раз.
Поблагодарили: 366 раз.
Возраст: 55
Страны: 61
Отчеты: 40
Пол: Женский

Re: Первая любовь к Никарагуа, как отметина на судьбе. Октябрь - ноябрь 2016 г. Панама, Коста Рика, Никарагуа

Сообщение: #20

Сообщение lenna l » 21 май 2017, 09:38

Тамара! Очень рада за Вас, что Все разрешилось почти хорошо. Удачи Вам!
lenna l
полноправный участник
 
Сообщения: 328
Регистрация: 24.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 45
Страны: 45
Пол: Женский

След.



Список форумовАмерика ::: туристический форум об АмерикеКоста Рика, Панама, Никарагуа : путешествия форумОтзывы о Никарагуа, Коста Рике, Панаме





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100