Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом

Впечатления, отзывы, фотографии из Индии, Гоа, Бангладеш. Отзывы Индия, рассказы туристов о путешествии в Индию. Достопримечательности Индии, отдых в Индии Гоа

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом

Сообщение: #1

Сообщение love-rov » 14 май 2017, 18:47

В Индию я не мог попасть долго – то авиакомпания отменяла мои уже купленные билеты, то мне казалось, что я морально еще не готов к этой поездке. А, между тем, большинство моих знакомых, побывавших там, пребывали в полном восторге от Индии, - от ее колорита, еды, расслабона, запахов, духа и духовности. Вместе с тем, по другой информации, я был наслышан, что Индия – одна из самых грязных, шумных и «назойливых» стран мира (после, может быть, соседнего Бангладеша и ряда африканских стран). Но вот я наконец-таки достал билет на AirAstana (кстати, весьма неплохая авиакомпания) из Усть-Каменогорска в Дели через Алма-Ату за 16 тысяч рублей, и его никто не отменил Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом
В Усть-Каменогорск приехал на автобус рано утром, а вылет у меня вечером, - нужно прогуляться по побратиму Барнаула. За рубли смог посетить туалет, но в остальных местах требуют тенге, а обменять их ранним утром не просто – обменники еще не работают, а банкоматы не работают в принципе. Дожидаюсь 9 утра, нахожу обменник, и иду на прогулку. Посетил несколько парков, набережную, «Стрелку». Город произвел, в целом, приятное впечатление.






Вечером – перелет в Алма-Ату, ночевка на креслах, утренний вылет в Дели. Большинство пассажиров на рейсе – индусы.
Оказавшись в аэропорту Дели, вначале растерялся – все чисто, свежо, никто не кричит, не гудит бесконечно клаксонами, не кричит «Такси ннадо?»… В Индию ли я прилетел? Перемещаюсь в недорогое метро, и то же самое чувство не покидает меня – практически стерильная чистота, кондиционеры, нет огромных толп народа и шума. Ущипните меня! Ущипнули, - выхожу на поверхность на станции Нью-Дели, - и, вот она, Индия! Толпа моторикш сразу осаждает меня с наилучшими предложениями. Но мой отель должен быть неподалеку, поэтому игнорирую их и ползу со своей тележкой по мосту через железнодорожные пути. А здесь спектр транспортных предложений еще шире! Спускаюсь вниз, катить тележку по бездорожью не очень удобно, но я не сдаюсь под натиском водил, будучи наслышанным про постоянные обманы с их стороны. Свой отель нахожу с трудом, почти никто не знает где он, улицы запутанные, далеко не все подписаны, без номеров домов, а обозначение координат на карте моего смартфона не соответствует действительности.
В отеле относительно прилично, работает вентилятор, постель внешне чистая, но после ночевки на ней моя спина покрылась какой-то сыпью. Так что будьте осторожнее, - даже несмотря на жару, иногда лучше переночевать в своей пижаме.
Выхожу на первую прогулку, пробираюсь к Мэйн Базар дворами. Вот тринадцатилетний мальчик колет себе что-то в вену. Вот к такого же возраста девочке пристает мужик с явными сексуальными намерениями. Вот весь спектр туалетных запахов. Хотел колорита, - получи!
Собираюсь как-то утолить свой голод. Да простят меня гурманы, но я уже писал раньше, что далеко не являюсь гастрономическим путешественником, не переношу сколько-нибудь острую пищу, поэтому с недоверием отношусь почти ко всей азиатской, ближневосточной, мексиканской кухне, и любой поиск еды превращается для меня в квест. В Индии все еще для меня хуже – неострая пища «по умолчанию» считается тут опасной кишечными инфекциями, а их тоже подхватывать нежелательно. Поэтому встреченный Макдоналдс (в которые я, к слову, не хожу дома) становится для меня лучом света в темном царстве, - какие-то корпоративные стандарты чистоты тут всё-таки соблюдают, а вкус еды относительно предсказуем.
Поменял в одном из уличных обменников доллары по курсу, куда более приятному, чем в аэропорту, и выхожу на сам Мэйн Базар, - типа главную рыночную улицу города. Мое появление там сразу ознаменовалось появлением двух прилипал, - попрошайки с детьми (на фото), которой я сразу твердо сказал, что ничего не дам (не вижу никакого смысла поощрять данную деятельность где-либо в мире), но это не отвязывало ее от меня почти всё мое нахождение на улице; и велорикши, который предложил мне экскурсию по городу, моя попытка с юмором объяснить ему, что хочу погулять ногами, тоже не возымела на него никакого действия. В общем, наслаждаться торговыми рядами Мэйн Базара мне пришлось под непрекращающуюся какофонию голосов двух прилипал.


Не найдя на Мэйн Базаре ничего, чтобы приковало мой взор, я с радостью покинул его и направился к Коннахт Плэйс, - круглой площади, окруженной одинаковыми белыми зданиями.


Здесь атмосфера мне понравилась куда больше, - расслабленная молодежь гуляет или сидит на травке, почти как в Европе или Австралии!




Иду дальше на юг. Во дворе какого-то отеля или торгового центра натыкаюсь на забавное представление под названием «Коня на скаку остановит».


Собственно, это первый и последний раз, когда я видел в Индии костюмированные танцы на улице. Дальше – занятные такси, непонимание, как переходить улицу, и войны ворон с бурундаками за еду на Rajpath Road.




Конечная моя точка на сегодня – ворота Индии. Тут праздно шатается много народа.


Дальше стемнело, и я стал искать способы уехать в свой отель, потому что ноги уже не ходили. Остановленный моторикша «заломил» 20 рупий (примерно 20 рублей). Двадцать? – переспросил я у него. Да, двадцать, двадцать! – уверенно подтвердил он. Поехали, - сказал я, догадываясь, что ценник для такого расстояния «слегка» занижен. Наверное, тяжело за такие деньги возить весь пассажиров, думал я, надо будет дать парню чаевые. Но, поскольку двадцать рупий без сдачи у меня не было, у отеля я подал водителю 100 рупий. Двести давай, - заявил рикша. Чего? – только понял разводку я. Твенти и ту хандред звучат на английском немного по-разному. Покинул повозку, оставив парню 100 рупий и послушав его возмущения в след. А вот не надо обманывать.
Утром направился на метро в храм Лотоса. Купил 2 жетончика, второй впоследствии оказался «бракованным». Возвращать мне деньги за него или давать новый отказались, велели покупать новый. Справедливо, чо.
По улицам чинно бродят священные индуистские животные – коровы. Люди, у которых нет дома, спят на улице на кроватях.




Очередь в храм Лотоса огромная, но движется довольно быстро. Вход бесплатный, внутри фотографировать запрещено.


После этого перебрался в район Jor Bagh, посетил могилу Сафдаржунга. Билет стоил 200 рупий, я подал 500-рупиевую купюру, на сдачу получил 200. Всегда знал, что 2+2=5. На мой вопрос деньги все же вернули, даже не задумываясь.






Потом прогулялся в тени Lodi Garden, весьма расслабляющее место.








И вновь нырнул с головой в индийский водоворот в старом Дели.




Здесь проходило какое-то празднество, на машинах везли генераторы и огромные колонки, из которых лилась индийская музыка, за машинами шли и веселились люди, вымазанные в краски с праздника Холи (видимо, он тут круглый год). Настроены все были позитивно, никто ничего просил, разве что сфотографировать их мне на память.




Посмотрел и Красный Форт за 600 рупий, правда, меня оттуда выгнали спустя полчаса из-за того, что «сейчас все закрывается и вечером будет световое шоу».








Ночевать уехал в отель рядом с аэропортом. А ранним утром меня уже ждал перелет в Лех и совсем другая Индия! Перелет проходит над Большим Гималайским хребтом.












Лех (Ле) – это крупнейший город Ладакха, горной области штата Джамму и Кашмир, населенной преимущественно тибетцами. Территория – спорная между Индией, Пакистаном и частично Китаем, поэтому на севере и в других районах можно встретить и мусульман, оставшихся здесь после раздела Британской Индии на Индию и Пакистан и после индо-пакистанской войны 1971 года. Соответственно, огромное множество военных, всевозможных КПП и проверок на дорогах. Мобильная связь как по роумингу, так и «стандартных» индийских операторов отсутствует, нужно покупать специальную симку, но задача эта – нетривиальная, да и работать связь будет только в окрестностях Леха.
Из аэропорта в город добраться можно только на такси, таксисты не торгуются – нижняя планка 300 рупий. Добрался до своего отеля в западной части города, стоил 900 рупий, был забукан в интернете. Сразу скажу, отель мне не понравился – вайфай никакой, комфорт не соответствует своим деньгам, поэтому в дальнейшем я перебрался в Chow Guesthouse по соседству, который стоил уже 450 рупий.
Отправился в первую прогулку к Shanti Stupa, расположенную неподалеку. По пути заглядывал в несколько турагенств, чтобы забронировать туры в долину Нубры и озеру Пангонг, но все они оказались закрыты. Уже позже я понял, что основная жизнь и движуха проистекает в восточной части города, а здесь – полный релакс, арыки, дома из глиняных кирпичей , тень ив и пирамидальных тополей. Вначале мне даже показалось, что я нахожусь в таджикском Лянгаре.




Лех находится на высоте 3500 метров, поэтому некоторые люди по прибытии сюда на самолёте испытывают определенный дискомфорт, и им рекомендуется акклиматизироваться, избежав, по возможности, физических нагрузок. Я не могу сказать, что совсем не подвержен пресловутой «горняшке», но высота 3500 для меня не является существенной, поэтому я сразу пополз наверх к Shanti Stupa, которая находится еще на 100 метров повыше.








Вернувшись и отдохнув в отеле, я отправился в центр города. Центральная улица, как и в Дели, называется Main Bazaar, но на этом сходство с индийской столицей заканчивается. Никто не кричит, не гудит клаксоном, не пристает, не писает на стены, - чистота и спокойствие! Возле какого-то отеля присел на лавочку и половил халявный вайфай, не заинтересовав своей персоной никого из местных. Потом пошел по агентствам искать себе тур, забронировал две поездки (в Нубру и к Пангонгу) по два дня каждая за 4500 рупий на шаред-джипах. Было бы больше времени – можно было бы организовать поездку еще дешевле, автобусы стоят 200 - 300 рупий в одну сторону.


Следующим утром я побродил по южной части города, мимо госпиталя и автостанции, пообедал бараньими момо и отправился в старый город,






чтобы узнать, что опоздал на Лехский фестиваль, куда собираются тибетцы с разных окраин и куча народа поглазеть на них. Остается только довольствоваться видом расходящихся участников.












Ладно, долго горевать не буду – поползу по узеньким улочкам старого города наверх, к дворцу Леха.






Пройдя по узеньким лесенкам всем девяти этажам дворца, пополз по склону еще выше – к замку Цемо, откуда осмотрел окрестности Леха.




На следующий день стартовала моя первая поездка из города на шаред-джипе. Шаред-джип – это такси, которое можно выкупить полностью, либо (исходя из названия shared) попытаться «поймать» место с попутчиками и оплатить только его. Моими попутчиками стали двое индийцев, австралиец цейлонского происхождения и китаянка. Ребята сходу предложили мне поменять маршрут и вместо углубления на север ехать подальше на северо-запад, к границе с Пакистаном и населенному пункту Туртук. Я, недолго думая, согласился. Для поездок к долине Нубры и озеру Пангонг требуется пермит, стоит около 700 рупий, оформляется заранее при покупке поездки (то есть, просто так прийти на станцию и поехать в Нубру не получится).




Первая точка назначения – перевал Кардунг Ла. Индийцы считают, что его высота 5600 метров и он – самый высокий автомобильный перевал в мире, в реальности же его высота на 250 м поменьше и есть автомобильные перевалы повыше. На такой высоте слегка кружится голова. Индийцы радостно бегут играть в снежки.










Спускаемся вниз. На каждом КПП нужно отдавать копию своего пермита, на нашей дороге этих КПП – 4. На некоторых встречаем сцены местного быта.


На пути «туда» минуем города Дискит и Хундер, торопимся в Туртук. Справа от нас – долина реки Щёк.












Город (ладно, деревня) Туртук в 1971 году был отвоеван Индией у Пакистана, соответственно, большинство жителей здесь – мусульмане, говорящие на диалекте урду; мои попутчики, говорящие на диалектах востока и юга Индии частично понимали их. Город делится на 2 части – верхнюю и нижнюю. Дорога проложена только до нижней части, а отель и гестхаузы – в верхней, так что нам предстоит небольшой пеший подъем.


В Туртуке есть один относительно большой отель и несколько мелких гестхаузов. В результате наша «команда» разделилась, - кто-то остался в более комфортном отеле, кто-то отправился спать к местным жителям, я решил приобщиться ко второй категории. Кровать обошлась в 300 рупий. Рано утром мы с компаньоном отправились изучать окрестности деревни. Любопытно, что в мусульманской деревне мечеть мы не обнаружили, а буддистский храм виден со всех сторон.


Недалеко от храма находится кладбище, примечательное тем, что почти на каждой могиле лежит ржавая канистра от бензина.


Виды с близлежащих холмов открываются неплохие.




Местные девушки, будучи мусульманками, прячутся от фотоаппарата.


Основную работу по переносу тяжестей выполняют женщины.


Едем назад, в Лех.


По дороге заехали в Хундер, где мои попутчики почувствовали себя на верблюдах всадниками апокалипсиса,




потом в Дискит, где есть чудная ступа,










и, наконец, в Сумуре увидели таки реку Нубра, в долине которой мы ездим уже второй день.








Ночую в Лехе, а завтра меня ждет новый тур – уже в полностью индийской группе к озеру Пангонг. Дорога поначалу лежит вдоль реки Инд, потом ползет вверх,










пока не забирается на перевал Чангла высотою якобы 5391 метр (на самом деле 5360). Полицейских кордонов опять много, территория – район озера является спорной территорией теперь уже с Китаем.










Дальше едем по пустынным, с редкой растительностью долинами, иногда видим в окна яков.
















И вот оно, озеро! Цвет, действительно, очень приятный!
















В деревне Спангмик (4200 метров) заселяемся в некий гестхауз, а вечером я решил, что данная местность как нельзя лучше подходит для подготовки к предстоящему через неделю треккингу в Непале. Поэтому я оставляю попутчиков отдыхать и акклиматизироваться, а сам надеваю на спину рюкзак и ползу на холмик. До наступления темноты удалось забраться на высоту 4600, на этом останавливаюсь и спускаюсь вниз.




Утром совершаю небольшой поход вдоль побережья в сторону Мэна. Встречаю по дороге множество каменных пирамидок, знакомых мне по Горному Алтаю.






Потом – опять надо возвращаться. Осматриваем место съемки популярной в Индии комедии «Три идиота».






Опять – перевал, опять – почти ставший родным Лех. Утром лечу в Джамму. В аэропорту Леха нужно после прохождения досмотра еще пройти так называемую процедуру идентификации багажа, - весь багаж вываливают на улице рядом с зоной посадки, пассажиры ищут свои чемоданы, офицер ставит на них крестики мелком, только после этого багаж везут в самолет.
Пролетаем над горным хребтом Занскар.


В городе Джамму довольно быстро возвращаешься в реальность «настоящей» Индии, - сикхские и индуистские храмы, мечети, трущобы, грязь, вонь, шум клаксонов и крики вокруг, попрошайки, неподдельный интерес местных к чужеземцу, мальчики, которые просят, чтобы их сфотографировали просто так и девочки, убегающие от камеры, - ко всему этому я был уже готов.




































Шок ждал меня в другом месте, - когда "без объявления войны" поезд, на котором я ехал из Джамму в Амритсар, вдруг поменял маршрут и поехал в другую сторону. Ну как без объявления, вначале мы простояли 2 часа в Патанкоте, потом мои соседи по купе видимо чего-то узнали на вокзале, схватили свои вещи, и не сказав мне ничего, убежали. Я же понял, что "что-то пошло не так", только поскольку следил за движением поезда по навигатору. Тут как раз проходил по вагону кондуктор, проверяющий билеты, и я спросил его, идет ли мой поезд в Амритсар. "Нет", бросил он мне, и отправился дальше. "Но что мне делать-то?", - бросился я показывать ему свой билет. Он посмотрел его, буркнул "Выйдешь в (неразборчиво)". "Где??!" - не понял я. "Ты что, совсем дурачок??", - разозлился он. - "СЯДЬ на место и отстань от меня". То есть, вроде как, все пассажиры должны быть по умолчанию в курсе всех изменений маршрута и что им надо делать в этом случае. Но я все-таки схватил его за руку и потребовал объяснений. Со злостью (типа, как вы уже меня все достали), он сказал, что типа мне следует выйти в Джаландар Кант и пересесть по этому же билету на любой другой поезд в Амритсар. Ок, вышел там, - платформа не первая и даже не понять, как перебраться к станции. Хорошо, со мною вышли еще 2 парня, которые были в курсе моей ситуации и взялись мне помочь, помогли найти переход, найти справочное бюро (около которого, к слову, расписание было написано далеко не английскими буквами, а на санскрите), выясняли, что в Амритсаре забастовка железнодорожников и поезда туда не идут. Нашли мне туктукера, дали ему направление до автобусной станции (в этом регионе страны - Пенджабе - почему-то с английским значительно хуже чем в Дели и Джамму и Кашмире), а уж там я нашел дорогу. Правда, в Амритсаре вновь пришлось поискать вместе с тукутукерами свой отель, а потом подоказывать в первом часу ночи персоналу, что мой номер уже предоплачен.
Утром я первым делом еду на вокзал, дабы бросить свой багаж в камере хранения, а потом на велорикше перемещаюсь в сторону Золотого храма. Вокруг идет массовый ремонт достопримечательностей.








Амритсар – центр сикхской религии, Золотой храм вроде как основной для сикхов. Перед входом в Золотой храм нужно разуться и снять носки, обувь с собой брать нельзя, - так что на площади перед храмом обувная вакханалия, раздолье для воришек. А вот оранжевую косынку, которой нужно обвязать голову, покупать у проходимцев на улице не обязательно, - их бесплатно выдают на прокат у храма. На территории много народу купается в бассейне. Обошел бассейн по кругу, отстаивать громадную очередь внутрь золотого храма не стал.










У входа стоят смешные сикхи с пиками.


Неподалеку- интересный парк Jallianwala Bagh с забавно постриженными кустами.






Практически все едальни в Амритсаре, включая Макдональдс и Сабвей – вегетарианские, поэтому голод тут особо не утолишь. А еще тебя осаждают толпы таксистов, предлагающих поездку на границу с Пакистаном. Ценник озвучивают за одного человека – 100 рупий, за весь туктук – 500. Время близилось к вечеру, и я решил, - пора ехать! За 100 рупий. В туктук нас набили человек 15, но меня, как иностранца, посадили на почетное (и относительно удобное) место рядом с водителем. Ехать около часа. Сразу же по высадке нужно отдать все вещи, кроме паспорта, денег и фотоаппарата в «камеру хранения» - какому-то непонятному типу под стол, с которого он продает пирожки и сувениры. Дальше – пару километров пешком.

Местным еще предстоит отстоять в огромной очереди, иностранцев пускают по отдельному, куда более быстрому коридору. И трибуна для иностранцев отдельная. Как итог, - я успеваю на шоу, а мои попутчики по туктуку не попадают на уже забитую трибуну для местных и остаются наблюдать за шоу с большого экрана.






Коротко о шоу. Как известно, Индия и Пакистан уже почти 70 лет находятся в состоянии практически войны, и единственный пункт перехода границы находится между индийскисм Амритсаром и пакистанским Лахором. Собственно, людей через границу ходит немного, в основном, это – иностранцы, уже в 3 или 4 дня граница закрывается для перехода и начинается подготовка к ежедневному шоу закрытия границы. С обеих сторон построены трибуны, которые заполняются зрителями, потом люди с обеих сторон начинают танцевать с флагами, фотографироваться с военными, а затем наступает торжественная, самая клоунская часть, где военные с обеих сторон совершают одинаковый по тупости и комичности набор действий, главное из которых – петушиное марширование с задранными выше головы, как у танцовщиц в кабаре, ногами. В это время толпы возбужденных зрителей скандируют названия своих стран. В целом, это действо должно было демонстрировать патриотизм и способность защитить свою родину, но смотрится крайне нелепо для XXI века. Надеюсь, на границе России и Украины такого шоу никогда не будет, хотя политики обеих стран делают всё для скатывания к подобному.












Вернувшись в Амритсар, я на ночном слипер-басе отправился в Дели. Спал на верхней полке рядом с каким-то мужиком. Сервис в целом нормальный.
Погулял около вокзала Низамуддин вокруг могилы некого Хумаяна.


Далее – на Gatimaan Expreess еду в Агру. Этот поезд скоростной (всего час сорок в пути), и отличается повышенным комфортом, в пути кормят, как в самолете. Опять кратковременные сомнения, в Индии ли я.
В Агре решил взять на день туктук, обошлось мне это в 600 рупий. Съездил в начале в Красный форт, за вход отдал около 550 рупий.






















Потом туктукер бессмысленно покатал меня по городу, также бесполезно завозя в магазины своих друзей, поскольку в Тадж Махал за 1000 рупий я не пошел, а напоследок отвез меня в Мехтаб Бах, откуда через реку открывается вид на Тадж Махал. В сам Мехтаб Бах я тоже не пошел, а просочился вдоль его забора и какого-то военного пункта в камышовые заросли, откуда тоже все прекрасно видно. Между зарослей я подошел к самой реке, сделал несколько снимков, и тут меня заметили военные на лодки и через мегафон велели мне убираться. Я не гордый, тем более, миссия уже выполнена.




Опять еду в Дели, опять ночую возле аэропорта, в соседнем номере орудует полиция, расследует кражу. А ранним утром мне уже лететь в Катманду. На стойку регистрации я успел прибежать минут за 10 до ее окончания, но 20 минут регистратор мучился с какими-то техническими проблемами. Наконец, посадочный талон у меня в руках, и мы вдвоем с регистратором бежим через зону досмотра к моему гейту…

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
love-rov
активный участник
 
Сообщения: 841
Фото: 34
Регистрация: 06.07.2008
Город: Барнаул
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 42
Страны: 130
Отчеты: 44
отзывы гоа

Re: Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом

Сообщение: #2

Сообщение Пенсионерка Елена » 14 май 2017, 21:04

Фотографии потрясающие!
Пенсионерка Елена
полноправный участник
 
Сообщения: 447
Фото: 0
Регистрация: 05.05.2012
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 159 раз.
Поблагодарили: 70 раз.
Возраст: 58
Страны: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом

Сообщение: #3

Сообщение Непризнанный » 14 май 2017, 23:23

Безумно интересно, сочные фотографии!
Непризнанный
новичок
 
Сообщения: 32
Регистрация: 27.09.2015
Город: Баку
Благодарил (а): 1 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 40
Страны: 9
Пол: Мужской

Re: Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом

Сообщение: #4

Сообщение Анна Наледина » 16 май 2017, 06:32

Помирала со смеху,давайте еще!
Анна Наледина
новичок
 
Сообщения: 33
Регистрация: 18.03.2016
Город: Владивосток
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 36
Пол: Женский

Re: Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом

Сообщение: #5

Сообщение Davrmax » 18 май 2017, 18:01

phpBB [media]


phpBB [media]
Davrmax
новичок
 
Сообщения: 32
Фото: 0
Регистрация: 15.11.2014
Город: Ташкент
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 38
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом

Сообщение: #6

Сообщение Атася » 20 май 2017, 17:56

Жду продолжение!
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
Атася
активный участник
 
Сообщения: 793
Регистрация: 08.08.2013
Город: Снежинск
Благодарил (а): 174 раз.
Поблагодарили: 71 раз.
Возраст: 49
Страны: 7
Пол: Женский

Re: Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом

Сообщение: #7

Сообщение love-rov » 18 июн 2017, 11:40

love-rov
активный участник
 
Сообщения: 841
Фото: 34
Регистрация: 06.07.2008
Город: Барнаул
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 42
Страны: 130
Отчеты: 44

Re: Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом

Сообщение: #8

Сообщение love-rov » 13 авг 2017, 19:41

Еще на подъезде к границе меня оккупировали товарищи с предложением доехать до Горакхпура за не очень большие деньги. Я согласился, тем более, вариант с общественным транспортом не был для очевидным. Позже, правда, стали меня уговаривать добавить еще половину от договоренного, но я стоял на своём.
На индийской границе спросили, в каком отеле я останавливаюсь. А у меня все оставшиеся ночевки в Индии в поездах! Пришлось срочно выдумать какой-то, погранцы ехидно посмеялись, но пустили меня.
На вокзале в Горакхпуре мне предстояло провести несколько часов в ожидании поезда. Я достал из рюкзака яблоко, воду, и начал мыть яблоко. В метре от меня остановился паренёк и громадным изумлением наблюдал за мои телодвижениями. Потом я начал есть яблоко, а он стоял как истукан и смотрел на меня. Хорошо, подбежал какой-то его товарищ и увел его, а то этот бесплатный зоопарк продолжался бы еще долго.
В поезде я перепутал свое место. Мне впервые достался вагон АС-2, и я зайдя в него, обнаружил что моё место находится в очень приличном купе. Однако радовался я недолго, вошедший гражданин пояснил мне, что в вагоне есть две зоны – первого класса и второго. И там, и там есть 10-е место. И мне, судя по всему, придется теперь искать 10-е место во втором классе. Эх, а первый класс (пусть даже в индийском поезде) был так близок!
Поезд шел по расписанию, и около 5 утра мои ступни коснулись земли священного города Варанаси… Практически сразу же ко мне подвалил старичок, пообещавший устроить дневной тур по всему городу всего за 150! Хорошо, что я читал уже о подобных разводках, и спросил – 150 рупий? Долларов, - ответил он, и тут же был послан в очень далеком направлении.
Оставил вещи в камере хранения на вокзале. Ценник на такси показался мне не слишком гуманным, и я решил прогуляться до Ганга пешком, тем более, на улице еще стояла темнота.






Что я могу сказать про Варанаси? Грязь здесь не убиралась ни разу с момента его основания. Поговорка «Свинья везде грязь найдет» была будто бы написана здесь, так как тут хрюшке не придется потратить много времени на поиски. В Варанаси нужно приезжать с хорошим насморком, чтобы хоть немного снизить "громкость" окружающих ароматов, и со здоровым цинизмом, который не даст нервной системе отказать напрочь после первых 20 минут непрекращающихся «Хеллоу», «Лодка!» в свой адрес и невероятного шума сигналов на улице, а также позволит от души поиздеваться над выбранными вами в качестве жертв хелперами - "помощниками", от который вреда, как правило, гораздо больше чем пользы. Это, возможно, основное развлечение в Варанаси. Ну, еще можно посмотреть, как народ сжигает трупы (осторожнее с фотографированием, можно попасть в полицию и уж точно нарваться на хелпера, который, представившись «сотрудником» службы кремации, попытается отвести вас «на лучшее место», а потом будет требовать денег), или как народ купается и чистит зубы в реке рядом с недогоревшими останками. Для входа в Золотой храм вас заставят сдать все вещи (включая часы и ручки) в камеру хранения за 50 рупий (читай - рублей), а когда вы после тщательного двукратного досмотра полицией окажетесь-таки в узеньком переулке, окажется, что в сам храм пускают только представителей индуистской религии, а остальным даже его и снаружи не увидеть. Варанаси - священный для индуистов и ряда других религий город. Вообще, если вы попали в Индии в какое-то очень-очень грязное место, значит, с большой вероятностью, оно священное.




























































Пару раз я давал себе передышку от творящегося на улицах в европеизированных кафешках, но вскоре понял, что только покинув этот прекрасный город, я смогу вернуть внутреннее равновесие. Однако на вокзале меня ждал новый квест, - моего поезда не было в расписании, а в окошке «помощи иностранцам» никого не было. Только смекалка позволила мне поискать еще и состав, отличающийся в номере на одну цифру. Время выхода из Варанаси было у него такое же, как и у моего поезда. Однако в распечатке со списком пассажиров, прикрепленной у входа в «мой» вагон, моей фамилии не оказалось. В легкой растерянности отправился вдоль состава, проверяя фамилии во всех вагонах, и наконец, нашел свою! Оказалось, что советские шутки про два девятых вагона в Индии – совсем не шутки, в Индии это – в норме вещей, нужно быть готовым ко всему. А мой «второй девятый» вагон оказался прицепным к данному поезду, поэтому такие заморочки с нумерацией составов и вагонов.
Еще одна ночь в поезде, - и я в городе Хаджурахо. В тук-тук до центра со мной садится вежливый индус, и начиная с расспросов про «откуда ты» и «нравится ли в Индии» неспешно подбирается к теме о том, что с гидом в его лице в храмах Хаджурахо мне будет куда комфортнее и познавательнее, чем одному. Вежливо объясняю, что прекрасно подготовился к поездке, почитав всю нужную информацию в интернете. Продолжает доказывать свою полезность, честно говорю, что больше всего на свете ненавижу организованные экскурсии с гидами. Вроде отстаёт.
Самой популярной в Хаджурахо является западная группа храмов, отправляюсь в первую очередь туда. Рискну предположить, что главной достопримечательностью, ради которой сюда направляется основная масса туристов, является не архитектура храмовых комплексов, а сюжеты из Камасутры на стенах храмов.














































А вы любите лошадок?


В храмовом комплексе я бродил спокойно, однако, стоило мне только выйти на улицу и направиться в сторону восточной группы храмов, вокруг меня начали один за другим появляться «помогайки». Атмосфера тут всё же более расслабленная, чем в Варанаси, и обычно мой диалог с ними выглядел примерно так:
- Тебе нравится в Индии?
- Нравится, только тут слишком много людей, которые видят во мне только денежный мешок. А я на самом деле очень бедный, у меня нет денег.
Зеркальный фотоаппарат на моей шее вводил помогаек в сомнения.
- Да мне не нужны твои деньги, я просто хочу помочь тебе.
- Ну ладно.
- А что, даже 100 рупий не дашь?
- Нет.
- Ладно, пока.
Однако, один товарищ оказался настырнее других, мои слова об отсутствии денег не остановили его, он продолжал утверждать, что просто хочет попрактиковаться в английском. Ага, знаем мы таких «практикантов». Но как вежливо его прогнать я не знал, и пришлось тащиться с ним вдоль улицы. С другой стороны, это условно «охраняло» меня от новых прилипал.
В сами храмы восточной группы он не пошел, остался ждать меня у входа. Осмотрев храмы,






я еще раз честно сказал ему, что не верю в его благие намерения и ничего ему не дам. На это заметил, что и в Индии есть добрые и бескорыстные люди, и он как раз такой. Окей, веди меня к южным храмам и рассказывай по дороге про жизнь в Индии.
По дороге, помимо прочего, паренек признался, что он – гомосексуалист, но почему-то не нравится другим парням. Этой информацией он не добавил себе очков в копилку моей благосклонности. Потом он долго предлагал поменять мои часы Tissot на свои noname, неубедительно. Потом выпросил-таки у меня российскую монетку, дал ему 50 копеек. Показав мне все храмы и окрестности,














завел-таки речь о том, что не против за денежку прокатить меня на мопеде до вокзала. Я отказался. «Ну то есть ты сейчас просто пойдешь на вокзал?», - спросил он. «Ага», ответил я. «Дай мне тогда хотя бы 300 рупий», попросил добрый и бескорыстный юноша. «Неа», ответил я. И побрёл он, солнцем палимый, в родные пенаты.
Я же дошел до дороги, забрался в переполненный автобус и за несколько рупий доехал до вокзала. Здесь меня ждало еще одно шоу. Наш поезд стоял не на первом пути, но когда я попытался добраться к нему, сотрудники станции объяснили, что он отъедет и вернется на первый путь. Но стоило машинисту забраться в тепловоз и включить махину, толпа народу, включая детей, беременных женщин и инвалидов со всеми вещами бросилась напрямую через рельсы к поезду , чтобы успеть заскочить в уходящий вагон и занять сидячее место. Поезд остановился. Появились сотрудники полиции с дубинками, которые выгнали почти всех из вагонов (но были спрятавшиеся счастливчики!), и отправили народ назад, на первую платформу. После этого поезд действительно подошел к ней.
Мне толкаться не надо, у меня билет в относительно привилегированный класс АС-3, а значит, у меня уже забронировано место в вагоне. Доезжаю до Дели, не без проблем с туктукерами добираюсь до метро, и вот, наконец, покидаю Индию. Не так часто покидание страны вызывает у меня столько положительных эмоций. Я очень рад, что не скоро теперь увижу этот прекрасный индийский колорит, за колоритом, как мне кажется, лучше ездить в Индонезию (на Яву) или на Мадагаскар. Там живет народ победнее индийского, но куда получше (подобрее, почище, поуважительней), а достопримечательностей - отнюдь не меньше. В Индии же, по сути, светлым пятном был только Ладакх.
Пока, Индия! Я вернусь, но не скоро!
love-rov
активный участник
 
Сообщения: 841
Фото: 34
Регистрация: 06.07.2008
Город: Барнаул
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 42
Страны: 130
Отчеты: 44




Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииИндия форум : от А до ЯОтзывы об Индии, отдых в Индии Гоа





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100