Восхождение на Мунку-Сардык (Восточные Саяны) 4-11 мая 2017

Отзывы и рассказы туристов, Путешествие по России отзывы, Россия путешествие, Туры по России, Поездки по России, Путешествия по центральной части России Сибирь путешествие Алтай Байкал Астраханская область, рыбалка. Путешествие по Волге и по Золотому кольцу

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Восхождение на Мунку-Сардык (Восточные Саяны) 4-11 мая 2017

Сообщение: #1

Сообщение Lubains » 19 май 2017, 10:43

Общая информация:
Мунку-Сардык – высочайшая вершина Саян, 3491 м, располагается на территории Бурятии; самый простой маршрут восхождения имеет категорию 1Б и проходит по северному гребню; наиболее популярное время восхождения – начало мая (по причине довольно лёгкого захода по всё ещё обледеневшим руслам Белого Иркута и Мугувека, при этом уже относительно тепло).

Оргмоменты:
Мунку-Сардык находится на российско-монгольской границе, поэтому заранее необходимо позаботиться о получении пропуска в погранзону – заявления граждан РФ рассматриваются до 30 дней, иностранцев – до 60 дней. Дистанционно подать заявление можно либо через сайт госуслуг, либо на эл.почту pu.buryatia@fsb.ru; уточнить детали можно по тел. (3012)45-10-46 пн-чт с 10.00 до 17.00 (обед 13.00-14.00), пт с 10.00 до 15.45. Мы оформляли разрешения через электронку, выслав на неё сканы заявлений и первых страниц паспортов в первой половине апреля. Важно ещё указать, где и как вы планируете оригинал разрешения получать – мы просили оставить наши разрешения на погранпункте в Мондах; а так, читая форумы, выяснила, что могут и Почтой России отправить… Ещё важно: для организованных групп подаётся список участников и обозначается руководитель.
Заброска к началу маршрута из Иркутска проста, если есть своя машина, в остальных случаях чуть сложнее, т.к.прямой общественный транспорт туда не ходит, и придётся комбинировать, например, из Иркутска до Слюдянки автобусом/поездом, а оттуда автобусом/маршруткой №540, который идёт из Улан-Удэ в Орлик; ну, либо автостопить наудачу или искать попутчиков с транспортом через инет.
Маршрут, понятно, автономный, последний форпост цивилизации в виде кафе располагается у моста в устье Белого Иркута (но в нашем случае на вторые майские праздники оно было закрыто). Дальше всё на себе – провиант, бивуачное снаряжение и прочее – до базового лагеря на Стрелке, а некоторые желающие шли и выше – до конца леса, а то и до озера Эхой. Дровами в лесной зоне, в принципе, разжиться можно, но конкуренция за них очень высока, наличие газовой горелки сильно упрощает и облегчает походную жизнь.
Продолжительность маршрута, если считать от моста, по-хорошему, минимум дня 4 – чтобы не сильно напрягаться и взойти на Мунку плюс немного погулять по окрестностям. Но, ей-же-ей, туда и на месяц можно заехать и увлекательно провести время, потому что и помимо Мунку там есть множество интересных и красивых мест.
Навигация, полагаю, в большинстве случаев не понадобится, т.к., если идти в высокий сезон, то тропа настолько натоптана, что по ней и слепой пройдёт. Тем не менее, для желающих: в приложении maps.me все тропы есть.

Лирическое отступление, вступление и заброска:

Саяны должны были стать красивой концовкой года путешествий, который я посвятила уединённому хождению по любимым местам: Кольский, Кавказ, Байкал, Гималаи. Обычно я хожу исключительно одна и считаю это наилучшим вариантом, однако в этот раз в поход отправилась со знакомым, который, собственно, и предложил восхождение на Мунку-Сардык. Из опасения, что я могу не ужиться с человеком, срок для маршрута взяла небольшой – всего неделю – о чём потом сильно пожалела, т.к. Павел стал для меня другом и напарником, с которым я чувствовала себя уверенно и спокойно, а мест, куда бы ещё хотелось сходить, но не хватило времени, оказалось очень много. Большим плюсом стало то, что Павел живёт в Иркутске и у него есть машина, таким образом, все организационные мероприятия и заброска прошли для меня легко и быстро (не считая 3,5 суток, которые я провела в поезде Москва-Иркутск). Непальские Гималаи здорово проредили ряды моего снаряжения, поэтому часть была новой и горами ещё не испытанной, а часть и вовсе заботливо предоставил Павел. Основной провиант привычно взяла лёгкий – лапша, пюре, овсянка, сухое молоко, сушёный фарш, отруби; в Иркутске, сообразив, что на себе тащить-то недалеко придётся, набрала ништяков в виде яблок, сыра и сгущёнки.
Накануне прибытия в Иркутск, проезжая Красноярский край, несколько офигела и поднапряглась из-за выпавшего снега (всегдашнюю снегобоязнь укрепил крайний гималайский трек, в котором меня завалило снегом в безлюдной долине, отчего на снегопады в автономках стала реагировать излишне нервно), промелькнула даже мысль: «Боже мой, куда я еду?!»



Однако на следующий день Иркутск встретил ясным небом и относительным теплом, правда, прогноз на ближайшую неделю по Мондам обещал скорое похолодание и осадки в виде снега – и только двухдневное ясное окно на 7-8 мая, которое по-хорошему и следовало бы использовать для восхождения.
В планах на Иркутск у нас с Павлом было 1) отмыть меня в общественной бане после долгого заточения в плацкарте и 2) закупить еды в магазине, после чего рвать на волю в пампасы, т.е. Саяны. С первым пунктом пришлось немного пометаться, т.к. бани открываются минимум с 13 часов; в попытках отыскать работающую потеряли около часа, наверное; потом уже по пути, подъехав к Байкалу и проезжая через Култук, видели там несколько гостевых домов с горячим душем – для экономии времени можно мыться и здесь.
Байкал в южной части уже освободился ото льда и неистово синеет:



Склоны гор вдоль дороги то тут, то там покрыты фиолетовыми облаками – вовсю цветёт багульник, правда, в отличие от болотного, этот вид почти не имеет запаха:



Ещё на выезде из Иркутска Павлу позвонил друг с сообщением, что по МЧС вышел приказ о закрытии приграничной территории, в том числе и для восхождений на Мунку-Сардык – причина внятно не указывалась, просто упоминалась ЧС по региону в связи с лесными пожарами. Нас это немного озаботило, но решили, что (акуна матата!) на месте разберёмся.
До погранзаставы в Мондах ехали что-то около 4,5 часов. К этому времени собралась хмурая облачность, ощутимо похолодало.
На КПП в начале посёлка сообщили погранцу у шлагбаума, куда едем, и что наши пропуска находятся на погранзаставе в другом конце Мондов:



К заставе мы приехали около 20-00 по местному времени, тем не менее, на наш звонок к воротам вышли, взяли паспорта и скоро вернулись с пропусками. Про запрет на пребывание в приграничной зоне в связи с ЧС нам ничего не сказали.
За Мондами съехали на грунтовку, по которой пропылили ещё 23 км до моста.



Под мостом припаркованы несколько машин, среди деревьев виднеется пара палаток. Свой лагерь мы разбили подальше от моста, здесь много ровных площадок под палатки, места для костра, столы и скамьи.





Рядом Белый Иркут, покрытый толстым ледяным панцирем, только под самым берегом свободный поток свободной воды:






Собственно, сам поход:

За ночь подсыпало немного снега, может, пару сантиметров, который на утреннем солнце быстро подтаял и к полудню уже весь сошёл. Собирались неспешно, идти сегодня недалеко – вверх по Белому Иркуту до Стрелки, где обычно ставятся базовые лагеря. Судя по maps.me, до этой стоянки 4,5 км по постепенно повышающемуся руслу реки, так что переход должен быть относительно лёгким. Чтобы он не показался совсем уж лёгким, было набито три рюкзака скарба, которые мы честно и по-братски поделили: два достались супермену Павлу и один плюс полпалатки – мне.





Почти сразу за мостом расположился временный лагерь погранцов, затеянный для проверки документов и пропусков; нас проверили, сверили и записали аккуратным почерком в тетрадку – после чего отпустили с миром топать дальше. Навстречу идут группы возвращающихся, за нами пока вышла только пара туристов. Тропа, несмотря на свежий ночной снег и предыдущие снегопады, широко протоптана, да и ошибиться с направлением движения невозможно – иди себе и иди вдоль стиснутого скальными стенами русла Белого Иркута. Этот отрезок пути очень живописен, от дикой красоты и резких расцветок скальных пород дух захватывает.







В месте впадения Ледяного в Белый Иркут, примерно в 2,5 км от моста, на высоком берегу устроен лагерь, на maps.me есть его обозначение как «стоянки».



Я, натренированная Гимлаями, прискакала сюда первая и весьма бодрая, а вот Павлу под двумя рюкзаками не так весело шагается – тяжело бремя супермена, да. Радует, что весь этот груз только и донести, что до Стрелки, до которой больше, чем полпути уже пройдено.
За стоянкой слева по ходу движения довольно свежая осыпь, перегороженная рогаткой с рукописным предупреждением на картонке об опасности камнепада и «уже убило 2 чел»:



Стоило бы написать лаконично и драматично: «Бегите, глупцы!!!», потому что небитое-непуганное турьё останавливается почитать, пофоткать и рефлекторно поднять глаза на шум падающих камней – чо там и откуда летит?
В этой части русло раза три-четыре поднимается ступенями, высота набирается пошустрее.











Наконец, впереди показывается Стрелка: слева по ходу движения остров, встречающий баннером на лиственницах «Базовый лагерь», а также очередной рукописной картонкой про пиво и дрова, среди лиственниц там и тут разбросаны палатки, вверх тянутся дымки костров; справа за поворачивающим руслом Белого Иркута на выполаживающемся лесистом склоне тоже палаточный городок.



По речной долине Мугувека и с Белого Иркута тянет холодный ветер, но Павел знает укрытую от ветра лощинку, в которой мы и ставим лагерь.



Основная масса туристов стоит ниже нас, мы их почти не слышим и не видим. Рядом под боком у нас только один лагерь, но зато большой – коммерческая группа с сопровождающими, всего человек 15, наверное, они то и дело прошмыгивают мимо в поисках туалетных благ. Оборотная сторона популярных маршрутов – накапливаемая загаженность территории, на Стрелке это очень уж бросается в глаза и витает в воздухе (особенно при западном ветре). Местами склон представляет собой «минное» поле, по которому в сумерках слоняются добровольные «сапёры», собирающие хворост для своих костров. К вечеру на Стрелку подходит несколько групп снизу, обустраиваются, и в опустившейся темноте на склоне и на острове светятся россыпи огоньков от фонарей и костров – будто здесь раскинулся целый посёлок.

На следующий день, 6 мая, мы планируем налегке подняться к озеру Эхой. С раннего утра народ группами идёт наверх, кто-то на восхождение с штурмовыми рюкзаками, кто-то с полной выкладкой ставить лагерь повыше – либо в конце леса, либо вообще на озере.
Тропа идёт узким руслом Мугувека с крутыми ступенями и ледопадами:







На одном из ледопадов в группе проводится ледовое занятие:



Последний взлёт:



И дальше тропа идёт пологой долиной, в которой и размещаются стоянки в так называемом «конце леса» - здесь лиственницы иссякают, уступая место рододендроновым кустарникам.







Подход к Мунку приятен тем, что относительно крутые ступени перемежаются довольно продолжительными пологими участками, на которых на ходу отдыхаешь и отдышиваешься после подъёма.
Ещё небольшие ступени по руслу Мугувека:



Затем снова пологий участок, в конце которого очередная ступень подъёма:



Оглядываясь, видишь, что поднялся уже довольно высоко, виды открываются всё шире и шире:



За подъёмом очередное плато, окружённое скальной стеной. Здесь берёт начало Мугувек, здесь тропа раздваивается, и к озеру можно подняться либо уйдя налево и круто карабкаясь по курумнику, либо обходя по склону справа налево и постепенно набирая высоту:





Обе тропы протоптаны в снегу и видны, но весь народ, который я вижу впереди, лезет по курумнику – ну, и я со всеми.



Виды всё более потрясающие:



Снежная улитка:



Наконец, и эта ступень преодолена, и мы выходим к озеру Эхой:





Эхой полностью подо льдом и снегом, на юго-восточном его берегу в глубоком снегу видны уже почти полностью занесённые ниши, которые здесь выкапывают для палаток – видно, давно не было желающих переночевать на озере. Отсюда же уже видна и вершина Мунку, и почти полностью просматривается тропа наверх, порой кажется, что она идёт по весьма отвесному склону.
Солнце припекает, снег уже отяжелел и хорошо липнет, не могу удержаться от мелкого художественного хулиганства и леплю снежную бабу со всеми выдающимися признаками прекрасного пола:



Подъём к озеру занял у меня 2,5 часа чистого ходового времени. Спускались же мы совсем уж неспешно, погода благоволила прогулочному темпу и шептала: «Займи, но выпей!», так что, выбравшись из зоны снега, мы сделали привал на речке и действительно выпили – свежего чаю из тут же набранной сагандайли. На стоянку вернулись с последними лучами солнца, уходящего за скальный гребень.
Несмотря на то, что вокруг шныряет множество бурундуков, они не покушались на нашу еду, возможно, потому, что неподалёку кто-то оставил им целую кучу печенек и хлеба, которую они понемногу растаскивали.

Следующий день решили сделать немного расслабленным, чтобы набраться сил на послезватрашнее восхождение. Утром отправились прогуляться налегке вниз в сторону моста. Как и обещал прогноз, 7 мая ясно и тепло, солнце активно растапливает лёд на Белом Иркуте, снег мокрый, потоки ширятся и множатся.
Во второй половине дня поднялись на гребень над нашей стоянкой пособирать сагандайлю:



Виды оттуда потрясающие – и на уже разок пройденную тропу вверх по Мугувеку с его ледопадами:



И на верховья Белого Иркута:



И на русло Белого Иркута вниз:



И вообще на всю окружающую красоту:







Завтра в планах восхождение – но всё зависит от погоды.

Продолжение следует…

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Lubains
участник
 
Сообщения: 173
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 45 раз.
Возраст: 36
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский
Карелия недорогой отдых

Re: Восхождение на Мунку-Сардык (Восточные Саяны) 4-11 мая 2017

Сообщение: #2

Сообщение Lubains » 20 май 2017, 17:16

Утро 8 мая выдалось пасмурным и ветреным. Настроенная на восхождение, я встала пораньше, часов в 6 и вылезла из палатки, но погода не вдохновляла от слова «совсем». По моим прикидкам на восхождение и спуск потребуется часов 10, таким образом, с учётом продолжительности светового дня и допусков на отдых, выходить следовало не позже 9 часов утра, т.е. на размышления было ещё часа три. Время шло, погода не улучшалась, по долине гулял сильный ветер. Несмотря на это, вверх потянулись группы при всей приличествующей случаю снаряге. Я никак не могла решить идти сегодня или нет, доводов «за» было столько же, сколько и «против». В конце концов отправилась по ближайшим соседям перетереть за метеоусловия и послушать их квалифицированное мнение. Глубоко в душе мне сильно не хотелось идти по ледяному ветру и, возможно, по снегопаду, поэтому, когда суровые соседи, как индульгенцию, выдали мне совет подождать лучшей погоды до завтра, меня прям отпустило от облегчения, что можно не геройствовать голой мордой в стихию. Тем более, что день резерва 9 мая у нас был железно, а в крайнем случае я была готова и 10 мая сгонять по-быстрому на вершину одна, а затем спуститься к мосту.
Так что остаток утра расслабленно смотрела на активно шастающих бурундуков и белок:



К полудню небо начало проясняться, хотя ветер и не утихал. Чтобы не сидеть на месте, решили сходить вверх по Белому Иркуту, и, совмещая приятное с полезным, поучить меня использовать ледоруб по назначению, а не как джентльменскую трость.
Вверх в сторону перевала Контрастов пошли по ледяному руслу реки, а назад возвращались по высокому правому (орографически) берегу Белого Иркута, по тропе сквозь лиственно-кедровый лесок.









Кедр, которому лет 200, если не больше:





По соседству с ним ещё один кедр с приколоченной гвоздями бумагой, содержащей информацию о дереве (кедр, 180 лет и т.д.) – какое заботливое варварство.
Под кедрами расположился небольшой лагерь, здорово так пожить с недельку в красивом и спокойном месте:



Ещё большое стояночное место располагается на высоком мысу у слияния Белого Иркута с Мугувеком, здесь вырезаны деревянные скульптуры (может, авторский полёт фантазии, а может, и герои бурятских сказаний):



К вечеру вниз идут толпы туристов, завершивших восхождение. Утром Павел одолжил ледорубы нашим соседям по поляне – отцу лет 68 и его двум сыновьям – вернулись они аж за полночь, но, молодчины такие, на вершину поднялись!

Утро 9 мая, как по заказу, было ясное и тихое – вот прямо праздничное! Пока собрались на выход, с юго-запада потянулись лёгкие облачка, но с ними даже лучше – солнце не так печёт. Первая, уже знакомая, часть пути до озера прошлась легко по ещё жёсткому с ночи снегу и замёрзшему грунту. Немного повозиться пришлось перед последней ступенью по курумнику к озеру: за два предыдущих тёплых дня Мугувек, берущий здесь начало, значительно расширился, и если в прошлый раз его было легко перешагнуть, то теперь даже и не перепрыгнуть (шире 1,5 метров), и не перейти вброд (под тонкой наледью глубина по колено, а может, и глубже – провалившись обеими ногами у берега, дальше замерять глубину не рискнула). Пришлось побродить вдоль извивов реки в поисках сужения. По курумнику дует ветер с озера, несмотря на пригревающее солнышко, быстро отнимает тепло; чтобы передохнуть и дождаться напарника, полазила по валунам в поисках более-менее защищённой от ветра ниши. Небо понемногу закрывает облачной крышкой.



Для понимания масштабов камнепада вот турист-скороход:





Павел нагнал меня, поднялись к озеру, надеясь найти там более спокойное и безветренное место для отдыха. Заодно было любопытно поглядеть, как тут устраивался народ, который пару дней назад шёл с полной выкладкой к озеру, планируя ставить здесь лагерь. Судя по тому, что давние снежные пещеры так и остались неразгребёнными, палатки народ ставил прямо так на продуваемом всеми ветрами берегу озера.
Отсюда кажется, что до вершины уже рукой подать:



Предстоящие крутые взлёты будят азарт. Снег местами рыхлый, хоть пока и сухой, приходится искать пути рядом с натоптанной колеёй, чтобы не проваливаться на каждом шаге по колено. За первой крутой ступенью обогнала двух ребят, впереди на финишном взлёте заметила группу, уже идущую на спуск.













На подходе к финишной ступени, сблизившись со спускающимися, увидела, как вниз летит упущенная кем-то из них каска, легко и весело подскакивая ярким мячиком на неровностях; сначала её понесло куда-то уж совсем мимо, но после того, как я поманила её: «Иди сюда!» - свернула ко мне и прискакала прямо в руки, всего-то шаг влево и пришлось сделать, чтобы подхватить. Через несколько минут вернула беглянку хозяйке, которая уже и не чаяла найти свою каску внизу.
В этой части пути имелись хорошие вытоптанные ступени, после самостоятельного тропления шагать по ним было гораздо легче, подъём пошёл бодрее – особенно с применением излюбленной шерповской техники хождения «медленно, но без остановок».
Вершина всё ближе, панорамы всё шире:





Финальный этап подъёма идёт по гребню с провешенными перилами:



Отсюда уже открывается вид на монгольские равнины и озеро Хубсугул:



Сначала хотела дождаться Павла на предвершинном гребне, но ветер тут гуляет неслабый, Монголия гонит сплошную облачность, видимость ухудшается (а зачем ещё лезть на верхотуру, как не затем, чтобы окинуть взглядом нетуманные дали?), а напарника внизу даже и не видать, только двое ребят ползут вверх:



Так что решила идти на вершину, пока с неё ещё хоть что-то видно. С перилами подъём несложный, и вот уже вершина Мунку – с ветром, лёгким снегом и ошеломляющими видами, частично скрытыми облачностью:









Добавила вершине красок, повязав привезённые из Непала флажку лунгта («небесные кони») – полетели мантры по ветру:



phpBB [media]


Хмарь сгущается и закрывает красоту:







Так как обещала Павлу не ходить без него в Монголию, то забиваюсь за скальную стенку, куда не так задувает, надеваю всё тёплое, взятое с собой и принимаюсь за кипячение воды на чай. Минут через 30-40 на вершину поднимаются ребята, которых я обгоняла внизу:



А на соседней вершине Крылья Советов замечаю группу из 4-х человек:



Монголия гонит снежный фронт, ребята через некоторое время собираются на спуск, я прошу их передать Павлу (которого мне пока так и не удаётся высмотреть внизу на видимом участке склона) при встрече, что тут портится погода, и я подожду его ещё 30-40 минут, а потом пойду вниз. Ребята обещают всё сказать и на прощание интересуются, не страшновато ли мне тут оставаться в начинающейся метели. Мне страшновато (моя снегобоязнь повизгивает и умоляет ломить вниз со всей возможной скоростью), но держу физиономию героически уверенной и мужественной, заверяя, что всё пока ещё не критично. Ребята уходят, а минут через пять приходит снежный фронт, видимость стремительно падает, а снег с ветром усиливаются.

phpBB [media]


Поразмыслив, решаю не испытывать судьбу и спускаться, пока хоть что-то видно, и тропу не занесло.
Внизу видимость улучшается, и снег не так лепит, скоро уже могу разглядеть двух ребят и поднимающегося Павла.



Объясняю напарнику ситуацию с погодой на вершине и показываю видео, а Павел в это время обращает моё внимание на небо – в серой мгле начинает просвечивать голубизна. Решаем подниматься и действовать по ситуации – оглядимся с гребня и поймём, стоит ли идти на вершину. В присутствии Павла моя снегобоязнь впадает в спячку, и я откровенно наслаждаюсь подъёмом сквозь вихри снежной пыли и охвостья метели. Скоро небо расчищается, но ветер всё так же гонит позёмку и серебристую снежную взвесь в воздухе – и это чертовски красиво:



phpBB [media]


phpBB [media]


Ко времени нашего выхода на вершину видимость вокруг стала гораздо лучше, чем в первый мой заход – больше ясного неба и чистых красок:







phpBB [media]


Кроме нас на вершине Мунку-Сардыка оказалась четвёрка ребят, которых я ранее видела на вершине Крыльев Советов; они прошли сюда траверсом как раз в самую метель – сильны человеки!
Конечно же, сходили мы в Монголию – углубились метров на 20 по гребню. Так Мунку-Сардык выглядит с монгольской стороны:



С моногольской стороны подъём выглядит очень простым. А вообще при взгляде на расстилающиеся под ногами монгольские равнины возникает ощущение, будто ты стоишь на верху громадной крепостной стены – настолько внезапно Саяны заканчиваются на этой пограничной черте.
Напиться и надышаться этой красотой и волей, конечно, невозможно, но пришлось себя заставить идти на спуск – время-то не ждёт.





Ветер нам помогал, наподдавая в спину и окутывая мерцающими серебристыми снежными облаками:



Вниз шли уже не сильно торопясь, пару раз устраивали привалы на чай с шоколадом. В предзакатном свете красота Саян особенно пронзительна по-акварельному полупрозрачными красками неба и солнечных пятен на разноцветных скалах.



Однако ж облачность сгущалась-сгущалась и досгущалась до того, что снова посыпал снежок уже на подходе к базовому лагерю.



Когда я спускалась с вершины в первый раз, то заметила внизу, гораздо ниже Павла и ребят ещё одну пару, идущую от озера на подъём, но, похоже, они решили не подниматься дальше из-за видимо портящейся погоды и повернули – по крайней мере, в тот день с Мунку мы спускались последними.
Специально время я не засекала, но по прикидкам путь наверх занял у меня 4,5 часа чистого ходового времени. К нашему возвращению в лагерь все соседи уже снялись и ушли вниз, вокруг царили тишина и покой.
А ночью повалил мелкий снег и, то приостанавливаясь, то усиливаясь, шёл почти до утра, шурша по тенту палатки.
Выбравшись из палатки на следующее утро, обнаружили, как сказал поэт, «мороз и солнце; день чудесный», а также покрытые ледяной глазурью ботинки (чтобы поэтичность не зашкаливала):









Порелаксировали где-то до полудня, свернули лагерь и отправились вниз к мосту. Спускаться, конечно, гораздо легче и быстрее, кажется, часа за 1,5 пришли на стоянку. Палатки пограничников уже не было, вероятно, снялись вчера, когда основной поток туристов с Мунку иссяк. Тем не менее, встретили группу, идущую наверх, да ребят, в несколько заходов перетаскивающих разобранный групповой лагерь вниз.









К вечеру сильно похолодало: вода, набранная из реки, покрывалась льдом буквально за 10 минут.
Прогулялись к святилищу на небольшом скальном гребешке, который подобно воротам прикрывает вход в долину Белого Иркута.





Утро 11 мая ясное, но морозное, зато с великолепием на небе:



Чёрный Иркут и обрамляющие его скалы очень живо напомнили долину Колы на подъезде к Мурманску:



По пути в Иркутск планировали заехать на горячие источники в посёлке Жемчуг, но пока на утреннем морозце я никакого энтузиазма к купаниям не ощущала, заранее содрогаясь от необходимости расстаться с такой живительно тёплой одеждой.
На пограничном КПП в Мондах снова проверили наши документы, вернув нам пропуска в качестве сувениров. Тут же стояла встречная машина с народом, собирающимся на Мунку; поговорили с ними о погоде, о природе – что и как на горе.
По пути завернули к придорожному буддистскому святилищу:



Чем ниже и дальше по Тункинской долине, тем теплее и зеленее.



Идея насчёт горячих источников была великолепной, как выяснилось. Повернув на Вышку (не доезжая до самого Жемчуга), подъехали к посёлку и по указателям дошли до углеродных ванн: касса (250 рублей с носа), раздевалки и выход к цементной ванне примерно 10х10 метров под открытым небом. Вода из трубы хлещет горячим душем, температура +55, под ногами на дне бассейна песок – в общем, непередаваемое блаженство. В первые минуты я уж решила, что вообще здесь навсегда останусь, до того хорошо. Рекомендуют сидеть в этой воде не больше 15 минут, но мы прокайфовали чуть ли не час, пересидев всех.
Ну, а дальше всё банально: Иркутск, вокзал, плацкарт.
Последний раз редактировалось Lubains 21 май 2017, 08:16, всего редактировалось 1 раз.
Lubains
участник
 
Сообщения: 173
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 45 раз.
Возраст: 36
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Восхождение на Мунку-Сардык (Восточные Саяны) 4-11 мая 2017

Сообщение: #3

Сообщение mrlavroff » 21 май 2017, 03:57

Не большие поправки. Поселок не Жемчужина, а Жемчуг!

До Монд из Иркутска можно доехать на прямом автобусе, также и до Аршана, до Жемчуга и до Ниловой пустыни.
Аватара пользователя
mrlavroff
активный участник
 
Сообщения: 519
Фото: 296
Регистрация: 12.02.2012
Город: Иркутск
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 88 раз.
Возраст: 36
Страны: 4
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Восхождение на Мунку-Сардык (Восточные Саяны) 4-11 мая 2017

Сообщение: #4

Сообщение Lubains » 21 май 2017, 08:22

mrlavroff писал(а) 21 май 2017, 03:57:Не большие поправки. Поселок не Жемчужина, а Жемчуг!

До Монд из Иркутска можно доехать на прямом автобусе, также и до Аршана, до Жемчуга и до Ниловой пустыни.


Благодарю за своевременные поправки и дополнения!
В интернете информацию об автобусах из Иркутска, к сожалению, не нашла (может, плохо искала, конечно Восхождение на Мунку-Сардык (Восточные Саяны) 4-11 мая 2017 )
Lubains
участник
 
Сообщения: 173
Фото: 163
Регистрация: 07.05.2014
Город: Москва
Благодарил (а): 17 раз.
Поблагодарили: 45 раз.
Возраст: 36
Страны: 24
Отчеты: 5
Пол: Женский

Re: Восхождение на Мунку-Сардык (Восточные Саяны) 4-11 мая 2017

Сообщение: #5

Сообщение mrlavroff » 21 май 2017, 16:33

Тот район очень популярен для маршрута "выходного дня". И маршрутки в тот же Аршан из Иркутска ходят чуть ли не каждый час. Они идут с Автовокзала, от Торгового комплекса и от железнодорожного вокзала. Также в ту сторону много предложений на всяких сервисах по поиску попутчиков.
Аватара пользователя
mrlavroff
активный участник
 
Сообщения: 519
Фото: 296
Регистрация: 12.02.2012
Город: Иркутск
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 88 раз.
Возраст: 36
Страны: 4
Отчеты: 4
Пол: Мужской




Список форумовНаша Родина ::: экс-СССР туристический форумРоссия форум: все о России от А до ЯОтзывы и рассказы о путешествиях по России, отдых в России





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика