Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Италия отзывы Впечатления, отчёты о стране от побывавших в Италии. Отзывы туристов об Италии. Места в Италии, которые надо посетить. Италия отдых на море отчеты фотографии цены в Италии самостоятельное путешествие по Италии отдых на острове Сардиния и на Сицилии пляжи Италии

Сейчас этот форум просматривают: Rambler [Bot] и гости: 8

Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #1

Сообщение a_ni_ka » 12 июн 2017, 21:14

Едва придя в себя после двухнедельного марафона по Испании (Знакомство с доньей Спаньей или Всякая погода – благодать (январь 2016, без авто)), мы с подругой стали собирать чемоданы в солнечную майскую Италию. Но, конечно, подготовку к поездке начали заранее. По уже отработанной системе – накидываем список городов, которые хотим посмотреть, а потом «режем» его в соответствии со сроками и удобством передвижения.
Мы обе очарованы Италией, бывали в Италии в разное время, в разных местах. Но вместе едем впервые. И, поскольку я ездила в Италию чаще, а у подруги поездка совмещена с днем рождения, получается, что список городов в основном набрасываю я, а выбирает подруга. Очень люблю показывать понравившиеся мне места близким мне людям! А так как хочется и что-то новенькое увидеть, пытаюсь к известным, прекрасным, притягивающим своей атмосферой городам добавлять менее известные, не охваченные предыдущими маршрутами, и тоже со своей изюминкой.
В результате наш двухнедельный маршрут в мае 2016 года сложился таким образом:
Рим, город вне времени, – 3,5 дня с выездами: Перуджа, брутальная столица Умбрии, – сутки, с обязательной вечерней прогулкой по городу
Флоренция, утонченная столица Тосканы, колыбель ренессанса – 2 дня и 2 ночи. Был запасной вариант с выездами, но он не пригодился
Болонья, студенческий, жизнерадостный город – 2 дня и 2 ночи с выездами:
    Пеннабилли, городок, связанный с именем Тонино Гуэрры, выдающегося итальянского режиссера, расположенный недалеко от Римини
    Равенна – застывший во времени город прекрасных мозаик
Верона, симпатично-романтичный город, связанный с именами выдуманных Ромео и Джульетты и реальных - семейства Скалигеров, Данте - 2 дня и 2 ночи;
    Выезд в Падую, университетский город Святого Антония, хранящий великолепное творение Джотто
Венеция, предприимчивая и романтичная – 3,5 дня с выездами:
    Мурано (стекло)
    Бурано (разноцветные домики)
    Торчелло (выползающий из воды)

Авиабилеты брали заранее, еще в октябре. Железнодорожные, для переездов по стране – месяца за два, на сайте http://www.trenitalia.com.
Отели / апартаменты бронировала на букиниге и на airbnb тоже еще осенью. Причем, впервые использовала безвозвратную бронь. И дешевле, и деньги заплатила сразу (а вдруг курс еще поднимется!). И вот, в январе (хорошо, что не в мае!) приходит мне с букинга письмо о том, что моя безвозвратня бронь (т.е. отель деньги за нее уже снял с карточки) успешно и бесплатно отменена. Слово «бесплатно» особенно порадовало. Начала «бомбить» букинг и отель вопросами. От отеля – ни слуху, ни духу. Менеджеры букинга были терпеливы и отвечали на все мои вопросы, рассказали, что у отеля, видимо, проблемы, т.к. он прекратил сотрудничество с букингом и просил отменить все брони.
Менеджеры букинга подсказали, что нужно сделать. Оказывается, у платежных систем VISA и MasterCard есть правило по возврату денег клиенту, который их перечислял через эти платежные системы поставщику услуг или товаров, но эти услуги или товары не получил. Называется это чарджбек (англ. chargeback) — процедура опротестования транзакции банком-эмитентом (в целях защиты прав плательщика). Процедура применяется в том случае, если вы расплачиваетесь пластиковой картой. И каждый банк, у которого заключен договор с этими платежными системами, обязан по заявлению плательщика запустить эту процедуру, если для нее есть основания. Но… не все сотрудники банков об этом знают Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция) Мне пришлось сделать три захода в банк. В первый заход барышня мне сообщила, что срок давности истек, т.к. с момента оплаты прошло более 60 дней. А у них есть положение, по которому опротестовать платеж можно только в эти сроки. И даже, порывшись какое-то время в компьютере, сообщила, где я могу это положение найти.
Ладно, пошла я рыться в интернете (менеджер букинга, правда, сказал, чтоб обратилась к ним, если банк откажет, но я решила все же сначала сама разобраться). Начитавшись информации в интернете и добравшись до самих правил чарждбека от VISA и MasterCard, сделала второй заход в другое отделение банка. И очень удачно попала на грамотного менеджера. Он мне рассказал все то, что я вычитала в интернете, и подсказал, что еще нужно приложить к моему заявлению. Официального отказа от отеля в мой адрес не было, так же, как и подтверждения брони – вся информация приходила от букинга по эл. почте. И я волновалась, что этих писем будет недостаточно для банка. Но менеджер сказал, что это нормально и проблем быть не должно. В третий раз, подготовив все бумаги, прихожу в банк. И тут, читая в глазах девушки-менеджера сомнения в том, что чарджбек в такие сроки возможен (понятие чарджбек ей явно было знакомо и уже это одно радовало и внушало оптимизм) с уверенностью сказала, что я знакома с правилами и возврат возможен в течение 540 дней. Т.ч. ей не о чем беспокоиться – времени на процедуру возврата предостаточно. Не скажу, что девушка была очень довольна и на 100% уверена, что поступает правильно, но заявление мое приняла и даже сообщила код, по которому я могу в интернет-банке отслеживать выполнение процедуры (она может длиться 2 – 3 месяца). В результате через два месяца деньги мне вернули полностью. Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

И мы с чувством глубокого удовлетворения продолжили подготовку к поездке.

Беспокоила предстоящая жара – все-таки вторая половина мая. Запаслись солнцезащитными кремами, и вдруг… Чем ближе к поездке, тем явственнее в прогнозе погоды стали появляться тучи с намеком на дождь. В общем, перед отъездом мы уже понимали, что январские дожди продолжат глумиться над нами в мае. Ну что ж, нам не привыкать. Главное – «вооружиться» дождевиками и подходящей обувью. Ну и, конечно, в глубине души мы надеялись, что дожди эти не будут такими уж затяжными, а еще и облегчат нам прогулки и спасут от жары.
Так, собственно, и получилось. И всю поездку в голове крутилось любимое стихотворение Семена Кирсанова:

Эти летние дожди,
эти радуги и тучи –
мне от них как будто лучше,
будто что-то впереди.

Будто будут острова,
необычные поездки,
на цветах - росы подвески,
вечно свежая трава.

Будто будет жизнь,
как та, где давно уже я не был,
на душе, как в синем небе
после ливня - чистота...


И вот – самолет Alitalia доставил нас в аэропорт Фьюмичино. Поскольку прилетели поздно вечером и пробок быть не должно, в город поехали на автобусе Aeroport Shuttle. Мы вышли из Терминала 3, и прошли вдоль здания аэропорта направо. В конце здания нас уже дожидался автобус. Билеты продавала девушка у входа в автобус (в кассах возле остановки билеты на этот автобус не продавали!). Через час мы высадились на площади у вокзала Термини. А минут через 20 были в отеле, который расположился в одном из жилых зданий с неожиданно тихим и зеленым внутренним двориком.





Оставив вещи, отправились в супермаркет, расположенный на цокольном этаже вокзала за «продуктами первой необходимости». А заодно и прогулялись немного вокруг церкви Санта Мария Маджоре.



Путешествие началось!
Последний раз редактировалось a_ni_ka 27 июн 2017, 03:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский
шопинг в Милане

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #2

Сообщение a_ni_ka » 12 июн 2017, 22:11

Рим
День первый (8 мая)

И так получилось, что в этот раз наш маршрут оказался буквально «напичкан» церквями с прекрасными мозаиками. Они отчасти и задали тон всему нашему путешествию. Потому что, однажды обратив внимание на изысканные мозаики, поневоле начинаешь выискивать и рассматривать их и в других местах.
Утро началось с посещения моей «любимицы», базилики Санта Мария Маджоре (http://www.vatican.va/various/basiliche ... ex_en.html). По этой ссылке можно составить впечатление об интерьерах собора: http://www.vatican.va/various/basiliche ... ex-en.html. Кстати, очень удобно для живущих рядом «жаворонков» - церковь открыта чуть ли не с 7 утра и до 18-30.
Налюбовавшись интерьером собора и капелл, красивейшими мозаиками апсиды и стен (сцены из Ветхого Завета сохранились здесь с V века),



заглянули в Баптистерий. Справа – вход в музей. Спустились вниз, там, как водится, сувенирный магазин и продают билеты в музей по сеансам, только с экскурсией. Стоимость что-то около 5 евро. До ближайшего сеанса оставалось минут сорок, решили погулять и вернуться позже (Ну так ведь не бывает! Конечно, мы не успели вернуться Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция) ).

Рядом, буквально в двух шагах, на одноименной улице (via di Santa Prassede) находится симпатичная церковь Санта Прасседе (Santa Prassede).

Церковь носит имя святой Пракседы, которая скрывала первых христиан от гонений Антония Пия, занималась поиском и захоронением тел мучеников-христиан в катакомбах Рима. Есть упоминание от 491 года о том, что на этом месте находилась церковь titulus Praxedis, но она не подтверждена археологическими раскопками. Однако, и у существующей базилики возраст немаленький – она была построена (встроена в узкие улицы) по велению папы Пасхалия I около 817 года и в основном сохранила свой облик. Хотя и перестраивалась в более позднее время (видимо, то, что церковь буквально втиснута между домами, и спасло ее от серьезных переделок). После постройки в базилику были перенесены мощи более двух тысяч мучеников из римских катакомб. В том числе святой Пракседы и ее сестры Пуденцианы. В 1223 году в базилике, в капелле Зенона был установлен «столб бичевания», к которому якобы был привязан во время бичевания Иисус Христос. Но однозначного подтверждения подлинности столба нет.
Церковь очень камерная, уютная.








И славится она своими мозаиками, которые сотворили монахи, бежавшие из Византии в период иконоборчества. Капелла Зенона, которая ими украшена, невелика, но в ней я особенно остро чувствую то, что называют «дыханием времени». Может, за счет ее малости и создается такое впечатление, когда остаешься в этой мозаичной шкатулке наедине с ее персонажами.



В нише рядом с Мадонной - сестры Прасседе и Пуденциана^



Именно после ее посещения я и стала более пристально всматриваться в древние мозаики, украшающие церкви и стены домов.
Кстати, капелла Зенона - единственная римская капелла, полностью украшенная мозаиками. За свою красоту она получила название «райского сада». Для лучшего освещения при фотографировании нужно опустить монетку 2 евро в аппарат рядом со входом в капеллу.



Обидно, но я так и не смогла найти подступы к фасаду церкви. А центральный вход во все мои посещения был закрыт. Видимо, чтоб его увидеть, нужно зайти в один из закрытых проходов во внутренние дворы с Via di S. Martino Ai Monti. Приходится довольствоваться фото из интернета.

Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Пока рассматривали капеллу, в церкви началась репетиция, готовились к вечерней службе, – так что мы еще и немного музыки послушали.
Ну и, конечно, опоздали в Санта Мария Маджоре на экскурсию. Значит, в следующий раз. Мы же решили гулять так, как получается, без суеты и жестких рамок.

От Санта Мария Маджоре идем в сторону Колизея. Спускаясь вниз по виа Кавур, свернули в очаровательную, увитую зеленью, арку.




Заглянули в церковь Сан Пьетро ин Винколи (Св. Петра в веригах). Церковь – одна из древнейших в Риме.

San Pietro in Vincoli была построена в V веке нашей эры для хранения в ней цепей, которыми в 42 году в Иерусалиме был скован святой Петр. Сейчас вериги (или, привычнее для нас, - цепи) хранятся в прозрачном ларце под алтарем. Считается, что они способны исцелять от многих болезней. В церкви сохранились 20 античных колонн, которые разделяют неф и очень украшают церковь, делая ее светлой и изящной. При создании пола храма предположительно использовался мрамор из терм Траяна. На потолке расположен плафон из дерева, украшенный фреской XVIII века. На ней изображена сцена объединения цепей (иерусалимской и римской, которыми в разные периоды времени был скован святой Петр). В VIII веке базилику несколько расширили, а в XV веке к ней пристроили портик с арками, который спроектирован архитектором и живописцем Бальдассаре Перуцци. Благодаря этому переустройству, снаружи церковь похожа на небольшой палаццо.

Вздрогнула от неожиданности, увидев живописный скелет на стене.

Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Их тут несколько. Таким образом украшены усыпальницы выдающихся людей Рима и Флоренции – да, да, здесь похоронен флорентийский живописец и скульптор XV века – Антонио Полайоло и его брат. Их надгробие тоже украшено скелетами.

В большом мавзолее рядом с алтарем покоится папа Юлий II. Гробница появилась здесь в 1545 году. Композицию усыпальницы создал Микеланджело Буонароти, начав работу еще при жизни папы, в самом начале XVI века. Предполагалось создание масштабной скульптурной группы, однако впоследствии проект был сокращён из-за денежных трудностей. Изначально планировалось, что гробница будет расположена в Соборе Святого Петра в Ватикане.



В основном перед скульптурой Моисея и толпятся посетители. При всей помпезности сооружения смотрится она очень тепло и естественно. Усиливает это ощущение освещение – лучи солнца падают на гробницу сбоку, словно лаская скульптуры.

Прошли мимо Колизея, восхитившись в очередной раз его громадой и уворачиваясь от таких же глазеющих по сторонам туристов. За Колизеем – развалины школы гладиаторов Ludus Magnus. Сейчас это зеленая лужайка, расцвеченная алостью маков и живописно оставленными руинами.







А мы идем мимо, по Via di San Giovanni in Laterano в сторону базилики Сан Клементе, знаменитой тем, что хранит в себе три исторических слоя, относящихся к I, IV и XII векам. Самый нижний слой – остатки фундамента древнеримских гражданских зданий и языческого храма. Выше - раннехристианская базилика, с уникальными фресками. В верхнем уровне базилики, наряду со средневековыми росписями находится много архаичных элементов оформления (считается, что они частично перенесены из нижнего храма). (http://basilicasanclemente.com/eng/ , расписание работы: http://basilicasanclemente.com/eng/inde ... xcavations ).

Увы, на нижний уровень базилики спуститься не удалось – шла служба и вход в «нижнюю» церковь был закрыт. Узнав режим работы, двигаемся дальше, по Via Celimontana, в сторону холма Целия. Идем по совершенно пустым улицам и это в воскресенье!

За каменной стеной, в небольшом дворике, расположена церковь Санто-Стефано-Ротондо (Santo Stefano Rotondo) или Санто-Стефано на Целийском холме (Santo Stefano al Monte Celio ), построенная в V веке на месте Большого рынка (Macellum Magnum) (http://www.santo-stefano-rotondo.it/ ). Базилика перестраивалась в VII, XII, XV веках. Церковь, действительно, построена в форме ротонды. Очень просторная, в том числе и за счет малого количества предметов мебели и какой-либо лепнины и прочих украшательств. Но прекрасна она именно своей формой и колоннами, окружающими алтарь, расположенный в центре. Чем-то нравятся мне такие церкви. И церковь Св. Михаила Архангела (Tempio di S. Michele Arcangelo) в Перудже, и церковь Санта Фоска (Chiesa di Santa Fosca) на острове Торчелло под Венецией. Наверное, своей лаконичностью и открытостью пространства без углов.



Правда, Сан Стефано Ротонда прекрасна, пока не начинаешь рассматривать росписи на ее стенах. Потому что, «полюбовавшись» ими, хочется поскорее отсюда уйти. Пока ощущения тепла не перешло в тягостное чувство от картин мучений первых христиан. Видимо, фрески, созданные в XVI веке, были призваны подчеркнуть непреклонность веры этих несчастных, но, наверное, не каждому дано проникнуться. Мы не смогли и поспешили к свету, солнцу, зелени.

По счастью, напротив Ротонды расположена другая церковь, легкая, светлая – Санта Мария ин Домника (VII — XVI в.) или попросту Санта Мария алла Навичелла (Santa Maria alla Navicella) – в честь фонтана в виде древнеримского ритуального корабля, установленного напротив церкви (navicella — «кораблик»). Подтверждая название, церковь демонстрирует разного рода кораблики на светлом кессонированном потолке.



Базилика была возведена в VII веке на руинах античной военной казармы, а перестроена во времена правления папы Пасхалия I. Это при нем церкви стали приобретать вид, приближенный к античным храмам – пространство, разделенное на нефы рядами колон. Интересна мозаика апсиды. Мадонна, словно светская дама, держит в руке платок. У ее ног стоит коленопреклоненный папа Пасхалий I с прямоугольным нимбом вокруг головы. Т.е. эта мозаика создавалась, когда папа был жив. А кораблик перед церковью был установлен в начале XVI века Джованни де Медичи, сыном Лоренцо Великолепного, ставшим папой Львом X.



А мы идем дальше, по Via di S. Paolo della Croce, мимо церкви Санти-Джованни-э-Паоло. От церквей немного отдыхаем. Но здесь же, под церковью, находится подземный музей с остатками дома-инсулы с фресками II века н.э., CASE ROMANE DEL CELIO (http://www.caseromane.it/index.php/it/ ). Работают они не каждый день, т.ч. нужно ловить момент (http://www.caseromane.it/en/49-home/pos ... /111-hours ).
В 1887 году падре Германо откопал в этом месте дом-инсулу на 20 комнат (и раскопки продолжаются).





Совершенно невероятные ощущения от «проваливания» в эту воронку времени. Фрески, конечно, сохранились не очень хорошо, но тем ценнее то, что осталось.

Проходим мимо цирка Массимо, хочу показать подруге понравившийся мне дом Крешенци (Casa dei Crescenzi), построенный в XI веке на берегу Тибра. Владельцы дома исполняли функции таможни, управляя движением вдоль реки Тибр и через Понте Фабрицио. Дом интересен тем, что в его архитектуре довольно обильно использованы сполии, элементы декора старинных зданий, античных храмов. Знатные римляне использовали сполии при строительстве своих домов, чтобы подчеркнуть свое римское происхождение.



И вот, смотрим мы на дом, а там очередь! Это при том, что дом закрыт для посещения. Конечно, мы рванули туда. Стоит толпа итальянцев, многие держат в руках карты с какими-то отметками. На двери объявление, из которого мы поняли, что этот дом открыт для посещения 7 – 8 мая в рамках мероприятий под названием Open House Roma (http://www.openhouseroma.org). Посмотрев на карту, увидели множество мест, открытых для посещения в эти дни. Кстати, позже мы узнали, что такие мероприятия проводились не только в Риме. Постояли полчаса в очереди (впускали в дом небольшими группами) , попали вовнутрь. В доме, видимо, находится архив истории архитектуры. Интерьер практически не сохранился. Но это же было так интересно попасть за закрытые обычно двери! Нам начали рассказывать на итальянском языке об истории дома. И я даже что-то поняла! О том, что, когда Муссолини «модернизировал» Рим, снося старые дома, дом Крешенци удалось спасти. Кто-то доложил Муссолини, что это дом Кола ди Риенца (Никола ди Лоренцо Габрини), политического деятеля XIV века, пытавшегося вернуть былую славу Риму. Памятник ему, кстати, установлен у подножия Капитолийского холма.



Затем мы поднялись на второй этаж, там посмотрели слайды об истории дома,





и еще минут 5 – 10 после этого нам дали осмотреться в доме. К сожалению, освещение было не очень хорошим, так что и фотографии соответствующие.









Карту мест, которые открыты для посещения в рамках проекта «Open House» мы не нашли, поэтому решили, что будем идти намеченным маршрутом, но внимательно смотреть по сторонам, чтобы при случае воспользоваться еще раз подвернувшейся оказией.
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #3

Сообщение a_ni_ka » 12 июн 2017, 23:12

Рим
День первый. Продолжение


А пока направляемся в Трастевере мимо остатков моста Ponto Emilio o Rotto.



Сразу же погружаемся в атмосферу средневекового района Рима «для бедных». Суровый дом семейства Маттеи, построенный в XIV веке, создает определенный настрой.





На залитую солнцем площадь Piazza in Piscinula выходит небольшая церковь Chiesa San Benedetto in Piscinula с самым древним в Риме колоколом, 1069 года, расположенным на маленькой одноэтажной колокольне, еще и слегка наклоненной (http://sanbenedettoinpiscinula.blogspot ... zioni.html ).





Церковь посвящена основателю западного монашества св. Бенедикту Нурсийскому, родившемуся в Трастевере. Церковь была закрыта, но, судя по фотографиям, она стоит того, чтобы запланировать ее посещение (с 8:00 до 12:00 и с 16:30 до 19:30).
За свою «жизнь» церковь претерпела немало изменений. Какое-то время она и вовсе стояла заброшенной. Но в середине XIX века семейство Массима инициировало ее реставрацию. Так она приобрела барочный фасад. После этого церковь еще не раз оставалась без поддержки, потом снова возрождалась, реставрировалась. Но, судя по фотографиям, в интерьере все-таки сохранились элементы архитектуры XI – XII веков, фрески XIII – XV веков. Пол, украшенный мозаикой в стиле Косматеско дошел до наших дней без реставрации.

Район Трастевере необычайно атмосферен. И хотя сейчас в нем туристов, наверное, больше, чем коренных жителей, он все равно передает теплое состояние естественности бытия в этих старинных домах, среди этих путаных улочек.










И как не полюбоваться в очередной раз центральной площадью района (Piazza di Santa Maria in Trastevere)



и давшей ей имя красавицей базиликой Санта Мария ин Трастевере, одной из первых христианских церквей Рима, построенной в 220 году! В XII веке базилика была существенно расширена. В ее строительстве использовали травертин из терм Каракаллы. Колокольня и мозаики на фасаде, изображающие Мадонну с ребенком и процессию из 10 девственниц, работы Пьетро Каваллини, сохранились с XIII века. Портик был добавлен в начале XVIII века знаменитым архитектором Карло Фонтана.



Внутреннее убранство базилики украшает прекрасная мозаичная апсида того же Пьетро Каваллини и позолоченный кесонный потолок XVII века.





Прогулявшись по Трастевере, направляемся в сторону холма Яниколо, чтобы полюбоваться Римом с его смотровых площадок. По пути заглянули в церковь сан Пьетро ин Монторио (http://www.sanpietroinmontorio.it/). Именно здесь по преданию Святой Петр был распят головой вниз. В церкви шло венчание, мы туда только заглянули. Но зато опять попали на бесплатную экскурсию по монастырю, правда, на итальянском языке. В постройке монастыря в начале XVI века поучаствовали испанские католические короли Изабелла и Фердинанд. Они же привлекли к строительству Донато Браманте, для которого это стало первой архитектурной работой в Риме. Во дворе монастыря находится маленький храм Браманте – Темпьетто, небольшая, часовня, стоящая в центре монастырского двора (1508 г.).







Этот изящный миниатюрный храм произвел фурор в Риме и прославил Браманте. Он и сейчас восхищает и завораживает своим изяществом.

Поднялись на холм, к фонтану Сан Паоло. Оказывается, механизмы фонтана тоже были открыты для посетителей, но экскурсии закончились довольно рано.





Полюбовавшись нестареющим аристократом Римом,







спускаемся по переулку вниз к мосту, а там люди сидят, ждут очередную экскурсию в рамках проекта Open House.









Подождали и мы. Однако оказалось, что нужно было записываться заранее, т.к. группы набираются маленькие. Ну что ж, дожидаться следующего сеанса не стали, хотя экскурсовод предлагал провести для нас экскурсию на английском языке.

По Корсо Витторио Эммануэле II и окружающим его переулкам,



мимо одной из "говорящих" статуй Пасквино, увешанного, как водится, "пасквилями" (мы по-итальянски не понимаем, но эти небольшие листочки не были похожи на объявления, скорее и впрямь на какие-то листовки):



добираемся до многолюдной, как обычно, Piazza Navona. И идем дальше. На Piazza di S. Eustachio нас ждет вечерний кофе в одноименном кафетерии, имеющем давнюю традицию кофеприготовления и прославившимся своим вкусным кофе (https://www.santeustachioilcaffe.com/it/).

День закончился посиделками в расслабленной атмосфере всеобщего восторга у фонтана Треви. Кстати, и в «недрах» фонтана Треви тоже проводились экскурсии в рамках проекта «Open House Roma».
В середине XV века на площади Треви была установлена простая каменная чаша с питьевой водой. Но затем папа Урбан VIII решил украсить Рим. Для обустройства фонтана на площади был приглашен выдающийся мастер изящной архитектуры Джованни Лоренцо Бернини (Giovanni Lorenzo Bernini). Но после смерти папы строительство прекратилось, однако эскизы Бернини остались. И только в середине XVIII века строительство фонтана было возобновлено под руководством архитектора Николо Сальви, который взял за основу фонтана эскизы Бернини. Для создания архитектурного ансамбля вокруг фонтана потребовалось перестроить фасад Палаццо Поли, к которому примыкает фонтан. Это была первая работа Луиджи Ванвителли, впоследствии ставшим ярчайшим представителем позднего барокко и прославившимся, как автор Королевского дворца в Казерте. Кстати, в 30 –х годах XIX столетия второй этаж палаццо снимала княгиня Зинаида Волконская, занимавшаяся покровительством писателей, поэтов, художников.



Среди туристов существует традиция бросить с фонтан монетку, чтобы еще раз вернуться в Рим. А можно и две – чтобы встретить свою любовь. Причем бросить ее нужно, стоя спиной к фонтану. Так что монетки на дне фонтана добавляют красок к его ночному освещению.
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #4

Сообщение JamKit » 13 июн 2017, 09:35

a_ni_ka,
Это просто замечательно, что Вы пишите новый отчет! И начало такое чудесное! Буду обязательно читать и наслаждаться. Продолжайте, пожалуйста! Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)
JamKit
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 7919
Фото: 1424
Регистрация: 17.04.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 2315 раз.
Поблагодарили: 1325 раз.
Возраст: 46
Страны: 28
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #5

Сообщение a_ni_ka » 13 июн 2017, 10:10

JamKit писал(а) 13 июн 2017, 09:35:Продолжайте, пожалуйста!


Спасибо большое за Ваш интерес к отчету, очень стимулирует не затягивать с продолжением Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #6

Сообщение a_ni_ka » 13 июн 2017, 15:47

Хочу внести пояснения в опус по поводу отмены предоплаченной брони отеля.

Бронь отменили в связи с финансовыми трудностями отеля. И Букинг мне очень помог именно в том, чтобы разъяснить, каким образом я могу получить свои деньги, уплаченные именно отелю (безвозвратное бронирование - это оплата отелю, а не букингу), предоставил переписку с отелем по поводу отмены, которую я предъявила банку.

Т.ч. - Букинг нам в помощь! Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #7

Сообщение a_ni_ka » 13 июн 2017, 22:48

Рим
День второй (8 мая)

День начинается с визита в Ватикан. На метро доехали до станции Ottaviano, прогулялись по уже солнечным улицам (утро нас пугало моросящим дождиком). Мимо длиннющей очереди в музеи Ватикана направляемся к Собору святого Петра.



К сожалению, площадь была перегорожена и мы не смогли встать на каменные диски с надписью «Centro del Colonnato» (центр колоннады), которые расположены между обелиском в центре площади Святого Петра и каждым из фонтаном. Если встать на один из них, все четыре ряда колонн сольются в один! И можно будет увидеть сразу все пролеты колоннады. Но и без этого колоннада, Бернини, обрамляющая площадь, выглядит великолепно!

Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Мы обе Собор Святого Петра видели очень поверхностно, «забегали» не далее потрясающей Пьеты Микеланджело Буонароти.

Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Вот и решили рассмотреть собор повнимательней. Выстояли длинную очередь для прохода в Собор – из соображений безопасности все должны пройти через рамку. Несмотря на длину и плотность очереди, мы прошли ее минут за 40. Но ведь все эти люди из очереди оказались и в самом соборе!!! И интерьеры собора мы рассматривали в толпе, что существенно ограничивало наши возможности увидеть то и так, как нам хотелось бы. Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)
Наверное, сюда лучше приходить или сразу после открытия, либо вечером, перед закрытием (расписание - здесь: http://www.vatican.va/various/basiliche ... /orari.htm).
Рассмотреть без помех можно только купол собора, гениально спроектированный Бернини:



Рассмотреть киворий Бернини, установленный на витых колоннах, увенчанных ангелами, не удалось. большое пространство вокруг него было перекрыто. Туда впускали только по специальным пропускам. Перед ограждением толпились обычные граждане, желающие рассмотреть его поближе.





На фоне помпезных папских надгробий выделяются драматичные выражения лиц святых, установленных в нишах столбов, поддерживающих купол. Каждая из скульптур посвящена какой-то христианской реликвии. Святая Вероника - держит в руках платок, на котором отпечатался лик Христа.



Апостол Андрей Первозванный (когда-то в соборе хранилась голова святого, в 1966 году она была подарена православной церкви Св. Андрея в городе Patras, где святой умер):


Больше других обратила на себя внимание гробница Александра VII, работы Бернини. На ней коленопреклоненный папа молится в окружении аллегорических фигур Милосердия, Истины, Справедливости и Благоразумия.



Честно признаюсь, мы оказались неспособными оценить роскошное убранство собора. Нам как-то ближе, особенно в соборах, лаконичность романского стиля либо устремленное ввысь изящество готики. Хотя, не исключаю, что в пустом соборе, без этой вот «рыночной» толчеи, наше восприятие было бы иным, и мы в полной мере смогли бы насладиться архитектурными и художественными достоинствами собора.

Вышли из собора и решили попробовать попасть на тевтонское кладбище. Без особой на то надежды обогнули правое крыло собора (если стоять к нему спиной), у довольно широких ворот стоят гвардейцы.

Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Спросили, можно ли пройти на старинное тевтонское кладбище (Campo Santo Teutonico). А они спокойно так и говорят, что да, пожалуйста. Но сегодня уже поздно – пройти туда можно с 7 до 12 часов. А мы как раз в 12 и подошли. Что ж, оставили себе «зарубку» на будущее.

Пройдя по мосту на материковую часть города, идем по очень римской Via di Monserrato в сторону Piazza Farneze.









Впитываем в себя атмосферу города. Рассматриваем церкви и церквушки, втиснутые между домами:





Заглядываем в уютные дворики:



А вот и дворец Фарнезе, построенный в середине XVI века (вот он, за ангелочком).



Строительство в разное время вели Антонио да Сангалло Младший, Микеланджело Буонароти, Виньола. Говорят, во дворце сохранились красивые интерьеры. Некоторое представление о них можно составить по видео на этой странице: http://viewfromthebow.blogspot.ru/2010/ ... ition.html . Сейчас во дворце расположено Французское посольство. Но можно записаться на экскурсии, которые проводятся по дворцу уполномоченными гидами на итальянском, французском и английском языках по понедельникам, средам и пятницам. Информация об экскурсиях и запись на них - здесь: http://inventerrome.com/index.php/en/vi ... zo-farnese.

Ну а мы, поскольку такую экскурсию не планировали, наслаждаемся солнечным днем (ох, недолго нам осталось!) и идем дальше.
Перед дворцом на площади установлены два фонтана. Что, на ванну похоже? Да, так оно и есть. Для фонтанов использовали ванны из терм Каракаллы.



Проходим Кампо дель Фьори. В середине дня она не очень привлекательна. Торговцы убирают свои лотки, отходы овощей и фруктов. К вечеру площадь приобретет цивильный вид, ее заполонят столики ресторанчиков, их оккупирует праздная публика. А пока пробегаем через площадь, ищем, где бы перекусить. И вот, совсем рядом с площадью попали в «Ai Balestrari», позиционирующий себя, как ресторан итальянской кухни (http://www.aibalestrari.it/). Обстановка совершенно простая, официант, разрывающийся между клиентами, открытая печь, в которой колоритный повар готовит пиццу… Ах, какая вкусная была эта фирменная пицца Balestrari! Будете рядом – попробуйте.
Ну, а после пиццы предложила подруге полакомиться вкуснейшими сицилийскими канноли в кондитерской «Nonna Vincenza» (Бабушка Винченца) на Via Arca del Monte, 98. (http://www.dolcinonnavincenza.it/sito/pasticcerie.php). Канноли тут нежнейшие, с разными начинками. И еще много всяких сладостей, которые можно не только здесь попробовать, но и взять собой в качестве сувенира.

Подкрепившись и отдохнув, идем дальше, мимо Largo di Torre Argentina.
Здесь в 1926 году были обнаружены остатки древних языческих храмов. После их раскопок это пространство было названо Ареа Сакра (Area Sacra). Воздвигнуты эти храмы были примерно в III – II веках до н.э.
А вот за этими храмами находился театр Помпея, первый каменный амфитеатр Рима. Где-то там в 44 году до н.э. был убит Гай Юлий Цезарь. На меня это место производит какое-то гипнотическое воздействие. Время здесь словно замедляется, а ты все пытаешься осознать, какая огромная временнАя пропасть между тобой и этими останками храмов, сколько жизней, сколько событий прошло по этой земле от времени постройки до наших дней. И в подтверждение этого ощущения – трамваи, шуршащие мимо, как ни в чем не бывало.



Идем дальше. Вот римский "дом с шипами":



Не устаю восхищаться, как органично в Риме соседствуют разные эпохи, взаимно дополняя, оттеняя друг друга!





Выходим к Капитолийскому холму.



Под лестницей, устремленной к церкви Санта Мария ин Арачели, спрятались остатки инсулы – многоквартирного дома древнего Рима. Построена она примерно во II веке. Полностью раскопана и отреставрирована была в 1930 году, а в 1997-98 проведена повторная реставрация.



Обычно на первых этажах инсул располагались лавки или мастерские. А выше – не менее трех этажей квартир. На нижних этажах жили зажиточные горожане, на верхних – бедняки. Большинство квартир в инсулах не отапливались, плохо освещались. На верхних этажах отсутствовали водоснабжение и канализация. Прямо-таки «хрущевки» по-римски, однако как хорошо сохранились! Снимки из предыдущей поездки:

Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция) Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

А мы тем временем поднялись в церковь Санта Мария ин Арачели. Но не по левой, крутой лестнице (мы хитрые!), а по более пологой, ведущей на Капитолийскую площадь. А там обошли слева Palazzo Nuovo и по еще одной небольшой лестнице поднялись к боковому входу в церковь.



В спокойно обстановке полюбовались светлым, каким-то воздушным интерьером церкви,





напольными мозаиками работы мастерской Космати.





Когда-то здесь находилась чудотворная скульптура младенца Иисуса, выполненная из дерева оливы, произрастающего в Гефсиманском саду. Но в 1994 году она была украдена и сейчас здесь установили ее копию.



Задержались у капеллы Буфалини, расписанной Пентуриккьо (настоящее имя - Бернардино ди Бетто ди Бьяджо (Bernardino di Betto di Biagio)) в 1485 году сценами из жизни Святого Бернардина.









К художественным достояниям церкви можно также отнести великолепный резной потолок, изготовленный в 1575 г., в его орнаменте изображены военно-морские сцены в честь победы адмирала Маркантонио II Колонна, командующего флотом Ватикана в битве при Лепанто в 1571 году (жаль, не рассмотрела хотя бы через объектив фотоаппарата, прочитала об этом только сейчас), византийскую икону Богоматери XIII века, в третьей капелле от центрального входа можно увидеть позолоченные фрески Беноццо Гоццоли, посвященные святому Антонио.
А еще от церкви открываются красивые виды вечно красивого города.





Шагаем дальше. Форумы завораживают в любую погоду, но сегодня сочетание солнца, древних развалин и ярких маков дает особенно глубокое ощущение времени, разделяющего нас и тех, кто возводил эти древние стены.









Я в свое время нагулялась на форумах, и воспоминания о тех чувствах, которые тогда во мне возникли, свежи до сих пор. Эту мощь, невероятную с инженерной точки зрения (как они все это возводили???) нужно увидеть, ощутить, постояв совсем рядом, почувствовав свою малость рядом с этими огромными аркадами, удивившись тому, как много еще находится под землей, и еще раз восхититься масштабом.

А у нас по плану базилика Санта Мария Клементе (Открыта пн– сб, 9-00 – 12:30 и 15:00 – 18-00; по вск с 12:15 до 18:00, = 10 евро: http://basilicasanclemente.com/eng/, Via Labicana, 95 ). Мы же расписание запомнили, теперь точно должны погрузиться вглубь исторических слоев базилики. Сразу скажу – в базилике снимать нельзя. Но мы не удержались. Ну не смогли!!! Хоть чуть-чуть, хоть расплывчато, но оставить себе на память увиденное очень хотелось. А снимать нельзя, наверное, еще и потому, что в нижних уровнях базилики довольно скудное освещение. А вспышка вредна для сохранившихся фресок.
Итак, Санта Мария Клементе. Конечно, сначала «ныряем вниз». Нас встречает темный коридор с мраморными фрагментами древних архитектурных элементов, найденных при раскопках.




Нижний уровень, на котором находятся остатки строений жилых домов первого века, производят даже жутковатое впечатление. Правда, помещения немаленькие. Возможно, это было жилье не самых бедных римлян. В древнеримской базилике IV века уже можно встретить сохранившиеся фрески.
Оказывается, известные у нас как создатели старославянской азбуки, монахи-подвижники Кирилл и Мефодий, имеют прямое отношение к базилике Сан Клементе. Ведь это они в IX веке нашли и доставили сюда из Крыма мощи папы Климента. В память об этом Кирилл, скончавшийся в Риме в феврале 869 года, был захоронен в этой же базилике, в соответствии с желанием не только папы Адриана II, но и римского народа! В базилике IV века есть даже что-то, похожее на мемориал Кирилла, с памятными досками от разных государств. Вот только от России мы так ничего и не нашли, что печально и непонятно. Или мы в темноте не разглядели. Может вот эта, слева, частично обрезанная на снимке (снимок взят из интернета, там было ну очень темно)?

Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Фрески базилики Сан Клементе, изображающие сцены из жизни святого Климента, знамениты еще и тем, что здесь впервые использованы тексты на итальянском, народном, языке, а не на латыни. Вот, например, на этой фреске воины, посланные римским патрицием Сисинно арестовать святого, были ослеплены чудесным образом. Поэтому вместо Климента они тащат колонну, а тогдашний префект Рима понукает их, говоря: “Traite, filidelepute” (Тащите, сукины дети), т.е. по сути здесь, в церкви, написано ругательство.



В одной из ниш обнаружили неплохо сохранившуюся и очень пронзительную Богородицу с младенцем.



Есть предположение, что на ней изображена императрица Феодора. К такому выводы исследователи пришли, сравнив лик на фреске в мозаичным изображением императрицы в Равенне. Попробовала сравнить и я.

Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

В Верхней базилике красивые мозаики,







небольшой, залитый солнцем клуатр. Но мы уже все это воспринимаем как-то отстраненно. Видимо, перебор впечатлений. Поэтому просто отдыхаем в клуатре и идем дальше.
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #8

Сообщение Наталья Key » 14 июн 2017, 09:53

a_ni_ka, всегда с удовольствием читаю ваши рассказы. Жду продолжения.
Все должно быть изложено так просто, как только возможно, но не проще (Альберт Эйнштейн).
Зимнее путешествие в Андалусию - отличный выбор. Январь 2016 г. Январь 2017 г.
Аватара пользователя
Наталья Key
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 12349
Фото: 6994
Регистрация: 11.09.2009
Город: Москва
Благодарил (а): 1576 раз.
Поблагодарили: 2247 раз.
Возраст: 49
Страны: 28
Отчеты: 26
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #9

Сообщение a_ni_ka » 14 июн 2017, 11:07

Наталья Key писал(а) 14 июн 2017, 09:53:всегда с удовольствием читаю ваши рассказы. Жду продолжения.

Наталья, спасибо большое за интерес!
Вдохновляюсь отчетами форума, которые помогают мне в планировании путешествий, в том числе и Вашими.

Хочется и свою лепту внести в "расширение пространства"
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #10

Сообщение a_ni_ka » 16 июн 2017, 01:41

Рим. Парк акведуков

А дальше у нас - путешествие сквозь века в парке акведуков (Parco degli Acquedotti) . Акведуки расположены в зеленой, тихой долине, которая раскинулась между Аппиевой дорогой и Тусколаной.
Мы ехали на метро от Coloseo до станции Giulia Agricola, можно проехать еще на одну станцию дальше. До парка акведуков шли минут 20 -25 (мы ходим не быстро) по вполне зеленой и относительно современной улице. Парк акведуков находится сразу за Via Lemonia. Дойдя до нее, мы повернули налево и, пройдя немного вдоль ограды (католическая церковь Сан Поликарпо осталась позади), свернули в парк. Недалеко от входа стоит вросший в землю, самый «юный» акведук Felice.



После шумного города, буквально оккупированного туристами, парк показался тихим оазисом. Зелено, птички поют, изредка пробегают любители бега или проезжают велосипедисты. Справа от нас остатки акведуков стоят группами по несколько арок. Прошли по тропинке прямо к ближайшим развалинам. Очень колоритны! Но и жутковато немного, словно остатки скелета торчат из земли. И небо какое-то белесое, словно неживое. Даже под ложечкой засосало.



Посмотрели налево, а там - уходящий к горизонту акведук Клавдия проглядывает сквозь прозрачную "стену" сосен. Значит, нам туда дорога!





К акведуку тянется узкая тропинка по зеленому, расцвеченному полевыми цветами полю. Фото называется "Прогулка по Риму":



Солнце висит низко, но небо затянуто каким-то маревом и поэтому длинных теней от арок мы, увы, не увидели (а так хотелось... наверное, шикарно бы выглядели длинные тени акведука, пересекающиеся с длинными тенями сосен. Остается только фантазировать Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция) ) . И в этом мареве растворилось время, не века даже – тысячелетия.
И тут "Остапа понесло", хотелось запечатлеть каждый момент, каждый взгляд...













Благоговейное чувство накатывает при виде этих сооружений, несших когда-то благороднейшую службу снабжения города водой!





И тут же, мимо кто-то бежит трусцой от инфаркта, кто-то катит на велосипеде. Мамочки гуляют с детишками, влюбленные дополняют картину единения природы, человеческого гения и вечных чувств.



А рядом с акведуком – дорога, вымощенная огромными базальтовыми камнями. Хотелось приложить к ней ухо, послушать, а вдруг она еще хранит звуки двух тысячелетней давности.





Гуляли в парке, пока солнце не спустилось слишком низко. Не рискнули дожидаться темноты – фонари в парке обнаружены не были. Уходили из парка, оглушенные мощью увиденного.





a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #11

Сообщение SovaSovunya » 17 июн 2017, 10:55

a_ni_ka,
Мы были в Риме в прошлом мае (в третий раз, кстати). Очень мы его любим, но решили следующую поездку отсрочить годика на три, чтобы соскучиться посильнее.
Но ваши фотографии волнуют!
Какие три года!
Хоть завтра снова туда, как будто нет в мире ничего другого!
SovaSovunya
почетный путешественник
 
Сообщения: 2547
Фото: 36
Регистрация: 22.09.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 368 раз.
Поблагодарили: 385 раз.
Возраст: 51
Страны: 14
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #12

Сообщение savl1 » 17 июн 2017, 16:22

Прекрасное начало! Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)
Не сомневаюсь, что дальше будет всё интереснее и интереснее Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

А где, если не секрет, находится то, что изображено на фото под фразой "Не устаю восхищаться, как органично в Риме соседствуют разные эпохи, взаимно дополняя, оттеняя друг друга!" ?
Это всего лишь одна из множества правильных точек зрения..
Аватара пользователя
savl1
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 13423
Фото: 34
Регистрация: 02.11.2008
Город: Москва
Благодарил (а): 167 раз.
Поблагодарили: 3255 раз.
Возраст: 55
Страны: 29
Отчеты: 62
Пол: Мужской

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #13

Сообщение a_ni_ka » 18 июн 2017, 01:26

SovaSovunya писал(а) 17 июн 2017, 10:55:Какие три года!
Хоть завтра снова туда, как будто нет в мире ничего другого!


Да-да! Я Вас очень хорошо понимаю. В Рим можно возвращаться бесконечно. И каждый раз находить для себя что-то новое.
Рада, если мои этюды сократят эти самые три года Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #14

Сообщение a_ni_ka » 18 июн 2017, 01:32

savl1 писал(а) 17 июн 2017, 16:22:А где, если не секрет, находится то, что изображено на фото под фразой "Не устаю восхищаться, как органично в Риме соседствуют разные эпохи, взаимно дополняя, оттеняя друг друга!" ?


Так приятно, что Вы обратили внимание на этот кадр. Мне этот уголок так запал в душу, что очень захотелось им поделиться.

Это недалеко от площади Торре Арджентина, Via delle Botteghe Oscure, 41: https://www.google.ru/maps/place/Via+de ... 5275?hl=ru

И очень приятно видеть Вас на этой страничке Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #15

Сообщение a_ni_ka » 18 июн 2017, 03:30

Тиволи
День третий (10 мая)


На сегодня у нас намечена поездка в Тиволи (http://www.tibursuperbum.it/ita/index.htm) .
Город был основан в 13 веке до н.э. и назывался Тибур (Tibur), по его имени называется и дорога, ведущая к нему из Рима, Тибуртина (viaTiburtina). Город был одним из курортных мест вблизи Рима, благодаря чудесным пейзажам и целебным термальным источникам в местечке БаньидиТиволи (Bagnidi Tivoli). Кстати, при поездке в Тиволи на поезде эта станция будет несколько раньше, чем цель многих туристов – знаменитый город красивейших загородных вилл, Тиволи. Важно не поторопиться и выйти на «правильной» станции.
Подъезжаем к Тиволи:


Помимо чудесной виллы д’Эсте, в которой мы уже были, хотелось новых впечатлений. Очень привлекательной представлялась вилла Адриана, расположенная несколько «на отшибе», но обещающая много интересного (http://www.villa-adriana.net/). Больше всего на вилле меня интересовали Канопа и Морской театр. Но в поисках информации о вилле наткнулась на сообщение, что доступ к Канопе и Морскому театру ограничен в связи с проведением реставрационных работ (http://www.coopculture.it/en/heritage.cfm?id=75 ). Написала запрос на сайт, будут ли закончены работы в мае. Ответили – да, приезжайте.

Немного практической информации:
К вилле Адриана можно добраться на автобусе прямо из Рима – место отправления автобусов находится недалеко от вокзала Тибуртина. Но мы живем возле Термини и утром есть одна электричка, которая идет от Термини в Тиволи. Мы ею и воспользовались. В Тиволи, перейдя по мосту через реку Аньене, направились в центр города. Прошли мимо небольшой крепости Rocca Pia и по довольно людной Piazzale delle Nazioni Unite дошли информационного киоска, расположенного в конце аллеи. От него повернули налево – на углу Viale Manelli небольшой магазинчик Tabacchi, где мы благополучно купили билеты на местный автобус до виллы Адриано и обратно. Остановка автобуса - на противоположной стороне Via Nazionale Tiburtina, нужно пройти немного влево от площади Гарибальди (ну, или от того магазинчика, где покупали билеты). Автобус № 4 (оранжевого цвета) пришлось ждать минут 20 - 25 . Ходит он в среднем каждые полчаса, но есть перерывы в движении и побольше. Пока стояли на остановке, подъехал автобус из Рима. Но на нем не действуют местные билеты.

Местный автобус попетлял немного по городку и довез нас, наконец, до входа в комплекс «Вилла Адриана». Там уже нас ждала веселая компания школьников. Ну, куда без них.
Видимо, май в итальянских школах посвящен знакомству с историей страны на наглядных примерах – во всех исторических местах, где мы ходили, нам встречались группы школьников всех возрастов. Это очень правильно, что в Италии школьникам в обязательном порядке показывают исторические достопримечательности. Понятно, что далеко не все отложится в их головах сейчас. Но и бесследно не пройдет.

Вилла была построена во II веке для императора Адриана (Publius AeliusTraianus Hadrianus), бывшего поклонником греческой культуры. Адриан привлек к строительству прогрессивных архитекторов, которые применили новые идеи в строительстве. Кстати, знаменитый Пантеон тоже был построен во времена правления Адриана. А очень популярный у туристов Замок Святого Ангела строился по заказу Адриана, как Мавзолей для него и последующих императоров.
На вилле около 30 различных объектов, посвященных 30 провинциям Римской Империи. Адриан, любивший уединение, велел построить разветвленную сеть подземных дорог, по которым должны передвигаться рабы и прочая прислуга, чтобы не нарушать покой императора. На этой вилле император и поселился, отсюда управлял империей до конца своих дней.
В средние века жители Тиволи использовали ее в качестве источника строительных материалов для своих домов.
Первые археологические раскопки были проведены лишь в XVI в., в это время по приказу кардинала Ипполито II (Ippolito II d’Este) с усадьбы было вывезено множество статуй и мраморных колонн для украшения его виллы в Тиволи. Но были и положительные моменты в ее судьбе - в XVIII в. часть виллы Адриана принадлежала графу Джузеппе Феде (Giuseppe Fede), который высадил кипарисы, растущие там до сих пор. С 1870 г. вилла перешла в собственность правительства Италии, а с 1999 г. стала объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.


Итак, мы поднялись на небольшой холм и вошли на территорию виллы. За мощной девятиметровой стеной, недалеко от входа, расположена площадь Печиле (Pecile), в центре которой расположен небольшой пруд. Изначально площадь была окружена портиками, от которых сейчас ничего не осталось. В конце ее - Ченто Камерелле (Cento Camerelle) – «сто комнатушек» для рабов, обслуживавших императорское семейство и гостей.



Идем дальше. Живописные развалины поражают воображение своими размерами.





Слева расположены термы, сначала малые, потом - большие. Считается, что они предназначались для раздельного купания мужчин и женщин.





А вот и Канопа (Canopo) . Прототипом ее считается египетское поселение Каноб (ныне Абукир), где утонул Антиной, фаворит императора. А пруд представляет собой Нил.







В глубине Канопы был выстроен Серапеум – имитация египетского храма Сераписа.





Конечно, без шумных компаний школьников это место выглядело бы куда более медитативно, но представить себе, как покойно и умиротворенно мог чувствовать себя здесь хозяин виллы, можно.



Музей Канопы расположен в зданиях, которые видны на заднем плане. Здесь содержится небольшая коллекция древнегреческих статуй и римских слепков, жемчужина коллекции – копия статуи Венеры Книдской.



Почему-то не поднялись на террасы, тянущиеся вдоль Канопы, хотя оттуда, вероятно, должны быть симпатичные виды.

Обошли термы с обратной стороны. Здесь застряли надолго.













Позади терм находится Претория – многоэтажное помещение для императорской гвардии.



К сожалению, Морской театр (Teatro Marittimo) все-таки оказался закрыт на реставрацию. Театр представляет собой круглое помещение на круглом острове, обрамленном водным каналом и стеной цилиндрической формы с круглой колоннадой. Считается, что здание на острове использовалось для уединения императорского семейства, поэтому его часто называют Островной виллой.
Мы покрутились вокруг ограждения, но, увы, никакой лазейки или хотя бы щелочки, чтоб увидеть театр, не нашли.



Зато набрели на такую вот интересную кладку, пока крутились вокруг театра.



По вилле Адриана можно было еще бродить и бродить. Но мы хотели успеть еще и на виллу д’Эсте, да и ходить на солнце было тяжеловато.
Последний раз редактировалось a_ni_ka 19 июн 2017, 01:11, всего редактировалось 1 раз.
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #16

Сообщение a_ni_ka » 19 июн 2017, 01:10

Тиволи. Продолжение.
Вилла д'Эсте


На том же автобусе №4 доехали до площади Гарибальди, охладились вкусным мороженным в кафе на площади и пошли на виллу д’Эсте. Здесь туристов было значительно больше, чем на вилле Адриана. Это и понятно – и сама вилла более раскручена, и расположена она в центре города. Именно вилла д’Эсте послужила прообразом французского Версаля и российского Петергофа.

Немного о владельце виллы и ее истории:
кардинал Ипполито II д’Эсте, сын феррарского герцога Альфонсо д'Эсте и красавицы Лукреции Борджиа в 10-летнем возрасте получил по наследству миланское архиепископство. В 1538 году Ипполито II был возведен в сан кардинала. А к концу жизни он владел аббатствами в Нормандии, Лионе, Нарбонне, Суассоне, приносившими ему немалый доход.
В 1550 году папа римский Юлий III назначил кардинала Ипполито II д'Эсте губернатором Тибура (нынешнего Тиволи). Дворец, который должен был стать резиденцией кардинала, занимал часть старого францисканского монастыря и располагался на той же вершине, что и центр города, но пребывал в довольно плачевном состоянии. Для расширения резиденции был приобретен участок земли, располагавшийся между старым францисканским монастырем и дворцом. Этот участок примыкал к одному из самых грандиозных и самых почитаемых святилищ — храму Геркулеса Виктора, воздвигнутому в 50-е годы до нашей эры.
Конклав 1555 года не избрал Ипполито II римским папой. Вновь избранный понтифик Павел IV лишил кардинала его владений и отправил в изгнание в Ломбардию, поставив ему в вину подкуп участников конклава. В Тиволи кардинал д'Эсте смог вернуться только после избрания на папский престол Пия IV, в 1559 году. И сразу же продолжил заниматься перестройкой виллы. Он привлек архитектора Пирро Лигорио, антиквара и любителя античности, ученика Микеланджело. Пирро Лигорио под патронажем кардинала участвовал в раскопках виллы Адриана, откуда почерпнул немало идей и артефактов для строительства и украшения виллы д’Эсте. К строительству фонтанов был привлечен известный инженер Альберто Гальвани. Сад, окружающий виллу, должен был символизировать модную в то время теорию взаимосвязи всех явлений в природе, чему способствовали фонтаны, соединенный с аллегорическими скульптурами.
В этот же комплекс был включен и дворец, возвышающийся над садом. Отделка залов дворца выполнялась Ливио Агрести и Федерико Дзуккаро вплоть до смерти Ипполито II в 1572 году.
Потомок Ипполито II д’Эсте, кардинал Алессандрод’Эсте, занялся модернизацией парка в начале XVII века. В период с 1660 до 1670 гг. в работах по обустройству парка поучаствовал ивыдающийся скульптор Бернини.
Позже всех был построен фонтан Нептуна – его видно на наиболее растиражированных фотографиях виллы – фонтан расположен на центральной оси парка у начала прудов прямоугольной формы. Пруды используются для разведения рыбы.





Впоследствии вилла меняла хозяев, знавала и времена запустения. Перед Первой мировой войной вилла принадлежала эрцгерцогу Францу Фердинанду. Во время войны перешла в собственность государства. Реставрация проводилась в 1920-х годах и сразу после Второй мировой войны (вилла пострадала от бомбардировки). В 2007 году парк получил премию «Самый красивый парк Европы».


Расписание работы виллы, цену билетов можно найти здесь: http://www.villadestetivoli.info/infoe.htm. А по этой ссылке можно посмотреть красивый ролик про виллу: http://www.villadestetivoli.info/indexe.htm.

Сначала прошлись по помещениям виллы, иногда выходя на террасы, любуясь окрестностями.













Пол на некоторых террасах украшен очень симпатичными плитками. Их можно было бы долго рассматривать, если бы не чудесный парк, который манил шумом фонтанов.



Коридоры виллы напоминают гроты:





Во дворце привлекли внимание фрески. Так и кажется, что сейчас сюда войдут обитатели виллы.





В Зале Славы у нас есть возможность «заглянуть» в шкаф кардинала ИпполитоIIд’Эсте- на фреске изображены два стенных шкафа. Этот прием часто использовали в оформлении кабинетов пятнадцатого века для демонстрации предметов, связанных с деятельностью хозяина кабинета. На стенах зала изображены четыре аллегории Добродетели: Справедливость, Сила, Осторожность и Умеренность.

Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

На стене одного из залов можно увидеть план парка таким, каким его видел Ипполито II.



Фонтан дель Биккьероне выглядит как большая рюмка, стоящая на дне огромной ракушки (это если смотреть на него снизу). Авторство принадлежит Бернини.



Из дворца спускаемся в парк.



Заглядываем во все его уголки:







Фонтан Сивиллы.



Дожидаться включения фонтана – органа не стали. Начинается звуковое представление в 10:30 и повторяется каждые 2 часа (https://youtu.be/4qwTtG-b4OE). Посмотрели сверху на парк и на толпы детишек.







Завораживающая Дорога ста фонтанов — каждому из них соответствовал рельеф на темы из поэмы Овидия «Метаморфозы». Соединяет два очень впечатляющих фонтана:









Фонтан «Рометта» символизирует Вечный город («маленький Рим»). Здесь есть и Рома, и Капитолийская волчица, и Тибр, и корабль-островок, имитирующий остров Тиберина.





Отсюда открываются чудесные виды на долину.



Многие известные путешественники, художники, писатели, музыканты восторгались виллой д’Эсте. Так удивительно созвучна и моим впечатлениям от этой сказочной виллы пьеса Ференца Листа, которая так и называется «Фонтаны виллы д’Эсте»: https://youtu.be/Qg8mdhCxm9k.

После виллы д’Эсте немного прогулялись по Тиволи. Кстати, жители городка, в свое время, не особо стеснялись использовать для постройки своих домов материалы и архитектурные элементы с виллы Адриана.











Перед отъездом заглянули в уголок виллы Грегориана. Она очень хороша для прогулок в жаркую погоду.



a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #17

Сообщение a_ni_ka » 19 июн 2017, 01:38

Рим. Завершение дня

В Риме немного прогулялись по тихой богемной виа Маргутта (via Margutta), что тянется от площади Испании к Народной площади (Piazza del Poppolo).



Сувенирный магазинчик здесь тоже необычный.



А какая уютная парковка!






Улица связана с замечательным фильмом "Римские каникулы". Где-то в этих домах снимал квартиру американский журналист Джо Брэдли (Грегори Пек), в гостях у которого оказалась принцесса Анна (Одри Хепберн).





На обратном пути полюбовались домом Антонио Кановы на улице его же имени.







На Via Marco Minghetti, по пути к фонтану Треви, куда отправились за релаксом, обнаружили здание с таким интересным атриумом в стиле арт-нуво. Видимо, здесь находился торговый центр.





А здесь, поддавшись наплыву чувств, тоже бросили свои монетки в чашу фонтана Треви.



Наш «фонтанный» день завершили Четыре фонтана (угол Via delle Quattro Fontane и Via del Quirinale) работы Доменико Фонтана (символы рек Тибр и Арно, богиня Юнона) и Пьетро де Кортона (Диана).

Вот он, мощный Тибр.



А это - Юнона:

a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #18

Сообщение JamKit » 19 июн 2017, 09:14

a_ni_ka писал(а) 19 июн 2017, 01:10:Вилла д'Эсте

Ах, какие восхитительные фонтаны! Спасибо за чудесную прогулку по Тиволи!
JamKit
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 7919
Фото: 1424
Регистрация: 17.04.2012
Город: Москва
Благодарил (а): 2315 раз.
Поблагодарили: 1325 раз.
Возраст: 46
Страны: 28
Отчеты: 4
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #19

Сообщение a_ni_ka » 19 июн 2017, 11:24

JamKit писал(а) 19 июн 2017, 09:14:Ах, какие восхитительные фонтаны! Спасибо за чудесную прогулку по Тиволи!


Да-да, особенно в жаркую погоду.
Всегда рада жизнерадостным попутчикам Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Итальянские этюды. Продираясь сквозь майские дожди (Рим, Перуджа, Флоренция, Болонья, Верона, Венеция)

Сообщение: #20

Сообщение a_ni_ka » 20 июн 2017, 23:11

Остия Антика (Ostia Antica)
День четвертый (11 мая)


Развалин в предыдущие дни нам показалось мало, и мы решили посетить археологический комплекс «Остия Антика».
Когда то Остия была главной гаванью Древнего Рима, поскольку находилась в устье Тибра и море было рядом. Город-порт был заложен царем Анком Марцием в VII в. до н. э. (так гласит легенда). Однако самые ранние артефакты, найденные при раскопках, датированы IV в. до н.э. Возможно, вначале здесь не было цивильного поселения, а располагался военный лагерь, охраняющий подступы к Риму со стороны моря. Во II веке до н. э. Остия стала главным портом и морской заставой Римской империи. В IV в. в Остию потянулись аристократы, строения той поры отличаются особой роскошью (видимо, это была такая римская «рублевка»). Однако постепенно город пришел в упадок. Этому способствовали появление нового порта в Григориополе, многочисленные наводнения, малярия, от которых жители бежали за пределы города. Улицы Остии заросли илом и грязью. А в XVI веке и вовсе Тибр изменил свое русло и Тиренское море ушло от прежней линии на 3 километра. Первые раскопки Остии проводились в XIX веке, затем в начале XX. Сейчас археологический комплекс Остия Антика занимает 34 гектара. И это только 2/3 площади античного города.
Расписание работы комплекса можно посмотреть здесь: http://archeoroma.beniculturali.it/en/a ... ient-ostia.

Встали пораньше, доехали на метро линии В до Piramide и, не выходя из метро, перешли на станцию Porta San-Paolo. Там сели на электричку (такую же, как и вагоны метро) на Lido di Ostia. Через полчаса были в Остии. От вокзала перешли через шоссе по мостику, выкрашенному в голубой цвет, и после него свернули налево (справа осталась небольшая крепость, но нам было не до нее). Минутах в 5 от моста – кассы и вход в археологический комплекс.
Мы так старались пораньше выехать из дома, чтобы приехать к открытию комплекса и походить по пустому городку. Однако на площадке перед входом уже толпилось несколько групп школьников разных возрастов, но примерно одинакового темперамента. Купили билеты (по 8 евро), взяли еще и карту (4 евро), и устремились вперед, стараясь не запараллелитьсяс какой-нибудь из групп. Туристов в комплексе действительно было немного, так что при других обстоятельствах (не каждый же день сюда водят учеников на экскурсии) здесь было бы очень комфортно.

У самого входа у Порта Романа расположен «Город мертвых» - остатки некрополя. Но мы пока проходим мимо – идем смотреть, как обитали живые. Основные постройки расположены вдоль центральной улицы Остии – Decumanus Maximus.



Справа расположены термы с неплохо сохранившейся мозаикой. И даже есть «смотровая площадка», на которую можно подняться, чтобы рассмотреть мозаики сверху. Кстати, жители Остии были известными чистюлями. Терм в городе было чуть ли не больше, чем в Риме.









За термами – улочка с жилыми домами, инсулами.









А следом – площадь Конфедераций с выходящим на нее театром. На мой взгляд, это одно из самых интересных и атмосферных мест комплекса. На площади Конфедераций были расположены торговые ряды. Сейчас от лавочек остались только остовы и напольная реклама – мозаика, показывающая, чем торгуют владельцы лавочки.









В это время на лужайке перед театром кучковались школьники-подростки. Похоже, они решали какой-то квест. Они что-то искали, спорили, потом ставили отметки в своих блокнотах и бежали дальше.

Рассматривать мозаики было безумно интересно. Пытаться понять, кто хозяин этот лавочки, чем он торговал:

















Театр Остии в свое время вмещал порядка 3 тысяч зрителей. И даже сейчас, в полуразрушенном состоянии, он выглядит впечатляюще. И в наше время здесь иногда проводятся концерты современных исполнителей. Концерт в таких исторических декорациях – что может быть прекрасней!



Площадь перед театром украшают остатки скульптур.









Осматриваемся с верхнего яруса амфитеатра. Переходим Decumanus Maximus и идем по дорожке, уходящей влево от проспекта.



Там, впереди, на улице, параллельной центральному проспекту, расположена неплохо сохранившаяся усадьба. С отдельно стоящими хозяйственными постройками, внутренним двориком, остатками жилых помещений.







Бродим среди невероятных развалин.





Вот площадка, на которой собраны архитектурные элементы зданий, собранные при раскопках. Похоже на архитектурное кладбище. На меня почему-то производит жутковатое впечатление. Как будто кости из разных захоронений, собранные в одном месте (костницы тоже производят на меня тягостное впечатление, поэтому я их избегаю).





Обойдя несколько храмов, выходим к Капитолию Остии. Величественное здание, одиноко возвышающее над площадью, заставляет замереть перед ним в почтении к его годам.



Далее вдоль улицы тянутся складские постройки (город портовый, перевалочный пункт между морем и Римом).



В здесь была таверна. Школяры, видимо, добрались до очередного пункта своего задания и обсуждают дальнейшие действия.



Вот выставили мраморную ванну с остатками ажурного декора, нам на обозрение.



Проходим еще дальше, почти в конце улицы еще одно строение. То ли часть домуса, владелец которого был приверженцем здорового образа жизни, то ли спортзал. А может и предбанник терм.





По городку можно было бы и еще погулять, но нужно возвращаться в Рим. Да и устали на солнцепеке. Благо взяли с собой воду, яблоки. Подкреплялись орешками. Без какой-то «подпитки» бродить по древней Остии было бы весьма затруднительно. Никаких буфетов, магазинчиков на немаленькой территории Остии нет.
Справа от Decumanus Maximus, ближе к окончанию проспекта, находится музей Остии, где хранятся античные скульптуры, мозаики, найденные при раскопках. Но туда уже сил не было идти.
Возвращаемся назад, задержавшись ненадолго около некрополя. Остатки саркофагов, словно лавочки в парке, облеплены уставшими, но все равно галдящими школьниками. Место упокоения одних стало местом отдыха для других. Вот вам и связь времен.





Вдруг набежала тучка, и в электричку мы садились под мелко моросящим дождиком. Он периодически нас пугал в течение наших прогулок по Риму, но потом вспоминал о гостеприимстве и прекращался. Так было и на этот раз, в Риме было хоть и пасмурно, но сухо.

Хочу рассказать о неприятном случае, подпортившем нам настроение. Зашли наскоро перекусить и охладиться мороженым в кафе недалеко от отеля (и вокзала Термини). И предложилинам подать мороженое не в бумажных стаканчиках, а в креманках. Мы, уставшие и невнимательные, соглашаемся. А потом оказывается, что за пользование креманками мы должны заплатить столько же, сколько за само мороженое! Потом уже рассмотрели объявление на прилавке. Вроде и сами виноваты, но неприятно, что нас об этом не предупредили, когда мы делали заказ.
Ну, да ладно.
Все равно Рим прекрасен, а мы едем дальше, в Перуджу!
a_ni_ka
полноправный участник
 
Сообщения: 321
Фото: 2814
Регистрация: 17.05.2014
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 94 раз.
Поблагодарили: 80 раз.
Возраст: 59
Страны: 16
Отчеты: 7
Пол: Женский

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИталия форум, Всё об Италии от А до ЯОтзывы Италия. Рассказы о путешествиях по Италии





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика