Кейптаун и Западный Кейп в мае 2017

Отзывы и рассказы туристов о странах Южной Африки. Отзывы о ЮАР, Намибии, Ботсване, Зимбабве, Мозамбике, Анголе

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Кейптаун и Западный Кейп в мае 2017

Сообщение: #1

Сообщение Daily » 15 июн 2017, 12:10

Предпредисловие.

В написании отчетов, как и в любом другом деле, совершенствованию нет предела. Посему и я решил провести работу над ошибками предыдущих трудов и в данном отчете постараться угодить всем предпочтениям: не только попытаться увлечь досужего читателя вихрем впечатлений и эмоций, но и подкрепить происходившее шершавым бетоном адресов, цен и расходов, дабы картина зиждилась на прочном фактическом фундаменте и не съезжала в сторону слезливых впечатлений и несерьезных мечтаний.

Предисловие.

Прежде всего, хочу предупредить читателя, что я – человек чрезвычайно заинтересованный в путешествиях по Африке, особенно по ее, как сейчас говорят, «подсахарной» части (раньше говорили проще – «черной», но сейчас это не комильфо). Говоря вообще уж напрямую – я бы оттуда и не вылезал, будь на то моя воля и соответствующие условия. Но, как говорили Ильф и Петров, «судьба играет человеком…», а не наоборот. Приходится часто думать, что меня очень волнует греческий берег, и игрушечная Италия, и строгая Испания, но сердце мое не там. Африканский яд уже давно течет в моих жилах, противоядия от которого, как и вакцину от малярии, еще не придумали. Очень часто я должен затаиваться и, подобно хамелеону, торчать на ветке, прикинувшись сучком, и ждать удачного момента для захвата добычи. Ждать приходится долго, очень долго. Но иногда судьба вознаграждает вас за терпение. И тогда вы наконец-то попадаете в мир осязаемого солнца, которое светит не сверху, а со всех сторон. В мир запахов, ярчайших красок, тягучего океанского тепла, Луны вверх тормашками, новых звезд, диковинных людей и животных. В мир пульсирующих ритмов, негритянского духа, темных сил, которые лучше обходить стороной. В мир загадочной природы, качающей вас, как ребенка, на своих ладонях. И душа ваша, обрадовавшись возвращению, блаженствует.

Итак, хамелеон, протиснувшись между европами, выстрелил липким языком и захватил возможность совершить вояж в Кейптаун и окрестности на восемь майских дней под предлогом показать столицу Африки во всей красе собственной жене, которая еще ни разу там не была (я не для себя, а токмо для любимой, не подумайте ничего другого). Родившись, идея стремительно набирала обороты и вскоре перешла в следующую, нудную и противную, фазу планирования.

На помощь пришел и мой индивидуальный южноафриканский вояж восьмилетней давности, и форум Винского и всякие другие интернеты. Были взяты билеты на Туркишей от Москвы с пересадкой в Стамбуле до Кейптауна и в обратной последовательности. Затем началась мучительная работа по впихиванию всего интересного в восемь дней. А тут и сам город, и окрестности с мысом Доброй Надежды, котиками, пингвинами, винсовхозами, райцентрами, контактными зоопарками, сафари, океанскими побережьями, музеями и многим другим. Заранее арендовав машину на Ависе, долго считали километражи пробегов между точками интереса. Со скрежетом зубовным пришлось отказаться от Garden Route и Цицикаммы, от Плеттенберга и какого-то местного птичника, в который жена вцепилась мертвой хваткой.

В итоге получился следующий маршрут: Кейптаун – мыс Доброй Надежды с котиками и пингвинами – Кейптаун – Херманус – Агульяс – сафари в Альбертинии – Мосселбей – Свеллендам – Стелленбош – аэропорт и домой. Забегая вперед, скажу, что мучились мы с планированием не зря: все задуманное было выполнено, причем практически по часам, за исключением одной незначительной засады в Стелленбоше, и эта поездка по организации прошла, можно сказать, идеально, да и погода адаптивно уложилась в наш график, единственный дождливый день застал нас на перегоне Мосселбей – Стелленбош, как по заказу.

phpBB [media]


На перелете турки были, как обычно, пунктуальны и организованны. Борт ушел из Внуково даже чуть раньше расписания и менее чем через три часа мы уже были в ночном Ататюрке, запруженном толпами китайцев, между которыми неуверенно протискивались всякие другие национальности. Еще часа через два, усевшись в кейптаунский борт, мы наблюдали в иллюминатор вереницу серьезных Боингов и Эйрбасов, один за другим уходящих в дальние ночные рейсы. Взлетев и очертив константинопольский берег, наш борт замер в ночи. Следует отметить, что по виду пассажиров этот рейс никак нельзя было назвать африканским, подавляющее большинство было белыми, с маленьким вкраплением аборигенов, такой состав вы можете встретить на каком угодно направлении. Потом были кормежки, фильмы по ковбоев, терпкое турецкое вино, выращенное на голубином помете, судоку, легкая болтанка и пугливый заячий сон. Пройдя точно по телеграфной линии Родса, начиная от Каира сквозь Судан, Восточную Африку и Зимбабве, самолет перед Йоханнесбургом взял вправо и над Верхним вельдом пошел к Кейптауну. Уже совсем рассвело, но многие закрытые иллюминаторы не дали захватить взглядом долгожданную Столовую гору с Пиком дьявола. Борт ушел в океан, лениво развернулся по коробочке над матово-серой водой, поверхность которой морщил нетерпеливый антарктический ветер, прошел над убогими тауншипами и грузно присел на полосу. Через одиннадцать часов мы были на месте.

Привет, Кейптаун, как долго я ждал этой встречи, уже и не надеялся тебя увидеть.




Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 121
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Кейптаун и Западный Кейп в мае 2017

Сообщение: #2

Сообщение Daily » 16 июн 2017, 11:45

На погранконтроле в здании аэровокзала стояли пассажиры двух бортов одновременно, и очередь тянулась медленно, несмотря на все усилия здоровенного негра, отчаянно махавшего руками в попытках направить прибывших к освобождающимся окошкам. Улыбчивая круглая тетушка на контроле зачем-то спросила меня, какими деньгами мы пользуемся в России, и после ответа звонко шлепнула в паспорт штамп о прибытии.



После контроля народ очень быстро куда-то делся, наш багаж уже крутился на ленте. Выйдя в полупустой зал прилета, мы сразу же прильнули к киоску сотовой связи, где наряду с симками и телефонными зарядками продавали переходники к местным электрическим розеткам. Я попросил Водакомовскую симку с одним гигом интернета и 20 минутами разговоров, это был самый дешевый вариант с интернетом, заодно мы взяли и переходник с диковинной юаровской вилкой. Пока продавец возился с оформлением, огляделись вокруг и обнаружили себя в чистеньком небольшом зале с ларьками, лавочками и банкоматами в углу. Ничего особенного, светло, спокойно и немноголюдно.



Купив связь, мы направились к банкомату, по пути отказавшись от услуг таксиста, приняв его поначалу за бомбилу. Без проблем выудив из банкомата запланированные пять тысяч рандов кэша, мы еще раз огляделись и, найдя офис по найму такси закрытым, пошли обратно к «бомбиле», который на самом деле оказался диспетчером киоска такси с бейджем на грязноватом кителе. По радио он вызвал водителя, который вскоре появился, вежливо нас поприветствовал, схватил чемодан и направился к лифту. Назвав адрес в Гринпойнте и согласившись с ценой в 350 рандов, мы пошли за ним к выходу. Памятуя о том, что через день мне предстояло самому ездить по городу с правым рулем и по левой стороне, я внимательно наблюдал за движением. Ничего сложного на самом деле не было, все как обычно, только наоборот. После езды в Москве с ее пробками, массовой заменой зимних бордюров на летние и автохамством движение в Кейптауне покажется вам детскими куличиками в песочнице.

Через полчаса, пребывая в прострации после перелета, мы звонили в дверь гостиницы “One 8 Hotel” в Гринпойнте, где нас встретил дежурный на ресепшене, долго инструктировал, а также назойливо предлагал организовать нам какие-нибудь экскурсии назавтра. Услышав, что у нас уже все распланировано и мы как-нибудь сами, он заметно погрустнел и, вздохнув, проводил нас в номер. Он оказался светлым и просторным, на третьем этаже с видом на Сигнальную гору (правда, в Гринпойнте любая хибара с таким видом). На часах уже было четырнадцать с копейками местного. Чтобы не терять полдня, мы приняли душ, взбодрились и пошли пешочком в океанариум, заодно решив и поужинать где-нибудь в Старом порту.

Пройдя по Мейн-роуд, мы свернули налево к верфи, где на одном из перекрестков нас радостно приветствовала двойка нищих, притулившихся у тротуара. Младшенький, назвав меня «фазером» и протянув в мою сторону бумажный кофейный стакан, громко и несколько вызывающе попросил на прокорм. Тут я, уже давно не посещавший Африку и потерявший квалификацию, послал его куда подальше. Это было ошибкой, правда, выяснилось это потом.

Тем временем мы, дав небольшой крюк, вышли к верфи и торговому центру. Со времени моего первого приезда тут почти ничего не изменилось: та же небольшая сигнальная башенка с красно-белым шаром на макушке, старые ухоженные пальмы вдоль дороги, портовые складские постройки, превращенные со временем в офисы и торговые павильоны. Новинкой было колесо обозрения, торчавшее у воды и притягивавшее взгляд.



Все так же стояли, выстроившись в одну шеренгу, четверо южноафриканцев – лауреатов Нобелевской премии мира: панафриканский рукотворный мученик Нельсон Мандела, епископ Десмонд Туту, антибелый деятель Альберт Лутули и Фредерик де Клерк (что-то вроде юаровского Горбачева). И ничего, что один из лауреатов в свое время был осужден за организацию серии терактов, в результате которых погибло несколько сотен человек и чья жена вскоре после триумфа демократии громогласно заявляла, что "с нашими коробками спичек и ожерельями мы освободим эту страну". «Ожерелье» - это автомобильная шина, наполненная бензином, надетая на шею связанной жертве и затем подожженная. Как говорили борцы с апартеидом, "сделай белого черным". Вся южная Африка радостно пела в девяностые: «… убей бура!». Лихое было времечко, что и говорить… Сейчас об этом не вспоминают, но это часть истории, а без прошлого любая страна выглядит плоско, как будто нарисованная лубочными митьками. Так и стоят они, мирные лауреаты, смотря прямо на многочисленных туристов, снимающих их и себя на фоне Столовой горы.



Через дорогу от большой подземной парковки притулились павильоны океанариума, куда мы и направили свои стопы. Купив билетики, мы углубились в мир спокойствия, полумрака и приглушенных красок, единственным ярким пятном на фоне которых была коллекция тропических рыб, весело копошившихся в своих ярко освещенных аквариумах. Занклы гордо несли свой спинной плавник-знамя, обиженно и с надутыми губами глядя на надоевших до смерти посетителей. Рыбы – хирурги, ангелы и прочие клоуны деловито сновали в донных камешках, напоминая собой оживший мультфильм. Мурена замерла в вертикальном положении, размышляя о чем-то своем, невеселом. Посиди-ка в аквариуме два на два, небо тоже с овчинку покажется.





Крылатки неторопливо дефилировали группами, растопорщив плавники с ядовитыми шипами и всячески демонстрировали свое презрение к двуногим зрителям. Огромные глубоководные крабы, освещенные розоватым неоновым светом, наоборот, с любопытством взирали на происходящее за стеклом, одновременно показывая себя в полной красе.









Тут были отделы и членистоногих, и медуз, и морских губок, огурцов, анемон и кораллов, некоторые из которых, находившихся в низких открытых аквариумах, можно было потрогать под контролем девочки-сотрудника.



В очередном зале нашему взору предстал высоченный бассейн со стеклянной передней стенкой, где находилось множество обитателей, от флегматичных акул и скатов до гигантских размеров морской черепахи, постоянно барражировавшей вдоль стекла с какой-то непонятной целью. Тут есть интересная опция – можно за денежку погрузиться в этот бассейн с дайверским оборудованием и поплавать среди акул и групперов, спокойно воспринимающих пловцов и даже дающих себя покормить и погладить. А в это время родственники Ихтиандра, сидя на мягких кушетках, снимают его на фото и видео сквозь стекло. Все дети в восторге.









На другом этаже, светлом и просторном, был воспроизведен фрагмент морского побережья, заросшего местными растениями и наполненного пингвинами. Магеллановы пингвины – аборигены этих мест курьезно и важно прохаживались по бережку, серьезно поглядывая на посетителей и балансируя крыльями-ластами. Золотоволосые пингвины неподвижно восседали и медитировали на закаканных камешках, причем каждый на своем, напоминая дорожные пластиковые фишки, только черно-белые с золотой опушкой сверху. В стеклянных кубах змеи грелись под лампочками, какие-то маленькие птички суетились под потолком, в воздухе стоял резкий запах полупереваренной рыбы. Искусственная морская волна лениво накатывала на пингвиний бережок, было несколько душновато. Впечатление от океанариума осталось очень неплохое, чистенько, нет гигантизма и интересно для любителей морской жизни, особенно если прийти с детьми, да и вообще для разового посещения самое то.







Выйдя на улицу и разыскивая место для ужина, мы стали свидетелями «бодания», когда таксист демонстративно «тупил», не желая пропускать едущего сзади, который в свою очередь врубил сигнал, ревевший как корабельная сирена. Народ вокруг завертел головами в поисках источника тревоги, а виной всему – авторазборки. Неподалеку диспетчер такси в форменной клетчатой фуражке повздорил с водителем и, рассвирепев, пытался оторвать с крыши его авто пластмассовый фонарь с шашечками и лишить того гордого права называться таксистом. Большой город, ничего не поделаешь. Все равно сквозь европейский лоск проглядывает Африка, такая милая в своей бестолковости и детской непосредственной эмоциональности.

Мы решили основательно поужинать в ресторане, который нашли на втором этаже торгового центра. На центральном панно обеденного зала был изображен почему-то американский индеец в высоком головном уборе из перьев, зал был почти полностью заполнен черно-белыми посетителями, шумными и веселыми. Отведав замечательных нежнейших стейков под местное пивко, мы вышли наружу в кейптаунские сумерки.









В этот субботний вечер старая верфь оделась в гирлянды фонариков, весело сияли окна магазинов, яхты и кораблики уже дремали в гавани. Праздные толпы народа перемещались между павильонами, на деревянном ксилофоне и барабанах местный банд играл что-то мелодичное, народ останавливался и бросал музыкантам денежку.

Уже совсем стемнело, когда мы направились обратно к гостинице. На перекрестке с Мейн-роуд восседали те же самые нищие. Старший толкнул младшенького и показал на нас кривым пальцем. Тот вскочил и, дурашливо прыгая, подбежал к нам со своим стаканом. Поняв, что со второй атаки тоже ничего не получит, он бежал метрах в трех впереди нас по тротуару, прыгая и кривляясь, изображая преданного слугу, услужливо нажимая на кнопки светофоров и все также протягивая стакан в мою сторону. Со стороны это, наверное, выглядело комично: пара туристов, делающих вид, что ничего не происходит и предваряемая скачущим кривляющимся скоморохом, поминутно кланяющимся и размахивающим своим рваньем. Я решил сбросить с себя этого придурка, зайдя в ближайший магазин и подождав там немного. Стоя у прилавков, мы наблюдали, как секьюрити магазина тщетно пытается вернуть местного кота Базилио к его точке на перекрестке, а тот смиренно расположился на обочине, ожидая нашего выхода. Ну не тащить же его в гостиницу. Жена говорит: «дай ты ему денежку, пусть отстанет…». Мы вышли на улицу, я подозвал его и вручил монетку, после чего он, обдав меня облаком аборигенского запаха, радостно умчался на свой стационарный пост.
По пути мы зашли в Спар, купили вожделенную папайю и сладкий как сахар виноград без косточек, добрели до гостиницы и на этом первый день путешествия закончился.

Расходы за день:
сим-карта - R 149;
переходник на розетку – R149;
такси из аэропорта – R350;
океанариум – R320 на двоих;
ресторан – R370 на двоих.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 121
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Кейптаун и Западный Кейп в мае 2017

Сообщение: #3

Сообщение Daily » 19 июн 2017, 13:43

День второй. Крепость, Гринмаркет, ароматные грядки ван Рибека, Бо-Каап, Столовая гора.

Проснулись мы утром от громкого гусиного гогота. Приоткрыв штору, я увидел за окном большого то ли гуся, то ли утку, сидящую на коньке соседней черепичной крыши и строго взиравшую на меня красноватыми глазками, обведенными широкими темными кругами, отчего птица выглядела как после хорошего застолья. Немного пошлепав большими перепончатыми лапами по крыше, создание оттолкнулось и тяжело полетело куда-то вдаль, громко ругаясь. Как выяснилось позднее, это был нильский гусь, представитель местного пернатого мира, мирно уживающийся с людьми, охотник вытаптывать урожаи и иногда выполняющий роль наших городских ворон. Горизонт над океаном и Сигнальной горой был чист, но небо затянуто плотными высокими облаками, только местами открывавшими синюю высь.

На завтраке официантка долго выясняла, какие ингредиенты положить в омлет, в итоге удовлетворилась ответом «кладите все». Отличие местного завтрака от общеевропейского составляли только нарезанная папайя, пластмассовая клубника и шикарный виноград, точь-в-точь как купленный нами накануне в «Спаре». Наше одиночество было скрашено китайской молодежной парой, весь завтрак не отрывавшися от мобильников. Было удивительно наблюдать, как они умудряются есть практически вслепую, ни разу не ошибившись. Конкуренцию им могут составить только московские губастые девочки, управляющие «Лексусами» сквозь экран смартфона.

Еще при планировании этот день было решено построить с учетом подъема на Столовую гору, и в этом деле красный двухэтажный автобус практически незаменим. Капризная кейптаунская погода очень часто становится причиной закрытия фуникулера на гору, но ситуация может поменяться моментально. Фишка тут в том, что, находясь в центре города и следуя по «красному» маршруту, вы наблюдаете, ходят ли кабины фуникулера, они большие по размеру и их видно из многих точек города, и если это так, то вы вскакиваете в автобус и мчитесь к подножию горы.







Так получилось и в этот день. Выйдя из автобуса на третьей остановке маршрута на Лонг-стрит, мы кинули взгляд на гору, вершина которой была закрыта серой неподвижной рванью. Смысла подниматься сейчас не было совершенно, даже при работающем фуникулере, и мы выдвинулись в район крепости.





Пройдя насквозь район блошиного рынка Гринмаркет, мы стали выходить к городской ратуше. Внезапно сзади метрах в шестидесяти раздались громкие крики. Обернувшись, мы увидели группу возбужденных банту, видимо, поймавших вора. Несколько мужиков схватили парня с рюкзаком, один из них здоровой деревянной дубиной принялся охаживать того по бокам. Секьюрити в форменной фуражке с резиновой дубинкой попытался навести конституционный порядок, но его никто не слушался. Потом несчастного поволокли куда-то за угол и вскоре крики прекратились. Это Африка-с, господа. Суд Линча грозит вору куда реальнее, нежели вмешательство полиции.

Немного взбодренные увиденным, мы опасливо вышли на площадь перед ратушей, носящей понтовое имя «Гранд Парад». Да, парад не ней был еще тот: по периметру огромного асфальтированного пространства разместились картонные кварталы бродяг, замотанных в тряпки и валяющихся в забытьи посреди своего скорбного быта. Рядом копошились тетки, маленькие дети босиком шлепали по заплеванному и загаженному асфальту, было прохладно и ветрено, над всем биваком властвовал резкий запах застарелой мочи. В левой части площади, прямо перед фасадом ратуши, красивейшего классического здания, облицовочный камень для которого перли в свое время с британских островов, стоит и мучается памятник английскому королю Эдуарду VII. Голова обнажена, одна рука уперта в монарший бок, другая держит шляпу. Король грустно взирает на ратушу и свое нынешнее окружение, которое, заняв ступени пьедестала, валяется в позах обкурившихся растаманов. Пьедестал и сама фигура загажена и расписана кривыми граффити.









Машинально пройдя площадь с ее жителями наискосок, мы подошли ко входу в крепость, имеющую современное название «Замок Доброй Надежды».











А теперь, извините великодушно, исторический экскурс. Задам вопрос и отвечу на него. Есть ли связь между Константинополем и Кейптауном, кроме той, что ваш покорный слуга был в обоих столицах, и византийской, и африканской, в течение этого путешествия? Оказывается, есть, и прямая: после захвата турками Константинополя в середине 15 в. единственный глобальный торговый путь Европы с Востоком был перекрыт, и нужно было срочно искать другие. Этим и занялись португальцы, нащупывая океанские маршруты вдоль африканского побережья на восток, пока Бартоломео Диаш не открыл Мыс Бурь, обогнув Африку и повернувший обратно по требованию взбунтовавшейся команды, а Васко да Гама не привез индийские пряности морем в Лиссабон. Путь к несметным богатствам Индии был открыт.

Кейптаун (Капстад), родившийся на месте колонии Голландской Ост-Индской компании и служивший огородом и скотным двором для проходящих в Индию и обратно кораблей, является прямым следствием краха Византии и Константинополя. И ничего, что раньше он носил шутливое прозвище «Таверна мира» и был усладой сходящих на берег разгульных моряков. Его история, неразрывно связанная со всей Южной Африкой, была впереди. Мыс Бурь был переименован португальским королем Жуаном II Совершенным, никогда не травившим через борт во время морской качки и не снимавший паруса при штормовом ветре, в «мыс Доброй Надежды», ну да ладно. Ван Рибек, прибывший на Кап в 1652 году во главе первых голландских колонистов и проведший тут десять лет, откровенно не любил Капстада, и в письмах в Амстердам все просил перевести его куда-нибудь подальше, как он писал в донесениях, «от тупых, ленивых и вонючих готтентотов…». Тем временем, сельхозкультуры и семена деревьев, привезенные колонистами, на местной почве давали феноменальные результаты, сократив сроки вегетации и плодоношения чуть ли не в два и более раз. Колония начала быстро справляться со своими обязанностями, обрастать жирком, копить денежку и с определенного периода колонисты, ставшие зажиточными бюргерами, вконец оборзели и большая их часть перестала подчиняться руководству компании и колонии, заведя собственные сельскохозяйственные и скотоводческие угодья.
Но это уже потом, а первым делом на Капе стараниями ван Рибека была построена цепь фортов и разбиты огороды, на их месте сейчас небольшой ботанический сад в центре города сразу за Гринмаркетом.
В 1662 году главный колонист ван Рибек с облегчением свинтил из Капстада на новое место службы, нынешняя крепость уже начала строиться при его преемнике и вышла на загляденье: с пятью бастионами, рвом с водой, колокольней, колодцем, тюрьмой, пушками и пыточной камерой, словом, все было как у людей. Замок был центром административной, судебной, культурной и какой угодно деятельности раннего Кейптауна. Здесь уже при англичанах в собственноручно созданном салоне блистала жена наместника Анн Барнард (кстати, якобы первая белая мадам, поднявшаяся на Столовую гору), тут томились в тюрьме всякие местные плененные вожди, и вообще жизнь кипела ключом.

Сейчас от всего этого остался только каменный крепостной остов, с музейными целями приведенный в порядок, немного аутентичной голландской мебели, старые львы от первых крепостных ворот и колокол, прибывший на Кап одним из первых бортов и переживший все и вся. Кстати, он до сих пор звонит на исторических реконструкциях с участием ряженых на потеху туристам. В закрытой для посещений части крепости находятся штабные подразделения минобороны ЮАР.

















Из бастионов замка открываются виды на Столовую гору, пик Дьявола и Львиную голову, делая любой пейзаж красивейшим и абсолютно уникальным. Между океаном и замком на землях, отвоеванных у моря, поселился железнодорожный вокзал, Выставочный комплекс, за ним – верфи нового порта с с гаванью, судоремонтными заводами и дорожной развязкой трассы М3, ведущей с востока на юг в Си-пойнту. Перед главными воротами – Сити Боул, центр города, зажатый между Столовой горой, Львом (Голова с Сигнальной горой, англичане звали ее «Lion’s Rump», Крестец Льва) и океаном.











Кейптаун, Кейптаун, кто видел красивее тебя, есть ли такое место на Земле? (об этом разговор позже, в разделе «Патетика»).

Тем временем, погуляв по крепости и заметив, что кабины фуникулера на Столовой горе уже шмыгают вверх-вниз, и облачность медленно, но верно рассасывается, мы решили выдвигаться обратно к Гринмаркету, посмотрев по пути Бо-Каап, и потом ехать к подножию горы. Гранд Парад мы уже по диагонали пересекать не стали, предусмотрительно обойдя площадь по фасаду ратуши и углубившись в уютные квартальчики Гринмаркета.







Они чем-то напоминают Париж, совсем чуть-чуть, с открытыми кафешками на тротуарах, где можно отдохнуть и испить кофейку, с фасадами породистых зданий, старых и не очень, многие из которых еще сохранили легкие металлические колоннады викторианской эпохи. Дома стоят тесно, вырастая друг из друга, образуя узкие перспективы, устремленные, как и все в этом городе, наверх, к Столовой горе, стеной вздымающейся на юго-западе. Старые Лонг-стрит и Эддерли-стрит, уходя от Стренда, улицы, бывшей в прошлом набережной, параллельными стрелами выходят на грядки ван Рибека и к зданию парламента. На их тенистых тротуарах можно походить по сувенирным развалам, купить кривого жирафа или же фальшивую ритуальную маску, поглазеть на черно-белых посетителей кафе, наслаждающихся утренней прохладой летом, и дневным теплом – зимой, послушать местных народных исполнителей, бьющих в барабаны и играющих на банджо, увидеть многочисленных охранников на перекрестках: это секьюрити-зона, так что можно расслабиться и не прятать фотокамеру под одежду.







Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 121
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Кейптаун и Западный Кейп в мае 2017

Сообщение: #4

Сообщение Daily » 20 июн 2017, 09:24

Неспешный путешественник, наверное, завис бы в старом городе на несколько часов, но у нас план, его надо реализовывать, здесь сантиментам не место.

Нас ждал Бо-Каап, расположившийся неподалеку от Лонг-стрит на северном склоне Сигнальной горы. Начинался этот квартал как место, где строились и жили бывшие рабы, получившие вольную и не желавшие возвращаться на родину. Они возводили здесь небольшие одноэтажные африкано-азиатские домики, которые раскрашивали в разные веселые цвета, и эта традиция сохранилась и по сей день. Уже потомки первых поселенцев ревниво ухаживают за внешним видом домиков, из-за чего они похожи на стайку разноцветных рыбок, собравшихся в одном месте. По голландским законам, капским поселенцам запрещалось держать рабов из местных, поэтому ни готтентоты, ни бушмены, ни банту не пленялись в качестве рабов, и не были объектами купли-продажи. Рабов же для поселенцев завозили из Анголы, Батавии и Малайзии, потомки которых и составили впоследствии внушительный сегмент цветного населения Кейптауна. К ним добавились выходцы из Индии (проживающие в основном в Натале). Так и образовалось деление населения страны на белых, цветных и черных, с разными правами и обязанностями для каждой группы. При англичанах рабство в Капской провинции было официально отменено, и предпринята попытка выкупить рабов у буров, правда, реализация этой идеи сильно подкачала.











Мы поднялись по крутым улочкам к разноцветным домикам. Честно говоря, я ожидал большего. Ничего экстраординарного мы не увидели, ряды аккуратных строений, выкрашенных по-африкански яркими красками, хозяева некоторых их них важно стояли на балкончиках, показывая себя и рассматривая туристов.



Чистенько, тихо и немноголюдно. На один раз погулять и посмотреть вполне хватит.















Тем временем серая «скатерть» Столовой горы медленно рассеивалась, и мы решили закончить программу центра города посещением «Огорода компании», как он официально называется.





Бодрой рысью мы вышли к зданию юаровского парламента, бок о бок с которым располагается небольшой ботанический сад, занимающий площади бывших огородов, с которых и начался Кейптаун (это довольно курьезно, что такой знаменитый и приятный во всех отношениях город впервые родился именно в виде огородов, и никак не иначе). На тенистой аллее, отделяющей парк от здания парламента, крутились белки, которые озабоченно рыли сухую листву у корней деревьев в поисках съестного, совсем не боялись людей и иногда одним махом запрыгивали на ствол, разворачивались головой вниз и замирали в таком положении, укоризненно глядя на только что ими нарытое. В кустах бродил одинокий ибис, и, беря пример с белок, тоже чего-то разыскивал в сухой листве, потом выходил на аллею, замирал и презрительно рассматривал пешеходов, после чего снова углублялся в поиски.









Слева от аллеи расположилось бело-красное шикарное здание парламента. Сравнительно невысокое, с классическими колоннадами под треугольными фронтонами, здание выглядит свежо и помпезно. Построенное в классических традициях, оно всем своим видом доказывает, что красота – частая родственница простоты и что классика всегда выглядит ново и оригинально.



Перед северным крылом здания установлен памятник английской королеве Виктории. Олицетворяя золотой век английской колониальной политики, королева в горностаевой мантии стоит среди подстриженных клумбочек и кустиков, во внутреннем парке парламента. Людей вокруг нет, ей одиноко, но зато уютно и спокойно, в отличие от загаженного памятника родственнику Эдуарду VII у городской ратуши, которому досталось от демократов.









Как часто бывает у парламентов, его ступени обагрены кровью – 6 сентября 1966 года четырьмя ножевыми ударами здесь был убит премьер-министр тогдашнего Южно-Африканского Союза Хендрик Фервурд, один из архитекторов политики апартеида и ярый антикоммунист, горой стоявший за сохранение государственного статус-кво ЮАС. Пришил его ненормальный курьер, южноафриканец греко-португальско-мозамбикского происхождения, за «недостаточную заботу о белых». Вот вам и ирония судьбы: самый стойкий и последовательный защитник прав белого бурского меньшинства погиб по самой нелепой причине, которую только можно было придумать на тот момент.

Настало время отдохнуть в тенистом ботаническом саду, чьи аллеи засажены различными эндемиками, а также растениями, привезенными в Южную Африку со всех частей света и с удовольствием тут прижившихся. Тут и огромные фикусовые, и эвкалипты вперемежку с араукариями и всякими другими акациями.







К большому сожалению, сад облюбовали местные бомжи – «ботаники», основательно пометившие все растения в саду и в округе, из-за чего в воздухе стоял стойкий запах мочи. Он преследовал нас повсюду, иногда ослабляя или усиливая свое воздействие под влиянием порывов ветерка. Авторы запахов восседали и возлежали на лавочках с гнутыми спинками, разложив вокруг себя нехитрый скарб из пластиковых бутылок, собранных окурков и разного рванья. Но как ни странно, запахи и общество их авторов не отпугивало многочисленных посетителей, прогуливающихся семьями по аллеям, фотографирующихся у клумб и останавливающих своих детей, пытавшихся поймать за хвост промышлявших здесь же нильских гусей.













Мы видели даже свадебную процессию, которая радостно топталась у одного из павильонов. Празднующие стояли в тени деревьев, и темная невеста в снежно-белой фате являла собой фантом, ее саму не было заметно, только платье мелькало как бы само по себе.



Тем временем мы подошли к памятнику Сесилу Родсу, самому яркому и парадоксальному олигарху из всех бывших и живущих, самому страстному и последовательному проводнику английских имперских колониальных идей, алмазному и золотому королю, именем которого называли целые страны, и вообще самому-самому.



На пьедестале, сложенном из обтесанных камней, в ленинской позе стоит небольшой человек в мятой тройке и указывает всем на север. Очень точно схвачена одна черта Родса: он никогда не придавал особого внимания своему внешнему виду, однажды даже на прием к германскому императору Вильгельму припершись в дорожном костюме. Внизу на постаменте цитата из его речи, которую незадолго до смерти он произнес на заседании парламента и смысл которой был в том, что для белых образованных, инициативных и предприимчивых людей открыт весь африканский континент к северу от Кейптауна: “Your hinterland is there”. Уже после его смерти смысл сказанного приукрасили, утверждая, что он имел в виду не только белых, но и образованных и активных всех национальностей, но рукописи, как известно, не горят… Рассказ об этом интереснейшем человеке еще впереди.
Последний раз редактировалось Daily 21 июн 2017, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 121
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Кейптаун и Западный Кейп в мае 2017

Сообщение: #5

Сообщение Daily » 21 июн 2017, 12:13

Настало время попытать счастья по взятию Столовой горы. «Скатерть» со стола практически исчезла, облака поднимались, и местами уже выглядывало солнышко. Сев на остановке Лонг-стрит в красный автобус, мы поехали к фуникулеру. Дорога вышла из центра города и вскоре запетляла по склонам между Столовой горой и Львиной головой, вблизи зрелище скалистых гигантов еще больше впечатляло. Наверху стало прохладнее.







Подъехав к фуникулеру, автобус высадил пассажиров и – о, чудо! – все работало, и в кассу, и в зал к кабине практически никого не было! Купив билеты на канатку туда и обратно, мы радостно шмыгали носами в ожидании подъема. Я не преминул напомнить жене, что ей в очередной раз крупно повезло только из-за наличия у нее двух макушек. Но если серьезно, то нам действительно очень повезло: в воскресный день, скатерти на горе нет, ветра сильного тоже, у работающего фуникулера не было очереди, и через пять минут мы уже мерно разворачивались в поднимающейся кабине, намеревавшейся описать в движении назначенные ей 360 градусов. Кабина скользила почти вертикально, чуть ли не касаясь отвесной скалистой стены, как бы собранной из бесчисленных каменных параллелепипедов. Оказывается, плавность хода и стабильность при ветре ей придает наличие трех тонн воды, залитой в качестве балласта в основание. Заодно таким способом воду для нужд туристов доставляют на вершину. С возрастом я стал бояться высоты и, кружась в плексигласовой коробке, с ужасом наблюдал за скалолазами, устроившими себе, подобно морским птицам, привал на полуметровом уступе над бездной. Они грустно крутили головами вокруг, посматривая вверх на оставшуюся непреодоленную вертикаль, нависавшую над ними серо-черным гранитом. Вскоре, к моему облегчению, мы причалили на вершине.



И тут, как у Высоцкого, «…весь мир на ладони, ты счастлив и нем». Внезапно открывшиеся перспективы и виды захватывают дух, город стремительно ухнул вниз, открыв гряду Двенадцати апостолов вдоль атлантического побережья, великолепную перспективу порта и изящного росчерка береговой линии Столовой бухты. Лента северного Кейптауна, струясь как река, обогнула пик Дьявола и растеклась по открывшейся равнине на восток, к виноградникам Стелленбоша и на юг, к садам Констанции.











Прямо посредине бухты виднелся идеально круглый пятак острова Роббен, очерченный пенной белизной. Облачность еще не совсем поднялась, оставив небо серо-матовым, отчего океан тоже решил отказаться от синего индиго и покрылся как бы белесой оконной изморозью, придавая всему видимому немного смазанный, как бы нереальный вид. Львиная голова, сверху кажущаяся просто огромной, прорезала линию побережья и вместе с Сигнальной горой замыкала чашу центра города, придавая ему сверху удивительно уютный и безмятежный вид.





Мы с женой перевели дух и полюбовались на чудака, выползшего за все мыслимые ограждения на отдельно стоящий камень, замерший над бездной. Он явно наслаждался совершенным подвигом, отчего напомнил отца Федора из «Двенадцати стульев».



Деревянные мостки повели нас вдоль отвесного скального обрыва горы по ее периметру. Действительно, вершина горы представляет собой ровную горизонтальную поверхность, причем довольно обширную по площади, сплошь покрытую полуголыми светлыми валунами и поросшую купами алоэ, суккулентами и жесткой степной травой. Суровый и лаконичный вид растительности напомнил нашу северную тундру, такую же крепкую, суровую и не поддающуюся ветрам. На одном из камней у безлюдного обрыва восседал в глубокой задумчивости небольшой даман, который и не собирался улепетывать при появлении людей. Давно привыкнув к посетителям, толстый и пушистый хозяин горы и бровью не повел, погруженный в свои даманские думы. Совершив ряд бесполезных попыток наладить с ним контакт, мы свернули к пику Дьявола.





















Сверху пик выглядит также шикарно, как и снизу, тот же неприступный, с крутыми скалистыми стенами, соединенный глубоким седлом с горой. После пика открываются узкие скалистые щели, мрачные и глубокие, изрезавшие каменный массив вплоть до Двенадцати апостолов, выстроившихся в шеренгу вдоль атлантического побережья, на выполаживающемся зеленом склоне которых приютились фешенебельные предместья города Си-пойнт, Кампс-бей и дорога, ведущая на южное окончание Столового горного массива к Хаут-бею.





Погуляв полтора часа на зябком ветру, мы вернулись к ресторану и верхней станции фуникулера.





Кабина уже ждала нас на спуск вниз, который мы и совершили, уже с сожалением наблюдая, как скальная стена горы стремительно поднимается вверх. Вскоре мы уже причаливали внизу, скользнув над заросшим протеями зеленым склоном. На остановке стоял полупустой красный автобус, готовый продолжить маршрут. Подхватив нас вместе с другими посетителями, он стартовал в сторону Си-пойнта. Ура, основной пункт пребывания в Кейптауне был выполнен, причем быстро, организованно и не потребовалось времени на ожидание, вот что значит две макушки у жены!

Автобус протиснулся через ущелье между Горой и Львиной головой, дорога еще немного попетляла и, спустившись вниз к побережью, неторопливо потекла вдоль пляжей и шикарный белых вилл богатых предместий. Народ кучковался на береговом песочке, играя в волейбол и просто бродя по берегу. На широких тротуарах дети гоняли на бордах, на лавочках сидели старушки и принимали воздушные ванны, Львиная гора маячила впереди на горизонте. Солнце, словно спохватившись, припекало не по-вечернему.

















Набегавшись по городу и набравшись впечатлений, мы высадились у торгового центра Старого порта, поужинали в ресторане и отправились домой, любуясь заходящим солнцем и обвеваемые нежным шелковистым ветерком, который бывает только в Африке.





Расходы за день:
красный экскурсионный автобус - R380 на двоих,
крепость - R50 на двоих,
Столовая гора - R510 на двоих,
ужин в ресторане - R306 на двоих.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 121
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Кейптаун и Западный Кейп в мае 2017

Сообщение: #6

Сообщение Нонна Л. » 21 июн 2017, 12:31

Виды со Столовой горы просто потрясающие. Представляю, как захватывает дух от простора и панорамы.
Насколько я знаю, красный автобус и возле Ботанического сада останавливается. Вы там не были?
Аватара пользователя
Нонна Л.
активный участник
 
Сообщения: 663
Регистрация: 12.06.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 434 раз.
Поблагодарили: 111 раз.
Возраст: 59
Страны: 62
Пол: Женский

Re: Кейптаун и Западный Кейп в мае 2017

Сообщение: #7

Сообщение Daily » 21 июн 2017, 12:45

"Красный" маршрут, по которому мы ездили, ходит по центру, затем Столовая гора, а потом уходит на Си-пойнт и по берегу возвращается в Грин-пойнт. Насколько я знаю, "голубой" маршрут красного автобуса уходит из города в Констанцию и потом к бот. саду в Кирстенбош. Я был в этом саду в свое первое посещение Кейптауна, а сейчас времени не хватило. Но сад шикарен, конечно.
Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 121
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Кейптаун и Западный Кейп в мае 2017

Сообщение: #8

Сообщение Daily » Вчера, 13:54

День третий. Капские котики в Хаут-бее, мыс Доброй Надежды, Кейп-Пойнт, Саймонс-таун.

С утра, бодрячком, мы быстро позавтракали в гостинице и выкатились на Мейн-роуд, направившись в сторону прокатной конторы Авис, чтобы взять забронированный автомобиль. На Мейне нас сразу принял попрошайка и вкрадчивым голосом сообщил, что он – представитель некой «ассоциации» и собирает деньги я не понял на что. В ответ я ему сказал, что только позавчера его коллега из конкурирующей ассоциации устроил бенефис и вырвал у меня монетку на девелопмент. Он тут же забыл про «ассоциацию» и честно попросил денег на пожрать. Пока я собирался с ответом, мы начали пересекать перекресток, и просивший отстал мгновенно, даже не попрощавшись. Во многих городах Африки Коты Базилио работают по строго фиксированной территории, выходить за рамки которой им нельзя, иначе – разборки с коллегами, это был тот самый случай.

В конторе после небольшого ожидания и с просьбой почему-то не мыть самим автомобиль служащий отвел нас на закрытую парковку и вручил ключи от Форда-Фиесты ярко-сиреневого цвета, естественно, с правым рулем. Поскольку номер на гос. знаке у него был 747, мы окрестили его «Боингом», он был не против. Установив предварительно заказанный навигатор (до этого я позорно пытался сесть слева, на пассажирское кресло) и, переведя дух, я впервые в жизни уселся справа за рулем, включил левой рукой передачу (кошмар, слушайте) и под полезные советы жены – штурмана выполз на улицу.

Движение было плотным, все мысли у меня были – только не кинуться на встречку, потихоньку мы нашли место припарковаться вдоль тротуара, ввели координаты Хаут-бея и маршрутом красного автобуса поехали между Столовой горой и Львиной головой дальше на юг. Погода была прекрасная, светило солнышко, после выхода из города движение стало не таким интенсивным и я начал приноравливаться к роли праворукого водителя. В отличие от многих, писавших тут на форуме, я так и не смог полностью перестроиться, постоянно напрягаясь при поворотах направо и при пересечении главной, особенно при движении по Кейптауну.

Дорогу до Хаут-бея мы практически не видели, так как все наше внимание было поглощено вождением, и только свернув с главной дороги в сторону бухты и запарковавшись, рассмотрели окрестности.

Над небольшой бухтой с рыбачьей гаванью, уставленной яхтами и корабликами, равнобедренным треугольником нависала скала «Сентинел». Как истинный часовой, она высилась на небольшом мысе и бдительно сторожила вход в бухту. Сам поселок – даже старше Кейптауна, долгое время был и рыбачьей гаванью, и перевалочным пунктом доставки строевого леса в город, который рубили в горах. Надо сказать, рубили так усердно, что его совсем не осталось, и теперь лес в Западном Кейпе можно увидеть или искусственно высаженным вдоль дорог, либо маленькими рощицами в горных долинах.



Но нас здесь интересовало другое – неподалеку от Сентинела в море есть скалистый островок Дейкер, который облюбовала небольшая колония морских капских котиков. Еще при подготовке к поездке местная контора Drumbeat Charters была определена в качестве организатора морской прогулки к острову. Ее офис располагался тут же, на берегу, мы купили билеты и перешли на стоявший рядом большой однопалубный катер, который вскоре отвалил от берега и взял курс на выход из гавани. После выхода из бухты океан стал бурливым и ветреным, волны мотыляли островки с морской травой и всякие бревна, которые катер аккуратно обходил.



Обойдя Сентинел вдоль берега и стараясь не попасть бортом на прибойную волну, катер вышел в океан и минут через двадцать мы увидели группу светлых укаканных скалистых островков, на которых темно-бурыми точками расположилось множество котиков. Как гласил буклет, из-за сильного волнения котики избегают выводить здесь детенышей, которых часто смывает в море, и в основном здесь пребывают самцы в период линьки. Кстати, отсюда, своим ходом они могут достигать знаменитого лежбища Кейп Кросс в Намибии, а ведь это 1600 км!





Мы застали колонию в привычном ничегонеделании, лежащие на камнях либо спали, либо вяло переругивались друг с другом. Зато молодежь бодро плескалась в прибрежных бурлящих волнах, с любопытством взирала на взъерошенных ветром посетителей и обнажала в крике желтые острые зубы завзятых хищников. Они весело бесились в пенных волнах, рассматривая нас черными маслянистыми глазами, а потом умело использовали прибой, чтобы силой волны быть заброшенными высоко на камни, отполированные тысячами своих предков.













Из-за сильной качки народ на катере тщетно пытался фотографировать животных и делать селфи, подставляя под смартфон лиловые от свежего ветра физиономии. Капитан развернул катер обратно и правым бортом еще раз прошел мимо скал, котики еще немного сопровождали нас, после чего пошли обратно к камням, по-дельфиньи поднимаясь над водой для вздоха. На обратном пути некоторых пассажиров уже начало укачивать и, бледные, они ложились вдоль бортов на мягкую обивку лавок.



Вскоре мы вошли в гавань, качка прекратилась, катер причалил, встречаемый местным черным джазом, игравшим что-то бравурное, и одноруким дедом, собиравшим чаевые в соломенное канотье. Меня всегда покоряет искренняя радость и веселье, излучаемое черными артистами, где бы они ни выступали, в тысячном зале или же на заплеванной пристани. Эта жизнерадостность и вечный, беспричинный, непонятный белому оптимизм помогает им выживать и радоваться жизни в, как правило, жутких условиях повседневности. Дайте белому пожить в их условиях, его хватит на неделю, а этим ничего, бодры, веселы и улыбка на все тридцать три белоснежных зуба.

С удовольствием отдав денежку музыкантам, мы заметили на пристани огромного, как бегемот, котика, которого кормил рыбьими хребтами плюгавый сердитый мужичонка. Мы дали ему монетку и знаками попросили разрешения сфотографироваться с подопечным. Разглядев достоинство монеты (было ранда два), он свирепо засопел и швырнул деньги на асфальт, показав нам на круглую коробку, набитую бумажными купюрами. Видимо, цена за фото начиналась минимум с десятирандового достоинства. После демарша мужичонки платить расхотелось и мы, пристыженные, поспешили ретироваться к машине.

Издалека долго течет река Конго, течет река Конго, конца и края нет...
Аватара пользователя
Daily
участник
 
Сообщения: 121
Фото: 0
Регистрация: 21.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 8 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 53
Страны: 29
Отчеты: 6
Пол: Мужской




Список форумовАфрика ::: туристический форум об АфрикеЮжная Африка : все о Южной Африке от А до ЯОтзывы Южная Африка отдых, путешествия





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика