Вокруг Аннапурны для чайников

Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.

Сейчас этот форум просматривают: Анагор, Вишудха и гости: 3

Форум Винского рекомендует
Поиск и бронирование отелей в Непале: Бронирование отелей по выгодной цене без предоплаты Лучшие предложения с отзывами туристов, с русскоязычной круглосуточной поддержкой
Отели в Катманду, Непал | Отели в Покхара, Непал || Отели в Thimphu, Бутан
Проверьте цены авиабилетов до Катманду : Дешевые авиабилеты Москва - Катманду купить

Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #1

Сообщение love-rov » 18 июн 2017, 11:40

Продолжение, начало тут Северная Индия (от Ладакха до Варанаси) строгим взглядом
Лет много назад я написал эссе под названием «Кругосветное путешествие для чайников», в котором рассказал о своём первом самостоятельном путешествии по миру. Теперь мне предстоит в роли чайника рассказать о своем первом многодневном горном походе. Да, я живу на Алтае и очень люблю родные алтайские горы, но вот с многодневными походами к сорока с хвостиком годам как-то всё не задавалось, - чаще приедешь на машине, погуляешь денёк, и едешь дальше/обратно. Но горы все манили и манили к себе, наметилась поездка в Непал, и стало понятно, что основные красоты этой страны не увидишь из-за руля машины или из мест, досягаемых на общественном транспорте. Да и просто уже хотелось попробовать свои силы в чем новом для себя.
Почему был выбран трек вокруг Аннапурны? Причины довольно прозаичны: для основного маршрута тут не нужны палатка и прочее кемпинговое снаряжение, а также запасы еды, поскольку через каждых несколько километров имеются в наличии недорогие гесты, где можно и переночевать, и помыться, и покушать. Плюс трек один из самых высоких для не-альпинистов. Плюс Эверест я уже видел этой весной, а Аннапурну еще нет. Плюс я многократно больше люблю маршруты, на которых каждый день идешь там, где еще не был до этого.
Немного теории – трек вокруг Аннапурны официально начинается в Бесисахаре, заканчивается в Наяпуле, и тот и другой находятся на высоте около 1000 метров. Высочайшая точка маршрута – перевал Thorong La, высота 5416 метров. Ежегодно маршрут проходят около 20 000 человек. Для прохождения маршрута нужен пермит (даже 2), получаемый в Катманду, Покхаре или Бесисахаре. Лучшие условия для походов – весной и осенью.
Проходить всё «кольцо» я не планировал, хотелось добраться на джипе до Мананга (высота 3500 метров), от него – сходить «радиалку» к Tilicho lake, и дальше через перевал Торонг Ла в Муткинатх, откуда на автобусе в Джомсом, откуда на самолёте в Покхару. На пеший маршрут я отвел себе неделю. Сразу скажу, получилось всё не совсем так, как я задумал, но об этом позже.
Что нужно, чтобы идти в трек вокруг Аннапурны? Кошки и ледорубы тут, как правило (если идти в сезон), не нужны. Но нужна треккинговая обувь, рюкзак, и рекомендуется свой спальник. Вначале я купил обувь – ботинки Mammut T Aenergy GTX, плюс зачем-то «треккинговые» носки. Обувь брал на размер больше стандартной, тем не менее, на спуске испытывал дискомфорт в носках. Больше всего мучился с выбором рюкзака. С одной стороны, я планировал только неделю из месячного путешествия находиться в пешем походе, остальное время перемещаться по городам и более-менее ровным поверхностям, поэтому для этих целей больше подходила сумка на колесиках. С другой, в горы сумку на колесиках не покатишь (я пробовал!), нужен полноценный рюкзак, крайне желательно анатомический. Решил выбрать универсальное решение – рюкзак-трансформер Deuter Helion 80, который можно как катить, так и нести. Вроде бы по описанию и отзывам он был весьма анатомическим, но при этом, как оказалось, имеет 2 существенных минуса:
- вес 3700 грамм – а в походе каждый лишний грамм на вес золота;
- невозможность регулировки уровня по высоте. В итоге, поясной ремень был у меня не на уровне бедёр, а выше, и как следствие, не брал на себя основную нагрузку.
Еще я взял с собой темные очки Sinner (специальные для горных походов), треккинговые палки, фототехнику (цифровой фотоаппарат и 2 объектива к нему), зарядные устройства, ноутбук, утепленную куртку, шапку, термобелье, белье, носки, несколько футболок, пару брюк, наколенники (для снижения нагрузки на колени), спальный мешок. Вроде бы, ничего особенного, но 80-литровый рюкзак забился под завязку и стал весить 24 килограмма. Для успешного прохождения маршрута и приведения себя в достаточную физическую форму нужны были тренировки с ним. Вначале я вышел (летом) на лыжную трассу с экипированным рюкзаком и треккинговыми палками и прошел 25 километров по относительной ровной местности, это заняло у меня примерно день. Дальше, начал в подъезде подниматься с рюкзаком на 11 пролетов и назад, - вначале один раз, потом 2, потом 3, потом 4… Естественно, помогали и общеукрепляющие тренировки в спортзале. В общем, около месяца перед поездкой я позанимался. Для высотной акклиматизации я поехал вначале в Индию, где на машине заезжал на высоты около 5300 метров, а самостоятельно карабкался без нагрузки с 4200 до 4600. Отмечу, впрочем, что я симптомам горной болезни подвержен не сильно, кому-то, возможно, потребуется более серьезная и длительная акклиматизация.
Итак, прилетаю я как-то в Катманду…

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
love-rov
активный участник
 
Сообщения: 841
Фото: 34
Регистрация: 06.07.2008
Город: Барнаул
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 42
Страны: 131
Отчеты: 44
Тибет отзывы

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #2

Сообщение MargoSar » 28 июн 2017, 08:16

Продолжайте, пожалуйста. Уже 4 года мечтаю о Аннапурне и никак не решусь.
MargoSar
новичок
 
Сообщения: 7
Регистрация: 03.12.2010
Город: Саратов
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 50
Страны: 25
Пол: Женский

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #3

Сообщение mael » 28 июн 2017, 08:24

Я тоже жду продолжения.
Аватара пользователя
mael
новичок
 
Сообщения: 34
Фото: 185
Регистрация: 31.05.2013
Город: Красноярск
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 57
Страны: 9
Отчеты: 1
Полеты: 4 в 2017
Пол: Женский

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #4

Сообщение Серега_Харьков » 28 июн 2017, 09:41

И я подпишусь. Интересно.
Аватара пользователя
Серега_Харьков
почетный путешественник
 
Сообщения: 2739
Фото: 0
Регистрация: 09.02.2010
Город: Харьков
Благодарил (а): 158 раз.
Поблагодарили: 264 раз.
Возраст: 37
Страны: 23
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #5

Сообщение love-rov » 05 июл 2017, 19:23

В аэропорту Катманду выяснилось, что добраться до города можно только на такси, минимальный (и единственный) ценник – 800 рупий (460 рублей). С грустным видом попробовав поторговаться, пришлось ехать за такую цену. Тут меня ждала еще одна подстава – живу я на площади Дурбар, а за вход на эту площадь берут 1000 рупий. Как выяснилось позже – далеко не у всех и на всех входах на площадь. Но добрый таксист, конечно, привёз меня туда, где берут. Удалось, правда, единоразово заплатив, приобрести «аусвайс» с фотографией на всё оставшееся время пребывания в Катманду (забегая вперёд, - никто и нигде больше не спрашивал у меня этот аусвайс).
Итак, поселившись в отеле, я отправился гулять по улочкам города. Собственно, в первый день я мало чего увидел, кроме Дурбара, Российского культурного центра и района Тамель. Город еще далеко не оправился от последствий землетрясения полуторогодовалой давности.
















Второй день получился понасыщенней. Начался он с вкусный куриных пельменей момо в моем отеле, продолжился Дурбаром и его окрестностями, потом я получил пермиты для похода по Аннапурне (отдал 4000 рупий).




































Дальше мой путь лежал к индуистскому храму Пашупатинатх, про который я успел только прочитать, что он какой-то крутой.














Однако, ценник в 1000 рупий за вход слегка остудил мой пыл, и я решил поискать альтернативные варианты попадания туда. Вначале увидел вход, где люди снимают обувь, сдают ее в «гардероб» и проходят. Я сделал там попытку, но гардеробщик стеснительно спросил, «А вы – индуист?» . Я честно признался, что нет. «Тогда вам сюда нельзя». Ок, будем искать.
Вышел на улицу Pashupati Sadak, прошелся вдоль забора из рабицы, нашел дырку, забрался вверх, и… Вокруг какой-то парк, компании сидят на траве, веселятся. Хм, нет, мне не сюда.






Забираюсь повыше, и нахожу лестницу, идущую вдоль забора куда-то вниз. Ага, вот и река, а вон и храм. Что такое там дымится?


Ёлки-палки, так это ж тот храм, про который я давно смотрел в «Орле и решке»! Храм, где сжигают трупы. А я уже и забыл совсем, что такое не только в Варанаси. Поспешил к дыму. Принесли свежий труп, окунули в воду, достали, обкладывают цветочками. Я фотографирую всё это, до меня нет никому никакого дела.














Иду дальше. Какой-то прилипала обращает мой рассеянный взгляд на беседку, на которой изображены сцены из камасутры. Ну, спасибо, дружище.


Что, ты денег хочешь? Не, в Пашупатинатхе не подаю. И вон тому клоуну садху не подам, который хочет денег за фотку.


Немного ми-ми-ми: маленькая обезьянка наблюдает за подготовкой к сожжению трупа.




А вот кого-то уже подпалили.




Впрочем, на этом покидаю Пашупатинатх почти той же дорогой, что и пришел сюда. Неподалеку отсюда находится еще недовосстановленный буддийский храм Боднатх. Здесь уже входной платы в 350 рупий избежать не удалось. Чем-то зрелище тут напоминает Бархор-стрит в Лхасе – людят ходят по кругу с барабанами… Хотя нет, не напоминает. Насколько стеклянных глаз и одухотворенных лиц, как в Лхасе, тут я не замечаю.
























Походив тут с полчаса, еду на такси за 800 рупий к последней достопримечательности на сегодня – Сваямбху. По дороги проезжаем еще какие-то ступы и королевский дворец (всего лет 10 назад Непал был королевством).






В начале подъема к Сваямбху ко мне привязался пацаненок, типа хочу попрактиваться в английском и побыть вашим гидом. Стандартная разводка, но дал пацану шанс. Ничего интересного, конечно, от него я не узнал, но отдал в окончании экскурсии 100 рупий. По ходу к нам привязывался еще один пацан «Мистер, давайте у вас будет 2 гида», но был послан подальше.












Уже в сумерках добираюсь до своего отеля и отрубаюсь.

А ранним утром я еду на такси к северу от своего отеля – на автобусную станцию маршруток. Купив в кассе билет в Бесисахар, судорожно ищу свою маршрутку, а потом жду, она заполнится. Досталось мне место на заднем сиденье, не самое лучшее – сюда же натолкали еще человек. Прижатый к стеклу, еду часов 7, очень много времени занял, собственно, выезд из Катманду.

В Бесисахаре селюсь в первую попавшуюся гостиницу за 300 рупий. Обедаю в соседнем заведении, – здесь по старой памяти взял куриные момо, но они оказались совершенно непохожи на катмандийские – безумно острые, а мясо не чувствуется совсем. Даже поругался с персоналом. Знакомлюсь с пацаном, он говорит что из Мананга, и завтра они едут туда. Как здорово, а мне туда и надо! Прогуливаюсь по окрестностям.






В принципе, необходимые для трека пермиты можно получить здесь, в Бесисахаре, но я перестраховался и взял их в Катманду. Часа в 4 утра меня будит процессия. У людей здесь какой-то праздник, ходят строем по улице и поёт песни.


Утром осматриваю окрестности Бесисахара с крыши своего отеля,




и иду искать джип до Мананга. Но ни вчерашнего пацана, ни какого-либо другого джипа в Мананг найти не могу. Хозяин отеля, пообещавший вчера помочь, тоже только разводит руками и говорит, что есть только вариант в Чаме. Порыскав еще по городу, соглашаюсь ехать в Чаме в джипе с 3 испанцами и бабушкой с внуком. На остановках по пути детишки требуют конфеты.


Вначале думал завтрашним утром-таки найти в Чаме джип до Мананга. Но по ходу поездки, наблюдая за окружающими пейзажами и изнывая от стесненности в джипе, принимаю решение идти из Чаме в Мананг пешком, а значит, отказаться от крюка до живописного озера Тиличо.














Периодически мы останавливаемся у пунктов TIMS, чтобы поставить очередную печать в свои пермиты. Наконец, Чаме. Покинув джип и пообедав, принимаю решение стартовать уже сегодня, благо, пара часов до заката еще есть.

love-rov
активный участник
 
Сообщения: 841
Фото: 34
Регистрация: 06.07.2008
Город: Барнаул
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 42
Страны: 131
Отчеты: 44

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #6

Сообщение b-olegh » 06 июл 2017, 11:25

love-rov писал(а) 05 июл 2017, 19:23:Здесь уже входной платы в 350 рупий избежать не удалось.

Офигеть, как все дорожает...
31 марта этого года ценник был NRs250 с человека...
А как пройти мимо кассы: становитесь лицом к центральному входу, и поворачиваете направо и идете до первого поворота налево...
Ныряете в этот проулок, и он Вас выведет прямо к ступе, мимо всех турникетов и тикет-каунтеров.
Внутри нет персонала, который требует показать билет - ходите, сколько душе угодно...
Аватара пользователя
b-olegh
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 9791
Фото: 403
Регистрация: 04.07.2011
Город: Оренбург, Муравленко
Благодарил (а): 82 раз.
Поблагодарили: 862 раз.
Возраст: 47
Страны: 24
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #7

Сообщение Jackp0t » 06 июл 2017, 11:43

Это вы летом ходили? такие зеленые фото Вокруг Аннапурны для чайников
Jackp0t
участник
 
Сообщения: 150
Регистрация: 14.08.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 6 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 30
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #8

Сообщение love-rov » 06 июл 2017, 12:09

b-olegh писал(а) 06 июл 2017, 11:25:
love-rov писал(а) 05 июл 2017, 19:23:Здесь уже входной платы в 350 рупий избежать не удалось.

Офигеть, как все дорожает...
31 марта этого года ценник был NRs250 с человека...
А как пройти мимо кассы: становитесь лицом к центральному входу, и поворачиваете направо и идете до первого поворота налево...
Ныряете в этот проулок, и он Вас выведет прямо к ступе, мимо всех турникетов и тикет-каунтеров.
Внутри нет персонала, который требует показать билет - ходите, сколько душе угодно...

Бум знать.
Это было в октябре прошлого года, запомнилась цифра 350, но может и 250 было...
love-rov
активный участник
 
Сообщения: 841
Фото: 34
Регистрация: 06.07.2008
Город: Барнаул
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 42
Страны: 131
Отчеты: 44

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #9

Сообщение love-rov » 21 июл 2017, 18:16

Итак, деревня Чаме расположена на высоте примерно 2657 метров. Отсюда мне предстоит за несколько дней подняться до отметки 5416. В первый день у меня разминка, - 1,5 километра до деревушки Талеку. Собственно, за этой деревней в обозримых окрестностях жилья нет, как сообщили местные. Прохожу через Чаме, оставляю позади мостик и ступу, и вот - я уже почти наедине с природой. Сумка моя тяжела, поначалу пробую ее катить на колесах.




Быстро понимаю, что на неровной местности, а тем более в горку, - это не вариант. Сумка уже в виде рюкзака переезжает ко мне на плечи. Впрочем, полтора километра, - это не так много, и вот я уже в гостинице стоимостью номера 150 рупий (100 рублей). Так дёшево я еще не ночевал. В номере, правда, особых удобств нет, условия довольно спартанские, - что ж, вполне возможно дальше будет хуже. Чуть позже подошли испанцы, с которыми я ехал на джипе из Бесисахара, - по их словам, мысль о том, что русский, который с ним ехал, уже где-то в пути, не давала им покоя, и они направились по моим следам. Под светом тусклых ламп играю с ними в карты.


Утром испанцы убегают дальше ни свет ни заря, я же попросил хозяйку отеля приготовить мне яичницу на завтрак, и очень долго жду, пока сиё очень сложное блюдо приготовится на открытом огне. Отправляюсь в путь. 24 килограмма очень сильно давят на плечи, особенно с непривычки, через каждые 200-300 метров останавливаюсь, чтобы снять рюкзак, отдохнуть и попробовать поправить уровень лямок. Иногда добиваюсь в этом (поправлении) хороших результатов, довольно долго иду без остановок, но потом опять боль берет своё, и я продолжаю эксперименты. Да, к слову, существует возможность заказать портера-носильщика, который будучи взятым внизу обойдется в 15 долларов в день, но если решить сэкономить и взять портера ближе к вершине, то, собственно, ничего не сэкономишь, потому что дневная цена возрастет на порядок. Я же пока считаю для себя услуги портера «неспортивными», и с мучениями продолжаю путь.
В районе Чаме преобладают хвойные леса. Тут (и до Мананга) пока еще есть автомобильная дорога, вдоль которой и приходится идти. Изредка обгоняют джипы. Внизу – пропасть, на дне которой течет речка Марсиангди. Периодически встречаются выступы в скалах, под которыми впритык приходится проезжать машинам, пешеходам идти слегка побезопасней.




















Иду я медленно, почти все другие трекеры меня обгоняют. Около Братанга слышу за собой в первый раз русскую речь. - Ребята, вы из России? - Да, ну как, не совсем. Из Севастополя.
В Братанге – чайный домик. Пью чай, покупаю дешевое яблоко, вкус которого кажется мне верхом наслаждения.
Вскоре нужно по подвесному мостику перейти на другой берег. Понимаю, что зеркальный фотоаппарат весом 1 кг на шее¸ - это, конечно, удобно с точки зрения фотографирования, но совершенно не удобно с точки зрения треккинга. Фотоаппарат переезжает в рюкзак и извлекается оттуда только во время некоторых остановок.


Начинается подъем по пешеходной тропинке через лес. Иногда запинаешься об корни деревьев, но удерживаешь равновесие.
В деревне Дикур Покхари обедаю, в кафе есть вайфай. За деревней дорога ветвится – автомобилисты едут в деревню Нижний Писанг, пешеходы же могут перейти речку и устремиться в Верхний Писанг. С точки зрения перепада высот, да и видов второй вариант намного оптимальнее, и я выбираю его. Нижний Писанг виден внизу.


Остаток дороги сегодня проходится легче, чем утренний отрезок. Иду через горно-степные пейзажи. Деревня Верхний Писанг (3300 метров) изобилует ночлегами, в одном из них мне предлагают весьма привлекательную цену – 0 рублей, если буду ужинать и завтракать у них. Кухня в гестах, к слову, тут не только индийская и непальская, есть и макароны и другая европейская еда. Ценник на еду растёт пропорционально высоте подъема в гору.
Гест в целом мне очень понравился, есть горячий душ, вайфай, розетка. Еда (завтрак+ужин) обошлась в 700 рупий. А еще я тут познакомился с парой ребят из Москвы. А еще из нашего окна Аннапурна II почти вся видна.




На следующий день с утра прохожу небольшой ровный участок, за которым начинается довольно крутой извилистый подъём к Гьяру. Наверное, этот подъем стал одним из самых тяжелых в моём походе, отняв уйму сил. Деревья вокруг уже маленькие, можно сказать кустики, а пространства для обзора – всё больше и больше.


В Гьяру – перевалочный пункт, тут есть ступа, гомпа, и где перекусить – попить чаю. Отдыхаю тут в тени дерева около часа после трудного подъема.










Больше сегодня особо крутых подъемов нет, добираюсь без происшествий до своей ночевки в Нгавале (3660). Тут быт попроще, чем прошлой ночью, но в целом сносно.




















Утром спускаюсь к реке до высоты 3450 метров.




Затем немного поднимаюсь к живописной деревушке Брага (3500).








За Брагой начинаются любопытные скальные образования.


Затем посещаю Мананг (3550) – последний постоянно населенный жилой пункт на пути к перевалу Торонг Ла.




Здесь заканчивается автомобильная дорога, есть куча кафешек и гестов. Здесь жизнь бьёт ключом. Сюда я должен быть заброситься на джипе, чтобы сходить к прекрасного цвета озеру Тиличо. Что ж, не получилось, в Мананге я только на четвертый день похода. Пообедав тут, поднимаюсь для ночевки чуть повыше – в деревню Танки (3700). Гест здесь нахожу уже с трудом, быт здесь опять-таки средней паршивости, зато открываются виды на Аннапурну III и Гангапурну.




















А еще я здесь знакомлюсь с непальцем, который уже завтра планирует быть в Муктинитхе. У меня на путь до туда отведено еще 3 дня. Ранним утром с маленьким рюкзачком он убегает вдаль, а я напяливаю на себя свой чемодан и неспешно плетусь, теперь уже вдоль долины реки Джарсанг Хола. Растительность постепенно сходит на нет, но осенние пейзажи радуют глаз.












В Як Харке (4000) в последний раз до Муктинитха ловлю вайфай, в Летдаре (4200) решаю на ночевку не останавливаться, а идти дальше – в Торунг Педи (4500). Для этого приходится спуститься к реке и перейти на другой берег. Ночлег вновь обходится мне недорого, а вот за еду, и даже за зарядку устройств нужно довольно много платить. Ночую чуть ли не в чулане, жуткая сырость, всю ночь с потолка капает вода. Последний подъем к Торунг Педи дался мне тяжело, начинает при ходьбе болеть в паху. Утром в первый раз задумываюсь о том, чтобы взять портера до перевала, но озвученный ценник в 8000 рупий быстро отрезвляет. Да и нет в наличии уже портеров. Ну и ладно, буду штурмовать перевал самостоятельно, как и планировал.
Подъем от Торунг Педи к последнему гесту перед перевалом – Торунг Хай Кэмп (4880) – опять довольно крутой. Начался снег, видимость минимальная, кое-как добираюсь за пару часов до кэмпа и бросаю вещи на пол. Собственно, и ночевать мне предстоит на матрасе на полу в восьмиместной комнате. А вот появляются мои соседи – целая компания, идущая пешком от Бесисахара, включающая пару из Испании-Австралии, пару из США, финна из Таиланда и Аню с Кириллом с нижегородчины. Со всеми я быстро подружился, и мы отправились в кафешку коротать время за едой, картами и разговорами, ибо за окном разбушевалась непогода, совсем не соответствующая прогулкам.
Ночь проводим в холоде и в окружении бегающих по спальне огромных крыс. Утром оцениваем диспозицию перед главным броском в походе - за день предстоит подняться на 550 метров и спуститься на 1600. Идет дождь, стоит туман, но мы с Аней и Кириллом решаем выходить на тропу. А остальные их компаньоны отчего-то решают переждать день. Как выяснилось позже – для того чтобы пройти дорогу через жуткую метель и нулевую видимость.










С Аней и Кириллом мы доходим до чайного домика на высоте 5070. Дальше они уже убегают вперёд, а меня догоняют ребята из Испании, с которыми я ехал на джипе и играл в карты в Талеку. Они уже успели сбегать к Тиличо Лейк! Испанцы тоже меня быстро обгоняют.








До перевала я еле шевелю копытами, меня настигают все, кто только может. Вот мимо промчались мои знакомые по Писангу ребята из Москвы. Вот еще какие-то знакомые лица. И пейзажи – суровые, каменные, безжизненные.
На перевал (5416) я вхожу одним из последним из выдвинувшихся сегодня (хотя и вышел намного раньше других). Ну, не в скорости же я тут с ними соревнуюсь. Уф, жуткая усталость в купе с еле проступающим чувством «Я сделал это!». От высоты меня не плющит. Пью чай за 300 рупий, кажется. Дорога чашка к обеду!












Встречаю здесь же еще не начавших спуск москвичей. А у них, оказывается, есть повод побыть на вершине подольше – парень только что сделал предложение своей девушке, и она согласилась! Вот как одно и то же событие (восхождение на перевал) по-разному влияет на жизнь людей, - для кого-то (как для меня) это практически рутина, для кого-то – чуть ли главное событие в жизни.
Но, суть да дело, – надо бы и спуститься до темноты. А это, по прошествии 500 метров вниз, оказывается потяжелее, чем подниматься, - начинают болеть колени (несмотря на трекинговые палки и наколенники) и особенно жутко – пальцы ног в ботинках. Каждый следующий шаг даётся мне тяжелее и тяжелее. Спустя часа 3 внизу вдали появляется какая-то осенняя долина, но особого оптимизма мне это не придаёт, я понимаю, что сегодня я дойду до неё едва ли. Периодически обгоняют меня теперь уже велосипедисты-маунтбайкеры, на скорости несущиеся с перевала.




Наконец вижу какие-то домики. Хочу попасть к ним быстрее, и спускаюсь не по извилистому серпантину, а почти напрямую. Возможно зря, пальцы от такого спуска еще сильнее взвыли от боли. Наконец, я в деревеньке Чабарбу (4150), состоящей из нескольких отелей и кафешек. Кафешки работают, а отели – почему-то нет. Парень из отеля предложил меня отвезти в Муктинатх на мотоцикле. Вначале обозначил цифру в 300 рупий, а когда я согласился, поднял цену до 3000, и был послан. Но один отель, как выяснилось, всё же работал, и я стал его единственным посетителем! Увы, запланированный спуск в Муктинатх завершить сегодня не удалось, но у меня был, конечно, день запаса.


Отдохнувшие ноги утром идут значительно веселее.


Пара часов – и я уже в храмовом комплексе Муктинатх. Наблюдаю за бегающими между бассейнами людьми. Ой, а кто это мне машет рукой? Ба, да это же Кирилл с Аней!








Понаблюдав за шоу вместе с ребятами, идем по комплексу дальше.












Потом они дают рекомендации по заселению в близлежащей деревни Ранипаува – отель Боб Марли. И вновь бесплатное проживание при условии питания здесь. В целом, отель действительно очень-очень неплохой.


Падаю на кровать в отеле. Основная часть пешего похода, когда я каждый день тащил на себе здоровенный рюкзак, завершена. Сложно описать мои чувства в тот момент. Нет, природные пейзажи, безусловно, отменные, но сам поход был какой-то рутинной работой, не приносящей мне особого удовольствия. Болит всё – плечи, спина, колени, пальцы ног. Откатившись по времени на подготовку к походу, - взял бы я меньше вещей? Наверное, да. Взял бы я портера? Не знаю. Возможно, и нет. Полученный опыт, хоть и тяжелый, но всё же поучительный. Ну а пока, словами Егора Летова, - «также, как и раньше, - я в мятой и потной пижаме, но уже без претензий на белый полет».
love-rov
активный участник
 
Сообщения: 841
Фото: 34
Регистрация: 06.07.2008
Город: Барнаул
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 42
Страны: 131
Отчеты: 44

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #10

Сообщение Серега_Харьков » 22 июл 2017, 15:13

Ну оооочень красиво! Вокруг Аннапурны для чайников
Аватара пользователя
Серега_Харьков
почетный путешественник
 
Сообщения: 2739
Фото: 0
Регистрация: 09.02.2010
Город: Харьков
Благодарил (а): 158 раз.
Поблагодарили: 264 раз.
Возраст: 37
Страны: 23
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #11

Сообщение С Бяка » 22 июл 2017, 16:03

love-rov писал(а) 21 июл 2017, 18:16:Сумка моя тяжела, поначалу пробую ее катить на колесах.

Кто ж вас на колёса то подсадил ?
Ну велосипеды видел на людях , удивлялся , но что бы так в Гималаи ...
Всё будет хорошо .
С Бяка
полноправный участник
 
Сообщения: 442
Регистрация: 21.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 69
Страны: 23
Пол: Мужской

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #12

Сообщение love-rov » 23 июл 2017, 16:44

С Бяка писал(а) 22 июл 2017, 16:03:
love-rov писал(а) 21 июл 2017, 18:16:Сумка моя тяжела, поначалу пробую ее катить на колесах.

Кто ж вас на колёса то подсадил ?
Ну велосипеды видел на людях , удивлялся , но что бы так в Гималаи ...

Колесо суть древнейшее изобретение человечества, используемое до сих пор, так что мы не вправе закрывать глаза на него.
love-rov
активный участник
 
Сообщения: 841
Фото: 34
Регистрация: 06.07.2008
Город: Барнаул
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 42
Страны: 131
Отчеты: 44

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #13

Сообщение С Бяка » 23 июл 2017, 17:40

love-rov писал(а) 23 июл 2017, 16:44:Колесо суть древнейшее изобретение человечества, используемое до сих пор, так что мы не вправе закрывать глаза на него.

Откройте глаза на Сизифа , колесо не для этого .
Всё будет хорошо .
С Бяка
полноправный участник
 
Сообщения: 442
Регистрация: 21.12.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 69
Страны: 23
Пол: Мужской

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #14

Сообщение love-rov » 31 июл 2017, 16:07

Следующие несколько дней я добирался до индийской границы. Вначале я прогулялся по милому городку Ранипаува, в котором завершил свой поход.










Утром попрощался с Кириллом и Аней, которые собирались дальше идти пешком, и уехал на автобусе в Джомсом.








Гостиницу нашел возле аэропорта, и весь день провёл в городе. К вечеру встретил-таки опять Кирилла с Аней, когда они, утомлённые и обессиленные, дотопали до сюда.


Ранним утром я еще раз взглянул на Нилгири,






и отправился на самолёт, летящий в Покхару. Несмотря на то, что я залез в самолёт первым, место себе я выбрал дурацкое, прямо за турбиной. Поэтому шикарных видов Аннапурны I и Мачапучаре снять в иллюминатор мне не удалось. А по приземлении горный хребет уже затянуло облаками.




Такси отвезло меня в отель Siddhartha Garden Ayurveda рядом с World Peace Pagoda. Отель не бесплатный, как во время похода, но свои 22 доллара от точно стоит, уж поверьте мне. Хозяин, поживший несколько лет в Германии, и знающий толк в гостеприимстве, и вид сверху на озеро Фева – вот только пара причин для того, чтобы остановиться здесь. Несмотря на это, в отеле кроме меня никого не было, и мне достался самый шикарный номер – с видом в одну сторону на сад, - а в другую – на Феву с хребтом Аннапурны над ней.






Заселившись и отдохнув, пошел в большую прогулку по окрестностям. Вначале посетил World Peace Pagoda.






Затем спустился вниз, к воде.






Подниматься было тяжеловато.


Вечером у меня были посиделки в ресторане при отеле с хозяином, он мне рассказывал про Непал, про местные праздники, угощал виски. А на рассвете я насладился, наконец, совершенными видами на хребет Аннапурны.
























Пора двигаться дальше. Однако хозяин говорит, что сегодня то ли какой-то фестиваль, то ли праздник, поэтому таксисты не работают. А мне с чемоданом по серпантинам к дороге, ведущей на юг, идти довольно далеко. И тут хозяин вызывается бесплатно подвезти меня вниз на своем мопеде. Мы взгромождаемся на него вдвоем, а поскольку багажника на мопеде, естественно, нет, вешаю свой огромный рюкзак на спину и хватаюсь за хозяина. Помчали! На серпантине рюкзак периодически клонит меня то в одну, то в другую сторону, еле держу равновесие, чтобы не плюхнуться. Очень устаю от этого, прошу сделать паузу, слезаю с мопеда. А вот при попытке сесть обратно падаю с мопеда, – от резкого движения рюкзак меня таки перевесил!
Наконец мы внизу. Хозяин тормозит встречный автобус. Прощаюсь с ним, и устремляюсь в переполненный непальцами автобус. Праздник хорошо ощущается по особым красным пятнам на лбу непальцев.




Чем южнее, тем больше индуизма и меньше буддизма. Пейзажи вокруг довольно интересные.








От автобусной станции Бутвала до пограничного городка Бхайрахава я еду стоя еще на одном автобусе, а до самой границы меня довозит велорикша. Обгоняем праздничные процессии – обычно это трактор/грузовичок с генератором, усилителем и колонками, еще один со статуей Шивы, и толпа танцующих людей за ними.






Подводя итог непальскому путешествию, скажу, что непальские пейзажи и люди меня намного больше порадовали, чем огорчили. Насчёт похода, - наверное, не стоило брать тяжёлую фототехнику, кучу зарядных устройств, да и вообще не стоило недельный поход рассматривать как часть месячного путешествия, а значит, и рюкзак должен быть не комбинированный, а адаптированный только к походу. Ну а с выбором обуви, - тут я пока не знаю, где была моя ошибка, – выбирал довольно солидную фирму, всякие гортексы с вибрамами, специально по советам брал на размер больше обычной, и вроде на равнине прекрасно чувствовал себя в ботинках, а вот на длительном спуске они меня подвели.
love-rov
активный участник
 
Сообщения: 841
Фото: 34
Регистрация: 06.07.2008
Город: Барнаул
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 42
Страны: 131
Отчеты: 44

Re: Вокруг Аннапурны для чайников

Сообщение: #15

Сообщение love-rov » 13 авг 2017, 19:43

love-rov
активный участник
 
Сообщения: 841
Фото: 34
Регистрация: 06.07.2008
Город: Барнаул
Благодарил (а): 25 раз.
Поблагодарили: 160 раз.
Возраст: 42
Страны: 131
Отчеты: 44




Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииТибет, Непал, Бутан : Туристический форумОтзывы о Непале, Тибете, Бутане





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100