День пятый 
Наутро мы с трудом расстаемся с этим сказочным местечком - солнечно, я пытаюсь вспомнить детство, и плету венок из...одуванчиков. Не совсем удачно, т.к. стебли местных одуванчиков ооочень длинные и толстые... Итак, в путь - к озеру Миватн, где расстояния небольшие, останавливаться на ночлег в этом районе не советовали на нашем с вами форуме (и правильно). А затем бросок в Хюсавик на ночь. Первая цель - водопад Dettifoss. И само собой, завидев что-то, делаем остановки по дороге. К примеру, здесь
Водопад Gufufoss
Водопад DettifossВедут к нему две расходящиеся дороги - с востока 864 и с запада 862. Считается, что со стороны 864 дороги вид на водопад более впечатляющий. Думаю так и есть, т.к. здесь можно подойти совсем близко к истоку - речной плоской части. И увидеть мелкие водопадики, бьющие из горы, как будто прорвало водосточную трубу. А на западной стороне ты далеко, и вид только сверху. Судите сами
Деттифосс - самый мощный водопад Европы, являющийся частью ледниковой реки из ледника Vatnajökull. Падает с высоты 44 м, ширина 100 м. А также самый большой по объему воды - примерно 200-420 куб.м в секунду. Исландцы называют его европейской Ниагарой. Водопад ревет, водяная пыль - как отдельная достопримечательность.
С восточной стороны следует быть осторожными, т.к. стены кеньона неровные с каменистыми выступами. Плюс ветер. Есть, конечно, сумасшедшие (с моей, разумеется, точки зрения), готовые рисковать ради фотографии. Вот, как эти
Дорога грунтовая. От трассы 1 примерно минут 20. После мирного расхождения со встречными машинами, ты, как в пустыне - плохая видимость и весь в песке. Да еще выброс камней из-под колес твоей или встречной машины напрягает. Дааа... не зря такие дороги называют стиральной доской. Точнее не скажешь. К счастью культура вождения на таких дорогах на высоте (за редким исключением).
Геотермальное поле HverirШок! . Я сплю? И мне снится сон, как неведомая сила забросила меня на другую планету? Марс? Скорее всего. Как сказала моя подруга, увидев фотографии, "это адский рай". Из шока от нереальности увиденного выводит мощный запах серо-водорода. Увидеть все это нам помогает злобный вулкан Krafla.
Когда-то здесь было месторождение серы.
И все это бурлит, шипит, клокочет, плюется... Исландцы обзывают это место адской кухней, или кухней дьявола.
Боже, а это что такое? Свистит, как чайник, и выплевывает камни
Можно и погреться. Говорят, если вдыхать этот пар, можно вылечиться от простуды. Чем не ингалятор
Не пропустите гору Námafjall. Изумление от инопланетных пейзажей нарастает
"а дорога черною лентою вьется" ... Вот и трасса 1
И, логично, геотермальная станция, которая тоже показалась нам инопланетной
Обалдевшие и провонявшиеся "тухлыми яйцами" покидаем этот сюреализм.
KraflaО, Крафла. Печально известный вулкан. 8 км от озера Миватн. Высота 818 м. Только с 1975-1984 гг. извергался 9! раз. А всего 29. Последнее извержение продолжалось 2 недели с лавовыми фонтанами до 70 м высотой. Мы топаем, и топаем по камням, точнее по лаве (черные, коричневые, красные). Взобравшись наверх, и немного отстав от спутников, я огляделась - уже, ставший привычным, лунный пейзаж. "Нууу..." - сказала я, отдышавшись. "Мам, иди сюда", - сказал мой сын - "Ты же уже знаешь, в Исландии, взобравшись наверх, нужно посмотреть вниз". Опа, точно. Мы ж на краю кратера, а там озеро. Viti - ад, то есть, в переводе, правда необыкновенного райского цвета (не путать с одноименным озером в Аскье). Диаметр кратера 300 м.
А здесь еще снег
Сделав круг, и захватив с собой пару лавовых камушков, движемся дальше
Grjótagjá caveС трассы 1 сворачиваем на 860 дорогу. Небольшая лавовая пещера с термальным озером (Имеет два входа-выхода). Использовалась для купаний еще с 18 в. Но после хронических извержений Крафлы температура воды в озере возрасла до более 50 градусов. Знаменита еще и тем, что была использована, как место съемок в пятой серии третьего сезона сериала Игра престолов (с Джоном Сноу и девушкой из-за стены). Возле пещеры кроме нас, была одна семья, чей папа закрыл собой узкий проход внутрь и пытался что-то фотографировать. Второй вход нам не понравился - он был более узкий и заросший растительностью. Папа ретировался достаточно быстро, и в пещеру пошел мой сын. Выйдя буквально через минуту, он сказал, что ничего не понял - камни и черная дыра внизу. Не может быть! Мы ведь не зря отметили это место на карте, как достопримечательность, плюс съемки фильма... . Своды пещеры достаточно низкие плюс нагромождение камней вероятно не дало возможности высоким предыдущему "папе" и моему сыну спуститься ниже. Жарко и влажно, как в сауне. От черной дыры внизу идет пар. Осторожно передвигаюсь вниз и в сторону. Ну, наконец-то...
А вот и оно, знаменитое озеро Миватн
Иформации о нем на просторах интернета достаточно, но вот с переводом названия, как комариное озеро, смею поспорить. Я бы назвала его озеро мошек (уж лучше комары, чесслово). Решили перекусить рядом с этой земной красотой после приземления с Марса. Но... не тут-то было. Они облепили нас с ног до головы в самом прямом смысле. Как в фильме ужасов. Мы рванули к машине, по дороге встретив компанию бабушек и дедушек с защитными сетками на лицах. Таким образом просмотр озера был исключительно из окна машины, где мы продолжили борьбу с мошками, желающими прокатиться с нами.
Dimmuborgir"Черная крепость"
Это природный парк (примерно 2 км) с нагромождением огромных камней-скал лавового происхождения.
Считается чуть ли не чудом природы, единственным в мире, возникшем 2000 лет назад после извержения вулкана Lúdentarborgir. Образовавшееся в результате лавовое озеро, очень быстро охладилось и высохло, оставив после себя лавовые колонны. Имеется три пешеходных маршрута, помеченные разными цветами, в зависимости от имеющегося времени. От маршрута желательно не отклоняться. Все эти скалы так похожи, что можно заблудиться.
Если честно, нас не проняло. Ни с дырками, ни без. Хмуро как-то. Хотя автор одного из отчетов написал, что это место - самое яркое его впечатление в Исландии! Ну, что ж - на вкус и цвет...А нам больше всего понравился цвет травы
А на следующий день, наш друг, увидев в сувенирном магазине открытку с изображением горы с дыркой, спросил, почему мы там не были. Ха, были. Но почему-то было так скучно, что даже почти не фотографировали. Ну да ладно. Круг вдоль озера не делаем по известным причинам. И путь наш лежит в славный порт Хюсавик по дороге 87. Дорога хорошая, но достаточно скучная. Пошел дождь. Неводители могут вздремнуть.
Хюсавик встретил нас пасмурной погодой и ужасающим запахом гнилого болота и рыбы. Наши апартаменты (по простому, квартира) находились напротив порта, т.е. в самом эпицентре запаха. Домик весьма обшарпаный, но квартира обставлена в стиле модерн со всем необходимым, включая стиральную и сушильную машины. И, о боги, огромаднейшую джакузи. Чем мы тут же и воспользовались. Рыбный запах сменился запахом сероводорода, как нам казалось, от нашей одежды. Но на самом деле от воды, чего мы еще не поняли, открывая кран, а лишь, наполнив ванну. Постирушка, шикарный обед при свечах, джакузи... Так закончилась наша первая половина исландской саги.
День шестой 
Húsavík - рыбацкий городок, расположенный на берегу залива Skjálfandi на севере Исландии. Численность населения - 2270 чел. Является главным центром Европы по наблюдению за китами (помимо рыбной ловли, переработки рыбы, и сельского хозяйства). Считается, что здесь чуть ли не самые высокие шансы в мире - 98%! увидеть этих морских гигантов. Ладно, поверим на слово.
Утром раскачивались долго. Мрачно пасмурная погода с полностью затянутом облаками небом и периодическим дождем не располагала к бодрости. И дискуссия плывем-не плывем смотреть китов затянулась. В результате последовали одному из моих любимых высказыванию: "Лучше сделать, и пожалеть, чем пожалеть, что не сделал". Для начала смотались в порт - благо через дорогу от дома. Контор полно. Плавсредства - либо скоростные лодки, такие, но дороже
либо кораблик. Перспектива болтаться в море три часа, привязанным к креслу в не очень приятную погоду в не очень спокойном океане, нас не прельстила. Вернулись в машину и заказали кораблик по интернету (дешевле) на сайте
http://www.northsailing.is.
Наш кораблик
И уже знакомые нам по Ледяной лагуне, комбинезоны
Было немного времени до того... и мы отметились в местной церквушке
И как там в песне - мы вышли в открытое море... Увидеть фонтанчик равно увидеть кита, или хотя бы спину, плавник, хвост... Ты всматриаешься в воду, принимая каждый гребешок волны за НЕГО. На помощь приходит главный по китам, периодически выкрикивая в мегафон: по левому борту на 12, по правому борту на 3! и т.п. В общем, китов мы видели. Они, правда не выскакивали, как дельфины, как показывают в роликах на ютюбе. Да и вряд ли им было интересно из темной глубины подниматься на такую же пасмурную поверхность. А когда у тебя в руках впервые одна новенькая полупрофессиональная камера, купленная за пару недель до поездки, на троих непрофессионалов, то видишь ты больше, чем успеваешь снять уже застывшими от холода и ветра, руками. Профессионалы говорят, что хвост - это лицо кита. Ну что ж, мы согласны
А этот был совсем близко у борта
Были и моменты "мертвого" дрейфа. И тогда особенно чувствовалась качка
Подплывали и к острову с тупиками. Это было наше первое и последнее свидание с ними. Увидеть их ближе нам больше нигде не посчастливилось
На обратном пути всех угощали какао с булочкой с корицей. Вкусно, и вовремя. У борта стоять уже было нельзя - вода периодически заливалась на борт. Хоть кое-кого из нас продолжало качать и мутить уже на суше, мы были довольны - план по китам выполнен.
Góðafoss Водопад Бога. Назван так после того, как в 9 веке было принято христианство, все предметы с изображением языческих богов, были сброшены в водопад. Водопад невысокий - плюс-минус 12 м в зависимости от времени года, но зато весьма широкий - 30 м.
Небесная вода
Подбираемся поближе
Вот так. Ух ты. Какая голубая вода. Красиво
Прощаемся
AkureyriСеверная столица с населением 18 тыс.чел. Расположена в 100 км от Полярного круга. Климат мягкий, летом температура может доходить до 25 градусов. Планов на этот городок было громадье. Но несмотря на все заверения о прекрасном климате, встретил он нас пронизывающим ветром и ливнем, чуть ли не тропическим. Так что не буду перечислять все его достоинства и достопримечательности, коль мы к ним не приобщились по полной...
В "лицо" города - лютеранскую церковь зашли. Снаружи похожа на главную в Рейкьявике, только поменьше. Построена в 1940 г.
Это своего рода визитная карточка города.
статуя Ангела, её автор известный датский скульптор Торвальдсен.
за алтарем, обрамленный другими витражами, находится 400-летний витраж из кафедрального собора английского города Ковентри
Чуть правее (практически не попавший в кадр), свисающий с потолка корабль для защиты рыбаков, уходящих в море.
Пешеходная улица
Рекомедуют -" Если хотите поужинать, то лучший выбор — ресторан «RUB 23» на Kaupvangsstræti, 6. Это красное здание прямо напротив стоянки". Что мы и сделали, спасаясь от ливня с ветром. Красиво. Вкусно. Людей много.
https://www.rub23.is 
Ну что ж, время позднее - будем завершать маршрут.
GlaumbærЭтнографический музей-ферма. Знаменитые на полях отчетов травяные домики. Погода налаживалась (Исландия все-таки). Внутрь, естественно, не попасть - ночь все-таки (21.30). Но зато мы были там одни. Как говорит моя подруга в таком случае: "Ленка! Это все наше!"
Травяные дома Глаумбаера были построены в конце девятнадцатого века, но происхождение фермы относится к более ранним временам. Большинство ее каменных построек создали викинги, что жили в этих местах в районе одиннадцатого столетия.
В Исландии дома, сделанные из дёрна с деревянным каркасом или каменными стенами были основным типом домов между 9 и 19 веками.
В Глаумбаере вы можете посетить музей-ферму, где вам расскажут об уникальной технике строительства этих хижин.
Ферма из дёрна представляет собой группу домов, соединённых тоннелями. Каждый дом фермы строили в разное время. Такие здания приходилось часто обновлять, так как они были плохо устойчивы к атмосферным осадкам. Для постройки же более практичных домов не хватало дерева.
Ну и как тут обойтись без церквушки
Пора спать. Но не тут-то было. Место ночлега сулило нам дополнительное развлечение
Keldudalur Farm CottagesРекомендую.
Очень милые деревянные котеджи. Ночь - 23.00. Но, как вы помните летом в Исландии полярный день. Закат примерно в 12 часов ночи. А сегодня 21 июня - значит вообще самый длинный. Это я к тому, что нас с радостным лаем встречают бегущие к машине 2 собаки. Одна из них - типичная для Исландии порода, такая собака-пастух-загоняльщик овец или коров домой. Она так "прикипела" к нам, что мы до сих пор помним ее имя - Трудо. Мы пытались его подкормить, но он ел траву! на улице. В дом не заходил - только на пороге (так обучен). Но нам удалось его заманить, и он даже поспал на диване в салоне. Ну чем не развлечение для городского жителя. Здесь мы наконец-то открыли припасенную бутылку Абсолюта с черникой. За удачное продолжение путешествия по самой необычной стране Европы. Амен! Ух, даже прослезилась от избытка эмоций.
До завтра!
