"Нельзя ездить на Крит молодым, иначе вы рискуете не посмотреть весь остальной мир"
Часть первая. Астерусия
Не могу сказать, что в этот раз долго обдумывала и маршрут, и способ перемещения... наоборот, развернув полученную с Анаваси пешеходную карту Астерусии и увидев тропу вдоль моря... все поняла. Логистика была сложной и неочевидной, да и вообще незаконченной — я не имела ни малейшего понятия, как выбраться из любой точки юга на север. Автобусов там нет, такси тоже нет, а серпантины длинны и круты. Полная неизвестность, кроме черного пунктира тропы на бумажной карте, но это ведь я и люблю.
План был таков — удобным местом дислокации оказалась Матала, оттуда я планировала попасть в Агиофараго и дальше вдоль моря по тропам пройти Астерусию, дикие и притягательные места...
К месту старта уехала автобусом, и зависла там на три дня, три заката, три пляжа, Ред бич, Коммос и Матала. Чарующее место, атмосферное, везде, даже на тропах, очень приветливые натуристы :twisted: В Мони Одигитрию сходила по тропе — условному направлению, которым собиралась идти уже с полным рюкзаком и палаткой, хотелось проверить сложность маршрута. Художник с Ред бич, узнав, откуда я, сказал "Ооооо, Архангельск, конец земли" и предложил отвезти в Агиофараго на машине, но это же не моя история.
Фиолетовые тимьяновые склоны, вездесущие козы, улитки и снежные вершины Псилоритиса. Идти можно по азимуту, тропы натоптаны козами и иногда угадываются на вершинах, на склонах теряются совсем и там просто выбираешь удобное место для подъема, хоть в лоб, хоть зигзагом, на что хватает сил. С рюкзаком и палаткой будет тяжело, резкий набор высоты 350 метров. Увидев грунтовку, не отмеченную на карте, я сползла на нее распадком и быстро дошла до перекрестка к Мартсало. Тропа же пошла дальше к церкви Святого Андрея, после монастыря зашла и в нее, увидев указатель с автодороги, ведущей в Сивас.
Оказывается, на Крите есть не только козьи тропы, но и козьи дороги. То, что выглядит в гугл спутник грунтовкой, на самом деле... То сухое русло, то сошедший сель. А я-то хотела облегчить себе задачу и пойти обратно из монастыря по дорожкам, в результате раз семь раскручивала ржавую проволоку козьих заборов, спускались по сыпухе и колючкам, перебиралась через сухое русло, внезапно ставшее полноводным ручьем, пробиралась через частный сад под взглядами слегка обалдевшего семейства.
Цитирую cretanbeaches: Лучший способ по-настоящему узнать Крит — отправиться туда, где не проедет машина, проследовать древними тропами, вдохнуть тонкий аромат трав, растущих в ущелье, покорить вершины самых высоких гор и насладиться синевой Критского и Ливийского морей, виднеющихся на горизонте.
Европейский пешеходный маршрут Е4 включает в себя обширную сеть троп, имеющих особое культурное, природное и историческое значение. Он отмечен Европейской ассоциацией пешеходного туризма и простирается по всему острову, от Киссамоса до Закроса. Путешественники могут исследовать любой из множества самых разных ландшафтов. Помимо маршрута Е4, на карте можно найти много других замечательных путей.
Большая часть маршрутов пролегает через охраняемые природные зоны, наиболее известной из них является Национальный заповедник Белых гор («Лефка Ори») — один из семи заповедников Греции, в котором находится Самарийское ущелье. Охраняемыми природными зонами в рамках программы Natura 2000 считаются горные хребты Дикти, Ида (Псилоритис), Кедрос, Астерусия, Юхтас и Трипти, полуострова Грамвуса, Родопос и Сидеро, все близлежащие острова и особые территории, такие как Лафонисси, Георгиуполис, мыс Литино, скалистое побережье на западе от Ретимно и некоторые другие.
Кроме того, не так давно горы Псилоритис и Сития были объявлены ЮНЕСКО охраняемыми геопарками, что, безусловно, будет способствовать их популярности среди любителей геотуризма.
Местные жители — большие любители природы, лучшим подтверждением чего являются девять клубов альпинизма и пешеходного туризма, действующие на острове.
С полной нагрузкой путь был нелегок, хотя я и тут была не одинока — встретила двух пожилых дам, очень бодро идущих пешком из Агиофараго к Мони Одигитрии, и велосипедиста, с трудом взбирающегося в гору, но тем не менее улыбающегося и живо меня приветствующего.
В ущелье я опять, как и в прошлом году, оказалась к вечеру, очень уставшая и совершенно одна. Было немного не по себе, хотя я тогда не думала и не помнила об отшельниках, умерших и возможно еще живущих. И снова, как и Диктинна, это место предстало не бирюзово-приветливым, а таинственно-зловещим. Наверное, легкость и безопасность исчезает с последним покинувшим перед сумерками ущелье туристом-пляжником. Но ведь в других местах я и ночью не чувствовала ничего мало-мальски мистического... Правда, в Агиофараго во внеурочное время видела пожилого уборщика пляжа. Или? И еще там есть десятичасовой корабль, бесшумно и медленно проплывающий на горизонте на восток... и девятичасовая лодка в том же направлении. Посетители появляются ближе к 11 часам и в 6 вечера покидают ущелье. Темнеет там рано — солнце уходит светить в Мартсало и дальше за квадратный мыс Литино. А звук, этот непрерывный чуждый механический звук остается. Именно он и был мне неприятен... днем почти неслышим, наверное, если не провести в ущелье ночь, так останешься в неведении. Сумерки сгущаются, море молчит... козы еще вяло перезваниваются колокольцами, от земли холод, в жерлах ущелий всегда ветер... полная луна и почти полная тишина... и звук. Две ночи я думала, что бы это могло быть... а выйдя на третий день в Кали Лименес — накануне у меня закончилась вода — увидела нефтеналивные танки. Гул генерировали они, в обе стороны на несколько километров.
Днем в Агиофараго солнечно, людно и весело. Скалолазы из России поднимают ребенка на отвес, Никита кричит вниз — папа, ну что ты стоишь руки в боки? :) Я после разведки тропы в Кали Лименес решила сходить до Мартсало, как минимум до видовой точки. Воды оставалось совсем мало, до церкви в начале ущелья бы я дотянула, но обратно уже нет, впервые пожалела, что не взяла армейский фильтр, рядом с калиткой ручей, затянутый зеленой тиной, с плавающими в заводи утками. А калитка как детектор лишнего веса, протиснуться в нее удастся не всем. Тропа в Мартсало хорошо размечена и уже в мае сильно нахожена, ответвления ее ведут на видовые точки, а основная нитка к церкви Панагии Мартсалиано, идти совсем несложно, чуть утомительнее подъем, круто, а на козьем заборе я опять оставила части тела. Эх, было бы больше воды... решила попросить у скалолазов, но их зеленой палатки уже не было. Колодец воду не качал, хотя, признаться, я очень на него рассчитывала, когда шла в Агиофараго. С собой несла около 4 литров воды, к Мони Одигитрии две литровых бутылки опустошила и набрала вновь, но это очень, очень мало для двух дней, хотя мыла посуду, чистила зубы и мылась я, конечно, морской водой.
На второе утро море волновалось, затапливая пляж волнами.
Добраться до Кали Лименеса из Агиофараго довольно просто, на тропе утром было много молодежи, приехавшей на авто с восточной стороны. Путь до грунтовки занимает примерно сорок минут, а по пути можно полюбоваться или поужасаться провалу Вурвулитис. Мне было страшно подойти к краю, стены отвесны и морская вода где-то далеко-далеко внизу.
В первой же таверне Кали Лименеса разом расправилась с литром воды и избавилась от пакета с мусором, в полной амуниции, с рюкзаком, палаткой, мусорным пакетом, поцарапанными и забинтованными ногами, измученная и сгоревшая я выглядела как персонаж новостной сводки "Бомжи на Крите", меня даже фотографировали несколько раз проходящую мимо :)
После двухчасового поглощения среднего по размеру таза хорьятики до Лендаса я добралась легко.
За Платией Пераматой — кладбищем теплиц, старых автобусов и автомобилей семидесятых — пару километров ехала с фермером в его пикапе, а последнюю треть пути подвезли немцы на малолитражке. Где-то там, пока ела сорванный с дерева лимон, совсем некислый, у меня наконец-то подключился роуминг. И исчез звук. Корабли продолжали стоять на рейде вдоль всего побережья, иногда гудя машинным отделением, иногда молча, но того неприятного гула больше не было. И опять все было обволакивающе жарким и синим.
Скалы в Астерусии очень интересны, красные внутри и зеленые снаружи, наверное это какая-то медная порода? Если сесть на камушек, ноги сзади тоже окрасятся в ярко-зеленый цвет, я это не сразу заметила.
Лендас очень оживленен, и тоже захотелось там остаться, но меня ждет тропа... Путь до Трипити несложен, общая протяженность с визитом на Псили Аммос через ущелье Трафулас 9 с половиной километров, большая часть пути по грунтовкам, часть по пляжу и тропам (из Трафуласа к грунтовке на Трипити легче идти сухим руслом, спустившись в ущелье, а не по верхней тропе, как шла я, она плохо угадывалась). Спуск в Трафулас оборудован отличным крепкими перилами. Но я все равно посчитала Миноса мазохистом и оригиналом... если не хуже. Пляж прекрасен, но вся пляжная свежесть теряется на подъеме.
А вот и оно. Не ожидала увидеть такой просторный и населенный пляж. Населен он, правда, пока трейлерами, а не людьми, но таверна открыта.
