4 дня в Вене в сентябре

Отзывы туристов об Австрии. Отзывы о поездке в Австрию. Австрия отзывы. Австрия отдых. Все отзывы о Австрии кроме отзывов о горнолыжных курортах - для них есть специальный раздел (см.ниже по форуму)

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

4 дня в Вене в сентябре

Сообщение: #1

Сообщение oleg-mtp » 12 сен 2017, 14:39

Данный отчет пишется «по горячим следам», пока свежи впечатления. Будучи технарем по складу ума, выкладываю больше практической информации, чем красочных описаний и восторженных впечатлений. Текст содержит заимствования из открытых источников.

Повествование идет в хронологическом порядке. Впрочем, выводы я, вопреки традиции, напишу сразу: Вена понравилась, съездить однозначно стОит, и желательно минимум на неделю, чтобы не спеша наслаждаться её сутью и видом, запахом, вкусом. Но вот такого чтобы «ахЪ» - не случилось. Да, красивые и величественные здания, но – разбавлены новоделом. Центр того же Парижа – гораздо более един по стилю. Я понимаю что эта особенность Вены, скорее всего, - наследие второй мировой войны, но общее впечатление от города таки портит. Хотя, если брать только музеи – то тут, конечно, восторг абсолютный.

Итак, мы с супругой прилетели в Вену в около 14-30 в пятницу, 1 сентября. Добрались до гостиницы на электричке S7. Купили билеты по 3,90 евро прямо в аэропорту, воспользовавшись услугами помощницы – сотрудницы ОВВ, дежурившей у автомата по продаже билетов, прямо у начала наклонного спуска-пандуса к перронам электричек.

Надо отметить, что в аэропорту сейчас не продают билеты многоразового действия, - во всяком случае 8-дневный проездной (Klimakarte) нам не продали. В самой же Вене эту карту купили в автомате с первой же попытки. Данный проездной нам идеально подходил: перемещались мы всегда вдвоем, утром прокомпостировав сразу по две полоски (по одной на человека на день) – как раз хватило на 4 суток.

С погодой, к сожалению, не очень повезло: хоть многолетний прогноз и говорил что в Вене в сентябре всего 3 дождливых дня, - в нашем случае два дня их этих трех пришлись на нашу поездку. Первый день был особо дождлив, да еще и с ветерком, поэтому фотографии первого дня осени более подходят октябрю. Постарались побольше времени проводить в музеях.

По пути в гостиницу проехали мимо станции Spittelau, где непосредственно из вагона можно было увидеть известный мусоросжигательный завод, построенный по проекту Хундертвассера. Готовясь к поездке, я слышал рекомендации что надо обязательно выйти и посмотреть его со всех сторон, - нам же хватило и того вида что был доступен из окна. Интересно, забавно, но не более того.

Заселившись в гостиницу на Alser Straße, зашли перекусить в ближайшее сетевое кафе Aida, где попробовали настоящий венский кофе «меланж» с десертами. Отличный кофе (впрочем, он в Вене везде отличный), крепкий, ароматный, с шикарной молочной пенкой и несладкими взбитыми сливками. Заодно оценили что венская «фишка» со стаканом холодной воды, подаваемым с кофе, - реально работает: после глотка воды вкус десерта и кофе как будто заново «расцветает».

Закончив полдник, в полном соответствии с намеченным планом, поехали на трамваях №43 и №1 к дому Хундертвассера (Hundertwasserhaus). Адрес Kegelgasse 34-38, Vienna. В доме имеется 52 квартиры, 4 офиса, 16 частных и 3 общие террасы, а также в общей сложности 250 деревьев и кустарников. В этом необычном здании полы – неровные, окна расположены несимметрично, стены отштукатурены неравномерно, а на плоских крышах, украшенных византийскими башенками, на ступенчатых террасах и даже в окнах - растут кусты и деревца. Каждая квартира имеет свой цвет на фасаде дома: они обозначены красным, синим, желтым и белым цветами, в то время как помещения общего пользования - серым цветом. Во внутренней отделке стен и полов квартир приметны природные мотивы. Кроме того, на все плоские части здания была насыпана земля и высажены деревья и трава. Рядом – т.н. деревня Хундертвассера, где множество магазинчиков с сувенирами.



Следующим пунктом в плане было посещение обоих дворцов и парка Бельведер, куда мы доехали на автобусе № 4а. По пути зашли на площадь Schwarzenbergplatz к мемориалу советским солдатам, погибшим при освобождении Вены в апреле 1945 года.


Дворцы и парк Бельведер (Belvedere, от итальянского «прекрасный вид»). https://www.belvedere.at/en/ Были построены для принца Евгения Савойского, талантливого полководца. Работает ежедневно с 9 утра до 6 вечера, в пятницу с 9 утра до 9 вечера. В Верхнем Бельведере (дальнем от центра) – выставка немецких и австрийских художников (самая большая коллекция Густава Климта), и крыло с французскими импрессионистами. В Нижнем Бельведере демонстрировалась временная коллекция, посвященная работам Климта по мотивам античного искусства, плюс были открыты несколько залов с красивыми интерьерами.


Переждав не на шутку разошедшийся дождь в Нижнем Бельведере, мы поняли что до закрытия Верхнего дворца остается совсем немного времени, и осмотреть его мы не успеваем (на самом деле он работал до 9 вечера, именно в пятницу). Погуляли по парку, пофотографировали





и пошли в находящийся буквально за углом Нижнего Бельведера ресторан-пивную Салм Брау (Salm Bräu). http://www.salmbraeu.com/home/ Адрес Rennweg 8. Советую бронировать столик заранее, благо на их сайте эта возможность есть. Знаменитое пиво Salm Bräu MÄRZEN в сочетании со свиными ребрышками – отлично! Общая длина одной порции ребрышек – примерно полметра, нам с женой хватило в самый раз.


В субботу 2 сентября к просмотру были запланированы дворцы Габсбургов – зимний Хофбург и летний Шёнбрунн. В связи с этим были заранее куплены комбинированные билеты «SISI karte» за 30 евро/чел (сюда включена стоимость аудиогидов) с правом прохода в залы Шенбрунна без очереди. Билет действует год, музеи можно посещать в разные дни.

Бывший загородный дворец и парк Шёнбрунн (Schönbrunn, от немецкого «хорошие источники») https://www.schoenbrunn.at/en/ Дворец работает ежедневно с 8 до 17 часов, посещать лучше утром. В воскресенье много народа после 11 часов. Сейчас дворец уже в пределах города, но пешком из центра туда не добраться, слишком далеко. Выручит метро.
С распечатанными билетами проходите в левое крыло дворца, сдаете рюкзаки (можете сдать и фотоаппарат – внутри дворца фото/видео съемка запрещена) и получаете аудиогид, который рассказывает о житье-бытье австро-венгерского императора Франца-Иосифа.

* Лирическое отступление: Надо отметить, что с этим персонажем я был знаком только и исключительно по известнейшему роману Ярослава Гашека. Тем интереснее было узнать неизвестные ранее детали. В ходе австрийской революции 1848 года его дядя отрёкся от престола, а отец отказался от прав наследования, и 18-летний Франц Иосиф I оказался во главе многонациональной державы Габсбургов. Можно сказать, почти случайно… Но правил он империей аж 68 лет, дожив до почтенных 86 лет. При этом император вел весьма праведный образ жизни: вставал в 4 утра, и спозаранку приступал к делам, работая долгие часы. Принимал не только дипломатов и знатную публику, но и простых подданных (каждый гражданин монархии имел право лично обратиться к императору), и за свою жизнь провел около 300 000 таких приемов!

Весьма трагично описание жизни этого императора:
В 1854 году Франц Иосиф женился на баварской принцессе Елизавете, известной в домашнем кругу как Сиси. Её отношения с матерью Франца Иосифа не сложились, что вскоре обернулось для Елизаветы нервным расстройством. Престиж императорской фамилии и так покачнулся из-за гомосексуальных похождений младшего брата императора, Людвига (впоследствии высланного из Вены, во избежание дальнейших осложнений).
Жена императора, Елизавета Баварская (Сиси), удалилась от двора, чтобы держаться подальше от своенравной свекрови. С 1860-х годов императрица проводила время в путешествиях, редко встречаясь с мужем и почти не видя детей.
Первая трагедия потрясла семью Франца Иосифа в 1867 году, когда мексиканские республиканцы расстреляли его родного брата Максимилиана, провозглашенного императором Мексики. В 1872 году умерла влиятельная мать Франца Иосифа София, через шесть лет — его отец Франц Карл.
Единственный сын и наследник Франца Иосифа - кронпринц Рудольф, - по одной из версий, застрелился в 1889 году в замке Майерлинг, убив перед тем свою возлюбленную (по другой версии, стал жертвой тщательно спланированного политического убийства, имитировавшего самоубийство единственного прямого наследника престола).
В 1898 году императрица Елизавета Баварская (Сиси) была убита в Женеве итальянским анархистом Луиджи Лукени. Он нанес ей удар в сердце остро заточенным напильником.
После странной гибели Рудольфа новым наследником престола стал племянник императора, Франц Фердинанд. В 1914 году новый престолонаследник был убит вместе с женой в Сараево, сербским террористом Гаврило Принципом. Из-за этого и началась Первая мировая война…

Внутри дворца Шёнбрунн – все как положено: красиво, помпезно, разнообразие видов и стилей отделки и мебели. К сожалению, внутри снимать нельзя, поэтому показываю только экстерьер:



Парк дворца Шёнбрунн красив, ухожен и торжественен. Рекомендую подняться наверх, к павильону Глориетта: прекрасен и сам павильон, и вид с него, открывающийся на дворец, город и альпийское предгорье на горизонте.






В самой Глориетте есть кафе, где подают самобытный яблочный штрудель (Apfelstrudel) - несколько иное «прочтение» традиционного штруделя: другое тесто и много корицы в яблоках.


Перекусив в Глориетте, мы переехали в самый центр, на Штефанплатц (Stephansplatz), где стоит Собор св.Штефана (Stephansdom) – архитектурный шедевр, символ не только Вены, но и Австрии. http://www.stephanskirche.at/index.jsp?menuekeyvalue=2&langid=1 В последние дни войны Собор тяжело пострадал от пожара, и выглядел как гора обломков и пепла. Всего лишь за семь лет собор удалось общими усилиями восстановить.


Покрутившись по собору и вокруг него, пошли пешком по улицам Graben. Видели знаменитую чумную колонну (не произвела впечатления), и совершенно чудесную католическую церковь Св.Петра – Петерскирхе, стоящую на крохотной площади Петерсплатц в окружении 5-этажных старинных домов. Вот её экстерьер и интерьер:



Тут же – одна из остановок фиакров. Вот такие красавцы, мощностью по 1 лошадиной силе:


Дойдя до конца улицы Graben, повернули налево на улицу Kohlmarkt. Сразу открывается вид на основной, «зимний» дворец Габсбургов – Хофбург (Hofburg).


Это было основное место пребывания императорского двора. Сейчас в нем три экспозиции: музей императрицы Сиси, палаты императора Франца Иосифа, и Серебряная коллекция. Работает ежедневно с 9 до 17 часов. Также работает гардероб, рюкзак придется оставить. Фотографировать можно только в залах Серебряной коллекции – выставке кухонной утвари и столовых сервизов Габсбургов (совсем не обязательно серебряных - но, безусловно, красивых). Аудиогид расскажет о каждой без исключения тарелке любому желающему потратить на это пару часов своего времени. Мы же к посуде относимся не столь трепетно, поэтому пробежали эту часть Хофбурга достаточно быстро.


В императорских покоях Хофбурга приготовьтесь испытать приступ дежа вю: часть, относящаяся к Францу Иосифу, - очень сильно перекликается с ранее увиденным в Шёнбрунне. Ситуацию спасает музей императрицы Елизаветы (Сиси) – там экспозиция разнообразнее. Императрица была весьма хороша собой: довольно высокая, стройная (талия 50 см), с густыми волосами почти до пят, и правильными чертами лица. Поддерживать красоту стоило ей немалых усилий: помимо ежедневных длительных процедур по уходу за кожей и волосами, она по нескольку часов проводила у шведской стенки, выполняя комплекс гимнастических упражнений. Не забудьте про верховую езду, фехтование и длительные прогулки. Добавьте к этому строгую голодную диету, и жизнь этой дамы станет похожа на бесконечную борьбу с самой собой…

Посочувствовав императрице, мы без особых угрызений совести провели вечер в ресторане Плахутта (Plachutta), пробуя любимое блюдо императора Франца Иосифа – тафельшпиц (Tafelspitz). https://www.plachutta-wollzeile.at/ Адрес Wollzeile 38, недалеко от Штефансдом. Об этом блюде расскажу чуть подробнее – оно действительно в некотором роде уникально.

*Лирическое отступление: Берётся 2 кг говядины (строго определенная часть туши - кострец), плюс мозговая косточка (разрубленная поперек на несколько частей), и варится (после снятия пены) с репчатым луком и перцем в 3,5 литрах воды в течение 3,5 часов на медленном огне. Дальше добавьте морковку, лук-порей, сельдерей, петрушку. На выходе получаем нежнейшую отварную говядину и густой бульон с овощами. Бульон выливаем в чашку с уже отваренной лапшой, - получаем вкусный суп. Потом вылавливаем мозговую косточку, мозг из неё намазываем на поджаренный хлеб, солим-перчим. Получаем интересную закуску. Далее вынимаем из кастрюли мясо, разрезанное на порционные куски, выкладываем на тарелку и кушаем вместе с поджаренной картошкой, яблочным хреном, пюре из шпината и белым соусом. Вот вам и полноценное второе. Ну а если запивать это все местным рислингом – то удовольствие гарантировано! Нам на двоих опять-таки хватило одной порции тафельшпица, - она огромна, и для одного едока действительно чрезмерна. Вроде бы простое блюдо, без изысков – но и вкусно и питательно.

Настоятельно рекомендую столик бронировать заранее, также по Интернету через их сайт.
Последний раз редактировалось oleg-mtp 13 сен 2017, 13:37, всего редактировалось 1 раз.
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
oleg-mtp
новичок
 
Сообщения: 33
Фото: 105
Регистрация: 03.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 46
Страны: 23
Отчеты: 2
Пол: Мужской
Австрия отзывы

Re: 4 дня в Вене в сентябре

Сообщение: #2

Сообщение sheStylish » 13 сен 2017, 10:22

oleg-mtp писал(а) 12 сен 2017, 14:39:Дворцы и парк Бельведер (Belvedere, от итальянского «прекрасный вид»). https://www.belvedere.at/en/ Были построены для принца Евгения Савойского, талантливого полководца. Работает с понедельника по пятницу, с 9 утра до 6 вечера.

Добрый день! Интересный отчет, много информации, в том числе вы описываете часы работы достопримечательностей. Можно вас поспрашивать, так как сама готовлюсь к поездке в Вену? На сайте Бельведера нет вроде ограничения работы в выходные. Я туда запланировала сходить в субботу 4 дня в Вене в сентябре
sheStylish
новичок
 
Сообщения: 27
Фото: 1
Регистрация: 28.03.2014
Город: Иркутск
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 49
Страны: 16
Пол: Женский

Re: 4 дня в Вене в сентябре

Сообщение: #3

Сообщение oleg-mtp » 13 сен 2017, 13:33

Ой, а ведь действительно, мой косяк с днями работы дворцов Бельведера... Все что мог перепутал. Сейчас поправлю первую часть отчета.
Итак, по факту работают дворцы до 6 вечера ежедневно, а в пятницу до 21 часа.
Так что спокойно планируйте субботу для посещения. Единственно что лучше сначала посетить Бельведер, а уж потом Шёнбрунн - чтобы впечатления шли по нарастающей 4 дня в Вене в сентябре

Анонс: по вечерам изо всех сил обрабатываю фотографии, чтобы к субботе успеть выложить вторую часть отчета.
oleg-mtp
новичок
 
Сообщения: 33
Фото: 105
Регистрация: 03.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 46
Страны: 23
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: 4 дня в Вене в сентябре

Сообщение: #4

Сообщение oleg-mtp » 14 сен 2017, 11:13

UPD: совсем забыл что мы в субботу успели еще прогуляться по двум местам, обязательным к посещению.
Миноритен­платц (Minoritenplatz) В центре стоит готическая церковь Миноритов – Миноритенкирхе (Minoritenkirche), построена в 1340-1400 гг.


Под её сводом находится мозаика работы Джакомо Рафаэли – копия «Тайной вечери» – той самой фрески, написанной Леонардо да Винчи для миланского монастыря Санта-Мария-делла-Грацие. До нашего времени творение Леонардо дошло в плачевном состоянии. А вот мозаика, напротив, отлично сохранилась.
Эта копия «Тайной вечери» была выполнена в 1809 году по заказу Наполеона. После отречения Наполеона, австрийский император Франциск II пожелал выставить «Тайную вечерю» в Бельведере. Это оказалось невозможным из-за больших размеров работы, да и весила мозаика более двадцати тонн. Тогда решено было поместить её в Миноритенкирхе. Полотно создано из двенадцати пластин, которые вмещают десять тысяч камней разной величины. Некоторые элементы мозаики измеряются всего несколькими миллиметрами, поэтому вы никогда не поверите что это именно мозаика, увидев её «с земли». Вот она, любуйтесь:

*лайфхак: в церкви довольно темно, особенно в пасмурную погоду. Для желающих рассмотреть эту работу получше, на одной из колонн (ближайшей к центру мозаики, и примыкающей к рядам храмовых скамеек) есть неприметная коробочка с щелью для монет. Бросаешь 50 евроцентов, и на 3-4 минуты зажигаются прожекторы, очень хорошо освещающие творение Рафаэли.

Следующим культовым сооружением была церковь Шотландского монастыря. В 1160 году ирландские монахи начали строить первую церковь в Вене. Этот храм впоследствии стал усыпальницей самого Генриха II. Храм служил пристанищем пилигримов и рыцарей-крестоносцев, проходивших через Вену по дороге в Иерусалим.
Церковь была повреждена пожаром 1276 года. Землетрясения 1348 и 1443 гг. принесли дополнительные разрушения. С 1418 года монастырь называли Бенедиктинским аббатством Возлюбленной Матери Шотландцев (Benediktinerabtei unserer Lieben Frau zu den Schotten). Эпоха ирландских монахов закончилась, и они возвратились в родное аббатство в Регенсбурге. Альбрехт II (король Германии) отдал обитель монахам-бенедиктинцам. Пожар 1638 года, случившийся во время грозы, вновь уничтожил церковь. Сохранился только готический алтарь 1470 г.
Фундаментальная реконструкция началась в 1648 году. Проект разработали архитекторы Д’Аллио и Карлоне. После турецкой осады монастырю потребовалось еще одно восстановление (его инициировал аббат Карл Фетцер).
Сегодняшний облик монастыря сохранился с XIX века – архитектор Йозеф Корнхаузель произвел реконструкцию в классическом стиле. Были заново расписаны потолок и алтарь церкви.
Как водится, экстерьер и интерьер:



Воскресенье 3 сентября было намечено провести в очередных музеях: сокровищница кайзера (Schatzkammer), Новый замок (Neue Burg), и художественно-исторический музей (Kunst historisches museum). Для этого были куплены совместные билеты «Сокровища Габсбургов» (Kombikarte "Schätze der Habsburger") за 20 евро/чел. Билет действует год, посещать музеи можно в разные дни.

Сокровищница кайзера (Kaiserliche Schatzkammer) http://www.kaiserliche-schatzkammer.at/en/ Главные сокровища династии Габсбургов. Работает ежедневно с 9 до 17 часов, кроме вторника.
Сокровищница, конечно, впечатляет: там представлены короны, скипетры и наиболее роскошные облачения, которые должен быть надевать Император на правах верховного властителя краев и земель, входивших в империю.

*Лирическое отступление: просто перечислю титулы:
«Его Императорское и Апостолическое Величество Франц Иосиф I, Божьей милостью император австрийский, король венгерский и богемский, король ломбардский и венецианский, далматский, хорватский, славонский, лодомерский и иллирический, король иерусалимский и проч.;
эрцгерцог австрийский; великий герцог тосканский и краковский; герцог лотарингский, зальцбургский, штирский, каринтийский, карниольский и буковинский; великий князь трансильванский; маркграф моравский; герцог верхней и нижней Силезии, моденский, пармский, пьяченцский и гуастальский, Освенцима (Аушвиц) и Затора; тешинский, фриульский, рагузский (Дубровник) и зарский (Задар);
владетельный граф габсбургский и тирольский, кибургский, горицский и градишский;
князь трентский и бриксенский;
маркграф Верхних и Нижних Лужиц и Истрии;
граф Гогенемс, Фельдкирх, Брегенц, Зоннеберг и проч.;
государь Триеста, Котора и Вендской марки;
Великий Воевода Сербии (Воеводины),
и прочая, и прочая, и прочая.»




Ювелирные украшения, предметы культа, артефакты и реликвии – все это также присутствует, во впечатляющих объемах.




Отдельно остановлюсь на парочке реликвий: Копьё Судьбы (копьё Лонгрина, копьё Христа) – слева на фото, и золотой крест с частицей того самого деревянного креста, на котором был распят Иисус (справа на фото).


*Лирическое отступление: Копье судьбы - согласно Евангелию от Иоанна, одно из Орудий Страстей, - пика, которую римский воин Лонгин вонзил в подреберье Иисуса Христа, распятого на Кресте. Как и все Орудия Страстей, копьё считается одной из величайших реликвий христианства. Как и положено, в мире одновременно существует несколько копий Копья, извините за каламбур:
1. Армянское копьё. Эта реликвия находится в Армении, и с XIII века хранится в сокровищнице Эчмиадзинского монастыря. До этого копьё находилось в Гегардаванке (в переводе с армянского - Монастырь копья), куда было принесено, как считается, апостолом Фаддеем.
2. Ватиканское копьё. Хранится в Базилике святого Петра в Риме. Оно отождествляется с копьём, хранившимся в Константинополе, а прежде в Иерусалиме, по крайней мере с VI века. Первое упоминание о копье встречается у Антония из Пьяченцы (570 г н.э.), который, совершив паломничество в Иерусалим, написал, что в храме Святого Сиона он видел «…терновый венец, которым был увенчан наш Господь, и копьё, которым он был пронзён». В 614 г. Иерусалим был захвачен персами, к ним же попали и все Страстные реликвии. Согласно Пасхальной хронике наконечник копья был отломан, и в том же 614 году оказался в Константинополе, где с тех пор хранился сначала в храме Святой Софии, а позже в церкви Фаросской Богоматери вместе с другими святынями христианства. В Константинополе он оставался до 1492 года, когда был подарен султаном папе Иннокентию VIII, увезён в Рим и помещен в соборе Святого Петра. Впрочем, по другим сообщениям, копьё продолжало оставаться в Иерусалиме на галереях храма Гроба Господня. Епископ Аркульф, побывавший на Святой земле ок. 670 г., говорил следующее: «…копие находится вделанным в деревянный крест в портике базилики Константина; древко этого копья расколото на две части…», то же видел и византийский паломник первой половины IX в. Епифаний. «А между темницей и распятием есть двери святого Константина… Здесь же лежат Копие, и Губка, и Трость…». После IX в. сведений о нахождении копья в Иерусалиме в источниках нет.
3. Венское копьё. Ведёт свою историю со времен Оттона I (912—973 годы). Оно характеризуется вкраплением металла, считающимся гвоздём с распятия. Копьё вместе с другими атрибутами императорской власти с конца XVIII века хранится в палате сокровищ Венского дворца. В 1938 году, после аннексии Австрии, обербургомистр Нюрнберга Либель перенес из Венского дворца атрибуты императорской власти, которые он выставлял в течение года в церкви св. Катарины. Обстоятельства перевоза атрибутов императорской власти из Вены в Нюрнберг и их возвращение Австрии генералом Джорджем Паттоном, обросли многочисленными легендами. Благодаря этому, копьё является важной составной частью современной мифологии, возникшей вокруг замка Вевельсбург.
4. Краковское копьё. После исследования оказалось копией венского копья.

С частицей настоящего креста – примерно такая же ситуация. Перечислить все культовые сооружения, где хранится настоящая часть креста, немыслимо. Назову лишь страны где таковые присутствуют: Австрия, Армения, Бельгия, Германия, Греция, Грузия, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Россия, Украина, Франция и Черногория.
В-общем, вот эти реликвии крупным планом:



Вопрос «верить во все это или не верить» – остается на собственное усмотрение читателей.
Для сомневающихся в правильном ответе на озвученный вопрос – в Сокровищнице представлены огромный рог единорога (по факту являющийся бивнем нарвала), который считался сильным противоядием и магическим средством защиты от наемных убийц; а также позднеантичная агатовая чаша, изготовленная из цельного куска камня (58 см в диаметре), и почитаемая как Святой Грааль. Известно, что чашу привезли крестоносцы после разграбления Константинополя, сначала она хранилась в Бургундии у герцога Карла Смелого, а потом в качестве приданного его дочери Марии Бургундской переехала в Вену. Говорят что, если посмотреть под углом, на чаше можно увидеть буквы XRST, что еще раз свидетельствует в пользу этой чаши. Но если рассуждать логически, Иисус и его апостолы были бедными людьми и скорее всего они пользовались гораздо более простой посудой, чем эта великолепная агатовая чаша.

Следующим пунктом нашей программы был Нойбург, Новый замок (Neue Burg) – это новая часть Хофбурга. В большей его части располагается Австрийская национальная библиотека. Плюс несколько залов Художественно-исторического музея, в которых выставлены одна из самых больших коллекций оружия в мире, и коллекция старинных музыкальных инструментов. Работают с 10 до 18 часов, со среды по воскресенье.
Замок Нойбург впечатляет как снаружи, так и внутри. Это вам не старые Хофбурги и Шенбрунны, тут строили с особым размахом:



Коллекция оружия и доспехов очень понравилась, - вот пара примеров





Ну а завершал культурную программу этого дня - знаменитый Художественный исторический музей (Kunst historisches museum) http://www.khm.at/en/posetiteljam/ Работают ежедневно с 10 до 18, кроме понедельника.
Здание изначально строилось как музей, и могу констатировать – музей получился великолепный!



Обойти всё – нереально, нужно хотя бы пару дней. За отведенные пол-дня мы прошли только кунсткамеру и собрание живописи.
Кунсткамера - очень интересная, с ювелирными изделиями, часами, средневековыми механическими игрушками.



Основное собрание живописи - это Рубенс, Рафаэль, ван Дейк, Рембрандт, Тициан, Тинторетто, Караваджо, Веласкес, большая коллекция Брейгля. Для описания нет слов – надо видеть.



После этого мы еще дошли до Карлскирхе (Karlskirche). Эта церковь является одним из наиболее выдающихся и в тоже время весьма необычных примеров стиля венского барокко. Сочетание различных архитектурных элементов превратило сооружение в уникальную жемчужину. Так, например, портик выполнен в греческом стиле, а колонны, символизирующие Мужество и Упорство, напоминают триумфальные римские. При этом верхние части колонн имеют сходство с мусульманскими минаретами. Ещё одним примером слияния различных культур являются две боковые капеллы, основания которых выполнены в стиле барокко, а купола напоминают крыши китайских пагод.


Обратите внимание на пруд перед Карлскирхе. Если пройти по правой стороне пруда, то явственно почувствуете специфический запах южных растений, - и возникает ощущение что на пару мгновений тебя перенесло куда-то на юг Испании. Совершенно волшебное чувство!

А завершил наш день - настоящий венский шницель. Опять-таки, заранее был забронирован столик в ресторане FIGLMULLER https://www.figlmueller.at/en/about.html Адрес Wollzeile 5 (буквально пара шагов от собора св.Штефана). Тут надо брать либо шницель из телятины Original Wiener Schnitzel (на дальнем плане), либо фирменный свиной The Figlmüller Schnitzel (на ближнем плане):


Изумительно сделанные шницеля! Фирменный - он при этом еще и диаметром в 30 см, и настолько велик что частично свешивается с тарелки. При этом тонок, нежен и идеально прожарен. Вот тут, дорогие мои, рекомендую брать по шницелю на человека – под пиво съедаешь порцию мгновенно. Не представляю, как теперь вкушать то, что в нашем общепите называется «венский шницель» - эту жуткую пародию на оригинал…

Анонс: на следующий день было запланировано посещение картинной галереи Альбертина, и посещение Оперы, увидеть первое представление в новом сезоне.
oleg-mtp
новичок
 
Сообщения: 33
Фото: 105
Регистрация: 03.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 46
Страны: 23
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: 4 дня в Вене в сентябре

Сообщение: #5

Сообщение Pixy » 14 сен 2017, 13:59

Хороший отчет, приятно заново взглянуть на красавицу Вену на Ваших фото.
Аватара пользователя
Pixy
путешественник
 
Сообщения: 1001
Фото: 8
Регистрация: 05.09.2009
Город: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 142 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
Возраст: 37
Страны: 14
Отчеты: 3

Re: 4 дня в Вене в сентябре

Сообщение: #6

Сообщение oleg-mtp » 16 сен 2017, 17:52

Понедельник 4 сентября мы начали в кафе Захер, пробуя знаменитый торт. Накануне днем (да и вечером) мы видели большую очередь из желающих туда попасть, а сегодня утром было совершенно свободно.

Кафе находится при Hotel Sacher на ул.Philharmonikerstrasse 4, позади Оперы. Торт тут зовется «Original Sacher-Torte» и делается на фабрике. Вопреки расхожему мнению, торт Захер таки отличается от торта Прага - другая консистенция коржа, и иной, характерный вкус пропитки, на мой взгляд. Заодно заказал фирменный кофе Захер – похож на испанский барракито (с ликером).


Позавтракав, мы пошли в музей Альбертина (Albertina) http://www.albertina.at/en/information/ Работает ежедневно с 10 до 18 часов. Билет 13 евро/чел. Находится он между Хофбургом и Оперой, вход смотрит на Оперу.



Мы зашли на этаж с импрессионистами, от Моне до Пикассо. Коллекция пусть и не самая большая, но весьма представительная. А уж столько картин Марка Шагала в одном месте - нам, кажется, нигде ранее не встречалось.





*Лирическое отступление: заметили насколько сейчас стал актуален Шагал, в изображении текущей российской жизни?


После Альбертины зашли в еще одно знаковое местечко Вены – кафе Централь (Central). https://www.cafecentral.wien/ Адрес: угол Herrengasse / Strauchgasse, в старом городе. В этом кафе, с 1907 по 1914 годы, долгие месяцы протирал штаны Лейба Давидович Бронштейн (он же Перо, Антид Ото, Л. Седов, Старик, - но более известен как Лев Троцкий). Существует исторический анекдот о том, как австрийского политика графа Генриха Клам-Мартиница как-то спросили по поводу возможности революции в России. Политик якобы ответил: «Кто же будет делать революцию? Может, господин Бронштейн из кафе „Централь“?». По слухам, и старик Крупский частенько присоединялся к будущей жертве Рамона Меркадера.
Фото: экстерьер и интерьер



Яблочный штрудель тут – настоящая классика жанра, рекомендую.


Подкрепившись, направились посмотреть на материальное наследие аннексии Австрии Германией. Это так называемые Флактурмы (Flakturm) – немецкие зенитные башни времён 2-й мировой войны. К началу войны у люфтваффе (Luftwaffe) уже имелись мощные радары обнаружения воздушных целей, действовавшие на расстоянии до 300 км. Чтобы поднять эти радары, наблюдателей и пушки над городскими крышами, немцы нашли простое решение. Профессор Фридрих Таммс и личный архитектор фюрера — Альберт Шпеер — подготовили проект грандиозных высотных башен из железобетона. Сооружения планировалось установить в Гамбурге, Берлине и Вене и органично вписать в историческую архитектуру. Но в Вене, ИМХО, «органично» не удалось:


В Берлине эти башни после войны были разрушены все до одной, а в Вене, напротив, остались все шесть. Точнее, остались три пары – ведь башни строились парами, одна их которых была командной (с радарами, системами наведения и т.п.), а вторая – боевой, с зенитными орудиями. На фото видна как раз боевая башня, она же G-башня Flakturm VI.

*Лирическое отступление: кажется, я понял, откуда братья Стругацкие почерпнули идею с башнями противобаллистической защиты. Массаракш! 4 дня в Вене в сентябре

На вечер было запланировано посещение Венской оперы: в 19 часов должно начаться первое представление сезона - опера «Трубадур» Джузеппе Верди, где партию Леоноры должна была исполнять Анна Нетребко, наше российское сопрано. http://www.wiener-staatsoper.at/en/

*Лирическое отступление: В нашем случае было четыре способа увидеть это представление вживую:
1. За год до представления забронировать билеты на официальном сайте. Не наш вариант, так как готовиться к поездке мы начали за 2 месяца до вылета. Соответственно, билетов в продаже не было совсем – да это и немудрено, билеты на Нетребку разбирают мгновенно.
2. С помощью того же официального сайта встать в очередь на билеты, владельцы которых по каким-либо причинам могли отказаться от посещения (болезнь, командировка и т.д.). Вероятность невелика, но все-таки она есть. Я, конечно же, попытался воспользоваться этим шансом – но безуспешно.
3. В день представления приобрести билеты на стоячие (особо подчеркну это слово) места можно в специальной кассе, которая называется «Standing area» (с левой стороны Оперы). На пользующееся спросом мероприятие очередь занимать придется в 10-11 часов дня. Начало продажи билетов - за полтора часа до спектакля. Один билет продается строго в одни руки! Сразу из кассы надо идти на вход в оперу (он прямо в этой кассе) – для того чтобы занимать места поближе. Это делается женским шарфиком/платочком: надо повязать его на поручень, на необходимую вам ширину (в смысле количества человек), только после чего можно будет пойти погулять по зданию.
4. Справа от оперы, в сквере Герберта фон Караяна, будут расставлены сидячие места перед большим экраном. За 45 минут до начала начнется представление исполнителей, музыкантов, дирижера. Если на дворе стоит хорошая погода – отличный вариант, тем более что совершенно бесплатный (но - имейте в виду: так делают не на каждом представлении, расписание надо смотреть на сайте оперы).

Мы же пошли пятым путем: подошли к ребятам в сюртуках и париках, стоящим рядом с оперой и продающим билеты на разные музыкальные мероприятия, проходящие в Вене. И буквально через 3 минуты уже общались с классическим билетным спекулянтом  Бизнес его прост и незамысловат – в день открытия продаж он выкупает партию билетов, и позже продает с наценкой в 50 евро за билет. Будучи по национальности македонцем, он неплохо говорит по-русски. Контакт, если необходимо, могу дать в личке – он оставил мне свою визитку.

Словом, мы сделали всё возможное, чтобы попасть внутрь. А Нетребко взяла - и накануне отменила свое выступление, из-за простуды! Впрочем, на замену вышла не менее талантливая Мария Хосе Сири (в прошлом году – солистка Ла Скала), и опера была принята «на ура».

Само здание оперы, конечно, громадно и красиво.







*Лирическое отступление: Торжественное открытие Венской государственной оперы состоялось 25 мая 1869 года. После официальной церемонии был показ «Дон Жуана» Моцарта – оперы, которая провалилась на премьере и долго не ставилась на столичных подмостках. Символично, что подобное произошло и с самим театром. Здание, сегодня вызывающее только восторги, в раннюю свою пору являлось предметом жестоких нападок. Архитекторов обвиняли в отсутствии вкуса, патриотичности, непрофессионализме, невнимании к традициям. Никому не нравилась якобы слишком крупная скульптура портала. Даже обычно сдержанный Франц-Иосиф проявил недовольство (якобы тем, что архитекторы поместили парадную лестницу внутри здания, а это значительно сократило возможности посетительниц оперных представлений демонстрировать свои наряды гуляющей публике), что, видимо, стало последней каплей в море несправедливой критики. Не выдержав позора, архитектор ван дер Нюлль повесился, а вслед за ним после сердечного приступа из жизни ушел и его соавтор, Зиккардсбург. Император чувствовал вину и больше никогда не позволял себе категорично высказываться по вопросам искусства. Говорят, что с тех пор его публичное мнение в этой сфере ограничивалось фразой: «Это хорошо и очень меня радует…».
Вот она, лестница:


Нас же очень порадовала возможность выйти из здания оперы на большую открытую террасу. Двери находятся на уровне галерки, где достаточно тепло – поэтому выйти на свежий воздух во время 20-минутного антракта дорогого стОит. Вдобавок с террасы открывается отличный вид на Ринг (во время антракта - Ринг представляется уже в вечернем облачении):



Собственно, на этом отчет можно считать законченным. Спасибо читателям, добравшимся до конца этого повествования, за проявленное терпение.

P.S. Венцы, скажите, - когда Собянин вашего мэра покусал? К некоторым знаковым местам не подойти 4 дня в Вене в сентябре

oleg-mtp
новичок
 
Сообщения: 33
Фото: 105
Регистрация: 03.12.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 3 раз.
Поблагодарили: 4 раз.
Возраст: 46
Страны: 23
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: 4 дня в Вене в сентябре

Сообщение: #7

Сообщение Pixy » 16 сен 2017, 18:18

Как интересно про Флактурмы! Я даже не в курсе была о них.
Аватара пользователя
Pixy
путешественник
 
Сообщения: 1001
Фото: 8
Регистрация: 05.09.2009
Город: Ростов-на-Дону
Благодарил (а): 142 раз.
Поблагодарили: 51 раз.
Возраст: 37
Страны: 14
Отчеты: 3

Re: 4 дня в Вене в сентябре

Сообщение: #8

Сообщение sheStylish » Вчера, 04:07

Отчет ваш очень понравился, всё по делу и эмоционально окрашен. Возьму на заметку. И конечно вам плюсик 4 дня в Вене в сентябре
sheStylish
новичок
 
Сообщения: 27
Фото: 1
Регистрация: 28.03.2014
Город: Иркутск
Благодарил (а): 12 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 49
Страны: 16
Пол: Женский




Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеАвстрия форум, Всё об Австрии от А до ЯОтзывы Австрия. Отчеты о путешествии в Австрию





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100