Ява. Июль. Джакарта, Бандунг, Бромо, Джогья

Рассказы об Индонезии: делимся впечатлениями и о поездках, с фотографиями и комментариями к ним, максимально информативно и интересно! Отзывы об отдыхе на Бали, Индонезии, островах Ява, Суматра, Сулавеси, Калимантан, Флорес и др

Сейчас этот форум просматривают: irusja и гости: 1

Ява. Июль. Джакарта, Бандунг, Бромо, Джогья

Сообщение: #1

Сообщение snus71 » 29 сен 2017, 11:45

Начну описание нашей июльской поездки на Яву. «Техническая» часть находится тут Остров Ява. Июль. Техническая часть отчета о поездке
День нулевой. Джакарта. Прилетели в Джакарту в аэропорт Сукарно-Хатта в районе десяти вечера. Обошлись без сдаваемого багажа, поэтому получать было нечего. Вышли из зоны прилета на территорию аэропорта. Прошлись, огляделись. Местные таксисты не особо пристают. Нашли слева от выхода два работающих обменника (в зоне прилета было еще пару, но курс там грабительский). Поменяли сразу 80% нужных на всю поездку средств на рупии. Курс неплохой: 13200 IDR за 1 USD, комиссии нет. Позже нигде такой хороший курс не видели, так что совет — меняем сразу в аэропорту Джакарты по прилёту.
Тут же магазинчик сотового оператора Telkomsel. Цена, конечно, заряжена безбожно: 180 тысяч рупий за «симку» Simpati с 2 Гб интернета и каким-то минимальным кол-вом исходящих звонков. Но бегать потом искать в городе не хотелось. Взяли, поставили в телефон, проверили, все работает. Ну и отлично. Скажу сразу, что по всей Яве (даже на Бромо) никаких проблем с мобильным интеренетом не было, на всю поездку хватило одного гига «за глаза».
Пошли искать такси. По отзывам надо брать только Blue Bird, они не мухлюют со счетчиками и не катают клиентов кругами. В аэропорту несколько зон, куда подъезжают такси, у каждой — табличка с символикой компании. У Blue Bird стоят такси с надписью Pusaka. Оказывается, это один из брэндов «голубой птички». Сели, показал на бумажке адрес, поехали. Водитель по умолчанию поехал по платной трассе. Понятное дело, что так быстрее. Подъезжаем к пункту оплаты, достаём 16 тыс IDR. К слову сказать, на обратном пути (из города в аэропорт) почему-то два пункта оплаты, но в сумме все равно выйдет 16 тысяч. Приезжаем в отель, на счётчике 150 тысяч IDR, водитель предъявляет еще чек об оплате въезда в аэропорт — еще 10 тысяч рупий. Спорить не стал, возможно так и есть на самом деле. Итого поездка из аэропорта 176 тысяч рупий, ехали минут сорок, без особых пробок. Кстати, по приложению Grab обратный путь из отеля в аэропорт встал потом почти в два раза дешевле.
Заселились в отель YELLO Hotel Harmoni https://www.booking.com/hotel/id/yello-harmoni.ru.html и спать. По отелю ничего плохого не сказать, обычная «трешка» за вменяемые деньги.
День первый. Джакарта Завтрак в проживание не включен, поэтому утром пошли прогуляться по центру Джакарты, найти где поесть и осмотреть основные достопримечательности. Двинулись в сторону Площади Свободы (Medan Merdeka) (GPS -6.1753, 106.8272). Где позавтракать так и не находим. Нет рядом никаких едален, да и магазинчиков тоже нет.

Площадь огромна, все входы, кроме одного, перекрыты полицией — какая-то демонстрация возмущенных народных масс. Всё тихо, мирно, но полицейские устрашающего вида перекрыли все улицы и не дают пройти демонстрантам.

Нам же все улыбаются, пропускают, всё вежливо и культурно. Еды, впрочем, это не добавляет, как и воды — вокруг голяк. А кушать и пить хочется, к тому же жара адова.

Плюнули на площадь, еле выбрались к национальному музею (GPS -6.1764, 106.8223). Вход 10 тысяч рупий с человека. По-английски никто не понимает ни слова. Тут, слава Аллаху, купили холодной воды и каких-то печенюшек перекусить.

В прохладе осмотрели музей. Ну так себе. Не люблю музеи в принципе, за очень редким исключением. Этот им не стал.

Есть сокровищница (фото запрещено), где представлены изделия из благородных металлов. С тегеранской, например, рядом не лежала. Есть неплохая экспозиция по традиционным культурам, ремеслам и домам Индонезии: страна же очень разнообразная.

Часик провели в музее, за это время хоть демонстранты рассосались.

Вышли, поймали «с руки» всё ту же Pusaka и поехали смотреть Мечеть Истикляль (Masjid Istiqlal) (GPS -6.1701, 106.8314). Это рядом, пару километров, но сил и смысла идти пешком уже нет. Доехали быстро, отдали по счетчику всего лишь 17 тысяч IDR. По мечети водят что-то типа экскурсии для иностранцев. Есть отдельное помещение, где надо сдать обувь и рюкзак. Местный служитель ведет на этаж выше на галерею мечети (в главный зал иноверцев не пускаю) и рассказывает о ней на хорошем английском.

Даёт минут 10 времени на фото, потом ведет во внутренний двор, там тоже время на фото и всё, обратно.

В целом, мечеть неплоха, зайти рекомендую.

При возврате вещей, само собой, «гид» клянчит tips, но с достоинством, без унижения. Дали ему 13 тысяч рупий, больше мелких купюр не было. Он загрустил, что мало, но мы его печаль лечить не стали и быстренько ушли.
Тем временем, печеньки давно переварились, организм требует чего-то более существенного. Пока ехали, я заприметил напротив мечети, через пешеходный мост, несколько местных едален. Зашли в ту, что больше приглянулась, названия уже не помню, где-то тут -6.1699, 106.8298. Местные сидят, кушают. Официантки пялятся на нас как на неведомых зверушек. Выглядит всё, конечно, стрёмно, но вариантов нет. Заказали жареную говядину кусками, варёный рис и местные шашлычки-сате из курицы, попить — свежевыжатый манговый сок. Говядина оказалось прекрасной, сок тоже, а вот шашлычки есть невозможно — соус как будто из «люголя», если помните такое лекарство из детства. Жаль, но …

По счёту отдали 278 тысяч рупий. Двадцать долларов - что-то совсем не дешево за банальный обед, половина из которого не съедобна. Надо пересматривать меню. Да и местные достопримечательности что-то не вдохновляют.
Решили пройтись до ж/д вокзала Gambir, благо рядом, осмотреться на местности и распечатать билеты, так как завтра очень рано утром уезжаем с него в Бандунг.
Прогулялись. По пути граффити.

Местные смотрят на нас с интересом, но с человеческим, а не с коммерческим. «Белых» за весь день пока не увидели ни одного человека.

Вокзал Gambir оказался очень чистым, цивилизованным местом, без малейших следов «азиатского треша». Распечатали билеты, что оказалось делом одной минуты: как только я достал распечатку брони с tiket.com, сразу одна из местных жителей, ожидающих поезда, подошла к нам, вежливо спросила не может ли она помочь, отвела меня за руку к нужному автомату, взяла мою бронь, «пикнула» её сканером, получила билет, отдала его мне и ретировалась. Я только успел ошарашенно сказать: «сэнк ю».
Вызвали по Grab такси всего лишь за 44 тысячи IDR и поехали на птичий рынок Pasar Burung Pramuka (GPS -6.1977, 106.8577) . Ехали долго, водитель оказался не в меру болтлив и я уже начал проклинать джакартские пробки. Вот наконец и рынок. Только он расположен не в самом здании, а в большом павильоне за ним.

Птиц тут и правда много, только вот крупных практически нет. Место не туристическое.

Продавцы рассматривают нас как диковинных птичек. Мы рассматриваем птичек. Все довольны. Никакого негатива со стороны местных нет.

Обнаружились среди товара и крупные летучие мыши.

Проходили по рынку с час: хоть какое-то развлечение после не совсем удачного начала осмотра Джакарты. Обратный путь в отель по тому же Grab обошелся в 65 тысяч IDR.
Вечером решили поужинать в каком-нибудь приличном месте. По Google нашел рядом с отелем китайский ресторан New Tawang (GPS -6.163, 106.8221). Пошли. Сначала ресторан был практически пуст, затем часам к 9 вечера подтянулось множество местных китайцев. Принесли меню, на бахаси, естественно. По-английски официантки не говорят совсем, картинок в меню нет, цен тоже нет. «Но если я чего решил, то выпью обязательно ...». Начал переводить меню с помощью google translate, официантки тем временем позвали хозяйку заведения, пожилую китаянку, которая хоть пару слов по-английски связала. В результате заказали какой-то суп (так себе на вкус) лягушачьи лапы в кляре (вкусно !), креветки в кляре (еще вкуснее !), рис и чай попить.

Притащили нам дыни и арбуза как комплимент от заведения. В целом, наелись до отвала, но счёт составил почти 400 тысяч рупий, что, конечно, очень много. С другой стороны, и блюда заказывали не дармовые.

День второй. Бандунг Проснулись ни свет, ни заря, заказали такси по Grab и за копеечные 20 тысяч рупий доехали от отеля до вокзала Gambir. Пришлось, правда, заплатить еще 5 тысяч за въезд на территорию вокзала, что можно, кстати, не делать, так как территория-то крошечная и можно просто выйти из машины на улице и дойти за пару минут до здания вокзала. Тем более, что багажом мы были не обременены: по маленькому чемодану на колёсиках и один небольшой рюкзак.
В 5:05 поезд отправился в Бандунг. Вагоны чистые, сиденья широкие и удобные, раскладываются почти в кровать. Я проспал как младенец три с половиной часа, ничего не замечая.

Вышли в Бандунге, прямо на платформе устроили импровизированный завтрак какими-то плюшками и фруктами, купленными еще вчера вечером. На выходе из вокзала попали в предсказуемые объятия местных таксистом. Нет, нам не нужно ехать в город. Нам нужна машина на целый день к вулкану Тангкубан и затем на утёс Кератон. Выбираем наиболее вменяемого с виду водилу возрастом «за пятьдесят» и рассказываем ему о наших планах. Глаза таксиста загораются:
- 600 ! (уже неплохо, так как я рассчитываю на 500 тысяч рупий)
- ноу, вери экспенсив, 400 !
- 500 !
- 400 ! Ну ок — 450 !
- ээээээ….. Окей !
Это всего лишь $34, что совсем неплохо для аренды машины с водителем на целый день.
Усаживаемся во вполне приличный седан и едем смотреть вулкан Тангкубан (Tangkuban Perahu). Ехать порядка 30-35 км, доезжаем за час, что очень быстро, если учесть вечные яванские пробки. Въезд на машине на территорию нацпарка стоит 25 тысяч рупий, а вот дальше начинаются неприятные для иностранцев цены — с каждого надо совершенно официально отдать двести тысяч рупий, что составляет $15. Прямо скажем — не дешево. А в выходные и праздничные дни тариф еще больше — триста тысяч рупий с человека. Местные платят на порядок меньше. Но тут ничего не поделать, индонезийские власти зарабатывают на иностранных туристах.
В отзывах по вулкану читал много негатива по поводу приставучих местных торговцев. Хочу сразу сказать несколько слов в их оправдание. Странно, правда ? Обычно я в своих отзывах наоборот — сгущаю тучи и лью негатив вёдрами. Но, из песни слов не выкинешь. Дак вот, те, кто говорит про приставучих продавцов — не были в Индии. Вот там за вами может бежать километр стая местных бабуинов с поделками и громко канючить: «мистер, мистер, уан доллар, оунли уан доллар», даже если вы всем своим видом даёте понять, что их сувениры вам нужны не более, чем разведение кроликов в лунных условиях. Здесь же подходят, предлагают, но если видят, что вы с каменным лицом не проявляете к ним интерес, то сразу отстают. Да, место туристическое. Предложение всякой сувенирной фигни на порядок выше спроса, вот и пристают.

Сразу скажу вот еще что: не покупайте клубнику, красиво упакованную в коробочки, как бы вас не уговаривали. Коробочка с виду большая, но клубники там всего чуть: один верхний ряд. Искусно создается иллюзия, что её целая коробка. Об этом тоже все пишут в отзывах, так что не ведитесь.
Теперь к самому вулкану. Всего он имеет четыре кратера. Привозят вас на основной кратер Kawah Ratu (GPS -6.7595, 107.6188 — координаты стоянки, тут же маленькая мечеть).

На действующем вулкане мы не впервые, но вид впечатляет.

По пути к нему есть еще один: доступный для туристов кратер Kawah Domas, но мы там не были. Нас больше интересовал спуск в официально закрытый кратер Kawah Upas. Чтобы туда попасть можно воспользоваться услугами любого торговца. Впрочем, вас сами найдут. Услуга договорная, но цена «отбита»: 150 тысяч рупий в независимости от количества туристов. Понятно, что надо торговаться, так как изначально просят больше, но во всех отзывах пишут именно про эту цену, на меньшее «гиды» не идут.

Нас «нашел» активный мужичонка лет 35, который сводил на в кратер «тайной» тропой, пофотографировал нас там где мы хотели, много рассказывал на ломаном английском. В общем, мы не пожалели.

Не сказать чтобы внизу были какие-то крутые виды, но само осознание того, что вы спустились (пусть и в достаточно пологий) кратер действующего вулкана, льстит самолюбию.

Из Kawah Upas виден и четвертый кратер - Kawah Baru. Вон он дымиться за лесочком.

«Гид» сказал, что туда ползти минимум час в гору и столько же обратно, что это тяжело, но стоит того и что за плату он, естественно, нас туда сводит. И что в этом лесочке встречаются дикие леопарды. Но у нас не было этих двух часов, да и не были мы готовы к этому пути.
Теперь для любителей сэкономить. Никто не запрещает вам пойти в Kawah Upas самостоятельно без всяких местных. Дак вот: -6.7555, 107.6139 (№1 на карте)—

примерно тут есть малозаметный сход с обустроенной дорожки, смотрите внимательно налево и не пропустите. Надо идти буквально несколько минут по тропинке вниз сквозь лес примерно вот сюда: -6.7569, 107.6120 (№2 на карте) и потом резко повернуть направо и спускаться непосредственно в кратер: -6.7585, 107.6105. Точка №2 легко определима визуально, тут в зарослях есть прореха, открывается вид на основной кратер Kawah Ratu (просто он сильно ниже, чем мы смотрели до этого), стоят перила и это место хорошо видно со стоянки авто. Как видно по карте, до сюда можно дойти и по официальной тропе, но проводник нас вёл именно через лес и категорически запретил высовываться на просматриваемое место, чтобы нас ни в коем случае не заметили со стоянки. Не знаю почему, но мы предпочли сделать как он сказал.
В общей сложности, на вулкане мы провели два часа и ровно в полдень выехали в сторону утеса Кератон (Keraton cliff или на бахаси: Tebing Keraton) (GPS -6.834, 107.6635 — так обозначена точка на картах Google, но я не уверен, увы, не ставил отметок на смартфоне на месте), ехать хоть и всего примерно 25 км, но добирались час. До самого утеса на машине не доехать, хотя дорога в принципе позволяет. Тут сделан аттракцион для зарабатывания денег местными. Оставляем машину на стоянке (ничего не платим за это, водитель вроде суёт какую-то мелочь парковщику, но с нас ничего не требует). А дальше … либо пёхом километра три в гору, либо несколько минут страха, 50 тысяч рупий с человека за туда и обратно — и местные мотоциклисты отвезут вас прямо к кассе утёса. Торговаться тут бессмысленно, цена «отбита» и написана от руки на большом плакате. Надо сказать, что удовольствие от катания по проселочной дороге на моце не меньшее, чем от посещения самой достопримечательности, так что соглашайтесь не думая.

Билет на утёс с иностранца стоит 52 тысячи рупий. Сама достопримечательность представляет собой огороженную перилами площадку, с которой открываются неплохие виды на окрестности.

Стоит оно того или нет — решать вам, но я считаю, что заехать можно, тем более, что деньги требуются не запредельные, да и ближайшие окрестности Бандунга не изобилуют достопримами. Проводим на утесе полчаса за фотосессией. Обязательно перелезьте ограждение, никто вас останавливать не будет, а фото получаться хорошие. Само-собой, помните об осторожности. Навернуться с обрыва ведь не входит в ваши планы.

До центра Бандунга тут всего 13 км, но пробки-пробки, едем опять целый час. Договариваемся с водителем на завтра на 8:30 опять на целый день. Нас он полностью устроил: неразговорчивый, исполнительный, мозги не парит, по мелочи денег не требует. Завтра поедем на юг, это дольше и дальше, чем сегодня, поэтому водитель запрашивает 500 тысяч рупий. Соглашаюсь, я на столько и рассчитывал. Время три часа дня, мы голодны как волки, кроме весьма скромного завтрака, во рту не было и маковой росинки.
Заселяемся в отель Best Western Premier La Grande Bandung https://www.booking.com/hotel/id/best-w ... ng.ru.html , бросаем вещи и идём буквально напротив в торговый центр Bandung Indah Plaza (GPS -6.9086, 107.6111), где садимся в первую же попавшуюся кафешку с местной кухней Bakmi Naga и попадаем очень удачно: вкусно, не остро и недорого. Порция nasi goreng ayam (жареный рис с курицей), bakso (говяжьи фрикадельки в бульоне), лапша с курицей (не запомнил местное название) и пара свежевыжатых соков (манго и кокос) обходится всего лишь в 145 тысяч рупий.

В следующий вечер ужинаем тут же. А сегодня, после принятия пищи, идём в супермаркет в этом же торговом центре и от души закупаемся фруктами на два дня: манго, «драконфрукт», мангустины.

Отель номинируется как 4*, поэтому есть даже бассейн на верхнем этаже, куда и отправляемся вечером. Он не велик, примерно десять на три метра, но народа там близко к нулю. Неплохое окончание дня. В целом, после полупустого дня в Джакарте, жизнь начинает налаживаться.
День третий. Снова Бандунг. Утро следующего дня немного омрачилось не слишком удачным завтраком в отеле. Не сказать, чтобы есть нечего — выбор блюд неплохой, но всё как-то невкусно, да еще и некачественно. Вот тебе и 4*. Я к тому же слегка траванулся и потом полдня, извините, имел проблемы с ЖКТ. Вообще отель, хоть и соответствует в целом по комфорту «четыре звезды», но со странными нюансами: вот вроде всё в номере в порядке, а нет ни шампуня, ни геля для душа. Только пара скромных кусочков мыла. Зато есть кондиционер для волос и крем для тела. Ну как так ? И с завтраком вот непонятно что. Но вернемся, однако, к содержательной части путешествия.
В 8:30 подъехал водитель и мы отправились на юг, в сторону города Ciwidey. Сегодня в наших планах кратерное озеро Kawah Putin (не знаю даже как это произнести по-русски) и просто озеро Патенган (Situ Patengan).
До первой точки маршрута ехать вроде бы недалеко: всего-то 50 км с хвостиком, но пробки-пробки-пробки. Тащимся два с половиной часа и приезжаем только к 11. До самого озера на машине также не добраться. Нужно оставить её на огромной стоянке: GPS -7.1428, 107.3977 (водитель заплатил за парковку какие-то небольшие деньги, но с меня не требовал ничего), а самим ехать на местной маршрутке непосредственно до достопримечательности (GPS -7.1666, 107.4051). Маршрутка стоит 15 тысяч рупий с человека в обе стороны.

Ехать не близко, пять километров. На стоянке торговцы вам будут активно предлагать медицинские маски. Не уверен, что они пригодятся. Да, на озере пахнет серой, вулкан все-таки, иногда вот прям пахнет достаточно тошнотворно, но я не думаю, что медицинская маска вам чем-то поможет, тут скорее нужен минимум респиратор. Мы же вполне обошлись без всяких средств. Находиться долго на озере, конечно, не надо — башка начинает болеть от серных выделений.

Но долго там делать собственно и нечего. Озеро не велико. Пейзаж, конечно, космический, особенно если умудриться делать фото без туристов в кадре. Что весьма сложно, так как народу прилично.

С учетом маршруток туда-сюда, мы провели на озере полтора часа.
Затем поехали на Патенган. Тут совсем недалеко, буквально 15 минут езды. По пути остановились cфотографироваться на чайных плантациях.

Въезд к озеру стоит 20 тысяч рупий с туриста и пять тысяч рупий за машину. Ничего особенного тут нет и, на самом деле, эту достопримечательность можно смело пропускать. Просто сделан ресторан-бистро в форме корабля с подвесным мостиком.

Рядом нарядные домики на фоне чайных плантаций.

Ну и озеро с мостом (вход на него за отдельную плату). В чем смысл гуляния по это мосту мы так и не поняли, соответственно и не пошли. Экскурсия на чайную плантацию тоже стоит отдельных денег, желающих было что-то не видно.

В бистро можно пообедать, но пища выглядела весьма и весьма сомнительно, так что мы не рискнули, тем более что я еще не отошел от утреннего отравления завтраком. Провели тут полчаса и поехали обратно в Бандунг. Опять встряли в гигантскую пробку, в которой проторчали аж три часа. Только в начале пятого приехали в отель, а дальше по наработанной вчера схеме: кафе, супермаркет, бассейн.
Продолжение следует ...

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
snus71
активный участник
 
Сообщения: 907
Регистрация: 28.10.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 150 раз.
Поблагодарили: 192 раз.
Возраст: 46
Страны: 61
Отчеты: 34
Пол: Мужской
Комодо и комодский дракон

Re: Ява. Июль. Джакарта, Бандунг, Бромо, Джогья

Сообщение: #2

Сообщение snus71 » 29 сен 2017, 11:46

День четвертый. Вулкан Бромо. Утром опять проснулись в лютую рань, вызвали по Grab такси и всего лишь за 27 тысяч рупий уехали в местный аэропорт, откуда в 6:10 вылетели в Сурабайя (Surabaya). Прилетели в 7:25, по расписанию, но целых сорок минут прождали багаж. Сегодня нам ехать очень далеко по-яванским меркам, мы хотим добраться до вулкана Бромо (Bromo), а это порядка 130 км. На выходе из зоны прилёта попадаем в объятия местных таксистов и ожесточенно торгуемся. Цену запрашивают в 800 тысяч рупий, но я примерно знаю местные реалии и в результате соглашаемся на 500 тысяч IDR. Нас ведут на стоянку и тут оказывается, что договаривающийся с нами — просто посредник, который подзывает реального водителя и передает нас ему. Причем водитель суёт ему сто тысяч рупий. Вот же блин ! Надо было выйти из аэропорта и разговаривать с реальными водителями ! Но что уж теперь страдать, поехали. Машина удобная и чистая, водитель вежливый, пробки на дорогах адовы. Голод дает о себе знать, поэтому по пути остановились пообедать (или позавтракать ?). Попросил водителя, чтобы место было максимально «цивильным». Он остановил у кафе Sedarum Asri (GPS -7.71664, 113.047) и сказал, что тут вкусно и безопасно.

Хоть внутри и снаружи, мягко говоря, не презентабельно, но, на самом деле, никаких неблагоприятных эффектов потом не было. Съели по «наси горенг аям», запили свежевыжатым кокосовым соком, заплатили всего лишь 122 тысячи рупий на троих (водитель поел за наш счет, тут так принято, что туристы кормят водителя в процессе поездки) и тронулись дальше.
Ехали в общей сложности 4 часа, приехали в деревушку Чеморо Лаванг (Cemoro Lawang), что на самой краю кальдеры древнего вулкана Тенгер (Tengger). В этом огромадном кратере и находится собственно вулкан Бромо (Bromo) (высота 2329 м), его «сосед» - вулкан Баток (Batok) (2440 м),

а также вулкан Семеру (Semeru) (3676 м — самая высокая точка острова Ява) и еще несколько вулканов поменьше. Причем Семеру активный вулкан, а Бромо дак даже гиперактивный — извержения идут достаточно часто, в 2004 году при этом погибло несколько туристов.
При въезде в деревню Чеморо Лаванг стоит хижина, в которой со всех приезжих собирают чисто символическую плату — по 10 тысяч рупий с человека. Законно это или нет — я даже заморачиваться не стал, не та сумма. Водитель остановился, мы заплатили, нам дали билетики и всё. Приехали в забронированный гестхаус Bromo Homestay Rudi. Немножко позже расскажу об этой собачей конуре. Через букинг.ком забронировать этот шлак уже нельзя: видимо, хозяин решил переименовать свою халупу из-за потока негативных отзывов. Водитель обратно пустым ехать не хотел и начал меня раскручивать, чтобы я заплатил за его ночлег и завтра утром он отвезет нас обратно в аэропорт Сурубайя. Да, водитель на завтрашнее утро нам был нужен, но платить за его ночлег я не горел желанием, о чем ему и сказал. Причем завтра я был, конечно, готов заплатить всё те же 500 тысяч рупий за обратную дорогу. А найти ночлег тысяч за 50-60 он бы точно смог. Честно говоря, я был уверен, что он так и сделает. Однако, он укатил обратно пустым. Ну, дело его.
Бросив вещи в свою комнату мы пошли к краю деревню, откуда открываются шикарные виды на парочку Бромо-Баток. Обрезанный конус кратера Бромо вот там слева от Батока.

Спустились вниз по тропе (начало тут GPS -7.9219, 112.9636) и потопали вниз. Тут висит плакат с предупреждением, что «купите сначала билеты, а потом идите».
Поэтому расскажу насчет входных билетов к вулканам. Да-да, посещение вулканов не бесплатно ! Это место считается национальным и парком и извольте выложить денег.
На главной (она же - единственная) дороге, которая ведет от деревни к вулканам, с самого раннего утра до темноты стоит пост по продаже билетов. Которые стоят абсолютно конских денег: 300 тысяч рупий с человека. Этот пост находится вот тут GPS -7.92257, 112.9646: между отелем Lava и отелем Bromo Permai. На google map обозначено как Loket Wisata Bromo. После наступления темноты пост снимается и ходи куда хочешь. Оно и понятно — кому нужно идти куда-то в кромешную темень. Само-собой, ни малейшего желания платить у нас не возникло даже на секунду. Спустились в кальдеру по обозначенной выше тропе и пошли спокойно пешком.

Даже если эта тропа (про которую знают абсолютно все) была бы перекрыта, то кальдера-то громадная — спускайся где хочешь. Никакого контроля внизу и у самого вулкана нет. Еще раз обращу ваше внимание: описанный выше пункт сбора денег — единственный, больше мы не видели нигде, также нигде никто не проверяет никакие билеты. Внизу у вулкана тусуются мотоциклисты, которые за умеренную плату подвезут вас куда надо, в т.ч. обратно в деревню, чтобы не подниматься по весьма крутому склону кальдеры.
До вершины вулкана Бромо мы шли пешком 40 минут (километра три) по равнине (она называется местными «Море песка»), ноги утопают в песке (точнее - это вулканическая пыль), но идти проблем нет никаких.

Вот обычная машина скорее всего застрянет, но мотоциклы и джипы вполне проходят. На сам вулкан ведёт лестница, вырубленная в скале.

Подъем несложен. Всё. Мы на краю воронки действующего вулкана, который рокочет, пускает облака серы.

Кратер огромен, это начинаешь понимать, когда идешь по нему вокруг. Супруга осталась у лестницы, а я пошел на самую высокую точку воронки. И вот … вооооон там маааленькая точка — это я.

Вид сверху на «Море песка»

Обратный путь мы решили не пешкодралить, тем более, что предложения тут явно больше спроса. После нещадной торговли договорились на 65 тысяч рупий (старт торговли был 200 тысяч рупий) за два мотоцикла до деревни и поехали, что называется, «с ветерком». Езда по вулканическому песку требует определенных навыков, которые местные пацаны наверняка совершенствуют с младенчества. Но, все равно, на поворотах заднее колесо моца волокёт в сторону и ты сидишь, вцепившись в спину аборигена и молишься всем богам. На обратном пути в деревню никто никаких билетов не спрашивает и мы слезли с наших мотобратьев сразу за постом. Всего наше мини-путешествие к вулкану длилось ровно два часа: с 13:30 до 15:30. Кратко обследовали деревню (она очень невелика) и поняли, что кафе отеля Lava (GPS -7.922, 112.9648)– одно из немногих (если не единственное) мест, где можно безопасно поесть. Туда и отправились. Наши предположения подтвердились: вкусно, недорого, в меню «конечные» цены уже включающие сервис и налоги. За 117 тысяч рупий ($9) на двоих отлично пообедали, рекомендую.
Вернемся, однако, в наш с позволения сказать «отель». Когда я готовился к поездке, то перечитал всю имеющуюся информация о вариантах остановится на ночлег у Бромо и понял, что в самой деревушке Чаморо Лаванг на 99% условия скотские: ободранные комнаты без горячей воды и минимальных удобств за относительно небольшие деньги. Оно и понятно — место очень туристическое, с шикарным видом, на краю кальдеры. Все едут на Бромо ! Это must see. А раз так, то зачем где-то в горах при минимальном наборе доступных удобств заморачиваться и строить шикарные отели. Нет, сойдет и так. Турист все равно приедет и заночует. Будет материться, маяться без горячей воды, мёрзнуть по ночам в халупах.

Но Броме же ! Красотища ! Наш гестхаус ничем не отличался от окружающих: ободранная комната, кровать, два стула, шаткий столик — вот и вся мебель, единственная розетка у входной картонной двери с навесным замком, унитаз с ведром воды и торчащим краном вместо смывного бачка,

приляпанный к стене смеситель с душем — лишь для антуража, горячей воды всё равно нет. Знакомо это всё еще со времен путешествия в Индию и остановкам в бюджетных гестах. Такой же трешак. Спасибо, что простынь и наволочки чистые. И что вообще они есть. Мы попросили у паренька, который нас заселял, вторую простынь, чтобы через нее накрываться видавшими виды пледами, которые вместо одеяла. Про полотенца даже речи не вели, понятно что их нет. Про мыло тоже, какое мыло, если даже мыльницы в санузле нет. Цена вопроса, конечно, тоже бюджетна — 180 тысяч рупий за ночь за «номер».
Посещение Бромо включает в себя еще один «аттракцион», который не стоит пропускать. Утренняя поездка на смотровую площадку, встречать рассвет. Дело в том, что вулкан Семеру днём всегда прикрыт дымкой и самый хороший вид на него открывается с первыми лучами солнца. Заодно и на всю кальдеру с Бромо и Батоком. По сути весь край кальдеры представляет собой одно большую смотровую площадку, но наилучшая видимость, конечно, с восточного края, куда и возят рано утром туристов. За счёт этого аттракциона живёт всё население деревни. Каждая семья имеет джип Toyota Landcruser одной модели древнего года выпуска, который и является их кормильцем. Для меня загадка, откуда их навезли в эту деревушку (и окрестные населенные пункты), но факт остается фактом: сотни одинаковых машин перед рассветом, набитые туристами, стремятся выехать из Чаморо Лаванг на смотровые площадки.
Мы, конечно же, тоже озаботились поиском транспорта на эту ночь. В отзывах пишут, что всегда эта проблема решается владельцем гестхауса, где вы живете. Вот только мы своего не видели в глаза. Нас заселил какой-то парнишка, который на вопрос о хозяине ответил, что «он приедет», но на вопрос «когда ?» затруднился с ответом и исчез, больше мы его не видели. Меж тем было уже 7 вечера, а появляться никто не спешил. Кроме джипа на утро, нам нужна была еще машина после завтрака, чтобы уехать в аэропорт Сурубайя. Блиц-опрос ресепшионистов окружающих отелей и хозяев лавок выявил либо их неготовность дать нужный нам сервис, либо откровенно завышенные цены (за машину до Сурубайя просили 800 тысяч рупий, например). Было интересное предложение от мотоциклиста, который подошел к нам около магазинчика продуктов. Он предложил ехать утром на мотоцикле. Цена называлась в принципе стандартная, как за джип: 125 тысяч рупий с человека. Но был существенный плюс. Дело в том, что утром джипы выезжают через единственную в деревне дорогу, а значит через пост взымания денег. Платить за билеты мы по-прежнему категорически не хотели. Мотоциклист же позволял этого избежать. Однако, пока мы взвешивали плюсы и минусы этого предложения, он как сквозь землю провалился.
Я начал звонить на мобильный телефон, который был указан в бронировании геста на booking.com. Почуяв, что запахло деньгами, хозяин Rudy таки соизволил посетить свою недвижимость. Мы с ним договорились на стандартную цену в 125 тысяч рупий с человека за место в джипе (куда влезает шесть человек пассажиров), заплатил я сразу. Насчет билетов за проезд в парк было решено, что я сам договорюсь с водителем джипа. После ожесточенной торговли договорились и про машину до аэропорта Сурубайя на 10 утра за 550 тысяч рупий. После этого мы пошли в магазин брать на прокат теплые куртки. Дело в том, что в горах ночью холодно в любое время года. Даже в «толстовках» в 8 вечера мы уже чувствовали некторый дискомфорт. Поэтому дополнительно утеплились хорошими теплыми куртками в местном «прокате». Стоит это удовольствие всего лишь 25 тысяч рупий за куртку, никакого залога не берется, утром просто возвращаете вещи владельцу.
День пятый. Снова Бромо. Итак, в 3:30 утра в нашу дверь настойчиво постучали. Пришел водитель. Выйдя наружу, мы увидели пробку из джипов, которые стояли в очереди на пропускной пункт. Водитель начал вещать о том, что нужно дать ему по 300 тысяч рупий с человека за билеты. Я сказал, что денег у меня нет. Совсем. Он занервничал и начал доказывать, что так полагается, что это же билеты, а не ему. Ну хотя бы 400 тысяч на двоих. Нет, говорю, денег. Вот нет совсем. Ну, практически нет. Вот 200 тысяч есть. Под стенания водителя быстро договорились с ним на 300 тысяч с двоих и я нехотя отдал деньги. Тем временем, подошли еще четверо туристов, наших попутчиков. Парочка из Нидерландов, один индус и дама невыявленной национальности. Загрузились и начали стоять в пробке. Двигалась она достаточно шустро и скоро мы уже подъехали к посту. Никаких билетов, само-собой, водитель не покупал, всё ограничилось обменом приветствиями между ним и охраной. Понятное дело, что все в доле и наши деньги делятся между ними. Спустились в кальдеру и кромешной тьме, рассекаемой только светом множества фар, двинулись на восток. Ехали достаточно долго, километров 10. Я, честно говоря, засомневался в целесообразности найма мотоциклистов на эту затею. Пыльно, холодно, небезопасно. Хотя количество мотобратьев, шныряющих вокруг с туристами на заднем сиденье, было не меньше, чем джипов. Тем временем, доехали, приткнули машину где-то на обочине среди множества себе подобных и еще метров триста шли пешком до горы, ближе уже было не подъехать. Народу — тьма ! Я сфотографировал перед выходом номер нашего джип, так как различить его потом среди одинаковых собратьев было бы нереально.

Время 4:30, прошел час с момента нашего подъема с кроватей. Полезли в гору, туристов столько, что яблоку негде упасть. Все светят фонариками мобильных. Наконец, примостились где-то на склоне, просто сели/легли на траву и стали ждать рассвет где-то тут -7.91366, 112.94075.
Фото когда уже рассвело

Я изначально скептически относился в этому мероприятию, теперь мой скептицизм только усилился: не люблю массовки. Однако, с первыми лучами солнца его как ветром сдуло. Вид на самом деле настолько прекрасен, что забываешь обо всем. Рука сама тянется в кнопке на камере. Как в результате на флешке фотоаппарата образовалось с сотню примерно одинаковых снимков — для меня до сих пор загадка, моя рука жила отдельно от мозга в это время.

Светало постепенно в течение часа. На фото всю прелесть видов не передать, конечно. К шести утра (так было договорено с водителем) пришли обратно к джипу, вся наша команда была уже в сборе. Поехали. Следующая остановка — подножие вулкана Бромо. Вся толпа лезет вверх. Уже отсюда видно, что на кратере — как в час пик в делийском метро. А нам-то это зачем ? Мы вчера были там в относительном безлюдье. Хотя утром нет дымки.

Доносим наше нежелание ждать до водителя. Он говорит «ок» и без проблем везет нас одних в деревню. Ну вот и славно. Спокойно идём завтракать в то же кафе при отеле Lava, а там неплохой шведский стол: яичница, рис,жареная лапша, чай-кофе-сок, хлеб, масло, бананы, арбуз, ананас. Поучаствовать в поедании можно всего лишь за 40 тысяч рупий «с носа», что мы и делаем. Возвращаемся в отель и обнаруживаем там всполошно бегающую молодую парочку европейского вида из соседней комнаты. Что случилось ? Оказывается, пока они встречали рассвет, кто-то забрался в их номер, открыв окно и много чего украл. Проверяем свои вещи, всё в порядке. Рекомендуем молодёжи обратиться в полицию, но понятно, что вряд ли кто-то что-то будет искать. Мда уж, туристическое место привлекает всякую шваль и ничего тут не сделать: ну кто виноват, что в эту халупу можно забраться без особых проблем ? Только хозяин этой конуры. Тем временем, приезжает наша машина. Без остановок за три часа добираемся до аэропорта Сурубайя. По пути покупаем за 10 тысяч рупий небольшой мешочек саподиллы, которую продают во множестве у дороги. Часть времени водитель едет по платной трассе, без пробок. Но с нас дополнительных денег не просит. И то хорошо. В 15:40 без проблем улетаем в Джогьякарту. Нас ждет пещера Джомбланг и, конечно же, знаменитые храмы.
В аэропорту Джогьякарты по Grab за 49 тысяч рупий вызываем такси до отеля Greenhost Boutique Hotel Prawirotaman https://www.booking.com/hotel/id/greenh ... ue.ru.html . Водителя приходится еще поискать, он «шифруется» и на территорию аэропорта не заезжает. Гоняют их местные таксисты. Отель оригинально оформленный, с неплохим рестораном внизу.

Вот только есть у него неприятный момент: почему-то не хватает электрической мощности. В номере ограничение в 400 Вт на включаемый прибор. Это значит, что не возможно использовать ни фен, ни утюг, ни плойку, ничего. Сразу выбивает предохранитель. Об ограничении честно написано в номере на специальном информационном листе. Местный чайник, видимо, какой-то маломощный, работает, хоть и очень долго закипает. Мне вот фен не критичен, но как быть женщинам ? Да и в мятой одежде ходить как-то не с руки. В общем, это очень существенный пункт, чтобы, при прочих равных, в этом отеле не селиться. Поужинали в ресторане отеля, нашли обменник (GPS -7.8193, 110.368) c приемлемым курсом 13120 рупий за 1 USD (в аэропорту Джогьи курс сильно хуже), так как наличность неожиданно начала заканчиваться, затем сходили в ближайший большой супермаркет SuperIndo (GPS -7.82422, 110.36808) и закупились фруктами на пару дней.

День шестой. Пещера Джомбланг и тюбинг в пещере Pindal. Еще при подготовке к поезде я списался с менеджером, организующим туры http://www.goa-jomblang.com/tour-packag ... -cave-trip в пещеру Jomblang - с мистером Aan по whatsapp +62-818-629-901. Также можно связаться с мистером Cahyo +62-811-117-010 с этого сайта https://www.yogyes.com/en/yogyakarta-to ... a-jomblang . Результат будет тот же самый, цены одинаковы. Но учтите, что это разные фирмы. Мы обговорили, что у нас будет машина с водителем на целый день за 500 тысяч рупий, которая отвезет нас от отеля не только в пещеру и обратно, но и на tubing (катание на ватрушках по подземной реке). Кроме того, на следующий день, за эту же цену водитель отвезет нас из отеля в Прамбанан и Боробудур, а затем в аэропорт Джогьякарты. Само же посещение пещеры стандартно стоит 450 тысяч рупий с человека.
Итак, в 7:30 водитель забрал нас от отеля и в 9:15 мы уже подъехали к пещере. Пещера Джобланг не имеет облагороженного входа, поэтому туристов сюда спускают на тросе по два человека зараз. Естественно, предусмотрена страховка по типу альпинистской, так что мероприятие в принципе безопасное.

Кроме того, вас экипируют резиновыми сапогами (не забудьте взять с собой носки !). Начало работы в 10:00, но хорошо, что мы приехали раньше, так как приспособление для спуска всего одно, а желающих немало. Чтобы упорядочить туристов каждой мини-группе (в нашем случае — нам двоим) выдают по прибытию и оплате номерок. Нам достался номер 14, т. е. впереди нас уже было человек 35-40 (некоторые группы состояли из 3-4 человек, одиночек практически не было). Ожидание спуска затянулось до 11 часов. Высота не слишком большая, метров 20, но некоторый экстрим присутствует. После спуска всю группу (а спускают партиями человек по 25-30) организованно ведут внутрь пещеры по огромному темному проходу.



Ну и собственно то, ради чего все шли.

Вот ради этих фотографий и ощущения своей крохотности на фоне большой пещеры и солнца где-то там высоко.

Тут у вас будет примерно час, после чего так же организованно топаете обратно к подъемнику, где уже без всяких номерков (кто первый пришел — того и веревка) всех поднимают наверх.

Где вас ждет незатейливый обед, включенный в стоимость посещения: курица, рис, темпе, чай и кофе, вода. Как нельзя кстати, ибо мы уже изрядно голодны — на часах почти 13:00. Тут же можно купить фото, которое делает фотограф, когда вы спускаетесь вниз. Недорого — 50 тысяч рупий.
Собрались и поехали на tubing. Дорога занимает примерно час. Я был уверен, что нас привезут в пещеру Kalisuci, но водитель почему-то решил, что нам нужно в пещеру Pindal. Да и бог-то с ним, говорят, что в Kalisuci не лучше, чем в Pindal, просто менее раскрученное место. Сравнить возможности не было, поэтому опишу что же творится в Pindal. Начну с экипировки: нужно иметь с собой плавки (или плавки-шорты) и купальник (для дам), а также футболку, лучше с длинным рукавом, потому что сгорите на солнце на раз. Нужен непромокаемый чехол для смартфона или для фотокамеры, потому что вы будете окунаться в воду. Ну т.е. можно, конечно, попытаться избежать окунания, но это малореально и рисковать техникой точно не стоит. Обувь не нужна, вам выдадут подобие калош, но лучше иметь с собой тонкие носки. Всё требуемое и даже больше продается во множестве магазинчиков прямо у касс Pindal. Причем, по очень разумным ценам: мы купили плавки-шорты для супруги за 30 тысяч рупий и чехол для телефона за 20 тысяч рупий. Второй момент: цена тюбинга — 200 тысяч рупий с человека. Для Kalisuci нам озвучивали цену в 70 тысяч рупий с человека, но должна набраться группа в 5 человек или платите за всех пятерых.
Как всё происходит: вы переодеваетесь в специальной кабинке так, чтобы на вас остался купальник, футболка (по желанию, это необязательно) и калоши, которые вам выдадут. Фототехнику в чехол ! Все шмотки можно оставить у водителя в машине или в импровизированной камере хранения тут же (за какую-то минимальную плату). Мы оставляли у водителя. Вам дают проводника и ватрушку — большое резиновое кольцо, надутое воздухом. У проводника своя ватрушка. Везут на мини-грузовчике к месту старта — реке. Там вы садитесь на ватрушку, проводник вас привязывает к своей ремнем и неспешно волочит по воде по всему маршруту. Никакого экстрима нет — течение ровное и спокойное. Маршрут проходит внутри пещеры, вода достаточно теплая.

Но это только первая часть. Дальше вас опять везут с проводником и ватрушками к другой реке (или другой части этой же реки, скорее всего), где вы сплавляетесь по живописному каньончику, но уже по открытому воздуху.

Всё действо занимает целых три часа. В трёх местах (одно — в пещере) проводник предлагает вам вылезти на берег, взобраться на возвышенность (в одном случае это специальный помост) и прыгнуть в реку. В одном случае высота прыжка семь метров и вот это экстрим. Подумайте надо ли вам это и дело тут не в боязни острых ощущений. Я, например, нахлебался пресной воды из реки при прыжке и цепанул яростную бактериальную инфекцию с температурой, диареей и прочими радостями жизни, которая проявила себя уже этим же вечером.

Хорошо, что я человек наученный горьким опытом — с собой в такие страны (после поездки в Индию) беру всегда антибиотики и энтерофурил. Но даже после массированного их применения, весь следующий день я был крайне заинтересован не только храмами, но и местоположением туалетов, стараясь дальше чем на пару минут хода от них не удаляться. А окончательно победить индонезийские бактерии мне удалось только через неделю после возвращения в Питер.
Как вывод, tubing – мероприятие прикольное, только соблюдайте элементарные правила гигиены.
В отель вернулись только в шесть вечера и уже без сил. Договорились с водителем на завтра. Поужинали в ресторане и рухнули спать.
День седьмой. Borobudur и Prambanan. На следующий день позавтракали, выселились из отеля, в 7:30 нас забрал водитель. Тут хочу обратить внимание на следующий нюанс. Рассчитайте примерно время, которое вам понадобиться на осмотр Прамбанана и Боробудура, особенно, если вы улетает в этот же день вечером.

Выезжать очень рано не имеет никакого смысла. До Боробудура ехать полтора часа даже с учетом пробок. Дольше, чем три часа, вам там делать точно нечего. Затем до Прамбанана еще полтора часа ходу. Мы там провели два часа и этого показалось более чем достаточно. От Прамбанана до аэропорта Джогьякарта ехать всего с полчаса. В результате, около 16 мы уже были в аэропорту. Вылет в Джакарту у нас был в 18:50. За три часа в аэропорту мы успели сильно заскучать. Он маленький, делать там нечего. Поужинали неплохо и недорого в одной из кафешек, не помню её названия: она находиться сразу слева, если стоять спиной к выходу из зоны прилёта.
Что касается самих храмов, то отзывов по ним гора и маленькая тележка. Добавить, наверное, что-то трудно. Да, сооружения грандиозные и к посещению точно обязательны.

Туристов много, но не зашкаливающе. Скажу только, что покупал в Боробудуре на входе комплексный билет на осмотр обоих храмов, он стоит 520 тысяч рупий с человека, что существенно экономит деньги. Да, $20 с храма — это недешево, но всё-таки наследие ЮНЕСКО. Мне лично гораздо больше понравился Боробудур,

но тут дело вкуса, возможно просто устал ко второй половине дня. Около Прамбанана есть еще несколько храмов, при желании прогуляйтесь, но ни в какое сравнение они, конечно, не идут.

Да, еще нюанс: не ведитесь на местных милых девушек, которые просят вас сфотографироваться с ними на фоне храмов. Они безобидны и тихи, но, установив контакт, выпрашивают денег, прикрываясь визиткой какой-то благотворительной организации. К нам не подходили, но я видел как разводили других «белых». Других приставучих граждан не видел, это вам не Индия.

В Джакарту прилетели опять поздно вечером, проверенным уже путем на такси Pusaka опять поехали в центр, в район Gambir, хотя в этот раз можно было к нему и не привязываться, цель на завтра была все равно далеко не в центре. Отель favehotel Zainul Arifin Gajah Mada https://www.booking.com/hotel/id/faveho ... ta.ru.html сильно дешевле предыдущего места поселения в столице, но не сильно уступающий по комфорту: нормальная «трешка» с очень хорошими завтраками. Недалеко от отеля есть большой торговый центр (GPS -6.1608, 106.8181), где и супермаркет и кафешки. На следующий день пообедали там в заведении местной кухни под названием Bakmi GM. Крайне не рекомендую: всё съедобно, но абсолютно невкусно, эдакий отвратный фастфуд, после которого только тяжесть в желудке, причем за нормальные деньги.
День восьмой и последний. Снова Джакарта. А на финальный день на Яве у нас был запланирован парк Мини-Индонезия (Taman Mini Indonesia Indah) (GPS -6.3023, 106.8872). Это самый юг города. Ехать, прямо скажем, не близко. В планах было добраться до туда на автобусе Transjakarta. С утра перед завтраком я открыл Grab и посмотрел, что цена такси от нас до парка всего лишь 90 тысяч рупий. Нафиг такси, подумал я ! Пока мы завтракали и собирались, наступило уже 10 утра и, видимо из-за трафика, цена вдруг прыгнула до 185 тысяч рупий. Жаба моя возмутилась и мы поехали по первоначальному плану: на автобусе.

Автобусы Трансджакарта ездят по специальным выделенным полосам, что хоть как-то спасает от невероятных пробок столицы. Остановки находятся на разделительной линии на специальной платформе, куда можно пройти по надземному переходу. Оплата проезда осуществляется по специальной транспортной карте до входа на платформу, как в метрополитене. Проезд стоит 3500 рупий за пассажира. Т.е. примерно 15 рублей. Карточку можно купить в кассе перед турникетами. Нам кассир предложила только один вариант: карта стоит 40 тысяч рупий, из них к оплате проезда доступны 20 тысяч рупий.

Одной карты достаточно на проход любого количества пассажиров за раз, главное чтобы на ней были деньги. Мы ехали с пересадкой, сначала на автобусе №1, затем на №9, так как из центра прямого маршрута до парка Мини-Индонезия нет. Поэтому двадцать тысяч рупий вполне хватило в одну сторону на двоих. Планировать маршрут несложно — маршруты автобусов «видит» google-map. Конечная остановка в нашем случае: Garuda Taman Mini. В самом автобусе есть кондуктор, который объявляет следующую остановку и пара информационных табло бегущей строкой на бахаси и на английском. Ехали долго, больше полутора часов. По прибытии на остановку пассажиров ожидала обычная маршрутка, которая оставшиеся два километра до парка довозит за 4000 рупий с человека.
Вход в парк стоит 10 тысяч рупий с человека. Что такое парк Мини-Индонезия http://www.tamanmini.com/pesona_indonesia/ ? Это огромное пространство, на территории которого находится несколько музеев, парк аттракционов, аквапарк, парк динозавров, две линии канатной дороги, линия монорельсовой дороги, озеро посредине парка, на котором сделана карта всей страны,

а также павильоны каждой провинции Индонезии (их 34), в которых представлены культура, быт и традиционные дома народов, населяющих страну. Ну и само-собой всяческие кафешки и рестораны. Детский парк

Естественно, что каждый отдельный парк и музей стоят отдельных денег, вход же в павильоны провинций бесплатный. Обойти всё это за один день просто нереально, к тому же жара стоит адская. Что мы успели с 12 до 16 часов (в 17 парк закрывается, кстати):
- покатались на канатной дороге с видом на озеро-страну.

Цена билета 40 тысяч рупий за туда-обратно, но только если обратно вы едете сразу же (что смысла особо не имеет);
- парк птиц. Находится прямо у дальней станции канатной дороги.

Вход стоит 20 тысяч рупий с человека.

Он неплохой, стоит провести там час-полтора, если любите птичек.

Там же за копейки (5 тысяч рупий) можно сфотографироваться с попугаями;
- музей комодских варанов. Цена билета 25 тысяч рупий. Это такой как бы мини-зоопарк под открытым небом, где есть некоторое количество разных рептилий,

а в павильоне (построенного в форме варана) рассказывается о собственно этих животных.

В зоопарке увидите всё, кроме самих варанов, которые скучно валяются в углу и спят;

- павильон провинции Папуа. Интересно.

После его посещения самому захотелось поехать в этот затерянный уголок Индонезии;

- павильон Западной Суматры. По пути попили свежевыжатого мангового сока нещадно разбавленного водой в какой-то кафешке. Есть не хотелось совершенно, жарко. Народа в парке близко к нулю, так как будний день. За четыре часа устали, вызвали по Grab такси и уехали в отель за 100 тысяч рупий. Если есть цель побывать во всех уголках парка и всё увидеть, то надо на это дня три или даже четыре.
На этом описание нашего путешествия на Яву прошу считать оконченным. Рано утром мы улетели из Джакарты в сторону дома. Вернусь ли я в Индонезию ? Обычно я отрицательно отвечаю на подобные вопросы: мир велик и падать два раза в одну и ту же лунку не имеет смысла, но Индонезия настолько разнообразная страна, что зарекаться точно не буду. Может стоит посмотреть на комодских «драконов» в их среде обитания ? А Папуа ? Это же совсем другой мир. Так что не говорю Индонезии «прощай», а просто «до свидания».
Аватара пользователя
snus71
активный участник
 
Сообщения: 907
Регистрация: 28.10.2011
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 150 раз.
Поблагодарили: 192 раз.
Возраст: 46
Страны: 61
Отчеты: 34
Пол: Мужской

Re: Ява. Июль. Джакарта, Бандунг, Бромо, Джогья

Сообщение: #3

Сообщение Zen555 » 29 сен 2017, 12:32

Читал с удовольствием, очень детально и наглядно все описали. Terima kasih Ява. Июль. Джакарта, Бандунг, Бромо, Джогья
Zen555
полноправный участник
 
Сообщения: 350
Фото: 6
Регистрация: 21.08.2015
Город: Чианг-Май
Благодарил (а): 90 раз.
Поблагодарили: 30 раз.
Возраст: 37
Страны: 11
Пол: Мужской

Re: Ява. Июль. Джакарта, Бандунг, Бромо, Джогья

Сообщение: #4

Сообщение Танав » 29 сен 2017, 14:16

Отличный отчет! Возвращайтесь - каждый крупный остров в Индонезии как другая страна!
Странствующий натуралист
Аватара пользователя
Танав
полноправный участник
 
Сообщения: 361
Регистрация: 29.02.2012
Город: Джакарта
Благодарил (а): 51 раз.
Поблагодарили: 79 раз.
Возраст: 32
Страны: 6
Отчеты: 1
Пол: Мужской




Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииИндонезия Бали форум : от А до ЯОтзывы и отчеты об Индонезии, Бали





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100