Западный Крит в сентябре. Пляжи, треккинг и три моря удовольствия.

[Misterfin]

”Гончарами велик остров синий -
Крит зелёный, - запёкся их дар
В землю звонкую: слышишь дельфиньих
Плавников их подземный удар?
Это море легко на помине
В осчастливленной обжигом глине,
И сосуда студёная власть
Раскололась на море и страсть.” (c) Осип Эмильевич Мандельштам.

Чарующая синева трех морей: Критского (Эгейского), Ионического и Ливийского, живописные церкви, величественные археологические памятники минойской цивилизации, бескрайние оливковые рощи – это и есть самый большой, красивый, притягивающий и волшебный греческий остров Крит.

Путешествие на легендарный остров планировалось еще зимой, когда не был ясен ни состав участников, ни маршруты по западному Криту. Алгоритмы нечеткой логики предопределили выбор апартаментов ”на вырост”. Забегая вперед скажем, что в итоге они оказались малы и неудобны для разросшегося коллектива, в котором еще появился и замечательный годовалый малыш. В переписке с хозяйкой апартаментов компромисса достичь не удалось и бронирование она отменила, что сэкономило нам сервисный сбор .. Что ни делается, все к лучшему! Нас ожидал лучший вариант просторных апартаментов на вилле, среди оливковых садов, в тишине и комфорте. Обошлись они несколько дороже, но ”Мы не купцы, дорогая сестра, мы не подсчитывали” (c)



Итак, место базирования – Агии Апостоли, в нескольких километрах от Ханьи, куда мы без приключений долетели любимой авиакомпанией Ryanair из аэропорта “Минск-3”, то-бишь из Вильнюса, до которого ехать поездом 2,5 часа. Пригород Ханьи был выбран не случайно. В нашей компании машину водят двое и зимой еще было непонятно, поедут ли они. Поэтому все пешеходные маршруты планировались в двух вариантах, на местном транспорте и на машине. Автобусное сообщение за Крите чрезвычайно удобно и продумано. Например автобус N21, соединяющий Агии Апостоли и Ханью, ходит каждые 15-20 минут, а с центрального автовокзала можно легко добраться до большинства регионов западного Крита. Автобусы оборудованы GPS и на сайте http://chaniabus.gr/en/#lineDetails_139 ... TOLI_23-53 можно видеть карту маршрутов, отслеживая местонахождение транспорта. Иногда это очень полезно; например нам дважды рано утром надо было успеть на самый первый автобус N15 до Ханьи. Для будущих путешественников заметим, что билеты на автобусы дешевле всего покупать в киоске на конечной остановке, где они стоят 1,2 евро, а водитель продает за 2 евро.



Хозяин апартаментов приятный и корректный молодой человек с хорошим английским встретил нас на автобусной остановке, от которой до виллы метров 200. Дома на столе нас уже ожидала корзина различных фруктов из домашнего сада, яйца из своего хозяйства и бутылка отличной граппы. Парковка во дворе бесплатная, что тоже приятно. Апартаменты весьма достойные, с тремя спальнями, двумя санузлами и гостиной с хорошей кухней, что для нас было важно, ибо готовили мы в основном дома. Детское питание привезли из Минска, где оно в несколько раз дешевле, качественнее, да и выбор у нас на порядок больше, нежели на скромных полках греческих аптек и магазинов. В Агии Апостоли два больших супермаркета, Инка и Лидл, есть еще детский Джамбо с огромным выбором игрушек и всего остального для детей.



Апартаменты опоясывает просторная терраса, где мы и проводили свободное время утром и вечером, благо все две недели стояла изумительная погода, солнечная, теплая, а первую неделю даже и жаркая, до +37. С террасы виден краешек моря, си вью, так сказать, хотя моря нам вполне хватало на пляжах Крита.


В Агии Апостоли четыре пляжа, разделенных тремя скальными мысами, и это тоже очень удобно. Временами, особенно осенью, на Крите бывают ветра и волны, так вот при любом направлении ветра можно выбрать пляж с минимальной волной для комфортного купания. Впрочем, чаша сильных ветров нас минула, но пляжи там действительно хорошие, чистые и комфортные, с прозрачной водой и тенью под деревьями, где мы и располагались. Летом именно на эти пляжи приезжают по выходным местные из Ханьи, а во второй половине сентября отдыхающих уже немного.



Пляж первого дня, в правой бухте из двух центральных, мы нем были еще несколько раз. Справа по берегу живописные скалы с пещерами, куда можно прогуляться за красивыми видами на пляжи, море и Ханью. Недалеко от пляжа таверна Пергола, а чуть дальше по той же улице популярная пиццерия Филиппоса с дровяной печью. Оба заведения смело могу порекомендовать.



Пляж Игуана, который поближе к апартаментам и на котором мы были чаще всего.



Отчаянная девушка Дана, прошедшая с нами первый из трех треккинговых маршрутов, о которых речь пойдет ниже.



Слева от Игуаны на мысе часовня и небольшая церковь, открытая для посещения. Достойно уважения, что такие живописные места являются общим достоянием, свободным от любой застройки.



С правой стороны от Игуаны есть несколько живописных скальных бухточек, куда легко доплыть, но лучше всего они смотрятся с берега.



Там же на мысе несколько мест для углубленной медитации и просветления. Главное – не сесть в заросли борщевика



Вид на пляж Игуана со стороны церкви.



Продолжение следует…

[Лаан]

Жду с нетерпением про треккинговые маршруты ))))

[Misterfin]

Жду с нетерпением про треккинговые маршруты ))))

Хорошо Вас понимаю, ведь больше всего впечатлений получаешь именно там, в горах и ущельях

Немного о несбывшемся... В теории планировалось восхождение на вторую по высоте вершину Крита - Пахнес (2453 м). Вариантов было два и про них чуть подробнее, может быть в расчете на будущее мне, Вам или кому-нибудь еще. Первый вариант это двухдневный маршрут Омалос - Анополис. Начало маршрута в поселке Омалос. Из Ханьи до Омалоса едем на автобусе: 06:15, 7:45, 08:45. Сначала идем по тропе Омалос – Каллерги, 4,54 км. В Каллерги можно попасть и прямо из ущелья Самарья, там есть тропа, которая после начала ущелья уходит резко вверх по левому склону, но это сложнее и это отдельный разговор.




Далее тропа Каллерги – Кацивели, 14,33 км. (Трек и профиль высот читать в обратную сторону.)




Кацивели это горный приют на 22 места, попасть в который не совсем просто. В переписке с альпклубом Ханьи мне ответили, что для этого нужна группа не менее 8 человек, которую ведет инструктор. Однако, уточнили они, рядом с приютом есть и открытая пастушья хижина для менее комфортной ночевки. При температуре внизу у моря 35-37 днем, ночью в этой хижине вполне терпимо.

После ночевки путь проходит по тропе Кацивели – Анополис с радиальным восхождением на Пахнес, расстояние - 22,58 км. (Трек и профиль высот читать в обратную сторону.)




Второй вариант предусматривал подъем к подножию Пахнеса на джипе, восхождение на вершину (1,5-2 часа в обе стороны), и обратный путь на машине. От Анополиса там ехать 20 км по горной грунтовке, так что это удовольствие на весь день. Оба варианта были скорее теоретическими, факультативными по разным причинам (нехватка времени, маленький ребенок и т.д.), так оно и оказалось. Зато три остальных маршрута прошли успешно, особенно последний впечатлил

[Misterfin]

“Он утром пил две чашки молока
И с грубой палкой местного изделья,
Здоровый, бодрый, уходил в ущелье.
Листок, былинка, горная река,
Молчанье скал и шорох ветерка
О смысле жизни говорили проще,
Чем все его философы; и в роще
Бродя весь день, он не был одинок…” (c) Дмитрий Сергеевич Мережковский.

На первой неделе помимо пляжного отдыха был запланирован разминочный треккинг по знаменитому ущелью Самарья, выходящему на побережье Ливийского моря. Маршрут начинается в поселке Омалос, до которого удобно доехать рейсовыми автобусами из Ханьи на 6:15, 7:45 и 8:45 утра. В кассе на автостанции сразу надо купить и обратный билет от Суйи до Ханьи. При наличии автомобиля можно доехать до автостоянки у входа в ущелье, припарковать машину и отправиться на юг. Из Суйи, куда чудом выжившие туристы возвращаются морем на пароме из Агии Румели, есть прямой автобус до Ханьи и еще один, который едет в Ханью через парковку у входа в ущелье. Автобусы всегда ждут прибытия парома из Суйи. Наш маршрут выглядел так:





Ущелье Самарья самое длинное в Европе, с уникальным растительным и животным миром: кипарисовые, дубовые и сосновые леса, альпийские луга, нетронутые подземные пещеры, прибрежные заросли и скалы, доступные только лишайникам. Более 300 видов растений, 32 вида млекопитающих, более 10 видов рептилий, 200 видов птиц. Разумеется, все перечисленное за время перехода увидеть невозможно, потому что идти можно только по тропе и по сторонам особо не походишь. Ущелье впечатляет первозданной мощью, особенно тех, кто попадает в подобные каньоны впервые. Мы уже проходили ущелье Маска на Тенерифе, которое тоже очень интересно и красиво. Ущелье Маска намного короче и компактнее, а Самарья это около 17 км долгого пути, в среднем 5-6 часов.



Недалеко от входа в ущелье начинается тропа на гору Гигилос (1974 м.). И как же тут обойтись без легенды, согласно которой иногда Зевсу надоедали интриги и ссоры коллег на Олимпе и он переносил свою резиденцию на Крит, на гору Гигилос. На вершине есть большое плато, на которое якобы и приземлялась колесница Зевса. А в недрах этой известковой горы образовались глубокие гроты и пещеры, в которых поселились демоны и феи, злые и добрые духи. Возле тропы на Гигилос находится родник Линосели с питьевой водой. Вообще в ущелье по маршруту добрая дюжина подобных родников, так что водой запасаться совсем необязательно. Кстати, с вершины Гигилос по той же тропе можно совершить восхождение на соседнюю гору Волакья (2216 м.), но конечно, восхождение на обе эти вершины вне маршрута по ущелью.



Ущелье Самарья весьма примечательное место и с исторической точки зрения, потому что в нем нашла отражение история человечества от античных времен до наших дней. Люди жили в этих местах с далекой древности. Охота являлась одним их неотъемлемых занятий жителей Самарьи. Большинство мужчин было искусными охотниками за дичью. С древнейших времен виртуозные сфакийские лучники упоминаются с большим почетом. Отмеченные несмываемым знаком Артемиды - богини охоты, они уже с пеленок были - лучники, охотники, воины. Жестокость горной природы, труднодоступность мест и неблагоприятные условия жизни сделали людей этих мест боеспособными, выносливыми, стойкими и неукротимыми.



Еще один странник из нашей компании. Алик, в миру Александр, выдающийся путешественник и будущий покоритель Эвереста, по совместительству папа малыша



Вот такие милые представители экосистемы ущелья сопровождали нас на маршруте.



В ущелье можно увидеть несколько аутентичных часовен и остатков церквей, а также следы хозяйственной деятельности прошлого. В Самарье было несколько водяных мельниц, известных на всю округу. Люди из дальних деревень добирались сюда на лодках, осликах и мулах, чтобы смолоть пшеницу и другие злаковые.



Пейзаж чем-то напоминает каньон реки Артыбаш из фильма “Пропавшая экспедиция”.



Тропа ведет нас к самому узкому месту ущелья. Два склона горы сходятся и расходятся как параллельные стены и создают впечатление, что они в какой-то момент соединятся и закроют вход навсегда. В нескольких местах расстояние между стенами сужается настолько, что кажется, что выход к морю закрыт. Это "Ворота" или "Железные двери", которые так и остались незахваченными. Турки как ни старались, не смогли их захватить. В 1770 году во время восстания Даскалояниса, Янис Бонатос, вместе с 200-ми мужчинами, выстроил боевой порядок сопротивления и спас около 4000 женщин и детей, преследуемых турками, укрыв их в ущелье. В 1867 году паша Омер высадился на южном берегу с 4000 турецких воинов, но и он не смог войти в ущелье.



Отсюда уехали в Египет король Георгий и греческое правительство 23 мая 1941 года, когда Крит был захвачен немцами. Во время оккупации немцы неоднократно атаковали ущелье с плоскогорья Омалос, с целью уничтожить партизан, прячущихся в каньоне, но так и не смогли его захватить. Партизаны знали все проходы и тропы и двигались быстро по труднопроходимым горам этого края, достойно продолжая боевые традиции сфакийцев не склонять головы перед захватчиками. Нынешние греки, конечно, уже совсем другие.



За причалом находится пляж Агии Румели, который нам очень понравился. Огромное наслаждение после напряженного маршрута погрузиться в чистейшую и освежающую воду Ливийского моря.



Долгожданный паром увозит нас к цивилизации.



Продолжение следует…

[Кинель]

Ну очень интересно! И красивые фотографии! Ждем продолжение.

[Misterfin]

”От условий повседневных жизнь свою освободив,
Человек здесь стал прекрасен и как солнце горделив.
Он воздвиг дворцы в лагуне, сделал дожем рыбака,
И к Венеции безвестной поползли, дрожа, века.

И доныне неизменно все хранит здесь явный след
Прежней дерзости и мощи, над которой смерти нет.” (c) Валерий Яковлевич Брюсов.

Почему Венеция? - спросите вы. Ведь за долгие тысячелетия истории на Крите сменяли друг друга минойцы, ахейцы, дорийцы, римляне, византийцы, арабы, турки. Каждая цивилизация оставляла на острове свои памятники архитектуры, письменности (вспомним линейные письма А и Б, первое из которых до сих пор не расшифровано), искусства и модели устройства общества. Однако настоящий период расцвета Крита, еще доступный нашему взору, пришелся на период Венецианской республики.

Вовсе неслучайно большинство старинных домов, фонтанов, памятников и внушительная крепостная стена вокруг города были построены именно в Венецианский период. Крепостную стену позже, после нападения на город пирата Барбароссы, укрепил гениальный венецианский архитектор Мишель Санмишели (Michele Sanmicheli). При венецианцах город Ла Канеа получил свои очертания, которые сохранились и по сей день. После падения Константинополя в середине XV века, в Ла Канеа приехали священники, монахи, художники и поэты, которые привезли с собой на остров Византийскую культуру. Благодаря этому, в Ханье и по сей день заметно смешение Греческой, Византийской и Венецианской культур.

А потом, в 1645 году, Крит захватила Османская империя. Турки перестраивали христианские храмы под мечети, однако мечеть в порту Ханьи стала приятным исключением – она хоть и была построена на фундаменте древнего венецианского бастиона, но возведена без переделки христианского намоленного храма. Это культовое турецкое строение построил с нуля тогдашний властитель Ханьи – Кючур Хасан, по имени которого и назвали мечеть. Другое название появилось позже. Когда османские воины (янычары) умирали, их хоронили перед главной мечетью Ханьи. Могилы не дошли до наших дней, но дали очередное название строению – “Мечеть Янычаров”.



Но вернемся во времена Венецианской республики. В результате 4-го Крестового похода 1204 года Критом завладел Бонифаций Монферрат, первый король Фессалоники, который затем продал его венецианцам. С этого момента и начинается период Венецианского правления на острове. Правда через два года неугомонный генуэзский пират Энрике Пескаторе в свою очередь захватил остров, удерживал его четыре года и только в 1210 году Венеция смогла вернуть Крит обратно в своё владение. Город переименовали в Ла Канеа (La Canea). В 1266 году город опять захватили иноземцы, на сей раз генуэзцы, которых удалось изгнать только через 24 года. Город стал быстро развиваться на суше и на море. Венецианцы были искусными мореплавателями и корабелами, уделяли большое внимание флоту. До наших дней сохранились венецианские верфи 16-го века, которые можно увидеть на фотографии ниже. Сводчатые здания на заднем плане это они и есть. Всего венецианских верфей семнадцать, причем семь действуют и поныне.



Если смотреть в сторону выхода из гавани, слева увидим крепость Ривелино дель Порто (Фирка), построенную для защиты порта. Легко заметить, что сектор обстрела полностью перекрывает доступ с моря. На этой стороне крепости шесть казематов с орудиями, делающими гавань неприступной для любого возможного врага.

Крепость начали строить в середине 16 века и закончили за несколько лет до захвата города Османской империей в 1645 году. За стенами форта находились казармы и склады с амуницией, штаб военного губернатора города. В центре крепости построили большой сводчатый резервуар для сбора дождевой воды, что в те времена было чрезвычайно важно. Во время правления Османской империи в крепости размещались казармы (Фирка – казарма), а сводчатые огневые посты использовались как тюрьмы.

На фотографии крепость слева, напротив маяка.



Бурное развитие Ханьи во времена венецианского господства ограничивало отсутствие большого и безопасного порта, который можно было бы использовать для торговых целей и для защиты прибрежных вод от набегов пиратов. Гавань города была не слишком подходящей, но выбора не было, и порт был построен венецианцами в 1320-1356 годах. Довольно мелкая зона была небольшой по размеру и рассчитана всего на 40 галер. Северная сторона гавани была защищена молом, на котором располагалась площадка для батареи пушек и маленькая часовня Святого Николая.



Непременный атрибут многих морских портов - улица красных фонарей. Захватывающую фотосессию в стиле “Бриллиантовой руки” решительно прервала местная мама-сан, случайно вышедшая из дверей



Закаты в Ханье волшебны. Заходящее солнце как бы передает вахту старинному величественному маяку, который в сегодняшнем его виде был отстроен египтянами по приказу Мехмета Али в 1830-1840 гг.



А мы бросаем прощальный взгляд на гавань и на автобусе N21 уезжаем домой в Агии Апостоли, за новыми впечатлениями и приключениями на неизведанном Крите



Продолжение следует…

[Misterfin]

“… Сияет вечными лучами
Твой монастырь за облаками,
Как в небе реющий ковчег,
Парит, чуть видный, над горами.
Далекий, вожделенный брег!
Туда б, сказав прости ущелью,
Подняться к вольной вышине!
Туда б, в заоблачную келью,
В соседство бога скрыться мне!...” (c) Александр Сергеевич Пушкин.

Закончив первую неделю путешествия на высокой исторической ноте, перейдем ко второй, а точнее въедем в нее на автомобиле. Заранее был забронирован минивэн, за которым всему коллективу пришлось ехать в аэропорт. Впрочем, именно так и было запланировано. Аэропорт находится на полуострове Акротири, который мы и собирались исследовать в этот день на машине и пешком, посетив изумительный по красоте дикий пляж, три монастыря и совершив второй треккинг.

Предполагался следующий красивый комбинированный маршрут, обозначенный на нижеприведенной карте. Из аэропорта едем на дикий пляж, который находится на востоке полуострова. Часа полтора-два купаемся и загораем, потом все вместе едем в монастырь Агия Триада, осматриваем его и едем в монастырь Гувернето к началу треккинга. За руль садится девушка Саша, наш второй опытный водитель. Женская половина компании едет на пляж Ставроса, где и проведет весь день в неге и праздности, а мы вдвоем с Аликом пройдем до монастыря Католико к морю и далее по прибрежным горам пешком в Ставрос, откуда вместе со всеми и вернемся домой на автомобиле.








Получив машину и оформив двух водителей, что нам было крайне необходимо, мы поехали на дикий пляж Чертова Гавань (Ризосклоко, Σείταν Λιμάνια, Sheitan Limania, Stefanu). По доброй традиции навигатор сначала повел нас не в ту сторону, дорогой к какому-то карьеру, откуда выезжали самосвалы, предупреждающе нам сигналя. Вернувшись немного назад, поехали по другой дороге через Ризосклоко (Rizoskloko) налево к церкви Св. Рафаила (St. Raphael) и далее на серпантин, который показался нам ммм… интересным (знали бы мы, что нас ожидает через несколько дней). Координаты пляжа Чертова Гавань: DD: 35.551406,24.192173, DMS: N35°33'5", E24°11'32".

Саша, профессиональная автогонщица и по совместительству мама малыша Артема, который мужественно переносил все тяготы и лишения этого сложного дня



Спуск к пляжу по скалам минут 5-10, местами достаточно крутой и надо быть предельно внимательными. Были несчастные случаи в этом месте. Например в августе спасатели эвакуировали немца с поврежденной ногой. Спускаться надо по правой стороне склона (фотография ниже), там где крест, перед которым можно совершить молитву перед спуском Слева тоже есть тропа, но еще более крутая и опасная.



Зато внизу настоящий рай, изумительные виды на бухту и скалы, чистая вода и гипотетическое уединение. Совсем мало людей там рано утром, часов в 9-10, но тогда еще солнце не освещает пляж и нет таких ярких красок. Со скального выступа с правой стороны бухты любители совершают прыжки в воду.



Вид на пляж сверху от автостоянки. Некоторые приплывают туда на катере или яхте. Резюме – отличный пляж, по некоторым параметрам один из лучших на Крите.



Покупались, позагорали и поехали в монастырь Агия Триада.
Координаты: DD: 35.560518, 24.13465, DMS: N35°33'38", E24°8'4.7".

Монастырь один из известнейших и богатейших не только на острове Крит, но и, возможно, во всей Греции. Начали строить его в 1611 году братья Лаврентий и Артемий Тсагаролон, которые начинали своё служение неподалеку в монастыре Гувернето, а потом решили основать собственную обитель на месте ранее существовавшей часовни Святых Апостолов. Именно поэтому к названию монастыря часто добавляется их фамилия - Монастырь Агиа Триада Тсагаролон. Крито-венецианская семья Тсагаролон была очень богатой, и братья получили хорошее образование, изучая в том числе и архитектуру, что впоследствии им очень пригодилось при строительстве монастыря.

Турецкое вторжение на Крит не остановило строительство и расширение обители, потому что к тому времени Агиа Триада был уже достаточно богатым монастырём, чтобы позволить себе платить дань туркам, оставаясь при этом действующим православным монастырём. Важнейшие реликвии: икона Святого Иоанна Богослова (около 1500 года), ”Судный день” работы Эммануэля Скордилеса (17 век), Святой Иоанн Предтеча (1846 год), “Дерево Иессея” (1853 год) и “Гостеприимство Авраама и сошествие в ад” (1855 год). Сами братья Тсагаролон похоронены в часовне Преображения собора Святой Троицы (на фотографии ниже), где находится костница монастыря, в которой хранятся черепа его монахов. Церковь построена в венецианском стиле, с тремя куполами, а её фасад украшен четырьмя колоннами. По бокам от главного входа находятся таблички на греческом и латинском языках, рассказывающие о братьях Тсагаролон.



Монастырь представляет из себя цельный прямоугольный комплекс зданий, с высокими стенами и большой внутренней территорией, усаженной деревьями, кустарниками и различными цветами. Он строился так, чтобы монахам можно было не выходить за его пределы. Жилые помещения, склады, стойла, семинария и прочее – все это находится за высокими стенами монастыря. Кроме того, здесь были построены и каменные цистерны для сбора дождевой воды, куда она собиралась с помощью желобов в зимний период. Двери подвала датируются 1613 годом, а надпись на греческом языке на фасаде приурочена к 1631 году. Колокольня была построена к 1864 году.



Алтарь и иконостас собора Святой Троицы. Небольшое отступление… Незадолго перед поездкой у родителей Артема возникло желание крестить малыша на Крите. Изучив такую возможность, от этой идеи пришлось отказаться. По канонам греческой церкви для этого надо предоставить переведенные на греческий и нотариально заверенные свидетельства о крещении крестных родителей и еще некоторые документы, то-бишь там к таинству крещения подходят более строго, нежели у нас. Кроме того, непонятно как и с кем договариваться, ибо большинство священников на Крите разговаривают только по-гречески. Тем не менее, после посещения монастыря Агиа Триада Саша сказала, что это очень подходящее место для крещения.



От монастыря Агиа Триада до монастыря Гувернето (или Госпожа Ангелов) несколько километров, которые лучше проехать на автомобиле. По средам обитель закрыта для посещений и в наших планах ее не было, хотя монастырь очень интересный, построенный еще за 100 лет до Агиа Триады. Внешний вид показывает сильное венецианское влияние: он очень сильно похож на венецианскую крепость размерами 40 м х 50 м с 50 кельями на 2 этажах, с четырьмя угловыми башнями и специальными отверстиями для бойцов. Координаты Гувернето: DD: 35.58439, 24.140374, DMS: N35°35'4", E24°8'25".

Начинается трекинговый маршрут у ворот живописного монастырского сада, после которого по удобной тропе идем до пещеры Аркудиотисса, наслаждаясь открывающимися видами.



Знаменитая пещера Аркудиотисса расположена в 2 км севернее монастыря Гувернето. Она славится сталагмитом в виде медведя, наклонившегося попить воды. Медведь-сталагмит и послужил причиной такого названия пещеры. Согласно местной легенде, медведь когда-то жил в пещере и пил воду, капающую из сталактитов. Монахи, которые страдали от жажды, молились Богородице о помощи. Богоматерь услышала их молитвы и превратила медведя в камень. Считается, что эта пещера использовалась с древнейших времен для поклонений Аполлону и Артемиде. Впервые пещера упоминается в венецианской летописи 1637 года.

Праздник богини-медведицы отмечался в месяце гамилион (январе). В день торжества девушки, одетые в темно-желтые платья, танцевали танец медведицы. В настоящее время этот праздник посвящается Святой Марии и отмечается 2 февраля, когда люди остаются в пещере на ночь, принося с собой еду и вино. Около пещеры находятся разрушенные здания, возможно здесь жили монахи. Внутри пещеры часовня, украшенная пятью фарфоровыми тарелками с изображением Святого Креста. Одна из них имеет фамильный герб семьи Каллерги.
Координаты пещеры: DD: 35.589018, 24.143719, DMS: N35°35'20.5", E24°08'37.4".

А вот и сам медведь-сталагмит.



Спускаемся в ущелье монастыря Католико.



Рядом с монастырем находится пещера святого Иоанна Отшельника. По местной легенде святого Иоанна издалека случайно подстрелил охотник, после чего старец уже не вставал и закончил свой земной путь в пещере на каменном ложе. Эта каменная лежанка находится в глубине пещеры и по преданиям и верованиям обладает целебными свойствами. Об этом месте ходит множество легенд. Особенно часто рассказывают, что многие люди чувствуют около лежанки и проходя над пещерой огромный столб чистой энергии. Пещера длинная, около 130 метров, и нужен хороший фонарь, чтобы добраться до конца. У нас был маленький и мы прошли-проползли по какому-то боковому ходу метров 30 – жутковато.



Впечатляет и древний мост, соединяющий склоны ущелья. Площадка моста использовалась в качестве монастырского двора.



Первые сооружения в ущелье монастыря Католико появились приблизительно в V-VI веках, но только в XIII веке оно стало местом формального поклонения. Монастырь считается древнейшим на Крите. Основал его святой Иоанн Странник или отшельник, живший в пещере, в которой сейчас находится посвященная ему часовня (праздник в его честь отмечается 2-го сентября). Первое упоминание мы встречаем в Венецианской летописи 1637 года, хотя и не о монастыре, а о церкви Св. Иоанна Отшельника. Когда на побережье стали нападать пираты, монахам пришлось переместиться в более отдаленные области и оставить монастырь.

Координаты монастыря: DD: 35.590139, 24.145992, DMS: N35°35'24.5", E24°8'45.57"



Спускаемся с моста и по ущелью уходим в сторону Ставроса. Тропа относительно несложная, как и писали в недавней теме уважаемые Лаан и mrsh. Отчасти это компенсировалось жаркой погодой, днем было +37.



На тропе так никого и не встретили, кроме вот этих пугливых созданий.



Впереди долина, в которой лежит Ставрос, до нее еще несколько километров.



Небольшой привал у пастушьих сооружений.



Впереди долгожданный Ставрос.



Горный массив прямо напротив пляжа, где мы бурно финишировали и с удовольствием окунулись в воды Эгейского моря.
Координаты пляжа: DD: 35.591586, 24.095308, DMS: 35°35'29.7"N 24°05'43.1"E.



Продолжение следует…

[Лаан]

Молчанье скал и шорох ветерка
О смысле жизни говорили проще,
Чем все его философы

Спасибо, Misterfin!
Увлекательный рассказ, даже Ханья у Вас какая-то неожиданная и с интересных ракурсов.

О, пока читала, медленно и с наслаждением, предыдущие, появились следующие рассказы )))
Одни из любимых мест на Крите... Сейтан Лимани (мы как раз по левой тропе сползали туда ) и Католико. Малыш Артем очень оптимистично воспринимает окружающее, как мне кажется )

[Misterfin]

“Там, под оливами, близ шумного каскада,
Где сочная трава унизана росой,
Где радостно кричит веселая цикада
И роза южная гордится красотой,
Где храм оставленный подъял свой купол белый
И по колоннам вверх кудрявый плющ бежит…” (c) Афанасий Афанасьевич Фет.

После паломнических мест Акротири решено было дать ногам два дня отдыха перед самым сложным и зрелищным маршрутом Фаласарна – Балос, о котором давно мечталось. Следующий день в Агии Апостоли был пляжным, а ближе к вечеру поехали опять на Акротири, на пляж Марати. Нормальный пляж, обычный, ничего особенного. Неплохие виды на противоположную сторону залива.

Маршрут следующего дня обозначен на карте ниже: озеро Курнас, водопады Аргируполи, пляж Превели, обратно через Ретимно. Планировалось еще ущелье Курталиотико и монастыри, но времени на все это не хватило.


Озеро Курнас (35°19'57"N, 24°16'47"E (35.332500, 24.279722)) это самое крупное и живописное пресноводное озеро на Крите. Очень красивое, если смотреть с высоты, в обрамлении гор, словно бриллиант чистой воды в оправе. Еще полторы тысячи лет назад озеро под названием Коресия упоминал Стефан Византийский в своих географических трудах. На берегу тогда стоял храм Афины Коресийской, откуда и название, а уже потом арабы переделали на Курнас.


Есть у озера и своя легенда. Дескать давным-давно вместо озера там была деревня, в которой жила вместе со своим отцом очаровательная девушка, прекрасная как роза. Однажды после купания она расчесывала свои золотистые волосы, отец любовался ей, а потом его захватила противоестественная страсть, и отец бросился к девушке, пылая страстью. Дочь убежала и спряталась на холме (который на фотографии), заплакала и стала просить защиты у Бога. С неба в землю ударила молния, грянул гром, открылись два источника и затопили деревню со всеми жителями. А девушка превратилась в русалку. Ее и сейчас можно иногда видеть на берегах озера, на противоположной от дороги стороне. Кстати, там же плавают и черепахи, которых можно увидеть, взяв в аренду катамаран.


Любопытно, что у озера действительно два источника. Первый подводный, он невидим с поверхности, а второй в конце лета, когда озеро несколько мелеет, появляется на поверхности. Вода озера очень чистая из-за фильтрации через горные породы. Осенью на озере по пути в Африку останавливаются многочисленные стаи перелетных птиц, превращая водоем в настоящий птичий базар.

Наш большой красный автомобиль, который помог реализовать все намеченные планы.



Между деревней Курнас и озером есть очень красивая пещера Курнас (35.3208358, 24.2857562). Хотя она относительно небольшая, глубиной около 35 метров, но, по словам побывавших, впечатляет красотой внутреннего убранства, великолепными сталактитами и сталагмитами. Пещера находится в частном владении, совершенно необорудована и, как писали западные туристы, год назад хозяин ее вообще закрыл. Так оно и оказалось в итоге. Мы остановились, облизнулись и поехали дальше, по пути любуясь очаровательными горными видами.



Город Аргируполи (35°17'12.3"N, 24°19'56.5"E (35.286750, 24.332361)) построен на месте некогда процветавшего античного города Лаппа, который в то время был одним из самых важных и значительных городов западного Крита. В 68 г. до н.э., он был разрушен войсками Квинта Цецилия Метелла. Но уже в 31 г. до н.э. Лаппа переживает возрождение, став еще более сильным и значимым городом, возводившим новые здания, термальные ванны, и даже, чеканившим собственную монету. В 824 г. н.э. город разрушили арабы и история места надолго прервалась.

К северо-востоку от Аргируполи находится некрополь римского периода. Неподалеку расположена Церковь Пяти Святых Дев. Здесь в 250 году н.э. приняли мученическую смерть Мария, Афина, Марфа, Фекла и Марианна. Спустившись чуть ниже, можно обнаружить исполинский платан, возраст которого составляет около 2000 лет. Особую прелесть месту придают знаменитые и многочисленные источники Аргируполи, которые в древности протекали по римским акведукам. Место действительно очень атмосферное.



На пляж Превели мы поехали по грунтовке, которая доходит до пляжа Диониссос, откуда по простой тропе метров 200 до Превели. Так вот серпантин этой грунтовой дороги оказался на данный момент самым опасным из пройденных нами. Ехать по нему минут 20 и надо быть предельно внимательными. На одном из разъездов со встречной машиной колесо было в полуметре от пропасти. Как оказалось, на пляж Диониссос есть более безопасная дорога вдоль моря от Agii Fotini, по которой мы через несколько часов и уехали обратно, потому что мысль о подъеме по серпантину немало нас беспокоила.



Ливийское море встретило нас красивыми видами и бурными волнами, контрастируя со штилем домашних пляжей.



Ваш покорный слуга



Красивый песчано-галечный пляж Превели примечателен пальмовым лесом, который растет вдоль реки Курталиотис, вытекающей из ущелья. Лес Превели – второй по величине природный пальмовый лес на Крите. Несколько лет назад там случился пожар и сейчас лес самовосстанавливается. А самый большой природный пальмовый лес, причем не только на Крите, но и во всей Европе, растет на востоке острова, на пляже Ваи.



Похоже на настоящие тропики, очень необычно для Крита.



Скала в форме сердца, успешно символизирующая любовь ко всему сущему



Продолжение следует…

[Misterfin]

“И мысль моя, свободна и легка,
Бродила по утесам, где, блистая
Лучом зари, сбирались облака,
Туманные вершины омрачая,
Косматые, как перья шишака.
А вдалеке, как вечные ступени
С земли на небо, в край моих видений,
Зубчатою тянулись полосой,
Таинственней, синей одна другой,
Всё горы, чуть приметные для глаза,
Сыны и братья грозного Кавказа.” (c) Михаил Юрьевич Лермонтов.

Самым запоминающимся и эффектным стал для нас треккинговый маршрут Фаласарна-Балос, место встречи трех морей: Ливийского, Ионического и Эгейского. Логистика прохождения опять же на картах ниже. Рано утром всей компанией на автомобиле поехали в Фаласарну, где нас двоих высадили у начала тропы. Кстати, можно доехать туда и на рейсовом автобусе из Ханьи, на 8:30 утра. Планировалось, что барышни с малышом останутся на тамошнем хорошем пляже, но в этот день были сильные волны и некомфортно купаться, поэтому они поехали в Киссамос, который в трех километрах от порта, где и провели весь день. А мы включили туристический Garmin и пошли навстречу судьбе.





Вид тропы Фаласарна-Балос в 3D, для наглядности.



Изумительные виды сопровождали нас с самого начала маршрута.



Прощальный взгляд на уходящую все дальше Фаласарну.



Первая застенчивая улыбка Балоса, до которого еще девять километров.



Местами в начале маршрута тропа вполне приличная, а потом периодически теряется в россыпях камней. Метки есть, главное их не пропускать и быть внимательными. Летом с маршрута спасатели эвакуировали итальянскую пару, которые заблудились, время близилось к вечеру, и пришлось вызывать помощь по телефону.



Брендовые треккинговые палки – очень полезная штука в горах



Шикарные виды, солнечная погода и хорошее настроение – отличный маршрут.



Фотографируем фотографа, как в анекдоте…



Эффектное сочетание зелени, скал и различных оттенков моря.



Подходим к очередному скальному прижиму. На маршруте есть 2-3 места, где чувствовался холодок внутри живота. Узкая тропа вдоль прижима, а внизу есть куда лететь. Разумеется, в таких местах не фотографировали.



И снова захватывающие виды, один краше другого.



Местами каменистые осыпи, на которых тоже надо быть осторожными.



Временами путь вертикально вверх, несколько метров, слава Богу.



На двух самых опасных участках, на скалах и осыпи, навешены веревки и тросы.



Красивые фотографии, кажется что там сложно, но на самом деле наоборот. Опаснее те несколько прижимов, про которых речь шла выше.



Безопасное движение по осыпи, спасибо устроителям тропы.



Вид на Балос с верхней точки маршрута.



Фотографируем шикарную панораму Балоса и начинаем спуск к пляжу.



По длинной полосе золотистого песка идем к морю. Плаваем, обедаем и вместе со всеми идем на паром. Перед путешествием я списался с круизной компанией, и мне ответили, что теоретически билет в одну сторону якобы можно купить на пароме. На входе билеты не проверяли, у кого покупать – непонятно, команда по-английски не понимает, что мы от них хотим. В общем махнули рукой и поплыли в Киссамос просто так, каюсь. В порту нас уже встретили наши барышни, тоже довольные и веселые, и все вместе мы отправились домой.

Резюме: маршрут Фаласарна-Балос очень красив, относительно несложен и доступен для людей средней физической подготовки. Нужна хорошая обувь, хотя я смотрел как-то видео, где польская пара прошла эту тропу в шлепках… бррр. Желательны треккинговые палки или что-то их заменяющее.



Продолжение следует…

[Misterfin]

“Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.” (c) Иосиф Александрович Бродский.

Наше путешествие на Крит завершается интересным и ненапряженным автомобильным маршрутом, обозначенным на карте: Тополийское ущелье, пещера Святой Софии, монастырь Хрисоскалитисса, пляж Элафониси и обратная красивейшая дорога вдоль западного побережья острова.



Вид на Тополийское ущелье сверху. На дороге есть смотровая площадка, где непременно нужно остановиться, чтобы насладиться величавым и фантастически красивым творением природы. Само ущелье начинается в деревне Тополия и тянется до деревни Кутсомадатос. Длина его невелика, всего 1,5 км, ширина от 5 до 50 м. Внизу протекает река Тифлос, способствующая пышной растительности на дне ущелья. Здесь растут дубы, дикие оливы, платаны, тополя, земляничные деревья и прочие представители флоры.

Координаты ущелья: 35°25'10.7"N, 23°41'14.7"E (35.419639, 23.687417).



Чуть дальше находится пещера Святой Софии, к которой ведет подъем по длинной лестнице. Пещера довольно большая, местами до 20 метров высотой, с большим разнообразием сталактитов и сталагмитов различных размеров и диковинных форм. В древности она использовалась сначала как святилище языческих богов, а затем православных святых. Во время раскопок археологи открывали слои эпох неолита, ранней и поздней минойской цивилизации, эллинистического и римского периода.

В пещере в 1875 году была устроена маленькая часовня Святой Софии. По легенде чудотворную икону Святой Софии, пропавшую в осаждённом турками Константинополе, нашли именно в этой пещере. По еще одной легенде копыто лошади Георгия Победоносца оставило отпечаток на скале. Действительно, есть там такой камень с рельефом подковы.

Координаты пещеры: N 35°24'40.91" E23°40'55.20" (35.411364,23.682).



Знаменитый монастырь Хрисоскалитисса официально был основан в 17-м веке, но исследователи предполагают более ранние даты создания храма в этом месте, вплоть до поздневизантийских времен. В переводе название монастыря означает ”Золотая лестница”. Считается, что последняя ступенька лестницы была золотой и ее отдали турецкому султану в счет уплаты поборов с монастырей. С тех пор ступенька невидима и увидеть ее может только лишь безгрешный человек. Вот эта лестница...



С течением времени монастырь Хрисоскалитисса приходил в упадок. Периодически на него совершали набеги турки. По легенде в ночь на Пасху 1824 года после резни христиан турецкие солдаты пришли в монастырь с намерением разграбить его. Но у входа они были атакованы роем пчёл и не совершили задуманное.

Во времена Османской империи в монастыре тайно работала христианская школа. Занятия проходили в маленькой потаенной келье, которую можно осмотреть при посещении монастыря. Летом 1894 года монастырь был перестроен в короткие сроки, и Хрисоскалитисса принял окончательный облик. Главная церковь монастыря посвящена Богородице и Святой Троице.



Одной из самых старых и почитаемых реликвий монастыря считается икона ”Успение Богородицы”, найденная неподалёку в пещере. По мнению ученых, эта икона была написана прекрасным мастером-иконописцем около 1000 лет назад. По преданию одному из пастухов каждый вечер было видение в виде горения лампады. Он пошел в горы и после долгих поисков обнаружил икону. В том месте, где была обнаружена икона — построили первый храм. Именно эта икона — главная святыня для всех верующих, приезжающих в Хрисоскалитису.

Координаты монастыря: 35°18'38.27"N, 23°32'1.45"E (35.310631, 23.533736).




Конечная точка маршрута – Элафониси, пляжи с розовым песком, цвет которого получается от смешивания мелких обломков ракушек и перемолотых кораллов. В мире всего семь таких пляжей и два из них на Крите, это Балос, который мы видели выше, и вот теперь Элафониси.



Вообще это удивительно красивое место с изумительно прозрачной водой. В переводе с греческого Элафониси – “Олений остров”. Этот небольшой островок удалён от берега примерно на 100 метров.



Координаты Элафониси (стоянка): 35°16'20.2"N, 23°32'33.1"E (35.272278, 23.542528).



Генеральный продюсер, режиссер и главный спонсор проекта путешествия на Крит на пляже Элафониси



Обратная дорога в Минск пролегала через Афины, но это уже совсем другая история. Знаменитый Парфенон.



Акрополь – сердце древней Греции.



Резюме: Крит – отлично! Самый красивый и интересный треккинговый маршрут -Фаласарна-Балос. Самая чистая вода в мире – Элафониси. Самый жуткий серпантин из пройденных нами – на пляж Превели.

Всем спасибо за внимание

[Кинель]

Здорово! Думаю, многие с Вашим отчетом открыли для себя Крит заново. А то я думала, я там все видела. Только не поняла, кто из двоих - главный продюсер и т.д.?

[Misterfin]

Здорово! Думаю, многие с Вашим отчетом открыли для себя Крит заново. А то я думала, я там все видела. Только не поняла, кто из двоих - главный продюсер и т.д.?

Западный Крит гармоничен, соразмерен и в этом его прелесть. Там удачное сочетание пляжей, гор, растительности и исторических мест, без подавляющего преобладания какой-то одной составляющей. Мы не были в центральной и восточной части острова, но думаю там тоже можно проложить интереснейшие маршруты, в том числе и треккинговые. Лаан, которая в эту тему заходила, вероятно могла бы дополнить - вроде бы она путешествовала по разным регионам Крита.

P.S. Комментарии к фотографиям сверху, но в данном случае это отчасти шутливая подпись

[Лаан]

Misterfin, а Вы впервые были на Крите? Поражает Ваша тщательная подготовка и планирование маршрутов, и в то же время свобода и возможность не слепо следовать намеченным планам. Очень нравится рассказ, хотя информации много, мне часть неизвестна была то есть я ленюсь читать написанное сухим языком, а у Вас так легко и одухотворенно льется речь. Здорово!

Поняла почему серпантин к Превели показался опасным, вы поехали ущельем Ласточек...
В будущем не планируете посмотреть на Превели с этого ракурса?

[Лаан]

Самый красивый и интересный треккинговый маршрут -Фаласарна-Балос

Заразили. Пересматриваю планы на будущее. Предполагала, что насытилась Западным Критом (пять поездок...), хочется повторить майское путешествие по востоку и до конца пройти Астеруссию... а тут на тебе )) Фото замечательные, особенно вид на Балос сверху (выше Грамвусы! и много выше!) и проходы по веревкам, оооо! просто великолепны!

думаю там тоже можно проложить интереснейшие маршруты, в том числе и треккинговые

Около 800-900 километров пешком (нескромно ) запад, центр, восток, юг (север в основном на велосипеде и автобусе, благо по нему ведет национальное шоссе и сетка второстепенных дорог).
А восток... там не меньше красот — и исторических, и особенно природных, хотя от запада отличается довольно сильно.

[Misterfin]

Misterfin, а Вы впервые были на Крите? Поражает Ваша тщательная подготовка и планирование маршрутов

Поняла почему серпантин к Превели показался опасным, вы поехали ущельем Ласточек...
В будущем не планируете посмотреть на Превели с этого ракурса?

Да, на Крите мы первый раз, а как известно, первые впечатления самые сильные и яркие. Что касается подготовки, то я получаю некое извращенное удовольствие от самого процесса заочного изучения новых мест и маршрутов. В этом контексте, несколько утрируя, можно сказать, что на работе и дома я отдыхаю, а в путешествии работаю

Разве можно предсказать полет стрижа Очень красивый вид и необычный ракурс, согласен. Это вы все ущелье прошли до Превели?

[Misterfin]

Фото замечательные, особенно вид на Балос сверху (выше Грамвусы! и много выше!) и проходы по веревкам, оооо! просто великолепны!

Около 800-900 километров пешком

Там и выше можно забраться, на самый верх хребта, но это уже не по тропе и времени мало, если рассчитывать на корабль. А виды шикарные, это верно, потому что сочетание гор и моря изумительно красиво. Два года назад мы были на Майорке и там тоже были интересные маршруты, один похожий вдоль побережья, причем на самой вершине в безлюдном месте стоит старинное орудие, направленное в сторону моря. А сама тропа там местами такая... внизу пропасть, если что



Длина ваших маршрутов по Криту впечатляет. Вам бы на Мадейру еще...

[Лаан]

Да, на Крите мы первый раз, а как известно, первые впечатления самые сильные и яркие. Что касается подготовки, то я получаю некое извращенное удовольствие от самого процесса заочного изучения новых мест и маршрутов. В этом контексте, несколько утрируя, можно сказать, что на работе и дома я отдыхаю, а в путешествии работаю

Я скорее тоже (если не учитывать того, что дома езжу на велосипеде по сотне-две). Любимое: "Отдохнули хорошо, только устали очень".

Разве можно предсказать полет стрижа ) Очень красивый вид и необычный ракурс, согласен. Это вы все ущелье прошли до Превели?

Спустилась от церкви Святого Николая и прошла по реке и тропе, насколько это возможно — дном ущелья (до моста Гефира, через который вы переезжали). Дальше есть маршрут по реке, местами по пояс, местами вплавь, но вода была очень холодная (май), идти по ней несколько километров не хотелось. И верхняя тропа. Зато бонусом был этот вид. И много другого, не менее интересного. Не умею красочно описывать свой калейдоскоп впечатлений Может Вы читали отчет на форуме по острову, сюда никак не соберусь выложить.

[mrsh]

Самый красивый и интересный треккинговый маршрут -Фаласарна-Балос

Заразили. Пересматриваю планы на будущее. Предполагала, что насытилась Западным Критом (пять поездок...), хочется повторить майское путешествие по востоку и до конца пройти Астеруссию... а тут на тебе )) Фото замечательные, особенно вид на Балос сверху (выше Грамвусы! и много выше!) и проходы по веревкам, оооо! просто великолепны!

Света, золотые слова, у меня то же ощущение. )

Misterfin, спасибо за отличные описания маршрутов. Как удачно в Ваших отчетах сочетается продуманность и "романтичность" )), точность и настроение. Маршрут Фаласарна-Балос утащила в копилку на будущее ))

[Marinia]

Да, на Крите мы первый раз, а как известно, первые впечатления самые сильные и яркие. Что касается подготовки, то я получаю некое извращенное удовольствие от самого процесса заочного изучения новых мест и маршрутов.

Misterfin, поделитесь, пожалуйста, источниками маршрутов,
где вы заочно копаете инфу?
(интересуют однодневные походы)

Зимой, наверное, если с тропы Фаласарна-Балос не сдует, то кораблика обратно точно не будет.