Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Исландия Гренландия отзывы, отчеты из путешествий

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Форум Винского рекомендует
Бронирование отелей в Исландии по умным ценам и без предоплаты отели Рейкьявика, Акурейри, Кофн, Вик, Селфосс
Аренда автомобиля: Поиск и бронирование автомобилей в Rent Car агентствах Исландии по самой выгодной цене
Авиабилеты : Найти дешевые авиабилеты в Исландию и Гренландию
Нужна туристическая страховка?: Оформление туристической страховки онлайн - Узнай сколько стоит твоя страховка и оформи не отходя от компьютера!

Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #1

Сообщение kiseleva » 29 окт 2017, 16:15

Ну вот и наступили "долгие осенние вечера" - самое время пить чай и придаваться воспоминаниям о лете. Ведь даже северное и холодное - это было все-таки лето.

Бывают просто путешествия, из разряда "решили и поехали", а бывают "путешествия - мечты". Те, к которым готовишься, которых ждешь не один год, планируешь, откладываешь и которые иногда сбываются. А когда такие путешествия сбываются в хорошей компании - это двойная удача.

Немного вводных данных:

Четыре человека, одна машина и до верху набитый багажник - вот и вся наша команда.

С собой везли палатки, спальники, пенки, посуду для еды и готовки, термос и запас продовольствия в виде гречки, овсянки, макарон, сухого печенья, орехов, сухофруктов и сладостей, кто какие любит - от батончиков мюсли до марципана. Съели почти все - не везти же назад, но могли бы это, кроме гречки, наверное, и на месте купить - вышло бы не сильно дороже. Высокие цены там на мясо-рыбу, молочку, овощи-фрукты, а бакалея примерно как у нас - на ней не сэкономишь.

Примус и топливо к нему купили в первом же Бонусе - на форуме столько обсуждений как подобрать правильный примус, какой именно нужно и какой к нему подойдет баллон. А оказалось все проще некуда - берешь первый попавшийся в супермаркете и все работает! С грилем тоже все было дешево и сердито - люди пишут, что ничего нельзя приготовить, долго ждать - мы жарили сосиски, рыбу и курицу - все в считанные минуты. Правда, баранину не пробовали, может она долго готовится...

Из одежды я брала один комплект термобелья, несколько маек, много носков, одни теплые ( в них только ночью в палатке спала), толстовку, свитер и флисовую кофту, джинсы, шапку, снуд и флисовые перчатки, непромокаемые штаны (одевала поверх джинсов) и сноубордический костюм - штаны+куртка, из обуви - мембранные низкие кроссовки adidas. Были еще обычные кожаные кеды, на случай, если промокнем, но, к счастью, такого не произошло, поэтому в них я только летела. Несмотря на в целом хорошую погоду все остальное я постоянно носила и жарко мне не было. Но, говорят у женщин и мужчин разная терморегуляция. Поэтому, наверное, мужская часть нашей компании была одета немного полегче.

Двигаться мы решили против часовой стрелки. С самого нашего первого дня в Исландии мы взяли довольно стремительный темп. Вообще-то я уже давно пришла к тому, что в путешествиях лучше никуда не спешить. Но Исландия - другое дело. Не известно, удастся ли побывать там еще раз. Поэтому мы решили с первой попытки увидеть по максимуму.

Бюджет мы старались ограничить, но все дорогое и интересное тоже хотелось попробовать, поэтому кемпинги чередовались с необычными или уютными гостиницами, а гречка, привезенная из России с лобстерами - наш рецепт, как получить все и сразу.



https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=ru&mid=1dfZRIqNyFkcNF3woqHZkPf64XxA&ll=64.81309468433686%2C-19.469275400000015&z=7

5 июля. День первый.

Прилетели в 16 00, остановились в гестхаузе в городе Гриндавик. И хоть этот городок и напоминал унылый пригород из американского фильма ужасов, а за окном был дождь и завывал ветер, но домик оказался милый, хозяйка радушная, а отбывающие домой соседи-соотечественники великодушно отдали нам остатки своего "сухого пайка". Поэтому мы были полны приятных предчувствий и радостных ожиданий.

По дороге к гестхаузу заехали в Bonus, закупиться к завтраку.

Гриндавик был выбран из-за близости к Голубой лагуне. Идея расслабиться там после перелета показалась разумной. Места бронировали на сайте недели за 2 до поездки, и их уже было очень мало. Поэтому наше время 10 00. Откровенно говоря, после суток в пути дождаться его было трудно.





О голубой Лагуне так много и восхищенно говорят, а на фотографиях она такая голубая, что не разочароваться трудно. Нам показалось - мило, хороший сервис, на разок. Выйдя из душа на улицу и столкнувшись со шквалистым ветром, я вообще засомневалась, смогу ли дойти до воды, но внутри отогрелась. Сделали маску, посидели в сауне. "Спасибо" - хозяйке гестхауза - предупредила, что не стоит мочить там голову иначе волосы, особенно длинные, как у меня, придется отстричь. Видела я тех, кто этого не знал - сочувствую. Я и сама позже в одном бассейне не уследила за кончиками - пол часа с расческой и пакля на весь день.

Уснули мы в этот вечер мгновенно.

6 июля. День второй.

А утром приготовили сытный завтрак за круглым столом на хорошей кухне. Яичница, салат из рукколы с помидорами, сыры. Грядущие ночевки в кемпинге делали такие маленькие удовольствия особенно ценными.

После завтрака - в путь. Рейкьявик отложили напоследок. А для разминки решили проехаться по "золотому кольцу". Со вчерашнего дня было пасмурно, ветрено и дождливо, и мы боялись подумать, что так будет все оставшиеся дни. С утра я сразу нацепила на себя и термобелье и непромокаемые штаны и шапку с капюшоном. И все равно это были вылазки типа - выпрыгнули из машины, быстро сбегали посмотрели на красоту, сфотографировались и скорее назад. Холодища.

Национальный заповедник Þingvellir мы как-то не поняли. Идешь-идешь в толпе людей в узком проходе вдоль каменных стен.





В Долине гейзеров было немного лучше, пару раз видели извержение высотой метров 10-15 метров. Но ограждения вокруг каждого гейзера и дорожки как -то мешали в полную силу увидеть первозданную красоту этого места.









На водопаде Gullfoss Falls (Гульфос) было уже "теплее". Мы поймали и недолгое солнце и радугу.





А вот у кратера Kerid (Керид) стало совсем "горячо". Конечно, не в прямом смысле - дождь то продолжался, а в переносном - краски были такие яркие, такие настоящие, и, наконец-то, такие похожие на то, что мы ожидали увидеть в Исландии.



Но, честно говоря, первые два дня мы не встретили ничего сногсшибательного. Достопримечательности были полны туристами, пейзажи вдоль дорог весьма однообразные. И, как мы потом признались друг другу в конце, каждый ехал и думал: "Ну и где же вся эта фотогеничная красота?" - не озвучивая этого вслух, чтобы не вызывать упадок боевого духа.

Поэтому, по правде сказать, мое лучшее воспоминание этих двух дней - это ресторан Fridheimar, расположенный в помидорной теплице. Как же было приятно оказаться в столь необычном и, самое главное, столь теплом месте, после пары ненастных дней. Отстояв приличную очередь мы получили заветный столик, а на нем вкуснющие закуски, много хлеба, достойного французской брассери, горячий и острый томатный суп, аромантую пиццу и необычный десерт. И все это из томатов выращенных прямо тут, в этой теплице, в Исландии.



Нас обслуживал очень дружелюбный русскоговорящий официант из Молдовы, поэтому мы узнали про ресторан и про ферму больше двух предложений на английском, которые оттарабанивали рядом другие официанты. Оказалось, семена помидор черри и пчел для их опыления они привозят из Голландии, почву - из Финляндии. С вредителями борются, подсаживая на растения добрых насекомых, поедающих злых. Свет в теплице сам зажигается и гаснет в зависимости от освещенности на улице. В общем, чудеса агротехники на краю света, которым мы можем только позавидовать. Помидоры в десертах стали для меня настоящим откровением - купили домой десертный соус с ванилью. Теперь готовлю иногда дома яблочный пирог с овсянкой, взбитыми сливками и соусом из зеленых томатов, и ностальгирую по Исландии.

Приятным сюрпризом под вечер становится и место нашей ночевки Laugaras Homestay. Хозяева - зрелая пара - сами живут в этом доме и сдают туристам пару комнат на первом этаже. Все внутри и снаружи сделано с большой любовью. Мы ожидали стандартный отель, а оказались в уютном коттедже с тонким скандинавским дизайном и множеством приятных винтажных мелочей. Сразу в порога нас встречает фраза, написанная крупными буквами на зеркале: "Enjoy the day with a smile."



Возле дома гуляют куры, а из окон открывается вид на озеро и горы. Мечта, а не место.

7 июля. День третий.

Утром ужасно не хочется покидать уютную кровать, но нас ждет завтрак, который владельцы дома для нас приготовили. К моменту, когда мы выбираемся из комнат, они уже заждались и радостно садятся вместе с нами к столу.

Большая удача в путешествии остановится вот так, в семье местных жителей, прикоснуться к их быту и немного поболтать за завтраком. Оказывается, что хозяева жили в Рейкьявике, потом купили ферму, а вот теперь, выйдя на пенсию, осуществили свою мечту и открыли мини гостиницу, отреставрировав своими руками старый и почти разрушенный дом. А хозяйка сама занималась его декором и обстановкой, да к тому же на таком хорошем уровне, что я сначала подумала, что здесь работал профессионал скандинавского дизайна.





Не хочется покидать гостеприимный дом, но нас зовут новые приключения, поэтому делаем усилие и отправляемся в путь. На прощание хозяева обнимают всех нас по очереди, что было очень мило. "Неужели все исландцы такие радушные и гостеприимные!?" - думаем мы. "Наверное, это от того, что им не хватает тепла в их северной стране." -как бы отвечаем мы сами себе. Но как оказывается позже, исландцы, как и все народности на Земле - разные.

Впереди четыре ночи в кемпингах, поэтому сначала едем в Bonus дабы затариться на 4 дня продуктами. Чек - заоблачный. В конце путешествия, подбивая счета, мы как-то даже поверить не могли, что эту сумму мы потратили на одну покупку еды в супермаркете. Но пока нам не хочется об этом думать.

Наш маршрут был проложен против часовой стрелки и наша первая цель на сегодня - долина Landmanalaugar и кратерное озеро Ljótipollur (Льётиполлур).
Наконец-то, пейзаж начинает удивлять, восхищать и вдохновлять. Сиреневые поля люпинов. Мохнатые лавовые поля.







Мы решаем, что хватит уже сидеть на месте и, завидев первую мало-мальски фотогеничную церквушку, бросаемся из машины наперегонки на поиски лучших ракурсов.



Из-за того, что утром мы долго собирались, желание пообедать застает нас еще на пути в долину. На заправке Olis обнаруживаем туристический центр и решаем остановиться. Интересная деталь - при входе во многие гостиницы Исландии принято снимать обувь. Нам пока это кажется странным, но мы снимаем и сидим в кафе босиком. В общем-то, вполне разумное решение, в стране, где каждый первый турист только что бродил по размытым дождем тропинкам в своих трекинговых ботинках. Суп пюре из брокколи, и отличные вафли с мороженным и капучино - оказывается даже в Исландии можно очень даже вкусно поесть, но, увы, недешево.\

Едем дальше по пустынным местам и безлюдным дорогам и попадаем на первую живописную точку уже ближе к 17 00. Оставляем машину и забираемся повыше на высокий зеленый холм, похожий на спину гигантского динозавра. Вот здесь начинается для нас настоящая Исландия!













Навигатор сообщает, что мы еще не добрались до цели. Садимся в машину и едем дальше. К моменту, когда мы оказываемся на большой парковке возле кемпинга Landmanalaugar, природа делает нам подарок, и выходит солнце, которое делает все окружающие цвета в несколько раз ярче. По ощущениям наше прибытие в кемпинг Landmanalaugar похоже на момент, когда Леонардо Ди Каприо приплыл на секретный пляж в одноименном фильме. Потрясающая красота и кипящая жизнь молодежного лагеря! Цветные палатки, зеленая трава и ярко-желтые лютики. На деревянных дорожках вереница желающих окунуться в природный теплый бассейн, который, правда, до отказа заполнен людьми. А над всем эти - радуга!













Мы жалеем, что не запланировали ночевку здесь. Но в планах этого дня было добраться до города Вик. Поэтому гуляем и снова отправляемся в путь.

Едем в кратеру Ljótipollur. А там уже совсем другая атмосфера. Солнце сменяет собирающаяся гроза. Ветер сбивает с ног, и никого вокруг. Быть одним в таком эпическом месте невероятно! Сам кратер очень похож на кратер Kerid, но в сочетании с окружающим ландшафтом выглядит масштабнее.





В моем личном рейтинге исландских достопримечательностей долина Landmanalaugar на первом месте. Но она там не одинока. А с кем она делит это почетное призовое место - расскажу попозже.

Едем долго, понимаем, что увидеть Черный пляж на закате не успеваем, к тому же уже опять хочется есть. Обещаем друг другу, что завтра постараемся встать и выехать пораньше. Решаем найти первое попавшееся живописное местечко и приготовить что-нибудь на гриле там. Но это не такая простая задача в Исландии - все поля вдоль дороги обнесены проволокой. Тогда ищем близлежащий кемпинг, чтобы перекусить там. Съезжаем с дороги, кемпинг находится прямо у подножия живописного водопада Skogafoss. Но вот досада - там идет сильный дождь. Да-да, именно там! Подождав минут 20-ть, уезжаем из этого заколдованного места. И уже через 2 минуты пути дождь заканчивается. Через еще пару километров видим проселочную дорогу между двух полей и сворачиваем туда. Конечно, это была самая вкусная рыба на гриле в моей жизни - с помидорками черри и в компании прекрасных исландских лошадей!





Уже к полуночи добираемся до кемпинга Vik. Я еще не рассказывала, что сумка с палатками двух из четырех участников нашего путешествия потерялась при перелете в Хельсинки. Поэтому им пришлось снять комнату в близлежащем к кемпингу отеле. Ну а мы героически поставили палатку и уснули без задних ног.

Признаться честно, я не любитель палаточного отдыха, после целого дня дороги предпочитаю прилечь на кровать и помыться в собственном душе. А утром обожаю неспешные отельные завтраки. Но ради Исландии пришлось сделать исключение. Ведь здесь это просто религия! Такого количества разновидностей и моделей домов на колесах мне ранее видеть не приходилось. Дом - капсула с кухней, присоединяющийся к легковому авто. Дом - автобус с отсеками для 20-ти человек. Дом, который раскладывается так, что на стоянке возле него получается и личный дворик и терраса. И много-много чего еще.

8 июля. День четвертый.

С непривычки в эту ночь я спала плохо. Было ужасно холодно. 8 градусов - это не шутки. Несмотря на термобелье, теплые носки, шапку, спальник на +5 и куртку, накинутую поверх спальника, я замерзла и у меня болели бока. К тому же всю ночь на полную громкость галдели птицы, а голоса некоторых из них напоминали громкое дыхание пытающейся пробраться в палатку собаки. Поэтому, как только на часах натикало 6 30, я пулей подскочила и вылезла из палатки прочь. А там такая красота! Не зря кемпинг Vik хвалили в сети за живописность.



Но это, пожалуй, его единственный плюс. Ресепшен еще не работал, поэтому пришлось помыться в почти холодном душе. Дверь в помещение с умывальниками почти всегда нараспашку. В душе и в столовой нет отопления. По этой причине засиживаться на кухне тоже не хотелось. И в этот день мы, действительно, пораньше отправились в путь.

Сначала заехали на пляж Vik. С погодой опять повезло. Абсолютно чистое небо, яркое солнце. Теперь мы на своем опыте убедились, что Исландия в дождь и в хорошую погоду - это две разные страны. Нам больше нравилась солнечная Исландия.









Мужская часть нашей команды, конечно, хотела посмотреть на упавший самолет. А я, почему-то, решила, что нет смысла идти к нему лишних 2, 5 км. Поэтому осталась в машине. Рисовала маркерами и уплетала бутерброды с исландским лососем, которые друзья прихватили для нас из отеля. В общем, все были довольны.







Мы уже немного отклонились от первоначального плана и запаздывали. Поэтому как только все вернулись к машине, сразу двинулись к каньону Фьядрарглйуфур (Fjaðrárgljúfur). Когда приехали к нему - моросил мелкий дождь. Пришлось одеть дождевики. Некоторые из нас отважились на опасные фотографии на краю скал. А я просто сидела на ступеньках смотровой площадки и слушала звуки водопада.



Вернувшись к парковке, мы решили что лучшего места для обеда, чем площадка для отдыха с парой столиков, нам уже не найти и прямо возле машины сварили на примусе гречку и зажарили на гриле сосиски. Сделали салат, накрыли на стол. В окружении зеленых полей - это было великолепно! Только на нас и наш примус странно косились другие туристы, что нас не сильно смущало. Потом, в других местах для отдыха, мы видели таблички, на которых было написано, что кемпинг запрещен, а готовка на примусе, возможно, как раз относится уже к кемпингу и тоже в таких местах запрещена. Но тогда мы этого не знали и очень вкусно поели. Да и ни одна зеленая травинка не пострадала. Мы готовили на камнях.



После обеда наш путь лежал в Национальный парк Скафтафедль. Впереди на трассе уже виднелись ледники. А когда мы выходили сфотографироваться нас сдувал ледяной ветер. При выезде из нашего последнего гостевого дома хозяева заботливо предупредили: "Ни в коем случае не оставайтесь на ночлег около ледника! Там очень холодно!". А мы послушали и сделали наоборот. Выбрали по отзывам маленький уютный кемпинг, зато под самым ледником.
Чтобы снова не приезжать в лагерь без сил и за полночь, решили сначала поставить палатки, а потом уже поехать смотреть на водопад Svartifoss (Свартифос). Благо сумку с потерянной экипировкой наших друзей уже привезли. Кемпинг Svinafell Campgruond подкупил нас маленькими размерами, очень теплыми душем и столовой и приветливым русскоговорящим литовцем на ресепшен. В моем рейтинге кемпингов этот - лучший на нашем пути.
А вот кемпинг около парка Скафтафедль оказался просто огромным. Целые поля, заставленные кемперами. Много молодежи. Но вот удобства на улице.

Прогулявшись до водопада, мы разделились. Двое пошли дальше по маршруту, а мы спустились обратно вниз и ожидании друзей смотрели как морозостойкие европейские мальчишки играют в футбол.
Поужинали остатками гречки и сосисок в компании шумных французских пенсионеров, которые даже тут сооружали в несколько рук блюда высокой кухни - там был буйабес или рататуй - не меньше, и запивали все большим количеством вина.

Как ни странно, но несмотря на 6-ть градусов ночью, спать мне было уже теплее, чем в предыдущую ночь при 8-ми. Видимо, организм адаптировался.

9 июля. День пятый.

Наевшись с утра овсянки, держим путь в ледниковую лагуну Jökulsárlón (Йокульсарлон). Периодически по дороге виднеется ледник, который словно пытается лизнуть своим ледяным языком землю. К одному такому языку мы решили свернуть. Казалось, он был так близко. И хоть прогулки по леднику и не было в наших планах, мы вдруг подумали, почему бы не подойти поближе. Перед нами приехала только одна пара и больше никого там не было.

Шли мы, шли, но ледник не приближался. В какой-то момент наши друзья заскучали и повернули назад, а мне ужасно хотелось подойти поближе. 15-ти минутная на первый взгляд прогулка затянулась почти на час. Вот мы уже почти обошли образующееся от таящегося ледника озеро, и показались черные глыбы. Было жутковато, но меня утешало, что приехавшая немного раньше нас пара где-то впереди - значит, там есть проход. Мы ступили на черный снег и немного прошлись по нему. Бело-голубой ледник по-прежнему оставался далеко впереди, вокруг стали открываться зияющие черные дыры и провалы, а глухой звук под ногами как бы намекал на наличие внутри под нами возможных полостей. Картина была зловещая и наконец, окончательно испугавшись, мы решили повернуть назад. Ледник потрогать так и не удалось. Зато, как мне кажется, удалось прикоснуться к безмолвной вечности.









Теперь едем в Jökulsárlón. Сначала подъезжаем сбоку, но айсберги с этой точки кажутся маленькими и не впечатляют. Подъезжаем с , так сказать, парадного входа. Здесь на фотографиях уже ничего не надо фотошопить. Потому что все само по себе такое голубое, синее, яркое, сверкающее, как будто ты сам попал в фотошоп.







От идеи поплавать на лодке по лагуне отказываемся, так как мысль о том, чтобы целый час сидеть в неподвижном положении рядом с глыбами льда вызывает озноб. А мысль от том, чтобы сэкономить 4500 крон с человек согревает. Вместо этого идем прогуляться по пляжу туда, где глыбы льда волнами выбрасывает на берег. Рассматривает маленькие льдинки, забираемся на большую.









Наступает обеденное время и мы едем в Хебн, чтобы попробовать знаменитых исландских лобстеров, или, попросту говоря, лангустинов в ресторан Pakkhus, открытый в здании бывшего портового склада. Стены обеденного зала в нем отделаны отделаны оригинальными досками 1932 года. Вот, собственно, и весь декор. Но народу полно и очень уютно. Предварительно посмотрев отзывы на Trip advisor, мы сделали вывод, что цены на лобстеров в хороших ресторанах в городе одинаковые, а вот суп здесь оказывается даже дешевле. Так что мы остались и не пожалели. Подача - пальчики оближешь! Порции средние. Цены высокие.





Наверстываем программу и едем дальше смотреть водопад Хенгифос (Hengifoss). По пути подыскиваем хороший кемпинг. Вдоль дороги начинаются деревья, которые местами тянут на настоящий лес. Останавливаемся в одном приятном месте у озера. Ухоженная территория, новенькие деревянные туалеты. И все бы хорошо, но очень холодно и единственное теплое место в кемпинге - прачечная. Представляем, как здесь, наверное хорошо отдыхать, будь на улице хотя бы градусов 15-ть. Суровые исландские дети на фотографиях на информационном щите даже купаются в этом озере. Но прогноз обещает ночью всего 4 градуса и мы решаем поискать что-то еще.

Прежде чем снова отправиться в путь пьем чай из термосов, которые мы завариваем в дорогу каждое утро, кутаемся в шапки, шарфы и перчатки и смотрим как местные детишки качаются на качелях в одних толстовках.

Водопад Хенгифос находится высоко в горах, а парковка - у их подножия. Для кого-то, может это и не горы вовсе, так - холмы. Но я собираю все силы в кулак, чтобы не отстать от остальных при восхождении. Идти долго, но чем дольше идешь, тем красивее панорама, открывающаяся глазу. И уж, конечно, победа над собой и финальное фото на большом валуне на фоне водопада стоят того.







На ночлег останавливаемся в кемпинге города Egilsstadir. Все его хвалят, но по мне, так далековато идти от палаток до зоны с душами, туалетами и столовой, ну и единственный платный WI FI за время поездки, который к тому же работал только в зоне ресепшен расстроил. Зато здесь была самая богатая выставка домов на колесах. Ужинаем и спать.

Продолжение ниже!
Последний раз редактировалось kiseleva 30 окт 2017, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский
Исландия отзывы

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #2

Сообщение Schlussel » 29 окт 2017, 23:15

...может все-таки посетить Исландию...

Спасибо огромное, очень красивый отчет)
Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.
=iss was gar ist=trink was klar ist=sag was wahr ist=
Schlussel
путешественник
 
Сообщения: 1529
Фото: 10
Регистрация: 04.06.2011
Город: Melmac
Благодарил (а): 1227 раз.
Поблагодарили: 335 раз.
Возраст: 104
Страны: 44
Отчеты: 9
Пол: Мужской

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #3

Сообщение kiseleva » 30 окт 2017, 00:53

Schlussel , спасибо! Тогда читайте продолжение)
kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #4

Сообщение kiseleva » 30 окт 2017, 01:32

Итак, продолжу.

10 июля. День шестой.

Пользуясь присутствием в относительно крупном городе, пополняем запасы провизии и едем в Аскью. Вот оно - второе место, которое делит для меня пальму первенства с долиной Ландманалаугар! По пути проезжаем небольшую ферму с уютной церквушкой и милыми деревянными постройками. В ресторане нам предлагают суп из мха. Но мы пока не голодны.









Наконец-то появляется долгожданный марсианский ландшафт. Серое небо, мелкие камни, серая земля. Потом его сменяют лавовые поля. Дорога тяжелая, броды, повороты, тряска. Нам кажется, что едем мы уже бесконечно долго.





За одним из поворотов дороги встречаем припаркованные один за другим квадроциклы и в памяти сразу всплывают слова " Там они пасут свои мини луноходики...".



Удивляемся наличию туалета с туалетной бумагой и бумажными полотенцами даже в таких труднодоступных местах. Завидуем тому, чья работа заключается в том, чтобы пополнять здесь запасы бумаги. Вскоре решаем остановится и приготовить обед. Устраиваемся с подветренной стороны у большой глыбы лавы. Возможно, это было странное решение, но набор продуктов располагал, поэтому колдуем над пастой с кабачками и помидорами.





Нашу кулинарную идиллию нарушает проезжающий мимо рейнджер. Вот он - счастливый обладатель работы мечты! Он сообщает, что есть здесь можно, а вот готовить нельзя. Мы не очень понимаем, как готовка на примусе на камнях может повредить окружающей среде, но клятвенно обещаем убрать все за собой. А он в ответ разрешает нам съесть приготовленное, но оказывается чрезмерно болтлив и долго не уезжает. Кстати, он рассказал, что в Исландии съезжать с обочины дороги нельзя. Можно останавливаться только в специальных карманах, или прямо не проезжей части, если движение не слишком интенсивное. Причем это касается не только обочин, покрытых травой, но и таких вот, покрытых лишь камнями.

Паста же еще не совсем сварилась и, после его отбытия, мы довариваем ее, с опаской глядя на дорогу в ожидании возвращения смотрителя. Еда остывает на ветру мгновенно, но мы голодные и уже не обращаем на это внимания.

Едем дальше, еще часа полтора. Наконец-то парковка и кемпинг. Становится солнечно. В виду приближающегося вечера мы обсуждаем идею остаться здесь на ночлег, но в горах очень холодно, а душ опять без отопления. Поэтому пьем чай и выдвигаемся в путь с решимостью сегодня же добраться до озера Миватн.





Идти в одну сторону 2, 5 км. Дорога сразу же начинается со снежной каши. Мы радуемся купленным специально для поездки мембранным ботинкам. Черная земля с крупными белыми пятнами снега похожа на коровью шкуру. Голубой цвет неба режет глаза. Идти по черной земле легко, прыгать по снежной каше тяжело. Я то расстегиваю куртку, то прячусь от ветра обратно. Редкие люди, идущие навстречу здороваются и улыбаются. Здесь нас как будто сразу что-то объединяет, мы здесь, мы летели на самолете, мы не остались в Рейкьявике, мы ехали много часов по бездорожью, а потом шли пешком. Как будто мы избранные.





Мы точно не знали к какой цели мы идем, так что, когда увидели виднеющееся вдали озеро, это было как чудо. Настоящее чудо на самом краю Земли.












Топать назад тяжелее, ритм у каждого свой, мы рассредоточиваемся вдоль колышков, обозначающих тропу. Я втыкаю в уши наушники и про себя пою "Хэ-ей, Земля!", а потом "Рейкьявик, Рейкьявик..." и напоследок "Я забыла перчатки, я умру от холода..." - старый альбом "Маши и медведей" - это мой саундтрек к Исландии.



Вернувшись на парковку мы сразу двинулись в путь. Время поджимало. На обратном пути от качки у меня началась "морская болезнь". Приходилось выходить из машины и идти некоторое время пешком, чтобы прийти в себя. Сначала нас одолевала какая-то эйфория, а потом ужасная усталость.

Под косыми лучами заходящего солнца окружающая местность стала еще больше похожа на Марс. Мы ехали и любовались лунными пейзажами, но неожиданное происшествие вернуло нас с небес на землю в доли секунд. С непривычки к гравийным дорогам с нами случилась неприятность - занесло на камнях, и , еле вписавшись в поворот на большой для грунтовой дороги скорости, мы вошли в брод носом. Отдышались, выбрались, но оставили на дне пару полезных для машины деталей. В последствии это повысило бюджет поездки на треть. И изрядно испортило настроение в этот день. А кое-кому даже пришлось босиком лезть в ледяную воду и вылавливать оттуда потерянные запчасти.

До Миванта мы добрались очень поздно и упали без сил.



11 июля. День седьмой.

Утро было мудренее вечера, поэтому мы решили, что случившееся не должно омрачить наше большое приключение и продолжили путь.

Кемпинг Миватн был красив, но чересчур экологичен - почти все удобства (вода, розетки) на улице, нет Wi Fi - администратор на ресепшен объяснила, что это потому, что они хотят, чтобы люди были ближе к природе. Наверное поэтому кухня сделана маленькой и душной, чтобы, испугавшись спертого воздуха люди завтракали снаружи. Так мы и сделали. А что, красота - вид на озеро! Только вокруг вьются и роятся противные мухи, концентрация которых усиливается пропорционально приближению к воде.



После завтрака мы помыли машину на заправке и подклеили кое-какие детали, которые подлежали подклейке, чтобы ничего не напоминало нам о вчерашнем происшествии. Но бампер реанимировать было невозможно, и мы так и ездили без него все оставшиеся дни.

Сначала держим путь к водопаду Деттифосс, показанному в фильме Ридли Скотта "Прометей". От парковки скачем по серым камням лавы, небо грозовое и вода в водопаде тоже оказывается серо-коричневой. Зато мощь просто невероятная! Не знаю, это нам он таким показался в этот день, или Деттифосс такой всегда - мрачный, суровый, величественный. А люди, около него словно мелкие цветные точки.



По пути назад заглядываем на соседний Селфосс (Selfoss). Пьем чай с печеньем за столиками на парковке.

Потом гуляем по вулканической зоне Крафла. Из-за того, что буквально все вокруг дымится, а застывшие потоки лавы имеют черный цвет, здесь можно запросто представить, что Армагеддон произошел буквально на днях. В округе есть где побродить, заглядывая в расщелины и впадины и выискивая диковинные по форме и цвету куски лавы. Местами можно представить как земля встает на дыбы во время землетрясения.









На минутку заскакиваем посмотреть на сам кратер. Но там много людей, а кратерное озеро очень похоже на предыдущие два, что мы уже видели. Поэтому надолго не задерживаемся.

Голод заставляет открыть Trip Advisor, и найти место для обеда. На этот раз едем в ресторан Vogafjos Cowshed Cafe, расположенный на ферме прямо в коровнике. Конечно, это оказывается образцовая ферма - с ярко красными крышами, зеленой травой и цветочными клумбами, и образцово-показательный коровник - чистый, отделенный от обеденного зала большими стеклами. Внутри зала отделка деревом и окна в пол. В качестве аперитива нам приносят свеженадоенное молоко в маленьких стаканчиках. А на обед подают выращенные прямо здесь говядину и баранину. Но самым вкусным для меня оказывается гарнир - картофельная лепешка по-деревенски.



Тут же расположен сувенирный магазин со стильными сувенирами и винтажным антуражем. А также есть и гостиница. После еды мы еще сидим во дворе, наслаждаясь теплом яркого солнца и видами. Нам совсем неохота уезжать. На этой ферме так и хочется надеть исландский свитер, модные резиновые сапоги "Geysir", и отправиться доить коров или чистить сам коровник. Но, вместе с солнцем романтические образы уединенной фермерской жизни развеиваются и мы едем дальше.





Сначала заезжаем в местный аналог "Голубой лагуны" - Myvatn Nature Baths (Jardbodin vid Myvatn). Но больше из любопытства - цены там в два раза дешевле и нам хочется посмотреть, что они из себя представляют. Условия приличные, однако купаться лень, мы представляем, какими уставшими выйдем оттуда и двигаемся дальше.

Объезжаем озеро по кругу. Вообще, окрестности Миватна очень красивые. И там много чего можно посмотреть. Знай мы это раньше, то остались бы здесь на пару, а то и тройку дней.



Вообще, если бы я составляла маршрут по Исландии еще раз, то не стала бы планировать новую остановку каждый вечер, а ночевала бы две -три ночи в одном месте и из этого места делала бы вылазки к достопримечательностям. По-моему их расположение вполне такое позволяет.

По пути фотографируем лошадей, заглядываем в сувенирную лавку и останавливаемся посмотреть псевдократеры Скутустадир. Подобные образования внешне напоминают кратеры вулканов, но, хоть их возникновение и связано с вулканической активностью, на самом деле кратерами они не являются и не извергаются лавой. Причиной их образования считаются паровые взрывы. Когда лава покрывала землю в местах, где близко к поверхности земли находились запертые резервуары с водой, там образовывалось большое количество пара, повышалось давление и происходил взрыв, в результате которого получались чашеобразные углубления в земле.

Как красиво они выглядели на фотографиях! Но на деле мы просто бродим по тропинкам протоптанным в траве между невысоких холмов, что в солнечный день приятно, но после всего, увиденного ранее, кажется бессмысленным. Поэтому поворачиваем назад и возвращаемся. Мой совет, если у вас нет с собой квадрокоптера, то эту остановку можно пропустить, псевдократеры хороши только с высоты птичьего полета.

А мы ловим по дороге косые лучи закатного исландского солнца и мчимся к месту нашей ночевки - в Hotel Edda Storutjarnir, чтобы не забыть совсем о радостях цивилизации.



Отель Edda Storutjarnir находится посреди высоких гор в здании школы Storutjarnaskoli и, видимо, переоборудуется в отель только на время летних каникул. Но продуманность, красота и удобство поражает с первого взгляда. Я так впечатлилась, что мне захотелось найти об этом здании и его создателе больше информации. Здание спроектировано исландским архитектором Манфредом Вильямсоном в 1969 году. Его архитектуру, наверное, можно отнести к стилю функционализм, а внутри мы находим настоящий интерьер в стиле 60-х. Яркие краски, прямые линии, нестандартные и природные материалы, медный камин в зоне отдыха. Вильямсон говорил, что природа приходит первой и она должна выиграть, без сомнений. И уделял большое внимание тому, как люди взаимодействуют со зданиями. Вот это взаимодействие природы, здания и человека очень чувствуется, когда находишься внутри. На следующий день нам совсем не хотелось покидать это место.



Исландская современная архитектура лично меня не оставила равнодушной. Столько красоты и даже гениальности в простоте! Удивительная вписанность в ландшафт! Мы часто по пути или в городах, в которые заезжали, обращали внимание на необычные гостевые дома, полуподземные павильоны, выверенное сочетание дерева, камня, стекла и окружающей природы.

А пока мы по сложившейся в Исландии традиции снимаем обувь сразу на ресепшен и заселяемся. Комнаты, действительно, студенческие - у каждого своя кровать, свой шкаф и свое рабочее место. А из панорамного окна вид на горы! Я уже не хочу быть исландским фермером - я хочу быть исландским студентом!

Добываем на ресепшен кипяток и завариваем себе чай. Пьем его в зоне у медного камина с кексами, купленными по дороге. К сожалению не получается посмотреть кино - TV зона занята студентами, которые смотрят футбол и скрашивают наш вечер туалетным юмором.

Продолжение следует...
kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #5

Сообщение kiseleva » 30 окт 2017, 19:11

12 июля. День восьмой.

Утром, мы встаем пораньше, чтобы искупаться в открытом бассейне. Как же это здорово, что в Исландии они так распространены! После купания греемся немного в чаше с горячей водой и идем завтракать. Делаем это долго и с удовольствием - готовим вафли, пьем чашку за чашкой чай. Экватор нашего путешествия позади и мы уже немного устали. Поэтому бездельничаем и валяемся в кроватях до полудня.
Ну а следующая наша цель - Хусавик. По дороге заезжаем сперва на Водопад Годафосс. Он небольшой, но красивый, близко от парковки, поэтому времени на него уходит немного. А потом на ферму-музей The Turf House Museum, посмотреть на то, как выглядели традиционные земляные дома в Исландии.



Этот музей не единственный в стране. Просто именно он попался по пути и нам стало интересно. Там не один дом, а целая мини улица, на которой аж 5-ть домов, небольшая беленькая церковь и милое сельское кладбище. Я люблю старину и винтаж, и, хоть музеи в Исландии не и входили в наши планы, здесь мы зависаем надолго, рассматривая архаичный скандинавский дизайн в действии. Все очень аскетично, на утвари никаких тебе росписей и ярких красок, как, например, в музеях русского зодчества. Зато все до единой кровати в доме раскладные в длину и ширину.





В комплексе также есть ресепшен с современным ремонтом, сувенирами и кафе. Но мы уже мчимся навстречу китам.

Я до конца не была уверена хочу ли поплыть. Как я уже писала выше, иногда у меня бывает "морская болезнь" и я очень боялась промокнуть.

Уже проезжая по улицам Хусавика мы поняли, что соскучились по городу: выпить кофе в кофейне, побродить по улочкам. Но сначала идем определяться с лодкой. Выбираем бесшумную Gentle Giants. Тут же я покупаю пачку таблеток от качки и решаюсь плыть.



До посадки есть время и мы идем перекусить пиццей. А потом получаем свои непромокаемые скафандры. Свой я тут же надеваю на себя. А вот остальные храбрятся и просто берут их с собой. Наконец, отплываем, сначала и правда тепло, потом начинает накрапывать мелкий дождик и поддувать свежий ветерок. Впереди виднеются горы и ледники. И остальные один за другим натягивают шапки и непромокаемые костюмы. Но в костюмах вполне комфортно и сухо.

Женщина гид - начинает вещать в громкоговоритель, а мы еще до конца не верим, что действительно увидим китов. Потом она указывает на китовые хвосты, то на 12-ть часов, то на 14-ть. Мы думаем, ну вот, наверное в этом и заключается все путешествие.

Но за тем начинается невероятное. Один кит останавливается и бьет хвостом. На его сигнал приплывают еще двое. Они уже совсем близко. Выныриваю по трое или парами как "три белых (читай черных) коня". А на последок их становится четыре и они проплывают прямо под нами. Мы в детском восторге плывем к берегу.

Под занавес нас угощают какао и булочкой с корицей, и это простое и дешевое угощение приходится как нельзя кстати на этой лодке посреди Гренландского моря.



Просим экскурсовода порекомендовать место для ужина и сдав костюмы, идем туда. Ресторанчик Naustid очень приятный, открыт видимо в обычном старом жилом доме и все вокруг еще напоминает об этом: и несколько отдельных залов, которые раньше, наверное, были жилыми комнатами и коллекция часов на стенах. Ресторан, как и все хорошие рестораны в Исландии дорогой. Чтобы не переплачивать, выбираем по супчику и едем Hosfos Litla Brekka Guesthouse.



Когда я планировала путешествие, то мне показалось, что этот гостевой дом находится сравнительно недалеко. Но на карте все почему-то кажется ближе. По пути проезжаем Акюрейри. Он оказывается интересным и красивым большим, по исландским меркам, городом. Нам хочется немного погулять, мы останавливаемся, но ненадолго.



В планах было также прогуляться по милому рыбацкому городку Сиглюфьордюр по дороге, но к моменту, когда мы проезжаем его, там все уже спят. Делаем пару фото - спасибо белым ночам, и едем дальше. Но городок, и правда, заслуживает внимания. До сих пор жалею, что не сложилось побыть в нем подольше.







До места добираемся уже за полночь. Наш гостевой дом - это бывшая ферма, с одной стороны от которой море, а с другой горы и дальше никого на километры вокруг. Только поля с упакованной в пленку травой. Входная дверь для нас открыта. Внутри красота. Чудесный дизайн, и красивая кухня с большим деревянным столом так и манит открыть вторую из двух бутылок вина, купленных в аэропорте.

13 июля. День девятый.

Утро следующего дня встречает меня репродукцией Матисса на стене напротив кровати и вкусным кофе, приготовленным в местной кофемашине. Но впереди большие переезды и мы выдвигаемся в путь. Тем более, что здешние хозяева, которые, как оказалось, ночевали в этом же доме, уже начали уборку комнат, как бы намекая на то, что и нам пора.



Сначала едем в городской бассейн города Хосфос в паре километров от места ночевки. Я не могла это пропустить! Обнаружить такой современный бассейн в поселке на 10-15 домов было удивительно. А плавать в теплой воде на фоне моря, гор и ледяных шапок просто чудесно. Там, конечно, есть и чаша с горячей термальной водой, но в ней все время было столько людей, как будто все жители города Хосфос приходят в свой выходной (а это было именно воскресение) сюда погреться.

Из достопримечательностей в этот день у нас была запланирована только скала "Слон" (Хвитсеркур) на полуострове Ватнснесс (Vatnsnes). Если в бассейне светило солнце, то там нас встретил суровый пейзаж, мрачные скалы и сильный ветер. Место достаточно дикое - ни туалетов, ни кафе. Поэтому прогулявшись до скалы, мы пообедали на парковке за столиками, разогрев на примусе прямо там сваренную утром гречку с тушенкой. Надо признаться, гречка нам уже порядком надоела. Но что делать.

После обеда выдвигаемся к месту нашей ночевки в Apartments by the Fjord в городе Тингейри, что уже на западных фьордах. Сказать что дорога было долгой и тяжелой - ничего не сказать. Мы ехали часов 6-ть. Всю дорогу ребята меня несколько раз спрашивали, нельзя ли было забронировать гостевой дом поближе, что там интересного и зачем мы вообще туда едем, ведь никаких знаковых достопримечательностей в этом регионе и нет.

Действительно, многие люди, посещающие Исландию впервые, оставляют западные фьорды на потом. Но ведь мы хотели получить максимальное представление об Исландии, так что пропустить такое не могли.

По пути дорога неожиданно переходила с асфальтированной на грунтовую несколько раз, крутиться по горному серпантину, объезжая каждый фьорд -довольно муторно. Пейзаж величественный, но откровенно говоря - монотонный. И есть некое ощущение безысходности. Потому что с это дороги практически некуда свернуть или съехать, и нет другого более легкого пути.

В какой-то момент находим более менее широкую площадку и съезжаем с трассы, чтобы передохнуть. Обнаруживаем там чудо цивилизации - автономный дом с парой спальных полок, одеял, мини генератором и запасом воды. Внутри, конечно, не очень чисто и запах неприятный, но в случае поломки в этих местах в плохую погоду, возможно это будет единственный способ выжить для кого-то. На столе, кстати, стояли чайные пакеты, консервы, сахар и соль, частично с русскими названиями.

Затем попадаем в белое молоко облаков. Жутковато было ехать не видя ничего на 10 метров вперед. А уж как здесь, наверное, "весело" в дождь не хотелось и представлять. Это была совсем другая Исландия. Труднодоступная. Дикая. Первозданная.





Потом начались тоннели, длинные, по несколько километров. Не то, чтобы я страдала клаустрофобией, но я никогда раньше не ездила по однополосным тоннелям с карманами, чтобы уступить дорогу. И до этого никому из нас не приходилось бывать в тоннеле, в котором есть повороты под 90 градусов - вот так едешь, едешь в стену, а там оказывается поворот.

Прибываем в Тингейри к полуночи. Апартаменты оказываются скромными, недаром и цена была невысока, но все необходимое есть. После долгой дороги хочется размяться и мы идем обозреть окрестности.







Ловим над морем закат. Многие жилые, на первый взгляд дома, оказываются гостиницами. Город как будто вымирающий. Но в нем даже есть детский сад. Находим душевное место для завтраков Simbahollin. Зеленые стены, написанное мелом меню, прекрасные отзывы в сети. Утром кофе и вафли, на ужин - тажин. Возле основного здания, стоят переделанные в кафе - автобусы. Ужинаем вареными яйцами. И отправляемся спать.







14 июля. День десятый.

Утро начинаем с завтрака в облюбованном вчера кафе. Внутри оно оказывается еще лучше, чем снаружи. Винтажная обстановка старого рыбацкого дома, прямо в зале пекутся вафли и пахнет кофе и какао. Кажется, весь город завтракает здесь, по крайней мере, его туристическая часть.

Мы садимся в отдельной комнате. Я заказываю капучино и вафли со взбитыми сливками и ревеневым вареньем. Все хенд мейд! Остальные едят тоже что-то в этом духе. Листаем местную свежую газету и никуда не спешим. Играет красивая музыка. Я поддаюсь атмосфере и покупаю брошку в виде лисы в исландском свитере. Нам не хочется уходить, но приходится. Ах, как же "я планов наших люблю громадье"!

Только позавтракали и едем обедать. На этот раз в город Исафьердюр в ресторан «Tjöruhúsið». Город находится совсем недалеко, но после вчерашнего мы уже понимаем, что путь не быстрый, и задерживаться нельзя.

Стоило ли ехать в такую даль специально из-за этого ресторана? - Стоило! «Tjöruhúsið» семейный ресторан в здании, а скорее сказать, в сарае (что-то вроде рубленного склада с деревянными столами и скамейками), где на обед подают рыбу, не ту, которую потребовал повар, а ту, которую сегодня поймали. Только свежая рыба, огромные порции и ... антураж! Нам на четверых принесли скворчащую сковородку диаметром пол метра! А на ней столько жареной рыбы, да еще в окружении картошки в мундире и каперсов. Вкуснотища была невероятная! Для меня еда - важная составляющая культуры страны, а, значит, и путешествия. К тому же, хоть Исафьердюр и достаточно крупный город, но никаких особых достопримечательностей в нем нет, а городок приятный и, опять же, это ощущение оторванности от мира. В общем - ресторан был хорошим поводом побывать здесь, и мы не пожалели.







Невероятно, но даже в Исландии удивительно тесен мир - встретили у ресторана рейнджера, который запрещал нам варить гречку по пути в Аскью. Радостно раскланялись друг с другом. Еще бы! Неожиданно было встретиться за столько километров и в такой глуши.

Кстати, обнаружили здесь занятный монумент "в память о моряках полярного конвоя QP 13, погибших у берегов Исландии 5 июля 1942 года". Написано на трех языках, включая русский.

Во второй половине 1941г. достигнутыми соглашениями между СССР, Великобританией и США о совместных действиях в войне против Германии было положено начало взаимным военным поставкам. Осуществлялись эти поставки морскими судами, сформированными в конвои. Причем караваны, идущие из в СССР именовались PQ, а обратно - QP. Караван QP-13 состоял из 35 судов и следовал под командованием коммодора Гейла с эскортом из 5 эсминцев, 4 корветов, 2 минных тральщиков и 2 траулеров. Конвой был обнаружен немецкой авиацией 2 июля, но он вошел в полосу густого тумана и налета избежал. Из-за плохой погоды и навигационной ошибки командования караван попал на британское минное поле. Корабль с командиром конвоя потерпел крушение, столкнувшись с айсбергом. 4 судна подорвались на минах и затонули, а 2 получили серьезные повреждения. Вот такая весточка из прошлого.

После обеда занялись рутиной: помыли машину, съездили в супермаркет. А потом побродили по улочкам, весьма живописным. Обнаружили очередь в кондитерскую, не смогли пройти мимо и накупили булочек и пирожных в дорогу.
Озаботились бронью парома, но через интернет сделать ничего не смогли. Пришлось искать туристический центр, где нам и помогли забронировать паром по телефону.

Теперь до вечера надо успеть посмотреть тупиков на скале Латрабьярг и найти место для ночлега. По плану ночевать мы должны были в кемпинге. Но кемпинги по дороге сервисом не радуют.
Проезжаем Водопад Диньянди (исл. Dynjandi), такой же красивый, как и его название. Но мы уже торопимся и просто провожаем его взглядом из машины.

Через некоторое время устраиваем привал - пьем чай с слойками и пирожками как раз под странным каменным чудищем.

Потом останавливаемся у корабля Gardar. Чем ближе тупики, тем хуже становится погода. Из машины огромные песчаные откосы из желтого и белого песка манят размять ноги и прогуляться. Мы едем и представляем, какие это были бы шикарные пляжи, будь здесь немного теплее.



Почти перед самой скалой мы увидели Guesthouse Breidavik. А ближе - кемпинг, который состоял из парковки на 5-6 машин и двух деревянных туалетов без воды.

Про тупиков мы думали также как и про китов - сейчас будем ждать одну птичку целый час и она будет сидеть так далеко, что и не сфотографируешь. А они оказались такие ручные! Сидят себе и ухом не ведут. Иногда казалось, что их даже можно взять в руки и погладить.







Живут на этой скале, правда, не только тупики. Там настоящая птичья гостиница! Кого там только нет, но я, честно говоря, в птицах не разбираюсь. Просто много всяких, шум, галдеж. Ветер и дождь усилились и мы пошли к машине. На улице ночевать не хочется, и решено заехать в туристический центр. Там для нас приемлемыми по цене оказались 2 варианта - поставить палатку по 1500 крон с человека или взять два номера с двухъярусными кроватями без белья за 5000 крон за номер - мы поленились и выбрали второе. Так не хотелось собирать палатки в проливной дождь.

К тому же там как нельзя кстати оказался бар. Взяли по бокальчику вина и пошли на кухню готовить ужин - сегодня у нас ризотто! После ужина я немного порисовала местную церковь - спасибо панорамному остеклению, ведь дождь продолжался всю ночь.



В этот вечер нам было как-то особенно радостно, что мы не остались ночевать на улице, а попали сюда. Прекрасное уютное теплое место - идеально для фотоохоты на тупиков!

15 июля. День одиннадцатый.

С утра мы позавтракали традиционной овсяной кашей и поехали на паром, который отправлялся около половины двенадцатого. Стоимость его оказалась, мягко говоря, слегка завышенной - около 30 000 крон за четырех человек и машину. Но время дороже. Кто ездил по западным фьордам - тот поймет.

Паром комфортабельный - столики, диванчики, туалеты. WI FI, правда, вырубился от перегрузки сразу после посадки. Поэтому идея плыть и смотреть фильмы с треском провалилась, и даже два часа в пути тянулись очень долго.
В дороге мы обсуждали - стоило ли тратить время и деньги и ехать на западные фьорды? Ведь мы не увидели никаких грандиозных достопримечательностей. Но каждый был согласен, что есть в западных фьордах что-то особенное - самобытная атмосфера настоящей Исландии и девственной природы, и мы ни о чем не жалели.

Прибыли мы в маленький городок Стиккисхоульмур, прославившийся тем, что здесь снимали несколько сцен фильма "Невероятная жизнь Уолтера Митти", и больше похожий на рыбацкую деревеньку. Время было обеденное и мы, погуглив несколько заведений, которые находились все в пределах одной улицы, решили прогуляться и выбрать лучшее.





Остановились в Sjavarpakkhusid. Это был ресторан с историей, старые фотографии на стенах, интерьер с венками из ракушек и рыбацкими веревками, вкусная еда, повар с фантазией, но уж больно маленькие порции. Близился конец путешествия и мне почему-то все время хотелось вина. Заказывать его в ресторанах было слишком дорого. Поэтому мы поехали искать специальный винный магазин, но он работал до 17 и уже закрылся. Напоследок нашли дом, который засветился в фильме про Уолтера Митти и довольные поехали искать церковь Budir - символ Исландии и полуострова Снайфедльснес.

Не знаю чем она меня так зацепила, но увидев ее на фотографии мне захотелось непременно увидеть ее вживую. По дороге нетрудно было заметить, что ландшафт опять кардинально изменился. Мимо мелькали горы и поля, заросшие ярко-зеленой травой. А у меня в наушниках играл саундтрек из "Уолтера Митти" - теперь эта музыка всегда будет у меня ассоциироваться с Исландией и нашими , конечно, не такими невероятными, как у него, но все-таки приключениями.

Раз уж мы все равно ехали в эту сторону, то решили побродить по берегу и посмотреть на причудливые скалы в поселке Арнарстапи. Для неспешной прогулки вполне живописное место. Только забавно, что здесь количество фотографов на каждую видовую точку иногда зашкаливает. Да и, честно говоря, это было уже из последних сил. Нас ждала очень необычная ночевка и мы пообещали друг другу, что приедем пораньше, приготовим ужин и насладимся местом, в котором остановимся.









К церкви Budir заскакиваем на пять минут, делаем несколько фото. Удивительно какой красивой и фотогеничной может быть аскетичная сельская церквушка, построенная в 1848 году. Деревянные церкви в Исландии - это историческое наследие и охраняются государством. Сочетание темного-серого цвета стен с цветом ярко-зеленой травы на фоне эпических гор с туманными вершинами не оставляет равнодушными фотографов, режиссеров , да и нас, простых путешественников. Кстати, именно эта церковь показана в мрачном исландском фильме "Металлистка". Его я посмотрела перед отъездом, для вдохновения.





Итак, ночь нам предстояло провести не где-нибудь, а в автобусе. Но перед этим еще кое-что случилось со мной в первый раз - тоннель под водой! Он оказался платный - чем ближе к столице тем дороже.

Отель Esjan расположен у подножья живописных гор, чье вершины растворяются в тумане. А вместо номеров там настоящие автобусы, переделанные в дома. Хозяин этого места - художник - сам занимался отделкой каждого номера, так нам сказала девушка на ресепшен. По приезде первые пол часа мы потратили на фотографирование. Еще бы, эти ярко желтые автобусы так необычно смотрятся на лоне природы! Номера экипированы по последнему слову техники, но при этом неординарно оформлены. А около домиков растут настоящие березы.





После "фотосессии" мы занялись ужином. Хотели сделать курицу на одноразовом гриле, а там оказался хороший настоящий гриль на улице. Гулять так гулять. Пока мы готовили с нами постоянно заигрывала хозяйская собака. Стол накрыли прямо на улице. И наконец-то достали крепкие напитки: одну мы привезли с собой, а вторую купили в аэропорту. Думали, будем согреваться в кемпингах, да что-то так уставали к вечеру, что прекрасно засыпали и без "снотворного".





Уже после второго тоста начался дождь и нам пришлось перебраться в автобус. Декор в стиле хиппи, зеркальный шар под потолком и барабанящий по крыше дождь напомнили мотив песни "Riders on the storm" группы "The doors". Именно эту музыку мы и слушали остаток вечера. Было уютно и органично. Когда наши запасы закончилась, мы пошли искать бар. Но никакого бара в этой глуши мы, конечно, не нашли - вокруг было только несколько гостевых домов. Так и пришлось вернуться ни с чем и лечь спать.

16 июля. День двенадцатый.

По укоренившейся привычке, утро началось с каши и сухофруктов. Под конец путешествия мы доели практически все припасы. Прощаемся с радушной хозяйкой и ее собакой и вперед, в столицу.



С погодой нам опять повезло - светило яркое солнце. Паркуем машину и идем гулять. Никаких особых планов на Рейкьявик у нас не было. Посмотрели Trip Advisor по пути и набросали примерный план. Сначала отправились в церковь Хадльгримюра. Зашли внутрь, вечером там намечался органный концерт, а сейчас - репетиция. Присели на скамейки и послушали музыку недолго.

Исландские современные церкви - это обширная тема, которая может стать лейтмотивом отдельного путешествия. Это футуристичная архитектура будущего. Нам же, кроме кафедрального собора Рейкьявика посчастливилось увидеть всего две: в Акурейри и в городе Блёндюоус. И, судя по тому, что можно найти на просторах интернета, это была лишь малая толика.

После миниконцерта идем выпить кофе в кофейню Reykjavik Roasters. В этом заведении гармонично переплетаются йога и винтаж. Играет музыка с пластинок на старом проигрывателе. Круассаны и брауни, эспрессо и капучино.
Далее идем по безлюдным улицам в сторону порта. Обстановка вокруг провинциальная. Через некоторое время оказываемся в более оживленном районе. Там столичные соблазны сразу берут нас в оборот, и вот мы уже примеряем дизайнерские очки и брюки, разглядываем авторскую керамику и китайские сувениры.









В какой-то момент мы даже зашли в музей современного искусства, расположенный в здании портового ангара. Но, уставшие, мы отказались от прекрасного в пользу хорошего обеда в Kex Hostel Reykjavik.



Огромный шумный зал заполненный молодежью. Я беру рыбу и вино, и от усталости все уже как в тумане. Хотя вкусно было, точно помню.

После обеда едем к месту нашего последнего в Исландии пристанища. А наше состояние и настрой лучше всего передаст вот это фото. Мы забронировали на Airbnb апартаменты поближе к аэропорту. Когда подъезжаем к дому, пугаемся его ветхости - это район обшарпанных панельных пятиэтажек возле аэропорта. Но войдя внутрь наши опасения развеиваются - там оказывается не квартира, а каталог Икеа. Сразу видно, что хозяйка сама здесь живет: вокруг личные вещи и семейные фотографии. Каждая картина и вазочка на своем месте, фанерная голова оленя и скульптура - птичка дизайнеров Charles and Ray Eames, белые стены и деревянный пол - все атрибуты скандинавского дизайна на месте. И, конечно, фразы-мотиваторы, вроде: "Live every moment, laugh every day, love beyond words" - на стенах. А на открытом балконе цветущая клубника в горшках!

Мне кажется, в этом есть проявление исландского характера. Противопоставлять суровому климату домашний уют, красоту, окружать себя милыми мелочами и делиться любовью. Все эти слова "LOVE", "SMILE", и прочие на стенах, сердечки, подвешенные в окнах, чистота и скупая, но все таки, красота. Наверное, именно это помогает им жить, а не просто существовать в этом суровом климате.



17 июля. День тринадцатый.


С раннего утра сдаем машину. Расплачиваемся за ущерб и с облегченным кошельком (ха-ха, тогда нам было совсем не до смеха), но переполненные впечатлениями летим в Хельсинки.

А эта финальная фотография, где мы едем в наши последние в Исландии апартаменты лучше слов расскажет о том, что путешествие удалось.

kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #6

Сообщение bor11 » 30 окт 2017, 20:19

Спасибо за замечательный отчёт. Вдохновляет на Исландию. Небольшая финансовая справочка пригодилась бы - по жилью, прокату машины, бензину, питанию...
Рисунки понравились!
Опыт путешествий "All Exclusive"
bor11
полноправный участник
 
Сообщения: 432
Фото: 567
Регистрация: 16.11.2014
Город: Оттава
Благодарил (а): 52 раз.
Поблагодарили: 120 раз.
Возраст: 61
Страны: 45
Отчеты: 13
Пол: Мужской

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #7

Сообщение kiseleva » 30 окт 2017, 22:05

bor11 , спасибо!

Что касается справочки:
Отели и кемпинги на двоих 43 000 руб. (отели) + 4120 руб. (кемпинги).
Машина на двоих 60 000 руб. (при условии, что нас было четверо).
Бензин примерно 22 000 руб./2-их.
15 000 -20 000 руб. - продукты в магазине на 2-их. (при условии, что еще везли еду с собой).
Рестораны на 2-их 25 000 руб.
kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #8

Сообщение smax76 » 31 окт 2017, 06:51

Отличный отчет, на мой взгляд, один из лучших на форуме в ветке по Исландии - поставил плюс. Понравились и маршрут, включая западные фьорды, и, наконец-то, увидел хорошую подробную карту, которую можно применить для разработки своего плана поездки, ну и фото, конечно, изумительные. А в своеобразном подходе - брать с собой крупы, спать в палатке, но, при этом, ни в чём себе не отказать и не забывать лобстеров поесть в ресторане Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное. - прямо таки себя увидел))
smax76
участник
 
Сообщения: 148
Фото: 137
Регистрация: 14.11.2007
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 24 раз.
Поблагодарили: 40 раз.
Возраст: 41
Страны: 38
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #9

Сообщение kiseleva » 31 окт 2017, 17:07

smax76 , спасибо за отклик! Уже думала, не сяду за отчет - некоторые исландские названия совершенно невозможно запомнить)), а тут уже три месяца прошло. Хорошо, что с самого начала был написан план поездки и в пути мы ставили отметки на карте.
kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #10

Сообщение Ltv16 » 31 окт 2017, 18:12

Красивые фотографии, интересный отчет, хороший слог и результат: появилась новая мечта - Исландия. Спасибо за это!
Ltv16
новичок
 
Сообщения: 36
Регистрация: 23.05.2016
Город: Москва
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 51
Страны: 39
Пол: Женский

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #11

Сообщение kiseleva » 31 окт 2017, 21:07

Ltv16 , спасибо! Приятно быть причиной мечты) Я когда-то тоже здесь на форуме увидела фотографии Исландии и загорелась.
kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #12

Сообщение timmy_ru » 01 ноя 2017, 15:44

Здравствуйте, отчёт ещё не дочитал, но сразу чувствуется, что написан он мастерски. Чуть позже прочитаю полностью Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное. а пока вопрос появился. Подскажите, пожалуйста, а как вы вставили фотографии такого большого размера, если на форуме ограничение 1200 на 1000 пикселей?
Live a life you will remember
Аватара пользователя
timmy_ru
участник
 
Сообщения: 53
Фото: 2607
Регистрация: 22.03.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 34 раз.
Возраст: 30
Страны: 11
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #13

Сообщение kiseleva » 01 ноя 2017, 18:26

timmy_ru , спасибо!)
а как вы вставили фотографии такого большого размера

Я выкладываю фотографии в альбом на Google foto, для этого надо иметь аккаунт в Google. Потом уже там в альбоме щелкаю на фото, чтобы она открылась крупно, потом по крупной еще раз правой кнопкой мыши, выбираю "Копировать URL каринки". Здесь выбираю кнопку "Img" (вставить изображение), и туда где мигает курсор вставляю этот URL (ctrl+V). Такой способ на форуме где-то описан, но не помню где).
kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #14

Сообщение timmy_ru » 01 ноя 2017, 18:38

Всё понял, спасибо! Придется мне весь отчёт переделывать Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное. с маленькими фотками это совсем не то, конечно
Live a life you will remember
Аватара пользователя
timmy_ru
участник
 
Сообщения: 53
Фото: 2607
Регистрация: 22.03.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 34 раз.
Возраст: 30
Страны: 11
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #15

Сообщение ruslendingur » 04 ноя 2017, 03:11

То, что номера в бродах теряют - это вообще как бы уже традиция. Но бампер!!! Как? Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
Аватара пользователя
ruslendingur
почетный путешественник
 
Сообщения: 2002
Фото: 60
Регистрация: 05.06.2010
Город: Окрестности Исландии
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 283 раз.
Возраст: 58
Страны: 6
Отчеты: 3
Блог: Просмотр блога (3)
Пол: Мужской

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #16

Сообщение kiseleva » 04 ноя 2017, 11:39

ruslendingur

То, что номера в бродах теряют - это вообще как бы уже традиция. Но бампер!!! Как?

Вам, действительно, интересно?)
Как это обычно бывает - водитель отвлекся на секунду, скорость была чуть больше, чем надо, брод из-за поворота появился неожиданно - ударились об камни на дне сильно. А могли бы перевернуться. Так что уж лучше бампер.
kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #17

Сообщение timmy_ru » 04 ноя 2017, 16:12

Прочитал, спасибо. Отличный отчёт, но как по мне так чересчур много внимания уделено всяким кафешкам и т.п., лучше бы чуть побольше фоток природной красоты было и подробностей про дороги, в частности про путь до Аскьи Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

А могли бы перевернуться. Так что уж лучше бампер.

Это точно, мне вот повезло гораздо меньше в этом плане...
Live a life you will remember
Аватара пользователя
timmy_ru
участник
 
Сообщения: 53
Фото: 2607
Регистрация: 22.03.2015
Город: Санкт-Петербург
Благодарил (а): 50 раз.
Поблагодарили: 34 раз.
Возраст: 30
Страны: 11
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #18

Сообщение kiseleva » 04 ноя 2017, 17:44

timmy_ru

но как по мне так чересчур много внимания уделено всяким кафешкам и т.п., лучше бы чуть побольше фоток природной красоты было и подробностей про дороги, в частности про путь до Аскьи


Так уж вышло - люблю я уютные интерьеры и вкусно поесть, поэтому всегда в путешествиях обращаю на это внимание. И, хоть за рулем была не я и за дорогой не очень следила. Но!

В Аскью мы ехали из Эгильстадира сначала по 1-ой трассе, потом свернули на F905-ю, как раз в том месте, где километров через пять после поворота находится местечко Möðrudalsleið (это ферма с деревянными домиками и зеленой травой, где еще суп из мха варят - в отчете есть фото). Примерно сразу после этой фермы начинается гравийная дорога и дальше могут ехать уже только те, у кого 4Х4. Через часа 2,5 по этой дороге приехали к F910 - ой и по ней до местечка Dreki (туристический центр). Хотели там поставить машину, но нам сказали, что парковка есть еще дальше. Так что проехали вперед еще километров 5 до Vikraborgir Car Park. И оттуда уже пошли пешком. Поскольку вечером хотели ехать в Миватн, думали возвращаться по F88- трассе - она по карте прямее, но местные нам сказали, что там очень плохая дорога и лучше туда не соваться. Поэтому возвращались также.
kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #19

Сообщение ruslendingur » 04 ноя 2017, 19:36

Местные вам сказали неправду Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.
У вас вообще заезд на Аскью получился крайне неэффективный - как туда, так и обратно.
Это я не вас критикую, а для тех говорю, кто готовится поехать Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.
Хотите получить умный совет - задайте умный вопрос!
Аватара пользователя
ruslendingur
почетный путешественник
 
Сообщения: 2002
Фото: 60
Регистрация: 05.06.2010
Город: Окрестности Исландии
Благодарил (а): 28 раз.
Поблагодарили: 283 раз.
Возраст: 58
Страны: 6
Отчеты: 3
Блог: Просмотр блога (3)
Пол: Мужской

Re: Исландия 2017: как сэкономить и со вкусом потратить сэкономленное.

Сообщение: #20

Сообщение kiseleva » 04 ноя 2017, 22:02

ruslendingur ,
Местные вам сказали неправду


я за что купила, за то и продаю) Нам это рейнджер (смотритель) сказал, который там в Аскье в туристическом центре работал. У нас не было причин ему не доверять. Там до нас дожди были, может размыло дорогу, или ручьи разлились...
А вообще, дорога была, может и неэффективная, но ОЧЕНЬ красивая. Так что, думаю, все не зря.
kiseleva
новичок
 
Сообщения: 42
Регистрация: 05.11.2010
Город: Нижний Новгород
Благодарил (а): 5 раз.
Поблагодарили: 29 раз.
Возраст: 36
Страны: 13
Отчеты: 10
Пол: Женский

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИсландия, Гренландия, Фареры форум: об Исландии от А до ЯИсландия Гренландия отзывы, отчеты из путешествий





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100