Там мало практических советов, но я буду рад ответить на ни здесь. Ездили на 15 дней из Москвы, с 28.08.2017
Вступление.
В прошлом году, ещё на Каптиве мы хотели с друзьями съездить в Грузию, но обстоятельства... Вторую совместную попытку предприняли в этом году, но... друзья не смогли. Хотели было уже поехать в Штаты, благо виза есть, или в Европу, но в последний момент решились поехать в Грузию вдвоём на одной машине. Маршрут был разработан за пару недель. Вот вам карта Гугла. Но не верьте трекам – гугл отвратно строит маршруты. Поэтому точки совпадают, координаты одни для всех, а сам маршрут оказался совсем другим, о чём будет ниже. Я постарался линиями нарисовать более-менее соответствующий трек.
На карты образовалась груда точек, и стало ясно – всё не охватить, оно и не надо. Должен быть экспромт: так, завидев грунтовку, уходящую в гору, мы, зачастую сворачивали на неё и ехали через перевалы, по примерному направлению к цели. Например, на подъезде к Кутаиси. Далее участки Кутаиси-Кабулети, Цалка-Крепость Хулути мы шли по направлениям.
Часть 1. Дорога и первая длинная ночь.
Грузия встретила нас пятичасовой очередью на границе, там встретили Алексея Камерзанова, пообщались. Ребята пригласили нас присоединиться к ним на время. Конечно, очень хотелось, но у нас был готовый маршрут с довольно плотным графиком, к тому же, места ночлега были забронированы заранее, и мы решили придерживаться своего плана. Первая ночёвка забронирована в Джуте, самом высокогорном селе Кавказа, более 2300 метров над уровнем моря. По карте около двадцати километров от границы. Точнее не в Джуте, а в кемпинге, чуть выше в горах. Поменяв наспех немного денег в первом населённом пункте, около одиннадцати часов вечера мы, поехали на ночлег. Скальная дорога, петляя вдоль речки по просёлку привела нас в Ждуту. Дальше пешком в гору около километра, мы это знали, окей. Алёна занималась бронированием ночлега, такое у нас разделение – с меня маршрут, с неё жильё по всему маршруту. Ещё в Москве говорила, мол там написано что-то не понятное, про спальные мешки, но на фото-то кровати. Угу, написано там было, кровати там. В общем, пыхтя, приплелись в лагерь, захватив кучу вещей. Чуть не сдохли, пропотели, а на улице, около 10 градусов, ветер. По приходу мы тут же замёрзли. И.. у нас.. превосходная палатка! Ладно, окей. Хоть палатка, но душ и на боковую. Обитатели уже спят, только пара пьяных немцев что-то трут с девушкой-администратором кемпинга. Мы пошли в душ. Я открыл кран, полилась горячая вода, я подумал, не всё так плохо! Намылился, вылил шампуня на голову, и! Пошла ледяная вода. Что делать – пришлось смываться так. А на улице “не май месяц” Проклиная всё вместе взятое, всех, кто посоветовал это место, мы кое-как запихнули в себя немного холодной еды, вылили из термоса оставшиеся полчашки кипятка легли спать, зубы стучат, холод, подушек нет. Ну не привычные мы к таким условиям, извините. Я понял, что так уснуть невозможно. И пошёл вниз с горы за подушками, пледами и тряпками. Тишина и темнота, даже жутковато одному идти. Далеко за полночь мы улеглись, укутавшись просто всем, чем можно..
Но настало утро и жизнь заиграла приятнейшими бытовыми красками - стало тепло, появилась горячая вода в душе. И поспать, оказывается, удалось часов семь. Я достал горелку, сделал фирменный кофе с молоком в гейзере, как хорошо! Вокруг нас высоченные горы, воздух свеж и чист, несмотря на припекающее солнце. Позавтракав мы пошли гулять. Встречали много туристов из Европы. Отмечу, что Джута волшебное место, но одного дня на него не то, что мало, а просто никак! В итоге мы прогулялись в горы буквально километра четыре и вынуждены были развернуться, не дойдя до озёр и бывшего ледника, не говоря о перевале Чаухи. Жаль, что не заложили ещё одну ночёвку, что-ж делать, выдвигаемся в Гори.
Гори. Музей.
Крутой серпантин Военно-Грузинской дороги утомлял, но затем его сменила отличная магистраль, с ограничением 110Км/ч и к вечеру мы приехали в Гори. Гори является одним из старейших городов Грузии. Официальный статус города он получил в 1801 году. Своё название берёт от скального образования (гораки) в центре города, на котором расположены останки древней Крепости Горис-цихе. Оставили машину у гостиного дома и вечером пошли гулять. Сам город почти ничем не примечателен внешне. Зашли в кафешку, которую порекомендовала хозяйка. Дорого, но довольно вкусно. Позже мы узнали, что многие держатели гостевых домов и кафешек отправляют клиентов друг другу. Гори мне напомнил, внезапно, Краснодар! Не высокие домики, регулярная планировка. Ничего примечательного на улицах, но чисто. В центре города расположена крепость с одноимённым названием. Карабкаться не стали, ибо жарко и подобных сооружений мы видели множество. То, ради чего мы заехали - музей Сталина, на улице же Сталина мы поспешили посетить на следующий день. Музей — это отдельно стоящее здание, в несколько этажей. Разумеется, в стиле сталинского ампира. Пришли удачно, к началу экскурсии. Рассказ был очень живой и познавательный, многого я не знал. В плане оценок личности – нейтральный, не беспокойтесь. В собрании различные письма, подарки, фото, одежда, личные вещи, обыкновенные вещи, ведь Сталин был непривередлив в быту. Но только один факт, что, например, именно эта трубка принадлежала человеку с таким знаменитым именем, заставляет остановиться перед ними и просто посмотреть… Музей окружает парк, в центре – дом, небольшой и очень скромный где родился Иосиф Джугашвили. По распоряжению Берии над ним был построен навес для защиты от погодных условий, но время таки берёт своё - деревянный дом в аварийном состоянии и внутрь не пускают. Далее, бронированный вагон Кобы, который достался ему по наследству с царских времён: 6-осный удлинённый салон-вагон типа "Полонсо" для Владикавказской дороги. Такие строились в 1910-1916 гг. И да, Сталин действительно в нём ездил. Поменяв ещё немного денег, по не очень выгодному курсу, двигаем в сторону Кутаиси. По дороге остановились поесть в большой кафешке, выбирали по принципу - больше местных машин вокруг – лучше. Но гостям, похоже, не были рады. Здесь нас будто не замечали, официант подошёл, примерно, через час, может, больше. Через Несколько часов двинулись дальше, вдоль дороги, как обычно, текла речка. Мы спустились к ней, отдохнули, сделали немного фото, сняли видео. Меня привлекла дорога в гору и мы, срезав немного путь, проехали через какое-то забытое село, подглядев, как живут местные.
Кутаиси.
Приехали в город, сразу стемнело. Город кардинально отличается от Гори и похож, скорее на европейский маленький. Немного пообщались с хозяином гостевого дома. Он расспрашивал про УАЗ, не верил, что в России такое делают (эх, знал бы он о надёжности, так не восхищался). В конце концов выбрались на улицу, купили свою первую бутылку вина Кинзмараули и пошли гулять по городу. Не смотря на будний вечер народу и молодёжи на улицах достаточно, работают рестораны. Встречаются туристы. Немудрено, что весь исторический центр можно пройти пешком. Много модерна. Утром заехали в храм Баграта на горе. Я не ожидал увидеть ничего особенного. По фото обычный храм, но есть один нюанс, у него интересная история: храм был построен в 1003 году, во время нападения турок в 1691 году взрыв пороха разрушил купол и кровлю собора. А в 1770 году артиллерия русского генерала Тотлебена уничтожила Кутаисскую крепость и всю восточную часть храма Баграта. В таком виде он и попал в список всемирного наследия Юнеско через несколько веков. Всё бы ничего, но затем он оказался в списке Наследие под угрозой в 2010 году, так как по указу Саакашвили храм начали реставрировать. К сожалению, это была не реставрация в привычном смысле, но мне понравилось. Здесь, где это было возможно, оставлены оригинальные камни, рядом в стены вставлены новые, идеальной формы. Часть за папертью не была восстановлена в камне, поставили металлический каркас с колоннами, с наружи он практически не заметен. Зачатую, после восстановления каменных зданий трудно понять, построили их 5 лет назад, или 5 веков назад. А здесь связь времён чувствуется, достаточно поглядеть на соседствующие старые и новые элементы.
Цхалтубо и пещера Кумистави.
Как я и говорил, посещение объектов у нас по настроению. Каньон и водопад пропустили, а вот в пещеру поехали. Уж больно её хвалили. И знаете, что? Не зря, ей богу! Я видел довольно много пещер, музейных и диких, но эта не идёт ни в какое сравнение. Невероятная красота. Да, подсветка искусственна, но сделана, мне кажется, очень интересно. Она высвечивает сложнейшую структуру пещерных образований. Длина маршрута немногим более километра, но ходить, разинув рот, можно несколько часов. Вот фото, конечно они ничегошеньки не передают. Будет возможность, обязательно загляните туда. Кстати, пещера была открыта для посещения буквально пару лет назад.
Цхалтубо.
Город-курорт, ныне ставший городом заброшенных санаториев. Почему? Радоновые источники по сей день не иссякли, ураган не накрыл город. Всё намного прозаичней. Некогда шикарные санатории были превращены в коммуналки для беженцев – Грузинов из Абхазии. Как бы кто не относился к тому конфликту, факт есть факт. Люди были вынуждены покинуть свои дома, перейти хребет и остались здесь жить. Многие санатории были расселены и стоят заброшенными, как посещённые нами Иверия и Шахтёр. В некоторых, до сих пор живут беженцы, как в Имерти. Шахтёр не обитаем давно, сохранность не высокая. А вот Иверия совсем другое дело. Старые фото, остатки мебели, настенные часы Стрела. Паркет. Санаторий готовится к ремонту, на территории и внутри рабочие. Поэтому осмотрели мы его бегло, ибо, заслышав голоса, посчитали разумным скрыться. Сами радоновые ванны действуют. Есть даже один совсем новый павильон. Но есть и заброшенный. К сожалению, сами ванны в нём опустели трубы разрушены, но слышно, как вода течёт под зданием. Как всегда, могу посетовать на недостаток времени, по Цхалтубо гулять и гулять бы.
Дорога из Цхалтубо в Кабулети
Как разнообразить свой маршрут? Да очень просто – в Навителе снимаете галочку “избегать грунтовых дорог” и ставите маршрут “короткий”. В первый раз промах – ненароком гоня перед собой телёнка, после деревушки упёрлись в речку, пришлось развернуться, под недобрый взгляд бабушки, хозяйки животины. В следующий раз всё гладко, выезжаем на грунтовку, спускаем давление в шинах и чешем на перевал. Погода меняется, накрапывает дождь, встречаются древние церквушки в маленьких сёлах. Старый автобус, ставший клубом для поросей, много-много коров, удивлённые взгляды местной детворы – что за диковинный конь с птичкой на капоте забрался в такую глушь. В конце концов переехав через речку по забавному мосту, шириной метра в два, мы выехали на трассу. Закат, дождь, тепло – как не сделать фото? В Кабулети приехали, как водится, затемно. Ранние южные закаты вносят свои коррективы.
Кабулети.
Достаточно одного фото. Маленький городок, стростит из одно-двухэтажных зданий. Большинство либо сдаются, либо представляют из себя гостевые дома. Что это такое? Собственно, если были на российском юге в 90х и нулевых, то точно знаете – большой дом. Живёт семья. Часть комнат сдаётся для проживания. Обычно выделяется отдельные ванные комнаты и кухня. Вот и всё. Сутра выглянуло солнце, искупались. Чуть позже пошёл дождь. Мы уже посмотрели прогноз погоды и подумали, ну всё – покупались! Ладно, всё потом. Двинулись в сторону Батуми.
Крепость Петра. Ботанический Сад. Батуми
Под дождём подъехали к крепости. Упс. На входе нас встретил полицейский. Я напрягся, ведь в России как – думаешь, лишь бы не докопался. Но всё оказалось иначе. Он там просто гулял, что-ли, не знаю. В общем, милейший дядька. Рассказал кучу историй, провёл экскурсию по крепости, показывал фотки на телефоне с красивых мест Грузии, где он был.
Далее мы устроили забег по ботаническому саду. Нас ждали в съёмной квартире и времени было в обрез. Тут надо заметить, что я не ботаник, но где-то слышал, что сад является чуть ли не лучшим в мире. Его история начинается в 1881 году, тогда это был просто усадебный парк. Официально годом основания батумского ботанического сада принято считать 1912 год: именно тогда парком стал заниматься талантливый русский ботаник Андрей Краснов. Целью создания ботсада было приспособить и вывести нетипичные для этого края виды растений из: Восточной Азии, Северной и Южной Америк, Новой Зеландии, Гималаев, Австралии и районов Средиземного моря. Сейчас он просто поражает воображение. А в дождь эффект усиливается, зелень приобретает глубокий изумрудный оттенок. Батуми встретил нас пробками и мы, конечно же, опоздали. Вселились в квартиру в новом доме, с видом на море и…внезапно - платным лифтом – 5 тетри. Батуми. Что сказать, как и ожидалось, это чисто туристический город. Куча туристов, “Кукруза грячайа” на пляже, кафешки и дискотеки на набережной, своеобразные бутики турецкой одежды в центре. В общем, для нас не особо интересно. Старый город существует, довольно интересен, но безжалостно прорезан стеклянными небоскрёбами. От них некуда деваться, они буквально нависают над городом. Поодаль от центра интересная картина – массовая застройка многоэтажками! Не то, что массовая – прямо многотысячный город строят. И у меня вопрос – для кого, кто там будет покупать квартиры? Откуда такая потребность в жилье у маленькой аграрной страны? Похоже, Турки, граница находится буквально в пятнадцати километрах отсюда. Местные говорят, они всё заполонили. Сходили в дельфинарий, поплавали с дельфинами. Гуляли туда-сюда неспешно. Пить вино с видом на море, сидя на балконе тоже круто. В общем, не спешный отдых в середине отпуска.
Дорога в Боржоми.
Я стоил кольцевой маршрут, чтобы не ездить по одним и тем же дорогам. Из Батуми двинулись коротким путём. Первые десятки километров — это древние мосты, красивое водохранилище ГЭС и хороший асфальт. Дорога заканчивается посередине села Хуло, но об этом позже, ведь было одно событие, приятно задержавшее нас на несколько часов.
Еду я еду, смотрю – указатель на крепость и мост. Возле поворота стояли два 469 Уаза. Ждут туристов отвезти на осмотр достопримечательностей древних, подумали мы. Но мы то на своём вездеходе! И мы поползли вверх. Выше я увидел указатель, дальше пешая тропа. Вспоминаю, вроде бы не один объект был на указателях - поехали дальше, или нет? Замаячивший сзади УАЗ добавил уверенности, что мы на верном пути. Дорога ухудшалась, сужалась. Потом я включил полный привод, чуть позже подключил понижайку. Дорога уходила всё выше, пересекала ручьи. Резкие повороты заставляли останавливаться и заезжать в два подхода – не хватало выворота колёс. Наконец, я решил пропустить местных, прижался к обочине, как только нашёл место. Водитель УАЗа остановился, вышел и задал резонный вопрос – а вы, собственно, куда? Как куда, в крепость. А… так она там, внизу была. А дальше только избушки стоят. Ну раз уж забрались, заезжайте в гости. Занавес. Поехали в гости. Оказывается, на горе дачи и местные живут там летом. Нас пригласили к столу. Подтянулись и соседи. На столе стали появляться яства. А перед ними – вкуснейший кофе, ну и чача! Говорили о том, о сём. Старшее поколение знает русский, многие служили или работали у нас. Однако, дети уже русский не учат. Поднялись к другому товарищу в гости. Под ореховым деревом появилась чача повыше градусом предыдущей, и закуски. Отдуваться пришлось жене, я же за рулём. Пришёл дедушка, сыграл на местной гитаре. Я не могу представить, в какой ещё стране, забравшись чёрт знает куда, можно сидеть с незнакомцами и чувствовать себя абсолютно комфортно. Кое-как распрощавшись (нас ждал перевал по пути в Боржоми и более 150 км по скальной дороге), мы пошли к машине. Но не тут-то было, нас позвали на обед. Уже во второй половине дня спустились с горы и поехали по курсу. Дорога жутко выматывает – 150 км по ней равны 1000 км по асфальту, не меньше. Не смотря на пониженное давление в шинах, трясучка жуткая. По пути короткий передых и в десятом часу мы были в Боржоми.
Боржоми.
Вечером прохладно. Поужинали в кафе, и спаааааать. Сутра встретились со знакомыми, тоже путешествующими, но по другому маршруту, на легковушке. Прошли километров 5 по парку, поднялись до серных бань. Здесь, в очередной раз, почувствовали недостаток времени, как было бы здорово, по вечерней прохладе полежать в тёплом бассейне. Источники тёплые. Но, увы. Прогулка до обеда, собственно обед и в путь.
По направлению
Начинается самая авантюрная часть маршрута. По плану труднодоступный монастырь и крепость. В основном, туда ходят пешком. Путь лежит через райцентр Цалку, очередной грунтовый перевал и озеро, ну это мы позже узнали, что через озеро, ведь дорогу приходилось просто угадывать, с гугл карт она вообще не видна - ездят по ней мало, просто полузаросшее направление. Скрип колючих веток по бортам, иногда первая(!) пониженная передача, сёла, древние церквушки, которым мы потеряли счёт, изредка, крепости поглядывают с высоких гор.
Поднимаемся и поднимаемся, в очередной раз альтиметр выходит за две с половиной тысячи метров, прямо на вершине перевала Цхрацкаро пост полиции. Проверили документы, как водится, спросили, что это у нас за автомобиль, поболтали о том, о сём. Раз уж остановились, вышли из машины полюбоваться видами. Неподалёку руины метеостанции с фуникулёром. Рядом были ребята из Швеции или Швейцарии, я путаю. Их тоже тормознули. Вдали видели огромных собак, не придали значения. Позже нам объяснили, что эти собаки совсем не дружелюбны!
На карте маячит крупное озеро Табацкури, через пару часов приблизились, стало ясно, дорога пролегает рядом, и мы свернули в деревушку, которая расположилась на полуострове, его доминанта - полуразрушенная армянская церковь. Названи деревни,
Наверное, пора замолвить пару слов о церковной архитектуре. Христианские храмы в Грузии строились двух типов – базилика и купольный храм. Базилика, если кто не в курсе, это такое четырехугольное здание с двускатной крышей. В маленьких сёлах, в основном встречаются первые, как самые простые в постройке. Пространство базилики можно разделить колоннами на три или две части и получится трехнефная или двухнефная базилика. Грузинская храмовая архитектура была консервативна, почти не вдавалась в эксперименты, и храм VI века не просто отличить от храма XVIII века. Грузия не знала готики, барокко, да и модернизм не прижился.
Пока бродили вокруг церкви, разглядывая надгробные камни, вышла женщина из соседнего дома, пригласила на кофе с сыром. Мы вежливо отказались, эх, время, время, как его не хватает! И на фото столь необычного места хотелось времени больше. Увы. Двигаем дальше. Дорога местами пошла вообще еле различимая. Слева и справа мы видели следы старых ледников. Когда ледник идёт, он оставляет за собой след в виде камней. Вот такие груды и лежали вдоль дороги. Притормаживал убедиться. Действительно ли это ДОРОГА.
Спускаемся, через долину допотопных ледников. Они тают и оставляют след в виде гор из камней. Пейзаж сменился вместе с грунтом, пылим по красноватым каменистым дорожкам.
Стемнело, мы проехали очень странное село – Берта. Почти все дома заброшены, в центре монастырь. Солнце зашло, и мы не стали останавливаться, хотя было интересно. Внезапно навигатор зажил своей жизнью и попытался увести нас с дороги. Но, выбрав более-менее проезженный путь, мы выехали на совершенно новую асфальтовую дорогу! Эх, скоро вся Грузия покроется асфальтом, чувствую. До Цалки оставалось 20 километров - заехали за хлебом и вот мы в номере, готовимся разогревать ужин на горелке, испить вина с сыром. Не тут-то было! Ключ от номера, легко закрывший нас внутри, отпирать дверь отказался! Что делать? Я полез по балконам соседних номеров, ища не заселённый открытый номер, чтобы выйти через дверь в холл. Двери были закрыты. Я не заметил, как на балконе одного номера появился курящий. Он поглядел на меня с интересом. Не знаю, что он подумал… я его попросил сходить на ресепшен. В общем, часа через два мы, наконец, принялись за трапезу на балкончике с видом на озеро. Попытался заснять звёзды, но без пульта выдержка только 30 секунд, и фото не удались.
Заброшенный (?) монастырь Питарети, непреступная крепость Хулта и, конечно, старые церкви
Сутра заехали на центральный рынок в Цалке, пополнить запасы, ведь остаться без еды в диком месте, случись чего, просто недопустимо. Изначально был план ехать по дороге через подземные ГЭС на реке Храми, но разведка дороги по картам предполагала очень жёсткие серпантины с сомнительным покрытием, а времени было не много. Поехали дорогой по проще, отличный асфальт, но есть один нюанс, он закончился через 5 километров после Цалки! Ну ладно, привычно. Дорога опять пошла в гору, но здесь местность лесная, под колёсами земля, а не камни и можно держать чуть бОльшую скорость. Вскоре пришлось сбавить темп - появились промоины глубиной больше метра, не пропустив их меж колёс можно остаться лежать на боку!
Первый пункт на сегодня – руины церкви скального креста. Через пару километров церковь богоматери, примерно в том же состоянии. Дальше обычная уже для нас грунтовка. Через полчаса она стала неприлично петлять, резкие спуски- подъёмы, повороты, ширина в одну машину. Здесь точно только на внедорожнике. Видно, что дорогу чуть разровняли. Что было раньше, боюсь представить. Наконец, из-за горы показалась главка монастыря. Мы обрадовались, но рановато – пришлось спуститься с ещё одной горы и подниматься соответственно. В низине брод, жара. Вышел из машины, решил окунуться. Здесь мы и решили устроить привал на обед, нарвали ежевики. И вот приехали, наконец, в ЗАБРОШЕННЫЙ монастырь, а он… не заброшенный! Да что ж такое, а? В любом случае он очень живописный, построен в 1213-1222 годах и прямо на его стене есть недвусмысленной утверждение – лучший образец грузинской архитектуры. Ну окей, не вырубишь топором. Возле монастыря живут монахи, у них подготовленный Паджеро со шноркелем, электричество получают т солнечных батарей. Мы беспрепятственно осмотрели комплекс и двинулись к крепости. Возле неё машина приняла изрядное количество водных процедур! Жаль, нет фото. Похоже, что река затекла на дорогу каким-то образом.
Крепость Хулути - могучая цитадель, расположенная в трёх километрах от монастырского комплекса Питарети, построена в первой трети XVIII века для защиты ущелья реки Храми. Во многих документах упоминается как неприступная, и правда - залезть туда можно, обладая недюжинной сноровкой. Позже мы узнали, что существует потайной лаз, куда проще по доступности. Крепость не обитаема, но над одной из башен висит Грузинский флаг. Забавно, что не на самой высокой. Похоже, забраться туда не смогли. Мы не нашли входов и выходов из башни. Загадка. Крепость многоуровневая, сложной формы, повторяющей гору. Частично можно перемещаться по этажам внутри стен. Возвращаемся уже по другой дороге, она заметно короче, но есть пара бродов с неплохим течением. Говорят, что проезжаема только летом и в начале осени. Двигаем в Тбилиси.
Тбилиси. Вступление
Памяти XIX столетия, когда архитектура была великой, вера в прогресс безграничной, а преступления совершались и раскрывались с изяществом и вкусом"
Парафраз высказывания Григо́рий Ша́лвович Чхартишви́ли
Невероятно уютный и почему-то свой город. Здесь всё ещё присутствует грузинский колорит, но веет чем-то знакомым. Так и есть - после присоединения Грузии к Российской империи в страну, а в первую очередь, в столицу пришла европейская мода. Творили здесь известные зодчие, обучавшиеся как в Петербурге, так и за границей. Да и со старого света тянулись творцы, благо заказов хватало. Среди безумного переплетения деревянных балконов, кованных лесенок, окошек, сидящих друг на друге Тифлиса древнего, в самом центре, высятся строгие великаны – здесь и классицизм, и эклектика, но больше всего модерна – вольные формы, растительные мотивы, огромные окна гармонируют с природой южной страны. Но что отличает Тифлисские дома от множества подобных на нашей родине? Кто глубоко погружен в тонкости сохранения архитектурного наследия знает, как тяжело сохранить малые элементы: фурнитуру, окна, двери, росписи на стенах, ковку, ведь она просто не доживает до наших времён в суровом Московском, я уже не говорю, в Питерском климате, в целом, в России.
Так чем нас больше всего удивил Тбилиси? Удивитесь - Парадными. Их величием, роскошью и сохранность. А помогла насладиться в полной мере этой красотой одна простая особенность, которую я не встречал НИГДЕ В МИРЕ – гостеприимство. закрыт подъезд? - Попросите жителей впустить вас. Здание дома художников? На встречу пойдёт охранник. А повезёт – попадёте в гости к старожилам.
Каждый подъезд – находка, и я никогда так медленно не продвигался по улицам. За несколько часов удалось пройти немногим более километра..
Дом Эвелине Тер-Акоповой
Заглянув в пару не особо примечательных, по меркам Тбилиси, конечно, парадных, мы набрели на первую жемчужину: Дом Эвелине Тер-Акоповой (Тер-Акопян), ее фамилия выложена на полу мраморного вестибюля, не ошибётесь. Хозяйка дома была женой купца первой гильдии Тер-Акопова и занималась собственным делом: лесопилками на Мадатовском острове на реке Кура. К сожалению, облик дома искажён поздней надстройкой. А внутри.. Лестница с мраморными ступенями и ковкой, просто классика! Узкие коридоры коммуналок тоже таят интересности. Вот кто-то хранит овощи в старинном буфете, а чуть дальше прислонили к стене старый дубовый стол. Нам повезло, и мы попадаем в гостиную с эркером. Сохранились книжные шкафы и лепнина на потолке.
Дом Бозарджянц (мадам)
Обратите внимание, как падает свет на фотографиях парадных. Дело в том, что в Тбилиси электрическое освещение появилось достаточно поздно, поэтому поступление естественного света старались не блокировать. Для этого в крышу вставляли остеклённые рамы, часто, с мозаикой, как в доме Мадам Бозарджянц.
Упор на принадлежность имущества супруге Николая Бозарджянца не случаен — предусмотрительный фабрикант, желая застраховаться от посягательств на частную собственность, оформил недвижимость на жену — Екатерину Григорьевну. Впрочем, попытки уберечь своё "добро" оказались тщетными. Национализацию не обхитришь, и после вступления Грузии в СССР, предприятие "Бозарджянц и сыновья" отошло государству, а вместо папирос под названием "Симпатия" начали выпускать табачные изделия "Прима". А в особняк, где некогда жило большое и дружное семейство табачного промышленника, вселили партийную элиту, выделив представителям ненавистного класса всего две комнаты. Говорят, какое-то время здесь проживал Берия. Возможно, просто слухи. Кто теперь разберёт? Парадная недавно отремонтирована. Невероятно сохраняется керамика - плитка как новая! Стёкла с огранкой тоже с тех времён.
Ещё один привет из старых дней с лучинами - вот такие световые окна. Чугунный каркас и мелкое стекло. Любопытно, что на нём отлиты две отметки о производстве: “Промышленное общество такое-то (не читается)” с противоположной стороны на латинице - “NORDGLASS”. Похоже, раму отливали здесь, а стёкла импортировали.
Дом Калантарова. Жизнь в коммуналке, как во дворце.
Талантливый армянский архитектор Лазарь Саркисян в 1908 году выстроил особняк в псевдомавританском стиле для купца Михаила Калантарова (Калантаряна). Так и внутри дома испанское искусство сливается с берберскими мотивами. Ходят толки, мол со строительством связана история любовная. Богатый купец, владелец одной из линий тифлисской конки, влюбился в оперную певицу. Та в ответ на ухаживания Михаила ответила: "Построишь мне дом, и чтобы краше нашего казённого театр – может, выйду за тебя". Как видим, купец слово сдержал. И певица не подкачала. У четы было шесть детей, в честь каждого ребенка Михаил сажал во внутреннем дворе по кипарису, они и поныне там, шесть кипарисов.
Здесь мы повстречали Аллу Альбертовну, свидетеля множества коммунальных историй: часть из них печальна – как рабочие, во время реставрации, пытались оторвать и увезти зеркало, но жильцы отстояли, на память осталась трещина. Как она с самого детства помнит, что у зеркала отсутствовала часть оклада, который, по случайности, нашли на чердаке в процессе реставрации. Как на её памяти, в ходе размежевания жилплощади вывезли шикарную ванную, от помещения остались лишь несколько кафельных плиток. И как, совсем уже дерзко, в одну из ночей сбили и увезли практически все изразцы из камина при входе. Мы увидели, что в резных арках оформления под определённым углом просматривается профиль хозяина дома, наблюдали интересный эффект зеркала - если зажечь спичку и поднести к поверхности, огонь многократно пере отражается в толще стекла.
Дом писателей. Особняк Сараджишвили
Все здания, перешедшие в коммунальную собственность, методично уничтожаются жильцами, то и дело перекраивающими личные пространства в свою пользу, но особняком стоит дивный дом Сараджишвили, ставший домом писателей Грузии, сохранился как музей. Но он вам не музей! Здесь проходят многочисленные мероприятия, концерты, кипит творческая жизнь! За интерьером тщательно следят, многие предметы мебели по сей день на своих местах. На лестнице идёт реставрация.
Дом построен в французском стиле, с огромной площадью остекления фасада, выходящего в сад. Стёкла, по большей части, оригинальные, венецианское стекло, преломляет свет как драгоценные камни, пуская разноцветных солнечных зайчиков по нарядной плитке. И плитка здесь не простая, такой рисунок был заказан на фабрике Villeroy & Boch всего дважды – для оформления того самого Титаника и этого особняка!
Отель Лондон.
Иногда самые неожиданные открытия подстерегают за дверью самого скромного на вид здания. Вечером, накануне отъезда, набрели на классический дом. Смотришь на эти хлипкие остатки роскоши, раскиданные по городу, и задаёшься вопросом - а сколько всё это ещё простоит? Всему есть предел. И точно, история вершится на наших глазах. Пока рассматривали парадную, пришли два парня и начали устанавливать подпор на обветшавший пролёт лестницы.
Это, наверное, самая известная Тбилисская парадная принадлежала фешенебельному отелю "Лондон". Гостиницу построила в конце XIX века семья Зубалашвили. Чего тут только не было: Ресторан, своя библиотека, аж два казино. И даже такая диковинная роскошь для того времени электричество. Постояльцами гостиницы в разное время были композитор Петр Чайковский, норвежский писатель и обладатель нобелевской премии Кнут Гамсун, поэт Дмитрий Мережковский, Максим Горький.
В 1921 году владельцы смогли уехать из страны, и здание отрядили крестьянскому обществу и открыли "Дом Крестьянина", а бывшие дорогие номера переделали под общежитие, прачечные и бани для деревенских жителей. Позже тут было отделение милиции, и уже потом отель "Лондон" стал жилым домом, коим сейчас и остается.
Удивительно, как, не смотря на хождение из рук в руки, сохранилась когда-то роскошная псевдовинтовая лестница, с чугунными перилами и росписью на стенах и потолке. Хотя не вся роспись оригинальная, она прекрасно вплетается в этот образ. На простенькой деревянной двери нет кодовых замков, и она всегда открыта.
Построен Непринцевым для А. Меликова. В 1915 году дом был представлен на конкурс на лучший фасад. Архитектор М.Непринцев был воспитан на образцах мировой классической архитектуры и, в частности, на классических образцах архитектуры Петербурга и его окрестностей. Фотографировал как мог, с рук при свете фонарика.
Ещё заметки о Тбилиси
Контрасты
Как в любой столице мира, здесь царство контрастов: аккумуляция финансов и бедность с разрухой. Реставрация и стагнация. Вот пример совсем уж туристических улочек, сплошь гостевые дома и гостиницы.
Но несмотря на благоприятный для сохранения архитектуры климат, почвы работают в противовес. Просматривая фото так и хочется поправить линию горизонта – тщетно. Грунты здесь подвижные и в старых домах сейчас сложно отыскать прямой угол! И это ужасная проблема – требуется укрепление и выравнивание фундамента и многомиллионные вложения. Что будет дальше, догадаться не сложно. Спешите увидеть Тбилиси таким, замершим меж эпох. Вместо лишних слов – фото.
Серные бани
Бани, право, на любой вкус – с высокой концентрацией серы, в которые можно залезть только при очень большом желании, и слабенькие, просто на пробу. Общественные простонародные, на небольшую компанию, и шикарные индивидуальные. Можно просто встать под душ, а можно развалиться в ванной. На сём свой сказ о них закончу, ибо принять ванны не случилось. За подробностями обращаемся к нашему всему -А.С. Пушкину, который писал: «От роду не встречал я ни в России, ни в Турции ничего роскошнее тифлисских бань»…
Возле бань я увидел нечто вроде акведука, спустился вниз, прогулялся вдоль реки, но вскоре неприятный запах натолкнул на мысль, что это канализационные стоки. Бывает, я ретировался.
Наверное, в каждом городе Грузии есть фуникулёры, не подняться на столичном – как можно? Как не увидеть вечерний Тбилиси с горы Мтацминда? Фуникулёр, кстати, дореволюционный. Строительство рельсового фуникулёра велось Бельгийским анонимным трамвайным обществом. Торжественный запуск состоялся в 1906 году. Длина от конечной до конечной 500 метров. По линии курсируют два вагона, которые расходятся на разъезде в середине пути. Разъезд также является остановкой для выхода к храму Св. Давида и пантеону, где похоронен Грибоедов. До 2003 года дорога не функционировала. В советское время была также построена подвесная канатная дорога, эксплуатация закончилась трагедией 1 июня 1991 года. Оборвался трос и две кабинки разбились. Сейчас оба фуникулёра восстановлены и исправно возят горожан и гостей города.
Тот самый театр, упоминаемый в предыдущей части. Точнее, третья его реинкарнация. Он выгорал два раза. О первом здании отзывалась Парижская газета «Иллюстрасион»: «Это единственный в городе театр, интерьер которого оформлен в мавританском стиле. Несомненно, здание представляет собой одно из самых элегантных, красивых и увлекательных театральных сооружений, которое только представляется человеческому воображению». 11 октября 1874 года знаменитое здание оперного театра сгорело. В 1896 году театр открыл свои двери уже в современном здании. Через сто лет, В 1973 году театр снова пал жертвой огня. Недавно завершилась очередная реставрация и театр предстал во всей красе.
Жители Тбилиси, конечно, подустали от туристов и в гости так вот просто не зовут, впрочем, все доброжелательны, а перебросившись невзначай парой слов, обязательно остаёшься на беседу, на полчасика.
Ну вот и всё. Утром двинулись в сторону границы, в запасе оставался ещё день, на случай сбоя графика. Были мысли остаться и посмотреть Мцхету или Степанцминду. Неожиданно быстро проехали военно-грузинскую дорогу - не было ни пробок, ни фур и у границы мы оказались часа через три, так увлеклись, что решили скорее ехать домой. Прошли границу за пятнадцать минут. Дальше ночёвка под Ростовом и в восемь вечера следующего дня мы были дома.
Georgia will always be on my mind. тчк.
