Цветы, онсены и некоторые возвышенности (весенне-летние зарисовки из 2017-го)

Япония отзывы: Отзывы туристов о Японии, самостоятельные путешествия по Японии, Отдых в Японии, Япония фото, Отдых в Японии, цветение сакуры в Японии

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Форум Винского рекомендует
Отели в Японии: Бронирование отелей по лучшим ценам и без предоплаты на Букинге фото и отзывы об отелях, русскоязычная поддержка
Отели в городах Японии: Отели в Токио | Отели в Киото | Отели в Осака | Отели в Саппоро
Апартаменты, квартиры: Апартаменты и квартиры в Токио на AirBnb
Авиабилеты : Поиск и бронирование дешевых авиабилетов в Японию
Туристическая страховка: Оформление туристической страховки в Японию онлайн

Цветы, онсены и некоторые возвышенности (весенне-летние зарисовки из 2017-го)

Сообщение: #1

Сообщение raintower » 13 ноя 2017, 11:09

- ... вот и решил зайти, пропустить по пиву.
- Откуда ж ты сегодня добирался?
- С Фудзи-сан спустился.
- Не может быть!
- Так всё и было, ночью забрался, а сегодня утром спустился.
- А я вот так ни разу и не был. Ну что, поздравляю с покорением Фудзи!
- За покорение Фудзи! Кампай!

почти не вымышленный диалог, место действия: бар Hamelin, Голден Гай, Синдзюку, в одиннадцатом часу вечера 28 июля 2017 года

А то, что происходило до того момента, возможно, получится собрать из осколков, которые я набросаю внизу: на этот раз никакого связного повествования, обрывки историй и фотографии запомнившихся мест. Ах да, кроме цветов и онсенов будет еще немного пляжей и прочей мелочи, в том числе нетуристического характера, а вот плана поездки и финансовых затрат пока не будет, куда-то потерял.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
raintower
полноправный участник
 
Сообщения: 480
Фото: 4
Регистрация: 12.03.2013
Город: Омск
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 37
Страны: 8
Отчеты: 4
Пол: Мужской
оформление визы в Японию

Re: Цветы, онсены и некоторые возвышенности (весенне-летние зарисовки из 2017-го)

Сообщение: #2

Сообщение raintower » 13 ноя 2017, 13:03

Онсены. Цуруною. 8 мая.

Я не знаю, просидел ли он в молочной воде Цуруною всю ночь, но утром я застал его ровно на том же месте, где оставил в двенадцатом часу ночи предыдущего дня - того словоохотливого молодого японца. Бутылки с водой, правда, на этот раз подле него не было, её место занял планшет. Я пожелал вчерашнему собеседнику доброго утра и поинтересовался, продолжая полночный разговор:

- Ну что, так и не заходили?
- Да так... была одна англичанка, но с парнем, к тому же они уже ушли.
- А японки были?
- Нет, японок не было.
- Не ходят в этот онсен?
- Да нет, ходят, но редко, и как повезет. В основном иностранки, точнее - парочки. Вот, кстати, еще одна.

Действительно, пока я отвлекся на беседу, из женского входа появилась молодая рыжеволосая женщина, и вскоре уже присоединилась к своему парню (или супругу) под навесом. Впрочем, в отличие от мужского, женский вход расположен за поворотом, заглядывать за который запрещает стоящая тут табличка, и там сразу можно войти в воду и скрыть свои прелести от любопытных глаз. Вода в Цуруною молочно-белая, с запахом серы, и совершенно не прозрачная.

- Тоже англичане, - констатировал японец.
- Да, не интересно, - согласился я.
- Кому как, - парировал собеседник.

Эту парочку я вновь увидел за завтраком, где и узнал, что они не англичане, а голландцы. Вечно для японцев все иностранцы - англичане да американцы. Эти не подходили подходили под стереотип американцев, вероятно, тем, что были рыжими. Также за завтраком я встретил еще одну парочку (тут уж реально почувствуешь себя одиноко!), упитанный парень и темноволосая красавица. Я сразу подумал, что полячка, еще до того, как услышал её речь. Еще тогда, когда они разделились перед входом в конёку. Внутрь, правда, никто из них не зашел: вероятно, передумали. Японцы в рёкане определенно тоже были, я видел на завтраке. Но - только семьи и пожилые пары. Эх, мечта посидеть с молодыми японками в одной ванной так и останется сладкой мечтой.

Тем временем конёку закрывали на уборку (примерно до трех часов дня), да и пора было выписываться. Когда мы уже одевались, мой собеседник схватил вдруг планшет и выскочил наружу, сфотографировать бассейн в еще заполненном виде. Я попросил ему скинуть фотку, но так и не получил ее, поэтому уже позже, во время уборки, заснял его опустошенным. Ну ничего, гугль в помощь.





Огородили травяным сухостоем: справа - ручей, слева - конёку.



Воду уже слили, начинается уборка.




Вид на женский вход в конёку с предупреждающей табличкой. Ближайшая дверь - мужской вход.



После завтрака, который, как и ужин, был основан на грибах и ростках, и был хоть богатым, но за исключением риса, едва ли питательным, я выписался из рёкана и решил прогуляться по окрестностям, тем более что планов на этот день у меня не было совершенно никаких.








Выхожу за ворота - и вот она, Symplocarpus foetidus (вонючая капуста)! Так вышло, что несколько раз пытался поближе к ней подобраться вчера, но не получалось, а она тут, за забором!





Но вот тропу дальше завалило снегом - не пройти. Возвращаюсь за сапогами, долго ищу подходящий размер: по причине бездорожья и климатических особенностей здесь они на любой вид и размер, только для меня все как один маловаты. Когда я пытался впихнуть свою ногу в прокрустово сапожье лоно, японец из обслуги рёкана заметил мои мучения и предложил черные сапоги действительно гигантского размера. Выбрав в итоге между теснотой и излишней свободой второе, вернулся к маршруту. А цели-то были ого-го! Я изначально собирался по окрестным горам пошастать, да до Нюто дойти, но уже в который раз мне мешает снег. Теперь же, вооружившись сапогами, пытаюсь не отклониться от маршрута. Ох, и непросто разыскать тропинку в снегу! Некоторое время вдоль пути следования попадались какие-то колодцы с воткнутыми в них флажками на палках - видимо, местные коммуникации, но вскоре я понял, что отклонился от тропы, а затем и вовсе вышел к дороге, ведущей к рёкану.

Вспомнился вчерашний диалог:

- А в Курою* как? - растаявший уже от двухчасового хождения по онсенам, захмелевший от банки пива, перешел в наступление.
- Бывают, конечно, но как повезет. Там вода попрозрачнее. Японок чаще всего в Ганиба* можно встретить, там в конёку в купальниках пускают. Только девушек, конечно.

* на самом деле названия онсенов подставлены наугад, я уже забыл, какие были названы точно.

Вернулся почти в самое начало, к табличке с названием леса. "Сиару"?



А вот и указатель! Похоже, на этот раз с пути не собьюсь!



И тут такой облом, точнее - обрыв!




Высота приличная, а вниз уходят скользкие, местами покрытые тающим снегом узкие каменные ступеньки. А я в сапогах, которые болтаются. Да, тропинка-то явно здесь, сначала спускаться, потом подыматься, и дальше в гору, явно покрытую снегом. Потом, если доберусь до онсена и приму ванную, точно так же назад (автобусы ходят нечасто, а от перекрёстка, где они высаживают, до Цуруною пешком едва ли ближе, чем от Цуруною горами до Нюто. В Цуруною же осталась моя обувь и вещи) - если не упаду, так все равно угваздаюсь. Эх, хорошо после онсена прогуляться по горам, но пора и честь знать.

Речка-речка, что ж ты вьешься под моею под ногой? Ты добычи не дождешься. Нет, Ущелье, я не твой.
Японский лес. Елочки, сосёнки, берёзки - родиной повеяло. Позвоню-ка лучше родителям.



Цуруною встречал меня прорехами в облаках и начавшим проглядывать солнцем. Но вот смотришь на эти почерневшые от дождей и времени стены, скрипишь его половицами, и думаешь, что за прошедшие десятилетия, если не столетия, здесь ничего не изменилось. Или пока я гулял по горам, как в сказке, прошло минус пятьдесят лет?


raintower
полноправный участник
 
Сообщения: 480
Фото: 4
Регистрация: 12.03.2013
Город: Омск
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 37
Страны: 8
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Цветы, онсены и некоторые возвышенности (весенне-летние зарисовки из 2017-го)

Сообщение: #3

Сообщение raintower » 13 ноя 2017, 17:00

Некоторые возвышенности. Фудзи. 27-28 июля.

Наверное, это было очень забавно. Я приехал на станцию, подождал полчаса и... уехал назад, так и не выйдя наружу.
А все потому, что внимательнее надо быть. Последний автобус с Мисимы до 5-й станции уходит в 18:15, думал я. У меня 5 часов на Каруизаву, думал я. Ага как же. Выслушайте же печальную историю о потерянном времени.

Во-первых, от Ёичи я вышел чуть позже, чем планировал: решил, пойдем до станции вместе. Затем решил закупиться в супермаркете на станции, где завис еще на некоторое время. Так был потерян час. Поезд до Токио, там пересадка. Синкансен уходит из-под носа, жду следующий (минус почти час). Пока еду до Каруизавы, в голову приходит гениальная мысль посмотреть поезд, на котором возвращаться. И тут оказывается, что стыковка на станции Токио с поездами до Мисимы фиговенькая (минус более получаса). В Мисиму приезжаю аккурат к отъезду шестичасового автобуса... стоп! Он что, только по выходным ходит? Вот засада... Но можно отправляться с Син-фудзи. Правда, шестичасовой с Син-фудзи уходит до прибытия поезда, а значит я из потерянных двух часов выиграю только час. Итого - полтора часа в Каруизаве против получаса (если отправляться четырёхчасовым с Мисимы), и это вместо 5 часов! Вот это финт. Как будто я что-то успею за эти полтора часа...

В итоге, прокатавшись полдня в поездах, оказываюсь в Мисиме минут за 40 до автобуса. Прямо на станции - раменная, самое время пообедать (рамен не настолько обалденный, как в Фукуоке, но тоже объедение) и разведать обстановку. Например, как купить проездной до 5-й станции и обратно. Понятное дело, я решил сэкономить, потому как если оплачивать дорогу на гору и обратно по-отдельности, выйдет чуть ли не вдвое дороже. А если берешь проездной, то вернуться должен на ту же станцию (по крайней мере так пишут на популярный сайтах), вот я и выбрал тропу Фудзиномия и Мисиму, как ближайшую к Атами, где я собирался отлеживаться по спуску с горы.

Но как растолковала мне бабушка-кассир компании ФудзиКю, это вранье. Дескать, по этому проездному я мог бы сесть в Кавагутико (не теряя времени на неудачный бросок до Каруизавы), подняться по тропе Ёсида, спуститься по Фудзиномии и доехать до Мисимы. Почувствовал себя трижды лохом в этот день. Трижды - это многовато, не правда ли? Даже обидненько как-то. Лоханулся с расписанием, с проездным, а где же третий раз, спросите вы? Про третий я тогда еще не знал, вскрылся он на горе, когда стемнело, и я принялся искать купленный за пару месяцев до путешествия фонарик, но фонарик не обнаружился. А вместе с фонариком пропали и плавки, предназначавшиеся для пляжного отдыха в Атами. Я точно помнил, что положил их в один пакет с фонариком, и, по всей видимости, оставил вместе со всем багажом у Ёичи.

Впрочем, всё остальное было при мне. А именно, высокие крепкие горные ботинки Quencha, термобелье и синтетические брюки-трансформеры (это те, которые лёгким движением руки превращаются в элегантные шорты) - всё из того же Декатлона, о вот непромокаемую ветровку, флисовую толстовку и синтетическую футболку я купил еще перед весенней поездкой в Омске и испытал в горах Хачимантая. Да, целую сумку тёплой одежды (половину которой занимали тяжелые ботинки) я таскал с собой всю июльскую поездку по почти сорокаградусной жаре только ради единственного восхождения. Впрочем нет, лукавлю, пригодились мне ранее как ветровка, так и штаны-трансформеры, так и ботинки, но об этом позже. Начитался отчетов о том, что на пресс-конференцию со звездами, а Фудзисан у нас определенно звезда, надо подходить подготовленными.

+Например, одежда - именно синтетика. Потому что промокнешь стопроцентно, даже если не будет дождя, но и быстрее высохнешь.
+Но и хлопковая одежда - на смену. Потому что в сохнущей синтетике ждать на горе ой как холодно будет.
+Вязаная шапочка - от ветра на вершине.
+Ботинки покрепче, потому что камни (особенно по Фудзиномии). Подошва, носок должны быть защищены, нога во избежание вывихов (если соскользнет) зафиксирована. Для этого и высокие, а еще для спуска, чтобы мелкий камень не забивался. При спуске по Ёсиде, говорят, этого щебня много, зато подъем не настолько опасный. Ну не знаю, при спуске по Фудзиномии щебня тоже навалом, и высокая обувь реально спасает.
+Вода. Советуют брать много воды. Я взял двухлитровую бутылку лимонной воды с витамином С, плюс наполнил водой гидратор. За время подъема и спуска выпил чуть больше двух литров, но нужно учесть, что я не ночевал в хижине на подъеме: просто не планировал этого изначально.
+Шоколадки и другая калорийная пища. Шоколадками я затарился по самое нехочу, не успел все слопать до спуска, они потом в Атами растаяли на дикой жаре и испортили мне отделение, в котором лежали телефон, зарядка, чайный пакетик (внезапно! я забыл про него), ручка и прочие мелочи.
+Фонарик. Ну как раз его-то у меня и не было.
Что до палки для подъема на гору, скажу, предвосхищая события, не брал, и правильно сделал. При подъеме на очередной валун, когда одной рукой держишься за трос, а другой светишь фонариком, её просто некуда деть, а при быстром спуске она не просто мешается, а может быть даже опасна. +Палка может быть полезна только для очень неторопливых людей или для пожилых. Вы, конечно, можете оспорить, что фонарик не в руке держать надо, а налобный брать. Так у меня именно такой и был! В Токио. Но надеяться на свою вторую, левую руку я не мог по совершенно другой причине: она практически не функционировала после одного инцидента, но это уже другая история.
+Кислородный баллончик. Опционально, помогает справиться с горнянкой, старики его берут почти поголовно, да и люди помоложе, бывает, тоже, а я решил понять, что такое горная болезнь, поэтому не взял. Скажу наперед, понял и, возможно, пожалел об этом.
+Таблетки. А я не знаю какие, я не специалист. Взял что было, в итоге не съел ни одной, чтобы хуже не стало.

Погоду на Фудзи обещали плохую, а знаменитый сайт https://www.mountain-forecast.com/ всю неделю пророчил на эту ночь (впрочем, и соседние) дождь, ветер, а порой и грозу. Действительно, в Токио вчера лило весь день как надо, и забегая вперед, скажу, что будет лить еще хлеще на следующий день после спуска, а 27-28 было пусть и без осадков, но пасмурно. Но сегодня с утра, внезапно, сайт горный прогнозов поставил на ночь ясную тихую погоду и +7 на вершине. И действительно, в Мисиме уже было солнечно, но около Фудзи, как всегда, ходили тучи. Когда автобус вошел в облачность на высоте чуть меньше километра, дорога оказалась как в густейшем тумане, ничего не видно.

Нас ехало четверо: парень с девушкой европейской местности (я спрашивал, откуда они, но запамятовал, толи французы, толи итальянцы) и еще один парень с "кукарелой" на голове, похожий на турка. Все собирались подниматься, и каждого я время от времени встречал как на подъеме, так и на спуске, но мы не шли вместе. Дело в том, что они ушли с 5-й станции раньше меня (я задержался на час-полтора ради акклиматизации), а потом я обогнал их на 6-й станции: они отдыхали, все лавки были заняты, а я не чувствовал себя усталым, и пошел дальше. А на станциях выше мне уже и не хотелось завязывать общение. Неудивительно, что назад девятичасовым рейсом ехали всё те же, только вот вместо комфортабельного экспресса пригнали лошадку локального формата, и все мои мечты на двухчасовой сон перед Мисимой были уничтожены. Европейцы тоже мучались, а хитрый турок улегся на длинной задней сидушке и, довольный, заснул.

Итак, мы ехали в облаке, проехали какой-то парк развлечений, но это был какой-то Сайлент Хилл, так жутко и безлюдно. Потом еще какой-то курорт. Потом... примерно на полутора километрах высоты мы вынырнули из облачности, и это было spectacular: освещаемые рыжим заходящим солнцем ёлки сверкали бриллиантовыми каплями тумана, невероятная красота (если бы у меня из движущегося автобуса хоть один кадр получился!). К этому моменту я почувствовал головокружение, и подумал: неужели уже началось? А мы поднимались все выше, навстречу синему небу, оставляя внизу облачное море.





Красотка Фудзи-сан в подвенечной фате:




Палки и фонарики на 5-й станции:



Кроме того, предлагают внести традиционный сбор на уборку горы в 1000 йен.

В начале восьмого солнце скрылось, и я начал подъем. По пути догнал компанию стариков, они собирались меня пропустить, но я отказался: идти в хвосте было намного легче. Несмотря на то, что мой предыдущий затяжной подъем был уже с неделю назад, ходить каждый день приходилось много, и видимо, усталость в ногах так и не развеялась. Впрочем, дорога была ровная, широкая, а подъем не очень крутой, так что небольшими шагами эдак за полчаса (без десяти минут 8) я добрался до 6-й станции. Слишком уж быстро и легко, а все лавочки были забиты народом. Только одна компания молодых японцев сорвалась с места, эту лавочку я оставил старикам, а сам пошел за ребятами. К этому моменту уже прилично стемнело, но дорогу еще видно было без фонарика. Впрочем, я как раз выяснил, что фонарика у меня нет.

Между 6-й и 7-й станцией есть еще одна, "новая 7-я", и ее фонари светили вверху относительно недалеко, поэтому я ожидал очередные 30-40 минут подъема, но вот прошло полчаса, а огоньки едва ли приблизились. Дорога здесь была немного поуже, подъем немного покруче, а главное, я начинал уже уставать. Внизу светились только огоньки 6-й станции, а 5-ю скрыло за пригорком, и ни огонька ниже, вероятно, из-за плотной облачности. Вверху только звезды, впереди - кромешная тьма. 6-й станции я достиг только в 9 вечера, и тут же повалился на скамейку... если бы они вновь не были заняты. Что же пришлось подождать. Полчаса на отдых с шоколадкой и аскорбиновым соком;) восстанавливает силы! Ближе к выходу со станции стояли выпивали да курили японские мужички - вот так спортсмены-восхожденцы! К ним вышла хозяйка станции и вынесла какую-то закуску, дала и мне - оказались самые обыкновенные соленые огурчики! Я двинул дальше, к настоящей 7-й станции. На этот раз со мной никто не шел, и было достаточно темно, иногда приходилось спотыкаться о камни, которые появились здесь в изобилии. К счастью, догнал одну группу из троих старичков, шли они пусть и вместе, но самый бодрый из них всегда убегал вперед. Я прицепился за ним, таким образом дорогу мне освещали фонари отстающих. С учетом повысившейся каменистости свет мне был очень кстати. Примерно на трети пути старички, видимо, подумали так же: лидер решил устроить привал, я присоседился, чтобы не потерять свет, а один из догоняющих вдруг отдал мне свой фонарик, который нес в руке. Судя по всему, запасной, так как у них по-прежнему было по фонарику. Я объяснился, что так и так, был свой, да потерял, и поблагодарил за помощь. Там мы и распрощались.

На 7-й я был примерно пол-одиннадцатого, и здесь было довольно холодно, дул ветер, с крыш капала ночная роса, скамейки были сырыми, да и весь воздух - адски влажным. Внутри я вспотел от долгого подъема, а снаружи на одежде собирались капельки росы. Пришлось переодеться потеплее, заодно перекусил остававшимися онигири. На этой станции я встретил турка, а парочка европейцев пришла только ко времени моего отправления, больше до окончания спуска я их не видел. Турок же был довольно быстрым. Я шел довольно медленно, мелкими шажками, но практически не делая привалов вне станций, поэтому то и дело обходил тех, кто шел остановками, но с другой стороны, мне торопиться было некуда: еще вся ночь впереди, да и о привыкании к высоте нужно думать. Поэтому часто бывало так, что меня обгоняли, а потом тех же людей я обходил на привале. Однако совсем молодые ребята часто просто убегали вперед, и с концами. Чаще же всего меня обходили на станциях, все-таки уж тут я останавливался надолго, на полчаса или больше. В итоге я поднимался примерно 8 часов, заметно медленнее среднего. Но примерно столько и собирался.

Особенно долго задержался на 9,5-й станции: до вершины уже рукой подать, а пришел туда примерно в два часа ночи (или чуть позже), в итоге пробыл там почти час, пока не начали просыпаться и выходить из хижины ее постояльцы, заниматься туалетными делами и собираться продолжить путь, а внизу уже протянулась ниточка светлячков-фонариков от постояльцев хижин пониже. Пришлось двигаться в путь, опасаясь пробки. Перед этим завидел работника хижины, пьющего кофе, и спросил у него, по чем. "По 500 йен" - ответил работник или хозяин, - "но я тебе не продам. Мы открываемся в 5 утра". Конечно же, кофе мне нужно было, чтобы согреться, так как здесь ощущался холодный ветер, а тепло было лишь только в движении. Ох, как я пожалел, что проскочил без остановки 9-ю станцию, где ветра почему-то не было, а потому проскочил, что не чувствовал себя усталым, да и неожиданно близко она оказалась к 8-й. На 8-й тоже было теплее, чем на 7-й, но тут возможно потому, что я теплее оделся, и еще одежда не полностью промокла. Между 8-й и 9-й в свет фонаря попался такой вот зверь:



Да, не ожидал я, что здесь кто-то живет. Пытался делать и другие снимки, например огоньков города у подножия, но ничего не выходило.

Кстати, самый страшный участок маршрута - между 7-й и 8-й станциями, как и говорил Senor Coconut. Не знаю, что бы я там делал без фонарика, а с фонариком бесконечные валуны, камни и потоки лавы выглядели жутковато. Подниматься на одной руке было достаточно тяжело, а местами откосы такие, что только держась за трос и пройдешь, ногами - слишком высоко. Один раз или два камень выскочил из-под ноги, не знаю, что бы было, если бы не держался, а ведь и трос провешен не везде. Порою приходилось выходить за пределы тропы и держаться за трос с другой стороны, потому что по тропе пройти было совершенно невозможно. Здесь главное - не смотреть назад, чтобы не видеть, что ты прошел. Хотя в такой тьме и так ничего не разглядишь. Понятно, что после такого отрезка, не столько долгого (минут 40-45), сколько жуткого, отдыхал на 8-й станции вволю. Между 9,5 и вершиной, кстати, тоже не сахар, особенно на подходе к самой вершине, где тросов нет и ухватиться практически не за что, приходится лезть на четвереньках и уповать на прочность лавовой "лестницы". Потом смотришь на эту жуть с вершины и думаешь: "Как я здесь забрался? И мне еще спускаться предстоит? Да ни за что!"

Но именно последний отрезок для меня оказался самым сложным. Уже практически оставили силы, с другой стороны, я начал чувствовать себя довольно... странно. Слегка крутило живот, бывало подкатывала тошнота, особенно после глотка лимонной жидкости, да и голова побаливала. Немного колотило тело - то ли от усталости, то ли от холода, то ли от настигшей меня наконец горнянки. В итоге я лез на вершину с желанием найти место и сесть или лечь, но все лучшие места уже были заняты (приступки у зданий, высокие камни в защищенных от ветра местах и т.п.), лавки хоть и были свободны, но никого не интересовали: мокрющие от росы, продуваемые всеми ветрами... да, ветер на вершине был, пусть и не сильный, но достаточно противный, ледяной. Хлопчатую футболку я одел еще на 9,5-й станции, и она уже пропиталась изнутри потом, а снаружи - влагой от синтетики. И вот было по-настоящему холодно, лежать - негде, потому что еще холоднее, особенно на камнях и на ветру, нужно двигаться, а уже не можешь. Вот так я и мучался больше часа, то садясь на камень, то снова двигаясь как сомнамбула, потому что сидеть было холодно до невозможности. Оставался еще самый-самый пик, но даже мысль о том, чтобы забраться туда, вызывала тошноту. Хорошая причина оставаться на ночь в хижине: остудить горную болезнь и высушить синтетику. А вообще, на верхнюю половину тела тоже стоило взять термобелье. Впрочем, говорят, некоторые останавливаются, и заснуть не могут, мучаются от той же горнянки.

В начале пятого вереница людей начала обходить кратер против часовой стрелки. Именно там, в стороне тропы Ёсида, занимался рассвет. Изначально я планировал обойти кратер, уж тут-то нет никаких суровых подъемов, но теперь уже окончательно сознавал, что трясло меня отнюдь не от усталости. В конце концов, я провел на вершине больше часу, двигался относительно мало и по ровной местности, а состояние становилось все хуже. Как ни медленно я поднимался на вершину, а все-таки это было слишком быстро...

Итак, мы шли против часовой стрелки, и целые группы народу, организованные в человеческие гусеницы, по той же узкой ткругократерной тропке шли навстречу нам, но вот только зачем? Рассвет-то в другой стороне. Хотя если подняться еще 70 или сколько там метров на самую-самую вершину...
Но даже и так, вдоль тропы все укрытые от ветра места, все пещерки были уже заняты. Наконец, я нашел подходящее место - не безветренное, но здесь было явно потише, и к тому же на камушке. Занимался рассвет. Мой рассвет на Фудзи.





Минут двадцать прошло, я заметил, что вокруг меня уже собралась куча народу, все в предвкушении:



Прошу прощения за такое качество, просто трясло меня (от холода и от горной болезни) уже заметно. А тут и солнышко наконец показалось:



Немного фото от святилища. Во-первых, кратер:




Во-вторых, хижины наверху, святилище и... отделение почты (жаль, часы работы не посмотрел).





И наконец, колодец, строительная техника и самая высокая точка в одном (не очень удачном) кадре:



Солнце восходит, уже не так холодно. Пять утра.



Но поскольку мое состояние не улучшается, тошнит все сильнее, принимаю решение немедленно идти вниз. Пять минут шестого, до автобуса 4 часа, но если я поднимался на 2 часа дольше расчетного, а среднее время на спуск 3 часа, могу и не успеть.




Сверху станции выглядят, как строения города варваров из третьих Героев, Земля кажется немного круглой, а затерявшиеся в облаках впереди горы - странно зелеными, и не сразу понимаешь, что они вовсе не на одной высоте, а где-то далеко внизу.




Спускался я очень быстро, но по возможности осторожно. На гравийном спуске, бывало, скользил или бежал, стараясь не увеличивать сверх предела скорость, ибо чревато. И вот еще часу не прошло, как показались кустики зеленой травы.




Я летел с горы, словно у меня выросли крылья. Останавливался лишь дважды, на 8-й станции и на 7-й новой, чтобы снять лишнюю одежду и перевести дух. На 7-й еще и доел бенто, поскольку неловкое чувство в желудке все не отпускало, да и ноги от длительного спуска начали подводить. Было уже по-настоящему жарко, солнце светило вовсю, так что казалось, что сейчас не 6 утра, а уже день, и я удивлялся, когда мне навстречу неслось "охаё гозаимас". А верно, ведь еще утро. Приветствовал меня чуть ли не каждый встречный, а их было немало, и я отвечал в ответ, а иногда здоровался первым. Целые классы школьников (отдельно - мальчики, отдельно - девочки) разных возрастов, и уже голова кругом от приветствий, предупреждал нескольких руководителей групп об опасных участках пути между 7-й и 8-й станциями, уже почти в самом низу встретилось несколько словоохотливых дедушек - эти-то шли с 5-й станции, а добирались, наверное, на машине или отдельном автобусе, а вот школьники, похоже, ночевали на горе, не начали же они подъем в 2 часа ночи, в конце-концов? Как бы то ни было, даже ученики средних классов (младшеклассников вроде не было) держались бодро и намеревались проделать путь до самой вершины.



И уже в самом низу меня ожидал еще один сюрприз:




Фотограф сказал, что эти девчонки - победительницы конкурса "Мисс Фудзи", который проводится у них каждое лето, и сегодня особый день, вроде праздника, в который они поднимутся на вершину горы с сопровождающими и журналистами. Ну что же, пожелаю им удачи!

На 5-й станции заметил девушку потерянного вида в похожей одежде, спросил, не отстала ли она от них))

На спуск ушло ровно два с половиной часа, чистого времени спуска - менее 2 часов, так что до автобуса еще оставалось полтора часа (для сравнения, чистого времени подъема - примерно 5,5 часов). Скоро спустился и турок (тоже шел довольно быстро, я пару раз обошел меня на спуске, а он меня - на станциях, на которых я отдыхал), еще через час - парочка европейцев, и принялись искать автобус. Я к тому моменту все уже выяснил, и им объяснил. В Мисиме мы расстались: они возвращались в Токио, а я ехал в Атами, где расслабился в онсене, покупался в море и, с новыми силами, отправился гулять по ночному Синдзюку. Правда, в этот день сильнее обычного хотелось пить, так что не удивительно, что мои блуждания закончились в одном из крошечных заведений Голден Гая. Но это уже другая история.
raintower
полноправный участник
 
Сообщения: 480
Фото: 4
Регистрация: 12.03.2013
Город: Омск
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 37
Страны: 8
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Цветы, онсены и некоторые возвышенности (весенне-летние зарисовки из 2017-го)

Сообщение: #4

Сообщение Lapine » 15 ноя 2017, 10:01

Сергей, очень здорово, спасибо. Над частью про Цуруною практически всплакнула. Цветы, онсены и некоторые возвышенности (весенне-летние зарисовки из 2017-го) Надеюсь на продолжение.

P.S. В целях максимально тесного общения с японками в конъеку рекомендую Курою: там купель крошечная, далеко друг от друга сесть невозможно в принципе. Цветы, онсены и некоторые возвышенности (весенне-летние зарисовки из 2017-го)
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3870
Фото: 55
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 221 раз.
Поблагодарили: 433 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 7
Пол: Женский

Re: Цветы, онсены и некоторые возвышенности (весенне-летние зарисовки из 2017-го)

Сообщение: #5

Сообщение raintower » 15 ноя 2017, 10:58

Lapine, спасибо за отзыв! Про Цуруною будет еще продолжение, что до общения в конёку, то в Цуруною японок просто не было (пожилые и в возрасте встречались, но они также не посещали общий источник) - возможно, потому, что онсен стал популярен среди иностранцев. Полагаю, это в Курою как раз прикрываться разрешено?

Упомяну отдельно об этом в рассказе, но в Цуруною мне очень уж вода понравилась. Судя по вашему отчету, в Курою она пожестче. А вас тоже кормили грибами и травами?
raintower
полноправный участник
 
Сообщения: 480
Фото: 4
Регистрация: 12.03.2013
Город: Омск
Благодарил (а): 13 раз.
Поблагодарили: 62 раз.
Возраст: 37
Страны: 8
Отчеты: 4
Пол: Мужской

Re: Цветы, онсены и некоторые возвышенности (весенне-летние зарисовки из 2017-го)

Сообщение: #6

Сообщение Lapine » 15 ноя 2017, 12:08

raintower писал(а) 15 ноя 2017, 10:58:Полагаю, это в Курою как раз прикрываться разрешено?


Вроде, нет. По крайней мере, в нашу бытность там (2011 год) такого разрешения не было.

raintower писал(а) 15 ноя 2017, 10:58:в Цуруною мне очень уж вода понравилась.


На мой вкус, это лучшая вода из тех, в которых мне доводилось купаться.

raintower писал(а) 15 ноя 2017, 10:58:в Курою она пожестче


Там, имхо, слишком горячая. И менее мутная, возможно, именно из-за более высокой температуры.

raintower писал(а) 15 ноя 2017, 10:58:А вас тоже кормили грибами и травами?


Нас кормили обалденным мясным супом и какой-то речной рыбкой детского размера, жареной. Впрочем, грибы и травы тоже наличествовали. Цветы, онсены и некоторые возвышенности (весенне-летние зарисовки из 2017-го) Были даже корни лопуха (если мы верно поняли объяснения подавальщицы).
Аватара пользователя
Lapine
почетный путешественник
 
Сообщения: 3870
Фото: 55
Регистрация: 02.03.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 221 раз.
Поблагодарили: 433 раз.
Возраст: 42
Страны: 23
Отчеты: 7
Пол: Женский




Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииЯпония форум : Всё о Японии от А до ЯОтзывы о Японии, отдых в Японии





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100