Почти весь Родос за 10 дней на машине

[viknikkir]

Мы с женой не любители чисто пляжного отдыха. Более 2-х часов на пляже не выдерживаем. Поэтому для поездок на море выбираем места, где есть какие-нибудь достопримечательности. В этом году решили съездить на Родос. Программу и маршруты поездок составляла жена из принципа, чтобы каждый день посещать и интересные места, и пляжи, по возможности разные. У неё получилось, что на посещение практически всех достопримечательностей острова, упоминание о которых нашлось в интернете, нам в расслабленном режиме понадобится 8 дней. Добавили ещё день прилета с переездом аэропорт - отель, день переезда между отелями – и получилось 10 дней аренды машины, вынесенные в заголовок. Оставшиеся 3 дня отпуска отвели на пребывание в городе Родос без машины.

День прилета

На Родос из Москвы и обратно летели авиакомпанией S7. Билеты, приобретенные почти за 5 месяцев заранее, обошлись в 19 тысяч на человека.
Машину Ниссан Микра на механике забронировали в Родос Карс примерно за 2 месяца. Аренда с полной страховкой вышла по 30 евро в сутки. На стойке Родос Карс в аэропорту пришлось постоять в очереди из 3-х соотечественников, тоже желавших получить свою машину. К многочисленным стойкам других прокатных контор почему-то никто не подходил. Более подробно о аренде машины я рассказал в профильной ветке форума – Аренда авто на Родосе
Получив ровно ту машину, которую заказывали, мы отправились в поселок Хараки, где у нас были забронированы апартаменты. От аэропорта до Хараки чуть больше 40 км, и мы бы доехали менее чем за час, но по дороге в районе Фалираки остановились у супермаркета «АВ», чтобы приобрести продукты на ближайшие дни. Как впоследствии оказалось, ассортимент продуктов в этом магазине лучший из всех, которые нам довелось посетить, но больше мы в него не попадали.
Поселок Хараки, как основное место пребывания на Родосе, был выбран в силу его расположения ближе к «экватору» острова, что нам показалось удобным для наших поездок.
Апартаменты Pauls Garden Studios представляют собой 3-х этажное окруженное садиком здание на окраине Хараки.



Нам достался 2-х комнатный номер на 3-ем этаже. На фото он расположен ближе к фотографу. Как сказал хозяин отеля Тео – это самый просторный номер. И, действительно, обе комнаты просторные и светлые.





Если набрать в строке поиска Гугла название отеля, то где-то на (2-3)-й странице результатов можно найти ссылку на подробный отзыв об отеле от ViknikK.
От отеля до центра поселка с магазинами и ресторанами минут 15-20 пешком. Не близко, но зато тихо и нет проблем с парковкой.
В день прилета мы выбрались в центр только уже после ужина в темноте. Прогулялись по заставленной столиками ресторанов набережной и прошли по неосвещенному пляжу к морю, дабы убедиться, что вода достаточно теплая.

День второй. Архангелос – нижняя Цампика – верхняя Цампика – 7 источников – пляж Агати



Знакомство с достопримечательностями Родоса мы начали с города Архангелос, второго по величине на острове. А в городе первой целью была церковь архангела Михаила, построенная в 1810 году. Парковки у церкви нет, поэтому по главной улице города подъехали как можно ближе и оставили машину на ней. Координаты церкви 36.214935, 28.118078.
Церковь в первую очередь примечательна своей белоснежной стройной колокольней.



Внутри церкви по бокам от алтаря две иконы, посвященные архангелу Михаилу. Иконы выполнены в стиле, близком к примитивизму.





На холме над городом видны руины крепости иоаннитов, построенной в 1320 году. На машине мы поднялись до пустыря (36.213646, 28.119960), откуда дальше пошли пешком. (Координаты, приводимые в рассказе, могут относиться как к объектам, так и к парковкам возле них.)
Стены крепости ещё частично сохранились.



Внутри не осталось ничего.



В углу есть небольшая часовня, явно недавней постройки, но она была закрыта. Перед часовней оригинальная «колокольня».



От крепости открывается вид на раскинувшийся внизу Архангелос.



От Архангелоса по главной магистрали восточного побережья острова дороге 95, что идет к Родосу, доехали до нижнего монастыря Панагии Цампики (Panagia Tsapika, 36.230183, 28.134877). Монастырь и парковка находятся сразу у дороги.
Сразу после входа в монастырь привлекает внимание раскидистое гигантское дерево.



Монастырь знаменит чудотворной иконой, помогающей бездетным женщинам. Внутри монастырской церкви фотографировать нельзя, но я сделал один снимок от входа.



На самом деле икона, хранящаяся в монастыре, была обретена не в этом месте, а на вершине близлежащей горы, где сейчас находится монастырь верхняя Панагия Цампика.
На следующем фото гора справа от колокольни монастыря.



Туда и лежал наш дальнейший путь. Во время подъёма на гору сначала встречается парковка с небольшой церковью и указателем на смотровую площадку. Но с этой смотровой площадки почти ничего не видно, так как она заросла деревьями. Основная парковка находится выше у кафе Panorama (36.236889, 28.147701). От парковки наверх к монастырю надо подняться по некрутой лестнице в 295 ступенек.



Местами во время подъема можно среди деревьев наблюдать окрестности, но лучшие виды, конечно, на самом верху. В какой-то момент в просвете показался нижний монастырь, где мы только что были.



Верхний монастырь совсем маленький. Вот это вся его внутренняя территория.



Со смотровых площадок монастыря в одну сторону виден пляж Цампика.



С другой стороны раскинулся курорт Колимбия (Kolympia).



Спустившись с горы, проехали ещё немного на север по основной дороге и повернули налево к «Семи источникам». Это место в глубине острова (36.253475, 28.114580), где на небольшом пространстве бьют из земли 7 источников. Каждый обозначен табличкой. Нам не удалось отыскать только табличку с номером 4.




Здесь впервые познакомились с родосскими павлинами, которых потом встречали ещё в нескольких местах.



Источники пользуются популярностью, народу вокруг очень много. Есть кафе.
Ручей, образующийся из источников, через несколько сот метров втекает в 180-метровый туннель. Прохождение по неосвещенному туннелю по текущей воде глубиной сантиметров 15 является одним из развлечений для туристов. Мы, правда, пользовались фонариком в телефоне.



Чуть дальше выхода из туннеля искусственный водопад.



Все гидротехнические сооружения в этом месте построены итальянцами в 30-х годах.
В общем, место приятное для прогулок в жаркий день.
На сиесту вернулись в апартаменты, а после отдыха поехали на пляж Агати, который находится совсем недалеко от Хараки (36.176247, 28.098386). Пляж понравился. Всё необходимое имеется в наличие, в том числе большая парковка. Берег песчаный, заход в воду удобный, но для меня слишком пологий. Я люблю поплавать, а здесь до глубокого места надо идти метров 50-70.



Так как мы на пляжах долго не задерживаемся, и платить за зонт и лежаки не имеет смысла, то пользовались вот таким тентом, специально приобретенным дома перед поездкой. Весит он около килограмма, и в сложенном состоянии занимает совсем немного места




День третий. Линдос - Асклипио (Церковь Успения Богородицы, Крепость рыцарей-иоаннитов - Монастырь Мони Тари - Монастырь Ипсени – пляж Калатос



Третий день начался с посещения поселка Линдос (36.086955, 28.086134). Это сейчас он поселок, а в древние времена до основания Родоса (408г. до нашей эры) являлся самым значительным городом острова.
Перед Линдосом мы на скорости проскочили смотровую площадку, с которой открывается классический открыточный вид на Линдос, приводимый во всех путеводителях. Пришлось на следующий день специально заехать на неё по дороге в Прасониси.



В самом поселке парковок нет, все парковки расположены на въезде с той стороны, с которой мы подъехали. Они располагаются на разных уровнях. Самая верхняя - у трассы, самая нижняя у берега моря. Мы встали на бесплатную парковку на среднем уровне. Вид Линдоса отсюда.



Линдос во все времена был городом мореплавателей: купцов и капитанов. Лучшие из сохранившихся старых домов называются капитанскими.




Самый красивый храм Линдоса - церковь Богородицы. Из-за узости местных улочек невозможно найти точку, с которой она была бы видна целиком.



На горе, что возвышается над поселком, ещё в VI веке в акрополе греками был возведен каменный храм в честь богини Афины Линдии. Византийцы времена построили небольшой замок, а рыцари-иоанниты в XIV веке возвели мощные крепостные стены. Подняться к акрополю можно либо на своих двоих, либо, за небольшую плату на осликах.
Мы осликами пользоваться не собирались, и даже не видели нижнюю стоянку. Как-то сразу вышли к каменной лестнице и начали неспешный подъем, периодически останавливаясь для фотографирования.




Финишный отрезок пути к крепости оккупировали греческие тетеньки со своими кустарными изделиями.



А вот и ослики.



Несмотря на ранний час (9-40) пришлось выстоять очередь в кассу, чтобы приобрести билеты по 12 евро.
Внутри крепости туристов тоже уже много, сделать фото без попадания их в кадр практически невозможно.






С крепостных стен в одну сторону виден пляж Линдоса.



С другой стороны бухта Св. Павла. Говорят, что очертаниями она похожа на сердечко. Судите сами



Вниз в город спускались тем же путем, что и поднимались, но после спуска повернули налево, чтобы взглянуть на развалины античного театра.



Искупались в бухте Св. Павла. Здесь два пляжа – один небольшой, а другой совсем маленький. Мы купались на том, который побольше.



Зонтики с лежаками стоят так плотно, что даже негде постелить полотенце, не говоря об установке нашего тента. Вещи и одежду положили на парапет у переодевалки, и отдыхали стоя. Впрочем, мы там оставались не более 40 минут.



Наш путь дальше лежал в поселок Асклипио. Здесь интересно взглянуть на Церковь Успения Богородицы (36.071861, 27.929925). Эта церковь, построенная в 1060 году, считается самой древней на Родосе.



Ворота на территорию храма, встроенные в колокольню, гораздо более поздней постройки.



Все стены и своды церкви покрыты фресками, созданными в 17 веке Михаилом из Хиоса.



Кроме церкви в Асклипио можно посмотреть развалины замка рыцарей-иоаннитов (36.070369, 27.932200). Замок, построенный в 15 веке на горе над поселком, хорошо виден от церкви.



Прямо к замку можно подъехать на машине, правда покрытие дороги местами оставляет желать лучшего. Смотреть особенно нечего. Реставрацией здесь и не пахнет.




Обедали под стенами замка припасами, взятыми из апартаментов. После перекуса продолжили путь вглубь острова к монастырю Мони Тари (36.133225, 27.929925).
Монастырь производит очень приятное впечатление. У входа встречает приветливый монах, угощающий посетителей монастырским хлебом.



Территория ухоженная.



Неф, апсида и купол монастырского храма расписаны великолепными старинными фресками.



При монастыре есть обширный сад, состоящий, правда, в основном из далеко отстоящих друг от друга старых олив.



В конце сада источник, в котором можно набрать воды в дорогу.



По саду к источнику ведет виноградный туннель.



Спелые гроздья винограда свисают прямо над головой.



В общем, здесь мы неплохо отдохнули душой и телом. Хотя в глубине моей души всё же оставалось немного беспокойства. Ещё перед монастырем на приборной панели нашего авто замигал датчик уровня топлива. Утором при выезде от апартаментов он показывал 2 деления (1/4) бака, и я надеялся, что на день нам хватит. А тут оказались в самом центре острова, компьютер показывает, что бензина осталось на 25-30 км, а все заправки на Родосе только на побережье, вдоль основных трасс.
До следующего пункта нашего путешествия монастыря Мони Ипсени (Ipsenis, 36.101365, 27.982708) было довольно далеко. Жена предложила ехать не напрямую, а через поселок Лаэрма (Laerma) в надежде найти там всё-таки заправку. Для экономии топлива отключили кондиционер в машине. Лаэрма оказался совсем небольшим поселком, и заправок там не было. Вообще заметил, что машин на дорогах в центре острова практически нет.
Пришлось всё-таки ехать до прибрежной трассы, где почти сразу нашли заправку. Чтобы залить полный бак потребовалось 36 литров бензина. Если у Ниссан Микра по характеристикам бак вмещает 41 литр, то у нас оставалось литров 5. Это довольно много, наверное, всё-таки датчик топлива в нашей машине был настроен неверно.
Теперь можно было ехать к монастырю Ипсени. Этот монастырь, как и Мони Тари содержится в очень хорошем состоянии.




В отличие от Мони Тари он вроде бы женский, но ни одной из монахинь мы не видели. Видели только одного мужчину немонашеского вида, который угощал редких туристов вкусными напитками.



На соседнем холме с монастырем воздвигнут большой белый крест.



На пути наверх к кресту установлены проскинитарии – маленькие часовенки, напоминающие о страстях христовых.



Сверху от креста



открывается вид на лежащий меж лесов монастырь, и даже видно, что уже недалеко море.



День завершили на пляже Калатос (Kalathos), что примерно на полпути от Линдоса до Хараки (36.121134, 28.068215).
Пляж очень протяженный, но немногочисленный отдыхающий народ располагается поближе к кафе. Здесь же раздевалка и душ.



Заход в воду по гальке, но бОльшая часть пляжа покрыта мелким песком, какого-то неприятного цвета. Ходить к морю лучше по деревянным дорожкам.



Рассказ получается длинным, поэтому для удобства размещения и редактирования придется разделить на части.

[viknikkir]

День четвёртый. Монастырь St. Mark – Прасониси - Монастырь Скиади - Церковь Успения Девы Марии Кирмиссис в Мессанагросе - часовня Св. Томаса XIV в. - Крепость Фераклос




Основной целью этого дня была южная оконечность острова, место под названием Прасониси или «Поцелуй двух морей».
По пути, уже после того, как трасса свернула с побережья вглубь острова, остановились у монастыря Св. Марка (St. Mark, 35.947858, 27.798419). Монастырь был построен итальянцами во время оккупации. Долгое время пребывал в разрушенном состоянии. Сейчас понемногу восстанавливается.



Внутри храма на свежепокрашенных стенах ещё нет ни фресок, ни картин. На колокольню сейчас не пускают. При кафе, расположенном слева от храма есть небольшой музей, рассказывающий об истории восстановления монастыря.



К нам подошел рабочий, который скучал на территории, и на примитивном английском, как мог, давал пояснения к фотографиям. Оказалось, что кто-то из его родственников и работал в монастыре при итальянцах, и восстанавливал обитель.
Вскоре после монастыря мы резко повернули на юг, и через непродолжительное время прибыли к цели этой поездки.
В Прасониси (35.890653, 27.773115) только узкая песчаная полоса разделяет Средиземное и Эгейское моря. Отсюда «Поцелуй двух морей».



Постоянно дующие ветра привлекают в это место многочисленных любителей виндсерфинга и кайтсерфинга. Как и везде по острову, Средиземное море более спокойное, и здесь больше новичков, получающих первоначальные навыки.




Со стороны бурного Эгейского моря головокружительные трюки демонстрируют опытные мастера.




Понаблюдав за спортсменами, пошли в гору на полуостров, которым заканчивается на юге Родос. Мы надеялись если не дойти до маяка южного мыса, то хотя бы увидеть его издалека. Но на перевале увидели, что дорога, спустившись в долину, уходит на следующий перевал и идти дальше не рискнули.



Сложили свою небольшую пирамидку у стихийного «мемориала».



Провели небольшую фотосессию, результаты которой не буду здесь приводить, и отправились обратно вниз к перешейку. Так он выглядит с этой стороны.



По пути встретили веселую компанию на веселой машинке, лихо обгонявшей ползущих в гору туристов. Эти точно доберутся до южной оконечности острова.



Спустившись вниз, переставили машину (расстояния здесь приличные) поближе к пляжу. Пляж естественно на Средиземноморском побережье. Пляж песчаный, заход в воду хороший. Есть душ, а вот раздевалок не видели.



Покупавшись и позагорав, поехали назад, но на развилке повернули не к восточному побережью, откуда приехали, а к западному.
Пример западного побережья Родоса.



Через некоторое время снова повернули вглубь острова, чтобы посетить монастырь
Скиади (36.0216831, 27.7939081).



Монастырь был построен в 13 веке. Он совсем небольшой, но какой-то уютный.



На левом краю снимка в тени деревьев видны скамейки и столики. Там посетителей монастыря ожидают кипяток, чай, кофе и печенье. Просто подходишь и угощаешься.
Внутри монастырского храма.



Ну и традиционно для Родосских монастырей красивые виды на окрестности.




Ещё дальше вглубь острова недалеко от монастыря Скиади лежит совсем небольшая деревушка Мессанагрос. Однако в ней имеются целых 2 церкви. Самая примечательная из них церковь Успения Девы Марии Кирмиссис (36.011330, 27.820220), построенная на фундаменте раннехристианской базилики. При этом детали базилики 5 века пошли в дело при строительстве, как, например, эта колонна над входом в церковь.



К тому же веку относят купель в форме креста.



Алтарь тоже очень древний.



А вот фрески 14-15 вв. практически не видны.
В принципе можно было бы уже возвращаться в Хараки, но жена уговорила заехать по пути ещё в одно место. Часовня Св. Томаса (35.997272, 27.842632) 364 дня в году представляет собой абсолютно безлюдное место. И только в пасхальное воскресенье сюда из Скиади привозят икону Девы Марии, по случаю чего организуется большой народный праздник. Праздника здесь дожидаются столы, лавки и танцевальная площадка.



Сама часовня 14 века постройки. Можно зайти внутрь.
Особенно интересного ничего нет, но если по пути, почему бы не заехать.
Когда вернулись в отель, до захода солнца оставалось ещё часа полтора. Решили использовать это время, чтобы попробовать подняться к развалинам крепости рыцарей-иоаннитов Фераклос. Крепость находится рядом с Хараки, и мы проезжали её, когда ездили на пляж Агати. С третьего этажа наших апартаментов крепость выглядит так.



Туристы, поднимающиеся в крепость, оставляют машины примерно здесь (36.171132, 28.097443). Мы хотели именно попробовать подняться, потому что даже с небольшого расстояния лестница, ведущая наверх горы, выглядит непроходимой.



Но на деле, подъём оказался не очень сложным. С высоты отлично просматривается весь Хараки.



Внизу на дороге наша машина.


С другой стороны горы пляж Агати.


От самой крепости мало что осталось.




Солнце уже зашло за горы, на море тоже темнело, и мы поспешили вниз.




Место, где мы входили в крепость нашли не сразу, но, в конце концов, спустились благополучно.
В темноте крепость подсвечивается, и от нашего отеля выглядит так.




День пятый. Церковь Панагиа Католики - монастырь Святого Пророка Амоса– гора Профитис Илиас – бухты Энтони Куин и Ладико – монастырь Богородицы Парамифьяс –пляж Трагану – Хараки - монастырь Архангела Михаила Камири - пляж Стегна





В этот день с утра поехали на север. В районе Афанту свернули с трассы 95 к церкви Панагиа Католики (36.287689, 28.171579). Церковь построена очень давно на фундаменте базилики 5 века. Её основание значительно ниже уровня окружающей поверхности.



Внутри фрески 14-16 веков в плохом состоянии.



Здесь мы пробыли не более 5 минут, и поехали дальше на север. А самая северная точка, которую мы достигли в этот день, был монастырь Св. пророка Амоса (36.3253169, 28.204726) . Территория монастыря больше напоминает площадку для каких-нибудь спортивных соревнований.



Монастырская церковь ничем не примечательна.



Повсюду бродят павлины, с удовольствием принимающие угощение.



От монастыря вверх уходит лестница, ведущая, вероятно, к часовне Профитис Илиас, следующему пункту нашего маршрута. В интернете пишут, что автомобильная дорога наверх крутая и узкая, но мы решили всё-таки поехать. Никаких особых трудностей я не заметил.
Рядом с часовней есть парковка (36.324133, 28.207432).
Часовня снаружи



и внутри



Главное, из-за чего есть смысл подниматься к часовне – это замечательные виды.
На Фалираки.



На бухты Энтони Куин и Ладико.




Можно здесь же посетить доты времен 2-й мировой войны, но там нет ничего интересного.
С горы спустились к бухтам (36.324133, 28.207432). С трудом нашли место на парковке. Сначала заглянули в бухту Энтони Куин,




затем в Ладико.




Места для купания в обеих бухтах немного, всё заставлено зонтиками с лежаками. Мы
купаться не стали, просто посидели на камнях и слегка перекусили. Купание у нас было намечено на пляже Трагану, но перед этим хотелось ещё посетить монастырь Богородицы Парафимьяс(36.269956, 28.140146). Маршрут кажется не оптимальным. Парамифьяс лежит примерно посередине между Хараки и монастырем Св. пророка Амоса. Логичнее было бы сначала заехать в Парафимьяс, а затем продолжить путь к Панагиа Католики. Но на дороге 95 в этом месте нет левого поворота, а для разворота очень долго ехать.
Сам монастырь Парафимьяс небольшой. Он был хорошо отреставрирован в 1988 году.






На территории совершенно безлюдно. Согласно табличке у ворот, вход открыт с 8 до 12 часов и с 16 до 20. Рядом с монастырем за колючей проволокой ещё одна церковь.



Пляж Трагану (36.308971, 28.192881) примечателен наличием естественных пещер. Пляж весьма протяженный, и от парковки до пещер идти довольно далеко. Причем в одном месте путь преграждает табличка с указанием, что этот кусок пляжа только для военнослужащих. Однако, все пересекают «запретную» территорию без проблем.
Пляж галечный. Мокрая разноцветная галька выглядит симпатично.




В одну из пещер можно войти прямо с пляжа, но она совсем небольшая.



Чтобы попасть в другую, побольше, надо вплавь обогнуть каменный мыс. Мой фотоаппарат для плавания не приспособлен, поэтому фотографий этой пещеры нет. Но вообще-то там ничего интересного. Учтите, что от воды до входа в пещеру надо пройти по очень крупной острой гальке, так что лучше взять с собой плавательные тапочки.
Аттракцион с заплывом к пещере используют многие туристические компания, подвозя туристов к пляжу на кораблях, яхтах, катерах. Воздух в районе пещер испорчен выхлопными газами от работающих корабельных дизелей.


На обед вернулись в апартаменты, а после сиесты поехали ещё в один малопосещаемый монастырь Архангела Михаила Камири. Он находится в 8 километрах от Хараки (36.1854117, 28.030479). Пустынная дорога в основном проходит по сосновым лесам, рядом с руслом высохшей реки.




В монастыре нет постоянно обитающих монахов, и в интернете пишут, для того чтобы попасть внутрь, надо просто отодвинуть засов на двери или найти висящий где-то рядом ключ. Когда мы поставили машину на стоянку, то в двери на стене рядом со стоянкой не нашли ни засова, ни ключа.


Огорчились было, что напрасно приехали, но, решив обойти вдоль стен вокруг, нашли-таки дверь с висящим рядом ключиком и зашли внутрь. Несмотря на отсутствие обитателей, монастырь совсем не выглядит заброшенным.





День завершился на пляже Стегна (36.210210, 28.141466).


А это пейзажи где-то на подъезде к пляжу.

[viknikkir]

День шестой. Монастырь Калопетрас – Парк бабочек – Камирос – пляж Камирос - Профитис Илиас - церковь Агиос Николаос Фунтукли – Элеуса - монастырь Святого Нектария



Основной целью шестого дня был Парк бабочек. Жена, правда, туда не очень хотела ехать, так как из рассказов туристов и путеводителей выходило, что бабочек можно увидеть только в июле, редко когда в августе, не говоря уже про сентябрь, т. е месяц нашего отдыха. Но мне по фотографиям понравилась природа парка, и я готов был просто там погулять. Маршрут проложили через монастырь Калопетрас (36.332035, 28.063367), лежащий на горе выше парка.
По дороге встретили козочек, довольно редких на Родосе, в отличие от Крита.



Притормозили у панорамной площадки Alexandros Panorama.



Читали, что в монастыре Калопетра живет один только один старик, который угощает туристов йогуртом с медом, но нас никто не встретил.



В церкви монастыря стоит обратить внимание на 3 иконы 19 века.



У монастыря есть смотровая площадка, с которой открывается примерно такой же вид, как и от Alexandros Panorama, только без трубы дизельной электростанции.


От монастыря можно спуститься в долину Петалудес, т. е. в Парк бабочек. Мы почему-то решили, что верхний вход в парк от монастыря бесплатный, и надеялись сэкономить. Но вход и здесь оказался платным, и мы решили всё-таки доехать до основного входа (36.338403, 28.059197).
Стоимость входного билета в 5 евро порадовала, так как это означало, что бабочки в парке имеются. Когда бабочек нет, за вход берут 3 евро.
По долине от верхнего входа до основного протекает ручей, образующий каскад водопадов и озер. Вдоль ручья проложены оборудованные дорожки для посетителей.





Поначалу бабочек не было видно, затем начали замечать на деревьях отдельные экземпляры.



По мере продвижения вверх по ручью их количество увеличивалось.


Одна обнаглела настолько, что уселась на блузку жены.


На второй половине маршрута стали попадаться совсем многочисленные колонии.



В общем, оказалось, что лето в 2017 году сдвинулось на 1 месяц не только у нас в центральной России, но и в Греции.
В парке нам понравилось. Правда, слишком много туристов, но тут ничего не поделаешь.


Ещё немного подпортило впечатление то, что на самом вверху в кустах мы заметили трубу, из которой вытекала вода, образующая ручей. Значит, уровень воды в ручье поддерживается не естественными источниками, а системой водопровода. Но иначе, похоже, ручей к концу лета пересыхал бы, как все реки Родоса, и бабочки бы здесь не селились.
Через дорогу от платной части парка есть небольшая бесплатная территория, которая начинается с пруда. Здесь мы бабочек не видели.



После Парка бабочек наш путь лежал на западное побережье Родоса к развалинам древнего города Камирос (36.336619, 27.918600). Город процветал с 8 до 3 веков до нашей эры, пока не был основательно разрушен землетрясением 226 года до н. э. Руины, конечно, впечатляют масштабами для тех времен, но гулять среди них по 30-градусной жаре – удовольствие на любителя. Входной билет стоит 6 евро.





После изнуряющей жары древнего города хотелось окунуться в прохладу моря. Пляж Камирос (36.341956, 27.916146) находится рядом с таверной Porto Antiko, рекламу которой неоднократно засовывали под «дворники» нашего авто в разных местах острова.


Побережье Эгейского моря встретило нас традиционным для него волнением.




Я рискнул поплавать, но после того, как нисходящая фаза очередной волны чувствительно ударила мою ногу о придонный камень, желание плавать исчезло. Если память не подводит, мы больше в Эгейском море в этот раз и не купались.
Пора было отправляться к нашему спокойному Средиземноморскому побережью, но на пути нас ждало несколько остановок.
Первую сделали в поселке Профитис Илиас (36.277168, 27.943906), где в 1929-1932 годах итальянцы построили 2 отеля в альпийском стиле. Они назвали их именами символов Родоса - «Элафос» и «Элафина» (олень и олениха). Один из отелей восстановлен,



другой ждет своей очереди в неважном состоянии.



В ещё в более худшем состоянии находится располагающаяся выше на склоне горы «Вилла Муссолини», построенная якобы для дуче. Впрочем, он здесь никогда не был.


Вид с полуразрушенной веранды виллы вполне живописный.



Рядом с виллой ещё чуть выше заброшенная католическая церковь.



Она примечательна изображением Св. Георгия над входом. Святой поражает змея не каноническим копьем, а мечом.



Продвигаясь дальше вглубь острова, по дороге видим церковь Агиос Николаос Фунтукли (36.274215, 27.997341).



Церковь в 14 веке основала семья византийского чиновника после того, как от тяжелой болезни умерло трое их детей. Трагическая история семьи показана на фресках, но они в очень плохом состоянии.



Следующее интересное место на нашем пути – заброшенный поселок Элеуса (36.273579, 28.026719). На подъезде перед ним остановились у фонтана (или бассейна?) круглой формы большого диаметра (36.273003, 28.024288).



Поселок был построен в 1935-1936 годах итальянскими переселенцами. Сейчас все здания здесь постепенно разрушаются,



за исключением церкви, которая преобразована в православную и является действующей.



Последним пунктом в этот день стал монастырь Святого Нектария (36.264962, 28.076722). Храм монастыря очень нарядный снаружи,


да и изнутри тоже.



Нектарий слыл чудотворцем, и по преданию жил в дупле гигантского платана, растущего перед монастырем.



Места в дупле, действительно, достаточно для проживания, но вот крыша отсутствует.



В садике монастыря мое внимание привлек интересный цветок.



Уже после поездки случайно увидел его в интернете и узнал, что это по-научному пассифлора, а по-простому страстоцвет вонючий.

День седьмой. Церковь Св. Пантелеймона в Сиане – ущелье Алфемена - смотровая площадка «Кантина Панорама» – гора Атавирос – замок Критиния – Эмбонас




В этот день жена наметила осуществление своего желания подняться на самую высокую гору острова - Атавирос. Я сомневался, что нам это удастся сделать на нашей Ниссан Микро, но почему бы не попробовать.
Ехать пришлось опять через весь остров, в направлении к западному побережью. По дороге останавливались для фотографирования окрестных пейзажей.




На последнем кадре удалось запечатлеть редкое для Родоса явление – облако. За всю нашу поездку мы видели всего несколько таких облачков. Дождевики, взятые на всякий случай из дома, так и пролежали весь отпуск в чемодане.
Гору Атавирос мы объезжали с юга, и решили вначале заехать в деревню Сиана. Здесь находится очень красивая церковь С. Пантелеймона (36.153411, 27.778162).



Нам немного не повезло, так как в одно время с нами в храме находилась большая группа туристов, кажется из Польши. Роскошные интерьеры пришлось фотографировать поверх голов.





Из Сианы мы вернулись на дорогу, огибающую Атавирос, и не могли не остановиться на ней у ущелья Алфемена (36.193227, 27.804934).



По легенде в это ущелье бросился Алфемен - сын критского царя Катрея, после того, как по ошибке убил отца. Ущелье ещё называют персональными воротами в ад для Алфемена. Далеко по ущелью не пройти, так как оно завалено огромными камнями.



Размер камней можно оценить по следующему фото.



Немного дальше от ущелья по дороге устроена смотровая площадка «Кантина Панорама» (36.204593, 27.809150).





На противоположной стороне дороги в скале мозаикой выложено небольшое изображение Богородицы.



Проехав ещё немного дальше, у кафе Диас Атавирос круто свернули с основной дороги и начали подъём на гору. Поначалу дорога была асфальтовой, и не особенно крутые серпантины не вызывали сложностей. После соснового леса



асфальт кончился, и началась грунтовка.
Конечно, это не наша российская грунтовка, покрытие все-таки твердое и поначалу вполне ровное. Кое-где встречались крупные булыжники, свалившиеся со склонов горы, и неглубокие рытвины, вероятно сделанные вешними водами. Нам удавалось их объезжать, и когда через какое-то время проехали мимо автомобиля не рискнувших подниматься выше туристов, снисходительно помахали им рукой. Жена уверяла, что по сведениям из интернета, грунтовка должна вот-вот кончиться, и снова будет асфальт. Но камни на дороге становились крупнее, рытвины глубже, а асфальта не было видно.



В конце концов, когда при объезде очередной ямы машина заглохла, решили не искушать больше судьбу. Немного спустились задним ходом до места, где наша машина не могла помешать проехать другим, и пошли дальше пешком. Прошли ещё с полкилометра до одинокого дерева



И устроили небольшой привал. Асфальтовой дороги впереди по-прежнему не было, поэтому пошли назад к машине.


Судя по показаниям приложения GPS test, мы поднялись на высоту 900 метров. Вершина Атавирос находится на высоте 1216 метров (36.207380, 27.866005).
На обратной дороге фотографировали ветряки



и интересные камни



Таким образом, мы второй раз за пребывание на Родосе не смогли достичь намеченной цели. Первый раз мы не дошли до маяка на южном мысу.
Сев в машину, ещё немного спустились задним ходом до места, где смогли развернуться и поехали искать кафе для обеда. Нашли только на самом берегу Эгейского моря. В кафе Amythita понравились и еда, и обстановка.



А Эгейское море опять было неспокойно



Недалеко от кафе остатки очередного замка иоаннитов – Критиния (36.263793, 27.809621).
Название связано с тем, что городок Критиния основали выходцы с Крита.



С замковой горы опять прекрасные виды.




Здесь повстречали пару соотечественников. Мы сфотографировали их на их фотоаппарат, а они нас на наш.



К себе в отель возвращались, огибая гору Атавирос с севера. На пути лежала деревенька Эмбонас (36.226658, 27.853439), в которой можно продегустировать и закупить местное вино. Мимо неё не проезжают ни индивидуальные туристы, ни организованные группы. Мы купили вино вот в этой лавке, рядом с заправкой.



Сначала мы зашли в другую лавку, расположенную между заправкой и этой, но там нас, вероятно, сочли неперспективными клиентами, и не обратили никакого внимания. А вот следующей лавкой заведует очень радушная женщина.

[viknikkir]

День восьмой. Часовня Георгиос Вардас – водохранилище Аполаккия - крепость Монолитос - пляж Алики - пляж Фурни – пляж Глистра




Последняя наша поездка из Хараки, как и в предыдущий день, была в западном направлении.Ппервая цель - старинная часовня Георгиос Вардас (36.0954782, 27.7934602). На окраине деревни Аполаккия повернули направо (координаты поворота 36.067478, 27.790859). К часовне можно подъехать достаточно близко, но мы оставили машину на основной дороге в тени деревьев, и прогулялись метров 300 пешком. Нашим гидом был местный хвостатый житель.



Часовня была построена в 13 веке и снаружи ничем не напоминает культовое сооружение.



Дверь закрыта на веревочку. Внутри старинные фрески тоже 13 века в плохом состоянии.



Часовня расположена на небольшом холме, когда-то поросшем густым лесом. Но, видно, недавно был пожар и от леса остались только черные остовы деревьев.



Проезжаем ещё немного вперед к плотине водохранилища Аполаккия (36.099597, 27.798382).



Совсем рядом с водохранилищем церковь Virgin Zoodochos Pigi. Она была закрыта.



Вернувшись к деревне Аполаккия, мы продолжили путь на запад к замку Монолитос (36.124455, 27.726155). Замок расположен в очень живописном месте побережья Эгейского моря. На подъезде к замку вдалеке можно увидеть белоснежную церковь с цилиндрическими сводами.



Такая же церковь находится в замке Монолитос, вид на который открывается с дороги.



Замок был построен в 1476 году на скале высотой 250 метров.



В его основании лежит более ранняя византийская крепость. Вверх ведет каменная лестница.




Та церковь, которую мы видели с дороги на подъезде действующая, но более интересны развалины старой церкви, опять же с полуцилиндрическим перекрытием.





Виды с 250 метровой высоты фантастические.





От замка автодорога спускается прямо к морю к двум пляжам. Первый на пути пляж Алики (36.109180, 27.730107). Он небольшой, крупногалечный. Мы даже не стали спускаться к морю.



А вот второй, пляж Фурни (36.1068406, 27.73682), гораздо больше по территории и лучше обустроен. Галька здесь значительно мельче.




Но мы приехали сюда не купаться. Хотелось обследовать мыс, который ограничивает пляж с юга.



Здесь в очень давние времена в пещерах жили люди.




Строили какие-то сооружения.



Вырубали в скалах лестницы для спуска к морю.



Часть скалы откололась от мыса как льдина от айсберга, и ушла в свободное плавание.



Можно посидеть на каменном языке, нависающем над пенящимся морем.



К югу от мыса видны небольшие пляжи, но, наверное, дороги к ним нет.



Место, конечно, интересное.
Купаться на эгейском побережье не стали, а после обеда поехали на песчаный пляж Глистра (36.066945, 27.995233). Пляж понравился, но парковка прямо на подъездной дороге, и очень маленькая, место нашли с трудом.



День девятый. Хараки - Родос

В этот день экскурсионных поездок у нас не было. Мы просто переехали из Хараки в Родос. Но утром до отъезда решили сходить на пляж в самом Хараки, до которого не добрались за все время проживания в поселке. К нашему удивлению пляж оказался очень приличным. Мелкая галька совсем не мешала подходу к воде, и даже нашли место с песочком для нашего тента.





Единственное, слишком близко расположены столики многочисленных кафе и ресторанов.



На окраине поселка, ближе к нашим апартаментам, есть ещё один пляж. Но он совсем не оборудован, и ходить по крупной гальке неудобно.



От Хараки до Родоса доехали без проблем, и быстро нашли наш отель Steve Apartments. Но никакой обещанной Букингом бесплатной общественной парковки поблизости не было и в помине. Пришлось сделать пару кругов по забитым припаркованными машинами соседним улицам, пока не нашли одно место на парковке у магазина.
Апартаменты, хоть и меньше по площади, чем те, в которых мы жили в Хараки, но тоже достаточно просторные. Стены и обстановка выдержаны в светлых тонах.




Нам не очень понравилась нарочито грубая под старину отделка стен номера.
Спальная находится в отдельной комнате от кухни.




Наш номер оказался угловым, с балконами с двух сторон. Один из балконов выходил к бассейну и ресторану соседнего отеля Esperia.



У нашего отеля нет рецепции, но хозяин Стив держит также лавку «Шоколатье» в этом же доме. Постоянно в лавке находится или он сам, или кто-то из его родственников. Так по приезде нас заметила дежурившая в лавке мама хозяина, милая женщина в возрасте.
Стив оказался очень отзывчивым человеком. Он потратил много времени, чтобы распечатать на своем компьютере наши посадочные документы на рейс S7 в Москву. Уже когда мы были в Москве, и долго не могли вернуть заблокированные на карточке перед заездом в отель деньги, он пытался всячески помочь и прислал необходимые документы.
После небольшого отдыха пошли осматривать Родосскую крепость, ближайший вход в которую оказался в 15 минутах ходьбы от нашего отеля. Это ворота Амбуаз.




Подошли к Дворцу Великих Магистров.



Поинтересовались в кассе расписанием работы. Выяснилось, что в этот день работа уже заканчивается, так что экскурсию по дворцу мы перенесли на другой день. А прогулка по крепостным стенам, к сожалению, совсем не вписалась в наш график.
От Дворца Великих Магистров пошли по улице Рыцарей (Ippoton).




По пути заглядывали в проулки.




В конце улицы Рыцарей свернули налево к площади Платиа Симис (Platia Simis). С одной стороны площади здание городской Галереи искусств.



Напротив Галереи развалины храма Афродиты.



Через площадь Гиппократа, со старинным фонтаном посередине,



вышли к Морским воротам.



За воротами попали на набережную



с пришвартованными кораблями.



Вернувшись в крепость, осмотрели остатки готического храма Panagia tou Bourgou.



Больше в этот день никаких достопримечательностей не осматривали. Правда, прогуливаясь снаружи Крепости, обратили внимание на подсветку заходящим солнцем Часовой башни и мечети Сулеймана.

[viknikkir]

День десятый. Родос – термы Калифеи – гора Филеримос – Кремасти – аэропорт Диагорас



Последний день пользования арендованной машиной начали с осмотра терм Калифеи (36.377383, 28.237321).



Вход в термы стоит 3 евро. Купальни с горячим источником были построены в узкой скалистой бухте в 20-е годы 20 века итальянским архитектором Пьетро Ломбарди. Термальный источник находился в круглом здании под куполом. Сейчас там воды нет.




Чуть выше и правее ещё одно круглое здание.



В его внутренних помещениях расположились выставочные залы




Пройдя это здание насквозь, можно подняться на небольшое плато, поверхность которого похожа, наверное, на лунный пейзаж.



Места для купания в бухте немного. Есть небольшой пляжик только у здания с высохшим источником.



Справа от входа разбит небольшой садик с галереей.




После терм мы направились к парку Филеримос. Где-то на середине маршрута, после пересечения трассы 95, заметили у дороги красивое здание. Остановились на парковке у близлежащего магазина, и вернулись пешком посмотреть на него поближе.



Пока мы в нерешительности стояли у приоткрытых ворот, раздумывая, удобно ли будет войти, подошел мужичок в затрапезной одежде и на английском предложил заходить. Мы подумали, что это местный садовник, но как потом выяснилось, это был владелец дома Спирос Кацурис (Katsouris Spyros). Он в свое время был не много ни мало главой Банка Греции. На досуге он основал целый музей культуры и геологии.
Снаружи дом воспоризводит в миниатюре Афинский Парфенон.



Спирос подробно рассказывал, кого изображает каждая скульптура или мозаика.
9339


Внутри Дом-музей разделен на 3 части. На первом этаже находится историко-культурный раздел с классической мебелью, посудой и предметами быта. На стенах и потолках росписи на темы греческой мифологии. Здесь, собственно, и жилые комнаты владельца дома-музея, поэтому мы фотографировали по минимуму.




Краеведческий раздел музея расположился наверху в мансарде. Здесь собраны образцы старинной домашней утвари, традиционной одежды, картины.



Внизу в цокольном этаже Спирос выставил геологическую часть своей коллекции. Кроме большой коллекции минералов со всего мира, здесь представлены многочисленные чучела животных и птиц, а также заспиртованные (или в формалине?) представители водного мира в банках.




На последний снимок попал хозяин дома. Координаты Дома-музея - 36.393400, 28.195873.
Вход в музей бесплатный, но можно приобрести что-то из сувениров. Во взятой нами на память брошюре говорится, что время посещения музея ежедневно с 9 до 14 часов и с 18 до 20. Но можно договориться по телефону 2241061285.
Попрощавшись с гостеприимным хозяином, продолжили путь к парку Филеримос (36.399458, 28.143146). Парк на одноименной горе был разбит итальянцами во время оккупации, но ещё в античные времена здесь был акрополь одного городов-государств Родоса – Ялиссоса. Рядом с парковкой находятся остатки византийской церкви 10 века.



Вход на территорию парка стоит 6 евро. На стоянке и у ворот парка посетителей встречают павлины.



Свое название гора получила по имени по имени монаха, привезшего из Иерусалима икону Богородицы, и построившего для неё церковь. Нынешний храм Филеримской Богородицы разделен на католическую и православную половину.




Православная часть является действующей и в ней находится копия той самой иконы.



Судя по табличке рядом с иконой, оригинал сейчас находится в Черногории.
Рыцари построили в 15 веке не только церковь, но и примыкающий к ней монастырь.



Перед церковью остатки храма Афины Паллады 2-3 веков до н. э. Позднее на этом месте была раннехристианская базилика, от которой сохранилась крестообразная купель.



По аллее, образованной деревьями с причудливыми стволами, от церкви можно пройти к смотровой площадке.




Если, идя обратно к монастырю, пройти по аллее с более прямыми деревьями дальше, то можно посмотреть остатки крепости.




Ещё одна кипарисовая аллея, вдоль которой установлены проскинитарии,




ведет к 16 метровому кресту.



Наверху креста есть смотровая площадка, однако сейчас вход на неё закрыт. Но от подножия креста тоже можно видеть обширные окрестности и, в частности взлетно-посадочную полосу родосского аэропорта.



Аэропорт Диагорас стал конечной точкой нашего путешествия на автомобиле по Родосу. Впрочем по дороге к нему мы проезжали ещё местечко Кремасти, где находится церковь Девы Марии Католической (36.411601, 28.120061). Церковь интересна своими какими-то необыкновенными интерьерами и искусной резьбой по дереву. Увы, она была закрыта, а резьбу мы могли оценить только на дверях.






До срока сдачи машины оставалось ещё много времени, и мы по улочке, начинавшейся сразу за церковью, проехали к берегу моря.



Пообедали в прибрежной забегаловке, наблюдая, как на посадку периодически пролетают самолеты.



В аэропорту мы благополучно сдали свой автомобиль, и вернулись в Родос на автобусе. Рядом с автостанцией Родоса находится несколько магазинов зонтиков, и во многих отзывах туристов встречаются рекомендации непременно купить этот аксессуар. Мы последовали совету, но качество моего зонтика оказалось плохим. После первого серьезного московского дождя он стал плохо открываться и закрываться, пытаясь исправить, я сломал его окончательно и выкинул.
После этого небольшого шопинга, немного прогулялись по набережной Мандраки, чтобы увидеть изображения символов Родоса - оленя и оленихи - на колоннах у выхода из гавани.




По легенде, на те места, где сейчас колонны с оленями, опирал ноги знаменитый Колосс Родосский.
Перед гаванью церковь Благовещения, а перед ней копия фонтана, сооруженного в 1212 году в итальянском городе Витербо.



Мы были в 2013 году в Витербо, и я нашел фото оригинала фонтана.



За церковью дворец то ли губернатора Родоса, то ли архиепископа.




Остаток дня посвятили отдыху на пляже Элли, что напротив казино.



За 9 дней, проведенных на Родосе с машиной, мы проехали примерно 930 км. Ежедневные переезды делали относительно небольшие, с длительными остановками на осмотр достопримечательностей и купание в море. Удалось хорошо отдохнуть и посмотреть много чего интересного.
У нас ещё оставалось 2,5 дня на острове. Как мы их провели - тоже расскажу.

[viknikkir]

Остров Сими.

Весь первый день без машины на Родосе заняла поездка на остров Сими. Билеты зарезервировали накануне на набережной Мандраки. Там стоят палатки нескольких фирм, организующих поездки на Сими. Поскольку жена плохо переносит качку, то решили, что поедем на самом большом судне. По результатам сбора информации в интернете самый большой паром оказался у компании «Sea Dreams». Билеты до Сими и обратно стоят у них 40 евро за двоих. 10 евро из этой суммы заплатили при резервировании.
Сбор туристов в день отправления назначают на 9-30 тут же у киоска. Мы пришли немного раньше, и прогулялись до рынка.



До парома в порт нас довезли на бесплатном автобусе.
Выйдя из порта, паром направился на север, и мы проплыли мимо старого города.



Старые ветряные мельницы на молу гавани Мандаки со стороны моря выглядят так,



а с набережной вот так



Паром обогнул северный мыс Родоса,



и перешел из Средиземного моря в Эгейское. Паром на самом деле оказался большим. То ли вследствие этого, то ли море было спокойным, но качки вдали от берега совсем не ощущалось. Почти все места были заняты.



Долгое время параллельным курсом шел паром конкурирующей фирмы «Dodekanios Seaways».



Оба судна заходят на Сими в одинаковые места, но, если «Dodekanios Seaways» сначала идет в Панормитский монастырь, а затем в городок Ано Сими, то «Sea Dreams» наоборот.
Движение в море довольно оживленное, постоянно попадаются небольшие суденышки.



В какой-то момент паром прошел в нескольких десятках метров от ненужного нам берега Турции.



Путь до цели занял почти 2 часа. Гористые безлесные берега выглядят уныло. И тем ярче выглядели показавшиеся наконец домики Ано Сими.



Домики поднимаются вверх по склонам со всех сторон гавани.





Капитан парома отвел туристам на осмотр города менее 3х часов. Мы решили подняться наверх. Нашей целью была вот эта церковь, так как читали, что от неё открываются красивые виды.



Несмотря на подробное, с фотографиями описание дороги к церкви из интернета, и наличие на планшете Maps.me, мы все-таки промахнулись, и поднялись к другой церкви.



Она хоть и расположена выше, но видно от неё немного. Только поселок Педи и гавань, прилегающая к нему.



и развалины замка на горе.



Правда частично гавань Ано Сими открылась перед нами где-то при подъёме.



После утомительной прогулки по крутым улочкам при 30-градусной жаре приятно было отдохнуть в таверне на набережной. Взяли традиционные Симские креветки с пивом. Креветки очень мелкие, и готовят их так, что можно и нужно есть всю креветку целиком вместе с панцирем. В самом деле очень вкусно.



После обеда оставалось немного времени на купание. Самый ближний пляж находится слева от гавани, если стоять лицом к морю как этот юный рыбачок.



По дороге к пляжу прошли мимо часовой башни.



Пляж небольшой, раздевалки отсутствуют, заход в воду неудобный.



Быстренько окунались и поспешили на посадку к нашему парому.



Быстрым шагом от пляжа до парома смогли дойти за 15 минут.
Чтобы попасть в монастырь Архангела Михаила в Панормитис, нужно обогнуть остров с южной стороны. Где-то на подходе к монастырю проплыли мимо слоистой скалы.



Монастырь прячется в глубине одной из бухт.



К сожалению, колокольня, через ворота которой туристы попадают в монастырь, была закрыта лесами.



Но изображение Архангела Михаила над входом не закрыто.



Большинство туристов стремятся в монастырь ради чудотворной иконы, хранящейся в небольшой монастырской церкви. Поскольку народу на пароме приезжает сразу много, то на входе в церковь образуется очередь.



Мы начали с осмотра музейных экспозиций монастыря. Входной билет стоит всего 1,5 евро. Слева за церковью выставлены многочисленные макеты кораблей и выброшенные на берег бутылки с записками. Здесь же иконы и предметы церковного обихода.




Справа от входа разделы музея, посвященные старинному быту и ремеслам.





Когда мы наконец попали в церковь, то обратили внимание на обилие висящих лампад,




и ажурную резьбу по дереву.




У монастыря корабль стоял всего минут 40.
К Родосу подплыли только к 7 часам вечера.


Когда шатл доставил нас из порта на набережную Мандраки, уже совсем стемнело.

[viknikkir]

И ещё немного города Родоса

День накануне нашего прощания с Родосом отвели на экскурсии по музеям Старого города. Внутрь крепости в этот раз вошли через ворота Элефтериас (Свободы).



Справа перед ними лежит такой вот «букетик».



Был 10-й час утра, и, в отличие от дня приезда, улицы и площади старого города были совершенно безлюдны.





Пустынно было и у Дворца Великих Магистров, как снаружи, так и во внутреннем дворе.




Мы взяли в кассе комплексные билеты по 10 евро. По этому билету кроме дворца Великих Магистров можно пройти в Археологический музей, , музей декоративного искусства и в одну из церквей.
Основная экспозиция дворца находится на 2-ом этаже, куда ведет широкая лестница.



Залы дворца выглядят аскетично.





Украшают дворец, пожалуй, только мозаичные полы, привезенные итальянцами с острова Кос.





В одном из залов копия знаменитой скульптуры, изображающей Лаокоона с сыновьями. Оригинал был создан на Родосе местными скульпторами в 1 веке до н.э.



От дворца к Археологическому музею пошли не напрямую, по улице Рыцарей, а сделали небольшой крюк.
Миновали Часовую башню



На смотровую площадку подниматься поленились.
Подошли к мечети Сулеймана.



Зашли во двор библиотеки Хафиза Ахмед-паши..



Торговые улочки уже заполнились туристами.



Мне не очень хотелось идти в Археологической музей, но всё же составил жене компанию




В средние века в здании музея был самый большой госпиталь Ордена Св. Иоанна.



Здесь собрано множество образцов античного искусства.





Самым ценным экспонатом музея считается мраморная скульптура Афродиты.



Жена интересуется керамическими изделиями, я по залам с керамикой с ней не ходил.



Выставочные залы в основном расположены вокруг галереи 2-ого этажа.



В музее есть сад с бассейном.



Рядом с садом в крытой галерее выставлены образцы древних мозаик.




После Археологического музея побродили ещё немного по улочкам Старого города.



Наткнулись на церковь Св. Спиридона постройки 1300 года.



Вторую половину дня провели на пляже.

В день отъезда у нас было время до полудня. Купаться уже не хотелось, поэтому решили что-нибудь ещё посмотреть. Выбирали между парком Родини и горой Монте Смит. Но поскольку в парк надо было ехать на автобусе, а мы заметили, что городские автобусы ходят очень редко, то остановились на горе Монте Смит, до которой от отеля дошли пешком за полчаса.
На горе во времена древнего Рима находился Акрополь.
На самом верху горы стоял храм Аполлона Пифийского, остатки которого сейчас окружены строительными лесами.



Ниже к востоку от храма одеон и стадион.



Одеон и стадион были практически заново восстановлены итальянцами во время оккупации. Одеон - это сооружение в виде театра, где проходили состязания певцов, чтецов поэм, музыкантов, судебные заседания и выступления ораторов. От римских времен итальянцы сохранили только нижние скамьи, которые заметно темнее новодела.



Стадион, на котором проводились Пифийские игры, поражает своими размерами.



Если к Акрополю мы шли исключительно по городским улицам, то обратно в Родос пошли по дороге, пролегающей сверху западного побережья.




Вдоль дороги кое-где устроены смотровые площадки, откуда можно полюбоваться на Эгейское побережье острова.



Придорожные кустарники в некоторых местах обожжены пожарами.



Там, где дорога начинает поворачивать вглубь острова, открывается вид на город Родос.



На самом повороте нет оборудованной площадки, есть просто достаточно большое ровное место, на котором невозможно удержаться, чтобы не сделать селфи на память о прекрасном острове Родос.



Через несколько часов мы уже летели домой.

[пушка77]

Спасибо!

[Astrovsky]

Суперский фото отчет!!! Спасибо большое!!

[Миленькая777]

Два раза была на Родосе, но с вашим суперотчетом открываю этот остров заново. Спасибо!

[Leonora1969]

Спасибо! Очень подробный отчет!

[Galactic76]

Третий день начался с посещения поселка Линдос (36.086955, 28.086134)

начал делать маршрут на моих картах гугл по вашим точкам. и сразу вопрос - а эта точка - это что?

Вы написали про парковку, но непонятно, ее ли это координаты, или просто координаты города.

[Galactic76]

С горы спустились к бухтам (36.324133, 28.207432)

Это точка не бухты а предыдцщей парковки