Бюро Находок. Восток Ньюфаундленда.

[Neochaus]

Самой первой строчкой я признаюсь, что название отчета я украл у «министерства туризма» провинции. У них этим летом проходила очень красивая рекламная кампания на тему того можно потерять, а что можно найти в Ньюфаундленде. Речь шла о возможности потерять всё, с чем ассоциируются большие города и найти все прелести «сельской жизни». Немного купившись на рекламу, мы полетели искать убежище от толп людей. (совсем как за год до этого).

Кроме того, так получилось, что на западе Канады мы были уже неоднократно и на последнем километре транс-канадского хайвэя в Виктории мы тоже были, а вот на востоке, на нулевом километре до этого года еще не доводилось.

Парочка интересных фактов:

У Ньюфаундленда есть свой собственный часовой пояс, и он отличается не на час от восточно-американского времени, а на полтора. Даже бортовой компьютер Эйр Канады не может точно показать время прибытия.

Карта полета:


Ньюфаундленд – это остров. Шестой по величине в мире. Гугл обещает 12 часов езды от восточного берега до западного. Все достопримечательности разбросаны по острову, и переезды между ними могут быть долгими и разочаровывающими. Покрутив карту и так и этак, мы в итоге решили ограничиться восточной частью острова, сконцентрировавшись на полуострове Бонависта.

Карта поездки:


И как бонус - Ньюфаундленд – это самая восточная точка Северной Америки - следующая остановка, Ирландия!

День 0. Среда, 9-е августа 2017 года. Добирательство до начальной точки.

Чисто для передачи атмосферы. Ньюфаундленд был "третьей серией" нашей большой поездки "от берега до берега". Летели мы туда из Ванкувера с пересадкой в Торонто.

Вылетали из Ванкувера в 7 утра (подъем в 5). А потом самолет из Торонто вылетел на два часа позже, чем планировалось, и мы в итоге приземлились в 11 вечера. Пока взяли машину, пока доехали до отеля... Следующий день обещался быть достаточно коротким.

День 1. Сент-Джонс.

Сент-Джонс - самый старый город Северной Америки находится на крутых склонах уютной бухты. В городе множество магазинчиков местных артистов – художников и музыкантов, достойные кафе и рестораны, самая дорогая недвижимость (по меркам Ньюфаундленда) и самое молодое (опять же в провинции) население. Тем не менее, атмосфера самого большого города и столицы Ньюфаундленда остается освежающе уютно-провинциальной.

Signal Hill National Historic Site
Самая главная достопримечательность города – Сигнальных Холм. Поездка сюда полностью оправдывается хотя бы видами на город. Кроме того – это еще и историческое место национальной значимости.

Вид на город:


Вид на город с зумом:


Крошечный замок на вершине холма - башня Кабот, построенная в 1900 году, в честь 400-летия прибытия Джона Кабота в Ньюфаундленд, а также в ознаменование 60-летия королевы Виктории. Именно здесь через год после постройки некий изобретатель получил первое беспроводное трансатлантическое сообщение из Англии - целую букву “С” морзянкой. Причем в интернете встречаются скептики данного события, которые утверждают, что такого быть не могло.

Внутри башни есть небольшой музей того самого итальянца, который продвигал радиотехнику – некоего Маркони. Там же стоит пример беспроводной станции итальянского товарища - передатчик, по которому можно самостоятельно выстучать что-то в эфир. Что мы и сделали – может его кто и поймает.

Там же - обязательный сувенирный магазин. Причем сувенирный хоть и маленький, но ничего лучше мы в городе так и не видели.

Башня Кабот:



От парковки, вниз по склону идет пять тропинок. Виды на море оттуда, конечно, потрясающие. Мы выбрали самую сложную из тропинок и гуляли по ней по факту два часа. Кроме видов на город с берега можно наблюдать за китами. Их там – невероятное множество. В первые минут 30 мы нащелкали кадров 100, пока не поняли, что в Ньюфаундленде – это обычное явление. Китов мы в последующие дни видели в любой момент, когда был виден океан.

Вход в бухту Сент-Джонса. На противоположном (южном) берегу - Fort Amherst:


Местный житель:



Тропинка. Путь обратно к парковке:



По пути с Сигнального холма подъехали к Johnson GEO CENTRE. Это был наш план «б» на случай дождя. Но так как светило яркое солнце, то мы просто съели по мороженному и сфотографировались с собачками.

Ньюфаундленд и лабрадор в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор:



Вождение по Сэнт-Джонсу - это, конечно - то еще удовольствие. Мне показалось, что половина города состоит из Y-образных перекрестков без светофоров и абсолютно не всегда с разметкой. И на каждом таком перекрестке проходит постоянный конкурс на самого вежливого водителя, который будучи на главной пропустит больше машин со второстепенной. В итоге проедешь, не притормозив по основной дороге и прямо неуютно себя чувствуешь аж до следующего перекрестка.

Вообще, жители Ньюфаундленда знамениты своим дружелюбием. В нашей поездке, не в 100% случаев мы сталкивались с дружелюбием, но один случай превзошел все стереотипы. Еду я по центральной улице выглядывая парковку и тут вижу свободное местечко прямо напротив центрального суда. Уже припарковавшись замечаю знак, что до 6 вечера парковка только для сотрудников и только по спецпропускам. На часах 4, я начинаю выезжать, а ко мне уже идет охраник из суда (через дорогу). Я ему говорю, что мол виноват, уже сваливаю. А он руками машет, чтоб оставались; подходит ближе и объясняет, что сейчас лето, сотрудники в отпусках, место пропадает, и для туристов совсем не жалко. Пообещал даже проследить, чтоб не оштрафовали.

Вот напротив этого здания мы и припарковались:




Jellybean Row Houses

На любом из наших кадров города с холма была видна вторая по значимости достопримечательность города - Jellybean Row Houses. – ряд из разноцветных домиков. Я так и не нашел литературного перевода этого термина, а в моем творческом переводе они будут называться домиками-мармеладками. Благодаря этим домикам Сент-Джонс постоянно светится в рейтингах “самых ярких городов мира” и за них же его сравнивают с Сан Франциско. Причем речь идет не об одной улице или одном районе - эти домики там везде - это стиль архитектуры такой.
Разноцветные домики вообще-то достаточно распространённое явление в северных странах. Я всегда слышал только одно объяснение зачем их делают такими веселенькими. Вроде как для того, чтоб в условиях “полгода зимы, полгода осени” яркие цвета поднимали настроение и помогали не уйти в депрессию. Однако местная легенда гласит, что семьи моряков, расписывали свои дома в разные яркие краски, чтобы их было легко заметить и распознать с воды.
Мы провели маленький семейный конкурс на лучшую фотографию.

Домики – мармеладки:


Еще домики:

[Neochaus]

День 2. От Сент-джонса до Терра Новы и потом до Бонависты.
Дилдо.
Где-то в 60км от столицы трасса проходила мимо города Дилдо (хотя при населении в 1200 человек - это скорее деревня в нашем понимании). От трассы до деревушки было где-то 12км и было решено не пропускать такую возможность смешного кадра. Деревушка, кстати, так называется уже около 300 лет, и большинство жителей против переименования. Хотя есть и активное меньшинство, которое постоянно оформляет петиции на разном уровне.
От деревни с таким названием я бы ожидал большой знак на въезде с названием большими буквами, а возможно и со статуей-символом населенного пункта. По тому же принципу, как на въезде в советские города ставили стеллу города. Но ожидания не оправдались. Даже скромной таблички с названием мы не обнаружили. Вместо этого все туристы фотографируются на пороге почтового отделения.

Почта:


Монетизирует весь поток туристов, желающих сфотографироваться с почтовым отделением, только одна семья на весь городок. Прямо в собственном доме, в одной из комнат на первом этаже они открыли "кафе" на два столика. Наливают кофе из чайника и накладывают мороженное из холодильника. У них же можно купить рюмки с наклейкой с названием города за 10 долларов.

Кафе:


Интернет, конечно, утверждает, что каждое лето в городе проводится "фестиваль дилдо", и эти парадом руководит деревянная статуя шкипера рыболовного судна "Капитан Дилдо", но в обычную августовскую пятницу, никакой активности туристов не было замечено.
Что нас больше всего удивило в этой деревушке - это ее внешний вид. Все-таки даже по канадским меркам, деревня стоит на краю цивилизации: в одной из самых депрессивных провинций, в зоне отвратительного климата, в часе езды от единственного крупного города на всю округу. Работы там совсем нет, и мужское население постоянно сваливает в лучшие места (нефть качать в Альберте). И при всем при этом деревушка выглядит невероятно ухоженной - газончики подстрижены, домики покрашены, а детскую площадку заценили даже разбалованные дети мегаполиса.

Общий вид на деревушку:


Terra Nova
По Транс-Канадскому хайвею мы доехали до Национального парка Терра-Нова. Это самый восточный национальный парк Канады размером в четыреста квадратных километров. Lonely Planet честно предупреждала, что Терра-Нова не так драматична, как другие национальные парки провинции. Однако Gros Morne мы вычеркнули из планов на самых начальных этапах планирования, как слишком сложный для детей, и решили заехать хотя бы в Терра-Нову.

В парке нас в первую очередь интересовал центр посетителей. Самое интересное в центре - это аквариумы с северной треской, омарами и скальпинами, и один открытый аквариум, полный всякой живности, как будто пойманной тут же у берега. Вода в нем холоднющая, но зато можно трогать и брать в руки, всё, что в нем живет: морские звезды, крабы, улитки и т.д.

Из аквариума можно вытянуть морскую звезду, можно вытянуть краба или еще какую живность:


Здесь живность можно вытаскивать не из аквариума, а из залива:


Если в Торонто привозят скелет кита, то Королевский музей Онтарио устраивает экспозицию на полгода. В Ньюфаундленде из скелетов кита дети собирают паззл на свежем воздухе:


Скелет кита поменьше (Minke whale) пошел на паззл для детей поменьше. (косточки пронумерованы и собрать их проще):


Sandy Pond
Следующей остановкой в парке у нас стал «песчаный пруд». Очень милое местечко. Изначально мы просто планировали отдохнуть от долгой дороги, дать детворе построить замок из песка, погулять по лесу, поискать грибы. Но погода была настолько замечательной, что наша остановка превратилась в полноценный пляжный отдых.
Вообще купаться в открытых водоемах в Ньюфаундленде - это довольно необычное занятие. Хоть Терра Нова и находится на широте Киева, средняя температура июля и августа здесь ниже, чем в Хельсинки или Стокгольме.

Мелководье с шикарным небом. Да, мы здесь плавали:

Что мы не учли - это расстояния и время требуемое на парк. От въезда в парк до визитерского центра - 35 км. Более того, по всему парку шел ремонт дороги и все 35км пути были увешены знаками, ограничивающими скорость до 50км/час. В итоге посещение парка добавило еще 3 часа времени вождения в тот день. Возможно, если бы мы заранее знали про это, то променяли бы парк на что-то более легкодоступное.

Bonavista
На самом кончике полуострова Бонависта расположилась одноименная деревушка. По сути весь Ньюфаундленд за исключение Сент-Джонса живет в таких небольших рыбацких поселках.

Закат встречали на самом кончике полуострова возле Bonavista Lighthouse:


Закат-то закатом, а что в кадр не попало - так это киты. Они там везде! И как минимум трое из них выдыхали фонтанчики в лучах заходящего солнца:


На ночёвку остановились в «самом лучшем отеле всего полуострова». Ну а на самом деле, практически единственном отеле на всем полуострове

[успевающий987]

Спасибо за интересный отчет по Ньюфаундленду, а точнее по Сент-Джонс. Был там 2 недели ( по работе, не путешествие), используя случай исходил городок вдоль и поперек. Он мне очень понравился.

Как же Вы, будучи здесь, забыли посетить мемориал Канадскому национальному Герою Терри Фоксу. Ведь именно здесь он начал свой Марафон Надежды, помочив ногу в Атлантическом океане и сказав, что затем он ее намочит в Тихом. Но не получилось...







Если Вы против, то я фото удалю.

[Neochaus]

Был там 2 недели ( по работе, не путешествие),...

Хорошие у Вас командировки, аж завидно! (по-хорошему)

Как же Вы, будучи здесь, забыли посетить мемориал Канадскому национальному Герою Терри Фоксу...

Причин тут несколько:
В общем и целом, с нашим ритмом поездок мы никогда не успеваем посмотреть абсолютно всё- Ваш никнейм мне точно не светит. И в таких условиях приоритет обычно отдаем природе.
А в частности, конкретно в тот день и в то время, что мы гуляли по центру города, там было как-то очень суетливо и некомфортно - совсем не то, что мы искали в Ньюфаундленде. Как оказалось - это был час пик по Сент-Джонсовски. Я даже фоток никаких не сделал тогда; не зацепило ничего.

Если Вы против, то я фото удалю.

У меня отложено пару кадров города только с последнего дня поездки, когда мы вернулись в Сент-Джонс, но скажу честно, что мемориал мы прощелкали и не подошли к нему. Так что за фото спасибо - будут хорошим дополнением к отчету.

[Neochaus]

День 3.

Бонависта с самого утра выглядит очень красочно. Здесь абсолютно все предметы раскрасили в веселенькие цвета: и стулья, и кораблики, и домики:


По факту, свой самый дорогой завтрак в жизни я ел не в Рейкьявике, не в Осло, и не в центре Манхеттена, а вот в этом маленьком неказистом домике на окраине Бонависты. Ни на еду, ни на сервис никаких нареканий, но насчет цен, я предупредил.

Та самая кафешка:


Dungeon Provincial Park

Первой достопримечательностью того дня был парк «подземелье». От Бонависты до него всего-то 3км. Но дорога – самая убитая из всех, что я видел в Канаде – гравейка так еще и как будто трактором перепаханная.

Сам парк - это наглядная такая демонстрация силы морских волн. По сути это - глубокая пропасть около 100 метров в окружности, которая образовалась в результате обрушения двух морских пещер. Через пещеры с шумом проходят морские волны и громко разбиваются о камни. Лично для меня вся эта картина выглядит как хитрая морда со светящимися глазами-пещерами.
Как такового парка там и нет. Есть только деревянная смотровая площадка, через дорогу от маленькой парковки. Ну и информационный стенд, который объясняет, как образовалось “подземелье” и во что оно в конечном счете превратится под неустанной силой океанских волн. (В конце концов центральная колонна обвалится, оставив небольшую бухту и груду камней в море)


Вот она, хитрая морда:


Та же «морда» более крупным планом:


Puffin Viewing Site

Ровно в 10км от данжеона находится скала с паффинами (тупиками). Место знаменито тем, что именно к этим паффинами можно подойти ближе всего в Америке. Да, не надо никуда плыть, не надо долго добираться. Буквально метров 500 от дороги можно садиться на травку и смотреть на паффинов.
В этом месте в море уходит длинная и узкая коса, которая недалеко от окончания обвалилась и оставила в море отдельно стоящую скалу, до которой по суше дойти невозможно. Этакий восклицательный знак получился, в котором на отдельной скале-точке живут паффины, а по косе-линии ходят люди. Так как к птицам невозможно подойти, они никого не боятся и на зрителей внимания не обращают.
Эта скала оставила у нас самые лучшие впечатления не только за тот день, но и за всю поездку. Все-таки тупики очень смешные птицы и за ними очень весело наблюдать!

Тропу к паффинам сложно не заметить:


Самые ярые энтузиасты приезжают в 6 утра ради того, чтоб увидеть парочку паффинов на косе, а не на скале. Приезжают с крутыми фотиками, часто с биноклями.
Колония паффинов (тупиков). Сколько их там никто не знает - в интернете можно найти оценки и в 5000 и в 10000, но по факту - много.
Скала с паффинами:


Между прочим, тупик – это официальная птица провинции. Не знаю, какие привилегии дает такое звание, но в этом кадре целых два официальных и очень гордых птаха:


Жизнь в колонии идет своим чередом. Каждый птиц занят чем-то своим:


Паффинам очень тяжело дается радость полета - вес большой, а крылья маленькие. Поэтому паффин к взлету долго морально готовится (кадр сверху), а потом долго разгоняется (кадр снизу):


Потом он еще долго падает со скалы вниз, пока не перейдет на восходящую траекторию. Но этот момент уже в кадр не попал.

Elliston

Эллистон – это и есть та деревушка, где живут тупики. Но почему-то деревушка решила, что тупики – это несерьезно и продвигает себя утверждая, что она - "мировая столица погребов". Причем не просто погребов, а погребов для корнеплодов, коих в этой деревне 135 штук.
Интересно они себя сравнивали с Белорускими деревнями, где картошку хранят в погребах, или без всяких сравнений себе присвоили звание самых-самых в мире

Погреба, почти как домики хоббитов:


Внутри погребов устроили вот такую красоту:


Skerwink trail

Следующая наша остановка была в 50км от тупиков, на Скервинк трейле. Много лет назад этот трейл был перечислен в списке 35 лучших троп Америки и Европы. (Travel and Leisure magazine World's Best Awards issue). И хоть с того момента прошло 14 лет, каждый путеводитель начинает свою статью про трейл именно с этого факта.

Второй факт – это то, что на Skerwink Trail больше видов на погонный километр, чем на любой другой тропе в Ньюфаундленде. В итоге, мы решили, что нам просто необходимо пройти все 5.3км этой тропинки.

Обманчиво плоское начало тропы:


В инфраструктуру тут неплохо вложились - крутые участки выложены лестницами, а заболоченные участки покрыты досками. Более репрезентативная фотография тропы:


Поднялись на вершину берега – там самая красота начинается. У каждой скалы в море есть свое имя. «Музыкальная шкатулка» была так названа за звуки, которые издает ветер, обдувая скалу. «Плоская рыба» названа так за форму напоминающую камбалу… В идеале там, конечно, дрон нужен, чтоб рассмотреть всю эту красоту с воздуха. Но дрона у нас не было, потому снимали с берега:


Говорят, что в тех местах в море бывают и айсберги, и выдры, и орлы над водой летают. Мы же только китов видели и грибы лисички в огромном количестве.
Прозрачность воды просто невероятная:


Тропинка идет через старый лес:


Всю тропу хотели пройти за 2 часа, а потратили почти три. Местами было круто в горку и с 16кг за спиной шлось медленно.


Под конец тропы морские пейзажи сменились видами на деревушку Тринити. Тринити - одна из самых красивых деревушек на острове. Когда-то она даже соперничала с Сент-Джонсом по своей значимости (в основном благодаря удобству обороны).

Тринити:


В конце тропы был пляж…

… А потом был долгий перегон обратно в Сент-Джонс.

[Neochaus]

День 4
В последний день везение с погодой прекратилось. Успели мы тоже немного – только покатались по округе Сент-Джонса.

Quidi Vidi Brewery

На окраине города, за Сигнальным холмом, находится крошечная живописная деревушка Киди-Види. Деревушка, а точней всего пару кварталов возле воды, и сама по себе красивая и древняя (18ый век), но мы сюда приехали также ради пивоварни Quidi Vidi, которая варит самое популярное пиво Ньюфаундленда. Фишка в том, что у пивоварни есть своя баржа, которая охотится за мимо проплывающими айсбергами, дробит их, размораживает, и эта вода используется для производства пива «айсберг». Якобы вода, которая замерзла 20-25 тысяч лет назад, до появления любых загрязняющих веществ придаст особый вкус.
И вот приходим мы на эту пивоварню и говорим, что хотели бы купить ящичек, чтоб домой увезти. А девушка на кассе нам так уклончиво отвечает, что мол на улице слишком жарко. Ничего не поняв из такого ответа, уточняю: «И что, что жарко?». «-Как что? Всё выпили! Ничего не осталось!». Проверяет по системе магазины говорит, что там тоже ничего нет и советует искать на заправках(!), типа их в системе нет, может где что и осталось. В итоге нашли где-то на третьей заправке, но были очень удивлены, потому как с дефицитом в Канаде не часто сталкиваешься.

Домики в Киди-Види:


George Street

Джордж-стрит в центре Сент-Джонса - это два квартала баров, пабов, ресторанов – и ничего больше. Но именно этими барами, а точнее их количеством улица и знаменита. Говорят, что такой концентрации на одной улице больше нет нигде в мире. Так как мы туда приехали днем, то делать было нечего – просто прогулялись по улице.

Джордж-стрит:


Cape Spear National Historic Site

Следующей остановкой был так называемый Мыс Копье. Это самая восточная точка Канады и всего североамериканского континента. Он же является национальным историческим комплексом. На мысе был обнаружен отреставрированный маяк 1835 года, несколько пушек и маленький сувенирный магазинчик. Однако к тому времени на побережье опустился туман, и мы остались без красивых панорамных видов.

Маяк:


Указатель на остальные крайние точки Канады:


На этом моменте мы начали передвигаться в сторону аэропорта, а потом и в сторону Торонто.
За окном был красивейший закат:


------------ La Fin --- The End -----------

[Canmos]

А почему все-таки Gross Morne не рассматривали для начала? Это-же самое-самое на Ньюфаундленде!

[Neochaus]

А почему все-таки Gross Morne не рассматривали для начала? Это-же самое-самое на Ньюфаундленде!

Очень даже рассматривали. На первых этапах планирования хотели прилететь в Deer Lake, а улететь из St. John's. Но когда начали разрабатывать детали, то решили, что оно того не стоит. По нескольким причинам:
1) Машина one-way стоила ощутимо дороже.
2) Между Terra Nova и Deer Lake смотреть откровенно нечего, ну только если в Gander заехать, с аэропортом сфоткаться. Да и до Terra Nova не стоило ехать. ROI вложенного времени того не оправдывает.
3) Если ехать в Gros Morne, то надо и по фьорду поплавать и на гору забраться, а гора - это 16км сложного трейла. А с нами два ребенка и младшему 3 года.
Ну т.е. решили отложить на потом. На следующий раз. Где-то так