Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Исландия Гренландия отзывы, отчеты из путешествий

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3

Форум Винского рекомендует
Бронирование отелей в Исландии по умным ценам и без предоплаты отели Рейкьявика, Акурейри, Кофн, Вик, Селфосс
Аренда автомобиля: Поиск и бронирование автомобилей в Rent Car агентствах Исландии по самой выгодной цене
Авиабилеты : Найти дешевые авиабилеты в Исландию и Гренландию
Нужна туристическая страховка?: Оформление туристической страховки онлайн - Узнай сколько стоит твоя страховка и оформи не отходя от компьютера!

Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #1

Сообщение helvhrav » 26 ноя 2017, 00:24

Об Исландии здесь уже написано очень много, практично и красиво, так что есть сомнения в необходимости данного отчета, тем более что он первый. Но все-таки попробую – увиденной красотой надо делиться, да и вдруг что-то из моего опыта окажется для кого-то полезным))

Исландия всегда казалась чем-то далеким и несбыточным. Прежде всего, пугал ценник. Ну и формат отдыха отличается от привычного – многое в этой поездке было впервые. Но эйфория после январского путешествия в Норвегию (еще одна сбывшаяся, пусть и частично, мечта) и недорогие билеты AirBaltic через Ригу – и вот, всего лишь чуть больше чем через какие-то полгода я лечу в Исландию!

Так как попутчиков у меня не оказалось, впереди была полная свобода действий.

Для начала немного практической информации:

Транспорт
Уже сразу я решила для себя, что другой формат путешествия, кроме как на автомобиле, не рассматривается. Надо признать, что аренда авто стала самой внушительной статьей расходов, особенно в одиночку – но впечатления и свобода передвижения окупили все сполна. Так как полный привод стоил дорого до неприличия (особенно если все расходы ложатся на ваши плечи), последний опыт с механикой (которая, как известно, дешевле) был 6 лет назад, напрокат была взята легковушка economy class на автомате. Машинку брала в Dollar. Забронировала в феврале через агрегатор – получалось немного дешевле, чем напрямую у прокатчика, оплата сразу, на месте доплатила на всякий случай за Grand CDW (включала SCDW и gravel protection). Достался Citroen C3 с пробегом около 12к. К машине претензий нет, получение и сдача прошли гладко. Во время путешествия случился небольшой инцидент, но об этом позже – благо, все закончилось благополучно и для меня, и для машинки, и для бюджета.

Жилье
Жилье в Исландии дорогое. Поэтому, чтобы хоть как-то уравновесить расходы на машину, было решено отправляться с палаткой и забронировать под крышей 4 ночи: 1 в начале и 3 ближе к концу поездки, скорее чтобы просто подстраховаться, так как я ни разу еще не ночевала в палатке. Вдруг под конец уже буду готова душу продать за кровать? И, как впоследствии оказалось, волновалась я зря. Вполне хватило бы одной ночи в конце, просто чтобы как следует упаковать вещи в чемодан. Ночевать в кемпингах с горячим душем было вполне комфортно, так что всех тяжестей и лишений палаточной жизни я не ощутила.
Гесты бронировала в январе, так что цены получились относительно щадящими, да и выбор был.

Еда
Готовить я не люблю, в отпуске так тем более, да и по весу горелка была уже явно лишней, так что питалась в основном продуктами из супермаркета, в кафе, на заправках, пару раз в ресторанах. Один раз пожарила на гриле стейк из исландского барана. Еда дорогая (хотя продукты в магазинах показались дешевле, чем, например, в Норвегии), но вкусная. Как-то раз даже удалось разжиться ведерком голубики на полкило за 500 ISK (~250 руб) - по вкусу с тем, что продается у нас, конечно не сравнить. Единственное, чего не хватало, так это кофе на завтрак. Ну и знаменитый хаукарль в магазинах на глаза не попался (может, проглядела) - а так хотелось гостинец привезти.

Маршрут
Конечно, хотелось увидеть как можно больше и объять необъятное, но еще на этапе планирования стало понятно, что 2 недели для такой страны – безумно мало, и всего не увидеть, по крайней мере так, чтобы получить от путешествия удовольствие. Так как на легковушке возможности были ограничены, я решила объехать страну по кольцевой дороге против часовой стрелки, включая Западные фьорды, и сделать несколько вылазок в центральную часть на автобусе. Скрепя сердце, пришлось отказаться от Askja и Þórsmörk в пользу Landmannalaugar и Laki – очень уж их пейзажи запали в душу. Надеюсь, еще вернусь и наверстаю упущенное)

По факту маршрут на 15 дней вышел такой:
День 1 (5.08) – Keflavik – Reykjavik – Thingvellir – Reykholt
День 2 (6.08) – Reykholt – Bruarfoss – Geysir – Gullfoss – Hella
День 3 (7.08) – Hella – Landmannalauar (на автобусе) – Seljalandsfoss
День 4 (8.08) – Seljalandsfoss – Skogafoss – Dyrholaey – Reynisfjara – Vik – Fjaðrárgljúfur – Kirkjubæjarklaustur
День 5 (9.08) – Kirkjubæjarklaustur – Laki (на автобусе) – Jökulsárlón – Svinafell
День 6 (10.08) – Svinafell – Skaftafell – Jökulsárlón (еще раз) – Höfn
День 7 (11.08) – Höfn – Stokksnes – Egilsstaðir – Dettifoss – Asbyrgi
День 8 (12.08) – Asbyrgi – Husavik – Hverir – Krafla – Grjótagjá – Hverfjall – Dimmuborgir – Hlid
День 9 (13.08) – Hlid – Goðafoss – Akureyri – Glaumbær – Kolugljúfur – Hvítserkur – Illugastadir – Hvammstangi
День 10 (14.08) – Hvammstangi – Ísafjörður – гест Kirkjuból í Bjarnardal
День 11 (15.08) – Kirkjuból – Dynjandi – Patreksfjörður – Látrabjarg – Patreksfjörður
День 12 (16.08) – Patreksfjörður – Rauðisandur – Brjánslækur – паром до Stykkishólmur – Kirkjufell – Ólafsvik
День 13 (17.08) – Ólafsvik – Skarðsvík beach – Saxhóll – Dritvik – Arnastapi – Hraunfossar – Geirshlid
День 14 (18.08)– Geirshlid – Glymur – Reykjavik – Gardur – Keflavik
День 15 (19.08)– сборы, магазин, сдача машины и перелет через Ригу в Москву

Реальный маршрут вышел почти точно таким, как планировалось, только один раз в Западных фьордах не получилось заночевать там, где было запланировано.

Конечно, расписанный чуть ли не по часам план в стране с такой непредсказуемой погодой – предприятие рисковое, не говоря уже о билетах на автобусы на фиксированные даты, но чем черт не шутит. Исландские тролли оказались благосклонны, и ощутимый дождь я застала только на Золотом кольце, в районе Вика и во время переезда через восточную часть. Все остальное время было преимущественно солнечно и без дождя. В общем, можно считать, что с погодой повезло, и план удался.
Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать, что возможно было бы неплохо побольше времени провести в южной части, например в районе Ледниковой лагуны и Скафтафедля (Skaftafell), оставив в Западных фьордах одну ночевку где-нибудь в районе Латрабьярга (Látrabjarg), но это уже если придираться.

Можно переходить к основной части)

День 1 (5.08)

Наконец-то почти 7 месяцев ожидания позади, и наступил заветный день. Утренний вылет из Москвы, короткая пересадка в Риге, где перед входом в самолет окатило дождем (сразу стало понятно – в Исландию летим), еще пару часов, и я на месте.

Далее все по стандартной схеме: в дьютик на прилете за симкой (Nova на 10гб, но сейчас понимаю, что и 1гб хватило бы) и пивом, в контору Доллара за машиной, в Бонус за продуктами. Потом в Рейкьявик за короткой прогулкой по столице (вдруг на обратном пути не смогу заехать?) и свитерочком, который так полюбился мне за эту поездку - цену свою, надо сказать, он отработал на славу.

Вот он, мой друг и товарищ на ближайшие две недели)



После – Тингеведлир (Þingvellir). Я приехала уже под вечер, и людей почти не было. +11, моросящий дождь и абсолютная тишина. Истинное наслаждение после московского лета. С удовольствием прогулялась по дорожкам.







Дошла до своего первого исландского водопада)



У кого-то там даже была фотосессия.



Думаю, днем здесь совсем иначе и не продохнуть от толп туристов. А вечером просто замечательно.
Парковка, кстати, платная.

К сожалению, особо долго там погулять не получилось, время близилось к вечеру, и нужно было выдвигаться в сторону ночлега. На первую ночь у меня была забронирована комната в гесте, где можно было спокойно переложить и распределить все вещи.
Ночевала в Guesthouse Fagrilundur. Место просто чудесное, из всех ночлегов под крышей понравился больше всего. Очень уютный деревянный домик и вкусный завтрак с домашними вафлями.Вот он (домик в смысле):



День 2 (6.08). Водные процедуры: водопады, гейзеры и дождь

Следующий день планировалось начать с прогулки к одному из самых красивых (на мой взгляд) водопадов в Исландии – Бруарфоссу (Bruarfoss). На этапе подготовки к поездке выяснилось, что обычно используемый ранее проход к водопаду со стороны летних домиков закрыт (что бы это ни значило). Хотя люди как-то пробираются через мостик несмотря на запрет, рисковать не хотелось. Я прочитала, что есть альтернативный путь – от дороги и вдоль реки вверх по течению. Но на картах он не отмечен, и однозначного и внятного описания я не нашла.
На помощь пришла приветливая хозяйка геста – она подсказала, где оставить машину, и откуда начать путь, а также пообещала, что по пути мне попадется еще 2 водопада.
Место я нашла без проблем – сразу за мостиком (примерно здесь 64.240000, -20.525889) есть что-то вроде импровизированной парковки. Оставила там машину и отправилась вверх по течению.
Так как тропа обещала быть довольно грязной, решено было надеть резиновые сапоги. Забегая вперед, не знаю – было ли это фатальной ошибкой, так как через верх воды мне потом налилось по щиколотку, либо меньшим из двух зол – если бы промокли ботинки, просушить их было бы гораздо сложнее. А вот оставить в машине непромокаемые штаны точно было непростительно - с ними шансы вернуться с сухими ногами были бы априори выше.

Сначала было облачно и без дождя, идти было вполне комфортно – вдоль реки тянулась вполне приличная тропинка. Но вскоре начался подлесок, мокрый от дождей накануне, и я уже тогда начала жалеть, что не взяла непромокаемые штаны.

Но ничего не могло испортить красоты, начинавшей появляться по пути. Вода в реке постепенно начинала приобретать бирюзово-голубой оттенок.



Кроме меня на этой тропинке никого не было до самого Бруарфосса – полное уединение. Под ногами - цветы и грибы)





Вскоре показался и первый водопад.



Затем - второй. Название, к сожалению, не запомнила. Срывающаяся вниз прозрачно-голубая масса воды впечатляет - уже хотя бы поэтому я не пожалела, что решила пойти вдоль реки.



Такая вот растительность)



А вот и Бруарфосс - главная цель прогулки и просто красавец)



Для меня он стал едва ли не самым красивым в Исландии. Хотя, есть ли в Исландии некрасивые водопады? Когда смотришь, прям не веришь своим глазам, что бывает такая вода.







Через водопад проложен мостик. Обойдя это чудо природы со всех сторон, налюбовавшись им со всех ракурсов, перекусив и передохнув, я решила выдвигаться в обратную сторону. На какой-то момент даже выглянуло солнце.
А потом пошел дождь. И мокрый подлесок стал еще мокрее – казалось, что я иду просто по пояс в воде. Штаны промокли окончательно, вскоре вода стала заливаться в сапоги через верх. Пришлось их пару раз снимать, чтобы вылить воду и выжать носки. Нижняя часть и рукава непромокаемой (!) куртки тоже промокли. А дождевик и непромокаемый штаны тем временем дожидались меня в машине в тепле и уюте. Вот так вот с первого дня Исландия научила, что надо думать правильной частью тела.

Не прошло и часа, а может и больше, когда я наконец добралась до машины. Переодевшись в сухое (вот тут-то и пригодился исландский свитер, который неплохо заменяет куртку), я решила, что было бы неплохо отправиться куда-нибудь в тепло и перекусить. По удачному стечению обстоятельств совсем рядом была ферма, где делают мороженое из своего молока – ну, мороженое, так мороженое. Отправляюсь туда.
Что сказать, мороженое вкусное, народу тьма, но все организованно – электронная очередь с талончиками.

Далее отправляюсь к гейзерам. Вот здесь-то я впервые с начала поездки столкнулась с настоящими толпами. Но, честно говоря, не могу сказать, что это доставляет какой-то особый дискомфорт. Конечно, наслаждаться природными красотами в уединении приятнее, но природа, видимо, обладает какой-то чудодейственной силой, которая нивелирует это обстоятельство.



Как известно, главный гейзер по имени Geysir на покое, и его подменяет Strokkur. Где-то раз в минут 10 в большой луже надувается пузырь, и вверх выстреливает высоченный столб воды, окатывая все вокруг горячими брызгами. Этот процесс сопровождается криками, охами и вздохами – ну еще бы, аттракцион тот еще.





Кругом все дымит и снова каких-то нереальных цветов.









Нагулявшись по парку и наконец-то согревшись двумя порциями безлимитного супа, отправляюсь к Гюдльфоссу (Gullfoss). Нельзя не признать, что водопад бесспорно впечатляет. Люди для масштаба:



Дождь, конечно, немного подпортил виды - могу только гадать, как красиво здесь в ясную погоду.





Посчитав программу на сегодняшний день выполненной, отправляюсь в кемпинг в Hella. Место это было выбрано неслучайно – утром туда заезжает автобус, следующий по маршруту из Рейкьявика в ЛМЛ.
Это была моя первая ночевка в кемпинге, да и в палатке вообще. И все оказалось намного лучше того, к чему я готовилась. Дождя в Hella уже не было, в душе была горячая вода (а еще он был бесплатным), а спалось комфортнее и крепче, чем в Москве. Разве что утром только было свежо вылезать.

Вот такой вот получился ужин Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)





День 3 (7.08). Landmannalaugar: к исландскому must-have на автобусе

Утром, собрав пожитки и перекусив скиром, отправляюсь дожидаться автобус. Билеты брала заранее на конкретную дату и время у Reykjavik Excursions. Цена немилосердная – 13400 ISK туда-обратно (примерно 7к руб.), из Рейкьявика и обратно еще дороже. Но с точки зрения соло-путешественника это все равно выгоднее, чем брать в прокате внедорожник, еще и с хорошим аппетитом.

Погода пока что радует – голубое небо и солнце. Но после вчерашнего горького опыта беру с собой непромокаемые штаны и дождевик.

Автобус опаздывает. Кроме меня его дожидается еще пара французов. Ждали мы минут 40, но нет худа без добра – за это время я успела высушить под обдувом лобового стекла промокшие вчера носки.

Наконец появляется наш прокаченный для бездорожья агрегат, загружаемся и отправляемся в путь. Первую остановку автобус делает уже через пару минут на заправке. Там наконец-то можно выпить горячего кофе и окончательно проснуться, ну и запастись бутербродом на обратный путь.
Вскоре выдвигаемся в сторону ЛМЛ. Сначала по асфальту, потом по грунтовке, но вот по какой именно ехали, я не запомнила. Но выбоины там были знатные. Чем ближе к горам, тем более облачно становится, где-то местами моросит дождь. Перед кемпингом пересекаем брод – конечно, на автобусе не ощущается особой эпичности, но самое главное – цель достигнута.
Из-за опоздания приехали чуть позже, где-то в половине 12. Обратный автобус у меня в 17:30, так что подвигов в покорении исландских вершин не предвидится. Купив на всякий случай карту, отправляюсь к вершине Blahnukur.



Цвета поражают уже с самого начала.



Виды становятся более впечатляющими.





Периодически начинает накрапывать дождь, ветер тоже на месте, но вполне терпимый.



Поднимаюсь на вершину – ни дождя, ни ветра. Хотя местами видимость не очень, но крышу все равно сносит - не веришь, что видишь это своими глазами. Правду говорят, что Исландия – это другая планета. Дальше ооочень много фото - не могу выбрать((











Покрутившись на вершине и пообщавшись с повстречавшимся там французским семейством, отправляюсь дальше.









В какой-то момент выглядывает солнце, и пейзаж вокруг преображается. Не покидает ощущение, что горы какие-то бархатные.







Люди позируют для масштаба)



Даже растительность какая-то есть.



Начинают попадаться серные отложения и порода нереального голубого цвета. Местами дымит.







Цвета пошли еще более неадекватные)















Продолжаю путь по тропинке, в конце ждет спуск, который заставил поднапрячься – вот тут палки-то и пригодились, склон был довольно крутой и скользкий. Пришлось по нему съезжать (к счастью, не на пятой точке).





Вот и спуск - на фото конечно выглядит отнюдь не экстремально)



Внизу передохнула немного возле речки и отмыла ботинки от всего, что на них поналипло во время моего съезда с горки.





Иду в сторону дымилок и пыхалок. Тропинки отмечены и промаркированы, идти комфортно.









Земля здесь горячая)









Далее – в сторону кемпинга через Graenagil («зеленый каньон» - название оправдано).





Около 5 часов возвращаюсь в кемпинг. Прогулка получилась дольше, чем на нее отводится, так как я много останавливалась для фото да и просто полюбоваться окружающими видами. Подводя итог, ЛМЛ – полный восторг, для меня это однозначно одно из топовых мест в Исландии, если есть возможность – обязательно к посещению, если возможности нет - найти!))

Рядом с кемпингом живут лошадки.



Уезжать не хочется – так хотелось бы побыть здесь подольше, в идеале – несколько дней. Но пора в обратный путь. Автобус выезжает вовремя и почти пустой – можно комфортно расположиться на 2 сиденьях. Кажется, обратно мы ехали уже по другой дороге, она показалась чуть менее разбитой.
Проезжали Геклу, которая была почти полностью свободна от облаков.



Вернувшись в кемпинг, запрыгиваю в машину и еду в сторону Seljalandsfoss, по пути ужин в пиццерии в Hvolsvöllur.
В кемпинг Hamragarðar приезжаю уже почти в сумерки. Кемпинг, надо сказать, не образцовый, но виды вокруг все компенсируют - например, такие (фото уже утром следующего дня):



Бросаю машину и отправляюсь к водопаду, пока не совсем еще стемнело.





Seljalandsfoss известен тем, что его можно обойти сзади. Но так как дождевик у меня снова остался в машине – просто забегаю для фото.



Не спеша отправляюсь обратно к машине, чтобы дать одежде обсохнуть.







По дорожке от кемпинга до водопада разгуливают овцы, чувствуя себя вполне комфортно среди туристов.



Когда вернулась, палатку ставила уже практически в темноте.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский
Гренландия отзывы

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #2

Сообщение helvhrav » 26 ноя 2017, 13:59

День 4 (8.08). Дождливый юг: Skógafoss, Черный пляж и каньон с непроизносимым названием

Наутро пасмурно, но пока что сухо. Первой достопримечательностью дня стал водопад Скогафосс (Skógafoss). Водопад образцовый: ровная и массивная стена воды, срывающаяся вниз. Как и Seljalandsfoss, виден с кольцевой дороги. Народу много. Если хочется подойти к водопаду поближе, непромокаемая одежда настоятельно рекомендуется - брызг и водяной пыли летит в избытке.



Люди для масштаба.



Сбоку есть ступеньки, по которым можно подняться наверх и посмотреть на водопад сверху.



Вдоль реки тянется тропинка, идти по которой можно очень и очень долго - здесь начинается (а для кого-то заканчивается) известный трек Laugavegur. То и дело попадаются люди, нагруженные рюкзаками внушительных размеров.





Спустившись вниз и позавтракав в близлежащей кафешке, отправляюсь к следующему пункту на повестке дня - мысу Dyrhólaey.

Погода пасмурная, ветер тоже на месте - зато чувствуется вся мощь океана. Со смотровой площадки открывается вид на знаменитые "Пальцы тролля". На берегу - еще один окаменевший тролль)









А вот скала-арка видна отсюда не очень.



Зато был замечен тупик) сидел он правда, далековато, не на расстоянии вытянутой руки, как на Латрабьярге, но охотно позировал для зрителей.





Раз дождя нет, решаю пройтись до маяка. Также к нему можно подъехать на машине.



Если подняться по тропинке повыше, открывается симпатичный вид.



Вот и маяк.



Вид на арку отсюда куда лучше:



Отправляюсь обратно к машине и еду на знаменитый Черный пляж. Парковка забита битком, машины стоят вдоль дороги, образовалась даже небольшая пробка.
Место безусловно очень необычное и атмосферное, но народу просто тьма. Если есть возможность, лучше приезжать сюда рано утром. Крайне сложно было сделать фото, чтобы в кадр не попала чья-нибудь шапка. Пожалуй, это было единственное место, где многолюдность доставляла реальный дискомфорт.
А пляж и правда черный - особенно в сочетании с белой пеной.













При взгляде на базальтовые колонные возникают реальные сомнения в их нерукотворности. Природа все-таки удивительный скульптор.









Фото для оценки масштабов трагедии:



Когда я уже возвращалась к машине, начался дождь. В Вике он стал еще сильнее. Но что поделать - все-таки это самое дождливое место в Исландии, и погода решила не изменять своим привычкам. Так что я ограничилась магазином, заправкой и шерстяной фабрикой. Цены на свитера там, кстати, чуть-чуть ниже, есть неплохой сувенирный.

Но надо ехать дальше в сторону городка с милым названием Киркьюбайерклейстур (Kirkjubæjarklaustur). Дождь тем временем зарядил по полной, нудно и надолго, небо капитально затянуло тучами, и никаких просветов не предвиделось. Но у меня остался невыполненным еще один пункт программы на этот день - очаровательный каньон с не менее очаровательным именем Фьядрарглйуфур (Fjaðrárgljúfur). Направляюсь туда.
От кольцевой дороги до каньона идет грунтовка (не F), но мой ситроенчик с ней справился. Помимо меня желающих прогуляться там в такую мокрую погоду нашлось немного – на стоянке еще машины две. Предусмотрительно надеваю все непромокаемое, что есть, и отправляюсь любоваться каньоном под дождем. По пути встретилось человека 2 или 3. Радикальный контраст с толпами на Черном пляже, равно как и пустая парковка.

Каньон и правда замечательный, а под дождем какой-то особенно атмосферный.





Когда дождь немного стихает и превращается просто в легкую морось, становится совсем хорошо.



Если дойти до конца, можно увидеть небольшой водопадик.



По пути назад дождь снова превратился в ливень. Добегаю до машины и отправляюсь в кемпинг в Киркьюбайерклейстуре (если потренироваться, начинает получаться выговаривать). Приехала я уже довольно поздно, и найти относительно сухое место для палатки, насколько это вообще было возможно в дождь, было не так просто. Пришлось ставить практически в лужу. Были конечно опасения, что утром я проснусь в воде, но палатка в итоге достойно все выдержала. Настроение было не очень – завтра предстоит поездка к Лаки, и дождь будет совсем не в тему. Тем не менее, прогноз обещал ясную погоду, но под стук капель по тенту верилось в этом с трудом.
helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #3

Сообщение helvhrav » 26 ноя 2017, 16:09

День 5 (9.08). Когда градус красоты зашкаливает: Лаки и закат в Ледниковой лагуне

А прогноз в итоге не обманул. Выглянув утром из палатки, я увидела кристально-чистое голубое небо и солнце. День обещал быть хорошим, в палатку дождь не проник, и на душе сразу полегчало и посветлело.

Собираю вещи и отправляюсь на заправку N1 Киркьюбайерклейстура. Отсюда стартует автобус до Лаки, который уже на месте. Пока есть время до отправления, можно позавтракать и выпить кофе, чтобы настроение стало совсем уже лучше некуда. Маршрут выполняет та же компания Reykjavik Excursions, с которой я ездила в ЛМЛ. Цена тоже такая же - 13400 ISK. А вот народу было намного меньше, всего желающий набралось человек 10-12.

Выезжаем вовремя, и первая остановка – у каньона Fjaðrárgljúfur, по которому я вчера гуляла под дождем, в глубине души жалея, что не попала туда в хорошую погоду. И вот оно, везение) Так сверху вчера я каньон уже видела, решила прогуляться внизу.



Овцы тоже на месте. Так и не знаю, что в Исландии попадается на глаза чаще – овечки или водопады.




До отправления оставалось еще немного времени, поэтому решила взглянуть на каньон сверху при солнечном свете.





Вот он – идеальный автомобиль для исландского бездорожья.



Когда все в сборе, отправляемся в путь. К Лаки ведет дорога категории F (только для внедорожников) - узкая, извилистая и неровная, так что едем медленно. Вскоре пересекаем первый брод и останавливаемся у водопада Fagrifoss. На этапе подготовки в поездки увидела его фото, и очень надеялась, что автобус остановится возле него. И надежды оправдались – снова повезло)



Как объяснил водитель автобуса, исландцы не стали заморачиваться с названием и окрестили водопад "Fagrifoss", что означает просто "Красивый водопад" - и не наврали ведь.



Ехать до Лаки со всеми остановками часа 3, если не больше.
Делаем остановку на импровизированной смотровой площадке, откуда уже видны кратеры. Ветер ледяной и очень сильный, снова пришли на помощь непромокаемые штаны (я прям не устаю ими восхищаться), которые защищают не только от дождя, но и от ветра.



А вот и наш транспорт:



Скоро прибываем к пункту назначения. В автобус к нам заглядывает девушка-рейнджер, которая рассказывает о том, куда здесь сходить, что посмотреть, и как себя вести. Нельзя наступать на мох, и вообще причинять ему какие-либо неприятные ощущения, так как рос он здесь после извержения долго и мучительно. Также она предлагает нам бесплатную экскурсию на близлежащую вершину, где расскажет об этом месте. После желающие могут отправиться внутрь одного из кратеров, но уже без сопровождения гида. Можно отправиться и в одиночку, но все решают отправиться на экскурсию. Вскоре выдвигаемся в путь.



Подъем несложный, но ветер добавляет немного острых ощущений.



Так что же это за место? Лаки (Lakagigar) – цепочка из более чем сотни кратеров, протяженностью 25 км. В 18-м веке здесь произошло мощнейшее по количеству выброшенной лавы извержение, длившееся 8 месяцев, в результате которого площадь, по которой разлился лавовый поток, составила 565 кв.км. Из-за выброса в воздух ядовитых соединений погибло по разным данных от половины до ¾ всего скота. Начался голод, который привел к гибели 20% населения. Такое вот мрачное прошлое у такого невероятно красивого места.





Поразительное сочетание черного и зеленого с белыми вкраплениями снега.



Погода ясная, и видимость позволяет разглядеть всю многокилометровую цепочку кратеров.



На горизонте белеет ледник.



С вершины открывается потрясающая панорама кратеров и озер (к одному из них мы потом подъедем на автобусе).

















Машинки позволяют оценить масштабы кратеров.





Спустившись с вершины, отправляюсь к одному из разломов.



Мягкий и хрупкий мох.



Первый раз довелось увидеть, чтобы застывшая лава была красного цвета.









Далее отправляемся к озеру. Водитель предлагает 2 варианта: прогуляться просто до озера и сразу вернуться в автобус (он будет ждать на месте высадки еще минут 20) или пройтись через лавовое поле до конечной точки маршрута, где автобус будет ждать уже через час. Погода хорошая, и все выбирают второе.



















Автобус на месте. Прощальный взгляд на инопланетные черно-зеленые пейзажи, и выдвигаемся в обратный путь.



По дороге получилось запечатлеть чей-то штурм брода.



В Киркьюбайерклейстур приезжаем уже часов в 8 вечера. Поездка очень понравилась – все организованно, причем тебя не просто высаживают в пункте назначения, но и рассказывают, что, как да куда. Народу совсем немного, что тоже плюс. В общем – твердая пятерка. А Лаки – определенно одно из топовых мест, совершенно уникальная и неземная красота, не думаю, что где-то еще можно такое увидеть.
helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #4

Сообщение helvhrav » 26 ноя 2017, 16:19

Ночлег у меня запланирован в кемпинге в местечке под названием Svinafell, но культурная программа на сегодня еще не закончена. Остался еще один пункт, который мне хотелось увидеть именно вечером на закате – Ледниковая лагуна (Jökulsárlón). Погода ясная, закат обещает быть красочным, а времени уже много, и впереди как-никак еще 120 км. Поэтому запрыгиваю в машину и отправляюсь в путь.

По дороге делаю остановку возле балки моста, который в 1996 г. смыло селевым потоком. На заднем плане виден сползающий язык ледника.



Проезжаю место своей ночевки в Svinafell. От него до Лагуны – крюк 50 км в один конец, итого 100, но я нисколько об этом не пожалела после увиденного. Хотелось убить двух зайцев – и погулять по Скафтафедлю (Skaftafell), и полюбоваться Лагуной на закате, но сделать все именно так на следующий день график не позволял. После Скафтафедля планировался переезд в Höfn, где, в свою очередь, хотелось заглянуть в знаменитый лангустиновый ресторанчик. Темнеет в Исландии в это время поздно, поэтому если бы я осталась в Лагуне до заката, то в Höfn приехала бы уже за полночь. Так что решено было пойти менее логичным путем.

К Лагуне приезжаю уже где-то в половине десятого. Солнце уже скрылось за вершинами.



Народу мало, слышно только крики птиц, которых здесь очень много, и как ныряют в живущие в Лагуне морские котики. Одним словом – идиллия.





На закате тут просто замечательно.





По Лагуне неспешно дрейфуют огромные льдины невероятных форм. Залипать на них можно до бесконечности.







Небо тем временем становится все ярче.















Уезжать очень не хотелось, и я с трудом заставила себя сесть в машину и отправиться в кемпинг. Приехала уже ближе к полуночи, и персонала, естественно, на месте не оказалось. Что ж, рассчитаюсь утром.
Этот день получился самым насыщенным за всю поездку, особенно в эмоциональном плане. После таких впечатлений, что называется, и домой уезжать не жалко. Конечно, я знала, что Исландия поражает своими пейзажами – но чтобы настолько? Фотографии, к сожалению, всего не передают, так что придется поверить на слово, насколько там круто.
Но расслабляться пока рано – впереди еще больше недели путешествия.
helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #5

Сообщение konatava » 26 ноя 2017, 17:02

helvhrav писал(а) 26 ноя 2017, 00:24:есть сомнения в необходимости данного отчета

Не сомневайтесь! Пишите! Кому-то он наверняка окажется полезным. Вот я с удовольствием читаю )

helvhrav писал(а) 26 ноя 2017, 00:24:аренда авто стала самой внушительной статьей расходов

А сколько стоила аренда такой машины?

helvhrav писал(а) 26 ноя 2017, 00:24:Вот и спуск - на фото конечно выглядит отнюдь не экстремально)

По мне, так очень даже экстремально )))

helvhrav писал(а) 26 ноя 2017, 00:24:На закате тут просто замечательно.

Закатные краски потрясающие!

helvhrav, а почему Вы выбрали для своего путешествия август? Просто так сложилось, или по какой-то причине именно август выбирали? Поясню свой вопрос. Для нас самое удобное время для отпуска - вторая половина августа. Так уж исторически сложилось. Но вот от многих людей слышала, что в Исландию надо лететь в июле. Не возникало ли у Вас такое чувство, что в середине лета было бы лучше?
Аватара пользователя
konatava
абсолютный путешественник
 
Сообщения: 5018
Фото: 948
Регистрация: 01.03.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 598 раз.
Поблагодарили: 599 раз.
Возраст: 58
Отчеты: 10
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #6

Сообщение helvhrav » 28 ноя 2017, 20:13

konatava, спасибо за добрые слова!)

konatava писал(а) 26 ноя 2017, 17:02:А сколько стоила аренда такой машины?


Аренда обошлась в 62 т.р., а вот точную стоимость страховки не вспомню - что-то в районе 7-9 т.р.

konatava писал(а) 26 ноя 2017, 17:02:helvhrav, а почему Вы выбрали для своего путешествия август? Просто так сложилось, или по какой-то причине именно август выбирали? Поясню свой вопрос. Для нас самое удобное время для отпуска - вторая половина августа. Так уж исторически сложилось. Но вот от многих людей слышала, что в Исландию надо лететь в июле. Не возникало ли у Вас такое чувство, что в середине лета было бы лучше?


Скорее так сложилось - в конце июля отпуск взять не получалось, а начало и середина не подходили по накопительным причинам) но вообще при покупке билетов как-то сразу интуитивно ориентировалась на август.
Когда лучше - сложно сказать. Очень уж сильно все зависит от погоды - повезет или нет, тут уже не угадаешь. Честно говоря, теоретически большой разницы между июлем и августом не вижу - разве что в июле световой день чуть дольше, и тупики будут точно на месте)) А температура, осадки, ветер - чистый рандом.
helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #7

Сообщение helvhrav » 28 ноя 2017, 22:26

День 6. Водопад Svartifoss и много льда

На следующее утро, несмотря на то, что встала я довольно поздно, персонал в кемпинге по-прежнему отсутствовал. Во время неспешного завтрака и сбора палатки за моими деньгами тоже никто не явился, так что ночевка вышла бесплатной. А вот от душа пришлось отказаться – мелочи у меня не было.
Кстати, о душах в кемпингах (где они есть). Есть бесплатные, есть платные. Оплата только монетками, которые нужно бросить в специальный ящик в душевой. Вода начинает идти сразу, так что подготовиться к мытью надо заранее) Как правило, оплачивается определенный отрезок времени – например, 4 минуты (может быть как меньше, так и больше – зависит от кемпинга). Если захотите продлить водные процедуры, то только, когда кончатся первые 4 минуты, и вода перестанет идти, оплачиваете еще 4. Самое важное – не бросить все деньги в ящик сразу, иначе вместо 8 минут купаться будете только 4. Но вообще под конец поездки я пришла к выводу, что 3-4 минут вполне достаточно, чтоб вымыть все, что нужно)
Стоит душ в районе 300-500 ISK. Получить монетки можно при оплате кемпинга – нужную сумму просто спишут с карты и выдадут монетки.

На этот день у меня была запланирована прогулка по национальному парку Скафтафедль (Skaftafell), который известен, прежде всего, водопадом Свартифосс (Svartifoss) в окружении базальтовых колонн и ледником Скафтафедльйокюдль (Skaftafelljokull).

Ехать было всего пару минут. Рядом с парком находится свой внушительных размеров кемпинг и парковка. Кемпинг с виду неплох, разве что количество народа и масштабы пугают - именно поэтому решила там не останавливаться накануне. А так со всеми благами цивилизации там полный порядок, так что, наверное, я была не права.
Оставив машину, отправляюсь сначала в инфоцентр за картой на всякий случай, после – к Свартифоссу.

Идти легко и недалеко (где-то час туда-обратно, а может и меньше), дорожки и указатели в наличии.
Погода стоит какая-то совершенно не исландская – светит солнце, и даже почти ветра нет. В какой-то момент вообще раздеваюсь до футболки. Я читала, что в Исландии можно обгореть, но как-то не особо в это верила – и зря! Совет – обязательно берите в поездку солнцезащитный крем. В этот день и потом другие лицо у меня поджарилось капитально, и не один раз. Домой вернулась с типично-исландским загаром – лицо и кисти рук))

Открываются первые виды на водопад.



А вот он уже вблизи. Выглядит, конечно, очень необычно – снова не устаю удивляться креативности матушки-природы.



Народу возле водопада много, а места – не очень. Особо там не задерживаюсь и отправляюсь к точке, обозначенной как Sjónarnípa – оттуда открывается вид сверху на ледник. На этапе подготовки к поездке у меня теплился план дойти до Glama (трек S3), куда идти два расстояния от инфоцентра до Sjónarnípa, но тогда, чтобы все в этот день успеть, надо было выходить гораздо раньше, чем я это сделала. А хотелось еще прогуляться к подножию ледника, и вторую ледниковую лагуну, и Алмазный пляж посмотреть, а бегом бежать, чтобы просто отметиться, - не мой вариант. Так что решено насладиться панорамой ледника пониже, но подольше.



Тропинка чередуется с деревянными настилами – не прогулка, а сплошное удовольствие, все для людей. Вообще маршрутов в Скафтафедле множество, разной длины и на любой вкус – одного дня на него непростительно мало.







Когда подхожу к месту назначения, надеваю на себя, все, что только было с собой – ветер с ледника дует ледяной (ну еще бы) и очень сильный. От лета не осталось и следа.
По камушкам пробираюсь между расположившихся там туристов к выступу, где можно тоже присесть и полюбоваться видом. Но долго не просидишь – ветер дает о себе знать. Наверное, именно из-за него в итоге не чувствуешь, как солнце поджаривает нос и скулы.





У подножия ледника образовалось что-то вроде собственной ледниковой лагуны.









Отправляюсь обратно. Спуск идет через настоящий лес - по исландским меркам. Ветра там нет, и становится реально жарко – снова раздеваюсь до футболки. По склону бегут ручейки, где можно набрать водички.



По возвращению к инфо-центру мечты о душе уже плотно засели в голове. Любой каприз за ваши деньги – покупаю с карты монетки и отправляюсь в душ кемпинга. Очень порадовала эта опция для простых посетителей. И пообедать тоже можно – есть палатка с fish&chips.
Когда все базовые потребности удовлетворены, отправляюсь к подножию ледника.

Ветер снова становится ледяным. Для масштаба снова можно использовать фигурки людей.













В парке я провела где-то половину дня, и надо было ехать дальше в сторону Хебна (Höfn).

Заезжаю к Fjallsárlón – это еще одна ледниковая лагуна, но поменьше Jökulsárlón.



Зато язык ледника здесь как на ладони.










После снова отправляюсь к Jökulsárlón, а точнее – на Алмазный пляж, куда льдины, попавшие из лагуны в Атлантический океан, выбрасывает на берег.







Огромных льдин я не увидела – возможно, потому что было лето. Но маленькие льдинки на черное песке действительно смотрятся как бриллианты.



Конечно, и к самой лагуне не могла еще раз не заехать – надо же на нее и при свете дня взглянуть. Ну и что греха таить, очень уж она понравилась. Для меня это еще одно из топовых мест Исландии, обязательных к посещению. Благо, ехать несложно и недалеко, а зависать там можно бесконечно. Желающих еще и на лодочке могут покатать, но это я решила оставить на следующий раз – в эту страну нужно непременно приехать еще.



Днем льдины приобрели более насыщенный голубой оттенок и сияют на солнце, а морские котики были активнее, выныривая то тут, то там. Но и народу, конечно, было ощутимо больше, не было той волшебной атмосферы, как на закате.

















Но уезжать снова пришлось себя заставлять. Наверное, хорошо, что в ЛМЛ и к Лаки я поехала на автобусе – не представляю, какой силы пинками пришлось бы себя оттуда выгонять, будь я своим ходом на машине.

Где-то через час пути приезжаю в кемпинг в городке Хебн (Höfn), который находится в очень живописном месте – на берегу озера. Правда, защиты от ветра никакой, и ночью дуло весьма ощутимо.
В этот день ужин у меня будет не холодной едой из супермаркета в палатке, а аж в ресторане. В Хебне находится ресторанчик Pakkhús, знаменитый своими лангустинами – глядя на восторженные отзывы, решаю себя побаловать.
И снова толпа. Точнее, очередь. Вновь прибывших вписывают в лист ожидания и отправляют либо посидеть на первом этаже, либо прогуляться минут 40. Отправляюсь гулять по Хебну.



Вот с таким вот видом там люди живут.



Возвращаюсь к назначенному времени, и мне достается отличное место в уголке у окошка. Заведение очень уютное. С голодухи заказываю рыбный суп и лангустинов. Чуть не умерла, но съела все до последней крошки – порция внушительная, но очень уж вкусно. Наверное, это был самый дорогой поход в ресторан за всю мою жизнь, но оно того стоило (вообще эту фразу наверное ко всему в Исландии можно применять). Да и после такого количество съеденного палатку теперь точно не сдует)

helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #8

Сообщение Sherg » 29 ноя 2017, 10:20

helvhrav писал(а) 26 ноя 2017, 00:24:Так как попутчиков у меня не оказалось, впереди была полная свобода действий.

Купив на всякий случай карту, отправляюсь к вершине Blahnukur.


Ваши потенциальные попутчики сильно прогадали и должны теперь пребывать в расстроенных чувствах. Судя по выбору мест как для маршрута в целом, так и локальных точек (для посмотреть и пофотографировать), подготовились вы очень хорошо. По крайней мере мне так кажется с высоты моего незнания Исландии. Среди моих знакомых мало найдется таких отважных путешественниц!...

Можно ли на эту карту взглянуть, хотя бы на район Л.? Хочется посмотреть какие там ещё тропки проложены, кроме указанной вами вершины.
Аватара пользователя
Sherg
активный участник
 
Сообщения: 966
Фото: 2983
Регистрация: 18.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 88 раз.
Поблагодарили: 194 раз.
Возраст: 63
Страны: 11
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #9

Сообщение pashicha » 29 ноя 2017, 21:28

Sherg писал(а) 29 ноя 2017, 10:20:Хочется посмотреть какие там ещё тропки проложены, кроме указанной вами вершины.

если хотите на весь день пойти, идите по синим колышкам)
Аватара пользователя
pashicha
новичок
 
Сообщения: 44
Регистрация: 18.09.2015
Город: Рязань
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 11 раз.
Возраст: 34
Отчеты: 2

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #10

Сообщение alehzmiensku » 29 ноя 2017, 23:06

Когда понимаешь, что за свои 5 дней в Исландии, ничего толком и не увидел))
alehzmiensku
новичок
 
Сообщения: 7
Фото: 23
Регистрация: 12.12.2015
Город: Минск
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Возраст: 39
Страны: 33
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #11

Сообщение Natali2561 » 30 ноя 2017, 00:16

Замечательный отчет, спасибо за то что решили написать. Я тоже с грустью понимаю, что за свои 5 дней очень мало увидела. Хотелось бы подробнее о ценах - за кемпинги, отели, еду.
Заведение очень уютное. С голодухи заказываю рыбный суп и лангустинов. Чуть не умерла, но съела все до последней крошки – порция внушительная, но очень уж вкусно. Наверное, это был самый дорогой поход в ресторан за всю мою жизнь, но оно того стоило (вообще эту фразу наверное ко всему в Исландии можно применять). Да и после такого количество съеденного палатку теперь точно не сдует)

Сколько все-таки стоил обед?
(Мы так и не решились пойти в этот ресторан, ограничились бутербродами с лобстерами за 1300 руб. на набережной)
Жизнь прекрасна, если правильно подобрать антидепрессант. Некоторые выбирают дорогу...
Аватара пользователя
Natali2561
активный участник
 
Сообщения: 906
Фото: 541
Регистрация: 12.07.2011
Город: Москва
Благодарил (а): 126 раз.
Поблагодарили: 70 раз.
Возраст: 47
Страны: 37
Отчеты: 11
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #12

Сообщение helvhrav » 30 ноя 2017, 19:57

Спасибо всем, есть стимул продолжать отчет)

Sherg писал(а) 29 ноя 2017, 10:20:Ваши потенциальные попутчики сильно прогадали и должны теперь пребывать в расстроенных чувствах. Судя по выбору мест как для маршрута в целом, так и локальных точек (для посмотреть и пофотографировать), подготовились вы очень хорошо. По крайней мере мне так кажется с высоты моего незнания Исландии. Среди моих знакомых мало найдется таких отважных путешественниц!...

Можно ли на эту карту взглянуть, хотя бы на район Л.? Хочется посмотреть какие там ещё тропки проложены, кроме указанной вами вершины.


На подготовку было целых полгода - успела объехать почти все Исландию по гугл-картам и перечитала все отчеты в исландской ветке) а попутчики предпочитают ехать туда, где дешево, тепло и комфортно))

Вот фото карты, прошу прощения за телефонное качество - сканера нет(





Natali2561 писал(а) 30 ноя 2017, 00:16:Замечательный отчет, спасибо за то что решили написать. Я тоже с грустью понимаю, что за свои 5 дней очень мало увидела. Хотелось бы подробнее о ценах - за кемпинги, отели, еду.


За 5 дней, как мне кажется, в принципе сложно много увидеть, по крайней мере так, чтобы не нестись сломя голову без сна и отдыха)
К сожалению, очень плохо запоминаю цифры, так что могу где-то приврать( Цены на кемпинге - где-то от 1300 до 2500 ISK за одного человека с машиной и палаткой, где-то приходилось еще доплачивать еще за душ в районе 500 ISK плюс-минус. Проживание в гестах стоило от 4 до 6 т.р., все с завтраком.

Natali2561 писал(а) 30 ноя 2017, 00:16:Сколько все-таки стоил обед?


Ресторан обошелся на наши деньги почти в 5 т.р. без спиртного. До конца жизни теперь буду вспоминать Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)
helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #13

Сообщение Sherg » 30 ноя 2017, 20:29

helvhrav писал(а) 30 ноя 2017, 19:57:попутчики предпочитают ехать туда, где дешево, тепло и комфортно))

Эта ситуация мне хорошо знакома!
helvhrav писал(а) 30 ноя 2017, 19:57:Вот фото карты
Вот! Даже это уже кое-что! Совсем не синие колышки! Хотя я ожидал нечто более похожее на карту, а оказалось - "Веселые картинки" (или Мурзилка") Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Примечание: Спустя N минут: карты обиделись и перестали отображаться
Аватара пользователя
Sherg
активный участник
 
Сообщения: 966
Фото: 2983
Регистрация: 18.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 88 раз.
Поблагодарили: 194 раз.
Возраст: 63
Страны: 11
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #14

Сообщение helvhrav » 30 ноя 2017, 21:43

Sherg писал(а) 30 ноя 2017, 20:29:Вот! Даже это уже кое-что! Совсем не синие колышки! Хотя я ожидал нечто более похожее на карту, а оказалось - "Веселые картинки" (или Мурзилка")

Примечание: Спустя N минут: карты обиделись и перестали отображаться


Странно, у меня все вроде показывается.
Соглашусь, что есть некоторые сомнения в их полезности) Так, для наглядности пойдет, а на практике и так понятно, куда идти. Даже людям с топографическим кретинизмом вроде меня)
helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #15

Сообщение Sherg » 30 ноя 2017, 21:58

helvhrav писал(а) 30 ноя 2017, 21:43:Странно, у меня все вроде показывается
На месте фото (именно этих двух) стали два серых знака "Кирпич" (в Firefox и на планшете в Safari). А в Chrome и кирпичей нет Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)
Аватара пользователя
Sherg
активный участник
 
Сообщения: 966
Фото: 2983
Регистрация: 18.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 88 раз.
Поблагодарили: 194 раз.
Возраст: 63
Страны: 11
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #16

Сообщение helvhrav » 30 ноя 2017, 22:11

День 7 (11.08). Пляж Stokksnes, Восточные фьорды и Деттифосс

Этот день мне предстояло провести в основном в машине. Многие путешественники проезжают восточную часть острова одним днем, нигде не задерживаясь, – особых достопримечательностей там нет. Вот и я решила пойти этим путем. Всего дневной пробег составил около 400 км.

Хотя ночью ветер испытывал палатку на прочность, наутро он стих. Снова светило солнце.



Практически прямо напротив кемпинга есть заправка N1, где можно перекусить – есть не только сэндвичи, но и цивильная горячая еда. Я позавтракала кесадильей, которой в силу размера порции, хватило надолго) Надо сказать, что хоть цены в Исландии и высокие, но порции практически везде большие, а еда вкусная, рыба так вообще отменная.
После завтрака – пляж Stokksnes. Я была просто обязана его посетить, так как его фото служило фоном рабочего стола на домашнем компьютере.

От кемпинга до пляжа минут 20 езды. А вот посещение пляжа – платное, что очень нетипично для Исландии. Оплачивать нужно в кафешке (Viking cafe), которая появится на пути при попытки проникнуть на пляж. Вход стоил (могу наврать) что-то вроде 800 ISK. Точно помню, что цена – просто грабеж средь бела дня. Но вроде как к пляжу ведет чья-то частная дорога, и хозяин бесплатно по ней кататься никому не дает. Ну что ж, раз надо, так надо. Оплачиваю въезд у тетеньки в кафе, получаю бумажку-билет. Тетенька, кстати, зоркая, и на обратном пути я увидела, как она заприметила товарищей, решивших то ли по незнанию, то ли с умыслом, проникнуть на халяву.

Рядом есть еще импровизированная деревня викингов – декорация к фильму, но я туда не пошла в целях экономии времени.

Проход к пляжу – от одного из карманчиков, не доезжая пару сотен метров до конца дороги. Но я этого не знала, и поперлась до конца, где был шлагбаум и ворота. Не знаю, почему, но отчего-то мне казалось, что идти надо именно туда. Позже выяснилось, что нет.

Вот эти загадочные строения оказались радиолокационной станцией, на территорию которой вход воспрещен.



К счастья, никаких последствий у моего правонарушения не было, по траве и камням пробралась к воде и уже вдоль пляжа отправилась любоваться видом.











Удивительное ощущение, когда оказываешься внутри своего рабочего стола)



Народу там, кстати, совсем мало. Место тихое и живописное, но, к сожалению, график не позволяет побыть подольше.



Возвращаюсь к машине и отправляюсь в путь. Останавливаюсь в понравившихся местах для фото. Дорога живописная, идет вдоль океана и местами напоминает немного Норвегию.











Следующий пункт назначения – городок Эйильсстадир (Egilsstaðir). Путь к нему можно немного срезать на 60 км, проехав по 939-й дороге, которая является грунтовкой, идет через холмы-горы и, по некоторым описаниям, является весьма жутковатой. Меня заинтриговало, что же в ней экстремального такого.
Честно – ничего, ну от слова совсем. Извилистая дорожка, по качеству вполне приличная. Довольно много слепых подъемов, но движение там практически отсутствует, поэтому большой проблемы не представляют. Если сравнить с тем девятым кругом ада, который ждал меня вечером, это был просто немецкий автобан:



Небо тем временем начало хмуриться, и перед подъездом к Эйильстадиру пошел дождь. Приехав в городок, традиционно заглянула на заправку накормить коня, ну и в магазин. Там мне и попалось полукиллагромовое ведерко голубики по акции за 500 ISK. Пока ехала, съела все – голубика просто вкуснейшая, ничего общего с тем, чем нас в Москве кормят.



Продолжаем путь. Дальше дорога была весьма однообразная и ничем не примечательная. Дождь сменялся солнцем, потом снова дождь, потом опять солнце.

Сделала остановку у попавшегося на пути живописного водопада. К сожалению, не знаю, как он называется(



Вскоре зеленые равнины и холмы сменяются серыми безжизненными пейзажами. Но есть в них какая-то особая притягательная красота, и я очень жалею, что не попадаю к Аскье.
Сворачиваю к смотровой площадке (ее отлично с дороги видно), выхожу из машины – вокруг Мордор после свержения господства Саурона, ветер сбивает с ног.



Не знаю, что курил человек, поставивший здесь этот стул, но смотрится прикольно)



К Деттифоссу (Dettifoss) я решила ехать по западной 862-й дороге (которая асфальтированная). Приезжаю туда уже часам к 7 вечера. Деттифосс по праву считается самым мощным водопадом Европы. Уже на пути к нему от парковки из-за камней виден столб водяной пыли.



Подхожу к смотровой площадке. Брызг летит немерено. Видимо, радовавшая последние дни погода усыпила мою бдительность, и непромокаемые штаны с дождевиком снова остались в машине. Не рекомендую повторять мою ошибку)



Водопад действительно мощный, выглядит он очень впечатляюще. Я бы даже сказала - фундаментально и внушительно. Не могу назвать его особо красивым – нет в нем изысканных форм, неземных оттенков воды, но когда смотришь на эту срывающуюся вниз массу воды чувствуется его колоссальная сила.



Особенно на фоне людей. На фото, кстати, видно, как залило водой дорожки.



Промочив штаны до максимально допустимого уровня, отправляюсь смотреть на младшего соседа – водопад Сельфосс, который находится немного выше по течению.
Выглядывает солнце.





К сожалению, из-за водяной пыли на фото не видно красиво изогнутую арку водопада.



Пора возвращаться, но я не особо спешу – ведь до кемпинга в каньоне Аусбирги (Asbyrgi) ехать мне всего километров 35. Тем не менее, Гугл говорит, что по времени ехать час.
Всего через пару километров после Деттифосса асфальт кончается, и дорога становится грунтовкой. Никаких оповещающих F-знаков нет, стоит трактор и какая-то техника, и все. Еду.

Мать моя женщина – эта дорога вытрясла из меня всю душу. Колдобины были такие, что относительно безболезненно их можно было проехать только на скорости 10 км/ч, а то и 5. Дыры, выбоины и ямы были по всей ширине этого highway to hell, найти более-менее ровный участок было невозможно. Разве что изредка попадались небольшие просветы, на которых можно было разогнаться до км 40 в час. Местами путь преграждали лужи, которые добавляли свою нотку экстрима, и начиналось шоу «интуиция». В общем, ну очень выбоенная (кто прочитает неправильно – будет прав на все 100) дорога.
Тем временем уже начинались легкие сумерки, а мой путь с выбоинки на выбоинку проходил через какие-то непонятные кусты без всяких признаков цивилизации вокруг. Неужели где-то здесь откуда ни возьмись появится кемпинг? Чему конец придет раньше – моим страданиям или подвеске? В какой-то момент мне все это начинает напоминать начало хоррора - блондинка на маленькой красной машинке прется на ночь глядя в какие-то неведомые гребеня.
Но вдруг внезапно мои страдания кончились. Асфальт!!! Никогда еще я так не радовалась асфальту. Показалось, что машина взлетела. Выезжаю на 85-ю дорогу, пару км по ней – и сворачиваю в кемпинг. На душе посветлело.
Пока я искала, кому всучить свои деньги, встретились две девушки-рейнджеры на джипе. Оплатила у них карточкой. Цивилизация, что сказать.

Кемпинг мне очень понравился. Могу даже сказать, что он, пожалуй, был лучшим из всех, где я останавливалась. Есть стиральные машины, сушилки, большое теплое помещение с душами и туалетами, очень комфортные душевые кабины. Территория кемпинга довольно большая, есть даже детская площадка. Цену я, разумеется, не помню, но http://tjalda.is/asbyrgi/ подсказывает – 1700 ISK.

Но самое главное – это расположение. Кемпинг находится прямо у стен каньона Аусбирги. Поистине божественное место – в прямом смысле слова: каньон имеет форму огромной подковы, которая по легенде является отпечатком копыта восьминогого коня Одина – Слейпнира.



Мой красный друг, достойно выдержавший все тяготы выбоенной дороги)



Наконец-то можно расслабиться после дороги. Надо сказать, эта ночь показалась самой холодной из всех. Температуру, правда, не смотрела, но по ощущениям – не больше +5.
helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #17

Сообщение helvhrav » 30 ноя 2017, 22:16

Sherg писал(а) 30 ноя 2017, 21:58:На месте фото (именно этих двух) стали два серых знака "Кирпич" (в Firefox и на планшете в Safari). А в Chrome и кирпичей нет


Попытка номер 2)



helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #18

Сообщение Sherg » 30 ноя 2017, 22:27

helvhrav писал(а) 30 ноя 2017, 22:16:Попытка номер 2)
Теперь я на всякий случай их скопировал!... Не могу понять, что за знак предупреждающий - мужик, а над ним вроде как вопросительный знак.
Аватара пользователя
Sherg
активный участник
 
Сообщения: 966
Фото: 2983
Регистрация: 18.09.2010
Город: Москва
Благодарил (а): 88 раз.
Поблагодарили: 194 раз.
Возраст: 63
Страны: 11
Отчеты: 14
Пол: Мужской

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #19

Сообщение helvhrav » 30 ноя 2017, 22:35

Sherg писал(а) 30 ноя 2017, 22:27:Не могу понять, что за знак предупреждающий - мужик, а над ним вроде как вопросительный знак.


И правда. Повышенный риск пропасть без вести?)
helvhrav
новичок
 
Сообщения: 18
Фото: 0
Регистрация: 29.09.2017
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 6 раз.
Возраст: 25
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)

Сообщение: #20

Сообщение Филиппыч » 01 дек 2017, 10:09

Sherg писал(а) 30 ноя 2017, 22:27:Не могу понять, что за знак предупреждающий - мужик, а над ним вроде как вопросительный знак

Да, там именно вопросительный знак. Этим знаком помечены самые длинные кольцевые маршруты на 15 и 17 км. Ну, типа того - мужик, а ты все тщательно продумал? На автобус свой не опоздаешь? А бутерброд с собой захватил? А куртку непромокаемую? На 9 часов уходишь, имей в виду, подумай!
Как-то так Исландия:15 дней в соло вокруг и немного вглубь (август 2017)
Исландия 2013-2017, аренды катеров - Венеция - 2014, Ирландия - 2015, Бургундия - 2016

Таити, Таити... Не были мы ни в какой Таити!.. (с)
Аватара пользователя
Филиппыч
активный участник
 
Сообщения: 891
Фото: 761
Регистрация: 04.11.2013
Город: Королев
Благодарил (а): 40 раз.
Поблагодарили: 228 раз.
Возраст: 54
Страны: 25
Отчеты: 8
Пол: Мужской

След.



Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеИсландия, Гренландия, Фареры форум: об Исландии от А до ЯИсландия Гренландия отзывы, отчеты из путешествий





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100