В первый раз я оказалась в Непале в далеком 2008 году, с девятилетним тогда сыном, это была культурно-развлекательная поездка: Катманду – Патан – Бхактапур, катание на лодочке по озеру Фева и на слонах в Читване. Увидеть снежные горы нам удалось только на мгновение, когда над холмом Сарангкот на рассвете вдруг расступились облака и показалась розовая вершина Аннапурны. С завистью поглядывая на обгоревшие носы расслаблявшихся в Покхаре треккеров, я дала себе слово когда-нибудь вернуться и подобраться к горам поближе. И когда у меня внезапно образовался отпуск в феврале, я долго не раздумывала, ухватила билет до Катманду и стала собираться в путь.
Я решила идти одна, без гидов и портеров. Ждать и догонять – хуже нет, мне хотелось идти в своем темпе, выбирать путь по своему усмотрению и ни от кого не зависеть. И побыть с горами наедине.
Отправляясь в путешествие, побаивалась, конечно, и горной болезни, и плохой погоды, а главное – того, что не смогу сама идти вверх с рюкзаком. Мне приходилось бывать в горах, но, избалованная мужем и двумя подрощенными детьми, я всегда ходила налегке, помахивая одним лишь фотоаппаратом. Так что сразу решила – не буду строить никаких обязательных планов и стискивать зубы для их выполнения, пойду в свое удовольствие, как получится. Получилось вот что:
1. 19-20.02. Перелет Москва – Катманду
2. 20.02. Катманду – Бесисахар на microbus
3. 21.02. Бесисахар – Тал на джипе
4. 22.02 Тал – Чаме
5. 23.02 Чаме – Верхний Писанг
6. 24.02 Верхний Писанг – Брага (через Гьяру)
7. 25.02 Пещера Миларепы
8. 26.02 Брага –Як Кхарка
9. 27.02 Як Кхарка – Торунг Педи
10. 28.02 Торунг Педи – Муктинат
11. 1.03 Муктинат – Кагбени (через Дзонг)
12. 2.03 Кагбени – Марфа (через Лубру)
13. 3.03 Марфа – Татопани на джипе
14. 4.03 Татопани – Горепани
15. 5.03 Горепани – Гандрук (с заходом на Пун Хилл)
16. 6.03 Гандрук – Австралиан Кемп
17. 7.03 Австралиан Кемп – Канде, Канде – Покхара на автобусе
18. 8.03 Покхара (вокруг озера)
19. 9.03 Покхара – Катманду на автобусе
20. 10.03 Катманду
21. 11.03 Перелет Катманду – Москва
Hу, поехали!
Катманду –Бесисахар
Самолет летит вдоль снежных вершин. Неужели я скоро увижу их по-настоящему?
И вот уже внизу виднеются знакомые разноцветные домики Катманду.
Самолет садится в Катманду незадолго до полудня, и у меня в голове по московской привычке сразу включается суетливый вечный двигатель проблем: скорей-скорей оформить визу! снять деньги! найти офис и успеть сегодня сделать пермит! Рысью несусь платить за визу и второпях проскакиваю банкомат, удобно расположенный еще до паспортного контроля.
Выйдя в здание аэропорта, растерянно озираюсь, где бы тут снять денег, и оборачиваюсь на оклик: «Сестра!» (на который в силу своей профессии не могу не обернуться). Мой новый знакомый Роман, человек явно бывалый и знающий, предлагает доехать вместе с ним до Тамеля. А у меня все крутятся в голове мои проблемы: нет, сначала банкомат! сначала в офис за пермитом! Останавливаю это торопливое мельтешение и иду вместе с попутчиком к такси – пусть все идет как идет, не буду настаивать на своем, послушаю лучше знатока.
По дороге в Тамель он расспрашивает меня о планах и советует прямо сразу уезжать в Бесисахар на маршрутке, а там уже следующим утром оформлять пермит и ТИМС. В разговоре был упомянут форум Винского, так что, пользуясь случаем: Роман, если Вы вдруг тут и меня читаете, спасибо огромное за добрые советы и помощь! Благодаря Вам я сэкономила день и успела пройти перевал в хорошую погоду.
И дальше все идет как по маслу. В Тамеле Роман показывает мне удобный банкомат, правильные треккинговые палки и тут же договаривается с местным пареньком, чтобы тот довез меня до места, откуда отправляются маршрутки в Бесисахар. Жду, когда паренек подъедет на машине, а тот вдруг выводит из гаража… мотоцикл! Очень неожиданно, но отступать некуда, взгромождаюсь с рюкзаком сзади, хватаюсь покрепче, машу Роману на прощанье, вперед!
Ехать по Катманду на мотоцикле - отличное начало и куча острых ощущений. Я вдруг совершенно расслабляюсь, весь круговорот проблем у меня в голове исчезает, и я просто счастлива нестись с ветерком, уворачиваясь от машин, автобусов, мопедов и пешеходов, по разноцветному, пыльному, веселому Катманду!
Парнишка вдруг останавливается, высаживает меня в каком-то неопределенном месте, не похожем на автостанцию, и идет расспрашивать местных, кучкующихся вокруг непонятных автобусиков вроде наших маршруток. Это так называемые microbus’ы. Тут же показывает, где купить билет до Бесисахара, усаживает в одну из маршруток без всяких опознавательных знаков и желает мне удачного путешествия.
Маршрутка постепенно заполняется (в основном едут местные, есть еще только двое треккеров с рюкзаками), и в 14.00 отъезжает. До Бесисахара 6 часов дороги, и хоть мне известно, что виды за окном очень красивы, после ночи, проведенной в самолете, большую часть времени я сплю. На остановке, где все выходят перекусить, любуюсь закатом и покупаю мандаринки. Темнеет, начинается дождь. В Бесисахаре иду наугад к ярко освещенному отелю, это оказывается роскошный, европейского вида Gateway Himalaya Resort.
Бесисахар - Тал
С утра торопиться некуда, т.к. на ресепшне отеля мне сказали, что офис, где выдают пермиты, открывается только в 10.00. Долго завтракаю на солнечной лужайке, откуда чуть-чуть видны далекие снежные вершины – ну неужели я действительно окажусь там?
Офис находится прямо напротив отеля, народу – никого, и оформление пермита занимает всего несколько минут. Здесь обязательно нужна фотография (в отличие от офиса в Катманду, где, как я читала, можно сфотографироваться на месте). Немножко дальше в сторону автостанции, по другой стороне улицы – конторка, где оформляется ТИМС, там нужно еще одно фото. Опасаюсь, что сейчас меня начнут пугать – куда собралась в одиночку? – и готовлюсь рассказывать, скромно потупив взгляд, что я готова к любым трудностям, но никакого впечатления на видавшего виды чиновника мой одинокий статус не производит, и вот зелененькая карточка у меня в руках, можно отправляться в путь.
Тут же, на главной улице, стоит куча разных джипов. Расспрашиваю, не едет ли кто в сторону Тала, и мне тут же показывают серебристый новенький джип с несколькими рюкзаками на крыше – он через час отправляется до Сьянге, а дальше все равно не проехать, там ремонт дороги. Но пока я разговариваю с водителем, подходит пара знакомых треккеров, с которыми я вчера ехала вместе из Катманду. Они тоже собираются ехать на этом джипе, договорились раньше меня, и возражают против того, чтобы взять меня с собой, – говорят, будет тесно. Эх, ребята, а я вас вчера мандаринками кормила!
Меня передают с рук на руки другому водителю, он ведет меня к своему джипу. Тот совсем не так красив, облезлый и старенький. Зато внутри чудесная компания, три веселых кореянки - молоденькая девушка и две ее родственницы почтенного возраста. И два их портера. Тут никто против меня ничего не имеет. Кореянки очень изящны, так что мы вчетвером прекрасно помещаемся на заднем сиденье, портеры вдвоем спереди, в багажник джипа сзади набивается куча местного народа, и мы пускаемся в путь, подпрыгивая на кочках и колдобинах.
К середине дня добираемся до Сьянге. Прилаживаю на спину рюкзак и с замиранием сердца готовлюсь попробовать – каково оно, топать вверх. Но тут выясняется, что предусмотрительные кореянки заранее договорились пересесть тут в другой джип до Тала, который ждет их наверху, после участка дороги, на котором идет ремонт. Они зовут меня с собой, и, поднявшись чуть-чуть над Сьянге, мы по-королевски размещаемся в новом джипе: портеры залезают в багажник сзади, уступив нам все места внутри.
Джип прыгает с кочки на кочку дальше. Вокруг прекрасные виды, но тряская дорога уже порядком надоела, хочется выйти, размять косточки. Это желание вскоре исполняется: прямо посреди дороги, полностью ее перегородив, застрял громоздкий трактор, и проехать дальше невозможно. До Тала час пешком, - говорит водитель.
Вверх, вверх… Я засиделась – самолет, маршрутка, джипы, - поэтому топаю с удовольствием. Из ущелья наползает туча, начинает накрапывать дождь. Вскоре дорога поворачивает, и открывается вид на широкую долину реки, там, внизу, Тал.
Прохожу в самый конец деревни, где у водопада стоит рекомендованный симпатичный лодж Paradise, выбираю комнатку на втором этаже с окнами на две стороны. Вид, правда, не очень – все затянуло тучами, и дождь расходится все сильней. Душ внизу, во дворе, и я долго постигаю премудрости хитроумных кранов – что в каком порядке надо крутить, чтобы получить горячую воду, - но наконец справляюсь, устраиваю даже небольшую стирку. За ужином (первый дал бат, первый smallpot имбирного чая) знакомлюсь с молчаливыми немцами и общительными американками, с которыми мы потом то и дело будем пересекаться по дороге.
А перед сном меня ждет испытание, пожалуй, самое страшное за всю дорогу. Начинается сильная гроза, выключается электричество. При свете налобного фонарика захожу, пардон, в уборную, протягиваю руку, чтобы закрыть дверь на задвижку, и в луче фонарика вижу... Мохнатый паук размером с ладонь сидит на двери прямо рядом с моей рукой! Если я не заорала на весь дом, то только потому, что у меня от ужаса сел голос. А он боком-боком и убрался в какую-то щель. Думала, после такого вообще спать не смогу в ожидании, что он прыгнет на меня в комнате откуда-нибудь с потолка. Но почему-то заснула сразу, как залезла в спальник.
Тал - Чаме
Просыпаюсь до рассвета, в сереньких сумерках (ура - небо совершенно ясное!), до завтрака успеваю умыться, собрать рюкзак и пройтись немножко вдоль речки. Почему-то здесь у меня, несмотря на сдвиг времени, сам собой включился правильный режим подъема и отбоя, соответствующий световому дню, а так вообще-то я безнадежная сова.
Ну что ж, вперед, поход начинается! Тропа вначале идет довольно ровно. Оглядываюсь на Тал.
А вот и первый подвесной мостик, совсем не страшный.
И горы, наконец-то снежные горы!
Козлята мне улыбаются.
А местные тетушки почему-то смотрят сурово.
Солнышко пригревает, иду в футболке с коротким рукавом. В Дарапани – первый чекпост, где проверяют пермиты. В Данакье – первые на моем пути молитвенные барабанчики.
После Данакье - первый серьезный подъем по каменным ступеням. Начинаю запыхиваться, дыхание сбивается, сердце колотится. Так дело не пойдет, куда это я тороплюсь? Резко сбавляю темп, заставляю себя нарочито медленно переставлять ноги и не обращать внимания на бодро обгоняющую меня молодежь. Вот это было непросто: не прибавлять шагу, когда тебя догоняют, не изображать фотографирование красот, когда останавливаешься перевести дух, научиться ощущать себя не на гонках, а на собственном пути! Как только мне это удается, дело идет на лад, и дорога, такая красивая, начинает приносить не мучение, а радость.
Каменные ступени приводят в лес зацветающих рододендронов.
Погода меж тем портится, снежные вершины затягивает облаками, поднимаюсь к Тимангу в тумане. Похолодало, хочется горячего чайку. Сворачиваю к чайному домику, где под навесом горит огонь – как хорошо тут погреться!
Выбираю на обед pancake – сейчас масленица, в Москве все пекут блины, а я тут чем хуже? Жаренный на открытом огне непальский блин прекрасен, но уж больно толстый, осиливаю только половину.
Начинает накрапывать дождик. Тропинка ныряет в густой благоухающий сосновый лес, спуск, потом подъем, и выводит к деревне Танчоук из серых каменных домиков, выглядящих в такую погоду мрачновато. Я уже подустала, но тут как-то неуютно, останавливаться на ночлег не хочется, топаю потихоньку дальше.
Опять вверх-вниз по сосновому лесу, немножко по полю, и вот я выхожу к чекпосту у деревни Кото. Полицейский тут весьма общителен и нетороплив, подолгу беседует с треккерами, проверяя пермиты, у его будочки собирается целая очередь – множество знакомых лиц. Вот вчерашние разговорчивые американки, вот компания ребят со свернутыми ковриками под клапанами рюкзаков (неужели в палатках ночуют?), которые обгоняли меня на каменной лестнице (видно, долго потом где-то отдыхали, раз я в результате раньше них сюда пришла), вот еще кто-то, с кем я здоровалась сегодня на тропе. Я совсем не люблю многолюдства, но улыбнуться тому, кто шел той же дорогой, видел то же, что и ты, - это здорово!
Еще полчаса пути по высокому берегу ярко-голубой Марсьянгди, и я вхожу в Чаме. Заселяюсь в лодж Shangri La– очень вовремя, т.к. дождик, как обычно бывает к вечеру, идет все сильнее. Комнатка на втором этаже отличная: с балконом и с собственным туалетом. Горячий душ, небольшая стирка. В такую погоду выстиранные вещи трудно высушить, и я пристраиваю их у печки в столовой, благо народу почти нет, и они никому не мешают. На ужин заказываю опять дал бат – интересно, тут он совсем не такой, как накануне, все составляющие везде готовят по-разному.
Всю ночь сквозь сон слышу, как за окном шумит дождь.
Чаме - Верхний Писанг
Просыпаюсь под шум дождя, расстраиваюсь, в такую погоду вылезать на улицу совсем не хочется. Высунув нос на балкончик, с изумлением обнаруживаю ясный рассвет! Оказывается, утром я приняла за звук дождя то ли шум речки, то ли звук текущей из шланга воды – так ошибиться очень приятно.
Утро на треке – самое лучшее время. Холодок бодрит, пахнет свежестью и дымком от горящих благовоний, рюкзак пока кажется невесомым. В Чаме много разных молитвенных сооружений, разглядываю их с интересом.
В Братанге обгоняю компанию французов – колоритные седовласые дядечки весьма почтенного возраста, идут без портеров с внушительными рюкзаками, очень медленно, но верно.
Наконец-то снежные вершины близко!
Вскоре открывается вид, которого я давно ждала – Сварга Двар – «Ворота в рай». Не понимаю, откуда такое название - по-моему, на ворота совсем не похоже, хотя, конечно, красота.
Тут не знаешь, куда головой вертеть, что впереди, что сзади – загляденье! Но приходится иногда и под ноги смотреть – на тропе, в густой тени, лежит снег.
Перехожу речку, начинается подъем по густому сосновому лесу. Остановилась передохнуть у деревянной хижинки, и тут меня каким-то удивительным образом накрыло. Я вообще-то человек весьма приземленный и толстокожий, да и повидать к шестому десятку довелось всякого-разного, так что пробить меня на какие-то особенные чувствования непросто. Но тут – я улеглась на нагретой солнцем деревянной скамейке, смотрела на снежные вершины, выглядывавшие из-за сосновых ветвей, и было мне, как пишут в книжках, «невыразимо прекрасно» - так спокойно и радостно, как мало когда в жизни. Наверное, из-за таких моментов люди и ходят в горы снова и снова. А может, это у меня горняшка таким коварным образом начинается?
После Дикур Покхари дорога выводит на широкую равнину. По проезжей дороге можно в два счета добежать до Нижнего Писанга, а оттуда – до Браги и Мананга. Но я хочу пройти верхней красивой тропинкой в Верхний Писанг, откуда открываются прекрасные виды на Аннапурну II, а на следующий день идти до Браги опять же по верху, через живописные деревни Гьяру и Нгавал. Так что перехожу речку и сворачиваю на тропинку в направлении Верхнего Писанга.
Как не устроить привал в таком вот месте?
Все оглядываюсь назад, Сварга Двар еще видна.
А внизу – Нижный Писанг, и появилось уже лицо Аннапурны! Обычно я не люблю отыскивать в формах камней и гор какие-либо изображения и фигуры, но здесь это лицо просто невозможно не увидеть. Взгляд горы чувствуется везде.
Добираюсь до Верхнего Писанга к середине дня уже порядком уставшая, но все же лезу на самый верх деревни, прилепившейся на крутом склоне – говорят, там лучше виды. Заселяюсь в один из самых верхних лоджей, рядом с монастырем. Аннапурна смотрит прямо в мое окошко!
Вода в душе тут греется солнышком. Какая-то теплохладная, но в общем, сполоснуться можно. Повалявшись немножко в прогретой солнцем комнатке и попив чайку, иду в монастырь.
Там безлюдно, гомпа открыта, можно зайти посмотреть. Все любопытно, но чуждо.
Иду пройтись по Писангу – очень колоритная деревня. Молитвенные барабанчики со всех сторон.
Тетушки беседуют о чем-то своем, а котик слушает.
Ужин скоро!
За ужином вижу запримеченных мною с утра почтенных бравых французов. Хотелось бы с ними пообщаться, но они не особо говорят по-английски, а я стесняюсь доставать из глубин памяти свой давно забытый французский, так что ограничиваемся приветствиями. Темнеет, выхожу на терраску полюбоваться звездами над Аннапурной. Один из французов тут. Восклицает, ни к кому не обращаясь, просто от полноты чувств: «Les etoiles!». Что правда, то правда, “les etoiles” зачетные, - соглашаюсь я, язык у меня вдруг развязывается, и я коряво, но радостно болтаю по-французски.