Mid-Atlantic States. Впечатления от настоящей Америки.

[ПУ2]

В детстве, как и все сверстники, я ходил в советскую школу.
Сначала был октябренком, затем пионером, и наконец комсомольцем.
Принимал активное участие в регулярных политинформациях.
Дома смотрел телевизионный приемник черно-белого изображения «Сигнал-2».

В моем детском сознании вместе с убежденностью, что «глаза всех честных людей мира с надеждой обращены к оплоту мира СССР», жили стойкие образы: «звериный оскал американского империализма», «каменные джунгли», «власть денежных мешков», «оголтелый расизм»…
Мне, как и всем советским школьникам, было очевидно, что именно «под диктовку из Вашингтона, одурманенные западной пропагандой наймиты и разномастные подпевалы - пекинские гегемонисты, воинствующие сионисты, реваншисты из бундесвера, японские милитаристы и югославские ревизионисты препятствуют победной поступи мира и прогресса», а «воинствующие американские молодчики в бессильной злобе готовят авантюристские наскоки на СССР, размахивая жупелом военной угрозы».

В общем, Америка мне не нравилась.

Скорее, наоборот.

До сих пор я помню страшный детский сон: в небе над Ленинградом медленно так, неотвратимо, подлетают к Исаакиевскому собору американские баллистические ракеты с ядерными боеголовками и со звездно-полосатой символикой по всем бортам.
Жуть, хорошо я до взрывов успел проснуться.

С таким вот идеологическим багажом я вступил во взрослую жизнь.

Во времена зрелого брежневского застоя судьба свела меня, выпускника геологического факультета ЛГУ им. А.А. Жданова, с Григорием Григорьевичем, старшим научным сотрудником и одновременно внуком знаменитого русского художника.
Как раз тогда с Григорием Григорьевичем случилось чудо: у него неожиданно нашелся в США старший брат по отцовской линии, оказавшийся ко всему прочему достаточно известным американским актером.

Холодная война уже шла на убыль, и младшего выпустили к старшему погостить.
В результате визита в США с Григорием Григорьевичем случился глубокий когнитивный диссонанс и необратимый сдвиг мировоззрения в область мягкого диссидентства.

Под свет таежных костров в геологических экспедициях в Восточном Забайкалье, делился он со мной своими новыми антисоветскими взглядами. Эти взгляды здорово поколебал мои тогдашние комсомольские убеждения и повредили идеологические установки.

Времена были противоречивые: президент Рейган грозил нейтронной бомбой и программой «Звездных войн», одновременно на Союз накатывали западные волны влияния и заокеанской пропаганды в виде Кока-Колы, этой квинтэссенции чуждого образа жизни в бутылке, американских сигарет «Marlboro», «Camel» и «Winston» в свободной продаже и джинсов «Lee» и «Wrangler» непривычного цвета индиго, много чего еще вызывающе сладкого и одновременно провокативного.
Следом пришел Михаил Сергеич с плюрализмом, гласностью и перестройкой, а нефть и рубль рухнули в пропасть.

Союз приказал долго жить.

Ввиду наступившего полного безденежья с геологической наукой пришлось распрощаться.

Восемьдесят восьмую валютную статью отменили. Появилась легальная возможность копить заработанные на вольных хлебах средства в долларовых купюрах, рассматривая на аверсах зеленых денежек лица выдающихся деятелей США, а на реверсах - главные заокеанские архитектурные и исторические символы.
Наверное, именно тогда во мне проснулся смутный положительный интерес к Америке.

Со второй половины нулевых, когда все как бы наладилось, я с семьей активно начал ездить по свету в туристических целях, а потом пристрастился писать рассказики на Форуме Винского Сергея Владимировича.
Но мысль перелететь Океан и посетить Америку меня так и не посещала тогда в явной форме ни разу: видимо анти-американизмы, заложенные еще в детские годы в подсознание, были устойчивы, как ледяные кристаллики в сердце Кая.

К середине десятых идеологические фобии бурно воскресли в обновленных образах закулисных кукловодов из Вашингтонского обкома с их планами цветных революций и стратегиями управляемого хаоса.
Телевизор начал звать к защите наших скреп от происков коварного Запада.
Нефть и рубль опять катастрофически заколбасило.
Наступило, казалось бы, совсем неподходящие времена для посещения Штатов, руководимых враждебным президентом Обамой.

Однако жена настойчиво размышляла о поездке в Нью-Йорк. Ее лучшая подруга Алиса из Германии уже бывала там неоднократно и ей сильно понравилось.
Мой приятель-форумчанин Кирьян, в миру Игорь, посетил США в самый напряженный четырнадцатый, и не подтвердил версию о повальной агрессивной русофобии северо-американских жителей.

Внутренний голос вспомнил об ОВИРах и начал нашептывать о реальности введения выездных виз, уже существовавших на Родине до мая 1990 года.

А тут как раз удачно, как казалось год назад, у них за Океаном выбрали новым президентом Дональда Трампа.
Все наши радовались.

И я понял: когда, если не сейчас?!

А уж если и лететь в Америку, то начинать я посчитал правильным с той ее самой исторической и настоящей части, в которой и зародились эти самые Штаты. «Mid-Atlantic»: Пенсильвания, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк и конечно же столица, Вашингтон DC. У нас ведь будет познавательный туризм, а не пляжный отдых.
Трехлетние американские визы нам без проблем дали в марте семнадцатого. Я купил дешевые билеты Аэрофлота по маршруту СПб-Москва-Вашингтон(DC) и обратно Нью-Йорк-Москва-СПб на конец мая.

Прошло уже сильно больше полгода, и я собрался все-таки написать рассказик об этом замечательном путешествии.

Так вот.

Прилетели мы, супруга моя и я, в вашингтонский аэропорт Даллеса днем в субботу 27 мая. Солнечно было, безветренно и тепло, плюс 80 градусов. Это по Фаренгейту, по-нашему – примерно плюс двадцать семь. Все у них не как у людей: пинты, фунты, дюймы…

Очень долго стояли в очереди к пограничному контролю.

Суровый офицер негр (толстый, небритый, лиловый и надменный настолько, что язык не поворачивается обозначить его полит-корректно: «афро-американец») сверлил меня подозрительным взглядом и цедил через губу: «Фром Раша? Вот из ё эйм? Хау мач мани ду ю хэв ? Хэв ватка?»
Про ватку я не понял.

«Ватка» - это «водка» - подсказала супруга шепотом. У нее идеальный музыкальный слух и тонкое чувство языка.

Я честно признался, что водки нет, но долларов много: и на кредитке, и кэшем, а цель визита – чисто посмотреть достопримечательности США, великой демократической страны. И еще немного бла-бла-бла.

- Ok! – строгий черный офицер-негр шлепнул американские печати нам в паспорта и пропустил в Америку.

Yes!!!

[ПУ2]

Washington, DC, Downtown.

Поселились мы в отеле «RL Washington DC by Red Lion».
Три звезды.



Три звезды в Вашингтоне – это круто, особенно если в центре.
Улица «L», почти на углу с «Девятнадцатой», Даунтаун, десять минут прогулочным шагом до Белого дома.

Ту часть города, где отель, еще называют «Golden Triangle». Золотой треугольник. Но не из-за притонов опиумной наркоторговли или злачных очагов плотских страстей, как где-нибудь в ЮВА, а в силу сосредоточения адвокатских контор, бизнес-центров и прочих офисов вашингтонских предпринимателей.

Аккуратные стеклянные фасады современных зданий, просторные опрятные улицы. Люди приветливые, преимущественно белые. Флаги висят повсюду звездно-полосатые.

Нарядно. Почти парадно. Но скучновато.










Центр района – площадь Фаррагут со статуей первого полного адмирала США, героя Гражданской Войны со стороны янки, Дэвида Глазго Фаррагута.





Прославился адмирал успешными операциями по морской блокаде побережья конфедератов силами канонерок и броненосных пароходов и легендарной морской командой: «Damn, the torpedoes, full speed ahead!». Damn по-английски - «черт». Русский морской офицер нашел бы слово похлеще для усиления команды про угрозу торпедной атаки.

Улицы Даунтауна образуют правильную регулярную сеть строго перпендикулярных друг другу улиц-стритов. Те, которые строго с севера на юг – обозначаются номерами, которые с запада на восток – буквами. Проспекты, широкие авеню, секут прямоугольную сеть диагоналями.

Наблюдательные конспирологи, уверенные, что все отцы-основатели Штатов были свободными каменщиками, то есть масонами, видят на планах и аэрофотоснимках столицы многочисленные тайные символы – пентаграммы, звезды Давида, масонские угольники и циркули...

Может быть это и не до конца правда, но интересно.
И хорошо укладывается в наш нынешний мейнстрим.



В самом центре Даунтауна в узоре улиц легко читается сатанинский символ – перевернутая пентаграмма, звезда черного козла Бафомета: четырьмя лучами опирается на круглые площади, а пятым указывает прямо на Белый дом.



Белый дом, президентская резиденция, вместе с Овальным кабинетом и президентом внутри, - важный американский символ. Не менее важный, чем бурбон, кукурузовый виски, и американские деньги доллары.
Белый дом, кстати, изображен на реверсе двадцатидолларовой купюры, а на ее аверсе – президент Эндрю Джексон.

Джексон у нас, русских людей, персонаж малоизвестный.
Сами американцы, однако, его помнят, уважают и с теплотой называют «Старик Хикори», а в рейтинге всех президентов США он уверенно входит в двадцатку.



Мужчина Джексон, по отзывам современников, был грубоватй, даже неотесанный и до старости писал с ошибками. Во время Революции тринадцатилетним пацаном способствовал восставшим, был у них посыльным и лазутчиком.
Пострадал от англичан, получив саблей по голове, но не острием, слава богу, а плашмя.
В следующей Англо-американской войне 1812-15 г.г., будучи уже взрослым и в звании генерал-майора, отомстил: нанес британским войскам поражение в кровавом сражении при Новом Орлеане.

Его конная статуя и сейчас победно летит над бронзовыми пушками в центре площади Лафайет, прямо напротив Белого дома.



В историю Джексон вошел как человек, переигравший самого Натана Ротшильда, закрыв его банк в Филадельфии - знаменитый Второй Банк Соединённых Штатов.
Конспирологи знают, что Ротшильды входят в тайное Мировое Правительство, которое кукловодит из Закулисы марионетками во властных структурах по всему свету.

Существует, например, версия, что Трампа к власти привели именно Ротшильды, а не наши хакеры.

Хотя, на чьей именно стороне на самом деле могут играть наши хакеры, доподлинно не известно.

Так что, победа президента Эндрю Джексона над всемогущим кланом банкиров-иудеев дорогого стоит.

Дальше на юг за Белым домом начинается National Mall.

[sampo]

Уважаемый Автор!
с удовольствием читаю ваш отчет.
Америка и вправду скучная страна, но ваш отчет занимателен.
Мы с вами почти ровесники, пионеры-комсомол-брежнев по телевизору, пропаганда прошлась по моим мозгам... В 2006 году мне довелось провести в США 3 месяца, в командировке. Американцы были очень гостеприимны, радушны, с удовольствием показывали свою страну и приглашали в гости. Но уехала я со словами "Эта страна без истории и культуры". Думаю, в этом виновато мое советское детство. Надеюсь, вам удалось изменить свое детское впечатление о США.
Буду следить за вашим отчетом.

[norsmith]

Отчет читается очень увлекательно. Интересно сравнивать с собственными ощущениями. Спасибо.

...Америка и вправду скучная страна....

Я бы добавил два слова: "для меня" - ну чтоб не обобщать :-) Смотря что там искать. Любители природы а не городов, думаю категорично с Вами не согласятся :-)

[ПУ2]

First of all, thank you very much, dear readers! Это я по-английски, потому что рассказик про США.

The National Mall.

Mall – иногда переводят с английского как «место для гулянья». В Вашингтоне это действительно «место для гулянья», или Национальная Аллея. Она объединяет главные американские скрепы и символы, имеет в плане форму латинского креста (crux ordinaria).





И если Белый дом маркирует северное окончание короткой перекладины (patibulum) этого креста, то южное обозначено мемориалом президента Томаса Джефферсона.
Этот беломраморный пантеон занимает почетную четвертую строчку сверху в списке «Любимая архитектура Америки» по версии Американского института архитекторов.





Сам Джефферсон, один из отцов-основателей США, в рейтинге президентов никогда не спускался ниже седьмого места, а по счету был третьим.
Ему принадлежит авторство Декларации независимости, написанной в духе непопулярных у нас нынче либеральных идей Liberte-Egalite-Fraternite: «…все люди созданы равными и наделены Творцом неотчуждаемыми правами …», но американцам нравится.

К главным достижениям Джефферсона в бытность президентом относят приобретение у Франции в 1803 году Французской Луизианы площадью в два миллиона квадратных километров за 15 миллионов американских долларов, то есть по семь с половиной долларов за квадратный километр. Вот же были цены в девятнадцатом веке.

Портрет Джефферсона украшает двухдолларовую банкноту.



С купюрой связано поверье, что наличие ее приносит владельцу финансовую удачу и вообще счастье.
Кроме того, она, еще со времен Вьетнамской войны, символизирует недорогие, но качественные сексуальные услуги барышень пониженной социальной ответственности.

Понятно, что обзавестись такой легендарной денежкой довольно сложно, но мне повезло.
Я потом подарил ее жене на день рождения как символ супружеской верности.

Главная ось газона Национального Мола тянется строго с востока на запад почти на двенадцать тысяч футов и представляет длинную перекладину (staticulum) того самого латинского креста. На западе, на высоком берегу Потомака, завершается мемориалом президента Авраама Линкольна, грандиозным Парфеноном античного стиля.





О президенте Линкольне все у нас люди, особенно кто постарше, с детства знают: достойный человек, освободил негров от рабства. «Хижина дяди Тома» и все такое.

Сами американцы хранят в сердцах память о нем в связи с сохранением единства, о чем и написано на мраморной стене в мраморном пантеоне над головой мраморного президента:

«In this temple as in the hearts of the people for whom he saved the union the memory of Abraham Lincoln is enshrined forever».

В общем понятно, кровавая гражданская война почти на пять лет, не дай Бог. И единение нации в конце концов.
Негры, как таковые, не особенно и при чем.



В американском рейтинге президентов он уверенно занимает первое место, опережая даже Джорджа Вашингтона.

Президенту Линкольну принадлежат мудрые и актуальные по сей день мысли и высказывания:

«Коней на переправе не меняют»;

«Политик напоминает человека, который убил отца и мать, а затем, когда ему выносят приговор, просит его пощадить на том основании, что он — сирота»;

«Если ты поймал слона за задние ноги, а он пытается убежать, лучше его отпустить».

Линкольн был человеком мудрым и честным, его так и называли: «Честный Эйб».
В конце концов его застрелил сторонник проигравших гражданскую войну южан-рабовладельцев и Честный Эйб стал первым президентом-мучеником, убитым по существу на работе.

Правда, есть и иная версия, связывающая убийство с тайными заговорами банкирских домов все тех-же Ротшильдов и прочих Рокфеллеров.

Портрет Линкольна украшает лицевую сторону пятерки баксов, а на ее обороте изображен сам Мемориал.




На Мол правильно прийти рано утром, еще до рассвета.

Наблюдать из под колонн и со ступеней мемориалов, как рождается день в заморской столице и солнце встает над столицей, освещая ранними косыми лучами главные символы американской идентичности.





Медленно гулять по пустым еще аллеям вдоль Отражающего бассейна с уточками (никаких аллюзий) к грандиозному мемориалу Второй Мировой. Фонтанам, стелам и двум триумфальным аркам, одна из которой посвящена сражениям в Атлантике, другая – битве на Тихом океане..

Удивляться накануне Дня Поминовения выразительности кроваво-красных отблесков утренней зори на граните плит и бронзе барельефов.
















Монумент Вашингтона.

Главная вертикальная скрепа американской столицы символическим гвоздем сколачивает короткую и длинную перекладины Национального Мола. Обелиск древнеегипетского стиля, сужающаяся кверху высоченная (169 м) каменная полая колонна: 896 ступеней до смотровой площадки внутри завершающей ее пирамиды. Сам я не ходил.



Конспирологи видят в обелиске однозначную оккультную и даже сатанинскую сущность, фаллическую энергетику животворящей мужской силы и плодовитости с мистическим соотношением высоты монумента ( 6666 дюймов) к длине его сторон на уровне земли (666 дюймов). Венчающую монумент четырехгранную пирамиду и наличие всевидящих глаз-окон в ней соотносят с масонской символикой Большой Печати США.

Изображения обеих сторон Большой Печати с лаконичным «ONE» посередине, в свою очередь, являются главными элементами реверса американской однодолларовой банкноты. Эта купюра – самая распространенная в Штатах. У нас же, в России, наиболее популярна сотка с Франклином. Потому, наверное, что американцы долларами рассчитываются, а мы доллары копим.

На лицевой стороне долларовой банкноты портрет самого Джорджа Вашингтона, внешне не очень симпатичного, но первого президента Соединенных Штатов. Отца-основателя, лидера Американской революции и ее гения.





Теперь, правда, считается, что у революций не бывает гениев, зато много демонов.
В Американской революции в этом качестве, очевидно, французы выступили: граф де Рошамбо, например, маркиз де Ла Файет, многие другие менее известные, в том числе и поляки.

Ну, и Ротшильды след оставили, само собой. Как без них.

Усмотреть наше российское участие в той американской истории сложно – матушка-императрица Екатерина II Алексеевна, хотя и симпатизировала восставшим против британской короны колонистам, строго придерживалась вооруженного нейтралитета, во всяком случае неоднократно официально заявляла об этом.

[norsmith]

Спасибо не менее интересное продолжение.
Just in case:

Понятно, что обзавестись такой легендарной денежкой довольно сложно

- достаточно легко (нy ессно кому надо) купить на ebay. Не принципиально дороже (в зависимости от года) номинала.

[Blue Jay]

sampo писал(а) Сегодня, 12:06:...Америка и вправду скучная страна....Я бы добавил два слова: "для меня" - ну чтоб не обобщать :-) Смотря что там искать. Любители природы а не городов, думаю категорично с Вами не согласятся

Да-да-да! Я проехала тысячи и тысячи миль. И самым неинтересным местом был Лас-Вегас. А вот национальные парки шикарны!

[ПУ2]

The Capitol.

Длинную ось Национальной Аллеи на востоке завершает здание Капитолия, Конгресса США.



Конгресс – особый правительственный орган, что-то вроде нашей Госдумы, чтобы заседать, принимая законы.
Американцы к этому своему органу всегда относились очень серьезно. На главной возвышенности новой столицы одним из первых начали строить величественное здание Конгресса. Даже раньше Белого Дома, президентского дворца.

Отец-основатель Томас Джефферсон придумал называть здание не как-нибудь, а именно Капитолий, по аналогии с храмом Юпитера Оптимуса Максимуса на Капитолийском Холме в Древнем Риме.
Для закладки первого камня ранней осенью 1793 года сам первый американский президент Джордж Вашингтон одел парадный масонский фартук и поднялся на холм с серебряными молотком и циркулем.

Строительство завершилось только через семьдесят лет, когда на новый, в стиле ампир, купол Капитолия была водружена аллегорическая бронзовая шестиметровая статуя свободы, очевидно, как воплощение идеи либерального империализма.



Фундаментальное впечатление производит Капитолий.

И в утреннем тумане, и под прямыми лучами солнца, и отражаясь своим величественным белым мраморным телом в полированных гранитных плитах подножия.
Ни дать, ни взять - Новый Рим, как и здумывали Отцы-основатели.











А полицейские у Капитолия – это как бы современные ликторы, или новые центурионы.





При внимательном рассмотрении сам купол Капитолия один в один напоминает купол Исаакия в Питере.

Оказывается, не случайно: при проектировании капитолийского купола архитектор Томас Уолтер пользовался чертежами Огюста Монферрана, архитектора Исаакиевского собора.
При этом наш купол - выше, 102 метра против их 88.

Мелочь, но приятно, да.

У парадного подножия Капитолия, со стороны Национальной Аллеи, еще до парадных лестниц, но за Зеркальным прудом, расположен мемориал генерала Гранта.
В центре композиции - сам Улисс Симпсон Грант на боевом коне среди солдат с пушками.
Уверенно и спокойно смотрит вдаль герой Гражданской войны и главнокомандующий армии северян, будущий восемнадцатый президент Соединенных Штатов.



Мне Грант симпатичен.
Он изображен на пятидесяти долларовой банкноте (это по текущему курсу почти три тысячи рублей, неплохие деньги).



Лицо открытое. Волосы взлохмачены, на правой щеке – бородавка, под глазами мешки. Сразу видно – бывалый мужчина, не пижон.

Действительно, Грант отличался расчетом и настойчивостью, был удачлив, постоянно курил сигары и употреблял крепкий алкоголь.

Когда завистники пожаловались президенту Линкольну на суровое пьянство генерала, президент попросил разузнать, какой именно виски пьет Грант, и пообещал выслать остальным генералам в действующую армию по бочке точно такого же.

“Can you inform me, gentlemen, where General Grant procures his whisky? Because if I can find out, I'll send a barrel of it to every General in the field!” – это, как бы, историческая фраза президента Линкольна.

На самом деле, известно, что генерал Грант всем остальным сортам предпочитал бурбон «Old Crow» («Старый Ворон»), «прямой» виски из штата Кентукки.

Я до поездки в Штаты к «кукурузовке» относился скептически. В Штатах распробовал и поменял точку зрения. Поездки за рубеж однозначно расширяют кругозор и в этом смысле полезны.

Президентом Грант был не очень ярким.

Трудно, наверное, бывшим силовикам быть хорошими президентами в более или менее демократических условиях.
Но бывший генерал продержался таки два срока по четыре года каждый. Даже начал было прицеливаться на третий, исходя из финансовых соображений и удобства жизни в Белом доме.

Однако палата представителей Конгресса однозначно высказалась 234 голосами против 18 против нарушения традиции двух сроков президентства.
Может быть именно в память об этом обстоятельстве вместе с Грантом на американском полтиннике и изображено здание Конгресса.

Капитолийский холм - район немаленький.
Гнездо американского истеблишмента, мир чиновников и бюрократов.

Повсюду на районе их офисы - монументально-мраморные дворцы, больше похожие на античные храмы.

Некоторым туристам не очень нравится: слишком уж все имперское, с избытком величественное.
Столичным жителям, в том числе и многим питерским, такое должно быть понятно и близко, мы привыкли.

[ПУ2]

Pennsylvania Ave.

В любом городе есть главная улица.

В DC - это Пенсильвания-авеню, прямой линией соединяющая Капитолий и Белый дом.
Иногда ее называют главной улицей Америки, поскольку именно здесь проходят и грандиозные парады, и многолюдные марши протестов.

Улица действительно помпезная.
На ней также, как и на Капитолийском холме, сосредоточены монументальные здания, как по внутреннему содержанию, так и чисто внешне: Национальный архив США, Департамент юстиции, Министерство торговли…







Особенно мне запомнился бывший павильон Почтового ведомства с высокой красивой часовой башней в стиле неоренссанс. Теперь, после реконструкции, – это отель «Trump International Hotel Washington, D.C.», 5 звезд, собственность нынешнего президента. Цена за ночь от 18 тыс.руб. за стандартный номер «Deluxe Room» при раннем бронировании и до 310 тыс.руб. за роскошный «Capitol Suite».
Не дешево в отелях у Трампа.



Или же здание Эдгара Гувера 1975 года постройки, штаб-квартира ФБР (935 Pennsylvania Avenue NW) в стиле брутального монуметаллизма.



Чем-то неумолимо напоминает наш Большой дом в Питере, на углу Литейного и Шпалерной.

Помните, как у Георгия Жженова:

На улице Шпалерной
Стоит волшебный дом:
Войдёшь в тот дом ребёнком,
А выйдешь — стариком.

Мне ни в Большом доме в Питере, ни в штаб-квартире ФБР в Вашингтоне бывать не довелось, слава богу.

Наконец, здание Казначейства (United States Department of the Treasury), по-нашему министерства финансов.
Казначейство - очень серьезный орган исполнительной власти США: управляет финансовой системой и ведает выпуском денежных знаков, любимых всеми долларов.

Это здание изображено на тыльной стороне десятки баксов, а на лицевой – портрет первого американского секретаря казначейства (министра финансов) Александра Гамильтона, самого молодого из Отцов-основателей. Еще его называют Отцом доллара, а в Рунете, иногда, американским Чубайсом.





Карьеру Гамильтон начал в юном двадцатилетнем возрасте личным адъютантом Джорджа Вашингтона, закончил же сорока девяти лет от роду: был убит на дуэли действующим вице-президентом США Аароном Берром.

Жизненный путь министров-финансистов тернист и опасен при любых режимах.

Penn Quarter & Chinatown.

К северу от авеню Пенсильвания располагается нескучный район Penn Quarter, в особенности в сравнении с предыдущими федерально-бюрократическими кварталами.

Застроен он весьма разнообразно.
Коктейль всех мыслимых архитектурных стилей от ретро-колониального, строгого неоготического и романтичного ар-деко до практичного кирпичного и аскетичного конструктивизма с неожиданными вкраплениями аккуратной китайской экзотики наподобии «Великой арки дружбы» в маленьком местном Чайна-тауне над расписанной драконами мостовой на перекрестке седьмой улицы и H-street.

















Приятно здесь прогуляться.

Тем более, что район оживляют ультрасовременные хай-тек шедевры типа здания Сити-Центра: пять кварталов совершенного шопинга и ресторанинга между 9-й и 11-й улицами вдоль Нью-Йорк авеню.





Этот рай шопоголиков и гурманов украшают яркие уличные скульптуры полуфантастических животных, преисполненные скрытыми смыслами и иносказательной восточной символикой.



Автор - известный художник-скульптор, китаец тайваньского происхождения Ханг Йи, разъезжающий с выставкой своих веселых забавных монстров по всему свету.

Мне больше всего понравилась композиция «Американские Бык и Орел».



В американской современной мифологии бык, как известно, – символ финансового оптимизма и процветания.
Правда бык должен быть разъяренным и атакующим, толкать рогами курс стоимости акций вверх и обеспечивать «бычий» тренд на бирже, а не быть таким, как здесь, добродушным теленком, как бы собирающимся на первое свидание с телочкой.

С орлом – еще проще.

По идее, это должен быть хищный белоголовый американский орлан с тяжелым смертоносным клювом и пучком стрел в одной из лап, как на Большой Печати США.

А у китайского скульптора орел, как и бык, тоже совсем не злобный, на пузе у него гитара нарисована.

Я бы добавил в композицию добродушного медведя.

Являл бы такой медведь символ снижающегося биржевого «медвежьего» тренда.

А если бы его разукрасить под Хохлому, а в лапы дать балалаечку или бутылку водочки, он бы вполне сошел и за наш национальный символ в духе разрядки и разоружения.

Занимательно бы получилось, но времена сейчас другие, да и скульптор Ханг Йи вряд ли меня услышит.

[ПУ2]

Georgetown.

Джорджтаун - самый колоритный район Вашингтона, категорически не похожий на все остальное столичное скучное.
Был основан по местным меркам давно, в середине восемнадцатого века. Лет на пятьдесят раньше самого Вашингтона DC.
Поначалу это был табачный инспекционный пост британской колонии Провинция Мериленд. Несколько нехитрых каменных домов в старом георгианском стиле в среднем течении реки Потомак.
Почти до конца девятнадцатого века Джорджтаун оставался самостоятельным невеликим городком по соседству со столицей.
Потом Ди-Си его поглотил.
Старые улицы переименовали, адаптировав их названия к столичной традиции, но уникальная местная атмосфера сохранилась.

Хорошо приехать в Джорджтаун ранним утром на автобусе «Circulator DC» по желтой линии за один доллар и погулять в одиночестве.
Ровные ряды разноцветных исторических домиков на центральных улицах Wisconsin Avenue и M-Street как неожиданное пристанище элитных бутиков, дорогих ресторанов и клубов в сочетании с ассортиментными ликеро-водочными магазинчиками («Liquor», в центре Вашингтона таких днем с огнем) и офисом неизвестного мне ранее PNC-банка с приметным золоченым куполом на центральном перекрестке.










Добраться в конце концов до «Великой Старой Канавы», совершенно нетипичного нестоличного места.
Так в Джорджтауне называют Огайо-Чесапикский канал. По берегам – сосредоточение старых краснокирпичные складов, фабрик и просто непонятных промзон.
Все это в стиле кирпичный трэш или промышленный китч, и всего в полутора милях от Овального кабинета Дональда Трампа в Белом Доме.
Мне контрасты нравятся, у нас в Питере таких много. «Красный Треугольник» на Обводном такой же, даже еще круче.







В прежние времена Канал напряженно использовался в транспортных целях: по нему угольные баржи сплавлялись.
Уже давно необходимость в каботажной угольной логистике отпала, в канале воды почти не осталась, но Старая Канава живет новой жизнью: по берегам бегают местные студентки спортивные, а взрослым людям можно просто прогуляться неспешно и даже пива выпить в одном из кабачков по соседству с Канавой.
Например, в заведеньице с жизнеутверждающим названием «The Tombs» и правильным горьким IPA по два с полтиной за бокал.

Ближе к полудню выберутся кто откуда на старые нарядные улицы, мощеные желто-красной кирпичной плиткой, многочисленные студенты местного очень престижного Джорджтаунского Университета и приезжие туристы, как и у нас в Питере, преимущественно китайские. Улицы наполнятся суетой.





Вечер в Джорджтауне хорошо провести у самой воды, на берегу полноводного Потомака.
Там, где расположен парк и развлекательный комплекс «Washington Harbour waterfront» с бесчисленным количеством баров, ресторанов и других симпатичных, но недешевых очагов культуры и отдыха.



На другой стороне, за мостом Key Bridge, расположен высокоэтажный, почти небоскребный, район Rosslyn. Ультро-урбанизированная антитеза Джорджтауну.
Да что там Джорджтауна, всему Вашингтону: «Башни-близнецы Росслин» по 117 метров каждая, отель «Key Bridge Marriott» и башня «Potomac» пониже, башня «1812 North Moore» (119 м).
Все это – плечом к плечу и друг с другом рядом на тесном прибрежном пятачке.





Не Москва-Сити, конечно, но тоже весьма современненько, на типичный Вашингтон не похоже.
Впрочем, уже и не Ди-Си, это Вергиния.
Другой штат.

[ПУ2]

Мутные воды Потомака.

Итак, Виргиния.
Можно – Вирджиния. «Девственная».
Если полностью – Содружество Вирджинии (Commonwealth of Virginia). Прозвище – «The Old Dominion» – старое владение.
Первая английская колония в Северной Америке, основанная в конце XVI века в бытность «королевы-девственницы» Елизаветы I.

Вирджиния к «Mid-Atlantic States» относится условно, лишь своей крайней северо-восточной частью, графством Арлингтон и городом Алегзандрия, де-факто входящими в Столичную Вашингтонскую Агломерацию.

Когда Отцы-основатели в 1791 году придумывали новую столицу, они на карте территорию Ди-Си обозначили правильным квадратом со стороной в 10 миль на границе Вирджинии и Мэриленда. Река Потомак делила столичные земли на две примерно равные части.



Перед Гражданской войной столичные жители правого берега Потомака настояли на возврате в Вирджинию.
Считается, что по причине противоположных взглядов на свободу. В южной «виргинской» части рабство негров процветало и приветствовалось, в Алегзандрии вообще был самый крупный рынок невольников в Штатах, а в северной части, где Капитолий, наоборот заправляли либеральные янки.

Случилась ретроцессия, переуступка, то есть мирный возврат южной части Ди-Си в родную виргинскую гавань.
С тех пор официальная территория Ди-Си выглядит на карте как обкусанный с южной стороны кусок сыра.

Ехать в Виоджинию мы решили пароходом по Потомаку. Чтобы по левую руку была столица, а по правую – штат Вирджиния.
«Пароход» - это я конечно преувеличил, кораблик наш, принадлежщий компании «Potomac Riverboat Company», выглядел примерно как-то так.



Отправлялся от причала как раз в двух шагах от «Washington Harbour waterfront» в Джорджтауне.
С уровня реки Джорджтаун оказался еще симпатичнее, чем с земли, разве что с погодой нам повезло на тройку с минусом.





Зато при такой сумрачности неба воды реки Потомак выглядели особенно мутными.



Прямо как в штампах пропаганды времен СССР, да и нынешними : «Мутны воды Потомака. Кое-кто в Пентагоне продолжает бряцать заржавелым оружием холодной войны. Нелишне напомнить этим горе-воякам: «Не сядьте в лужу, господа!».

Как раз в тему: сразу за причалами Джорджтауна по левому берегу Потомака начинается район Вашингтона «Фогги Боттом» (Туманное Дно - это самый приличный перевод из возможных), где расположен, в частности, комплекс зданий Государственного департамента США, вездесущего и коварного Гос-Депа.

А прямо на берегу – здание Уотергейтского гостиничного комплекса, место знаменитог одноименного скандала.



Скандал приключился в начале семидесятых с президентом Никсоном и связан был как бы с их американскими межпартийно-предвыборными разборками.

Но произошло это сразу после визита Никсона в СССР, где они с Брежневым договорились мириться и подписали договор ОСВ-1.

Потом Никсона из президентов все же поперли, но вначале Леонид Ильич приезжал к нему с ответным визитом, и они тоже катались по Потомаку, но не на простом кораблике как мы, а на президентской яхте "Секвойя".



Леониду Ильичу во время того визита в США было всего то лет шестьдесят семь, совсем еще бодрый мужчина:



Я эти времена хорошо помню, как раз тогда школу заканчивал и в Университет поступал.

Про Брежнева и Никсона по телевизору много показывали и все думали – вот наконец-то помирились.


Дальше за гостиницей Уотергейт располагается Центр исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.



На торце – знаменательная надпись «JFC 100».

Не просто так, а в связи со столетним юбилеем Дж. Ф. Кеннеди, который случится ровно через день после нашей прогулки по Потомаку, но это отдельная история.
За Кеннеди-Центром начинаются и быстро заканчиваются за старым ржавым железнодорожным мостом главные достопримечательности Вашингтона, о которых у меня в тексте уже изрядно было.






Дальше по правому берегу начинается основной столичный аэропорт имени президента Рональда Рейгана. Самолеты взлетают и садятся непрерывно, как бы прямо в воду.



А мутные воды Потомака красиво бороздят настоящие пароходы.



В конце концов мы добрались до Алегзандрии.

[GANT1949]

Интересный рассказ

[Керьян]

Мой приятель-форумчанин Кирьян, в миру Игорь, посетил США в самый напряженный четырнадцатый, и не подтвердил версию о повальной агрессивной русофобии северо-американских жителей.

Саша,только увидел твой новый труд,давно ждал когда же ты поделишься своими впечатлениями о поездке в Америку.
Читаю,смотрю и как всегда получаю удовольствие.
А твои экскурсы про доллары и президентов это просто отличная находка!
Спасибо,заодно и просвещусь немного в этом вопросе.
Если же коснуться моих визитов в США,то как раз люди и оставили о себе самое теплое впечатление,всегда готовые подсказать,помочь,какая уж там русофобия.
Жду новых выпусков твоего очередного бестселлера!

[ПУ2]

Уважаемые друзья-путешественники, не побоюсь этого слова - коллеги, читающие и, тем более, реагирующие письменно, - искреннее спасибо за внимание!

Алегзандрия.

В немногочисленных американских информационных ресурсах на русском город этот так и пишется – через «г» и «з».

Естественно, что со стороны реки, Потомака, Алегзандрия начинается гаванью.
На другой стороне, наискосок за мемориальным мостом президента Вудро Вильсона виден берег уже другого штата – Мэриленда.



А на этом берегу богатый комплекс портовых сооружений - пирсы, причалы, швартовые тумбы…
Но сейчас это не банальный перевалочный хаб для барж, сухогрузов и танкеров класса «река-море».
Местная каботажная история в основном закончилась.

Теперь гавань - зона культурного отдыха: променады вдоль реки вниз-вверх по течению и против, корабли как музеи, местная крафтовая пивоварня «Port City Brewing Company», между прочим одна из лучших в Штатах, ну и все остальное как положено - рестораны, пабы, клубы. Все лучшее для нас, для туристов не бесплатно, само собой.,.







Смысловой и идейный узел всей нынешней портовой инфраструктуры - Арт-центр «Торпедная фабрика».



По своему прямому торпедному назначению фабрику открыли ровно в день окончания Первой Мировой. Не успели поработать на победу Антанты.
Во время следующей, Второй, на Фабрике производили главную торпеду подводного флота США «Mark-14», затем долго использовали как склад, пока не преобразовали в художественный Арт-центр в середине семидесятых.

Никакого особого внутреннего волнения от современного местного «пост-модерн-арта» я не испытал, как и жена.
Внутренне я был солидарен со сладко уснувшим китайским туристом на первом этаже Центра.









Но по крупному счету, философски, то уж лучше невнятные картины маслом, женские ножки из папье-маше и прочие арт-поп-поделки, чем производство хоть устаревших торпед «Mark-14» зеленого цвета, хоть ультрасовременных крылатых ракет 3М-14-КЭУД «Калибр».
Словом, «Перекуем мечи на орала!»

Раньше, касательно этой цитаты, я считал, что «орало» - это что-то типа средства связи.
Например, громкоговоритель, телевизор или даже человек. И если таким оралом вдруг окажется какой-нибудь соловьев-киселев, то для дела мира во всем Мире мечи лучше орал.
Но оказывается, «орло» - это, на самом деле, плуг.
Как там в Ветхом Завете, в Книге пророка Исайи (гл. 2, ст. 4) сказано: «И будет Он судить народы, и обличит многие племена; и перекуют мечи свои на орала, и копья свои — на серпы: не поднимет народ на народ меча, и не будут более учиться воевать».

Сразу за Торпедной фабрикой начинается Старый город.
Он очарователен: многоцветный, малоэтажный, слегка колониальный, при этом абсолютно не провинциальный.

Винтажный.













Названия улиц чего стоят: центральная - King Street.
Параллельно ей – Prince St., Queen St., перпендикулярно – аллея Вашингтона (у американцев это как у нас «улица Ленина» раньше) и совершенно неожиданно – улица Ли.

Того самого Ли, который Роберт Эдвард (Robert Edward Lee), генерал армии конфедератов, икона белого Юга, трагический символ проигранного «Славного Дела». Как бы Колчак Северной Америки.

До визита в Америку я о Ли ничего не знал толком.
Если и слышал фамилию, то она ассоциировалась у меня либо с Кореей: (Ли, Ким, Хон), или же с восточными единоборствами.

Другое дело Вашингтон. И имя на слуху, и портрет на долларе.

Теперь, побывав на родине Ли, я знаю, что в истории Соединенных Штатов статус их семьи безусловен, как, например, у нас - дворянского рода Шереметьевых в Российской империи.

Алегзандрия, помимо всего прочего, известна как "Home Town of the Lees", родной город семьи Ли.
В Старом городе, на пересечении Washington pkw. и Oronoco St. располагается «Lee Corner», перекресток Ли, где сохранились некоторые исторические дома семейства. В частности, «Lee–Fendall House», некогда принадлежавший отцу великого генерала-конфедерата, Генри Ли Третьему, известному герою Американской Революции по кличке «Кавалерист Гарри». Тоже был очень яркий человек с непростой судьбой.

Сам дом по архитектурному стилю считается совершенно не типичным для Вирджинии. В местных путеводителях написано, что он построен в народном «телескопическом стиле» архитектуры, подобном многим домам в Мэриленде.



Интересно. У нас под Питером очень похожими старыми домами некогда было застроено половина Зеленогорска и треть Белоострова. Причем тут Мэриленд?

Впрочем, архитектура - дело тонкое, как и история.

Всего несколько блоков (здесь расстояния в населенных пунктах очень часто считают «блоками», то есть кварталами) разделяет «перекресток Ли» и любимую таверну Джорджа Вашингтона «Gadsby's Tavern».Тоже очень историческое место. Сюда не только захаживал частенько сам первый президент США с супругой Мартой, но и в компании с друзьями и коллегами: Джоном Адамсом и Томасом Джефферсоном, соответственно вторым и третьим, если по счету, президентами Америки.

Это ведь хорошо, когда руководители все друг друга знают и состоят в приятельских отношениях.



В двух шагах от таверны Гэдсби – Ратуша и Рыночная площадь.



На здании мэрии патриотично висит гигантский звездно-полосатый флаг, на площади фонтан и бассейн. Туристы в бассейн мелочь бросают на удачу и чтобы вернуться.

Я тоже бросил: Алегзандрия понравилась, душевное место, атмосферное. Хотя и дождь поливал почти все время, с маленькими перерывами.

У Ратуши мы сели на бесплатный автобус "King Street Trolley" который курсирует по центральной улице туда-обратно каждые десять минут и проехали ее всю, прямо до станции метро.









Уезжая из Алегзандрии, с наземной платформы станции метрополитена «King Street», можно полюбоваться Масонским национальным мемориалом Джорджа Вашингтона.

Мемориал построен в двадцатые годы XX века на основе описаний египетского маяка в древней Александрии, одного из семи чудес древнего мира.



В Штатах не стесняются и не скрывают принадлежность своих президентов к масонской ложе. Это у нас к масонам относятся либо шутейно, как к ряженым в шальвары мужикам с плетками, называющих себя казаками, либо «масон» - это ругательство. А если добавить приставку «жидо-», то получится почти проклятие, почти такое же сильное, как «либераст».

Американцы же, судя по всему и либералов, и масонов воспринимают серьезно.

Кто там разберет, кто есть кто на самом деле.

[afrland]

Хороший отчет с хорошими фотографиями. Интересная идея показывать долларовые купюры.
Посмотрим, посмотрим, как выглядит настоящая Америка.

Про фото ... они у вас по размеру разные… Бросается в глаза, когда одно над другим. А почему нужно было подрезать, не очевидно.

[ПУ2]

Про фото ... они у вас по размеру разные… Бросается в глаза, когда одно над другим. А почему нужно было подрезать, не очевидно.

Уважаемый путешественник afrland!
Ваше внимание к рассказику приятно, спасибо.

Про фото...

Да, я, как правило, фотографии режу, в смысле кадрирую.
Если с краю надо бывает что-то убрать, дерево какое-нибудь например или часть машины, я убираю.
Даже иногда вырезаю из фотографий людей, хотя это, наверное, не правильно.
Кадрирую фотографии в режиме "произвольно" и если что-то мешает восстановить исходные пропорции 3х2, я их не восстанавливаю.

Еще раз спасибо и всего Вам доброго.

Александр.

[cre-olka]

Лодка с рассказом всплыла бесшумно и обнаружена только на восьмой день!
Я славлю твою американскую Музу. Как отлично, что она тебя не отпустила!

Я вот что думаю...тебе б учебники писать. Жаль, что человек, который за это отвечает, не знает о тебе.
Факты, наблюдения, эмоции, юморок в идеальных пропорциях и спасибо тебе за удовольствие!
Ты получаешь от меня главный приз за просветительство на Форуме Винского Сергея Владимировича!

[cre-olka]

На самом деле я хотела сказать, что рассказ волнует, будоражит и даже ощущается тепло того костра...
Таких рассказчиков не много и счастье мне , что мы знакомы.

p.s. фоты суперские!!! Расставлены и подрезаны вот прямо так как я люблю

[ПУ2]

Вот дождался таки наконец музы-подруги.
Щас продолжу.

[ПУ2]

Memorial Day.

На понедельник 29 мая, последний день нашего пребывания в Ди-Си, пришелся «Memorial Day». День, посвящённый памяти американских военнослужащих, погибших во всех войнах и вооружённых конфликтах, в которые США когда либо втягивались.

В этом году так совпало, что одновременно с Днем Поминовения 29 мая в Штатах отмечали 100-летие со дня рождения Джона Фицджеральда Кеннеди.
Все помнят – Куба, ракеты, «карибский кризис» шестьдесят второго (как раз я только в первый класс пошел), затем оттепель и подписание договора о запрещении испытаний ядерного оружия в воздухе, на земле и под водой, наконец Ли Харви Освальд, загадочное убийство JFC осенью шестьдесят третьего.
Похороны Кеннеди помню отчетливо: по телевизору показывали, все смотрели, бабушка жалела американского убиенного президента – «сорок шесть лет всего, такой еще молодой».

Мы, конечно, специально не подгадывали попасть в Штаты именно на эту дату.

Я и на Родине то не очень сильно отмечаю военные праздники и юбилеи наших почивших да и живущих ныне руководителей: царей, секретарей, хоть кого.
И об этих торжествах я и узнал только там, в Америке.
Но решил: раз уж так совпало, надо принять участие.
А где принимать участие в Дне Поминовения, как не на Арлингтонском военном кладбище, тем более, что там же и президент Кеннеди погребен со всем семейством.

В общем, 29 мая утром мы поехали на Арлингтонское кладбище. На метро.
Оформление станций вашингтонской подземки мрачно-брутальное. Для создания настроения перед посещением кладбища – то, что надо.



На кладбище на меня самое сильное впечатление произвел Старый амфитеатр. Очень историческое место.

Белая колоннада в форме эллипса с мраморной трибуной, украшенной дивизом «E pluribus Unum» (из многих – единое) как на Большой печати и однодолларовой банкноте.





Именно здесь, в Старом амфитеатре, началось в 1868 году первое празднование «Дня Украшения», как тогда называли День Поминовения, когда граждане украшали могилы павших в гражданской войне янки.

Потом уже, после Первой Мировой, традицией стало украшать все могилы маленькими штатовскими флагами и поминать всех павших. Строгая геометрия надгробных плит завораживает.







Амфитеатр построен на территории бывшего поместья того самого знаменитого генерала-конфедерата Роберта Э. Ли и его супруги Мэри, в двух шагах от их старинного дома.
Дом виден почти ото всюду.



От дома Ли виден весь центр Ди-Си.





А если отойти чуть в сторону, на юг, из за старых кладбищенских крестов откроется панорама на "гнездо американской военщины", как учили в школе, - Пентагон.
Военщина мне не симпатична, в том числе и американская. Но Пентагон, интересно ведь, столько раз слышал. И вовсе не страшное это гнездо, если издали.



Если спуститься чуть ниже, окажешься у мемориального места захоронения Джона Кеннеди и его жены Жаклин, у вечного огня и гранитной плиты со знаменитой цитатой президента из его инаугурационной речи:

«Не спрашивай, что твоя страна может сделать для тебя, спрашивай, что ты можешь сделать для своей страны…»






Прочитаешь такое и подумаешь: вот был, наверное, президент Джон Кеннеди наивным романтиком и поплатился за то жизнью. Или не наивным?

Потом мы поехали в центр.

На Мол.

Там должен был быть Парад.

Парад еще не начался.
У зеленого газона стоял легендарный вертолет времен вьетнамской войны Bell UH-1 «Ирокез».
В кабине играли маленькие американские дети, прикидывали как бы здорово было пострелять из легендарного ручного пулемета М60 по прозвищу «the pig», а еще лучше из многоствольника на турели M134 «Миниган».



Дети постарше из духовых оркестров и подтанцовки собирались группками на необъятном пространстве Мола, готовились к праздничным шествиям и с удовольствиям позировали при фотографировании мне, гражданину РФ.







Взрослые в костюмах солдат времен Американской революции, Гражданской войны и просто обывателей тоже были уже почти готовы к началу праздника.







Потом начался парад и пошли люди в форме.



Надо сказать, что к обеду, когда пошли первые военные, стало сильно жарко (за 90 градусов по Фаренгейту) при высокой влажности.

Нам, взрослым людям, еще к тому же и не местным американским гражданам, фанатизм чужих парадов в таких климатических условиях показался излишним.

Мы пошли в отель, досматривать парад по телевизору.

Как раз успели к шествию Бессмертного полка.

В телевизоре было все как у нас, только люди нерусские. Но трогательно.



Вечером гуляния в городе продолжились. Американские люди гуляли кто как умел. В основном тихо.







Уставшие мирно отдыхали или разъезжались по домам.