Паломничество в страну Непал
- Откуда прилетели?
- Из Непала.
- Это Северная Африка?
Глава 1. Дорога в Непал
В нашу первую поездку в Непал, не самую известную страну в Южной Азии, граничащую с Индией на юге и Китаем на севере, мы собрались в конце апреля. Время выбирали, чтобы было не жарко, без дождей и все цвело, поскольку хотели посмотреть непальские древности и, может быть, Гималаи. За 12 дней нашего путешествия случились один дождь и две грозы при средней дневной температуре +28. Для древностей погода вполне комфортная – в долине Катманду (Kathmandu) свой микроклимат, и весной по российским меркам очень тепло, но не душно и не липко. Что касается Гималаев, то желающим наслаждаться панорамными видами горных массивов по утрам и вечерам в Непал надо приезжать в октябре-ноябре, когда, кстати, практикуются полеты на дельтапланах и прыжки с парашютом – в остальное время погода, как правило, нелетная. Но и в несезон для созерцания мы увидели свои Гималаи, хотя открыточных видов нам, естественно, не показали.
Поскольку трекингом и рафтингом никто из нас не интересуется, поехали мы как организованные туристы: составили программу и заплатили деньги турфирме за помощь гида-сопровождающего и наличие машины с водителем. Конечно, формат путешествия каждый выбирает по своему вкусу и средствам, с которыми готов расстаться. Однако в случае Непала гид и водитель, поверьте, не роскошь, а возможность ориентироваться и передвигаться по стране. Говорить о том, что у любого прохожего в Катманду спросишь дорогу и он с радостью расскажет, как пройти к храму Белой Тары в районе площади Асан (Asan), как вы понимаете, не приходится. Передвигаться по карте и прочим чудо-навигаторам – потеря времени колоссальная и редко для кого позволительная. Но прежде всего надо иметь в виду, что дорог в Непале практически нет, их только строят или перестраивают, движение без правил и светофоров, пробки невероятных конфигураций и серпантин на грани страшного сна, поэтому садиться за руль не только машины, но даже мотоцикла никому бы не советовали.
Летели в Катманду через Дели Air India. Прямых рейсов нет, хотя были еще пару лет назад: показались нерентабельными. Выбрали именно эту авиакомпанию: самый дешевый вариант, небольшое время пересадки, не требуется получение индийской транзитной визы.
Прибыли в международный аэропорт Трибхуван (Tribhuvan), небольшой такой краснокирпичный сарайчик в неварском стиле, пока единственный в Непале. Планируется, и даже вроде как началось, строительство еще двух – в районе Покхары (Pokhara) и Лумбини (Lumbini), но улита едет, когда-то будет – это о непальцах.
В самолете анкет и иммиграционных карт не раздавали, поэтому их пришлось заполнять в аэропорту в походных условиях: сидя на полу, положив листочки на что-нибудь. И не забудьте авторучку, общественных нет. После часового стояния в немалой очереди оплатили (25 долларов) и получили визу (при себе необходимо иметь 2 цветных фото 3 х 4 или 4 х 6). Здесь же можно обменять доллары на непальские рупии. Сами доллары, как и индийские рупии, тоже в ходу.
Глава 2. Прилетели
Нипа «у подножия гор» алай «жилище» (санскр.) или ниампал «святая земля» (тиб.) – так предлагается понимать название страны.
Мы прилетели на родину Будды 30 апреля, а 10 мая по-семейному отмечали день его рождения. С точки зрения непальцев, даты не то чтобы неверные – неместные. Непальцы живут не только по само собой разумеющемуся для нас европейскому календарю. Викрам самбат, Непал самбат, Шакья (Шака) самбат и Трибхуван самбат – вот их летосчисление (самбат – эпоха, эра).
Языком взаимопонимания для сотни с лишним народностей, населяющих Непал, является непали. На нем говорят, пишут и, наверное, слагают стихи. При этом свою отдельную письменную культуру имеют, например, невары, коренное население долины Катманду, у которых точно есть свой национальный поэт, памятник которому красуется на одном из бесчисленных перекрестков столицы. Невары были создателями уникальной цивилизации, они принесли славу Непалу как великие зодчие (пагоду придумали именно они, а не китайцы) и искусные ремесленники.
Непальцы, конечно, знакомы с арабскими и римскими цифрами, но пользуются своими – обратите внимание на денежные купюры и номера автомобилей.
Не надо думать, что все непальцы – вегетарианцы, невары, например, вовсе мясоеды. Куры, буйволы, свиньи, козы в виде приготовленных из них пельменей (мо-мо) или шашлыка (секува) к вашим услугам.
Непал – сельскохозяйственная страна, в которой собирают четыре урожая в год. Мы не были уверены, что нам предложат фруктовое разнообразие, а выяснилось, что в Непале растут яблоки, персики, мандарины, бананы, киви, манго, папайя и даже дуриан (когда неспелый, жарится как картошка). Но поскольку сообщение между населенными пунктами разной высоты затруднено из-за отсутствия дорог, доставкой всего этого изобилия в Катманду никто не занимается. Но есть Индия. В конце апреля виноград, манго, папайя, бананы, кокосы, гранаты и устала перечислять продавались на каждом шагу.
Овощами (томатами, неведомых форм огурцами, кабачками, капустой всех видов, стручковой фасолью, морковью), бобовыми и рисом активно торгуют на рынках, в лавочках, на обочинах дорог, поэтому у туристов, собирающихся готовить самостоятельно, с их покупкой проблем не возникнет.
Молоко в Непале пьют и делают из него чудесный йогурт. А сыры! Обязательно попробуйте – продаются в ассортименте (конечно, по непальским меркам) в супермаркете в районе Тамель (Thamel) в Катманду.
Стоит угоститься масала-чаем и непальским, только честно сваренным, кофе.
Так что, согласитесь, голодным в Непале остаться сложно, даже имея в виду только национальную кухню. Есть все, и все безопасно, если пить бутилированную воду, мыть фрукты с мылом и есть овощи после тепловой обработки. Еда из уличных ларьков, которые на каждом шагу, – для любителей рискнуть здоровьем. А вот местный ром, изготавливаемый из тоже растущего в Непале тростника, точно не навредит, как и очень качественное пиво собственного производства «Непал айс».
Традиционно выращиваемые в Непале рис и пшеница, создающие весьма живописные террасные композиции, убираются по-прежнему вручную. В апреле как раз случился урожай пшеницы, с которым непальские женщины боролись с помощью серпа и прилежания.
Какое-либо промышленное производство в долине Катманду замечено не было, за исключением фабрик по изготовлению кирпича – высоких труб в чистом поле, вокруг которых суетились рабочие, вручную формовавшие этот самый кирпич. Попался один цементный завод в разобранном виде, пострадавший за загрязнение окружающей среды.
При этом строительство в стране ведется ускоренными темпами: надо ликвидировать последствия землетрясения 2015 года и расширяться. Строят из кирпича и бетона весьма незатейливые конструкции, похожие на поставленные друг на друга контейнеры, которые, имея в основе арматуру, устойчивее к подземным толчкам высоких баллов, чем традиционная застройка. К архитектуре все это, как вы понимаете, никакого отношения не имеет.
В Непале возникает особое отношение ко времени. Не к тому, которое +2 часа 45 минут к московскому. Ко времени, которым измеряется расстояние. Не важно, сколько километров между городами, главное – сколько это по времени. А самого времени нет.
В Непал мы приехали в разгар предвыборной кампании – будут выбирать новый парламент. На минуту: 26 млн населения, 130 партий, 611 депутатов. Грузовики с сидящими в них деревенскими жителями, легковушки с громкоговорителями и национальным музыкальным сопровождением, колонны с флагами коммунистической, маоистской, марксистско-ленинской партий… Где мы и какой нынче век на дворе?
Глава 3. Непальские древности
Катманду
В Катманду нас интересовал прежде всего старый город, и первым делом мы направились в район, центром которого считается древний дворец неварских и непальских раджей. С юга, запада и севера его окружают, переходя одна в другую, три площади: Басантапур, Дарбар и Ханумандхока, образуя знаменитый архитектурный комплекс.
Осмотр дворца стал нашим первым знакомством с неварским архитектурным стилем, и излишне говорить о том, что нигде в мире нет ничего подобного.
А вот площади, на которых чудесным образом сохранилось несколько древних храмов и пагод, представляют собой законсервированную стройку: храм Маджу Девал, храм богини Таледжу, храм Джаганнатх и все, о чем мы читали и хотели увидеть, разрушено до основания во время землетрясения 2015 года; Кастамандап – руины, обнесенные забором со старыми фотографиями знаменитой пагоды. Вероятно, в силу недостатка информации ничего подобного мы не ожидали.
Видели статую Кал Бхайрав, убедились, что дом-храм Живой богини (Кумари) действует и привлекает туристов раскрашенным детским личиком, показывающимся в окошке раз в полчаса (фотографировать нельзя: спугнете), но, если честно, это было слабым утешением.
Конечно, «рухнуло–отстроили заново» – тысячелетняя непальская практика, согласно которой старое и новое едины, что тоже вносит поправки в наше представление о времени и ценности вещей. Но после землетрясения прошло два года, а восстановительные работы, которыми уверенно грозят, даже не начинались, поэтому неизвестно, когда и можно ли будет увидеть возрожденный старый Катманду.
Кстати, надо быть готовым к тому, что посещение любого культурного и природного объекта в Непале платное.
На момент нашего пребывания курс непальской рупии к доллару составлял 100:1, то есть один доллар обменивался на 100 рупий <вход в историко-культурную зону в Катманду стоил 1000 рупий (10 долларов) с человека>. Деньги небольшие, но подобный «пылесос» в конце концов начинает раздражать. Впрочем, можно считать, что это наш вынужденно-добровольный вклад в восстановление страны.
Старая часть Катманду – это и площадь Асан, географически центральная точка города. Дороги от площади расходятся в шести направлениях, и по одной из них можно попасть на главный рынок. Продукты, одежда, домашняя утварь для местных жителей, что само по себе любопытно, но, главное, за очередным забором можно обнаружить прелестную старую пагоду или храм.
Башни Джарахара – смотровой площадки Катманду – больше нет: упала.
Сад Снов, о котором написаны призывно-удивительные вещи, на самом деле вылизанный садик в английском стиле, место субботнего отдыха сотрудников европейских посольств и проведения корпоративов. Посещение факультативно, хотя жители столицы им очень гордятся: в Катманду совсем нет зелени.
Ну и как бы между прочим о Тамеле – районе, построенном для туристов и состоящем из них. Все магазины здесь работают до 20.00-21.00, среди продовольственных встречаются круглосуточные. Помимо сувенирной продукции в них обнаруживаются одежда в непальском стиле не очень плохого качества, прекрасные пашмина и кашемир, украшения из драгоценных, полудрагоценных и поделочных камней. Есть чудесные лавочки, в которых предлагаются художественная бронза, латунь, медь, серебро, поющие чаши. Цены разные. Если дорого, но очень хочется – бейтесь насмерть: в Непале принято торговаться, торг заложен в стоимость. Смело режьте половину цены, а там как пойдет. В отношении даже самой, казалось бы, дешевой вещи торг уместен.
Кафе и рестораны закрываются много позднее и предлагают национальные блюда всех народов мира, как их понимают непальцы. Мы попробовали, к примеру, оливье по-непальски, оно же русский салат. Представьте: морковь, цветная капуста, бананы, апельсины, курица, и все это заправлено прикинувшимся майонезом йогуртом и украшено четвертинками вареного яйца! <Три человека: три мясных блюда + одно общее попробовать, без напитков = в среднем 2 200 рупий, то есть 22 доллара.>
И, конечно, не надо забывать о том, что Катманду – бывшая столица хиппи. Тем, кто не является сторонником здорового образа жизни, предлагается все. Полицейские и вооруженные солдаты недослышат и страдают куриной слепотой. Похоже, здесь нет установки охранять человека от самого себя, есть цель обеспечить его внешнюю безопасность. Но от подделок никто не застрахован, как и от удачи получить требуемое отменного качества.
Мы жили на границе с этим районом – через дорогу от него, что очень удобно: вечером ты часть Тамеля, а утром просыпаешься под звуки города, вдыхаешь его запахи, с балкона невольно наблюдаешь, как на террасках соседних домов чистят зубы и накрывают на стол, а во дворе мальчик объясняет щенку, что нельзя обижать котенка, бережно хлопая его по пушистому задику.
Так что в Тамеле и на ближайших к нему улицах имеет смысл жить, есть, делать покупки и отдыхать, тем более что помимо вполне демократичных отелей здесь очень много хостелов с их преимуществами.
Ступу Свайямбхунатх (Swayambhunath) <200 рупий, 2 доллара>, перестраиваемую в течение 2 тыс. лет, после последнего землетрясения возродили в бетоне и окружили парком. Храм Харити, располагающийся рядом, устоял.
Боднатх (Creat Boudha Stupa) , самая большая буддистская ступа в Непале <250 рупий, 2,5 доллара>, смотрит на нас всевидящими глазами, иногда грозно.
Пашупатинатх (Pashupatinath)
4 км на восток от Катманду.
В Пашупатинатх – непальскую Мекку, священное для индуистов место поклонения Шиве – мы приехали <1000 рупий, 10 долларов>, зная, что за несколько часов этот огромный храмовый комплекс обойти невозможно. Но такая задача и не стояла. Встретивший нас Лес обезьян, следующий за ним Парк оленей, сотни гектаров зелени… Войти на территорию комплекса походкой туриста и не быть укушенным суетящимися вокруг макаками – вот наша цель.
Увидеть хотелось прежде всего храм Пашупатинатх, насколько это возможно, то есть саму пагоду, хорошо просматривающуюся с противоположного берега реки Багмати, и ее знаменитые серебряные ворота. Вход на территорию храма для неиндуистов, естественно, закрыт, но то что перед и вокруг него производит очень сильное впечатление, и не только эстетическое. Эта часть Багмати – место кремации, и в момент нашего посещения несколько тел горело в очистительном огне.
Место, обязательное для посещения.
Монастырь Намо Будда
Ехать сложно и долго: дорогу ремонтируют, а местами прокладывают заново. Утешались гималайской малиной.
В монастырь стоит приехать хотя бы затем, чтобы прикоснуться к Тибету. Впечатление радостной строгости, чистоты красок и органичности звучащих мантр.
Дакшин Кали
В часе езды от Катманду.
Храм древний и очень почитаемый. К моменту нашего приезда у него собрались паломники из Индии, как будто немного испуганные и притихшие: для них возможность помолиться в Дакшин Кали – великое событие. А здесь туристы! Но удивительное дело, вы имеете возможность органично влиться в происходящее, не являясь помехой, видеть лужицы крови, оставшиеся после недавнего жертвоприношения, вдыхать ароматы ритуальных воскурений и фотографировать.
На обратном пути рассматривали ущелье Чобар Гордж, индуистские храмы Шеш Нараян и Джал Бинаек, в котором проходила свадьба, незваными, но скромными гостями на которой мы оказались. И, конечно, полазили по пещерам в Фарпинге (Парпинге), рисуя себе картины медитации гуру Римпоче.
Под занавес высадились на озере Таудаха <30 рупий, 3 доллара> – почтить короля наги, который, говорят, до сих пор живет в нем после изгнания змей из Большой долины. Кормили чипсами чудовищных как по размерам, так и по прожорливости рыб.
Бхактапур (Бхадгаон)
10 км на восток от Катманду, 2 часа дороги с пробками <1 500 рупий, 15 долларов>.
Прекрасно сохранившиеся непальские древности «города благочестивых». Золотые ворота, дворец 55 Окон, храм Ньятапола, индуистские монастыри на площади Дятатрея, Окно павлина – храмовая и гражданская застройка города дает целостное представление о неварском архитектурном стиле и заставляет грустить о том, что мы не первые европейцы, открывшие Непал и увидевшие уже неповторимую сказочную страну. Красный кирпич и резьба по черному дереву.
К сожалению, Бхактапур тоже пострадал во время землетрясения 2015 года – храм Байравнат разрушен до основания. Обещают восстановить.
6 км к северу от Бхактапура, и мы у храма Чангу Нараян (Changu Narayan) <300 рупий, 3 доллара>, который датируют 4 веком н.э. Впрочем, представшая перед нами вполне впечатляющая реинкарнация относится якобы к 16 веку, а значит, храм удивительным образом пережил не только последнее, но и неведомо сколько других землетрясений.
Лалитпур (Патан)
5 км к югу от Катманду преодолели на удивление легко. При въезде нас приветствовала одна из четырех ступ императора Ашоки.
«Город красоты» – бесценный вклад в копилку непальских древностей <1 000 рупий, 10 долларов>. Красный кирпич, резьба по дереву и бронза, местами позолоченная.
Посетили непередаваемой красоты комплекс королевского дворца, в котором помимо прочего работает музей, представляющий коллекцию архитектурных артефактов, бронзовой и деревянной скульптуры, посуды. Был осмотрен внимательно и признательно.
В Патане мы увидели практически все архитектурные чудеса, за которыми ехали и которые превратили сам город в чудо. Правда, Кришна Мандир поставлен на реставрацию, но у нас получилось пройти за ограду и дальнозорко рассмотреть знаменитую резьбу по камню со сценами из «Махабхараты» и «Рамаяны». А вот храм 8 жен упал.
Терракотовый храм Тысячи будд (Mahabuddha).
Золотой храм (Hiranya Varna Mahavihar) <50 рупий, 50 центов> потрясает как архитектурный шедевр и умиротворяет как ласковая улыбка монахини.
Киртипур (Kirtipur)
5 км к юго-востоку от Катманду <100 рупий, 1 доллар>.
«Город славы» – знаменитые Ближние ворота Большой долины. Сейчас это неплохо сохранивший позднюю традиционную застройку городок, по которому приятно не спеша погулять с утра. Здесь мы посмотрели на старый храм, украшенный буйволиными рогами – подношением верующих, что практически не встречается в Непале, и поклонились священным храмам Бога тигров и Бодабхайравы.
В Киртипуре мы впервые обратили внимание на очень большую проблему Непала, которую раньше почти не замечали, – грязь. Кучи мусора здесь существенная составляющая городской среды.
Бунгмати, Кокана и Панаути
Решили прокатиться по маленьким городкам долины Катманду, не охотясь за шедеврами, но впитывая живой быт и колорит страны. Получилось.
Неварские Бунгмати и Кокана представляют собой руины, древние храмы Махендраната и Шакали Маи разрушены до основания, что само по себе очень сильное впечатление. Однако неспешного течения жизни, определенного тысячелетним традиционным укладом, ничто не отменяет: люди рождаются и умирают, девушки ткут ковры, юноши работают по дереву. Руины, пыль, кучи мусора, а на их фоне сияющие на солнце, яркие, как цветы, сари, в которые одеты приветливо улыбающиеся вам женщины. Для них это привычная среда, и они не живут в нищете! Нищета сознания – вот что мы, люди западной цивилизации, привозим сюда, и наши мерки здесь не подходят.
А города так или иначе будут отстроены, потому что даже после столь страшного землетрясения в стране каждый пострадавший получил возможность жить хотя бы в конурке, но не на улице. Буквально бездомных среди непальцев нет, если попадаются – Индия.
Кокана (Khokana) по-прежнему остается центром производства горчичного масла. Не растительное, не оливковое, не конопляное, хотя конопля растет на территории Большой долины как сорняк, а именно горчичное масло является для непальцев традиционным и любимым. Аромат над Коканой ни с чем не сравнимый! Посмотрели, как это масло производится <50 рупий, 50 центов>, не купили: везти-то как, да и зачем.
Панаути (Panauti) <300 рупий, 3 доллара> вполне цел и завлекает туристов своим храмовым комплексом на месте слияния двух, а точнее, трех – есть еще подземная – рек. Вполне достоин посещения, все приятно и живописно, но самое живописное – огромные груды мусора, которым завалены русла этих рек, а самое приятное – вонь, исходящая от них, которая встречает вас при въезде в город. Французы проложили в Панаути водопровод, теперь бы кто-нибудь придумал, что делать с грязью.
На обратном пути в Катманду наш шофер внезапно остановил машину, а Прем, гид, уступил свое место рядом с водителем девушке, голосовавшей на дороге. Она оказалась индийской волонтеркой, одиноко добиравшейся до какого-то населенного пункта в районе столицы, и просила ее подвезти. На наши удивленные вопросы Прем ответил, что так передвигаться по Непалу совершенно безопасно – тебе только помогут.
Глава 4. К Гималаям окольными путями
Основательно прочесав долину Катманду и заглотнув немало непальских древностей, мы отправились в Покхару (7 часов от Катманду) отдохнуть от культурных впечатлений и привести мысли в порядок. Опять же второй по величине город Непала, расположенный на озере Фева.
Непальцы очень старались сделать из Покхары курорт, и вот что у них получилось.
Прекрасное синее озеро Фева, вытянувшееся у подножия горы, раздвоенная снежная вершина которой отражается в спокойной зеркальной глади вод, возможно, когда-то производило такое впечатление. Нас же встретили чудовищная грязь, отсутствие даже признаков благоустроенности прибрежной территории и приставучие поселяне. Даже уплыть от всего этого на предлагавшейся лодке не захотелось: не хватало еще нарядиться в спасательный жилет и представлять собой радостный поплавок, любующийся красотами, которые ему обещали, но не показали. Так что с озером у нас не сложилось.
Покхара предлагает отдыхающим посетить местный водопад Дэвис, обнесенный высоченной решеткой, дабы не повторилось падение в него женщины, имя которой он носит. Водопад за забором – это непальское ноу-хау.
Есть еще сталактитовые пещеры, рассматривать которые предлагается при бьющем в глаза свете открытых ламп. Душно, неароматно и хочется на волю.
Чтобы представить советские курорты 1960-х, обязательно зайдите в маленький парк, расположенный по пути от водопада в пещеры. Разве вас не радуют выставленные здесь пластиковые чучела и вам не хочется устроить фотосессию?
Ну и, конечно, главный аттракцион – встреча рассвета на специально организованной для этого смотровой площадке. Встаешь в 05.00, трясешься на машине неведома куда, приезжаешь – а рассвет отменяется, потому что сильная облачность и массива Аннапурны не видно. Вместо снежных вершин, золотящихся в лучах восходящего солнца, вороний грай китайцев, которые, видимо, что-то видят, поскольку фотографируют. В общем, сами дураки, забыли, что несезон. Осенью, разумеется, здорово, но можно без площадки с китайцами?
А отдохнули прекрасно. Великолепный маленький отель со своим бассейном, что в Непале нечасто встречается, здоровый сон и шопинг – торговая зона в Покхаре шикарная – позволили нам радостно прожить три дня.
Выводы делайте сами.
Глава 5. Вид на Гималаи
Пора было открывать вторую часть нашей программы, и из Покхары через 9 часов движения мы прибыли в Нагаркот (2200 м над уровнем моря, 30 км от Катманду).
Бывшее место отдыха непальских королей, прилетавших сюда на вертолетах, сейчас демократично принимает всех желающих, расселяя их в 70 отелях, которые трудолюбивые непальцы умудрились здесь построить, забыв проложить нормальную дорогу.
Курортом в нашем понимании это место назвать сложно: никакой туристической инфраструктуры нет, если не считать жалобные лавчонки, встречающие вас при въезде, которые держат переселенцы-нелегалы. Пожалуйста – сигареты, местный алкоголь и чипсы.
Смотреть здесь нечего, идти некуда. Сюда приезжают за Гималаями.
Сидя на балконе номера в нашем отеле, мы целый день наблюдали поминутно меняющиеся виды горных массивов, а под ногами у нас были облака, скрывающие долину с ее миром людей и забот.
Облачный отель предлагает путешествие в себя. И ничего не нужно, кроме покоя и Гималаев, которые ты видишь с высоты птичьего полета, не выходя из номера.
Глава 6. В продолжение
Мы улетали из Непала переполненные мыслями и впечатлениями.
В этой стране доброжелательное отношение, любопытство, улыбки мы встречали везде, где появлялись. И часто убеждались в подлинной общности культур современных народов. Когда вам навстречу идет мужчина, несущий только что срезанные стебли горчицы в тазиках на коромысле, на пустыре дети играют в лапту, а в антикварных лавках продаются славянские гривны – якобы ритуальные украшения племен, живущих в тераях на юге Непала, перестаешь удивляться тому, что в речи непальцев иногда проскальзывают слова, очень похожие на русские.
Несколько выводов об организационной стороне нашего путешествия. Водитель поразил нас своим мастерством и выдержкой, благодаря ему мы поняли, что взаимоотношения на дороге могут быть исключительно внимательными, дружелюбными, основанными на желании помочь – иначе в Непале ездить нельзя. Отсутствие необходимости думать о том, как и на чем добраться до интересующего вас места, – огромный плюс.
Прем, наш гид, вполне справился со своей задачей, добросовестно и полно отработал программу, внося поправки сообразно погоде и состоянию дорог, был деликатен, жизнерадостен и терпелив, в силу его присутствия мы, кстати, были избавлены от приставаний попрошаек. Можем дать его координаты.
Минусы консервации в машине с индивидуальным гидом и его сопровождения: отсутствие эффекта неожиданности, новых знакомств, общения с попутчиками, неизбежно возникающее раздражение от постоянного присутствия чужого человека и необходимости поддерживать с ним разговор. Не без этого.
