Озёрный край Чили и Аргентины | Январь и март 2018

Чили отзывы туристов, остров Пасхи, пустыня Атакама, Мыс Горн, природные парки, круиз на ледники

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Озёрный край Чили и Аргентины | Январь и март 2018

Сообщение: #1

Сообщение Konst_V » 28 янв 2018, 00:12

Озёрный край | Январь 2018
Puerto Varas • Bariloche • Valdivia • Puerto Montt
Frutillar · Petrohue · Osorno · Llao Llao · Niebla · Corral



Уважаемые читатели! Хочу предложить вашему вниманию мой отчет о небольшой, но крайне интересной поездке по Озёрному краю Чили и Аргентины. Вернулся я из поездки вчера, поэтому пишу прямо по горячим следам. Во время путешествия я делал большое количество фотографий и наблюдений, а поскольку я еще являюсь вроде бы местным жителем, то данный отчет можно рассматривать с двух сторон – как со стороны информационной, так и этнографической.

Итак, я в этой части Южной Америки уже был. Рекомендую ознакомиться с предыдущим отчетом, некоторые города могут повторяться, однако сразу будут понятны те или иные замечания автора. В нынешней поездке были учтены ошибки предыдущей, плюс маршруты все же разные. Но сначала предистория:

Я уже несколько лет живу в Сантьяго, а вот моя семья тут бывает лишь наездами. Точнее, она тут уже четвертый раз, а дальше Вальпараисо и не выезжали. Сейчас же был куплен билет с большим расстоянием между датами, поэтому было решено в этот раз немного посмотреть, собственно, страну. Озёрный край – это одно из самых популярных направлений для чилийских и не только пенсионеров, а нам нужен был именно такого типа отдых, то место для поездки просто идеальное. К тому же, никому из нас не хотелось сидеть на рулем, а именно в этом регионе все интересные места расположены достаточно близко друг к другу, поэтому вполне себе можно передвигаться общественным транспортом.

К тому же, лично у меня в этих местах оставались свои белые пятна – я никогда не был в Барилоче и хотел своими глазами увидеть озёрную столицу Аргентины. В пользу Барилоче также говорило наличие там многочисленных канатных дорог на вершины некоторых гор, откуда открываются поистине невероятные виды. Плюс, у семьи будет стоять галочка «побывали в Аргентине », что тоже немаловажно – если уж ехать в страну, то надо ехать в самый интересный регион. С чилийской стороны у меня стоит огромным белым пятном Вальдивия – я был в этом городе лишь проездом, а Вальдивия, наравне с Пуконом, является одним из главных центров уже внутричилийского туризма.

Времени на поездку отдавалось ровно 8 дней – именно на столько времени я могу оставить свою работу, чтобы там без меня все не развалилось. Изначально я планировал прилететь в Пуэрто Монтт, а улететь из Вальдивии, но в последний момент попал на распродажи и все билеты из Вальдивии на нужную мне дату разлетелись примерно за 10 минут. Поэтому обратно пришлось опять брать билеты из Пуэрто Монтта, как оказалось, это решение было очень правильным.

Изначально я планировал назвать этот отчет как «По маршруту 20го автобуса». Не знаю, как уж так совпало, но почти во всех городах главным маршрутом оказывался именно 20ый. Но сначала, сам маршрут:

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1jREsqONKaYw5jJeGVt09_zFxkDPGJSrD



На карте обозначены основные города, расположения автовокзалов и портов. По каждому отдельному городу я приложу более подробные карты.

Итак, сам план поездки:

День 1. Сантьяго - Аэропорт - Пуэрто Варас - Фрутильяр
День 2. Пуэрто Варас - Петроуэ - Пороги Петроуэ - Пуэрто Варас
День 3. Пуэрто Варас - Осорно - Барилоче
День 4. Барилоче - Льяо Льяо - Барилоче
День 5. Барилоче - Осорно - Вальдивия
День 6. Вальдивия - Ньебла - Корраль - Вальдивия
День 7. Вальдивия
День 8. Вальдивия - Осорно - Пуэрто Монтт - Аэропорт - Сантьяго

Авиабилеты туда были куплены у авиакомпании LATAM, а обратно – у SKY Airline. Посколько человек было трое, то везде были забронированы гостиницы. Я буду делиться своим мнением обо всех гостиницах, ресторанах и прочих местах по ходу рассказа.

Финансовая часть поездки будет освещаться по времени повествования, а также будет подведен итог в конце.
Последний раз редактировалось Konst_V 19 фев 2018, 03:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
Konst_V
активный участник
 
Сообщения: 649
Фото: 0
Регистрация: 04.02.2012
Город: Сантьяго
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 105 раз.
Возраст: 27
Страны: 42
Отчеты: 8
Полеты: 5 в 2018
Блог: Просмотр блога (2)
Пол: Мужской

Re: Озёрный край Чили и Аргентины | Январь и март 2018

Сообщение: #2

Сообщение Konst_V » 30 янв 2018, 03:05

Пуэрто Варас | Фрутильяр, Петроуэ, Пороги Петроуэ



Эта часть поездки мало чем отличается от уже описанного в предыдущем отчете, поэтому я опущу вступление и перейду сразу к практической информации. У LATAM обновилось приложение для мобильного телефона и теперь при входе в приложение будет красивое напоминание о предстоящей поездке с небанальным фото пункта назначения. Сам же посадочный давно уже перекочевал в приложение Wallet, как и у большинства авиакомпаний мира. Как всегда в Чили, для того чтобы насладиться видами из окна самолета, садиться нужно со стороны континента.



В Пуэрто Монтте есть два аэропорта. Один – местечковый и для внутренних полетов по региону, а второй – международный. Называется El Tepual. Расположен он аккурат в стороне и от Пуэрто Монтта и от Пуэрто Вараса, поэтому расстояния до обоих городов от аэропорта примерно одинаковые. Штука в том, что в аэропорт не ходит общественный транспорт и до города (Монтта) можно добраться лишь или на трансфере (2 500 песо в одну сторону), или же на официальном такси. А там цена довольно нехилая получается – ехать не менее получаса на легковом авто (примерно 17 км, но на пути будет куча светофоров). Из Монтта до Вараса на общественном транспорте стоит добраться примерно еще 1 000 песо. Ехать около часа. Итого, на троих получается довольно неплохая сумма в 10 500 песо, да к тому же за поездку в переполненной маршрутке.

Убер до Вараса стоит от 8 до 12 000 песо, в зависимости от тарифа. Будьте внимательны, по какой дороге вас повезет водитель. Скорее всего, Waze его отправит по короткой местной дороге, как у меня на скриншоте. В этом случае вы с комфортом доедете до города, по пути любуясь на ухоженные усадьбы, пасущихся коровок и заготовленные стога сена. Но тот же Waze может вас послать и по Панамерикане (Ruta 5) – а это нехилый крюк в 11 км, то есть ровно в половину пути (23 км против 34), что нехило увеличит стоимость вашей поездки и Убер у вас будет золотым. Водителю-то все равно, у него фиксированный доход, причем довольно неплохой по меркам региона, что для иностранца (а большинство водителей Убера в Чили – иностранцы, конкретно меня вез колумбиец) довольно неплохо. Да и дорогие неплохие, почему бы по ним не покататься.

Для того, чтобы более представлять все места, о которых пойдет дальше речь, я сделал специальную карту:

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1Ij3VqlmR0X0MwAmjPvG2uUs65HFCbEdk



Остановились мы в домашнем отеле под названием 5 Adobes. Он находится прямо в центре города и управляет в нем приятная женщина средних лет со своей дочерью. Им еще иногда помогает дополнительно нанятая уборщица. Постоянно из персонала в отеле никого нет, поэтому при прибытии на место, а лучше за 10 минут до этого, стоит звонить хозяйке на мобильник. Хозяйка придет и вас заселит. Очень важно, я тут прокололся – иностранцы-туристы не платят 19% налога IVA, поэтому если вы путешествуйте с чилийцем, то бронируйте все на себя. У меня на Booking.com стоит уровень Genius, поэтому бронировал я на себя со скидкой, а в итоге пришлось платить налог, в следствии чего скидка вместо 20% упала до 1%. Ту же самую ошибку я сделал и в Вальдивии.

Сам «отель» вполне себе ничего по южноамериканским меркам. То есть, в Европе это была бы просто ночлежка. Все просто, на человека даются по два полотенца и кусок дорогого мыла из LUSH размером с половину спичечного коробка. Ванная комната с душем, немного неопрятная, но все работает, нет подтеков и совсем откровенного трэша. В стоимость входит завтрак – растворимый мерзкий кофе, чай в пакетиках, горячее молоко, тосты с джемом, кусок масла и пара кусков заранее нарезанного сыра типа Гауда. В принципе, есть можно. Хозяйка ежедневно обновляет полотенца, постельное бельё и мыло. Что мне не понравилось в заведении – оно находится на втором этаже и вам дается связка аж из трех ключей – от двери в комнату, в здание и во двор. Дверь во двор открывается особенно неудобно. А потом еще и по лестнице подниматься. А так, особых минусов не замечено. Забегая вперед, это было лучшее жилье за всю поездку.



Сразу пошли обедать. Еще до поездки я наметил себе несколько интересных мест в городе для перекуса. Одно из них – пиццерия с крафтовым пивом Mesa Tropera. Кроме вроде бы неплохой кухни подкупало еще очень интересное расположение сего места – на воде, с отличными видами на город и озеро. Плюс, там всегда довольно большое количество народу и неплохие отзывы на Yelp!. Что могу сказать по итогу – пицца делается уже из готовых тонких коржей, из-за чего она кажется твердой и не совсем пиццей. Пиво так рано пить не стали, да и не фанаты. Хотели заказать смузи – однако услышав от соседнего столика о том, что они ужасно сладкие, взяли просто минералку. В целом, чисто туристическое заведение, подкупающее за счет своего необычного расположения. Цены ровно как в Сантьяго. Если не найдете в Варасе ничего лучше, то можно и зайти.

Сразу после решили поехать в Фрутильяр. Маршрутки ходят с остановки на перекрестке улиц Сальвадор и Санта Роса – вообще не заметить эту остановку достаточно трудно. Стоимость проезда – 1 000 песо в одну сторону, а ехать примерно минут 40. По пути будете проезжать городок Льянкеуэ, где на берегу находится довольно известный в Чили мясной комбинат, в частности я всегда беру их салями. Про Фрутильяр важно знать еще такую вещь – их два. Есть город, собственно, там ничего интересного нет, он даже не на берегу, а есть его нижняя часть (Frutillar Bajo), она-то как раз туристическая и представляет собой две улицы, идущие параллельно берегу озера. Там же находится и конечная остановка автобуса, поэтому с тем, где выходить, ошибиться довольно сложно. Маршрутки ходят примерно каждые 10-15 минут, в зависимости от дня недели и времени суток. Очень важно, последняя маршрутка в сторону Вараса отходит около 9 вечера и где-то в 7 уже выстраивается большая очередь из уезжающих, поэтому будьте готовы постоять в ней минут 30-40. А лучшее вообще приехать и уехать до часов 4 дня.



Чем известен Фрутильяр? Для начала, это такой насквозь туристический курорт для пенсионеров, с уютными домиками, красивой набережной и пляжем. Да, на этом пляже можно купаться. Воды озера хорошо прогреваются, а пляж оборудован всеми необходимыми вещами. А еще в Фрутильяре находится один из интереснейших и крупнейших театров на континенте – Озёрный театр, построенный прямо на воде.



В прошлый раз я был в Фрутильяре поздней осенью – тогда пляж был пустой, было прохладно, цвета более насыщенные, в общем, было немного лучше. А то тут шум, гам, народ плещется в воде, везде очереди. Нет уж, спасибо, но много людей я не люблю. Еще был постоянно какой-то непонятный писк каждый 10-15 минут. Я бы уверен, что это спасатели спасали очередного утопленника, ан нет, это предприимчивый продавец орешков выпускал пар из своей телеги, привлекая окружающих.



Перекусить в Фрутильяре можно в Kuchenladen – этаком прилавке с тортами недалеко от театра. В заведении всегда куча народу и на первый взгляд кажется, что кроме прилавка там ничего и нет. На самом деле, в глубине есть небольшой проем, за которым скрывается очень маленький и тесный зальчик на два столика, по 4 стула около каждого. Торты хорошие, немного смущает вывеска Illy – но тут против глобализации не попрешь.




Сам же Фрутильяр ни на йоту не изменился за два года. Разве что видно по отдыхающим, что на пляже плещутся не самые богатые слои общества. Собственно, я не вижу в этом ничего плохого. Все чисто, газоны подстрижены, никто не буянит, не бухает, не бычит. Конечно, в несезон Фрутильяр выглядит более презентабельно, мало народу, этакий санаторий для пенсионеров.




По возвращении в Варас пошли посмотреть на закат с улицы Mirador – оттуда неплохой вид на восточную часть города, однако закат будет у вас сзади, так что на огненное небо не рассчитывайте. Будет просто неспешное погружение города в сумерки.



Изначально, я не планировал ехать ни к порогам Петроуэ, ни, тем более, к озеру Всех Святых. Но семье уж очень хотелось увидеть огромное горное озеро с изумрудно-зеленой водой, так что в этот раз все же поехали. В следующий раз я точно туда не поеду. Маршрутка идет все с той же остановки на перекрестке Сальвадора и Санта Росы, стоимость проезда до озера – 2 500 песо с человека, до порогов – 2 000. Очень важная ремарка – маршрутки в эти края ходят намного реже, чем в Фрутильяр, поэтому скорее всего они будут очень загруженными. Много народу едет в Энсеньяду и другие мелкие городки по пути, поэтому приготовьтесь к тому, что большую половину пути скорее всего придется ехать стоя, из-за всех сил хватаясь за поручни и уворачиваясь от наваливающихся на вас тел других обитателей сей консервной банки на колесах. Однако после Энсеньяды вы уже сможете спокойно дышать и возможно даже сесть. Ехать примерно полтора часа в одну сторону, а после порогов заканчивается асфальт и начинается гравий.



Петроуэ – это даже не деревня, в просто небольшой порт с кучей туристических корабликов. Виды там классные, только вот наслаждаться вы ими не сможете – там летают просто огромные и наглые слепни, которые сведут на нет любое желание находиться там более 5 минут и погулять по берегу. На выходе из автобуса вас сначала будут атаковать слепни человеческие – предложат поплавать по озеру на какой-нибудь ржавой яхте, напугают вас тем, что дальше идти нельзя, а вы их все равно не послушаете и пойдете. И тут на вас сразу накинутся огромные, размером с кулак, слепни. Они будут на вас садиться сзади, окружать, и налетать еще в большем количестве, остановись вы сделать фото. Моё личное наблюдения – если будете постоянно идти и не останавливаться – слепней с вами будет гораздо меньше. А вообще, места красивые, жаль лишь что нормально ходить по ним можно только в костюме пчеловода.

Маршрутка до порогов стоит 400 песо. В сезон вход платный. Для чилийцев – 2 000, для иностранных пенсионеров – 4 000. Ничего об этом месте сказать не могу, разве что зимой без туристов оно гораздо комфортнее. Мне также показалось, что летом напор воды гораздо меньше, или же было так много народу, что на их фоне сама сила природы терялась. В общем, мое мнение – можно посетить на полчаса, насладиться видом не получится, море народу, постоянные пробки из людей на мостках и не только. А специально ради них ехать в ту даль я бы не стал.



Остаток дня провели в Варасе. Сходили на гору, посмотрели вид на город – он не изменился. Вообще, в Варасе с обзорными площадками беда. Есть одна, о которой мало кто знает, она у меня на карте отмечена как кабанья – это реально территория комплекса кабаний, но у них свободный проход на территорию, поэтому все можно спокойно снять.



Пообедали в стейкхаусе La Marca – хорошее место, отличные стейки, жареный лосось – зачет. Очень недорого по меркам Сантьяго. Пожалуй, одно из немногих мест, которое могу порекомендовать. «Ужинали» в кафетерии El Barista – ничего особенного, пирог с черникой понравился, горячий шоколад – стандартный. Кофе нормального нигде нет. Вообще, в Южной Америке я знаю лишь три места, где готовят нормальный кофе – Taller в Винье, еще по одной кофейне в Сантьяго и Сан Паулу. Во всех остальным местах вам будут давать помои.

В Пуэрто Варасе за два года произошли некоторые изменения – набережную очистили от парковки, сделали велодорожку. Привели в порядок и отреставрировали еще несколько улиц. С реставрацией в городе все хорошо, однако ребятам не помешает введение более сурового дизайн-кода, потому что некоторые исторические здания просто не видно за кричащими огромными вывесками и заклеенными витринами. Отдает недоразвитой азиатчиной. Ну и провода – в центре их еще кое-как убрали под землю, а в остальных частях города по этой теме вообще не парятся.




Появились фудтраки – это очень хорошо. Палестинская шаверма – моё почтение. В Чили знают толк в арабской еде, тут у четверти населения палестинские корни, поэтому чилийцы выглядят немного темнее тех же аргентинцев, однако ошибочно думать, что это из-за индейской крови. Нет, это арабское наследие. Однако не шавермой единой. В фудтраках есть много приятных вещей, типа фруктов-овощного смузи, веганских бургеров из бобов с хлебом из свеклы, венгерских салатов и супов. В общем, уличная еда – наше все. В Вальдивии стоит еще фургончик с тайской едой – готовит таец. Еще появилось очень много мобильных кофеен. Конечно, надо понимать, что в этом жанре хорошего кофе априори быть не может, так вы никогда не сможете засунуть хорошую дорогую кофемашину в багажник авто, однако они могут делать вполне интересные миксы и обжарку, так что рекомендую. В Фрутильяре, кстати, тоже есть две зоны фудтраков.



Автобус в Барилоче отходит с терминала Cruz del Sur, это очень важно, так как у них отдельный терминал на окраине города, при этом в довольно веселом райончике. Кто поедет – не ошибитесь. Утром там вполне спокойно и комфортно, а вот чиже к вечеру количество алкашей и забулдыг будет немного выше нормы. Они неагрессивные, просто их дыхание, как бы так сказать, не заряжает на хорошее продолжение вечера.




В целом, Пуэрто Варас и район озера Льянкеуэ в этот раз оставил ровно такое же впечатление, как и в прошлый – красиво, уютно, приятно. Довольно недорого, не считая проживания. Казино ни о чём, как и везде в Южной Америке. Немного не хватает развлечений на открытом воздухе. Где-то после 8 вечера городки вымирают, остается только бухать до полуночи. Вообще, три-пять уличных музыкантов и два фокусника – это немного не то. Но это в целом чилийская проблема. Идеальное место на 1-2 дня, если вас не интересует пляжный отдых или карканье на вулкан, минеральные источники и тому подобная чушь.



По посещенным местам и заведениям:

Mesa Tropera – стандартная пиццерия, ничего необычного. Вроде есть 15 кранов местного крафтового пива, но что-то подсказывает, что оно будет тоже ни о чем. Не самое лучшее место.
Kuchenladen – вполне приятное место, чтобы перекусить тортом. Недорого.
La Marca – отличный стейкхаус, намного лучше распиаренного Puro Toro, который мало того, что находится чёрт знает где, так еще и ценник заламывает нехилый. Готовят прямо на виду у посетителей, приятная обстановка. Единственный минус – дорогое вино (бутылка из магазина за 3 500 тут стоит 14 900) и неправильный подбор музыки. Кантри, это, конечно, круто, но под такую музыку есть нельзя. Надо ставить или джаз, или трипхоп, или вообще без музыки.
El Barista – обычная кофейня, коих тысячи.

5 Adobes – неплохой семейный отельчик, в принципе, можно порекомендовать. Однако, при наличии более дешевых квартир на Airbnb в районе улицы Mirador все же рекомендую брать их.

Финансовая сторона этого этапа поездки (цены на 3х человек):

Убер от аэропорта – 10 893 песо;
Проживание (две ночи на трех человек) – 105 000 песо;
Проезд на общественном транспорте – 20 700 песо;
Вход на пороги Петроуэ – 10 000 песо.

Я никогда не считаю питание в счет поездки, но общие затраты по еде подведу в итоговом сообщении.
Аватара пользователя
Konst_V
активный участник
 
Сообщения: 649
Фото: 0
Регистрация: 04.02.2012
Город: Сантьяго
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 105 раз.
Возраст: 27
Страны: 42
Отчеты: 8
Полеты: 5 в 2018
Блог: Просмотр блога (2)
Пол: Мужской

Re: Озёрный край Чили и Аргентины | Январь и март 2018

Сообщение: #3

Сообщение Konst_V » Сегодня, 03:19

Барилоче | Осорно, Льяо Льяо



Из Пуэрто Вараса в Барилоче мы поехали компанией Cruz del Sur. Билеты туда я купил заранее онлайн, однако обратно рассчитывал купить прямые билеты до Вальдивии. Проблема в том, что адекватно возят туристов в этом регионе лишь два перевозчика — как раз Cruz del Sur и аргентинский ANDESMAR. И вот последний как раз ходит в Вальдивию прямо из Барилоче. Но на пути сразу нашлось две засады — цены только в аргентинских тугриках и модуль оплаты не работает от слова «вообще». Поэтому у меня теплилась идея купить билеты на месте или хотя бы в Варасе. Однако оказалось, что в Варасе у аргентинцев не было мест, поэтому я плюнул и купил обратно билеты у того же Cruz del Sur, только до Осорно. Самое забавное, что стоимость билета абсолютно одинаковая, вне зависимости от того, где вы садитесь или выходите. Забегая вперед, скажу, что на границе я ради смеха зашел в аргентинский автобус и он был двухэтажный с небольшим расстоянием между сиденьями.

Трасса проходит через Осорно. И там садится где-то примерно половина автобуса. В самом Осорно, а точнее, его окраине, где располагается автовокзал, я был проездом неоднократно и самое лучшее определение этому месту дал мой знакомый, с которым мы два года назад ездили на выходные по этим местам. «Городок с привидениями». В меру обшарпанный, в меру неопрятный, в меру депрессивная заводская окраина. С облупленными деревянными зданиями, с разбитыми дорогами, с беспробудными пьяницами и автомастерскими с выцветшими плакатами из журналов для взрослых. В общем, идеальное место для того, чтобы снимать какую-нибудь чернуху типа «Левиафана», но в чилийской действительности. И ведь природа практически та же!

Однако, как только автобус выезжает из города и пересекает трассу, чтобы устремиться на восток, в горы, по сторонам начинается пастораль и красота. Аккуратные луга с собранным урожаем, пасущиеся коровы и козы, прозрачные реки, леса и озера. Если вы когда-нибудь в 90ых или в начале нулевых ездили на авто через Польшу в Европу, вы можете себе это все примерно представить. Вскоре становится совсем красиво — приближается граница, начинаются горы, покрытые древним лесом, с небольшими водопадами и горными озерами. Это все, кстати, национальный парк, так что при возможности лучше ехать на авто, чтобы иметь возможность останавливаться на многочисленных обзорных площадках и неспешно наслаждаться этой красотой.

Чилийский погранпост выглядит бедновато — это несколько вагонов (основное здание строится), довольно грязный туалет, но все формальности проходятся достаточно быстро. На этом же посту есть небольшая смотровая площадка с видом на небольшую уютную речку. Все хорошо — но тут много слепней, так что долго стоять и наслаждаться видом не стоит. К тому же, дальше будет еще большая красота. Дело в том, что погранпоут находится почти за 50 км от реальной границы, и дальше дорога идет примерно 80 км по национальному парку. Тут нужно просто смотреть в окно и наслаждаться видами. Кстати, вот как раз единственное преимущество ANDESMAR — у них на втором этаже первый ряд сидений имеет панорамный обзор.

Момент, когда начинается Аргентина пропустить сложно — внезапно пропадает асфальт, потом снова появляется, но с ямами и прочими прелестями окраины Осорно. И снова пропадает перед погранпунктом. Само здание выглядит крайне внушительно и имеет чистые приятные туалеты — в этом плане аргентинцы создают впечатление гораздо более приятное, нежели чилийцы. Однако эти же самые аргентинцы не удосужились заасфальтировать дорогу, из-за чего вся округа постоянно в пыли и грязи. Работают аргентинские таможенники немного лениво и вручную — из четырех пограничников компьютер был всего у одного, да и то, самый дешевый. Зато у них красивая арка на въезде в страну и там же обязательное напоминание о том, что Фолкленды надо называть Мальвинами и что принадлежат они Аргентине. А то западные соседи имеют наглость называть эту «исконно аргентинскую» территорию английским именем и укрывать у себя всяких неполиткорректных двухметровых верзил-автолюбителей с мерзкого империалистического рупора пропаганды под названием ВВС.

После погранпоста продолжается невероятная красота и своего пика она достигает около туристического поселка Вилья де Ангостура. Только представьте себе — одно из самых вытянутых озёр региона, окруженное горами и древним лесом, а из деревьев выплывают дачи и виллы местных аргентинских богачей и не только. Красотища! После этой поездки у меня сложилось четкое мнение о том, что вместо Барилоче надо останавливаться именно здесь, а в Барилоче можно съездить один раз на день, ну, то есть, утром уехать, а вечером вернуться. Тогда у вас впечатления будут намного лучше. К сожалению, вся эта красота заканчивается буквально через 50 км и дальше начинаются пампасы. Бескрайние, холмистые, неприветливые, с мусором на обочинах дорог и простреленными дорожными указателями.

Вот в таком антураже дорога доходит до восточного края озера Науэль Уапи, огибает его и снова устремляется на запад — в Барилоче.

Въезд в Барилоче не впечетляет. Шоссе выглядит неопрятно, на обочинах много мусора, начинаются небольшие строения, подъезд к ним не заасфальтированы, поэтому все в пыли. Вскоре начинается и сам город. Честно говоря, я рассчитывал немного не на это. Я, конечно, был наслышан о том, что как город Барилоче — зрелище довольно удручающее, но не думал, что настолько. Однако, забегая вперед, стоит заметить, что не все так плохо и у Барилоче есть довольно крупные преимущества перед соседями за горами.

Сразу карта местности со всеми обозначениями:
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1RAer4566IomlmWgi2_XC1KGR0nXhYsYS


Автовокзал Барилоче больше напоминает какой-то старый советский речной терминал. Внутри все очень суетливо и царит какая-то немного законсервированная обстановка 90ых годов. Особо стоит отметить систему покупки проездного SUBE — учтите, что на их сайте пункт продажи карты указан неверно, карту можно купить на самом терминале, в магазине. До этого, однако, стоит додуматься, так как на воздел стоят два мобильных терминала для пополнения и один подозрительно напоминает терминал по продаже карт. Может, он им и был, пока благодарные местные не залепили его жевательной резинкой. В магазине была довольно забавная сцена: там было две продавщицы, одна — преклонных лет бабка, которую, судя по всему, все уже давно достали и она с радостью сожгла бы все вокруг к чертям и вторая — миловидная молоденькая девушка, судя по всему еще не познавшая всю суровость жизни и особенно работы в продажах. Так вот, сначала я спрашиваю бабку, есть ли у них SUBE или нет. Она, отвлекшись от судоку, посмотрела на меня полными ненависти глазами и буркнула «нет, и где есть — не знаю, отвали». Я лишь усмехнулся и подождал 5 минут, пока не придет молодая продавщица и — о чудо! — она сразу нашла последую карту, которая была в наличии. Стоимость карты — 45 песо, в терминале я на нее кинул еще 100. Сам терминал не то, что приятное место — появляется чувство, что за твоими вещами смотрят всякие мутные личности. Я в этом не обманулся и, когда мы вышли из терминала на остановку в ожидании автобуса, перед моими глазами разыгралась следующая сценка: стоит народ на остановке, преимущественно туристы, с сумками, рюкзаками и прочим скарбом, и по касательной с разных сторон бегут два гопника. Один выхватывает сумку у зазевавшийся пожилой женщины, второй с другого края взял небольшой чемоданчик у семьи приезжих, с этим добром они бегут в сторону стоянки такси, где уже их ожидает какой-то драндулет с открытыми дверями, запрыгивают туда и вся эта повозка со страдным визгом уезжает прочь. Я такое раньше только в кино видел, ан нет, жизнь бывает не хуже. Впрочем, это далеко не единственное проявление криминала на моих глазах в Барилоче. Как говорится, вот уже и затравка, чтобы читать дальше.

Еще во время подготовки к поездке я обнаружил, что в Барилоче идеальный общественный транспорт и что все самое интересное находится на одном маршруте — а именно 20м. Он как раз идет от автовокзала до Льяо Льяо, проходя через центр города и основные достопримечательности. И остановка его находится как раз напротив нашего отеля. Автобусы, конечно, староватые, и полностью набиваются народом, однако вполне сносные и после мерзких и неприятных чилийских маршруток воспринимаются как минимум, Дримлайнерами. А отель мы выбрали в центре города, как раз рядом с главной площадью, так что по пути от автовокзала предоставился шанс посмотреть город, пусть даже из окна автобуса. Для меня до сих пор остается вопросом, как в таком шикарном месте с таким туристическим потенциалом умудрились угробить такой город? Чувствуется, что раньше все было намного красивее и цивилизованнее, чем сейчас. Ну да ладно, мое личное мнение о городе будет дальше, чтобы не захламлять основной рассказ.

В итоге в отель мы заселились около 4х дня. А значит, с учетом довольно нагруженной программы, можно было часть посетить еще в этот день. Воспользовавшись тем, что прямо в одном квартале от отеля находилась главная площадь, а на ней будка с билетами и остановкой прямого автобуса на Серро Отто, мы решили отправиться сразу туда. Туристический трансфер на подъемник не заставил себя долго ждать и уже примерно через полчаса по пыльной неасфальтированной улице автобус подъезжал к въезду на канатку.

Честно говоря, подъем на Серро Отто — это одно из худших впечатлений от поездки, полностью омрачившее все последующее времяпребывание в стране. Дело в том, что в Барилоче просто невыносимо жарко, как в пустыне. Оно и понятно — город стоит фактически в пампасах, а тут еще ужасно жарящее солнце и ни единого намека хотя бы на легкий ветерок. Поэтому все три дня в Барилоче мы мучались от ужасной жары и духоты и сильно обгорели на солнце. Ужасная жара — это еще один плюс к тому, что лучше жить и отдыхать в Вилье де Ангостура, там хотя бы леса и прохлада.



Дело в том, что гондолы для подъемника на Серро Отто делали австрийцы где-то 70 лет назад. Соответственно, они вроде тогда не особо думали о вентиляции. Поэтому нетрудно предположить, что внутри этих гондол просто адски жарко и душно. Моей семье стало плохо, из гондолы мы вышли все красные, сгоревшие, мокрые и тяжело дышащие. На вид было даже наплевать — нас страшил еще предстоящий спуск — я реально боялся, что у кого-нибудь случится обморок. Судя по всему, мы не одни такие, так как при мне какой-то бразильский дед чуть ли не матом орал на работников подъемника, что они держат людей за скот.



Сам вид с Серро Отто, конечно, красивый, но не сильно впечатляет по сравнению с другими смотровыми площадками, поэтому его можно смело пропустить. особенно в жаркий день — не стоит портить себе поездку. Кстати, Серро Отто при этом еще оказался и самым дорогим подъемником, так что я его в этом плане не советую вдвойне.

Вернувшись в город, мы озаботились проблемой питания. Я, честно говоря, не привык к отелям и немного удивился тому, что со своей едой не пускают. Поэтому мы пошли в город.



Первое впечатление — огромное количество туристов, раза в два больше, чем в Варасе. Конечно, туризм тут поставлен на поток, на главное площади какие-то представления, основная пешеходная улица тоже отлично отделана, особенно нам потравился муниципальный окрест прямо у арок, играющий какую-то национальную музыку, под которую народ с удовольствием танцевал. Это отлично показывает, что аргентинцы — очень сплоченная нация, уважающая и любящая свою культуру. К сожалению, в Чили такого нет.

Абсолютно бесполезный Yelp!:


А вот с питанием в Барилоче все плохо. Большая часть общепита — это стандартные туристические рыгаловки с дорогими полуфабрикатами и пивом а-ля столовая, пиццерии, кофейни и пабы. То есть, нормальных стейкхаусов, где можно отведать настоящего отличного мяса, так и не нашлось. Yelp! в Аргентине работает отвратительно, а приложение для туристов упорно называло лучшим местом для питания в городе пиццерию. Нам пиццы не хотелось от слова «совсем», поэтому я еще дома прочертил интернет на вопрос лучших мест для питания в Барилоче. Собственно, в самом городе их оказалось три. Одно из них, парильня с говорящим названием «Кандагар» располагалась черт знает где, к тому же оказалась закрыта. Другой ресторан оказался переполнен, а третьим местом оказалась опять та же пиццерия. Что делать, есть хотелось сильно, поэтому решили не мудрить и просто зайти в первое же заведение, оно называется La Marca. На выходе это рыгаловка с отвратительным обслуживанием, отвратительной едой и просто-таки наплевательским отношением к гигиене. И за дикие цены. Да, я совершенно забыл упомянуть о том, что в Барилоче все довольно дорого по сравнению с Варасом, при этом качество сервиса, ну скажем так, в Варасе оно тоже не фонтан, но по сравнению с Барилоче Варас — это просто пятизвездочный отель. В первый вечер была дискуссия на тему чтобы уехать из Барилоче на день раньше запланированного. Принесли вино — ужасное вино, хотя у него были хорошие оценки на Vivino, который обычно не ошибается. Есть предположение, что его нещадно бодяжат. В общем, заработав еще одну головную боль, решили дать Барилоче еще один шанс.



На следующий день планы были просто наполеоновскими — съездить в Льяо Льяо, подняться на Серро Кампанарио, посмотреть на мирадор Льяо Льяо и еще немного погулять по городу. Ну, заодно нормально поесть. Сначала с утра немного решили проблему питания — просто дойдя до пиццерии на углу, обедившись, что там все нормально с санитарией и в принципе можно есть. Но это на вечер, а на утро просто выпили чая в отеле и сразу поехали в Льяо Льяо. Как я уже говорил, все основные достопримечательности на пути были на маршруте единственного двадцатого автобуса. До Льяо Льяо проезд стоил примерно 36 песо с человека и автобусная остановка находится прямо у отеля. Ничего хорошего или плохого я про этот отель сказать не могу — разве что удивляет непрезентабельность припаркованных на его паркинге автомобилей. Где «ягуары» и «мазератти»? Что это за ведра на колесах? В сам отель зайти можно, но нет смысла, с парковки есть неплохой вид, но по существу, конечно, надо выходить одной остановкой ранее — там где лодочная станция — там и вид с полуострова отличный и можно прогуляться.





Сам отель лучше фотографировать с церкви напротив причала, на нее надо подниматься по лестнице, но вверху будет просто идеальная площадка для фото.







Дальше по плану было посещение Серро Кампанарио. Все тот же 20 автобус домчал до нас оттуда до Льяо Льяо с ветерком. Однако тут меня ожидал неприятный сюрприз — после впечатлений от Серро Отто моя семья наотрез отказалась подниматься на каких бы то ни было подъемниках или канатках. В итоге я поднимался в одиночку.





Удивительно, но на вершине вас будет встречать настоящий колхоз — мужик будет вас без вашего спроса фотографировать и потом пытаться вам эти фото впарить. Давно я такого не видел.

Сам же вид с Серро Кампанарио я рискну назвать лучшим в округе, если бы не ожидавшая меня внизу семья, я бы там задержался на явно большее количество времени.



Спустившись, стали решать, что делать. Времени было вагон, все основное уже отсмотрено, поэтому раз уж находились поблизости, то решили пешком дойти до кольца, около которого есть остановка 13го автобуса, который едет через Колонию Суизу на обзорную площадку Льяо Льяо. Автобуса пришлось ждать минут 40. Будьте внимательны, народу набивается туда прилично, так что вы явно почувствуйте себя как в консервной банке. Сама Колония Суиза не представляет вообще никакой ценности — просто стоянка для бэкпекеров.

Самих обзорных площадки две — дикая и благоустроенная. Автобус останавливается на дикой. Это просто поворот дороги с отличным видом и одной палаткой с продажей всякой туристической фени. Красиво.



Цивилизованная площадка находится чуть ниже, это площадка + магазин. Тоже красиво, но не тот угол.



Далее начинается долгое ожидание автобуса. По-идее, автобус должен ходить раз в час. В реальности он ходит раз в полтора-два часа. С учетом отсутствия тени, Убера и невероятной жары мы сильно обгорели. Назад возвращались в очередной консервной банке.

Сразу пошли обедать в пиццерию — что сказать, это действительно хорошо и вкусно. Только я вот не могу понять страсть местных класть во все блюда консервированные помидоры, а не нормальные. Дефицит? Далее мы отправились просто гулять до Барилоче, купили в качестве сувениров две калебасы с бомбильями (как раз заваривая одну из них я ошпарил себе руку прямо во время написания этого отчета).

Заходили в многочисленные магазины со сладостями — пробовали шоколад, ничего необычного. Обычный магазинный шоколад, я так и не понял, в чем его особенность. Сама же пешеходная улица довольно небольшая и переходит в довольно неопрятную улицу. Есть пара улиц, похожих на Сан Франциско и Вальпараисо.



Около кафедрального собора мы стали свидетелями еще одного ограбления — на этот раз с мотоцикла. Тоже не добавляло приятной обстановки. Самой набережной нет в принципе, есть какой-то непонятный причал с темными лицами и стоянка для кемперов.

Кстати, если встать на этом импровизированном «пляже» под определенным углом, то можно заметить, что силуэт Барилоче будет напоминать Стокгольм. Сравните сами:




Дальше будет только позитив. Я уже отмечал выше, что аргентинцы — очень сплоченная нация и прямо чувствуется, что отдыхают и веселятся они от души. Танца, представления, полная народу пешеходная улица — жизнь, которой так иногда не хватает в Чили. За это аргентинцам можно простить большую половину негативных впечатлений от Барилоче — и паршивую еду, и отель, который пытался нас обмануть на налоге и многие неурядицы. В конце концов, уезжали мы из Барилоче в довольно приподнятом настроении. Через пару недель буду там снова.
Аватара пользователя
Konst_V
активный участник
 
Сообщения: 649
Фото: 0
Регистрация: 04.02.2012
Город: Сантьяго
Благодарил (а): 22 раз.
Поблагодарили: 105 раз.
Возраст: 27
Страны: 42
Отчеты: 8
Полеты: 5 в 2018
Блог: Просмотр блога (2)
Пол: Мужской




Список форумовАмерика ::: туристический форум об АмерикеЧили форум : Все о Чили от А до ЯЧили отзывы, отдых в Чили





Включить мобильный стиль
Rambler's Top100