Классика Западного побережья: 16 дней по Калифорнии, Неваде и Аризоне

[p_pokrovsky]

Предисловие.

Место путешествия – Западное побережье США, штаты Калифорния, Невада и Аризона.



Время – 2017/2018 годы - конец декабря– начало января. Продолжительность – 16 дней.

Маршрут – Лос-Анджелес – Санта-Барбара – Big Sur – Монтерей – Сан-Франциско – Форт Росс – долина Напа – озеро Тахо – Сьерра-Невада – Долина Смерти – Лас-Вегас – Гранд-Каньон – Финикс – Сан-Диего – Лос-Анджелес.

Транспорт – арендованный автомобиль.

Участники – мы с женой. До этого у нас был опыт многочисленных самостоятельных путешествий по Европе. 9 лет тому назад – по Восточному побережью США. Азия – только организованные туры. Опыта столь длительных автопутешествий до этого не было вообще.

Идея путешествия родилась совершенно случайно, примерно за полгода. Изучая стоимость билетов на различные направления, мы наткнулись на довольно заманчивое предложение от Люфтганзы – билеты «СПб – Франкфурт – Лос-Анджелес» и обратно на двоих стоили примерно 50 тыс. руб. Это показалось выгодным, и мы рванули получать визы. С ними получилось тоже довольно удачно, так как консульство в СПб прекратило запись на собеседование буквально через две недели после нашего к ним визита. Само собеседование прошло без проблем - видимо нормальный совместный туристический опыт, в том числе и прошлая поездка в США, сыграли положительную роль. Сразу после одобрения виз были куплены те самые, «сладкие» авиабилеты, которые, к счастью, за время ожидания собеседования не успели подорожать.

Затем началось более детальное планирование маршрута. На первом этапе было решено, что мы посетим четыре главных достопримечательности – Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Лас-Вегас и Гранд-Каньон.

Заранее был забронирован автомобиль. Выгодным оказалось предложение от Avis – 545 $ за 16 суток аренды. Причём, тоже не обошлось без случайности. Я просматривал как сайты прокатчиков, так и агрегаторы, и вводил реальные данные, чтобы понять окончательную стоимость (со всеми налогами и страховками). На всех сайтах при этом доходил до момента внесения предоплаты, а Avis вдруг без всякой оплаты написал мне «Бронирование подтверждено». И так как более выгодных предложений я не встречал (везде было от 750 $ и выше), то остановился на нём.
Также по всему маршруту были забронированы места ночёвок. Всего 12 бронирований – 11 через Booking, одно – через ..
Заранее были также забронированы: билеты на шоу цирка Du Soleil в Лас-Вегасе и билеты в парк Universal Studio. Также на адрес первой ночёвки была заказана местная sim-карта.

День 1, 26 декабря.

«Самый длинный день», с учётом смены часовых поясов. Вылет из Пулково - около 6 утра, три часа до Франкфурта, очень комфортная (2,5 часа) пересадка, затем 11-часовой перелёт в ЛА.



В аэропорту Франкфурта для самолётов, вылетающих в США, выделен отдельный терминал, и по пути к нему, помимо обычного контроля безопасности, надо два раза проходить паспортный контроль американских служб (ответы на вопросы – «tourism» – «yes», «holiday» – «yes» – удовлетворяли всех). В Лос-Анджелесе мы оказались в час дня по тихоокеанскому времени.

Паспортный контроль в LAX надо было сначала пройти через электронный киоск. К нему направляют сотрудники аэропорта. В меню есть русский язык. После ответов на несколько стандартных вопросов (типа цель – туризм), сканирования паспорта, отпечатков пальцев и фотографирования, киоск выдаёт талончик, с которым надо идти уже к «живому» пограничнику. У последнего был только вопрос о сроке поездки, после чего был проставлен штамп с разрешением пребывания в США в течение полугода. После получения багажа, никакого таможенного контроля не было. На выходе забрали только проштампованный талончик из автомата, а таможенной декларацией (которую раздавали для заполнения ещё в самолёте) никто даже и не интересовался.

От терминала аэропорта до стоянки арендованных машин ходят автобусы-шаттлы, для каждого прокатчика свои. На стоянке Avis очередь на оформление машин оказалась больше, чем на час. Видимо, сказалось то, что это было время рождественских каникул.

Для аренды машины достаточно обычных российских прав. Хотя, во избежание неожиданностей, я всё же перед поездкой сделал МВУ. В основном из-за того, что транслитерация фамилии в правах и в паспорте отличается на одну букву. Но данный факт никого не смутил.

При прокате мне пытались увеличить счёт на 200 с лишним долларов, несмотря на то, что страховка (стандартная от угона и ущерба без франшизы) уже была включена в оговоренные 545 $. Как выясняется, они пытались приплюсовать пользование «службой поддержки» на дорогах, а также стоимость полного бака бензина. На вопрос “Is it a must?” сотрудник нехотя ответил “No “, поэтому расписался я только за сумму 545 $ и ни центом больше. Меня предупредили, что вернуть машину я должен с тем же количеством топлива, которое было (ну, это стандартное требование для большинства прокатных контор), а помимо этого – предоставить чеки со всех заправок. Зачем это нужно – до сих пор не понимаю. (При сдаче машины чеки эти никто не спрашивал, хотя я их бережно хранил во время всей поездки). Сама машина оказалась абсолютно новая (пробег 60 миль), даже салон имел характерный запах «новой машины». Бак был полный, и мы поехали искать место нашей остановки на первые две ночи – мотель Friendship Motor Inn.

Выбирал я его из-за относительной близости к Голливуду. Хотя, окончательно я не представлял себе масштабы «Большого Лос-Анджелеса». До мотеля добрались ещё засветло (темнеет там в декабре около 5 часов вечера). С балкона мотеля (нам дали номер на втором этаже) в лучах заката прекрасно просматривалась надпись “Hollywood”.



Вообще, это какой-то особенный момент, когда видишь своими глазами то, что ты до этого тысячи раз видел в кино, и понимаешь, что это реально существует на самом деле. (Примерно такое же удивительное чувство было у нас 9 лет назад, когда мы впервые увидели небоскрёбы Манхэттена).
На адрес мотеля у нас была заказана почта – две посылки с eBay, которые благополучно нас дожидались. Также я заказывал sim-карту, чтобы на время путешествия иметь связь (прежде всего, мобильный интернет по приемлемым расценкам. Выбор был остановлен на виртуальном операторе Redpocket, который предлагал sim-карту за 15 $ с включённым 1 Gb интернета. Этого, по моим прикидкам, вполне должно было хватить на поездку. Данный оператор предлагал карты на базах нескольких американских операторов. Я выбрал AT&T, который, как мне показалось, обеспечивает лучшее покрытие из GSM-операторов. Но оценить всё это я так и не смог, так как sim-карта на адрес мотеля не пришла ни на пятый рабочий день после заказа (как обещал оператор), ни на седьмой, когда мы уезжали из Лос-Анджелеса. Вероятно, тоже сказалась загрузка курьерских служб на Рождество. Из плюсов – оператор после моего письма (уже по возвращении) полностью вернул деньги (оплата была дистанционно по карте).

Поэтому, для связи остался только роуминг Мегафона (который практически не пригодился) и wi-fi в отелях и прочих местах. Очень сильно помогло, что я догадался заранее скачать на смартфон офф-лайн карты от Google по нашему маршруту. Для машины использовался навигатор, привезённый из России, а вот для пешеходных маршрутов без заранее скачанных на телефон карт было бы туго.

Также уже сейчас я понимаю, что, выбирая мобильный интернет, я совершенно напрасно зацикливался на GSM-операторах, так как, во-первых, они в принципе не очень популярны в США, и на нашем пути встречались места, где их покрытие просто отсутствовало, а во-вторых, современные смартфоны, насколько я понимаю, работают и с CDMA-стандартами.

Вечером первого дня поехали гулять на Голливудский бульвар. Он, конечно же, оказался не в пешей доступности, но 15-20 минут на машине, по меркам Лос-Анджелеса, всё равно – почти рядом. На мой взгляд, цены на публичные паркинги в районе бульвара – просто грабительские – 20 $. Нет, за полный день это, может быть, и нормально, но требовать двадцатку, если мы приехали уже после 6 вечера…. Парковка же на прилегающих улицах оказалась по 2 $ за час, а после 8 вечера – вообще бесплатная. Паркомат без проблем принимает оплату по карточке. В дальнейшем мы всегда пользовались именно парковками на улицах, избегая публичных паркингов. Да, конечно, заветное местечко приходится искать. Да, приходилось заранее планировать, сколько приблизительно времени ты будешь стоять. Но разница в цене того стоит.

Сам Голливуд, конечно же, впечатляет. Это тоже, как – «живой кадр из фильма».



Из минусов, явно бросающихся в глаза российскому туристу, можно выделить огромное количество бомжей и запах марихуаны, буквально преследующий тебя.

День 2, 27 декабря.

Светает, по нашим меркам, довольно рано, около 7 утра. И активная жизнь в Америке начинается тоже раньше, чем у нас. Благодаря этому, «фактически ощущаемая» разница во времени немного меньше, чем формальные -11 часов с Москвой.

Завтрак в нашем мотеле был предусмотрен. Правда, завтрак в мотеле «по-американски» - весьма далёк от более привычного нам «скандинавского». Как правило, это сладкие хлопья, молоко, булочка, чай/кофе, джем. Но даже такой завтрак сильно выручает, если график дня – напряжённый. По крайней мере, не надо ничего искать.

Надпись Hollywood манила к себе, поэтому в первой половине дня было решено заняться её поисками. Точнее, поисками точек, с которых её лучше всего смотреть и фотографировать.

Хороших точек оказалось две - Beachwood Drive (N 34 06'55" W 118 19'17") и Canyon Lake Drive (N 34 7'33" W 118 19'33").





К самой надписи, естественно, не подойти. Есть смотровая площадка над ней, туда можно дойти пешком, но мы ограничились фотосессией с этих двух точек. Машину там можно оставлять спокойно, и фотографироваться, сколько душе угодно. Благо воздух в тот день был довольно прозрачный, без намёка на смог.
Ближе к середине дня поехали на пирс Санта-Моники (N 34 00'34" W 118 29'50"), и впервые увидели Тихий океан. Пляж возле пирса – просто огромный – метров 200 в ширину и несколько километров в длину. Океан холодный. В отличие от Атлантического, где в январе во Флориде вполне можно купаться, здесь вода прохладная. Хотя и были замечены дети, резвящиеся в воде. Пляж, несмотря на межсезонье, чистят и ровняют на нём песок.



Парковка на самом пирсе – 3 $ в час, но я, к сожалению, проскочил мимо нужного поворота, поэтому парковался на набережной уже за 5 $.



Здесь когда-то заканчивалась легендарная «трасса 66» - путь переселенцев с Востока на Запад.
Там же, в Санта-Монике мы первый раз попробовали мексиканскую кухню. Для нас, поначалу, было непривычно, но для Калифорнии мексиканская кухня – это обыкновенная еда.



Прокатились по Родео-драйв – улице фешенебельных магазинов. «Звёздность» этих магазинов, а также машин вокруг, не вызывала желания парковаться и выходить.
Вечером же мы посетили торговый центр The Grove (N 34 04'20" W 118 21'31"), который рекомендуют просто посмотреть многие путеводители.



Мы туда заехали тоже не ради шопинга. Действительно, место красивое, благо рождественские украшения убирать ещё и не думали.

[p_pokrovsky]

День 3, 28 декабря.

На этот день у нас был запланирован первый переезд. Пусть и не самый длинный – около 250 километров. (За время поездки я так и не привык «мыслить» в милях. Навигатор показывал расстояния в километрах, и переводить я его не стал – так привычнее).

Основной достопримечательностью в этот день был запланирован город Санта-Барбара. Но по дороге туда, примерно в 90 километрах от Лос-Анджелеса, мы заехали на шопинг в Camarillo Premium Outlets (N 34 13'02" W 119 03'41"). Если за разработку маршрута и все бронирования у нас в семье отвечаю я, то шопинг – это епархия жены. Именно она заранее в интернете отыскала два аутлета для шопинга (второй будет в конце маршрута). Территория этого аутлета огромная. По ней, передвигаясь между магазинами, лучше даже не ходить, а ездить на машине.



По дороге к Санта-Барбаре проезжали участок, где лесные пожары осени 17 года доходили до океана. Вообще, непосредственно перед поездкой я буквально каждый день мониторил карту пожаров в Калифорнии, и был морально готов, в случае чего, немного изменить маршрут. Но, по крайней мере во время нашей поездки, в последние дни декабря, кроме выжженной земли, никаких следов пожаров мы не увидели.
В самой Санта-Барбаре мы посетили главную местную достопримечательность - миссию францисканцев (N 34 26'17" W 119 42'46").





А вечером поехали гулять по набережной и пирсу (N 34 24'40" W 119 41'16"). К тому времени мы уже привыкли, что пирсы во многих городах Калифорнии часто используют как прогулочно-ресторанно-сувенирные зоны. Там попробовали одно из известных блюд местной кухни - суп из морепродуктов Clam chowder.



Ещё с прошлой поездки в Америку мы запомнили, что основное отличие блюд из морепродуктов у нас и у них – это то, что у них этих самых морепродуктов в блюде – гораздо больше.

А ночевали мы в городке со смешным названием Ломпок (N 34 39'04" W 120 27'28"), в небольшом мотельчике Budget Inn. Америка – страна дорог. Поэтому всё, что связано с передвижениями по стране на машине, развито там просто великолепно. В том числе и мотели. Типичный американский мотель – это одно- либо двухэтажное строение со входами в каждый номер с улицы. Парковка устроена так, что багажником машины ты можешь подъехать прямо к своей двери. Во многих мотелях есть всё необходимое для остановки на одну ночь – холодильник, микроволновка, очень часто – кофеварка.

День 4, 29 декабря.

На этот день был запланирован проезд по одному из красивейших участков тихоокеанского побережья Калифорнии – Big Sur. Там, где дорога (Pacific Highway, она же California 1) идёт по самому берегу океана и петляет по горным перевалам и ущельям. Из дорог, по которым хочется проехать в Америке – это, помимо трассы 66, конечно же, Hwy 1. Так как готовиться к путешествию мы начали летом, то о событиях весны 17 года я узнавал по отрывочным отзывам уже постфактум. А той весной, из-за обильных ливней, с гор сошли несколько селевых потоков, сильно повредив эту самую трассу. В частности, был повреждён Pfeiffer Canyon Bridge (N 36 14'21" W 121 46'30") – один из красивых мостов через ущелье, что привело к полному закрытию трассы на время ремонта. Разрабатывая маршрут, я знал об этом факте, но в глубине души надеялся, что к моменту нашей поездки его успеют отремонтировать. И действительно, уже незадолго до поездки, читаю в отчётах, что мост в октябре открыли, и есть реальные очевидцы, проезжавшие по нему. Проверяю по Google Maps – тот с радостью строит мне маршрут через весь Big Sur (хотя до этого показывал «кирпич» именно на этом мосту). Вот нет бы, копнуть чуть глубже, перепроверить Google, так ведь нет… Короче, утром этого дня я ещё не знал, что Pfeiffer Canyon Bridge – это не единственный участок трассы, пострадавший от ливней весны 17 года.

В мотеле в городе Ломпок завтрака у нас не было, поэтому мы нашли место «типичного американского завтрака», где тебе готовят огромную порцию омлета и подливают кофе или чай. Перед Big Sur заправил машину до полного бака. Заправщик, кстати, поинтересовавшись, кто мы, откуда, и куда путь держим, спросил, мол, как мы ехать собираемся – Highway or Big Sur? Получив ответ, что Big Sur, долго расхваливал эту трассу и рассказывал, какие там красивые места. Что лишний раз убедило меня в том, что ехать можно, всё в порядке.

По пути (а я придерживался указателей Hwy 1, избегая выездов на магистраль), мы останавливались в парке бабочек Monarch Butterfly Grove (N 35 07'46" W 120 37'56") – месте массовой зимовки этих красивых насекомых.



Затем – на пляже городка Каюкос (N 35 26'50" W 120 54'26").



Потом – на месте отдыха морских слонов (N 35 39'44" W 121 15'19"). Очень странные и забавные существа, «ждуна», по-моему, рисовали именно с них.



В какой-то момент мне показалось странным, что на указателях с расстояниями были закрыты расстояния до Монтерея и Сан-Франциско, а также висела табличка «Hwy 1 Business Open». Но ведь open же! Однако, смутные сомнения закрались. Стали спрашивать у местного населения, прежде всего, у торговцев сувенирами, мол, открыта ли дорога? Все, как один, отвечали, мол, да что вы, там кранты полные, всё размыто, ещё год ремонтировать будут. Но я-то думаю, что это они про мост говорят, пытаюсь аргументировать, что мост-то починили. Не верю, короче, до последнего. Думаю, что раз мост открыли совсем недавно, может, не слышали ещё. Бред, короче. Посыпаю голову пеплом. «Авторитетом» для меня стал дорожный рабочий, который скучал на обочине, ожидая техпомощи с пробитым колесом. На прицепе у него была огромная бетонная конструкция, предназначавшаяся, очевидно, для ремонта той самой дороги. Он-то в красках рассказал (и показал фотографии) о том, что произошло на другом участке размыва – Mud Creek (N 35 51'53" W 121 25'54").



*- Это – единственная фотография в отчёте, взятая из интернета. Но, зато, она наглядно иллюстрирует случившееся.

Там в океан обрушилась скала, унеся с собой и участок Pacific Highway. И так обрушилась, что восстановительные работы там будут вестись, даже при лучшем раскладе, как минимум до лета 18 года.



Но именно этот дорожный рабочий посоветовал доехать хотя бы до ещё одной красивой точки на трассе – Ragged Point (N 35 46'52" W 121 19'48"). Это «южные ворота» в Big Sur. Виды, действительно, очень красивые.







И очень жаль, конечно, что я не до конца подготовился к путешествию и не обладал всей информацией. Просто можно было бы построить маршрут чуть иначе, заехать на Big Sur с севера и, возможно, проехаться по 17-mile-drive, но, уж как получилось. Из Ragged Point мы вернулись на 50 км назад, а потом по 46-й и 101-й трассам уже без остановок доехали до Монтерея. Конечно, приехали туда уже после заката, но вечерний променад по набережной не пропустили.



По сравнению с Лос-Анджелесом, стало заметно прохладнее, и летняя одежда сменилась на осеннюю. Ночёвка была в мотеле Bayside Inn. Близко от города, близко от трассы, да ещё и завтрак есть. А что ещё нужно от мотеля?

День 5, 30 декабря.

Так как следующий участок переезда у нас был относительно небольшим – около 190 километров, а следующим городом – Сан-Франциско, в котором хотелось провести побольше времени, то, стартовав с утра, к 11 часам мы уже были на одной из главных смотровых площадок этого «города на холмах». Продуваемый всеми ветрами двойной холм Twin Peaks (N 37 45'13" W 122 26'50"). С него открывается великолепный вид и на залив Сан-Франциско, и на даунтаун. Вдалеке виден даже мост «Золотые ворота». Смотровых площадок там несколько. Одна из них показалась особенно прекрасной, так как все виды открывались прямо через лобовое стекло с места парковки, что при пронизывающем ветре было весьма кстати.





Следующей точкой был викторианский квартал Сан-Франциско в районе сквера Alamo (N 37 46'34" W 122 26'01"). Как говорится, один из открыточных видов города.





Затем – примыкающий к нему «квартал хиппи» в районе Haight Street (N 37 46'11" W 122 26'56"). Читал про большое количество «неформальных» личностей в этом районе. Но, то ли слишком холодно бродяжничать в это время года, то ли преувеличивают путеводители, но ничего «уж сильно необычного» мы не увидели. Хотя, определённая атмосфера «в стиле хиппи» присутствует.

Побывав в Сан-Франциско, каждый турист просто обязан прокатиться на Cable Car – уникальном канатном трамвае, который есть только в этом городе. Появился он там ещё до применения электричества. Суть в том, что вагон цепляется за движущийся под проезжей частью канат и, таким образом, приводится в движение. Конечно, обычный электрический трамвай со временем вытеснил кабельный, но последний оставили как аттракцион для туристов.



Место посадки на этот трамвай – угол Market Street и Powel Street (N 37 47'05" W 122 24'28"). Однако, для того, чтобы сесть именно на этой конечной остановке, необходимо отстоять длиннющую очередь. Поэтому рекомендуют (причём сами вагоновожатые) садиться не на этой, а на второй, или даже третьей остановке, пройдя пару блоков вверх по Powel Street. Что мы и сделали. У кабельного трамвая несколько линий, но везёт он, для аттракциона-то, довольно далеко. Мы доехали почти в район гавани. И, так как припаркованная машина осталась в районе Market Street, возвращались к ней уже на троллейбусе.

Если в город Сан-Франциско вы попадаете на машине, то многие рекомендуют прокатиться по Lombard Street, а точнее, по тому её участку, который состоит из одних лишь поворотов, которые делают эту улицу «самой кривой в мире». (N 37 48'07" W 122 25'10"). Так как сам город расположен на холмах, то его улицы зачастую идут под углом 45 градусов к горизонту. На одном из таких особенно крутых участков улицу сделали не прямой, а извилистой. Надо сказать, что желающих проехать по этой улице туристов достаточно много, так что перед ней приходится постоять в очереди.

Когда стемнело, мы поехали в район гавани. Морских львов решили смотреть уже на следующий день, когда будет светло, поэтому, поужинав в ресторане Boudin (N 37 48'30" W 122 24'54"), мы совершили, ставший уже традиционным, променад по набережной.



Сан-Франциско – единственный город, где останавливались мы не в отеле или мотеле, а в снятой через . комнате. Это, кстати, был наш первый опыт бронирования жилья через этот сервис – до этого мы, в основном, пользовались только booking-ом. Этот вариант появился благодаря тому, что отели в Сан-Франциско показались мне непомерно дорогими, а те, что были приемлемы по цене, имели очень плохие отзывы (типа, пристанище бомжей, вонь, грязь и т.п.). А наша комнатка на две ночи была весьма уютной, и главное – в относительно спокойном районе южнее парка Golden Gate (N 37 45'27" W 122 29'30"). Единственное, когда мы приехали, в помещении было ну просто очень холодно. Судя по всему, хозяева сильно экономят на отоплении. Но, по нашей просьбе, отопление нам включили.

День 6, 31 декабря.

Как и кабельный трамвай, мост Золотые ворота, это то место в Сан-Франциско, который просто обязан посетить каждый турист. Это, наряду со Статуей Свободы, наверное, одна из главных достопримечательностей Америки. Утро выдалось немного пасмурным (в отличие от предыдущих довольно солнечных дней), поэтому мы сначала немного подождали, пока рассеется утренний туман, а затем поехали к мосту. А точнее, через него, так как наиболее красивые смотровые площадки расположены на северном берегу. Сам мост проложен через сужение перед заливом Сан-Франциско. То есть, с одной стороны – залив, с другой – выход в Тихий океан. Дорога через мост – платная, но только в одну сторону – на юг, то есть в сторону города. На север – проезд бесплатный. Смотровых площадок несколько, но все расположены, в основном, на Conzelman Road (N 37 49'44" W 122 29'11").







В поисках красивых видов можно подниматься вверх, фотографируя эти величественные виды. Зрелище – захватывающее. Ни одна фотография, даже очень хорошая, не передаст этого. Невольно вспоминаешь, что действие «Юноны и Авось» происходило где-то в этих местах, а холмы перед заливом Сан-Франциско (где и был потом построен мост) – это то место, где Кончита Консепсьон выходила на берег, ожидая Николая Резанова.

Но это не единственное упоминание Русской Америки за этот день. После Золотых ворот мы поехали в место, которое редко упоминается в туристических маршрутах. Форт Росс – это русская крепость и небольшая деревня вокруг неё, существовавшая совсем недолго – где-то в 1820-е-40-е годы. (N 38 30'52" W 123 14'37") Крепость была основана, во-первых, чтобы утвердить границы Русско-Американской Кампании с испанскими владениями в Северной Америке, а во-вторых, как сельскохозяйственное поселение для снабжения Аляски.

Расстояние от Сан-Франциско до Форта где-то около 120 км, и я полагал, что полутора часов на дорогу хватит. Но я немного не учёл, что дорога из хайвея быстро перешла в горный серпантин. Места на побережье океана попадались тоже очень красивые – такая суровая красота высоченных скал, волн и бескрайнего океана.



Но и скорость заметно снизилась. Поэтому, когда мы наконец доехали до Форта, на часах было ровно 13:00 местного времени. То есть, тот самый момент, когда все твои родные и знакомые в часовом поясе MSK поднимают бокалы с шампанским. Получается, что в русский Новый год мы оказались «почти на Родине».

Сама крепость – небольшая. Несколько деревянных домов, часовня, колодец, скотный двор, всё обнесено деревянным забором. Ну и вокруг небольшая стилизованная русская деревня. Слегка напоминает наши музеи деревянного зодчества. Что удивительно – несмотря на отдалённость места, туристы там есть. В основном, американцы.





В Новый год одно из первых желаний – позвонить родным и поздравить. И вот тут выясняется, что ни один из gsm-операторов в этом месте не ловит. Verizon, Sprint – пожалуйста, но только мегафоновской симке от этого не легче. Но желание всё же осуществилось, так как в местной сувенирной лавке неожиданно обнаружился открытый wi-fi.

В Сан-Франциско мы вернулись ближе к вечеру, но всё-таки успели ещё засветло. Цель была – гавань, Пирс 39 (N 37 48'32" W 122 24'36"). По сути, это – один из туристических «центров» города. По крайней мере, новогодний фейерверк, как потом выяснилось, был именно там. С парковкой, естественно, всё гораздо сложнее, чем в других местах. Возле самого пирса – несколько паркингов и гаражей по цене от 10 $ в час и выше, да ещё к ним очереди. Всё-таки, вечер 31 декабря. Но нам опять удалось найти место на улице (Bay Street) в шаговой доступности. Хоть там и самая дорогая уличная парковка за время нашего путешествия (5 $ в час), но всё равно это, во-первых, дешевле гаражей, а во-вторых, парковка становилась бесплатной после 7 вечера.



Пирс 39 знаменит морскими львами, которые оккупировали деревянные мостки. Также оттуда – один из лучших видов на тюрьму Алькатрас, расположенную на острове в заливе Сан-Франциско.



Ну и, как обычно, магазины, рестораны и т.п. В одном из таких (Mango's Taqueria) мы и остановились на «новогодний ужин». (Хотели, правда, в Bubba Gump, но туда была уж больно большая очередь).
Перед возвращением в наш «спальный район», мы решили ещё раз подняться на Twin Peaks, чтобы посмотреть на ночной город.



Дорога на сами холмы, правда, оказалась закрыта (то ли из-за Нового года, то ли просто её на ночь закрывают), но пешком подняться оказалось можно. Уже поздним вечером, ближе к Новому году по тихоокеанскому времени, мы отметили последний бутылочкой калифорнийского вина, и легли спать, буквально как в детстве, чуть-чуть не дождавшись того самого момента, «когда часы на башне…..». Новый год в Америке не имеет такого сакрального значения, как в России. Да, его, конечно отмечают (сквозь сон были слышны недолгие фейерверки, да и хозяйка наша уехала встречать НГ на 39-й пирс). Но всё равно – это не то, что у нас. Новый год – праздник, в основном, семейный. А у родных в России всё равно уже было 11 утра….

[p_pokrovsky]

День 7, 1 января.

Мы и спать-то накануне легли не поздно, так как в этот день переезд предстоял уже не маленький – более 380 км. Цель была – добраться до озера Тахо, высокогорного озера на границе штатов Калифорния и Невада.

Стартовали сразу после рассвета. Путь наш лежал через город Напа (N 38 17'53" W 122 17'08"). От этого города на север идёт знаменитая долина Напа, которая наряду с параллельной ей долиной Сонома, является центром виноделия в Калифорнии, да и в Северной Америке вообще. Первоначально, мы не планировали туда заезжать, но раз уж путь лежит… Как рассказывают путеводители, во многих винодельнях этой долины устраиваются дегустации. Есть даже специальный «винный поезд», на котором можно перемещаться по долине от одной винодельни к другой.



Думали мы поначалу – идти на дегустацию или нет. Я, вроде как, за рулём, жене в одиночку – скучно, да и цена от 20 $ за пробу из трёх вин - какая-то недружественная. Но проблема решилась сама собой – первого января абсолютно все винодельни оказались закрыты. Но всё равно, по долине Напа мы проехались, полюбовались местными красотами, сфотографировались в виноградниках (путь даже и сухих, ибо не сезон), а вина из долины Напа купили на вечер в супермаркете.







Долина Напа летом 17 года сильно пострадала от природных пожаров. Проезжая её, мы кое-где видели последствия – выжженную землю и сгоревшие дома. Но природа восстанавливается быстро – в основном, всё вокруг было зелёное.

Во второй половине дня мы начали забираться в горы. Перед нами был горный массив Сьерра-Невада. Нам предстояло подняться на высоту 2400 м, где и расположено озеро Тахо. Стало заметно холодать – если внизу температура была за +20, то к концу дня в горах она уже была ниже 0 (всё по Цельсию, так как за короткий срок поездки к Фаренгейту привыкнуть тоже не успел). Готовясь к маршруту, я заранее не знал, какая будет погода в горах. Всё-таки, резина у машины – летняя, цепями я никогда не пользовался. Поэтому я был морально готов немного изменить маршрут уже на месте, исходя из фактической погоды. Из-за неподходящего сезона из маршрута были заранее исключены парки Йосемити и Секвойя (как выяснилось, дороги через них действительно были закрыты). Но с Тахо нам повезло. Несмотря на отрицательные температуры, осадков в тех районах не было давно. Снег в лесу был, но дороги были сухие и чистые. Проезжали заповедник Эльдорадо. Название не случайное – во времена Золотой лихорадки именно тут старатели добывали золото и назвали эти места именем мифической страны.

К вечеру доехали до озера Тахо, а точнее – до города South Lake Tahoe (N 38 54'58" W 120 00'15"). Так как уже было темно, осмотр озера было решено перенести на завтрашнее утро, и мы поехали прямиком к месту нашей ночёвки, в город Карсон-сити. Он расположен в 45 км от Тахо, на 500 м ниже его, и является столицей штата Невада. Отдельное слово про границу двух штатов. South Lake Tahoe (на стороне Калифорнии) выглядит как «альпийская деревня» - маленькие деревянные «шале», везде украшенные рождественскими гирляндами. И примыкает к нему уж совсем маленький по площади городок Stateline (но уже на стороне Невады). Но зато – с многоэтажными отелями-казино. В Неваде легализован игорный бизнес, поэтому подобные «филиалы Вегаса» встречаются по всему штату.

Ночёвка у нас была в Motel 6 на окраине города Карсон-сити (N 39 08'31" W 119 46'00"). Это оказалось самой северной точкой нашего маршрута. Motel 6 – довольно известная в США сеть мотелей. Как они заявляют – всё просто, но есть всё, что нужно. При бронировании я и купился на низкую цену – около 40 $ за ночь. Но на деле оказалось уж слишком просто. В этом мотеле была самая низкая скорость wi-fi, не было фена (что для жены с длинными волосами особенно неприятно). Вообще из электроприборов, подходящих под американское напряжение, у нас был только дорожный чайник (ну кроме зарядок, разумеется, которые универсальны). Он нас много раз сильно выручал – сложно представить вечер русского человека без чашки чая. А вот универсальный дорожный фен найти не удалось, и в тех немногих местах, где его не оказывалось в мотелях, это было заметно.

День 8, 2 января.

Утро мы посвятили осмотру озера Тахо. Как со стороны Невады (N 39 03'30" W 119 56'38"),



так и со стороны Калифорнии, из залива Emerald Bay (N 38 57'16" W 120 06'34"), который считается «открыточным видом» озера.



Всё, безусловно, очень и очень красиво. Но не оставляет ощущение, что вот это сочетание – голубой воды, голубого неба, соснового леса и гранитных валунов – ты уже где-то видел. Если бы не высокие горы со снежными вершинами, окружающие озеро, то виды уж очень сильно похожи на Финляндию или Карельский перешеек. Но для калифорнийцев, наверное, - очень необычно…

Вообще следующими «пунктами в программе» у нас были Долина Смерти и Лас Вегас. В принципе, в Вегас из Тахо можно доехать и за один день, проехав около 700 километров. Но тогда, во-первых, мы толком бы не посмотрели Долину Смерти, а во-вторых, попали бы в «город развлечений» сильно поздно и уставшими. А в отпуске надо прямо противоположное, поэтому перегон был разбит на две части, с «технической» ночёвкой в городке Independence (N 36 48'11" W 118 12'01").

Поэтому в этот день мы особо не спешили и, осмотрев как следует озеро Тахо, двинулись на юг вдоль горного хребта Сьерра-Невада.





Высота, на которой мы находились, всё время колебалась от 1700 до 2200 метров, поэтому было довольно прохладно – что-то среднее между осенью и не совсем начавшейся зимой. По дороге есть несколько горнолыжных курортов. Естественного снега было мало, но все курорты работали – видимо, на трассах работают снежные пушки. В одном из таких курортов – June Lake (N 37 46'48" W 119 04'32") – останавливались на обед. И (вот удивительно!) первый раз за время пребывания в Америке на обед у нас был типичный американский бургер, который я давно хотел попробовать. Не надо путать бургеры в Америке с тем, что продают у нас в закусочных быстрого питания.



Это – гораздо вкуснее, так как всё готовится вручную. Главное – не переборщить с размером порции – мы постоянно сталкивались с тем, что не справлялись с заказанной едой и брали take away. Только под конец поездки уже научились заказывать по одному блюду на двоих.
Ну и под конец дня мы оказались в очень уютном мотеле напротив окружного суда в маленьком городке Independence.



Настолько маленьком, что помимо этого здания суда, двухэтажные строения можно было буквально пересчитать по пальцам.

День 9, 3 января.

Наша задача в этот день была попасть в Лас-Вегас как можно раньше, желательно к check-in, в 3 часа дня, чтобы вечер провести именно там. Ну и по дороге осмотреть наиболее интересные места Долины Смерти. И это практически удалось – в Вегасе мы оказались лишь на полтора часа позже запланированного времени. И то, только потому, что перед ним заехали в супермаркет.

Долина Смерти – место очень интересное. Если высота, на которой мы находились, колебалась в районе 2000 м, то долина расположилась даже ниже уровня моря. Самая нижняя её точка – минус 86 метров. Благодаря такому расположению (низина в окружении гор) – Долина Смерти считается самым жарким местом на Земле. Здесь была зафиксирована самая высокая температура воздуха – +57 градусов. Но так как мы там были зимой, то было не выше +22. Хотя, по сравнению с горами перепад температур ощущался. Сама Долина расположена на территории Калифорнии, но непосредственно примыкает к штату Невада.
Долина является одним из национальных парков, въезд в которые – платный. Но в данном случае, никаких кордонов со шлагбаумами нет, есть просто будочка с табличкой “Pay here”. Чек является пропуском, который просят прикрепить к лобовому стеклу машины. Не знаю, проверяет ли это кто-нибудь, но мы люди – законопослушные. Стоимость – 25 $ за машину, независимо от количества человек, которые в ней едут. Так как парки Йосемити и Секвойя изначально выпали из нашего маршрута, то, помимо Долины Смерти, национальный парк с платным въездом у нас был только один – Гранд-Каньон. Из-за двух парков покупать абонемент не выгодно, а б/у на досках объявлений в Питере я не нашёл. Как бонус, в «будке оплаты» тебе дают консультацию обо всех интересных местах парка. Мы посетили три таких места – Песчаные дюны (N 36 36'44" W 117 06'48"), Палитру художника (N 36 21'48" W 116 48'09") и Солёное озеро Badwater (N 36 13'47" W 116 46'01"). Дюны, конечно, красивые, но, в сочетании с китайскими туристами, сильного впечатления не производят. Озеро Badwater как раз и является самой нижней и самой жаркой точкой Долины.



Воды мало, в основном оно высохло, но вокруг полно кристаллов соли. В отличие от Мёртвого моря, никакой ценности эта соль, вроде бы, не представляет, поэтому на озере ничего не добывают, а оно само интересно лишь как «самое-самое». Вот Палитра художника – это место, безусловно, интересное. Причём, как сама «палитра» - череда гор, цвета которых переливаются несколькими цветами, словно палитра, так и дорога к ней – узкая, петляющая среди гор односторонняя дорога.





Во второй половине дня перед нами открылся Лас-Вегас, в котором нам предстояло провести следующие полтора дня. Во всех путеводителях и тревел-шоу говорится об ощущении города-миража, города-оазиса посреди бескрайней пустыни. Мне тут добавить нечего – ибо всё так и есть. «Город грехов», «игорная столица мира» - как его только ни называют. Наше основное впечатление от него – это как Диснейленд, но только для взрослых.

Так как нам предстояло провести в Вегасе две ночи, то мы решили пожить в разных отелях – первую ночь подешевле, вторую – подороже. Хотя, всё это весьма относительно, так как в этом необычном городе цены тоже весьма необычные. Например, в цену до 100 $ за ночь укладываются почти все отели, расположенные на Стрип – центральной улице Вегаса. Очень дешёвый алкоголь, причём, как в магазинах, так и в барах. Вся ценовая политика посвящена одной цели – чтобы люди хотели играть и играли как можно больше. Правда, при бронировании отелей необходимо учитывать, что среди скрытых платежей в Лас-Вегасе, помимо налогов, есть ещё и так называемый «курортный сбор» - от 30 до 40 $ за ночь. Итак, первым, «дешёвым» отелем у нас был отель Excalibur. Его тематика – это рыцарство, Средневековая Англия, турниры и т.п. Все отели в городе – огромные. И, как следствие – большие очереди на регистрацию. Ещё одна общая черта всех отелей – все они одновременно являются и казино. Не попасть в казино невозможно – любой путь от входа до номеров, магазинов, ресторанов или стойки регистрации обязательно лежит через казино. Неприятный момент для нас, как для некурящих, - во всех казино разрешено курение, и играющий народ курит весьма интенсивно. Мы уже как-то привыкли, что даже в России в общественных местах в помещении курение запрещено, а для Америки-то вообще выглядит диковато. Но, видимо, и здесь главное правило – лишь бы люди играли и приносили доход. Конечно, вытяжки в казино есть, но вот справляются они – где-то получше, а где-то похуже. Главное достоинство нашего номера на 17 этаже – это великолепный вид на Стрип, в частности – на отели Нью-Йорк и MGM Grand.







Заселившись в отель, мы отправились гулять по городу и смотреть общедоступные шоу, проходящие перед отелями. Оказалось, что такая элементарная вещь, как прогулка по центральной улице, может быть весьма сложной и запутанной. Протяжённость всего Стрип – около 4,5 километров. Казалось бы, ерунда. Но прогулочный маршрут и прямая линия – это, как оказалось, очень разные вещи. Во-первых, Стрип пересекают много перпендикулярных улиц, и переходы через них – только надземные – по мостам. Во-вторых, чтобы попасть на эти мосты, зачастую проще пройти через территорию какого-нибудь отеля, чем просто по лестнице. В-третьих, и в главных – если уж ты попал в отель (читай – в казино), выход будет найти весьма сложно. Указатели внутри будут куда угодно – на магазин, на ещё одно казино, на туалет (спасибо и на том – с поиском туалета в Лас-Вегасе проблем не возникает), на линию монорельса, который привезёт тебя в другой отель-казино. Но указателей на выход – нет ни одного. Поэтому, едва выйдя из нашего отеля, мы оказались в соседнем Нью-Йорке. Быть в Вегасе и не поиграть в казино – это как-то совсем не интересно. Поэтому мы заранее решили, что можем себе позволить проиграть, но не больше 20 $. Первые четыре из них ушли сразу же, на игровых автоматах. Просто потому, что мы искали выход из отеля Нью-Йорк.



А вот в отеле Cosmopolitan заблудились практически по-настоящему (так и не смогли пройти его насквозь, пришлось долго и упорно искать ту дверь, через которую мы в него вошли.

Из бесплатных шоу наиболее интересные, наверное, Поющие фонтаны у отеля Bellagio, и Извержение вулкана у отеля Mirage.


День 10, 4 января.

В этот день мы не уезжали из Вегаса, нам просто предстояло сменить отель. Как выяснилось, парковка в отеле Excalibur действует до конца дня, несмотря на chek-out. Поэтому, просто собрав и погрузив вещи в багажник, мы отправились дальше пешком гулять по Вегасу. Дошли почти до южного его края, до «маленькой церкви за Западе», в которой венчались многие знаменитости (N 36 05'10" W 115 10'21").



Жалко, что она оказалась закрыта. Затем направились в отель Нью-Йорк, чтобы прокатиться на американских горках. Точнее, катался только я, так как жена – не любитель подобных развлечений. Стоимость удовольствия – 15 $, но оно реально того стоит. Горки действительно крутые! (Для проживающих в этом отеле горки, вроде бы, бесплатные, плюс есть ещё множество скидок при покупке определённого количества фишек казино).



Да, казино. Надо ж было всё-таки проиграть запланированную двадцатку! Поэтому в уже знакомом нам казино отеля Нью-Йорк я решил попытать счастья на рулетке. Для этого я долго выискивал столы с минимальной ставкой в 5 $, ну чтобы хоть чуть-чуть подольше поиграть (в основном, на игровых столах ставки начинались от 10 $). Так вот, такой стол нашёлся. Увы, десять долларов я проиграл гораздо быстрее, чем потратил времени, описывая это… Но, так как до счёта в -20 мы всё-таки ещё не добрались, то жена решила сама покрутить ручки автомата. Автоматы (однорукие бандиты) хороши тем, что играть можно, засовывая туда всего лишь по одному доллару. Но скучны тем, что от тебя там ну абсолютно ничего не зависит. Так вот, на третьем или на четвёртом засунутом долларе автомат заморгал, высвечивая выигрыш в 12 $. Мелочь, а приятно. И, чтобы не портить впечатление, игру решили не продолжать, а с удовольствием забрали свой выигрыш в кассе.

Время летит незаметно, и вот уже настала пора заселяться в наш второй отель. Им был отель Венеция, один из самых шикарных отелей на Стрип. И, забрав машину с парковки Excalibur-а, мы минут через 10 очутились в Венеции.



Всё шикарно, всё блестит!

На втором этаже отеля торговая улица сделана в виде канала, по которому плавают гондольеры.





Номер просторный, разделённый уровнями на гостиную и спальню. Вид уже не такой шикарный (за видовой номер просили дополнительный деньги, но мы уже отказались), но всё равно хороший – на дворик и бассейн «в венецианском стиле».

Какое-то время ушло на изучение самого отеля. Правда, сделать это за один вечер невозможно – отель просто огромный. В 7 вечера нам надо было оказаться в отеле Bellagio, в котором проходит одно из шоу цирка Du Soleil (шоу «О»), на которое у нас были заранее куплены билеты. На представлении этого цирка мы оказались впервые, поэтому впечатления довольно сильные. Он совершенно не похож на традиционный цирк, Du Soleil – это какой-то отдельный жанр. Действие проходило как в воздухе, так и в воде. В общем, понравилось очень.



После цирка мы решили отправиться в старый город. Цель была – добраться до пешеходной улицы Fremont, перекрытой гигантским светодиодным экраном. Ошибкой было то, что отправились мы туда пешком. Расстояния в городе – обманчивые, а был уже поздний вечер, становилось прохладно, да и подъем на следующее утро предстоял ранний. Поэтому решив, что объять необъятное всё равно невозможно, отправились отдыхать в отель.

[p_pokrovsky]

День 11, 5 января.

Один из самых ранних подъёмов. В этот день предстояло проехать 450 километров, да так, чтобы попасть в Гранд-Каньон не поздно – чтобы успеть им насладиться в светлое время суток. Поэтому, проснувшись в 6 утра, в 7 мы уже выехали из отеля.

Где-то в 60 км от Лас-Вегаса на нашем пути находилась одна из американских достопримечательностей, описанная во всех путеводителях – дамба Гувера (N 36 00'54" W 114 44'15").



Плотина на реке Колорадо, на границе штатов Невада и Аризона, построенная в 30-е годы XX века. Снабжает электричеством Лас-Вегас и окрестности, и, во многом, город обязан своим появлением именно этой дамбе. Но честно, нас она впечатлила не особо, и задерживаться на ней мы не стали. После дамбы мы оказались в Аризоне, уже в другом часовом поясе (-10 от MSK).

Благодаря тому, что выехали мы рано, почти нигде не останавливались, а также благодаря тому, что дороги в Америке шикарные, уже в 2 часа дня мы стояли на краю одного из удивительных мест на планете – Большого Каньона. Каньон в его современном виде образовался за несколько миллионов лет благодаря тому, что река Колорадо вымывала горные породы, а ветер и осадки превращали скалы в то чудо природы, которое привлекает туристов со всего мира. Сам каньон огромен – его длина более 400 км. Но основных «туристических» мест – три. Это Западный Рим, Южный Рим и Северный Рим. (Почему именно Рим, я, кстати, так и не понял). Западный Рим – это ближайшая к Лас-Вегасу точка. Туда из Вегаса продают однодневные туры. Северный находится с другой стороны реки Колорадо (на северном, соответственно, её берегу), но добираться туда надо по горным дорогам, которые зимой закрыты. Большинство отзывов, которые я читал перед поездкой, называют Западный Рим «разводом для туристов» и настоятельно советуют ехать либо в Южный, либо в Северный. Ну, а учитывая январь месяц, выбора не оставалось.

Когда подъезжаешь к Большому Каньону, то ожидаешь уже по дороге увидеть что-то необычное. Но видишь лишь сухой сосновый лес, иногда попадаются берёзки. Полная иллюзия, что ты находишься на Карельском перешейке. Как-то даже инстинктивно ищешь глазами, где можно съехать с дороги и пособирать грибы. А объясняется такая природа довольно просто – плато Колорадо – это огромный плоский участок на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Даже когда въезжаешь в национальный парк Гранд-Каньон (а въезд, в отличие от Долины смерти, — это уже дорога, перекрытая шлагбаумом, где надо заплатить 30 $), даже когда приезжаешь в информационный центр – даже тогда ещё не видишь ничего необычного. Но стоит пройти ещё буквально метров 100, из из-за деревьев открывается такой вид…. Описать это невозможно, да и фотографии не передадут даже десятой части этого великолепия…







В информационный центр (N 36 03'33" W 112 06'33") стоит заглянуть, если приехал впервые и ненадолго. Там, в зависимости от того времени, которым ты располагаешь, посоветуют, какие смотровые площадки стоит посмотреть в первую очередь, откуда лучше всего наблюдать закат и рассвет, и т.д. Если в запасе несколько дней – посоветуют велосипедные или пешие маршруты. Ну а в нашем случае несколько смотровых площадок, между которыми можно передвигаться на машине – были идеальным вариантом. Надо сказать, что в этот день нам ещё очень сильно повезло с погодой – днём было около 15 градусов тепла и ясное небо. Поэтому время до заката (где-то до 17:30) мы полностью посвятили осмотру и фотографированию Большого Каньона. Вид с каждой из смотровых площадок – уникальный. С каких-то точек где-то далеко в глубине видна река Колорадо. Когда солнце начинает клониться к горизонту, скалы меняют свой цвет и начинают переливаться всеми цветами радуги. Закат мы наблюдали с одной из смотровых площадок – Pima Point (N 36 04'19" W 112 12'01").



Ну а когда солнце село, и слово кто-то «выключил» разноцветную «подсветку» скал, мы отправились к месту ночёвки. Говорят, что, планируя поездку за год и больше, можно снять жильё прямо на территории национального парка – в Grand Canyon Village (N 36 03'24" W 112 08'16"). Но, так как нашу поездку мы планировали всего за полгода, то ближайшее к парку жильё оказалось в деревне Тасаян, где-то минутах в 10 езды от границы парка (N 35 58'18" W 112 07'40"). Так как мы находились на большой высоте, то с заходом солнца начало заметно холодать. Мороз был уже тогда, когда мы просто доехали до отеля (Holiday Inn) и заселились. А ночные температуры были где-то на уровне -10 по Цельсию. Ну а нашим ужином был классический аризонский стейк.



Деревня Тасаян и национальный парк Гранд-Каньон – это ещё одно «белое пятно» на карте сотовых операторов gsm-стандарта. Не работал ни один из них.

День 12, 6 января.

«Обязательная программа» нашего путешествия по Западному побережью закончилась. Оставшаяся часть предусматривала минимум достопримечательностей и максимум отдыха.

Поначалу мы ещё думали, стоит ли ещё раз доехать до Каньона встретить рассвет. Но погода решила за нас – с утра небо затянуло облаками. Поэтому с утра, позавтракав в отеле, мы двинулись на юг. Предполагалось проехать около 350 км, чтобы к вечеру оказаться в столице штата Аризона – городе Финикс. В Финиксе, правда, смотреть мы ничего особо не планировали. Он у нас выполнял роль скорее «технической» остановки, чтобы не делать 800-километровый пробег.

Во второй половине дня мы окончательно спустились с гор к теплу, от которого за несколько дней уже отвыкли. В самом Финиксе и окрестностях даже вечером было не ниже +24. Природа тоже поменялась. Вдоль дорог всё чаще стали попадаться пальмы и кактусы.



А ночевали мы в этот день в отеле Grand Canyon University (N 33 30'41" W 112 06'47"). Отель этот, в принципе, ничем не отличался от многочисленных мотелей на нашем пути, если бы не подогреваемый бассейн, в котором, и возле которого, мы с удовольствием провели вечер.

День 13, 7 января.

В этот день нам предстояло проехать более 550 км – это самый длинный переезд в нашем путешествии. Но, как ни странно, проехали мы его достаточно легко и непринуждённо. Во-первых, дороги хорошие, во-вторых, выехали не поздно. Да и «лишний час» у нас появился, благодаря тому, что мы вернулись из Аризоны в Калифорнию и, соответственно перешли с «горного» на «тихоокеанское» время. Значительная часть пути проходит вдоль мексиканской границы. Радио в машине говорит и поёт исключительно по-испански, да и телефон ловит мексиканские сети. На некоторых участках граница даже видна физически. Уж не знаю, что там собирается строить Трамп, так как стена, вроде, уже и так есть.

К 3 часам дня мы были уже в Сан-Диего, а точнее – в одном из его пригородов – Pacific Beach (N 32 47'53" W 117 15'27"). Ещё одной ошибкой планирования оказалось то, что отдых в Сан-Диего у нас планировался исключительно как пляжный. Во всех отзывах и путеводителях этот город описывается как самый солнечный в солнечной Калифорнии. Ну, и так как океан в январе всё же холодный, то уж позагорать на пляже мы планировали. Но именно в тот день, когда мы там оказались, погода начала портиться. Ко второй половине дня небо уже затянуло тучами, а на завтрашний день в прогнозе значился беспросветный дождь. На Калифорнию, как говорили в новостях, надвигался «первый зимний шторм». Так как мы изначально собирались проводить время на берегу, то и отель у нас был забронирован «на первой линии» - Pacific View Inn. Главное его достоинство – буквально два шага до океана. Правда, достоинство практически единственное. В остальном – всё по-спартански просто. В этом отеле отсутствие фена было особенно заметно из-за очень высокой влажности. Но для серфингистов, наверное, подобное место – просто рай.



Несмотря на ухудшающуюся погоду, в этот день мы и по набережной погуляли, и съездили в Downtown. Просто погуляли по району Gaslamp Quarter.



Ужин у нас был в ресторане Rockin’ Baja Lobster (N 32 42'31" W 117 09'36") – на двоих нам принесли огромную тарелку разной морской живности, одолели которую мы еле-еле.



День 14, 8 января.

В первой половине дня дождя ещё не было, поэтому некоторое время мы посвятили именно пляжу. Ну хотелось, если не поваляться на нём, то хотя бы нагуляться вволю босиком по песку и кромке воды.





В середине дня поехали в город. Из достопримечательностей, которые рекомендуют посетить в Сан-Диего, одним из первых значится отель Coronado (N 32 40'50" W 117 10'40"). Это полностью деревянный отель, построенный ещё в конце XIX века, что в масштабах американской истории – глубокая древность. Там снимались несколько фильмов, в том числе и «В джазе только девушки».







Отель Coronado находится на одноимённом полуострове, который отделяет бухту Сан-Диего от океана. А в самой бухте располагается одна из самых крупных баз американского флота. Один из авианосцев (USS Midway, N 32 42'50" W 117 10'28") работает как музей.



В этот день дождь уже периодически преследовал нас. Поэтому, передвигаясь на машине, мы лишь периодически вылезали на фотостопы. Зонтик мы как-то непредусмотрительно в поездку не взяли. (Это ж Калифорния, самый солнечный штат…. Это у нас в каждой сувенирной лавке во всех туристических местах бойко торгуют китайскими одноразовыми зонтиками, но здесь, видать, зонтики – совсем не ходовой товар).

Из достопримечательностей, которые нам удалось посмотреть в этот день – это лежбище морских котиков и морских львов на пляже Ла-Хойя (N 32 51'04" W 117 16'25"). Помимо этих зверей, в этом месте ещё можно наблюдать пеликанов и ещё каких-то морских птиц, высиживающих потомство на отвесных склонах.





Из развлечений в Сан-Диего, которые рекомендуют путеводители, но куда мы не пошли – это океанариум и Мексика. В океанариум мы не пошли, так как по сравнению с Лоро-парком (на Тенерифе, где мы были год тому назад), мы не ожидали увидеть ничего нового. А в Мексику (куда есть возможность сходить пешком, чтобы не заморачиваться с дополнительными автомобильными страховками) не пошли, так как начитались отзывов о многочасовых очередях на границе при возвращении обратно в Штаты. Да и погода опять же, не способствовала.

А поужинали мы уже недалеко от нашего отеля в довольно приятном местечке Fat Fish Cantina (N 32 47'47" W 117 15'20").

День 15, 9 января.

«Первый зимний шторм» пришёл на Западное побережье в эту ночь. Селевой поток сошёл в округе Санта-Барбара, где холмы, пострадавшие от лесных пожаров, не выдержали проливных дождей. Этот же циклон, дойдя до гор Сьерра-Невады, завалил снегом горные перевалы. А в Лас-Вегасе потоки воды вышли прямо на Стрип. Но это всё мы узнали позднее из новостей. А ночью под шум дождя мы мирно спали. Это для местных жителей случился первый за несколько месяцев дождь, а для нас – жителей Питера – ну дождь и дождь – ничего особенного. Между Сан-Диего и Лос-Анджелесом дорог много – если бы из-за стихии перекрыли одну, мы бы спокойно добрались бы по другой.

Итак, нашим завершающим переездом было возвращение в Лос-Анджелес. Путь был уже не таким длинным – чуть менее 200 км. И, так как дождь продолжал лить, а никаких особенных достопримечательностей на этот день у нас запланировано не было, то основным событием стал шопинг в Citadel Outlets (N 34 00'26" W 118 09'10"). Этот центр находился на нашем пути, уже на территории «Большого Лос-Анджелеса». Его, так же, как и Camarillo, заранее по отзывам нашла жена. По сравнению с последним, Citadel – не такой огромный, однако это не помешало нам провести там весь световой день (если, конечно можно назвать световым днём непрекращающуюся стену дождя).

Вечером, правда, как и обещал прогноз, дождь прекратился, поэтому завершили день мы ещё одной прогулкой по Голливудскому бульвару.



В Лос-Анджелесе нам предстояло переночевать заключительные две ночи. Запас по времени, естественно, был оставлен специально, так как в путешествии, состоящем из 10 переездов и 12 бронирований, могли быть любые «накладки». Но нам повезло, так как самыми крупными «накладками» оказались закрытый Highway 1 и дождь в Сан-Диего. По сравнению с природными катаклизмами на Западном, а особенно, на Восточном побережье, случившимися в дни нашего путешествия, это – сущая мелочь.

Ночевать нам предстояло в отеле Titta Inn в районе Alhambra (N 34 05'39" W 118 09'36"). Очень уютный отельчик. Хозяева – китайцы. И, видимо, так как среди постояльцев тоже много китайцев, в отеле действует строжайший запрет на готовку в номерах, но зато в холле организована мини-кухня, в которой круглосуточно есть чай-кофе-печенюшки и мелкие закуски. Почти то же самое, что и завтрак во многих мотелях, но только в любое время суток.

День 16, 10 января.

Заключительный полный день у нас был отведён на парк киностудии Universal (N 34 08'09" W 118 21'09"). Билеты были куплены заранее по интернету. Концепция парка похожа на Диснейленд, только рассчитана на более старший возраст – где-то начиная со старшего школьного и выше. Одна из «фишек» — это аттракционы с «погружением» в атмосферу того или иного фильма. Мы успели побывать на «Полёте Гарри Поттера», «Мумии» и «Трансформерах», а также на двух интерактивных шоу – «Спецэффекты» и «Водный мир» (последнее – тоже по мотивам фильма). К сожалению, в день нашего посещения был закрыт «Парк Юрского периода» (вероятно, из-за прошедших накануне дождей). Зря, наверное, мы потратили лишь первые 40 минут своего пребывания в парке. Наткнувшись в секции, посвящённой Гарри Поттеру, на первую попавшуюся очередь с табличкой «waiting time 45 min» и решив, что это – обычное время ожидания для подобных парков, встали туда. Особо не разобравшись, «а что, собственно, дают». Как оказалось, группу людей заводят сначала в одну комнату, потом почти сразу – в другую, пару минут довольно слабо демонстрируют «возможности» волшебных палочек и выпускают. ... В магазин волшебных палочек. Почти как в известном анекдоте – «… и вышел, таки, обратно на Дерибасовскую…». Но, если не считать этого довольно странного «аттракциона», всё остальное понравилось – очень.









Отдельная история – это Universal Train – экскурсия на специальном поезде по съёмочным павильонам и декорациям киностудии. Помимо этого, на некоторых площадках и в павильонах тоже организуются интерактивные шоу. Например, на съёмочной площадке «Челюстей» прямо на тебя выпрыгивает механическая акула, а попав в павильон «метро Сан-Франциско», можно ощутить все «прелести» землетрясения в подземке. Единственная наша недоработка - то, что этот поезд мы оставили на конец нашего пребывания в парке. Едет он по всем «точкам» около часа, и под конец, так как уже зашло солнце, не всё воспринималось так хорошо, как оно могло бы быть днём.

День 17, 11 января.

Самолёт обратно был около 3 часов дня. И, так как от отеля до аэропорта было больше 40 км, а день – будний, и пробок никто не отменял, то ещё до 11 утра мы из отеля выехали. Как и требуют правила проката, перед самой стоянкой Avis-а я залил полный бак. Памятуя об очередях при аренде машины, я оставил запасное время на сдачу машины. Но процесс сдачи занял минут десять, не больше. Пробег и количество бензина проверяют дистанционным прибором, даже не заводя машину. Чеки с заправок, которые я бережно собирал, никого не заинтересовали.
За время нашего путешествия мы проехали 2900 миль, или 4600 километров, и я считаю, что отпуск – удался!