- Привет! Вы стоматологи?
- Как не стоматологи?
- А чего тогда приехали ?!
- Ездют тут и ездют… И ни одного стоматолога! Щас как плюну!
Вот такая милая рожа встречает всех на Zoosafari в Fasano.
Вступление
Наконец то мы добрались до Апулии. В планах она была давно, уже лет десять, после поездки на Сицилию. Однако планы эти - скорее заоблачные мечты, в которых сквозь дымку виднеются десятки стран и городов. А реальность такова, что времени на поездки немного, а денег, в соответствии с известной формулой (время –деньги!), примерно такое же количество.
Поэтому была Апулия в долгом листе ожидания. Но всё-таки ждала, ждала, и наконец, дождалась! Под номером семь в списке наших итальянских вояжей.
За многие годы выработалась у нас определённая формула поездок. Первая неделя – обязательно море. Приходим в себя, купаемся, загораем, лениво гуляем по променаду, оцениваем местную кулинарию и виноделие. На это хватает половины каждого дня. Вторую половину дня обследуем окрестности. На вторую неделю обычно берём машину и бросаемся во все тяжкие… Не отступили от такой “философии” с некоторыми отклонениями и в этот раз.
Итак, план был таков.
10.09-17.09 – Barletta (средневековый, и одновременно, пляжный городок в часе езды от Бари). За неделю осваиваем Имперскую Апулию – Govinazzo, Molfetta, Bisceglie, Trani, Castel del Monte.
16.09 – Осматриваем Bari и получаем там же машину на 4 дня
17.09-20.09 – Alberobello с проживанием в трулли. Выезды в Matera, Taranto, Fasano (zoosafari)
20.09-23.09 – Рим. Из обязательного – Римские форумы и термы Каракаллы. Остальное по обстоятельствам.
Дорога.
Логистика перемещения проста. Самолет Питер –Рим, далее на Серебряной стреле (Frecciargento) до Фоджи, и наконец, на местной электричке (Regionale) до Барлетты.
Фьюмичино встретил лужами на взлётной полосе. Все поля в окрестностях аэропорта выглядели как озёра с редкими островами. Пару дней до этого всю Италию заливало дождями, а наводнение в Лигурии даже привело к трагическим последствиям. Однако аэропорт, к счастью, не закрыли. Но люди внутри терминалов роились тучами и багаж мы получили только через два часа после посадки. Хорошо, что я заложил 5 часов на пересадку с самолёта на поезд. Трех часов, как планировал первоначально, не хватило бы. Неприятная новость – за полтора года после предыдущей поездки на Искью, автобус до Термини подорожал на евро. Инфляция и легионы китайских туристов делают своё черное дело.
Табло отправления на вокзале тоже не порадовало. В связи с непогодой ВСЕ поезда отправляются с задержкой от 10 минут до двух часов. Наш тоже задержался на полчаса, да и стрелой он не летел, поэтому на пересадку в Фодже мы опоздали, и вместо дешевой региональной электрички пришлось ехать на дорогущей проходящей Frecciabianco (а потому что крайний срок заселения 22.00!, а я не люблю опаздывать)
В Барлетте от вокзала до B&B минут 10 пешком, однако преодолели мы их с трудом, прорываясь сквозь толпы гуляющего народа и колонны костюмированного шествия.
B&B La Cattedrale
В 21.58 мы уже звонили в дверь. Открыл молодой парень типично итальянской внешности.
- Hi, we booked your room for a week…
- Да можно по-русски. (немая сцена!)
Оказалось, Сашка, а точнее Alessandro, вполне прилично говорит на нашем, потому что несколько лет жил в России, где учился в каком-то ВУЗе в Саратове. Оттуда и привез жену Наталью и сынишку Антошку, который откликается только на уважительное имя Antonio.
Исключительно позитивная семья. Всегда готовы помочь и объяснить. А когда я затупил и не нашел рекомендованный Alessandro рыбный ресторан Il Veccia Forno, то он не поленился, довёл меня до ресторана, показал все залы и представил хозяину. И это оказалось совсем не лишним, потому что столики в этом ресторане разлетаются как горячие пирожки.
Итак В&B La Cattedrale. Расположен в тихом переулочке на окраине старой части Барлетты. Той самой, которая ZTL(Zona Traffico Limitato). Поэтому с парковкой тут туговато, всё зарезервировано за местными. До Кафедрала 500 метров, до пляжа 300. Номер мы заказали двухэтажный под названием Mezonet. Все фото есть на Букинге. Приведу лишь одно.
Эта винтовая лестница между этажами, очень, знаете-ли укрепляет память, потому что бегать вверх-вниз по ней за какой-нибудь мелочью, доставляет удовольствие только первые два-три раза…
…А в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо,
Ни одного печального сюрприза
За исключеньем пустяка!
В округе есть всего три церкви,
И там же есть ко-ло-ко-ла,
И бъют они, увы, поверьте,
И в пять и в шесть и в семь утра!
Можно было бы и продолжить эту песенку, но не буду, а в опросе на букинге, я поставил 10 баллов по всем позициям, кроме ванной. Рекомендую! Надо же врастать в настоящую итальянскую жизнь.
Завтрак, кстати в кафе Jolie в 20 шагах. Итальянский, конечно. Кофе, круассаны и Gazzetta dello Sport.
Пляж в Барлетте большой. Километров семь в длину и метров двести в ширину. Логично предположить, что при такой широкой полосе песка, он продолжается и в море. Так оно и есть, очень долго приходится идти по колено в воде.
Пляжный сезон уже закончился, лежаки и зонтики убрали, вокруг пляжных кабинок сделали обваловку из песка (это чтобы беженцы из Африки не селились). Однако свою долю моря и солнца мы, конечно получили. Температура воды 22-23 градуса, воздуха от 25 до 32. Да у нас в Питере на Финском заливе такое бывает раз в десять лет! Ну и на пляже единственный раз за неделю в Барлетте встретили русскоязычных туристов, да почти земляков, из Прибалтики.
А кайтерам, как и нам, лежаки и зонтики не нужны, поэтому каждый вечер, когда поднимается ветер, десятки воздушных змеев и их владельцев собираются на пляже и летают, летают, летают…
А вообщем-то, пляж на троечку. Наиболее близкий аналог из известных мне – Римини. Разве что народу в сезон поменьше.
Barletta
А вот самому городу поставлю пятёрку. Наверное, потому что мы жили в старой части и постоянно бродили по старым узким переулкам, забредали в церкви и практически не видели новодела окраин.
Приятно, знаете-ли, выглянуть с утра в окошко. Проверить, не завезли–ли свежих персиков к матушке Терезе в фруктовую лавочку напротив. Если завезли, спуститься в тапочках вниз, купить за пару евро дежурную полудюжину и получить в подарок веточку винограда. Убедиться, что старикан Джузеппе уже сидит на своём колченогом стуле у входа в свой, то ли хозяйственный магазинчик, то ли лавку старьёвщика. Сказать привет рыжему коту, который охраняет вход в мастерскую художника, которого, за неделю так ни разу и не видел, но картины через пыльные занавески наблюдал. Потом подняться к себе на второй этаж и разбудить, наконец, жену.
Но такая идиллия только по будним дням с утра и до окончания сиесты. Напомню, что творилось в городе в момент нашего приезда, а это воскресенье 10 часов вечера.
Википедия говорит о населении города в 90 тысяч и, по меньшей мере, половина из них выстроилась плотными рядами вдоль всего маршрута костюмированного шествия. Потому что это главный городской праздник “Disfida di Barletta”
История эта длительная и утомительная, на несколько экранов. Попробую пересказать вкратце своими словами.
В те далёкие времена, в 1503 году, за Неаполитанское королевство, а это территория современных Кампании, Апулии, Калабрии, Базиликаты, Молизе и Абруцци, шла война между французами в лице Людовика XII и испанцами в лице Фердинанда II, говоря по-простому – анжуйские против арагонских.
Местная знать в основном поддерживала испанцев. Логика в общем-то проста. Французы пришли завоевателями, имели сильную по тем временам армию. Тираны - одним словом. Испанцы же, давно владели Сицилией тоже не прочь отхватить кусок пирога. В принципе “оба хуже”, но арагонские считались вроде бы как “освободителями”. Итальянцы, а точнее местные бароны, полагали, что сначала надо прогнать ненавистных французов, а уж потом как-то договариваться с испанцами. Поэтому при испанских войсках было довольно много итальянских отрядов. Правды ради, надо сказать. что при французах они тоже были.
В означенное время французы герцога Немурского (из рода Медичи, кстати) осадили Барлетту, в которой обосновался крупный испанский отряд. Ну как осадили, встали лагерем в десятке километров и перехватывали все продовольственные обозы. В городе начинался голод, приходилось, о ужас, пить вино без закуски. Во время одной из вылазок за продовольствием испанцы разбили небольшой французский отряд и захватили в плен трёх французских рыцарей и стадо коров.
Тут же была устроена пирушка, на которую естественно пригласили пленных французских рыцарей, которые сидели в тюрьме и ожидали, когда за них заплатят выкуп. Война - войной, а бизнес никто не отменял. Пирушка состоялась примерно здесь.
Сейчас это музей, а в те времена здесь была таверна некоего трактирщика, по прозвищу Отрава. После первых уважительных тостов, за доблесть и благородство воюющих сторон, один из французских рыцарей барон Ги де Ламотт, разгорячённый вином, начал поносить итальянских союзников испанцев, обвиняя их в трусости, коварстве и отсутствии чести. Ну и получил в ответ то, что через 500 лет назовут Disfida di Barletta (Вызов Барлетты)
Через день во французский лагерь пришла итальянская делегация и принесла следующее послание:
“Высокий и могущественный Герцог Немурский! Узнав о том, что Ги де Ламотт в присутствии свидетелей сказал, что итальянские воины — жалкие вояки, мы с вашего соизволения, отвечаем, что он подло солгал и солжет всегда и везде, где это скажет. И поэтому просим Вас принять вызов на смертный бой от нас и наших воинов против него и его воинов в равном числе тринадцать против тринадцати”.
Вот гербы тринадцати итальянских рыцарей участвовавших в поединке.
Через пару недель состоялся и сам рыцарский поединок по всем средневековым правилам. Итальянцы французам естественно, наваляли. Иначе и праздника бы не было через 500 лет.
Проваливайте отсюда – это наша Италия! Победа стала широко известна во всех многочисленных итальянских государствах, и считается символом возрождения итальянского духа, началом осознания итальянцами своей национальной идентичностти, бла-бла-бла…
Только вот мне непонятно, почему по историческим источникам поединок состоялся в феврале, в книге Массимо д'Азельо – “Этторе Фьерамоска, или турнир в Барлетте”, действие происходит в апреле, а городской фестиваль Disfida di Barletta проводится в сентябре. Где правда!!
Да и место действия у Барлетты оспаривают Трани и Бриндизи. А фестиваль всё-таки проводится в Барлетте. Кто первый встал – того и тапки! В прошлом году программа празднования составляла четыре дня с 14 по 17 сентября. На эти даты я и запланировал поездку. Программу этого года поместили на городском сайте только в середине августа и она составила уже десять дней, но с 1 по 10 сентября. Все билеты были уже куплены, отпуск подвинуть нельзя, так что попали мы на него только к шапочному разбору. Пичалька!
Но и помимо этого Барлетта весьма приятный городок.
Иногда мокрый…
Иногда солнечный…
С изъеденными морем камнями…
И потрёпанными временем церквями…
Описывать места, которые уже посетил наш уважаемый форумчанин savl1 – довольно бессмысленное занятие. После его отчета Апулия и Матера – впечатления без погружения добавить практически нечего.
Тем более, он писал:
“Скажу честно, сама Барлетта не понравилась. Она показалась самой неинтересной среди всех остальных городов не только этого побережья, но и, пожалуй, вообще во всей поездке.”
Но точно такие же слова я могу сказать о соседнем Трани, в который мы съездили на несколько часов. Барлетта требует именно погружения в себя. Она покрыта морщинами и нетороплива, как старая сеньора, но может многое рассказать о своей бурной молодости. А помнит она даже тяжёлую поступь боевых слонов Ганибалла – знаменитая битва при Каннах состоялась в десятке километров отсюда.
Но не буду мучить читателя историческими экскурсами, как и описаниями двух десятков церквей, в которых мы побывали. Кому интересны романские, готические или ренессансные детали интерьеров, о которых забываешь через пять минут? Лучше попытаюсь несколькими деталями передать настроение этого городка…
Барлетта может быть такой…
А может и такой…
Намеренно не привожу фото основных достопримечательностей Барлетты. Без них она более живая и естественная.
А в один из вечеров прошло мероприятие, удивительное и трогательное. Сидим мы у себя дома, ужинаем и вдруг за окном слышим музыку и какие-то кричалки. Выглядываем в окно, а там по нашей тихой улочке идёт целая демонстрация одинаково одетых людей и среди них множество инвалидов на колясках. У многих флаги и плакаты, иногда все хором выкрикивают какие-то лозунги и призывы. Недолго думая, мы собрались и пошли вслед за ними.
Оказалось, что это шествие в поддержку инвалидов и людей с ограниченными способностями и они призывали людей на концерт возле главной городской церкви Basilica del Santo Sepolcro, той самой, возле которой стоит Барлеттский колосс. Концерт проходил буквально на ступенях этой базилики.
Все артисты, кроме ведущего и его помощницы – люди с ограниченными способностями, иначе, аутисты. Было исполнено несколько номеров, кажется на тему итальянских народных сказок, потом спели несколько песен, и в заключении настолько зажигательно исполнили гимн Апулии, что его подхватили все зрители, встали и пели вместе с ними. Меня даже на слезу прошибло.
А в заключительный вечер нашего пребывания в Барлетте проходил ещё один фестиваль, в честь гостей из Петербурга, разумеется – “Notte Bianca Barletta” (Белые ночи Барлетты).
Слышали они, наверное, что где-то далеко на севере бывают белые ночи, и туристы со всей Европы едут посмотреть на это чудо сотнями тысяч. Так почему бы не устроить такое у себя. Какая разница, что праздновать. А повод вполне достойный – туристы из Питера пожаловали!. Ха-ха!
Этот фестиваль уже не исторический, а вполне современный. На десятке площадок выступали разные современные музыкальные группы и диджеи. Одним из организаторов выступило кафе “Jolie” – то самое, где у нас завтрак. На площади перед кафе устроили сцену, поставили киловаттные колонки. Надо-ли говорить, что в эту ночь мы не спали. Да и как заснёшь, если практически у тебя в спальне идёт рок-концерт!
Надо сказать, что фестиваль не менее многолюден, чем исторический. Люди съезжаются со всей округи. Казалось бы, при таком стечении народа и рок-направленности неизбежен хаос, толпы пьяных подростков, битое стекло и т.д. Ничего подобного – пьяных нет, народ навеселе, но не более. Проблема питания решается множеством точек с автоматами по продаже напитков, снэков и бутербродов. Кроме того все кафе работают по-стахановски. Большое количество полицейских, которые ведут себя крайне дружелюбно и с удовольствием фотографируются со всеми желающими.
О количестве приехавшего народа можно судить по двум фотографиям автостоянки возле пляжа. Вместимость её - не меньше тысячи машин.
В час ночи и в десять утра. Пыжик на переднем плане - наш. Для интересующихся – суточная стоянка 3 евро.
Ну и в заключение о Барлетте – о пожрать. Колбаски, сыры и вино есть в любой лавочке, и это сильно экономит бюджет. Однако некоторое внимание мы всё-таки уделили и искусству местных поваров. И, безусловно, на первом месте ресторан "Il Veccia Forno", рекомендованный нам нашим хозяином, Alessandro. Столик надо бы резервировать заранее, особенно в сезон. Открывается в 20.30. Мы пришли через полчаса и уже всё было занято. Хорошо, что за пару часов до этого мы заходили сюда с Сашкой и он познакомил меня с хозяином. Тот меня вспомнил и всё-таки организовал столик. А когда через пару дней мы снова зашли туда – он развёл руками – reservato! Ресторан с претензией на высокую кухню, но цены отнюдь не заоблачные.
А рыба была восхитительна! На tripadvisor.it об этом ресторане имеется куча положительных отзывов. По Барлетте у него второе место. А на первом какая-то японская забегаловка. Фу! Японская кухня в Италии!?
Giovinazzo
В получасе езды на электричке в сторону Бари находится Джовинаццо.
Прекрасная историческая часть и не менее замечательный местный полусумашедший. Который отловил меня в узком переулке и пытался рассказать всю историю своей семьи начиная с 14 века. По крайней мере, он активно тыкал пальцами в табличку на доме с этой цифрой и при этом также активно бил себя в грудь. Спасла меня какая-то добрая женщина, которая начала что-то с укоризной выговаривать старикану. Он на секунду отвлёкся, и этой секунды мне хватило, чтобы добежать до “канадской границы”.
А найти старую часть в любом прибрежном городе имперской Апулии очень просто. Надо выйти из электрички, пересечь привокзальную площадь и по перпендикулярной улице идти в сторону моря. Минут через десять обязательно появится вот такой стенд.
Во всех городках этого побережья они оформлены в едином стиле и расположены вблизи от исторического центра. Изучаем план, если это не сделано заранее, фотографируем и двигаемся дальше.
Как и Барлетта, Джовинаццо помнит ещё Пунические войны. Поселение под названием Netium в этих местах упоминается у Плиния и Страбона. Разрушенное этими войнами до основания, поселение возродилось под именем Juve-Netium (Новый Нетиум), или, трансформируя латынь в современный итальянский – Govinazzo. С тех времён сохранились лишь несколько артефактов в городском музее, интересных лишь профессиональным историкам, да Арка Траяна на одной из магистральных Римских дорог с таким же названием - Via Traiana.
Вот она вполне себе встроилась в городскую застройку и сегодня является одним из входов в старый город. А четыре колонны, которые некогда были опорами для арки, сегодня являются достойным украшением для сувенирных лавочек. Лавочки они и есть лавочки, но благодаря такому соседству гордо именуют себя Art Gallery.
Пройдя арку, попадаем на Piazza Costantinopoli – бывшая главная городская площадь – она же главная рыночная. В старых итальянских городах главная площадь немыслима без церкви. Конечно, она есть и здесь, и носит имя Святой Марии Константинопольской. Что первично – не берусь судить.
По легенде (Жития святых - это тоже своего рода легенды) эта Мария была патрицианкой и жила в 8 веке. В те времена стало распространяться иконоборчество, из храмов стали убирать святые образы, которые затем уничтожались. В Константинополе Мария стала свидетельницей того, как один воин полез по лестнице на Медные ворота, чтобы снять икону Спасителя, которая находилась там уже более 300 лет. Люди, видевшие это, кричали и возмущались, а Мария бросилась к лестнице и (ловким движением руки!) оттолкнула ее от стены. Воин упал, и, вероятно разбился. Тут же подбежали другие воины и схватили всех людей, которые оказались рядом с воротами. Простых горожан ждала неминуемая казнь. Зная об этом, Мария, которую даже не арестовали (она же знатного рода!), добровольно заявила о своей вине и приняла мученическую смерть, за что и причислена к лику святых.
Но имя святой Марии Константинопольской церковь получила только в 1528 году, а до этого была посвящена S.Rocco, о чём и гласит табличка справа от входа.
Очередной святой Сан Рокко (не путать с Рокки Бальбоа!) – это уже чисто итальянский святой, прославился своими святыми делами и борьбой с эпидемией чумы в 14 веке. Чудесным образом он обладал отличным иммунитетом, посещал чумные бараки по всей Италии, пытался лечить больных (разумеется, молитвами) и ни разу не заболел. Но, видимо в 16 веке борьба с чумой была уже не так актуальна, потому церковь и переименовали.
Но и Сан Рокко не был первым святым, кому была посвящёна эта церковь. Ещё в языческие времена здесь был храм посвящённый богине Минерве. Упоминание 17 века на табличке говорит лишь о том, что в 17 веке была произведена капитальная перестройка храма.
А мужик с младенцем возле церкви вовсе не Сан Рокко, как было бы логично предположить, а Св. Христофор. А на противоположной стороне площади расположился уже Архангел Михаил. Обе эти скульптуры по заказу городских властей для украшения площади изваял в 1764 году Antonio Altieri.
Пожалуй, не буду больше мучить читателя историческими экскурсами. Два десятка церквей и столько же палаццо, большинство которых относят к 14-15 векам, дают слишком большой простор для фантазии. Тем более что, чем больше углубляешься в подробности, тем большая путаница возникает в голове. Одна и та же история у разных авторов имеет множество разных вариаций, порой противоречащих друг другу. А те, кому интересна история Джовинаццо, могут посетить страничку городского портала по туризму.
А я предлагаю просто пройтись по городу и посмотреть.
Из двух десятков городских церквей выделяется, конечно, главный городской собор - Cattedrale Santa Maria Assunta, в миру Марии Успенской, как сообщает нам машинный переводчик. Довольно непросто его охватить одним кадром, если нет широкоугольного объектива, всё пространство вокруг плотно застроено различными “palazzo” Поэтому только так…
Или так…
Но лучше так…
Ну и разумеется детали… Шикарная двенадцатилучевая роза. Особенно забавен римский солдатик, держащий розу на своих “могучих“ плечах.
Если сам собор в Джовинаццо построен в 12 веке, то внутренние интерьеры были существенно переделаны в барочном стиле в 17-18 веках и поэтому среди знатоков и специалистов это вызывает недоумение и разочарование. Пишут они: “La Cattedrale, scrupolosamente e infinite volte mutilata e alternata nel corso dei secoli, conserva ben poco dell'antico tempio romanico” (собор, скрупулезно и бесконечно изуродованный в последовательности протяжения веков, сохранил мало от древнего романского храма).
Я не знаток и мне понравилось.
Не шедеврально, конечно, но полчаса, потраченные на осмотр, были проведены с пользой для души. И для тела, разумеется. На улице +30, а здесь приятная прохлада.
Бросаем прощальный взгляд на собор и бухту, на берегу которой он стоит. Справа круглая Арагонская башня.
В направлении к вокзалу проходим через Piazza Vittorio Emmanuele II c великолепным фонтаном Fontana dei Tritoni. Фонтан довольно молод, ему меньше ста лет, но от этого не менее красив. Да и сама площадь оставляет очень приятное впечатление – множество лавочек, кафе, невысокие деревья по периметру. Зуб даю, что по вечерам здесь множество народа – очень удобное место для вечерних посиделок и прогулок.
Одну из сторон площади занимает вот такое здание. Это Chiesa di San Domenico c примыкающим к ней справа Доминиканским монастырём (ныне не действующим)
Здание не очень старое. Начали строить в 1704 года (почти как Питер). А закончили в 1884. Внутри тоже ничего особенного, бедноватые интерьеры, почти современные картины на библейские сюжеты. Но я бы себе ни за что не простил, если бы не зашел сюда.
Потому что когда обернулся к выходу, то увидел вот это…
крупнее…
… и ещё крупнее…
Старые деревянные алтарные двери на сюжет по изгнанию торгующих из храма. Изготовлены мастером Лоренцо Лотто в 1542 году. Как они оказались здесь, мне выяснить не удалось, интернет на итальянском мне не победить.
Люблю я вот такие неожиданные открытия. Почти современная церковь и вдруг вот такая потёртая и неподдельная старина! Где-нибудь в музеях Ватикана на такое бы и не обратил внимания. Там такого добра полные запасники. А здесь на контрасте с остальным убранством церкви смотрится впечатляюще.