Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Впечатления, отчёты о стране от побывавших в странах Балканского полуострова: Сербия Косово Македония Босния отзывы, горы и треккинг, Исторический и гастрономический туризм

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2

Форум Винского рекомендует
Отели на Балканах : Бронирование отелей на Балканах по умным ценам без предоплаты с отзывами туристов, оценкой, горящие предложения ежедневно. Скидки до 75% цены отеля!
Отели: Белград ||| Нови-Сад ||| Скопье, Македония ||| Охрид, Македония ||| Тирана, Албания
Апартаменты: Поиск и аренда апартаментов в Словении - быстро, без предоплаты, для компаний и семьи
Апартаменты в Сербии - гостевые дома, апар-отели, кондоминимум на побережье. Выбери нужный город или просто посмотри расположение апартаментов на карте
Аренда авто: Найти и забронировать автомобиль поиск и аренда любого автомобиля
Страховка: Оформление туристической страховки онлайн

Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Сообщение: #1

Сообщение Tegomaks » 03 мар 2018, 18:20

Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Введение.
Ну наконец-то... Или не прошло и года, а точнее полгода, как я нашел время для написания отчета о своем путешествии по Балканам. Так уж вышло, что череда поездок и неотложных дел, а ведь нужно иногда и работать, не давали мне собрать в кучу все то, что произошло со мной за это увлекательное и полное событиями приключение. В самом начале, уже по традиции, я расскажу о том, что же ждет моих читателей в данном труде. Кто читает меня не в первый раз, следующие десять, двадцать слов могут пропустить, а для "новеньких" я расскажу принципы своих путешествий в самом начале. Я путешествую только "по-бедному", стараясь во главу своих приоритетов поставить знакомство с новыми для меня местами изнутри, так сказать, понять, чем дышит страна и народ, живущий в этих местах. Поэтому я передвигаюсь только автостопом, много общаюсь с людьми, а ночевать стараюсь в хостелах, а в данном путешествии- еще и в палатке. Постоянные читатели, думаю уже вернулись, поэтому вернемся к самому путешествию. В этот раз я решил посетить "безвизовые" страны бывшей Югославии и проехать их по кругу, но из-за особенностей географии добавить к Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории и Македонии, еще и страну не входившую, но от части повлиявшую на судьбу данных стран. Это, конечно же, Албания, страшная и неизвестная, но очень манящая такого "туриста-авантюриста" как я. В данной главе я обычно даю общие энциклопедические сведения о стране пребывания, но данный отчет я постараюсь построить иным для себя способом и рассказать в основном о своих приключениях, как можно меньше углубляясь в историю памятников и монастырей.Но о взаимоотношениях людей разных национальностей и вероисповеданий я постараюсь поведать как можно больше, так как порассказали мне многое и какое-то мнение у меня все же сформировалось.

Мотивация.
Не нужен нам берег испанский... Так какого же меня понесло именно в эти края, а не в более традиционные места отдыха? Этот вопрос мне задавали и до, и во время, и после поездки. Ответ очень прост : захотелось. Просто в очередной раз взглянув на карту, мне "стрельнуло в голову сделать именно то, что будет описано ниже. А взгляд мой упал в эти места по причине того, что два года назад я, только начиная свой путь путешественника, побывал в Сербии. Тогда я увидел очень мало, всего лишь Белград и еще несколько городов, но "братья сербы" остались глубоко в моем сердце, и я точно знал, что вернусь на эту землю еще раз. Мой отчет о первой поездке можно прочитать вот тут: Сербия в мае 2015: Белград, Нови-Сад, Смедереево

Подготовка.
Запланировал я свое путешествие на июль месяц 2017 года. По плану я должен был объехать все эти страны "против часовой стрелки", начав и закончив свое путешествие в Белграде. Именно в Белград мне было удобнее всего вылететь из Казани авиакомпанией "Аэрофлот", естественно с пересадкой в Москве. Я купил билет с минимальными стыковками и удобными часами вылета и прилета, за 16055 рублей, и получилось, что на мое путешествие было 25 полных дней, что мне показалось вполне достаточным для осуществления своей цели. Скажу прямо: были возможности купить и более дешевые билеты, но тогда дорога с длительными пересадками и вылетом из Москвы заняла бы у меня на несколько дней больше, а экономия была бы несущественна и, возможно, полностью потеряна за счет траты на питание и лишние ночевки. Также я купил минимальную медицинскую страховку на весь срок путешествия за 1187 рублей и принялся строить маршрут. Как всегда, это заняло у меня не так много времени, как могло бы: я просто отметил на карте Google все интересующие меня места. А так как передвигаться я планировал автостопом и ночевать в палатке и хостелах, то разрабатывать точный маршрут по дням,с расписанием общественного транспорта, нужды у меня не было, возможно ,еще и от избыточной лени: я путешествую по принципу - "на месте разберемся". Оставалось лишь прикупить палатку и самонадувающийся матрас и ждать даты вылета.

1й день. 4 июля. Вторник.
СЕРБИЯ. 1 ЕВРО = 120 ДИНАРОВ.
Вылетев из Казани в 3 утра и оценив преимущества самонадувающегося матраса, на котором я смог поспать все время пересадки в Шереметьево, найдя укромный уголок между туалетом и лестницей, в 11 часов я приземлился в знакомом мне уже аэропорту Белграда. Погода на сей раз была солнечная и жаркая, в отличие от июньских дождей двухлетней давности. Сразу в аэропорту мне было необходимо решить несколько вопросов, которые целесообразнее решать в городе, но в мои планы поездка в Белград не входила, так как я там уже был и делать мне там особо было нечего. Поэтому я поменял 40 евро в обменнике, по не очень хорошему курсу, потеряв примерно 200 динаров, и купил Сим карту сотого оператора VIP за 300 динаров, на которой было 3 гигабайта интернета на 7 дней и больше ничего. Если по поводу обмена все понятно, то по поводу симки, сразу же возникли проблемы. Обычно , когда покупаешь сим карту, она начинает работать либо сразу, либо после некоторых манипуляций со стороны специально обученного сотрудника салона сотовой связи. Тут же все очень весело: "Сим картицу" (сербский), можно купить только в почтовых ларьках, и ее нужно активировать при помощи книжечки на сербском языке, да еще написанной на латинице. Тетя, продавшая мне ее, совсем не понимала, чего я от нее хочу, и я часа два носился по аэропорту, приставая ко всем его сотрудникам с просьбой мне помочь. Многие разводили руками, куда-то звонили с моего телефона… В итоге- парень из проката автомобилей все же смог настроить мой телефон, и у меня наконец-то появился интернет. А с интернетом, да и в хорошую погоду я не пропаду...
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В прошлый раз из-за опоздания на самолет я потерял половину дня в Белграде и не смог посетить важную достопримечательность белградского аэропорта. Дело в том, что тут, совсем рядом, находится "Музей ваздухопловства", что переводится на русский как музей авиации , и он является одним из лучших музеев авиации в мире. Музей был основан в 1957 году, а в данное здание переехал в 1989 году. Подойдя к музею, я заметил несколько человек, сидящих возле входа за столом и потягивающих пиво. Поздоровавшись с ними и заплатив за входной билет 600 динар, я около часа проговорил с одним из мужчин, который прекрасно разговаривал по-русски. Раньше я читал, что на входе у россиян часто спрашивали про то, чем же отличается серб от русского, и если турист отвечал, что ничем, то и входил как серб, за меньшую плату. У меня ничего подобного не спросили, поэтому и вошел я как иностранец, за полную сумму. Разговорчивый серб рассказывал мне много интересного о жизни в этих краях и о том, как сербы любят русских, но больше всего мне понравилась старая сербская поговорка, рассказанная им: "Нас и руса триста милиона, нас без руса пола камиона", переводится это - "Нас с русскими – 300 миллионов, а без русских – полгрузовика", сейчас правда 300 поменяли на 200, но смысл не меняется.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Музей впечатляет, это место, ну просто обязательно нужно посетить. Такое количество отреставрированных самолетов, а здесь их более полусотни, и еще немало ждет реставрации. Здесь представлены самолеты ,произведенные в разные годы и в разных странах, начиная от Югославских, заканчивая самолетами Второй Мировой Войны. Но самым ценным экземпляром, на мой взгляд ,являются обломки американского ударного истребителя F-16, сбитого над тогда еще существовавшей Югослав
ией, в 1999 году, советской зениткой 60х годов С-125 во время бомбардировок силами НАТО Югославии. К событиям данного проявления демократии я еще не раз вернусь, но здесь скажу лишь то, что пилот катапультировался и был эвакуирован.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Как я уже писал выше, в сам Белград я ехать не собирался, и мой путь лежал в сторону национального парка Фрушка гора, что в сторону города Нови Сад. Парк Фрушка гора занимает 22 тысячи гектаров, и интересовали меня монастыри, которых здесь сохранилось аж 16 штук. Добираться мне предстояло автостопом, а в самом автостопе есть свои нюансы, один из которых - это выбор правильного места для стопа. Если бы я поднял большой палец вверх на трассе рядом с аэропортом, то вероятность того, что даже остановившаяся машина ехала бы в нужном мне направлении была крайне мала, так как впереди была куча развилок во все части Сербии ,и водитель мог ехать куда угодно. Поэтому мне пришлось пройти пешком примерно пять километров до трассы А1, где почти сразу меня подхватил молодой человек по имени Милош, который ехал в Нови Сад. Всю дорогу, а это почти 50 километров, мы с ним разговаривали о Сербии и России, и я поделился с ним планами на предстоящий месяц. Он пожелал мне удачи и высадил меня возле села Бешка, что уже совсем рядом с парком Фрушка гора.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
От Бешки до первого интересующего меня монастыря Крушедол было примерно 15 километров, и я при помощи трех коротких автостопов довольно быстро преодолел это расстояние. В монастыре, основанном в самом начале XVI века, самым запоминающимися мне показались ворота, через которые можно попасть на территорию. Именно они изображены на путеводителях и по ним проще всего узнать это место. В самом монастыре меня встретил монах, довольно сносно разговаривающий по-русски, и мы с ним немного поговорили. Он рассказал мне о том, как в 1716 году турки сожгли монастырь и как он после этого восстанавливался. У меня была мысль попроситься к монахам на ночевку, точнее я хотел просто спросить о возможности поставить палатку на территории монастыря, но как-то так вышло, что монаха окликнули и он куда-то убежал. До темноты было еще несколько часов, и я решил, что смогу добраться до следующего монастыря и уже там переночевать.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее я направился в сторону мужского монастыря Велика Ремета. Монастырь был основан в начале XIV века в глубине леса, и добраться туда можно было либо по дороге, либо около четырех километров по тропе, которая вдвое короче дороги и отмечена на карте Google пунктиром. Я выбрал более короткий путь и направился сквозь лес к своей цели. Первый километр пути, был как из фильма ужасов. Грунтовая дорога с непреодолимой для легковой машины колеей, слева стена из деревьев и кустарника, ну а справа- забор из колючей проволоки с охранными будками для часовых и очень злыми и постоянно лающими на меня собаками. Будь у этих собак возможность, порвали бы меня в клочья. Вообще, я еще тогда не знал, но после этой поездки стану ненавидеть собак. Пройдя страшный участок дороги, я попал в райские места: вокруг меня были плантации всевозможных фруктов, но все они были также загорожены заборами, и было понятно, что это все чье-то, а не дико растущее. Рвать я ничего не стал, тем более, что на ужин у меня уже был куплен килограмм бресквы, так на сербском называются персики. Дойдя до монастыря, я попросил у монахов разрешения поставить палатку, но меня отправили к настоятелю за благословением. Я кое-как нашел его и, спросив , ничего не понял из того, что он мне сказал; на мой повторный вопрос он не ответил и просто удалился. Понять, разрешил он мне или нет, я так и не смог и вернулся к тому монаху, который меня и отправлял к настоятелю. Выслушав меня, он махнул мне рукой за территорию, сказав, что я могу переночевать на возвышенности рядом с монастырем, где обустроена зона отдыха в виде небольшого парка. Счастливый, я побежал скорее ставить палатку, так как уже начинало темнеть. Здесь, очень кстати, находился небольшой фонтан, набрав воды в котором, я смог немного помыться перед первой ночью в полевых условиях,в палатке. Под лай собак, находящихся где-то недалеко, с не покидающим меня чувством тревоги, я все же смог уснуть и набраться сил перед следующим днем.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

2й день. 5 июля. Среда.
Проснувшись утром и почувствовав прилив сил, все же прошлая ночь была проведена в аэропорту и самолетах, а сегодня я выспался, собрал палатку и, позавтракав остатками персиков, направился навстречу новым приключениям. За весь день мне нужно было посмотреть несколько монастырей, разбросанных по всей территории Фрушка Горы, а перемещаться между ними удобнее всего пешком по пешеходным, туристическим маршрутам, со специально установленными вдоль них указателями. Какой бы хороший и точный навигатор не лежал у туриста в кармане, порой оказываешься перед развилкой, на которой без таких указателей точно заблудишься, и очень кстати, что кто-то озаботился их установкой.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Пройдя примерно 3 километра по тропа, я вышел к селу Гргетег, в котором находится женский, а ранее мужской монастырь Гргетег. Монастырь был основан в конце XV века и имел богатую историю: он был и разорен, и восстановлен, был приютом для сербских монахов ,спасающихся от Турков, а также пристанищем русского духовенства в 20-е годы XX века, во время Второй мировой войны был сильно поврежден и опять же восстановлен. На территории монастыря я пополнил запасы воды и сделал вывод, что покупать бутилированную воду попросту не нужно, всегда можно разжиться вкуснейшей ключевой водой в церквях и монастырях. Осмотр монастыря занял у меня совсем немного времени,и я заметил, что сербские монастыри принципиально отличаются от наших, несмотря на одну религию. Если наши монастыри, грубо говоря, состоят из округлых, возможно бочкообразных форм, то в Сербии монастыри похожи на трехэтажный, многоквартирный дом с башней, обязательно с острыми углами, наверху которой располагается колокольня. Думаю, это прекрасное отличие, так как в разных местах видишь разные стили строительства ,и попросту данные объекты не успевают надоесть.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее мне предстоял марш-бросок по пересеченной местности по тропе длиною в пять километров. Это был довольно сложный участок, так как тропа постоянно шла в гору, а летающая мошкара не давала покоя. Целью моей была телебашня, частично поврежденная во время бомбардировок НАТО в 1999 году. В данный момент телебашня не функционирует и является памятником "американской демократии". Так как события 1999 года до сих пор заметны и сильно отображаются на жизни данного региона, я совсем вкратце постараюсь рассказать о том, что тогда произошло. К 1999 году на территории нынешнего Косово, входившего тогда в состав Югославии была очень напряженная межнациональная ситуация. Проживавшие в регионе албанцы требовали отделения и всячески, в том числе и с оружием в руках, добивались этого. Власти Югославии были вынуждены ввести войска на эти территории для установления мира. Без санкции Совета Безопасности ООН страны НАТО начали операцию по принуждению Югославии к миру и выводу войск с территории Косово, а фактически с части своей территории и ее сдачи. Под ударом бомбардировок оказались как военные, так и гражданские объекты, погибло около двух тысяч и было ранено около десяти тысяч человек. Ужасает то, что среди разрушенных гражданских объектов, было уничтожено множество хозяйственных объектов, например: мосты, нефтеперерабатывающие комбинаты, нефтехранилища, крупные промышленные объекты, узлы электроэнергетики, множество фабрик и заводов, аэродромы, больницы, радио и ТВ-ретрансляторы, мосты, дорожные развязки и туннели, было уничтожено 70 школ, 18 детских садов, 35 церквей, 29 монастырей. В результате бомбардировок около 500 000 человек в Югославии остались без работы, а ущерб оценивается до 30 миллиардов долларов. Несмотря на то, что вооружённые силы НАТО применяли против целей в суверенной Югославии даже боеприпасы с обеднённым ураном, резолюция ООН, осуждавшая действия НАТО как агрессию, собрала только три голоса "ЗА" (Россия, Намибия и КНР) при голосовании в Совете Безопасности ООН. Результатом всех этих событий стала полная потеря региона Югославией, и 17 февраля 2008 года без референдумов и, противореча всем нормам международного права, Косово провозгласило независимость от Сербии, которое признало 110 государств. Фактически, вся эта история с косовскими албанцами была вторым эпизодом военной операции по полному уничтожению некогда сильной Югославии. Первый эпизод был закончен несколькими годами ранее в Боснии и Герцеговине, о чем я расскажу чуть позже, когда доберусь до тех краев. Это очень грустная страница в сербской истории, и сербы много раз мне тогда и сейчас говорили, что сейчас Россия не допустила бы такого по отношению к своим братьям, а тогда саму Россию нужно было спасать.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
До следующего интересующего места, я хотел было дойти пешком, так как нужно было пройти всего 3 километра, но меня подхватили рабочие на микроавтобусе, которые как раз ехали к нужному мне Памятнику Свободы. Рабочие ,как оказалось, занимались реставрацией памятника, установленного в честь Дня восстания народа Сербии,который праздновался с 1945 по 2001 год в годовщину событий 7 июля 1941 года, когда Жикица Шпанац убил двух жандармов на деревенской ферме, тем самым положив начало восстанию.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Время было обеденное, и пройденные километры добавляли немного усталости, поэтому было самое время пообедать. Пройдя чуть более километра до большой автомобильной развязки, я заметил несколько ресторанов, в одном из которых за 500 динар мне принесли порцию чивапчичей с картошкой, луком и хлебом. Также я воспользовался возможностью, немного зарядить телефон и фотоаппарат. Далее меня автостопом, немного подвез таксист, как раз до женского монастыря Ново-Хопово, осмотрев который, я уже пешком дошел до другого монастыря Старо-Хопово. Монастырь Старо-Хопово был основан в конце XV века и ныне является недействующим, хотя часовню посетить можно. Мне очень понравился этот белый, немного отличающийся от других увиденных за сегодняшний день монастырь. Кстати по пути к монастырю я увидел, что такое сельское хозяйство, когда им занимаются серьезно. Все дело в том, что с возвышенности можно увидеть, как современная техника обрабатывает плантации всякой всячины, вокруг монастыря.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Со следующим автостопом пришлось немного помучиться, но все по причине не особо правильного выбора места для того, чтобы поймать машину. Дело в том, что дорога была очень узкая, и машинам попросту было негде останавливаться. Кое- как я остановил машину, водитель которой говорил на английском. По дороге в город Врдник, до которого было 15 километров, от водителя я узнал, что он и сам является здесь туристом, хоть он и серб. Дело в том, что с начала развала Югославии, он эмигрировал в Австралию, а сюда приезжает примерно раз в два года. По пути он рассказал мне про то, что я, он и велосипедист в майке цветов украинского флага, которого мы обогнали, братья и должны держаться вместе. Это был мой второй день в Серби, и у меня не было сомнений, что я дома. Попрощался я с австралийским сербом возле монастыря Врдник, около которого он меня и оставил. Монастырь был основан в конце XV века как мужской, но последние лет 30 является женским. Этот монастырь был поврежден во время бомбардировок НАТО и позже восстановлен. Интересно, какова была цель сил демократии, чем же он им мешал? Кстати, у монастыря есть отличительная черта: его практически невозможно нормально сфотографировать из-за архитектурных особенностей, нет нормального ракурса, поэтому после "танцев с бубном" и фотоаппаратом, получилось только вот это:
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Прогулявшись немного по городу, я увидел интересный памятник. Мне кажется, он очень неоднозначным, так как складывается такое ощущение, что памятник военный и даже, возможно, не дай бог как- то связан с фашистами. Но на самом деле это "мирный" памятник, и он установлен строителям.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Опять же "козьими тропами" я добрался до Монастыря Язак, а далее до Церкви Святого Николая в селе Язак. Церковь Святого Николая была основана во второй половине XVIII века.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На этом в национальном парке Фрушка гора я осмотрел все запланированные ранее места, и у меня было примерно часов пять, чтобы автостопить и автостопить на юго-запад Сербии. Так уж получилось, что на этом нормальный автостоп для меня закончился: я чуть ли не по часу ловил машину, каждая из которых подвозила меня совсем немного, в итоге за три с лишним часа я продвинулся только на 13 километров. И вдруг после проезда города Рума мне несказанно повезло: меня подобрал Александар, который ехал в город Шабац. Александар абсолютно не знал ни русского, ни английского, и с ним было очень сложно общаться, так как к сербскому я еще не очень привык, но из разговора с ним я понял очень важный момент. С трудом, но понял, что он довезет меня до нужного места в городе, а в девять вечера я ему должен буду позвонить, и он заберет меня, откуда будет нужно и отвезет к себе домой, где я смогу переночевать. Естественно, я принял его приглашение, и он отвез меня к крепости Шабац, находящуюся на берегу реки Сава. Она была построена турками в 1471 году и представляет собой одну из редких сохранившихся до нашего времени равнинных крепостей. Уцелели только стены южной части крепости с двумя круглыми башнями, северная часть была смыта в результате разливов Савы. Крепость не реставрирована, войти на территорию можно совершенно бесплатно, и этим как раз и пользуются жители и гости города. Так, при мне несколько человек устанавливали палатки рядом с крепостью. Я, конечно. не особо был бы рад ночевке в таком месте: уснуть тут не получится до глубокой ночи, так как народ шумит и развлекается. Тем не менее я подметил для себя вариант для отступления, если не срастется с Александаром.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Крепость я осмотрел минут за 10, и еще минут через 15 мне стало скучно, а до девяти вечера оставалось еще больше часа. Я решил немного погулять по городу и пошел в сторону центра, чтобы оглядеть этот спокойный и провинциальный городок. Приблизительно в половине девятого начало темнеть, и я решил позвонить Александару для того, чтобы уточнить, все ли у нас в силе, но был неприятно удивлен, что мой тариф не дает мне возможности звонить, а только пользоваться интернетом. Я не растерялся и подошел к мужчине, который сидел на остановке и заговорил с ним. Так получилось, что он немного говорил по-русски, и я, объяснив ситуацию, попросил его позвонить Александару. Александар не брал трубку, сколько бы раз мы ему ни звонили. Я начал паниковать, так как отсутствие ночлега и почти севший телефон за несколько минут до темноты не входил в мои планы. Мужчина пообещал, что если он ему перезвонит, то он ему скажет, что я жду его на остановке. Я начал метаться, то в парк, то в сторону крепости, то обратно к остановке. Я не знал, как мне лучше поступить, чтобы не остаться ночью на улице. В итоге взяв себя в руки, я успокоился и зашел в пекару рядом с тем местом, куда, возможно, еще мог подъехать Александар. В пекаре я попросил поставить на зарядку мой телефон и вышел на улицу, где разговорился с двумя мужчинами, один из которых немного знал английский. Выслушав меня, один из них принялся названивать Александару, а другой, оказавшийся хозяином пекары, кормить меня. Александар взял трубку в начале десятого и сказал, что был занят и что сейчас он едет ко мне. У меня как камень с души упал. Уже в половине десятого, в полной темноте, мы ехали к нему домой, где он познакомил меня со своей семьей и выделил мне отдельную комнату с диваном.И я с большим удовольствием и удобством помылся, постирался и выспался.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

3й день. 6 июля. Четверг
Утром Александар отвез меня к выезду из города, где я почти сразу смог поймать машину в сторону города Валево, водитель которой провез меня половину пути. Вторую половину я также довольно скоро смог проехать автостопом, и вот я уже оказался в центре города Валево. Здесь меня интересовала Башня Ненадовича, построенная в 1813 году на горе Кличевац. Она была сооружена для военных целей восставших сербов, а после взятия города турками в 1813 году служила тюрьмой. В 1815 сербы вновь овладели Валевом, и башня была разрушена. В 1836 году ее восстановили, и до конца XIX века она использовалась в качестве порохового склада. Сейчас башня является памятником культуры, и в ней располагается музей, в который я, естественно, не пошел. Не знаю почему, но меня совсем не привлекают музеи изнутри, если они, конечно, не посвящены чему-то масштабному и уникальному.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
После башни я направился к Церкви Пресвятой Девы Марии, она находится также в центре города. Церковь была построена в первой половине XIX века.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В Валево есть интересный квартал под названием Тешняр. Тешняр - это старинная часть города, сохранившаяся с тех времен, когда Валево принадлежал Османской империи. В этом районе располагались мастерские, ремесленные лавки, дома купцов. По пути к этому кварталу я наткнулся на очень интересную статую или памятник. Что она означает или кому она посвящена я не знаю, но мне она понравилась.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Интересно, что все крыши домов в Сербии выполнены в одном цвете, отличаться могут только оттенками. Я уж было подумал, а не законом ли каким определен цвет, уж больно одинаково все это выглядит, но, с другой стороны, это придает этим местам определенный стиль, нарушать который никто и не пытается.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На окраине Валево, а точнее за самим Валево, находится населенный пункт под названием Лелич. Именно туда и лежал мой путь, так как именно тут находится несколько интересных церквей. Дорога к этим церквям очень узкая и состоит из серпантинов, по которым местные летают с какой-то невообразимой скоростью. Мне очень повезло: меня подобрала семья, которая как раз специально ехала по всем интересующим меня местам, и потом они планировали вернуться обратно в город. Первое место, куда мы заехали, был женский Монастырь Челие. Согласно преданию, основан он был на рубеже XIII и XIV веков. Во время первого сербского восстания с 1804 по 1813 годы в монастырских постройках располагалась военная больница, а чуть позже в монастыре была основана начальная школа, которая являлась одной из первых в Сербии. Монастырь оказался очень ухоженным, но совсем небольшим. Гораздо больше взор привлекала новая здешняя постройка, Церковь Троцрква, про которую почти не удалось найти информацию, которую я бы смог здесь написать и быть уверенным, что это истина. Интересно, что во многих путеводителях либо сайтах, предлагающих экскурсии, дано описание монастыря Челие, а фотография - Церкви Троцрква. Так сказать, сами мы там не были, но очень рекомендуем...
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее мы поехали в довольно молодой, если так можно сказать, Монастырь Лелич. Его главная церковь была освящена в 1929 году, но только в 1996 году это место стало называться монастырем. Внутри монастыря мне очень понравились фрески, одна из которых выполнена на всю стену и рассказывает о грехах человека. Быть может, если бы подвозившая меня семья не позвала меня ехать обратно, я бы смотрел на эту фреску еще полчаса. К сожалению, из-за недостатка освещения и бликов, сфотографировать эту красоту мне не удалось, все фотографии оказались размыты.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Когда я вернулся в город,( и что самое замечательное- меня высадили на выезде из него), мне предстоял большой автостоп в сторону Вишеграда, что в Боснии и Герциговине. То ли удача от меня отвернулась, то ли еще что, но я никак не мог поймать хорошую машину на приличное расстояние. Приходилось стоять на дороге по часу, а то и больше, чтобы поймать машину, на которой я ехал не больше 10 километров. Я даже понял некоторую закономерность сербского автостопа, которая и в дальнейшем не раз меня выручала. Все дело в том, что дороги в этих краях очень узкие и извилистые, за исключением платных автодорог, и водителям далеко не везде удобно подбирать автостопщиков. Соответственно, я пытался найти какие-то места, где водителям будет меня видно, и им будет удобно останавливаться. Но,увы, почему-то они все проезжают мимо… Но стоит начать идти пешком по обочине, фактически прижимаясь то к скале, то к ограждениям, как кто-то из водителей вполне может и подобрать, сжалившись над одиноким путником. Так и получилось: спустя часов пять мне все же повезло, и меня подобрал небольшой грузовичок в месте, где лично я бы никогда не остановился, так как это небезопасно. Водитель вез свинину в Златибор, и до места, куда мне было нужно, не доезжал всего 12 километров. Всю дорогу мы проговорили на простые жизненные темы, и я все лучше и лучше начинал понимать сербский язык. Как сказал мне водитель: "Едан язик, едан бог, едан льуди", что значит : "Один язык, один бог, один народ". Высадил меня мой спаситель возле вот этого паровозика, о котором в тот момент я ничего не знал, но очень скоро узнаю, что здесь находится очень интересная железная дорога.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Конечным пунктом сегодняшнего дня для меня оказалась этнодеревня Дрвенград, построенная режиссёром Эмиром Кустурицей для съёмок фильма "Жизнь как чудо". Немного хочется рассказать о деревне и ее создателе. Кустурица родился и вырос в Сараево и после начала Боснийской войны, о которой я расскажу чуть позже, его семья была вынуждена бежать в Черногорию. Сам Кустурица говорил, что он потерял свой родной город, поэтому ему захотелось построить собственную деревню. Интересно то, что он по рождению является бошняком, о которых я также расскажу чуть позже. То есть родился Кустурица мусульманином, но после начала войны принял православие и называет себя сербом, что в общем можно считать правильным, так как бошняки -это те же сербы или другие южные славяне, но только их обратили в ислам Турки. В данный момент Дервенград используется как туристическое место, по типу тематического отеля, на территорию которого без проблем может войти любой желающий. Кстати, сам хозяин очень часто и сам проживает здесь. Цены на номера, учитывая популярность и уникальность места, не кусаются, так как Кустурица не ставил цели зарабатывать на этом месте, он лишь хотел, чтобы люди увидели его творение. Деревня хоть и является, отелем, но имеет все атрибуты населенного пункта. Например, здесь имеется Церковь Святого Саввы, одного из самых почитаемых святых Сербской православной церкви, библиотека, художественная галерея, кинотеатр, спортивный зал, ресторан, кондитерская и сувенирный магазин.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На входе всех встречает вот такой "кто-то" в фашисткой каске и пальцами в носу.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
А уже чуть дальше- легенда советского автопрома - ГАЗ-21 "Волга"
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Улицы деревни названы в честь людей, которых Кустурица лично считает значимыми, среди них, например, есть Никола Тесла, Эрнесто Че Гевара, Диего Марадона, Федерико Феллини, Ингмар Бергман, Иво Андрич, Брюс Ли.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Не обошлось и без "наших": так, в Дрвенграде есть площадь Никиты Михалкова и улица Андрея Тарковского.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Есть в этом городе и "Градски затвор", то есть тюрьма. В тюрьме содержатся два главных врага Югославии и международных преступника, по мнению Кустурицы. Первый из них - это 43й президент США Джордж Буш младший, а второй- Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) в 1999 году Хавьер Солана. В общем, сказать можно точно одно, что с чувством юмора и смелостью у Эмира Кустурицы проблем нет, и ему большое спасибо за это прекрасное место, куда сербы приезжают отдохнуть всей семьей.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вечерело. и настало время искать место, чтобы установить палатку и переночевать. Для поиска такого места я решил спуститься немного вниз, где на карте была отмечена железная дорога. Совершенно случайно но я оказался в еще одном, ранее мною не запланированном месте под названием Шарганска Осмица.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Шарганска осмица - это уникальная историческая узкоколейная железная дорога, проходящая между населёнными пунктами Мокра-Гора, где я находился, и Шарган-Витаси, где я недавно видел паровоз. Это популярная туристическая достопримечательность была построена к 1925 году и по проекту должна была соединить Боснию и Сербию. Строительству препятствовал сложный рельеф, путь пролегал через высокие ущелья и резкие обрывы. В ходе строительства были устроены 5 мостов и 22 туннеля, перепады высот- до 300 метров, а общая протяжённость маршрута составила 58 км. В 1974 году дорогу пришлось закрыть из-за низкой рентабельности, однако в 1998 году власти решили восстановить её, сделав туристической достопримечательностью. В результате в 2003 году открылся туристический маршрут протяжённостью 15,5 километров. Сегодня дорога превратилась в полноценный музейно-туристический и архитектурный комплекс. Каждый день здесь проходят по 3-4 ретро-состава с пассажирскими вагонами по сербской территории через четыре станции (Мокра-Гора, Ятаре, Голубичи, Шарган-Витаси), тогда как раз в неделю поезд заходит в Боснию. Сообщение осуществляется только в летнее время. На обратном пути состав периодически останавливается, чтобы туристы смогли сфотографировать наиболее живописные места. В общем очень интересное место, но прокатиться, к сожалению, на этом поезде не удалось, так как желания терять целый день у меня не было.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В районе станции я расспросил местных о том, где я могу поставить палатку, и мне указали на место примерно в километре от станции, возле реки. Купив немного колбасы, хлеба и помидоров, я без проблем нашел это место и, установив палатку, поужинал, вымылся в реке и лег спать. Казалось бы, тут я должен закончить рассказ об этом дне и пожелать спокойной ночи, но все было немного иначе. За все время моего путешествия, эта ночь оказалась самой трудной. Все дело в том, что ночью с гор опустилась влага и выпала роса. Примерно в два часа ночи я проснулся от ужасного холода. Открыв палатку, я увидел, что нахожусь в тумане, практически с нулевой видимостью. Делать было нечего, и я надел на себя все, что у меня было, и скрючившись стал дожидаться рассвета. Меня очень выручило то, что у меня был вместо "коврика пенки", самонадувающийся матрас, а его высота от земли почти 4 сантиметра, поэтому с земли, холод почти не шел, холодно было прежде всего от сырости. На рассвете, когда стало выходить солнце, я все же немного поспал, пока не стало совсем уж жарко и палатка не нагрелась. Тем не менее, это был хороший урок для правильного выбора места установки палатки в будущем.

4й день. 7 июля. Пятница.
Утром, высушив палатку под палящим солнцем и позавтракав вчерашними припасами, я вышел на трассу возле железнодорожной станции и принялся ловить машину. Примерно через полчаса меня подобрали веселые сербы, ехавшие в Вишеград. Здорово то, что мне нужно было также именно туда. Знание ими английского языка еще быстрее помогло установить между нами контакт, и мы быстро катили по живописным дорогам сначала Республики Сербия, а после прохождения границы- уже Сербской Республики.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Босния и Герцеговина. 1 Евро = 2 Конвертируемые Марки.
Для тех, кто не знаком с ситуацией в этих краях, может показаться, что я сошел с ума и назвал одну и ту же страну, просто поменяв слова местами, но все в этих краях гораздо более запутанно, и я сейчас постараюсь все объяснить очень кратко и без лишних подробностей. С начала распада Югославии в 1991 году уже отделилось несколько республик, и если отделение Словении, Хорватии и Македонии произошли относительно мирно, то вот начавшееся отделение Боснии и Герцеговины спровоцировало крупнейший военный конфликт на территории Европы после Второй Мировой Войны. Все дело в том, что в 1991 году здесь проживало более 4 миллионов человек, из которых 40% называли себя бошняками, то есть мусульманами, треть являлась сербами, а еще 20 процентов указали в графе национальность - хорваты. Так сказать, не "бахнуть" не могло. В итоге, межнациональные стычки и так не сильно любивших друг друга, но некогда живших вместе югославов переросли в Боснийскую войну, которая с весны 1992 года по декабрь 1995 года унесла жизни 100 тысяч человек и породила более 2 миллионов беженцев. Войну удалось закончить только благодаря Дейтонскому соглашению, к которому сербов удалось принудить отчасти при помощи военной силы НАТО. По этому соглашению территория Боснии и Герцеговины становилась независимой и делилась на 3 части: Федерация Боснии и Герцеговины, где проживали преимущественно бошняки и хорваты, Сербскую Республику и округ Брчко, который занимал небольшую территорию и считался вроде как нейтральным. Вся интересность и уникальность ситуации заключается в том, что до сих пор все это не развалилось и функционирует, хотя и держится на волоске от новых конфликтов - сербы ненавидят бошняков, бошняки сербов, хорваты и тех и других, но сербов больше, добавим сюда еще цыган, которых тут немало, и получим бомбу замедленного действия. Само государство устроено таким образом, что несмотря на единую валюту и границы всей страны по периметру, но отсутствия границ внутри нее, у сербов и бошняков разные органы власти и даже полиция. Де-юре столицей для всех является Сараево, но у Сербской Республики столица находится в Баня Луке. Надеюсь, что я немного пролил свет на устройство Боснии и Герцеговины, и в моем дальнейшем рассказе у читателей не будет проблем с пониманием происходящего.

В общем, попрощался я с веселыми сербами в самом центре Вишеграда и сразу побежал осматривать достопримечательность, построенную так же, как и Дрвенград Эмиром Кустурицей. Место это называется Андричград, что переводится как город Андрича, так как город построен в честь лауреата Нобелевской премии югославского писателя Иво Андрича. Город занимает площадь около двух гектаров, и здесь имеется городской муниципалитет, магазины, гостиницы, театр, дом-музей Иво Андрича, гуманитарный институт, рынок, кафе и рестораны, библиотека, художественная галерея, кинотеатр, небольшая пристань. Представлены постройки различных архитектурных стилей и эпох. Город находится на полуострове между реками Дриной и Рзава, и особо выделяется в нем храм Святого царя Лазаря и установленный перед ним Памятник Петру II Петровичу Негошу.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Достопримечательности достопримечательностями, но решать хозяйственные вопросы тоже иногда необходимо. В центре города, в одном из банков, я поменял 40 евро на местную валюту, которая называется "Конвертируемая марка". Также было необходимо решить вопрос со связью, так как сербская симка ушла в роуминг и не работала. В одном из салонов связи я, простояв около часа в очереди, купил сим карту сотового оператора VIP, и опять с помощью "танцев с бубном" и всех окружающих меня людей, смог настроить телефон. Теперь я был полностью готов к осмотру всей страны, чем и занялся, попутно пообедав вкуснейшим буреком за 2 КМ. Главной достопримечательностью Вишеграда является Вишеградский мост через реку Дрина, построенный в 1577 году турками. Мост имеет 11 пролетов, и длина его составляет 180 метров. Помимо эстетических и инженерных достоинств, Вишеградский мост известен своей бурной историей. Во время Первой мировой войны три пролёта моста были разрушены, во время Второй мировой войны пострадали ещё пять пролётов. Югославский писатель Иво Андрич, тот, в честь которого и построен Андричград, вынес мост в название своего самого известного романа "Мост на Дрине", за который он был удостоен Нобелевской премии. Самый лучший вид на мост открывается, если перейти по нему из центра на противоположный берег Дрины и сразу же подняться на гору по ступенькам. Мне это посоветовала женщина, водившая экскурсии по городу и немного говорящая по-русски. Она так обрадовалась мне, что совершенно бесплатно рассказала много интересного про город и рассказала бы еще, но ее окликнули другие туристы, и она убежала. Хотя я и пробыл в Вишеграде всего несколько часов, но могу сказать точно, что это один из самых запоминающихся городов, который я видел в своей жизни.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Конечная цель сегодняшнего дня, город Сараево, находилась всего в 110 километрах от Вишеграда, и я думал, что быстро до него доберусь и еще успею осмотреть весь город. Но все оказалось сложнее, чем я думал. В итоге за несколько часов, несколькими автостопами я кое- как добрался до поворота в город Горажде, где меня спустя еще какое-то время подобрал пожилой мужчина и довез до поворота в город Пале. В итоге часов за пять я преодолел меньше ста километров. Положив руку на сердце, могу сказать, что в столь медленном перемещении по здешним дорогам были и свои плюсы, так как я довольно много прошел пешком и насладился самыми великолепными видами в моей жизни. Поистине, с красотами Боснии ничего не может стоять рядом. Эти не очень высокие горы и чистые, прохладные, изумрудные реки, вкупе с палящим солнцем и сладкими персиками, заставляют переоценивать то, что до этого считалось раем.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
До Сараево оставалось чуть больше десяти километров, и как мне казалось ,тут- то я поймаю машину быстро. Оказалось не все так просто. Дело в том, что совсем рядом была граница Сербской Республики и Федерации Боснии и Герцеговины, а так уж повелось, что сербы и бошняки живут в основном на своих территориях и друг к другу особо не ездят. Конечно же, машины мимо проезжали, но большинство из водителей показывало мне пальцем, что они вот-вот свернут в сторону и до Сараево не доедут. Простояв еще часа полтора, я наконец-то дождался, когда меня все же подобрал водитель с великолепным английским, настолько великолепным, что я почти его не понимал, так как говорил он быстро и уверенно. Мужчина довез меня до Сараево и оставил на въезде в город, рядом с крепостью Вратник. Здесь меня интересовали 2 бастиона, первый из которых называется Желтый Бастион; примечателен он тем, что с него открывается превосходный вид на весь город Сараево.К сожалению, город немного заволокло туманом, и солнце было не с той стороны, но насладиться видом я все же смог. Лучше, конечно, приходить сюда утром, тогда и тумана может не быть и солнце будет светить в спину.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Если подняться еще выше, то можно подняться к стенам Белого Бастиона, который является самой высокой точкой крепости Вратник. Этот бастион защищает Сараево с востока и является неприступным со всех сторон, кроме как со стороны города.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
С белого Бастиона открывается вид как на Сараево, так и в противоположную сторону на каньон реки Миляцки. Здесь сразу видно, что из себя представляют Боснийские дороги. Из-за особенностей рельефа мосты переходят в тоннели и обратно в мосты, далее в тоннели и так далее. Ровных участков здесь почти нет, и это, поверьте, очень красиво, когда едешь над каньоном или рядом со склоном скалы, а через секунду въезжаешь в длинный тоннель.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вечерело, и вот уже совсем скоро должно было стемнеть. В центре города, откуда я планировал начать завтра осмотр старой части города, я забронировал хостел CITY REST за 15 КМ и довольно быстро добрался до него. Хостел был выполнен в современном стиле и был почти полон. Впервые в жизни я оказался в комнате без окон, но слава богу с хорошей системой вентиляции. Это, конечно, непривычно, но и большой плюс: дело в том, что спать утром можно сколько хочешь, так как отсутствие солнечного света и полная темнота попросту не мешают спать. И притопил я здесь, в том числе и за прошлую ночь, часов так примерно 9.

5й день. 8 июля. Суббота.
Выспавшись и вкусив прелести включенного в стоимость ночевки в хостеле завтрака, я, не теряя времени, отправился осматривать город. С первых же минут, по крайней мере, в историческом центре, в глаза бросается то, что это какой-то маленький Стамбул. В принципе, это и неудивительно, так как многое здесь и было построено турками. Колорита всему этому добавляют то ли беженцы с ближнего востока, то ли местные, надевшие хеджабы, но встречаются они не часто. Несмотря на то, что проживают здесь в основном мусульмане, ислам здесь светский, а люди не очень религиозны. Итак, начинаем кратенький осмотр города.

Кафедральный Собор Рождества Пресвятой Богородицы, построен в 1871 году с разрешения турецких властей, которые и финансировали этот проект. Собор относится к Дабро-Боснийской митрополии Сербской православной церкви и является самым большим православным храмом в Сараево и одним из самых больших на Балканах.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Католический Собор Святейшего Сердца Иисуса, построенный в 1889 году.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
А это развалины постоялого двора Ташлихан, который был построен в Сараево в 1543 году мастерами из Дубровника. Караван-Сарай мог принять на ночлег около сотни постояльцев, что в те времена считалось достаточно большим количеством. Строение было двухэтажным; на первом этаже размещались лошади и повозки, а на втором -комнаты для купцов. Уничтожен Ташлихан был пожаром 1879 года, после которого восстанавливать его не стали, так как время Караван-Сараев ушло и началось время отелей.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Старейшее учебное заведение в Боснии и Герцеговине Медресе Гази Хусрев-бега, построенное в 1537 году.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Сахат Кула, являющаяся самой высокой часовой башней в Боснии и Герцеговине, ее высота 30 метров. Интересно, что это не единственная часовая башня в Боснии, но только эта показывает "правильное" для ислама время. Все дело в том, что полночь в исламе считается во время заката, а так как закат постоянно смещается, то и время башня показывает всегда разное. Раньше это было сделано для того, чтобы верующие люди, могли вовремя читать намаз, а сейчас же это просто памятник былым временам. Кстати, и цифры на часах башни не простые арабские, к которым мы привыкли, а традиционные для арабского письма.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Мечеть Гази Хусрев-бега, построенная в 1531 году и являющаяся одним из самых значительных архитектурных памятников османского периода в Боснии и Герцеговине. Долгое время, мечеть с ее высотой в 45 метров была самым высоким зданием Сараево. Кстати, с мечетью связана одна очень интересная легенда. Толщина стен мечети достигает 2 метров, и, по слухам, Гази Хусрев-бег замуровал в одну из стен столько золота, сколько стоила вся данная постройка. Сделано это было для того, что если произойдет беда и мечеть будет разрушена, то ее можно будет восстановить на эти деньги.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На площади Башчаршия находится самый главный и узнаваемый символ Сараево - это питьевой фонтанчик Себиль.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Самая старая мечеть Сараево - Царева Мечеть, которая была построена 1462 году, но почти сразу же сгорела и была восстановлена только в 1527 году
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Латинский Мост через реку Миляцка, является самым судьбоносным мостом в мире, так как событие, произошедшее на нем 28 июня 1914, года унесло жизни более 10 миллионов человек. Все дело в том, что именно на этом мосту двадцатилетний террорист Гаврило Принцип убил наследника престола Австро-Венгрии, Франца Фердинанда и его жену. Это покушение считается поводом для начала Первой мировой войны, хотя кто знает, не случись этого здесь, нашелся бы другой повод.Но тем не менее, это произошло именно здесь, и как бы история повернулась в ином случае, мы уже никогда не узнаем.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вдоль реки Миляцка, построены очень красивые дома, чем-то отдаленно напоминающие нашу северную столицу.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Сараевская ашкеназская синагога - единственная синагога в Сараево, являющаяся самой крупной синагогой на Балканском полуострове и третьей по величине в Европе. Построена синагога была в 1902 году на месте старой синагоги XVI века.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Мне очень понравился 38- метровый ленточный мост Festina Lente, что в переводе с латыни означает "спешить медленно". Он расположен перед Академией Изящных Искусств Сараево, и его конструкция включает в себя петлю, в изгибах которой спрятаны деревянные скамейки для отдыха горожан и туристов..
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На этом беглый осмотр Сараево был оконче, и я, сев на трамвай за 1.8 КМ, укатил в соседний город Илиджа, фактически являющийся пригородом Сараево. В городе меня интересовал Римский мост, вокруг которого традиционно собирались на пикники жители города, традиционно забывающие выносить за собой мусор...
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
И Храм Святого Саввы, находящийся как раз при выезде из города, где я пополнил запасы воды перед длинным автостопом в Мостар.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Автостоп в Мостар, до которого было чуть менее 120 километров, поначалу не заладился, за пару часов я продвинулся всего километров на 15. Но вдруг мне несказанно повезло, и меня подобрал парень на Субару, едущий через Мостар в Неум. Всю дорогу мы проболтали, и он старался немного замедлить ход перед особо красивыми местами, как, например, вот этот железнодорожный мост.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
До Мостара я не доехал совсем чуть-чуть, так как попросил высадить меня в 6 километрах до города. Причиной такого решения была мечеть Джамия Врапчичи, которую я хотел посмотреть. Мечеть особо ничем не примечательна, кроме как удивительно красивыми и непропорциональными, относительно размеров мечети, минаретами.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
До Мостара я почти сразу поймал машину, и за несколько минут пути оказался недалеко от центра города. В центре я немного побродил и заодно пообедал, хоть для обеда и было немного поздновато. На Балканах я в основном питался либо фруктами, которых здесь очень много, и цены очень приятные для российского кошелька, либо покупал нарезку колбасы и ел ее с хлебом и помидорами. Конечно, иногда я заходил и в кафе, а также мог оценить свежую выпечку в пекарах, но вот студенческая романтика, да еще и на природе, не отпускала меня. Кстати, в Мостаре я увидел частичку родного, российского...
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Ну а теперь переходим к главной достопримечательности Мостара и, я так думаю, всей Боснии, которой является Старый Мост. Мост пешеходный, и проложен он через реку Неретву. Интересно то, что этому мосту всего 13 лет, он был построен в 2004 году и является точной копией моста, уничтоженного хорватскими боевиками в 1993 году. Мост был символом мирного сосуществования многонационального населения Мостара и всей Боснии-Герцеговины, и именно это стало причиной его уничтожения в те тяжелые для страны годы. Уничтоженный мост был построен в 1557-1566 годах в период господства Османской империи при султане Сулеймане Великолепном. Конструкция состояла из 456 известняковых блоков. Сводчатый пролет моста имел длину 30 метров и ширину 4 метра. В XVII веке по обеим сторонам моста были сооружены крепостные башни: Тара на левом и Халебия на правом берегах. Но если бы это было все, то не было бы так интересно и не привлекало бы сюда толпы туристов. Здесь было придумано потрясающее развлечение для туристов - прыжки с моста в реку Неретва. С одной стороны это кажется простым, но так как высота моста около 30 метров и вода в реке очень холодная, данный трюк требует высочайшего мастерства и тренировок с раннего возраста. Происходит все примерно следующим образом: молодые парни зазывают туристов и собирают у них деньги до того момента, пока мост не наполнится туристами битком. После того как туристам уже встать негде, появляется каскадер в гидрокостюме и, поприветствовав публику, прыгает вниз. У прыжка есть особая техника, так как в воду молодой человек должен войти ровно, иначе он просто покалечится. Зрелище стоит потраченного на это времени, и, как оказалось, платить вовсе необязательно, можно просто отходить в те моменты, когда собирают деньги, но не проморгать сам прыжок.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В моих сегодняшних планах - ночевка в Мостаре, ну или в его окрестностях. Но так как я сэкономил много времени на дороге, думать о ночлеге было еще рано: до темноты оставалось еще часа 4. И я решил поехать в село Благай, что в 13 километрах от Мостара. Выйдя на край города, я принялся ловить машину, но никто не останавливался. Я пробовал менять место для автостопа, идти пешком и ловить машину, но ничего не помогало. В итоге спустя два с лишним часа, когда я уже прошел половину пути, меня подобрал веселый парнишка и довез до нужного мне места. Здесь в Благае есть очень любопытное место - Текия Дервишей. В переводе на понятный язык это означает, что здесь находилась обитель или пристанище мусульманских монахов. Скажу прямо,что этот факт меня интересовал не сильно, и я бы однозначно только из-за этого сюда не приехал, но есть в этом месте еще кое- что. Дело в том, что это просто безумно красивое место, которое просто необходимо посетить.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Река Буна, являющаяся притоком Неретвы, частично вытекает вот из этого грота. Казалось бы, спокойная вода, на самом деле вытекает со скоростью 39 кубических метров в секунду, это примерно 40 железнодорожных цистерн в минуту. Весь этот объем воды протекает мимо кафе и ресторанчиков, в которых, нужно сказать, довольно много посетителей. Тут я дам небольшой совет, как сэкономить 3 евро и посмотреть на грот вблизи. Если спрашивать местных и идти интуитивно ближе к гроту, то тропа приведет туриста по левую сторону от грота, как раз в то здание, что виднеется у меня на фотографии. Предприимчивые ребята при входе в свою обитель обязательно попросят 3 евро, которых лично у меня, желания отдавать им не было. На самом деле, можно обойти рестораны с правой стороны, там также имеется тропа, но менее обустроенная, и совершенно бесплатно все посмотреть.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Могу сказать с полной ответственностью, что село Благая обязательно нужно посетить и при наличии чуть большего времени, чем было у меня, можно еще забраться в замок, виднеющийся на горе. В моем случае было уже поздно, и до темноты оставалось не больше получаса. Конечно же, я начал искать место для палатки недалеко от реки Буна, но так, чтобы не проснуться от холода в росе, как это было пару дней назад.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
"Язык до Киева доведет" или "Добар дан, где можете поставити шатор?"- таким заклинанием я наколдовал себе местечко для ночевки за усадьбой одной бабули. Приятным бонусом было то, что пожилая женщина позволила мне пользоваться умывальником на улице, а возле умывальника была электрическая розетка, что было вообще замечательно. Так, ополоснувшись в Буне и зарядив все гаджеты, я было уже собирался спать, но бабуля принесла мне огромный бутерброд, который я оставил на завтрак. Журчание реки, огни крепости и где-то очень далеко лающие собаки настолько гармонировали с моим расслабленным состоянием, что я почти сразу уснул. Уже дома, после путешествия я пришел к выводу, что это была моя самая спокойная и комфортная ночь в палатке за все путешествие.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

6й день. 9 июля. Воскресенье.
Как же прекрасно начинался один из худших дней моего приключения... Я выспался, позавтракал бабулиным бутербродом, пополнил запасы воды прямо из родника и отправился в путь. Поутру я еще думал о том, что бы мне еще включить в свой маршрут, ведь я так хорошо опережаю свой график, может, я совсем зря решил не делать крюк в сторону Баня Луки. В общем, окрыленный, я направлялся в сторону трассы, где собирался ловить машину. И ведь поперло, я сразу же поймал машину, которая меня как раз довезла до основной дороги. И тут все закончилось. Я стоял час, потом шел, опять стоял, опять шел, время летело… Спустя несколько часов вода стала заканчиваться, а та, что была почти закипела. На улице было 43 градуса и абсолютно безоблачная и безветренная погода. Солнце висело прямо над головой, и я стал замечать, что та рука, которой я ловлю машины, начала запекаться, как на гриле. Я всегда ношу с собой эластичный бинт, и вот теперь он меня спас. Я обмотал бинтом руку, на шею накинул еще одну футболку и упорно продолжал стопить. В один момент моя супруга мне написала сообщение с вопросом, все ли у меня нормально: ведь почти за 5 часов я практически не продвинулся. Посмотреть она это смогла потому, что я всегда в поездках показываю на карте Google ей свое местоположение, в целях безопасности. Ответить я ей мог лишь, что силы на исходе, и я совсем не знаю, что делать. И вот в самое послеобеденное пекло меня все же подобрала семья, едущая как раз в город Чаплина. Мои спасители, увидев мое состояние, сразу отдали мне бутылку холодной воды, чем очень меня выручили. Но доехать до города мне с ними было не суждено. Буквально через 10 километров мы попали в пробку, возникшую из-за аварии, в которой, к сожалению, погибли люди. Я понимал, что стоять мы будем долго и на солнце и поэтому решил пройти остатки пути пешком, так как оставалось совсем немного. Это было не- верное решение, так как пройдя всю пробку пешком, я был остановлен полицейскими, которые как раз все здесь и перегородили. Не знаю зачем, но они кого-то ждали и, когда дождались. пропустили меня, а чуть позже- и все машины. Узнал я об этом, когда подошел к городу: меня как раз и нагнали стоявшие до этого в пробке машины. Чтобы понимать, какая жара стояла на улице, я специально сделал эту фотографию. У меня было такое ощущение, что город вымер. Я прошел сквозь весь город и не встретил ни одного человека или работающего заведения. Быть может, дело в том, что было воскресенье и все люди просто уехали купаться.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Главной, а, быть может, и единственной достопримечательностью города является католическая Церковь святого Франциска Азисского, которая была построена в начале 60-х годов прошлого века. Может, возникнуть вопрос, почему же в городе, находящемся в Боснии и Герцеговине, главной достопримечательностью является католический храм, а не мечеть, например? Все дело в том, что в Чаплине больше половины населения являются хорватами, а они, в свою очередь, исповедуют католицизм.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Зато рядом с городом Чаплина, близ села Студенци, есть уникальная и красивейшая достопримечательность, судя по всему, куда и укатило все население города. Этим местом является комплекс водопадов Кравице, на реке Требижат. Добрался я до этого места очень удачно: мужчине, который меня подобрал, сюда совсем не было нужно, но он тем не менее сделал крюк в 10 километров, чтобы я поскорее смог увидеть жемчужину этих краев. Интересно, что до этого водопада река Требижат несколько раз уходит в каменные туннели и в общем считается довольно спокойной рекой, но именно тут река начинает показывать свою силу и красоту. Природа сотворила в этом месте амфитеатр, диаметром более 120 метров, в которой с высоты 30 метров вода падает разными потоками, образуя множество водопадов.Когда-то давно, местные жители строили на реке мельницы и ступы для валяния шерсти. Водопад Кравице находится под защитой государства как геологический памятник природы, и вход на территорию платный, он стоит 6 КМ.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Возле самого большого водопада происходит интересное и действие. Все люди, в том числе и я, пытаются как можно эффектнее сфотографироваться и сделать селфи. У всех так же, как и у меня. получаются подобные фотографии.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Но куда интереснее, посмотреть на все это со стороны, так как каждый, опять же и я, естественно, лезет ближе к воде и пытается встать так, чтобы никто другой в кадр не попал. Это напоминает популярный мем про Эйфелеву или Пизанскую башню, где изображены две фотки с подписями - "Ожидание" и "Реальность".
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Искупавшись в прохладной воде и поднявшись обратно наверх к автомобильной стоянке, я замер от изумления: меня ждал сюрприз! Сюда приехало огромное количество отреставрированных ретро автомобилей,каждый из которых имеет огромную историческую ценность.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Времени до заката оставалось не так много, и я успел вернуться обратно в Чаплину и проехать половину пути до города Столац. Здесь мне очень не повезло: палатку поставить было негде по причине того, что все было засажено персиками. Я принялся спрашивать у местных ,где я могу все же переночевать. Мне почти сразу разрешили поставить палатку на своей территории люди, сидящие на крыльце дома и отдыхающие после трудового дня. Я был счастлив, так как один из тяжелейших дней моего путешествия подошел к концу, и, поужинав, я быстро уснул в относительной безопасности и покое.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

7й день. 10 июля. Понедельник.
Утро как всегда наступает, когда его не ждешь, ну а если точнее, то тогда, когда крепче спишь. Так и у меня получилось, что машин, ездящих рядом по проходящей трассе стало больше, и волей- неволей пришлось вставать, так как спать все равно не получалось. Автостоп несмотря на большое количество машин не задался с самого начала, и я потихоньку передвигался пешком в сторону города Столац. В один момент, меня окликнул мужчина, вышедший из дома. Я отозвался, и мы разговорились. Когда он узнал, что я из России, он сразу притащил мне персиков,, и убежал, чтобы принести еще. Персики были восхитительны, да и по- другому быть не могло, ведь дом мужчины стоял посередине персиковой плантации, и хозяин уж точно в них разбирается. Я ел персики и сожалел об одном, что не дошел сюда вчерашним вечером, чтобы попроситься на ночлег. Думаю, условия были бы куда лучше, хотя мне было грех жаловаться. В итоге с большим трудом, двумя автостопами я все же добрался до города Столац, который сам по себе меня особо и не интересовал, если только для повышения общего кругозора. В городе Столац я заметил крепость, на которую мне лезть особо и не хотелось. Поэтому сделав несколько фотографий крепости и города, я принялся выбираться из него в сторону трассы.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
По пути я встретил очень интересную церковь, построенную в футуристическом стиле. Церковь была, предположительно католическая, но и в нее я заходить не стал, так как очень надеялся успеть в одно интересное место.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Выйдя из города Столац, я принялся ловить машину, но тут мне как отрезало. Несколько часов я то стоял на дороге, то не спеша двигался вперед. В общем, получилось, как и вчера, когда я в самую жару потерял много времени и сил на автостопе. В итоге, пройдя километров пять, я дошел до так называемой границы с Сербской Республикой и решил, что буду стоять здесь, пока кто-то не остановится.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Остановился грузовичок, за рулем которого сидел здоровый серб. С ним я и доехал до города Любине. В городе находится очень красивая и непохожая на увиденные мною ранее церкви. Церковь эта называется Храм Рождения Господа Иисуса Христа.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Решив некоторые хозяйственные вопросы в городе и пополнив запасы воды, а на улице стояла все такая же невыносимая жара, я остановился, чтобы принять решение по поводу дальнейших действий. Все дело в том, что я уже два дня жил в палатке, а впереди у меня была Черногория, где я планировал также жить в палатке из-за высокой стоимости жилья. Так вот сегодняшнюю ночь я хотел провести в хостеле, чтобы прежде всего постирать одежду и привести себя в порядок. Единственное место, где имелись подобные хостелы на моем пути, был город Требинье, поэтому мне было необходимо до него добраться именно сегодня и желательно под вечер. По пути в Требинье я хотел заехать в пещеру Ветреница, но. учитывая ужасный автостоп, в успех этого мероприятия мне уже совсем не верилось. Окончательно я решил не посещать Ветреницу, когда меня на выезде из Любине подобрали два парня, которые как раз ехали в Требинье. Только до Требинье я с ними не доехал, так как на подъезде к городу, примерно в 6 километрах от него, я очень хотел посмотреть монастырь с богатой историей. Монастырь Тврдош был воздвигнут в честь Успения Пресвятой Богородицы на правом берегу реки Требишницы у деревни Тврдош в IV веке Константином Великим, но он был разрушен и только в конце XIII века был восстановлен сербским королём Стефаном Урошем II Милутином. В 1509 году монастырь был обновлён, и почти 200 лет Тврдош был центром Требинской митрополии. В 1667 году монастырь сильно пострадал от землетрясения, но был восстановлен митрополитом Василием Острожским, а в 1694 году во время Великой Турецкой войны венецианцы взорвали монастырь, и только в 1928 году разбогатевший в Америке требинец Николай Руневац дал средства на восстановление монастыря. С 1955 года началось интенсивное возрождение монастыря, после разрушения в 1992 году Свято-Троицкого собора в Мостаре, и в Тврдош была перенесена кафедра Захумско-Герцеговинского епископа. Однозначно могу сказать, что данный монастырь обязательно нужно посетить, тем более, что несколько монахов немного говорят на русском языке.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Второй день подряд, удача была не на моей стороне, и я терял время, стоя на дороге гораздо больше, чем на движение или осмотр достопримечательностей. Слава богу, что мой маршрут был построен таким образом, что я мог пропускать какие-то места, тем самым не делая крюк по дороге к ним. Но бесконечно долго так продолжаться не могло, и я очень надеялся на то, что мне рано или поздно повезет и я начну двигаться быстрее.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
До Требинье мне оставалось примерно 6, а, может чуть, больше километров. И я несмотря на жару решил это расстояние пройти пешком, периодически пытаясь ловить машину, но ход при этом не сбавлять. И тут у меня произошла встреча, которая зарядила меня энергией и энтузиазмом чуть ли не до конца путешествия. Когда я поднял в очередной раз руку проезжающей машине, меня заметили два мотоциклист. И так как на обочине дороги было место для остановки, эти два парня решили остановиться и поддержать меня. Ребята оказались из Стамбула и довольно сносно разговаривали по-английски, что помогло нам наладить контакт. Я рассказал им о своем путешествии, а они мне о своем. Их путешествие включало в себя проезд по восточной Европе с заездом в десяток стран. Мои новые друзья предложили подвезти меня до города, но учитывая отсутствие шлемов и мою паническую боязнь мотоциклов, я отказался от их предложения, тем более, что идти мне оставалось не так уж и много. Казалось бы, вполне себе обычная встреча, но она настолько мне запомнилась и так много дала мне, ведь любое путешествие- это испытание, а в испытании самым главным является сила духа и настрой. Спасибо большое моим новым турецким друзьям за поддержку! И несмотря на то, что они меня не подвезли, хотя и предложили, помощь их была неоценима.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На подходе к городу я встретил вот такой дворец. Что это - частный дом или административное здание, я так и не понял, но строение меня впечатлило.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Когда я дошел до города, у меня оставалось немного времени, чтобы погулять, чем я и воспользовался. Город несмотря на свою провинциальность очень дружелюбный и уютный. Бросается в глаза огромное количество граффити, как впрочем и во всей Сербии, а Требинье, несмотря на то, что находится в другом государстве, все же живет по сербским укладам. Сербские граффити всегда очень эмоциональны и в чем-то даже резки, в них часто упоминаются национальные, политические или религиозные аспекты. Напримеру, вот на этой картине изображено угнетение сербов со стороны "западных сил".
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вечерело, и я направился в сторону хостела The Red Door Hostel, комната в котором была забронирована мною за 18 КМ. Мне очень повезло, прежде всего потому, что хостел оказался практически пустым, и в комнате, в которую меня поселили, я жил совсем один. Хозяин хостела, вообще прикольный мужичок, как я прочитал в одном из отзывов о хостеле, он похож на Романа Трахтенберга. Я большого сходства не нашел, но борода точно похожа. Учитывая все эти условия, я смог как следует отдохнуть и выспаться перед заездом в новую страну. Но это уже история завтрашнего дня.

8й день. 11 июля. Вторник.
Утром в планах у меня было ознакомиться с главной достопримечательностью Требинье, которой является гора Црквине с находящимся на ней монастырем Херцеговачкой Грачаницей. Совершенно не спеша, проложив маршрут на самую вершину горы, я отправился в путь. Со стороны кажется, что гора довольно высокая и подъем будет сложным и долгим, но вполне себе пологая дорога, идущая вокруг всей горы, позволяет форсировать ее без особого труда. Я даже не успел заметить, как оказался на верху горы, хотя от хостела прошагал уже 3 километра. С вершины горы Црквине, открывается великолепный вид на весь город и, конечно же, на еще одну удивительную достопримечательность. Все дело в том, что через реку Требишница проходит старинный мост Арсланагича, который был построен в 1574 году, на когда-то важном торговом пути, связывающем Дубровник и Герцег Нови со Средней Боснией и далее со Стамбулом. А вот теперь факт, который меня просто поразил. Раньше мост находился за пределами города, выше по течению реки, и когда в 1965 году на Требишнице построили плотину, то мост оказался на дне водохранилища. Культурная и научная общественность страны подняла большой шум, после чего в июле 1966 года воду из водохранилища спустили, а мост аккуратно разобрали и каждый камень пронумеровали, после чего отвезли на сухое место. В 1970 году мост начали собирать заново, теперь уже в черте города в районе Градина: там нашлось место с аналогичным рельефом и шириной реки. Разбирали мост всего два месяца, а собирали целых два года. Мне даже представить сложно, какой адский труд был проделан реставраторами, но им огромное спасибо за то, что они смогли сохранить подобное чудо.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Осмотрев город с высоты птичьего полета, я заметил, что к стоянке перед монастырем начали стягиваться туристические автобусы из Черногории, исключительно с русскими. В итоге у меня оставалось всего несколько минут, чтобы сделать фотографии монастыря Херцеговачка Грачаница, так как после набега всех этих людей, можно забыть о фотографиях без людей. Монастырь Херцеговачка Грачаница был основан только в 2000 году с целью выполнить завещание знаменитого сербского поэта Йована Дучича, останки которого были привезены из США и покоятся в монастыре. Монастырская церковь представляет собой примерную копию церкви сербского монастыря Грачаница в Косове и Метохии.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Очень уж мне понравилась сувенирная лавка. Таки музей...
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Спустившись с горы Црквине обратно в город, я начал двигаться в сторону выезда из города, и по пути мне встретился такой вот локомотив. Стоит он на месте бывшего железнодорожного вокзала, с которым связана странная история. Когда данная территория перешла в руки австрийцев, они построили здесь очень разветвленную сеть железных дорог, которую, если говорить вкратце, в Югославии постепенно уничтожили. Сейчас имеется огромное желание возродить железнодорожное сообщение в регионе между соседними странами, но эти планы постоянно откладываются, скорее всего из-за высокой стоимости проекта.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На этом мое беглое знакомство с городом да и всей Боснией и Герцеговиной заканчивалось, и мне оставалось только добраться до границы с Черногорией, до которой оставалось всего 20 километров. Чтобы отсечь машины, идущие в сторону Дубровника, я шел в сторону развилки дорог. И практически возле места, где я и планировал начать автостоп, мне повстречались коллеги. Эти два парня, нужно заметить, что они оказались турками, также выбирались из Требинье для автостопа в сторону Черногории. Удивительно, что за все время моего путешествия это были единственные автостопщики, которых я повстречал на дороге. С ребятами я разговорился и узнал от них, что их маршрут отчасти совпадает с моим, за исключением того, что финальная точка их маршрута- Стамбул. Парни очень сильно удивлялись, как я стоплю и при этом еще живу в палатке с таким маленьким рюкзаком, а у них, нужно сказать, баулы были раза в два, а то и в тр, больше, чем у меня. В общем, я с ними договорился, что буду стопить здесь, а они пойдут дальше, и если, мне повезет раньше, то я попрошу водителя подхватить и их.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Да начнутся игры... Ну или совместные приключения турков и русского в Герцеговине... Парни ушлепали вперед. Именно ушлепали, так как на ногах у них были шлепанцы. Мне это совсем непонятно, так как еще пару лет назад в подобной обуви и при больших пробегах я повредил стопу в Беларуси. Повредил ее так, что мучаюсь и сейчас, находясь в спокойной обстановке дома. Поэтому в любых поездках и путешествиях я ношу исключительно кроссовки с ортопедической стелькой. Ну да Бог, точнее Аллах с ними и с их обовью, ушлепали и молодцы. Простояв на дороге примерно полчаса, я смог тормознуть грузовичок, везущий блоки, в кабине которого могло поместиться пять человек. По пути я разговорился с водителем и попросил его подхватить ребят , на что он согласился. Ребята с радостью прыгнули к нам в машину, и мы медленно покатили в сторону границы. Водитель оставил нас примерно в 8 километрах, не доезжая границы, и мы принялись ловить машину дальше. Так как стоять втроем можно было вечно, я отошел метров на 300 от турок. Машин было мало, а те, что проезжали, никак на нас не реагировали. Туркам это надоело, и они пошли пешком в сторону границы, а я остался ждать удачи. Простоял я, наверное. еще около часа, когда меня подхватил веселый паренек, пообещавший довезти меня как раз до границы. На мою просьбу о том, чтобы подхватить турок, он сказал, мне, что он их не любит и никогда помогать не будет, как и многие в этих местах. Так мы и проехали мимо этих несчастных в этих краях парней, расплачивающихся за своих предков, веками угнетавших людей, которые проживали в этих местах. Тогда я еще не знал, что мне предстояло встретиться с этими ребятами, но значительно позже.

Черногория. Валюта - Евро
Границу с Черногорией я прошел за пару минут и примерно за столько же поймал машину с датчанами, которые ехали в сторону моря. Мое знание английского оставляет желать лучшего, но в общих чертах я могу объясниться и даже поговорить с человеком, владеющим английским на среднем уровне. Датчане знали английский превосходно и говорили быстро, поэтому диалог с ними сразу не заладился, и мы смогли поговорить только об общих моментах моего турне. Высадили они меня в городе Херцег-Нове, и я сразу решил позаботиться об интернете. За 3 евро, а в Черногории нет своей валюты, и все пользуются евро, я купил симку уже знакомого мне оператора VIP. Чудным бонусом стало то, что тетенька в салоне сотовой связи сама настроила мне телефон, и танцевать с бубном мне не пришлось. В Херцег-Нови имеется так называемая старая часть города с небольшой площадью, украшением которой является Церковь Святого Архангела Михаила.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Также одной из интересных достопримечательностей в Херцег-Нови является Морская Крепость, заложенная в конце XIV века. В крепости имеется музей, вход в который естественно платный, что меня сразу отпугнуло. Чего я там не видел? Тут и бесплатных развлечений масса.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Конечно, самым приятным развлечением Херцег-Нови является море, и я сразу же побежал на пляж купаться в прохладной воде в сорокаградусную жару. Накупавшись всласть, а для меня это примерно час и не более, я решил посетить местный ресторан, где у меня было два интереса, один из которых - поесть, а другой - зарядить немного гаджеты, так как жить мне предстояло в палатках, а "зарядки" много не бывает. В итоге аккумуляторы заряжаются, а я наслаждаюсь вкуснейшими колбасками за 5 евро. Нужно отметить, что порции в ресторанах на Балканах огромные и заказывать больше одного блюда на человека не стоит. В свою первую поездку в Сербию я знал об этом, но все равно заказал лишнего, поэтому сейчас я уже был готов к этому.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
До темноты оставалось часа четыре, а может и немного больше. Мною было принято решение прогуляться по Херцег-Нови и не спеша выходить из города для поиска места под палатку. В городе мне не мог не попасться памятник солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны. Очень радует, что памятник ухожен, и его, судя по всему, сносить не собираются, несмотря на то, что сейчас это очень модно.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Выйдя из города, я шагал по доолимпийскому Адлеру, простите, Черногории. Но уж очень то, что я видел, было похоже на бардак. Побережье Черногории- это какой-то винегрет из небольших отелей, кафе, ресторанов, магазинов и других туристических контор. Работы архитектора здесь явно никогда не проводилось, и все строилось так, как было угодно собственникам земли. Я прошел уже несколько километров, и меня начинало напрягать то, что я пока и примерно не представлял, где я смогу переночевать. В итоге, я решил залезть немного в горы и поискать пристанища возле Церкви Святой Троицы, но дружелюбных людей я там не нашел, также как и какого-либо парка или леса.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Пришлось двигаться дальше, и вдруг, пройдя уже километров 7 от Херцег-Нови, я нашел какие-то заброшенные здания, которые заросли травой и кустарником. Я полазил по этим развалинам и в общем был вполне удовлетворен , хотя было немного жутковато и ощущения безопасности не было. Я решил спросить у местных, могу ли я поставить здесь палатку. Первого, кого я встретил, был полицейский, который сказал, что полиция совсем не против подобного ночлега с моей стороны, но вот опрошенные дальше местные жители, оказались даже отчасти агрессивными и все посылали меня в кемпинг. Желание ночевать в этих развалинах у меня пропало окончательно, и я решил прицениться в кемпингах. Каково же было мое удивление, когда мне было сказано, что за то, что я поставлю палатку на их земле, мне придется заплатить 10 евро минимум. Как мне кажется, это очень дорого, ведь это даже не хостел, это просто 2 квадратных метра земли. Сколько же вы тогда берете за дом на колесах? В общем ,до темноты оставалось совсем мало времени, а я был без ночлега. И вдруг я решил все тот же волнующий меня вопрос задать одному официанту. Он сразу направил меня в зеленую зону в ста метрах от своего ресторана, где в высокой траве, я без проблем нашел место для палатки. Бонусом стало то, что трава после того, как я ее примял, создавала дополнительную подушку, и спать было гораздо комфортнее. Сон был тревожным, я часто просыпался по причине того, что находился в некотором шоке от грубости местного населения. Мне казалось, что за спрос денег не берут, но все черногорцы вели себя крайне раздражительно и неуважительно по отношению ко мне, как будто я просился переночевать к ним, а я всего лишь спрашивал о возможности где-то поставить палатку. Ну и бог с ними, хороших людей мне все равно встречается больше.

9й день. 12 июля. Среда.
Утро… Что может быть более неопределенным, чем утро? Вроде как уже и вставать пора, куда-то бежать, что-то смотреть, а заряда энергии уже не хватает на то, чтобы радоваться предстоящим приключениям, тем более в месте, где я точно являюсь самым "безденежным" человеком. Но после минутной слабости все равно нужно собирать волю в кулак и двигаться навстречу новым приключениям. Собравшись, я вышел на дорогу,и, спустя какое-то время, был окликнут одной тетенькой. В автостопе есть такая особенность: нужно постоянно оборачиваться на проехавшие машины и не залипать, так как некоторые водители решают подвести и останавливаются, уже проехав стопера, и остаются попросту незамеченными, кричат, машут руками, сигналят и иногда уезжают. Так вот, зная это, и я бывает, что залипаю на месте, а эта тетя со своим мужем проехали уже мимо,а потом решили окликнуть, чтобы подвезти. Оказалось, что они приехали из Франции на своей машине в Черногорию, а меня подобрали с целью потренировать свой английский язык. Сразу скажу, что им не очень повезло: если и тренировать подобный навык, то уж точно не со мной. А вот мне с ними повезло гораздо больше, так как они довезли меня почти до самого Котора, а именно туда мне и нужно было. Дороги Черногории вдоль побережья очень узкие и постоянно проходят через населенные пункты, поэтому ехали мы долго. После того как кончились традиционные темы для общения, французов понесло в политику. Как я люблю такие разговоры, когда мне рассказывают о том, в каких ужасах я живу и что мы русские пытаемся захватить весь мир, чтобы построить везде коммунизм, ну или еще что-нибудь подобное. В подробности того, о чем мне рассказывали французы, вдаваться не буду, так как форум вне политики, и у каждого свои мысли и видение происходящего. Скажу лишь, что у них тоже есть свой канал РенТВ, по которому идут передачи в стиле - "посмотрите как у нас и как у них". В общем, не став сильно спорить, а то ведь и высадить могут, как кремлевского шпиона, я доехал с веселыми французами до села Доброта, в котором у них была забронирована гостиница, а сам, пройдя немного, решил искупаться в несколько зацветшем море.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Во время купания я обратил внимание на церковь, колокольня которой звонит каждый час. Церковь называется, предположительно, Матие, но я могу ошибаться, так как она была закрыта, а информации про нее я не нашел.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Город Котор небольшой, но очень значимый населенный пункт на карте Черногории. По сути город имеет две достопримечательности, первой из которых является Которский залив Адриатического моря, а второй- Которская крепость. Залив меня интересовал не очень, тем более в нем я уже искупался, а вот крепость некоторый интерес для меня представляла. Городские стены крепости непрерывно строились и перестраивались с IX по XIX век. Стены окружают старый город и поднимаются на каменистый холм, у склона которого и расположился Котор.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Длина стен крепости составляет 4,5 километра, а высота достигает 20 метров при толщине 16 метров. На вершине холма на высоте 260 метров над уровнем моря - крепость "Святой Иоанн", куда обязательно поднимается каждый турист, посетивший Котор.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В самом старом городе, находящемся за крепостными воротами "яблоку негде упасть" - народу немерено. Это, конечно, не удивительно, так как всех туристов из Черногории обязательно за время отдыха сюда хоть раз но привезут. Город не резиновый,и ходить по его тесным улочкам не особо удобно, а фотографировать что-либо просто невозможно. Так как у меня довольно специфический и отчасти одинокий туризм, то для меня было немного дискомфортно из-за такого количества людей. В старом городе имеется несколько достопримечательностей, одна из которых Часовая башня, построенная в 1602 году. У подножия башни установлен позорный столб, перед которым ставили осужденных и зачитывали им приговоры. К сожалению, столб на фотографии не виден, так как осужденные туристы стоят там до сих пор.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Еще одной достопримечательностью, которую мне относительно, но все же удалось сфотографировать, является Церковь Святого Луки, построенная в 1195 году. Первоначально храм был католическим, но в 1657 году, когда много православных укрылось в Которе от турецкого вторжения, венецианская администрация города разрешила им использовать церковь для православных обрядов, поэтому здесь два алтаря - католический и православный. Интересно еще то, что в Которе живут не только православные, но и множество католиков. И вот две церкви имеют негласное правило: в случае смешанных браков, где один из супругов придерживается католичества, а другой православия, сына крестят в церкви, к которой принадлежит отец, а дочь в церкви, к которой принадлежит мать. Мне кажется это очень забавным правилом, которое точно сближает людей и лишает их зерна конфликта в самом начале брака.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Осмотрев старый город Котора, насколько это было возможно, мне предстояло произвести последние подготовительные процессы перед подъемом в крепость Святого Иоанна.Напомню, что она располагается на высоте около трехсот метров над уровнем моря. Забегая вперед, скажу, что спускаться обратно я не планировал и собирался совершить не совсем адекватный поступок, к которому готовился несколько месяцев. Но обо всем по порядку. Сначала нужно было решить вопрос с пропитанием, и я зашел в один из ресторанов, где цены мне показались относительно приемлемыми. Я заказал за 10 евро сербское национальное блюдо "мешано месо" (варианты написания могут быть разными в зависимости от места нахождения), в переводе на русский - это полкило разного вкуснейшего мяса. В общем, съесть это в один присест просто невозможно, но именно в этом у меня и был расчет: съел я в лучшем случае треть, а остальное попросил завернуть с собой. Это была моя еда на следующие сутки; оставалось решить проблему с водой, так как термометр показывал 41 градус. Наверх, к крепости можно подняться двумя путями - первый платный, сложный, но традиционный или второй - бесплатный, менее сложный, но не традиционный. Я знал об обоих путях, но почему-то поперся по первому. До сих пор не знаю, почему я так сделал, видно жара ударила по мозгам. Перед началом подъема, в самом начале каменной лестницы, стоит питьевой фонтан, в котором я пополнил запасы воды и полез вверх. Из-за высоких ступенек подъем отнимал очень много сил, и уже на вершине у меня осталось лишь половина припасенной воды; и сил было уже не так много, как в начале подъема. В сети имеются миллиарды фотографий и рассказов про подъем на вершину Которской крепости, поэтому я выложу сюда лишь только прекрасный вид на Которскую бухту с высоты почти трехсот метров и перейду к рассказу о том, о чем повествований я не встречал, хотя не могу утверждать, что таковых не имеется.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В общем, уважаемые читатели, если вы окажетесь в Которе в июле месяце и вам захочется совершить сумасшедший поступок, которым вы будете гордиться всю жизнь (и это поистине станет одним из лучших ваших приключений), то сделайте то, что сделал я. В мою голову еще во время подготовки к поездке залетела мысль подняться пешком к селу Негуши, находящемуся на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря. Само село, несмотря на то, что оно известно как родина династии Негошей, правившей в Черногории с 1696 по 1918 год, меня мало интересовало, но от него я планировал на следующий день отправиться к Мавзолею Негоша, находящемуся еще выше. Чтобы сделать это автостопом, нужно было бы совершить огромный крюк по узким, горным дорогам, а тут всего лишь нужно было пройти семь километров, а то, что это могли бы стать самые сложные километры в моей жизни, меня, наоборот, только радовало. Кстати, мне ошибочно казалось, что вершина этой горы и есть моя цель. Как же я заблуждался! Это всего лишь половина, за ней еще одна гора, только в два раза выше. Ну что же, в путь...
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Обидно, очень обидно, что перед тем как форсировать гору, приходится спускаться почти до середины крепости и поворачивать в сторону. В самой нижней части тропы находится Церковь Святого Иоанна, посетителями которой являются исключительно козы и то для того, чтобы справить там свою нужду.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Несмотря на жару и малый запас воды я лез в гору и старался скорее допить всю имеющуюся воду. Мой расчет был такой: на склоне горы я видел небольшой домик, рядом с которым находился надувной бассейн, а значит и вода в этом домике имелась. Я не ошибся, хозяева налили мне хотя и теплой, но воды.И вот у меня имеется два литра воды, 41 градус жары, палящее солнце и еще 700 метров высоты впереди. Хозяин дома предупредил меня, что воды по пути я больше не встречу и пожелал мне удачи, сказав, что мой подъем займет минимум 4 часа. Я его поблагодарил и отправился наверх. Дорога была неплохой, и идти было несложно, так как подъем сглаживался серпантином, а вот тень найти было практически невозможно, и устроить привал по этой же причине было негде.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
По пути я встретил двух ребят из Польши, которые прятались от солнца за большим камнем .С ними я и устроил привал, узнав от них, что они доехали наверх на такси, а вниз решили спуститься пешком.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На вершине горы, которая виднелась из Которсой крепости, можно охватить взглядом всю бухту и Крепость. Именно здесь у меня открылось второе дыхание, и отчасти я заметил, что температура воздуха упала на несколько градусов, а также появились деревья, под которыми можно было спрятаться и сделать несколько глотков воды.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Положив руку на сердце, скажу как на духу: больше фотографий во время подъема я не делал. Я писал немного выше, что несколько месяцев готовился к этому подъему. И как же я был счастлив, что определенная подготовка у меня была! Каждый вечер ,перед поездкой, я надевал рюкзак, в котором находилось две пятилитровые бутыли с водой и по пять раз подряд поднимался и спускался на 22 этаж своего дома. Довел я эту процедуру до такого состояния, что у меня уже по окончании пятого подъема почти не сбивалось дыхание, а о боли в ногах я вообще забыл. Так вот тут, по моим подсчетам, я совершил 20 таких подъемов, только не по лестнице с перилами, а по камням и иногда почти отвесным тропам. Последний километр я почти что полз, воды уже не было, и я чувствовал сильнейшее обезвоживание. Ко всему прочему, я еще и заблудился, свернув не туда, чем добавил себе еще несколько сотен метров пути. В определенные моменты, мне хотелось все бросить и просто лечь, но я понимал, что это не выход, так как полноценно, без воды, отдохнуть я здесь не смогу. Поэтому, собрав остатки сил, я раз за разом проходил 20-30 метров и останавливался, чтобы передохнуть для форсирования последних метров тропы. Когда я вышел на дорогу, по которой ездили машины, я искренне разрыдался, понимая, что все же справился и не изменил своей цели.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Возле дороги находилось кафе, где мне удалось пополнить запасы воды. Я отправился на разведку в небольшое поселение возле дороги. Там я увидел дом, на крыльце которого сидели две немолодые женщины. Я разговорился с ними и спросил, где я могу тут поставить свою палатку. Они указали хорошее место в лесу, предварительно напоив меня кофе, а также зарядив немного мой телефон. Даже сейчас, когда прошло уже какое-то время после этого маленького, а для меня, инвалида третьей группы, желающего жить полной грудью, огромного достижения, у меня бегут мурашки по телу при воспоминании о том дне. Добрые женщины, сказали мне, что лишь единицы туристов поднимаются по этому маршруту пешком, а вот в обратном направлении ежедневно спускаются многие.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Я поставил палатку в дремучем лесу, в национальном парке Ловчен, и, поужинав своими припасами, уснул как убитый; за ночь я ни разу не просыпался и проспал почти десять часов.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

10й день. 13 июля. Четверг.
Как же я радовался утром тому, что ко вчерашнему подъему был готов физически. У меня совсем не болели ноги, хотя определенная усталость в теле, конечно же, чувствовалась. Интересно, но разбудили меня голоса людей, доносящиеся с того места, где я вчера как раз вылез на большую дорогу с тропы, и мне стало интересно, что же там за движуха происходит. Позавтракав вчерашними припасами и собрав все свои вещи в рюкзак, я направился в сторону, откуда слышались голоса. Оказывается, туристический автобус привез группу французов для спуска вниз по маршруту, преодоленному мною вчера. Французы подошли к делу серьезно. Если бы они были так экипированы в 1940 году, то фашисты побоялись бы на них нападать, так как у них было все, абсолютно все, что можно купить в туристическом магазине : веревки, карабины, трекенговые палки, шляпы, как у американского спецназа, фляжки, подтяжки и многое другое. Я сказал им, что вчера я поднялся здесь один, вот в таком виде, в каком они меня сейчас и лицезреют, на что французы усмехнулись и сказали чуть ли не хором, что в такой обуви, как у меня, это сделать невозможно. Да, вот мне больше нечего делать, как таскать с собой еще пару берц, специально для таких вот случаев, мне и в кроссовках хорошо, меня же на автобусах не возят, я все сам, ножками, ножками. Не знаю, дошли ли французские экстремалы за день до Котора или уже через двести метров остановились на ночевку, но мне нужно было отправляться по своим делам дальше и выше.

Моей целью, как я уже писал, был Мавзолей Негоша, являющимся гробницей последнего духовного правителя Черногории, митрополита Петра II Петровича-Негоша. Как всегда, сам мавзолей меня не интересовал, но вот его местонахождение манило. Мавзолей расположен на вершине горы Ловчен, на высоте примерно 1600-1700 метров над уровнем моря, и виды с него должны были быть изумительными. Говорят, что в безоблачную погоду, если очень повезет, то можно увидеть Италию. До мавзолея от места моей ночевки было примерно 13 километров по асфальтированной дороге и 700 метров вверх. О наличии или отсутствии трафика я мог только догадываться, поэтому решил идти пешком и уже по пути пытаться поймать машину. Я прошел какое-то расстояние, и меня подобрал парень, который ехал на работу. Работа у него была типичная для этих мест: торговал всякой всячиной вдоль дороги. Он довез меня как раз до своего ларька, откуда до мавзолея оставалось чуть более трех километров, которые я уже прошел пешком, так как встречались мне только туристические автобусы и такси, а это, как известно, не самые лучшие друзья автостопа.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Путь к мавзолею проходит сквозь гору и выдолблен в камне. Получается, что, даже приехав на такси, нужно потратить довольно много сил, чтобы добраться до самого мавзолея. Сам мавзолей особо ничем не примечателен, и на его осмотр достаточно 45 секунд, но вот за ним - тропа, ведущая к смотровой площадке, на которой можно провести очень много времени, пока не замерзнешь. Учитывая высоту и горный ветер, температура на этой вершине не особо комфортная, и порой даже хочется накинуть на себя ветровку или свитер.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Я давно заметил, что чем масштабнее панорама, тем ее сложнее сфотографировать так, чтобы увидевший фотографию человек удивился от увиденного. Вот и здесь,\ я сделал сотню, может, даже и больше ,фотографий, а выбрать что-то действительно потрясающее и завораживающее не смог. Также я пришел к выводу, что иногда сделанная фотография не отражает расстояние и высоту горы, на которой оказываешься. Так, например, здесь кажется, что я очень высоко нахожусь над долиной внизу, а на самом деле она всего на 250 метров ниже того места, где я сейчас нахожусь. И пересечение дорог на фотографии - это то место, где меня как раз оставил добрый торговец всякой всячины.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Окончательно замерзнув, я начал спускаться вон в ту долину, так как именно там находится город Цетине, являющийся одной из столиц Черногории, наравне с Подгорицей. Что это значит, я не совсем понимаю, так же, как и термины - "третья столица", "центр Европы", "ворота (куда-нибудь)", но посмотреть мне все же этот город хотелось, тем более, что Цетине является одним из самых дождливых городов Европы. И действительно, с высоты было заметно, что "тучи над городом ходят".
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Спускаться, конечно же, гораздо веселее, чем подниматься, и я быстро дошел до места, где дорога расходилась в две стороны, одна из которых как раз и являлась направлением на Цетине. Здесь меня почти сразу подобрала женщина из Словении, с которой мы без проблем разговорились на смеси славянских языков. Женщина приехала сюда отдыхать на несколько дней, и ехала она в какое-то курортное место, как раз на полпути к моей цели. Доехав до нужного ей места, она пригласила меня выпить чашку кофе в находящийся возле дороги ресторан. От подобных возможностей зарядить телефон и прикоснуться к иным благам цивилизации я решил не отказываться и с большим удовольствием составил ей компанию. Примерно через полчаса я уже направлялся в сторону Цетине, все в той же красненькой, словенской машине. Все дело в том, что, когда я вышел на дорогу для очередного автостопа, та самая словенка остановилась возле меня, махнув мне рукой, чтобы я залезал к ней в машину. Оказывается, ей не понравилось большое количество народа на горном курорте, и она решила съездить к морю, что оказалось для меня весьма кстати. Высадив меня в самом центре города, красненькая машинка, умчалась в сторону моря, а я, доев вчерашнее мясо с свежекуплеными помидорами, решил немного осмотреть город. Цетине очень способствует пешим прогулкам, так как город находится на высоте примерно 700 метров над уровнем моря и, учитывая облачность, температура вполне себе дружелюбна. Центральная часть города, как мне показалось, состоит из улочек с низко этажной застройкой и большим количеством пустых, по крайней мере, днем, ресторанов. Я быстро добрался до основной и чуть ли не единственной достопримечательности города, к которой едут все туристические автобусы, Цетинского монастыря Рождества Пресвятой Богородицы, построенного в 1484 году Иваном Черноевичем. Монастырь имеет богатую историю: он несколько раз был уничтожен турками и вновь отстроен заново. В данный момент в монастыре Рождества Богородицы хранятся мощи святого Петра Цетинского. Монастырь с архитектурной стороны не похож на другие увиденные мной монастыри в этих краях, и поэтому я особенно рекомендую его посмотреть.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Практически тут же находится еще одна достопримечательность - Церковь Рождества Богородицы, построенная на месте разрушенного монастыря Черноевичей.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Конечно, в Цетине есть еще масса достопримечательностей, но они представляют из себя в основном жилые дома, построенные в определенном стиле. Если уж сильно притягивать за уши, то Цетин -, это как наш Санкт-Петербург, в котором каждое здание -достопримечательность, но ехать сюда все же из-за этих домов специально, наверное, не стоит, а вот ради монастыря Рождества Пресвятой Богородицы вполне себе - да. Погуляв еще немного по городу, я пошел в сторону трассы, ведущей к морю, к городу Будва. Простояв на дороге около часа, наконец-то дождался: около меня остановилась маленькая машинка, у водителя которой на сербском я попросил довезти меня до города, и он махнул мне рукой. Всегда во время автостопа, садясь в машину, я говорю по-русски "спасибо", так я поступил и в этот раз, на что в ответ услышал на все том же родном языке :"Ну, рассказывай, откуда ты такой". Оказалось, что меня подобрала пара из Москвы, и это было впервые, когда за границей остановились русские. Я был счастлив, и всю дорогу мы весело разговаривали о Черногории и моем путешествии по этой стране. Нужно заметить, что дорога из Цетине в Будву очень живописна, и местами открываются сумасшедшие виды, которые мне не удалось сфотографировать, так как все же мне кажется не очень культурным просить об остановке людей, которые и так везут меня бесплатно. Доехали мы примерно минут за 40 и распрощались на развилке у самого моря. Москвичи поехали в сторону Петроваца, а я в туристическую столицу Черногории, которой судя по статистике является Будва.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Любой нормальный турист едет в Будву из-за ее многочисленных пляжей и чистой воды. Этот курорт ежегодно посещают около миллиона туристов, каждый третий из которых приехал из России, ну а если добавить сюда еще и граждан Украины, Беларуси и других стран, в которых население частично говорит на русском языке, то Будву можно смело называть русскоговорящим городом. Всюду слышна русская речь, вывески - на русском язык, и вообще ощущение такое, что море совсем не Адриатическое, а вполне себе наше, Черное. Добавляет ощущение того, что находишься в условном Сочи или Адлере то, что здания гостиниц, магазинов, ночных клубов и других туристических объектов построены без какого-либо согласования или плана, просто каждый строит там, где ему вздумается. Я уже писал про Херцег-Нови, что он похож на доолимпийский Адлер, а вот Будва, похож скорее на Адлер уже после Олимпиады, так как все немного лучше блестит, сверкает и привлекает. Но есть в этом городе место, которое при первом взгляде на него, заставляет вернуться снова в Черногорию. Это место называется Старым городом и находится на небольшом полуострове, представляющем собой уголок типично венецианской и средиземноморской архитектуры. Несмотря на разрушительные последствия землетрясения 1979 года, к 1987 году Старый город был полностью восстановлен. Старый город опоясывает мощная крепостная стена и пронизывают узкие извилистые улочки, которые ведут к городской цитадели, где ныне расположен музей, в который я как раз и не собирался идти.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Мне хотелось погулять по узким улочкам Старого Города и обязательно в них заблудиться. Мне кажется, что каждый турист непременно должен заблудиться в Старом городе любого города, в котором есть Старый город. Несложно представить, какая раньше здесь кипела жизнь на месте этих магазинчиков, кафешек и ресторанов, которыми усыпан весь этот исторически важный клочок земли. Быть может, где-то в мире и есть нетронутый цивилизацией и неоновыми вывесками Старый город, но я пока таких не встречал, и прикоснуться к старине получается только благодаря воображению, помогающему превратить это место в средневековую неприступную крепость.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Собор Святого Иоанна Крестителя, являющийся средневековым католическим храмом в готическом архитектурном стиле, возвышается на самой большой площади Старого города Будвы. Именно его и видно, когда со стороны смотришь на старый город. Вообще, так уж получается, что, находясь внутри любого Старого города, сложно что-то сфотографировать, так как либо улочки узкие, либо все завешано вывесками, либо туристы пытаются сфотографироваться на фоне строения, не обращая внимания ни на кого. В общем. Старый город в Будве для посещения обязателен, и у меня ушел час на его осмотр.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вечерело, и нужно было решать проблемы с ночлегом, а у меня из головы не выходили "добрые" жители Херцег-Нови, поэтому я решил лезть в горы. Закупив еды на ужин и завтрак, я направился через весь город в сторону гор, где надеялся найти место для ночлега. Оказавшись на самом краю города, где уже туризм почти закончился, я заметил несколько мужчин, разводящих костер на небольшом пустыре, на котором валялся стройматериал и росла высокая трава. Я попросил у них воды, и они отправили меня в недалеко стоящий дом, где мне удалось пополнить свои запасы. Хозяева были дружелюбными, и я спросил, где тут поблизости могу поставить палатку - они отправили меня обратно к тем мужчинам. Веселые и немного расслабленные пивом новые знакомые, сказали, что я могу поставить палатку прямо здесь, но за деньги. Немного посмеявшись, я понял, что они шутят и я могу остаться здесь бесплатно. Я поблагодарил их и скорее побежал ставить палатку. Пришлось нелегко, так как фактически палатку пришлось ставить на камнях, и я даже согнул 2 металлических колышка в бараний рог, но все же умудрился все закрепить и, поужинав, под веселые черногорские песни и ароматы жареного мяса уснул. Собаки, как же я ненавижу собак.

11й день. 14 июля. Пятница.
«Собаки, как же я ненавижу собак», - единственное, что крутилось в моей голове на рассвете. Сначала они своим лаем не давали мне спать. Но к этому я уже начинал привыкать, ну а потом они меня нашли. Сначала прибежала одна дворняга и все, обнюхав, убежала за подмогой. Втроем они уже были посмелее и даже пытались немного рычать и трогать лапами палатку. Сначала я лежал. притаившись, так как не знал, что ожидать от них, надеялся, что они просто убегут, ну а после того, как они попытались попасть внутрь палатки, мне пришлось зарычать на них, словно зверь. Убежали, трусливые дворняги, убежали, а мой сон прошел. Оставалось лишь немного поваляться, пока солнце не начало палить, и попытаться уснуть. Толком уснуть у меня не получилось, и я решил вставать. Позавтракав и собравшись, я решил идти на пляж, где провел пару часов, купаясь в теплой и чистой воде, но попутно я смог решить еще и важный хозяйственный вопрос. В одном из кафе я смог зарядить телефон, который был уже почти разряжен, а без Google нам никуда. После принятия водных процедур я решил устроить своим ногам расслабон и впервые за все путешествие решил провести весь день в шлепанцах и никуда не спешить. Медленно я направился вдоль побережья, просто гуляя. В одном из подземных переходов я увидел очень оригинальное граффити, на котором изображены все города Черногории в виде мясных частей коровы. Обожаю подобное творчество.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Большинство отелей в Черногории не имеют собственных пляжей, и их гостям приходится ходить на муниципальные. Но проходя по побережью, можно заметить дорогие отели, у которых, как говорится, есть все.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
У этих отелей имеются настоящие яхт- клубы и любые другие развлечения, доступные их гостям.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Так, не спеша, медленно прогуливаясь, я дошел до Церкви Святого Томаса, где пополнил запасы воды и немного отдохнул в тени деревьев.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Дорога шла постоянно в гору, и мне открылся потрясающий вид на город Будва.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее я проехал несколько километров автостопом и, прогулявшись по парку, оказался возле острова-отеля Святой Стефан. Попасть на этот остров,можно только поселившись в одном из номеров отеля, а номера здесь стоят от 500 евро за ночь, что по карману не каждому туристу, а для меня так это вообще бюджет всей поездки, поэтому любоваться будем издали, а заодно можно и искупаться.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее мой путь лежал в столицу Черногории, город Подгорица.Поэтому мне нужно было добраться автостопом до города Петровац, от которого ехать уже в глубь страны. Водитель грузовичка оставил меня на развилке дорог, немного не доезжая до Петроваца, а сам спустился вниз в город. От развилки дорог открывается хороший вид на город и на два острова "Катич" и "Света неделя". Взглянув последний раз на Черногорское побережье и беззаботную жизнь, я начал ловить машину в сторону от туристической сует, в надежде увидеть, как же живет остальная часть этой маленькой страны.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Машину ловил я около часа, так как весь транспорт движется в основном по побережью, и вглубь материка шла лишь одна машина из 20. В итоге меня подхватил водитель грузовичка, развозивший продукты, и это была очень интересная для меня встреча. Водитель очень быстро говорил, поэтому понять все я не мог, но из услышанного отчетливо было понятно следующее. Дело в том, что прошло всего несколько недель, как непонятным, для всех кого я встречал, образом, Черногория вступила в НАТО, и по факту вся страна стала в определенном смысле противником Сербии и России. Так вот, водитель очень возмущался тем, что Путин вводит санкции против Черногории из-за вступления в НАТО, и это преступление и предательство со стороны России по отношению к братскому народу. Вообще, за все дни на Балканах я впервые услышал отрицательное высказывание о нашем президенте, так как везде была только одна реакция - большой палец вверх со словами: "Путин добар,- что значит,- Путин хорошо". Но вернемся к истории с водителем грузовичка. Он поведал мне, что большая часть экономики его страны завязана на русских, а теперь, наверное, мы перестанем к ним ездить, и рабочих мест станет гораздо меньше. Я спросил у него, что, может, не стоило вступать туда, откуда их еще 18 лет назад бомбили, но на это он мне ничего не ответил, думаю, по причине того, что сам не знает ответа на этот вопрос. Тем не менее, половину пути до Подгорицы я с ним проехал. Дальше меня подхватил дедулька, управляющий таким же небольшим грузовичком. С дедулькой у нас из-за некоторого языкового барьера возникло недопонимание. Он мне рассказывал, как когда-то давно был в СССР, на территории нынешней Украины, но что он там делал и как долго был, я понять не смог; он постоянно употреблял фамилию Тимошенко и одобряюще махал кулаком, поднятым вверх. Я вообще не понимал, что происходит, так как на ум мне приходила только Юлия Тимошенко, но при чем здесь она, Черногория и совсем немолодой мужчина, когда-то посетивший Советский Союз. Наверное, во всем виновато НАТО, и это просто сменилась локация вместе с населением и его политическими взглядами. Нужно заметить, что все это время мы ехали по живописным местам, сначала сквозь горные серпантины, а потом через крупнейшее на Балканском полуострове Скадарское озеро. Дедулька оставил меня на въезде в Подгорицу, пожелав мне удачи и очередной раз взмахнув кулаком: сказал : "Тимошенко, маршал Тимошенко".После этого ребус в моей голове частично сошелся. Попрощавшись с дедулей, я решил прогуляться по городу и почти сразу встретил вот такую надпись на стене дома.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В Подгорице, впрочем, как и во всей Черногории, очень уважают Александра Сергеевича. Ему в 2002 году был установлен памятник на одной из улиц города.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вообще, в Подгорице довольно много памятников.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Один из памятников посвящен и Владимиру Семеновичу, предположительно, за вот эти его строки, написанные на памятнике:
Мне одного рожденья мало,
Расти бы мне из двух корней...
Жаль, Черногория не стала
Второю родиной моей.

Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Собор Христова Воскресения черногорской митрополии Сербской Православной Церкви в столице Черногории, городе Подгорица. Храм строили 20 лет, и освящён он был только в 2013 году. Этот храм является самым большим в Черногории.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Пройдя по Подгорице более пяти километров и осмотрев довольно большую ее часть, можно сказать с уверенностью, что это довольно спокойный, совсем не туристический городок со своим, присущим балканским городам, стилем. В городе абсолютно отсутствует суета и люди, но заброшенным город не выглядит, все довольно ухоженно и даже местами со вкусом, хотя иногда бросается в глаза то, что архитектура города периодически меняет свое направление. Это заметно, когда на фоне "социалистических" зданий встречаются современные здания в стекле, немного выбивающиеся из общей картины.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Несмотря на то, что солнце было еще высоко, я направлялся в сторону хостела, находящегося рядом с выездом из города. За несколько ночей сна в палатке, мне было необходимо помыться, нормально отоспаться и выстирать все скопившиеся грязные вещи. Хостел, в котором я в итоге остановился, стоял 9.90 Евро и назывался Rooms In. Располагается он в обычном коттедже и имеет в наличии разные по комфортности номера. Слава богу, народу в хостеле было немного, и я смог хорошо отдохнуть и привести себя в порядок.

12й день. 15 июля. Суббота.
Утро было прекрасным. Вообще утро после ночи, проведенной на матрасе, всегда прекрасно. В такие минуты начинаешь ценить простые вещи, стоит только выйти из своей зоны комфорта. Так вот, выспавшись и собравшись, я направился к выезду из города. Моей целью на первую половину дня был монастырь Острог, находящийся в пятидесяти километрах от Подгорицы. Выйдя на трассу, мне удалось поймать машину, водитель которой неплохо разговаривал по-русски, и он довез меня с основной трассы до поворота в сторону монастыря. Когда я поблагодарил водителя, сказав ему "спасибо", он ответил мне в ответ слова, которые запомню на всю жизнь: "Богу спасибо, я ничего не сделал, лишь подвез тебя". Можно сколько угодно рассуждать на тему :красивые это слова или же образ и смысл жизни, но мне как-то стало от этих слов легче подниматься по дороге в гору к монастырю. Я прошагал около пяти километров по очень узкому серпантину, встретив по пути такие вот трубы. Никогда не видел подобного, но предполагаю, что это вполне может быть газопровод.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Монастырь Острог расположен в горах на высоте 900 метров над уровнем моря, и часть его помещений вырублена прямо в скале. Естественно рассмотреть монастырь можно только на расстоянии. Примечательно, что, не доходя нескольких километров до монастыря, внизу видишь Церковь Святой Троицы, которую еще называют Нижним Острогом, и от нее к монастырю ведет очень извилистый серпантин, по которому невозможно подняться туристическим автобусам. Соответственно стоянка находится ниже, значительно ниже самого монастыря, и остаток пути нужно пройти по очень крутому подъему, который отнимет очень много сил. Но мне несказанно повезло, совсем немного не доходя до Церкви Святой Троицы, мне встретился таксист на старом Мерседесе, везущий женщину на самый верх к Монастырю Острог. Таким образом, я был лишен удовольствия от подъема длиною более двух километров по, ну очень тяжелой, дороге.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
От Монастыря Острог, с высоты 900 метров над уровнем моря, открывается потрясающий вид. Уже только ради этого зрелища сюда стоило подниматься!
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Также Монастырь Острог является очень популярным местом у паломников, здесь их множество. Как я понимаю, они ночуют прямо здесь, во дворе монастыря на толстых матрасах. Мне было не совсем понятно, почему в самом разгаре дня они лежат на этих матрасах, скучая, а не молясь или осматривая монастырский комплекс. Я бы на их месте от безделья умер, но каждому свое.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Как я уже писал, монастырь выдолблен в скале, и на его стенах нанесены фрески. Сам монастырь состоит из нескольких этажей, по которым можно полазить и все осмотреть.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Основан монастырь был в XVII веке Василием Острожским, и здесь же хранятся его мощи, очередь к которым я простоял около часа. Никогда не понимал, как условный СанЭпидемНадзор не запретит подобные мероприятия, так как, по моему мнению, при целовании тысячами людей одной и той же иконы распространение любой инфекции может произойти моментально, несмотря на то, что икону все же протирают обычным полотенцем. Можно говорить о святости места или о его чудесном благословении, но я все же просто коснулся святых мощей рукой, чем очень удивил священнослужителя, но не более того.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
С высоты монастыря с легкостью можно рассмотреть Нижний Острог.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
После осмотра всего монастыря я направился вниз и еще раз подумал о том, как же мне повезло, что самую крутую часть подъема я проехал на машине. Для удобства, в моем случае, спуска можно срезать дорожный серпантин, пройдя его по прямой, по проложенной лестнице, но подниматься по нему - это сущий ад, лучше уж дольше, но по дороге. Так я и спустился к Нижнему Острогу, где кроме церкви располагались еще и торговые ряды с ресторанами. В одном из ресторанчиков я съел огромный бургер за полтора евро и был готов к дороге в самую холодную и высотную часть Черногории, город Жабляк.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Сначала мне очень повезло: меня подобрали французы, которые ехали в город Никшич, но меня что-то перемкнуло, и я подумал, что после выезда на трассу, Никшич находится в сторону Подгорицы, и попросил меня высадить. Я ошибался, Никшич мне был по пути, и я потратил примерно час, чтобы поймать машину, которая ехала как раз до этого города. В Никшиче я оказался примерно в три часа дня и, полюбовавшись на их главную достопримечательность с дороги, принялся ловить машину, чтобы проехать оставшиеся 80 километров. Задача казалась простой и легко выполнимой, но периодически начинавшийся дождь немного напрягал и давал понять, что в палатке ночевать будет не особо комфортно, а относительно приемлемые по цене хостелы были либо тут в Никшиче, либо в Жабляке.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
И вот тут фарт закончился. Сначала я постоял часок, потом прошел до конца города, постоял еще часок, прошел еще несколько километров, а потом не поверите - постоял еще часок. В общем, все машины, которые ехали мимо, упорно не хотели останавливаться, и я, действительно, начал немного волноваться о своей дальнейшей судьбе. Нужно было всерьез думать о ночлеге и искать укромное место, чтобы поставить палатку. За пять часов в общем итоге я переместился на десять километров от Никшича к селу Милочани. До темноты оставалось около часа, и мне нужно было еще пополнить запасы воды и еды. Температура заметно понижалась, и я понимал, что это будет очень тяжелая и холодная ночь и мне очень повезет, если она окажется сухой. В общем, я решил спуститься в село с трассы и пообщаться с местными. Первый продовольственный ларек, который встретился, мог предложить только то, чем можно закусить пиво, то есть, чипсы и сухарики. Девушка продавец сказала мне, что в центре села есть большой магазин, и я решил прогуляться и купить себе провизии, а уже после этого искать себе укромное местечко. Дальше все было как в кино или в сказке, потому что в жизни так не бывает. Я иду,такой уставший и озабоченный своей судьбой, и вдруг возле меня останавливается старый Golf, водитель которого махнул мне рукой, чтобы я залезал к нему. Я абсолютно на автоматизме залезаю в машине и сразу говорю ему: "Здравствуйте, я из Казани". Не знаю, почему и зачем я это сразу сказал, но это был ключ к решению всех моих проблем. Водитель на хорошем русском переспросил, откуда я. Я подумал, что он не понял, что такое Казань, и ответил ему, что я из России. Следующее сказанное им убило меня наповал: "Я знаю, что Казань в России. Ты в Казани откуда? С Авиастроя, Центра, Горок?" Я был в шоке! Оказалось, что Радомир в девяностые годы работал в Казани, и даже его нынешняя жена, с которой он живет здесь, в Милочанах, родом из Казани. Естественно, он пригласил меня к себе домой, где мне все были рады и меня уже ждал потрясающий ужин. Оказалось, что жена Радомира жила когда-то совсем рядом с моей женой, и они вполне могли видеться где-то. После ужина и долгой беседы с воспоминаниями о родной Казани русско-черногорская семья сказала, что у них почти нет места в доме, чтобы меня оставить, так как не везде закончен ремонт, и они несмотря на темноту отвезут меня на свою дачу, находящуюся в девяти километрах отсюда. Я согласился, и меня в кромешной тьме отвезли в старенький домик с электричеством и хорошей кроватью. Также Радомир сказал, что утром, в девять часов, он приедет за мной, чтобы отвезти меня к трассе. То, насколько я был счастлив, невозможно передать словами. Это было идеальное завершение дня, так как я находился один в большом загородном доме, и мне никто не мешал, как следует выспаться. А ночью все же был дождь, хотя и небольшой.

13й день. 16 июля. Воскресенье.
Утром, как и обещал, Радомир приехал за мной без пяти минут девять. К этому времени я проснулся, привел себя в порядок и немного осмотрел владения. Оказалось, что ночевал я в старом, очень старом доме, в котором когда-то жила и семья Радомира. Сейчас они называют это место виллой и приезжают сюда отдохнуть в тишине и покое.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В итоге Радомир отвез меня на дорогу и высадил в очень удобном месте для дальнейшего автостопа. Мне, действительно, очень повезло, что я встретил этого человека и его семью, так как мне, кажется, что люди должны стараться быть добрее друг к другу, а научиться этому можно как раз вот у таких добрых и неравнодушных людей. Быть может, это добро, которое по отношению ко мне делают все повстречавшиеся мне люди в моих путешествиях, вернется к ним, и тогда все обязательно будет хорошо.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Я простоял не больше пяти минут, как остановился пожилой мужчина на внедорожнике. Он с радостью взял меня с собой, и мы всю дорогу разговаривали о красотах здешней природы. Оказалось, что он немного знает Радомира. и от этого у меня на душе стало очень тепло и хорошо, так как я наконец-то встретил черногорцев, не думающих о деньгах и богатых туристах. Дорога в Жабляк идет через горные массивы по узким и живописным серпантинам. Меня не покидало ощущение опасности на протяжении всей дороги, так как водят черногорцы очень экстремально. Совершить обгон при видимости 50 метров, считается вполне нормальным. Мне, водителю с равнин, такая езда кажется просто сумасшедшей, но за все дни на Балканах я видел лишь одно ДТП, еще будучи в Боснии. Также удивительным для российского водителя является то, что здесь на дорогах считается нормальным заехать в придорожное кафе и выпить бокал вина; так, в общем, и было сделано в нашем случае. Я поначалу думал, что водителю принесли сок, но, спросив его, получил ответ, что это вино и ничего страшного в этом нет. С небольшой остановкой до Жабляка мы добрались примерно через полтора часа ,и я оказался как будто в другой стране и в другое время года. Во-первых, здесь холодно, реально не больше пятнадцати градусов тепла, несмотря на то, что на побережье -настоящее лето. Во-вторых, если на побережье встречаются люди с чемоданами, то здесь они исключительно с рюкзаками, в которых находится специальное снаряжение для трекинга или альпинизма. Ну, а в третьих, здесь количество людей, разговаривающих по-русски, практически равно нулю, чего нельзя сказать об условной Будве. Добавляет антуража этому месту то, что из-за влажности и прохлады, постоянно в воздухе витает ощущение того, что сейчас начнется дождь.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Так почему же это место так популярно у туристов? Ответ прост: именно здесь находится известный на весь Балканский полуостров Национальный Парк Дурмитор, названный в честь горного массива с одноименным названием. Город Жабляк находится на высоте приблизительно 1400-1500 метров над уровнем моря, а вот высота горы Дурмитор более чем на километр возвышается над городом. Как я уже и говорил, люди летом сюда приезжают для занятия трекингом и альпинизмом, и для этого по понятным причинам необходимо специальное оборудование, которое они сюда и тащат со всего света. У меня же цели были другими. В самом Жабляке смотреть особо нечего, так как состоит он исключительно из гостиниц и отелей на любой вкус и кошелек. Поэтому в планах для осмотра из доступных достопримечательностей, которые заслуживают обязательного внимания, значилось два объекта, первым из которых являлось Черное Озеро, находившееся в трех километрах от города, но в пределах Парка Дурмитор. Важной неприятностью является то, что вход в парк платный и стоит 3 евро; при этом неважно, каким путем идти, будки с охраной стоят везде. Так я входил в парк по нехоженой тропе, но на пост охраны все равно вышел. Черное Озеро, однозначно заслуживает внимание туриста, так как вид на него на фоне горы и низко висящих облаков завораживает. Само озеро является ледниковым и состоит из двух озер, которые соединены узким проливом, пересыхающим летом, тем самым создавая два отдельных водоёма.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
До второй из интересующей меня достопримечательности было нужно добираться 20 километров, и я очередной раз вышел на трассу и поднял большой палец вверх. Примерно минут через сорок меня подобрал парень лет сорока на Audi. Это была потрясающая встреча! Сначала он сказал мне, что сможет провезти меня не больше пяти километров, но, узнав, что я русский, пригласил к себе в дом. В доме находилось еще двое мужчин, несколько женщин и огромное количество детей. Меня напоили кофе,и, пока я его пил, все поменялось несколько раз. Сначала часть людей уехала, и почти сразу приехали другие, потом дети начали бегать, кричать и играть в какую-то игру.Далее один из мужчин достал какой-то странный струнный инструмент и начал на нем не особо умело играть, а все остальные подпевали ему. В общем, получилась практически свадьба из фильмов Кустурицы. Все, описанное мной, произошло буквально за 20-25 минут. И вот мы едем в мужском коллективе дальше к нужному мне месту, а водитель машины повторяет одни и те же слова : "Русский! С-300! С-300! бах! бах!" Вопросы? А будут и ответы! Все дело в том, что во всей этой круговерти черногоры рассказывали мне про то, как они любят Россию и что для них она дороже матери, а Путин им как отец. Я на это ответил, что зачем же было вступать в НАТО? Услышав это, они буквально поменялись в лице и начали мне рассказывать, где бы они вертели это НАТО после бомбежек, в том числе и Черногории в 1999 году. И тут один из мужчин сказал фразу, которую я до сих пор вспоминаю с ужасом и улыбкой одновременно: "Русский, ты скажи Путину, пусть он мне на огород С-300 поставит, я это НАТО сам сбивать буду. Только скажи ему обязательно, я тебя хоть куда отвезу". Я спросил, может мне попросить у Путина С-400 или может С-500, на что черногор ответил мне, что и из С-300 отомстит за свою землю.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В общем, с веселыми черногорами я и доехал до своей цели, которой являлся Мост Джурджевича через реку Тара. Этот уникальный мост был построен в конце 30-х годов прошлого века. Мост состоит из пяти арок и имеет длину 365 метров, длина самого большого пролета - 116 метров. Высота проезжей части моста от реки Тара - 172 метра. На момент завершения строительства это был самый большой автомобильный бетонный арочный мост в Европе. Интересным моментом является то, что автомобилисты с трудом проезжают по мосту из-за огромного количества туристов, желающих посмотреть на это чудо инженерной мысли. Мост впечатляет. По сути, все мое путешествие на север Черногории было запланировано ради этого моста, и я был рад тому, что не поленился сюда приехать.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Уникальности и ценности Мосту Джурджевича добавляет то, что река Тара, через которую он и служит переправой, проходит в самом глубоком каньоне Европы и втором в мире после Гранд-Каньона, находящемся в США. Ущелье вдоль Тары в длину - около 80 километров, а глубина каньона достигает 1300 метров. Каньон расположен между горами Синьяевина и Дурмитор с одной стороны и Любишня и Златни Бор - с другой и также является частью национального парка Дурмитор.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На этом беглый осмотр достопримечательностей близ города Жабляк был мною окончен, и я планировал успеть вернуться в Подгорицу ну или просто приблизиться к ней как можно ближе. Обратно в Подгорицу я решил ехать другой дорогой, через Мойковац и Колашин. Так уж получилось, что я находился как раз на развилке дорог, и они обе были одинаковые по расстоянию, а мне хотелось увидеть что-то новенькое. Спустя два часа бессмысленного автостопа, я уже понимал, что до Подгорицы, до которой было примерно 150 километров, я сегодня точно не доберусь, а возможно, и не успею и в Мойковац. Ночевать в горах при температуре близкой к нулю мне не хотелось, поэтому я решил возвращаться в Жабляк. К счастью, я умею вовремя остановиться и принять решение, что нужно вернуться, подумать и поступить по-другому. В моих поездках и приключениях это не раз меня выручало. В общем, простояв еще около часа, но уже ловя машину в обратном направлении, я был в шоке от того, какая машина мне остановилась. Да, именно, остановилась та самая Audi с черногорами и С-300. Они ехали обратно и с радостью подобрали и довезли меня к своему дому, от которого до Жабляка было около пяти километров, которые я, дыша полной грудью чистым воздухом, прошел пешком. В Жабляке я снял отдельный малюсенький номер с удобствами на этаже за 10,5 Евро и был счастлив наличию отопления в номере, так как температура ночью упала почти до нуля градусов; было тепло и хорошо, я был в предвкушении нового дня и новой страны.

14й день. 17 июля. Понедельник.
Утро было солнечным. Я выспался и был готов к новым приключениям. Выйдя на дорогу для длинного автостопа сначала в сторону Подгорицы, а потом к границе с Албанией, я был в прекрасном настроении. Есть мнение, что около веселого и жизнерадостного человека, машины останавливаются чаще.Так получилось и со мной: сначала меня до города Никшич подвез пожилой мужчина на Мерседесе, а потом, почти сразу, меня подхватил парень, ехавший как раз в Подгорицу. В Подгорице я также, почти сразу, поймал машину, но доехал на ней только до города Тузи, что в 16 километрах от границы с Албанией. В Тузи все было по-другому: город абсолютно не похож на все увиденные мною ранее города Черногории. Все дело в том, что здесь проживают по большей части албанцы и , соответственно, привносят сюда свою культуру и хаос. Также стало заметно, что многие машины в городе уже не с черногорскими, а с албанскими номерами. Несмотря на то, что я находился еще в Черногории, мне уже становилось немного не по себе. А дело было вот в чем: кроме того, что в Албании живут одни террористы и торговцы наркотиками и человеческими органами, обычному человеку про эту страну больше ничего и неизвестно. Добавляло, а точнее разгоняло, мое чувство опасения то, что за предыдущие две недели, кому бы я ни сказал про свой маршрут, все меня отговаривали от заезда в Албанию, все по той же причине - небезопасного там нахождения. Правда, все это скорее стереотип в стиле того, что "русские каждый день, с утра выпивают бутылку водки, бьют жену балалайкой и идут бороться с медведем". В общем, я решил двигаться дальше, но соблюдать все меры осторожности.

Я стоял, подняв палец вверх для дальнейшего автостопа, и почти сразу остановился старенький Мерседес с молодым водителем, пожилым пассажиром и албанскими номерами. "Все, началось",- подумал я. Попросив довезти меня до границы с Албанией или еще лучше до города Шкодра на английском языке, я понял, что меня никто не понял, спустя секунду, я повторил то же самое на русском языке, и сразу меня пригласили сесть в машину. Оказалось, что пожилой албанец отлично говорит на черногорском, и поэтому языкового барьера между нами не было. Так, распевая песню "Катюша", мы доехали до границы, где со мной произошло маленькое приключение. Дело в том, что экономика Черногории в основном состоит из доходов от туризма, и власти страны всячески стараются побольше заработать на этом. В Черногории человек может находиться, только если он зарегистрирован в месте, где будет ночевать. Это значит, что либо нужно быть гражданином с пропиской, либо зарегистрироваться у родственников или друзей, если приехал в гости. Ну и, конечно, если человек - турист, то заплатить городской налог в отеле и автоматически получить регистрацию. Вся эта процедура полностью автоматизирована, и при выезде из страны видно, где находился турист и платил ли он налог. Как же быть таким туристам, которые ночуют в палатках? Ответ прост: самостоятельно регистрироваться, так как во всех больших туристических городах есть информационные центры, где помогут решить эту проблему. По правилам, если турист не платил налог хотя бы один день, то с него взыскивается штраф в размере 200 евро. Я знал про эту ситуацию, но это был для меня скорее вызов, чем препятствие, и я, конечно же, протягивая паспорт таможеннику, был готов к тому, что меня попытаются "обезжирить" на 200 евро. Так примерно и произошло: албанцы прошли паспортный контроль за несколько секунд, а меня попросили выйти из машины и начали мурыжить. Я сделал вид, что "моя твоя не понимать" и "руссо туристо облико морале". В общем, прокатило, меня отправили на другую сторону КПП, где мне поставили штамп, что я только что въехал в страну и сразу выехал. Когда я сел в машину к албанцам, пожилой мужчина сказал мне что-то вроде того, что эти черногоры всегда такие бюрократы, то ли дело мы, албанцы, у нас на границе все будет хорошо. И он не соврал, албанский КПП мы проехали без проблем и устремились в сторону Шкодры, до которой от границы чуть больше 30 километров.

Албания. 1 евро = 121 Лек.
При подъезде к городу Шкодра я увидел величественный памятник, возле которого попросил меня оставить. Пожилой албанец очень удивился, что я хочу здесь выйти, так как он думал, что я поеду с ними прямо в столицу страны, город Тирана, но тем не менее пожелал мне удачи, пожав мою руку. Памятник, возле которого я вылез, называется "Пять Героев-партизан" и посвящен национальным героям освободительной войны в период немецко-итальянской оккупации Албании с 1939 по 1944 годы. Изначально памятник был установлен в 1983 году на центральной площади Пяти Героев в центре города Шкодер, но политические споры и разногласия, внутренние межклановые раздоры и интриги в конце концов привели к тому, что монумент героям-партизанам был демонтирован и перемещен в пригород, на небольшую площадь у развилки дорог.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Осмотрев памятник, я направился в сторону центра города: нужно было решить хозяйственные вопросы, возникающие при въезде в новую страну. Я шел вдоль центральной улицы, которая вела меня через весь город. Первое, что бросалось в глаза, так это огромное количество мусора на дорогах и люди, которые, не стесняясь, в нем копаются. Для меня это было немного дико, но я понимал, что ненормально у нас, вполне может быть нормальным в другом месте. Я нигде не мог найти обменник, поэтому поменял десять долларов у таксиста, по вполне себе нормальному курсу и пошел искать сотовую связь. Если в Сербии, Боснии и Черногории можно было обратиться к любому прохожему и без проблем с ним объясниться хоть на русском, реже на английском языке, то в Албании иностранные языки не в почете. На мое "Hello, How to go to mobail salon?" или "Where can i buy a sim card?" люди вообще никак не реагировали. Стало понятно, что я совсем один и могу положиться только на свою интуицию. Оказавшись в самом центре, я зашел в первый попавшийся салон сотовой связи и попросил на английском сим-карту для моего телефона с интернетом. Менеджер понял, что я русский и заговорил со мной на родном мне языке; оказалось, что у него жена из России. Это был первый и последний раз, когда я слышал русскую речь в Албании, не считая одной фразы, о которой позже. Менеджер сказал, мне, что у него нет для меня сим-карты, и мне нужно пройти в соседний салон, находящийся метрах в трехстах от него. Там меня встретила девушка, которой я рассказал, что мне нужна сим- карта для моего, внимание, телефона. Телефон был у меня в руках, и она не могла его не видеть. Девушка продала мне сим-карту за 900 лек, которую мы с ней активировали, но телефон отказывался с ней работать. Мы потратили с ней около часа, я уходил и возвращался, но интернета у меня так и не было. В итоге я пошел к молодому человеку, который знал русский и после того, как он позвонил куда-то, там было сказано, что эта симка только для планшета и в телефоне она работать не будет, но у него за 200 лек, есть сим карта, которая в моем телефоне-таки заработает. Мне ничего не оставалось, как ее купить и поблагодарить сначала его, а потом и красивую албанку за то, как грамотно они меня развели на так мне не нужные 900 леков.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Время приближалось к вечеру, и было понятно, что ночевать я буду в этом городе. Перед тем, как идти в хостел, я решил немного прогуляться по городу и осмотреть хотя бы его центральную часть. Примечательно то, что албанцы являются мусульманами, а на деле такими махровыми атеистами, которым на религию чихать до одного места. Все дело в том, что до 90-х годов прошлого века Албания на протяжении многих десятилетий исповедовала Ходжиизм, этакую извращенную форму коммунизма, о которой я расскажу чуть позже, поэтому религия здесь была полностью уничтожена и забыта. Тем не менее мечети строятся вовсю, но не на албанские деньги. Деньги на это выделяют арабские государства, так сказать, для продвижения ислама в массы. А албанцев это вполне устраивает, ходить в мечети они, конечно же, больше от этого не будут, но ведь это рабочие места и инвестиции, да и переделать построенные здания в условный склад никогда не поздно, ибо опыт имеется. Например, в самом центре города находится Мечеть шейха Замила Абдуллы Аль-Замиля, построенная в 1995 году Саудовской Аравией.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Тут же рядом с мечетью мирно сосуществует Православный Храм Рождества Христова
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
И также совсем рядом находится главный католический храм Албании - францисканская церковь Руга-Ндре-Мджеда.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Побродив по центру города, я не спеша направился в забронированный хостел Bulldog Hostel & Club, ночь в котором стоила 6 евро. Хостел находился в самом центре города, и это оказалось скорее минусом, чем плюсом. Я останавливался в огромном количестве хостелах, но хуже этого места я не видел. Это идеальное место, если вы хотите много выпить и не ходить далеко и сразу уснуть. Все дело в том, что хостел находится на втором этаже, а на первом расположился бар, где вечером все пьют и орут. Также в хостеле нет кондиционера, а окна выходят на пешеходную улицу с барами, магазинами. В общем, спать тут было невозможно. Остальное не имеет значение, так как за ночь я поспал пару часов. А с рассветом за окном началась подготовка местных жителей к новому дню, а именно: открытие магазинов, развоз товара и другие шумные мероприятия. В общем, это, конечно, лучше палатки, но не на много.

15й день. 18 июля. Вторник.
Утро, из-за шума за окном я проснулся ни свет ни заря, но по причине накопившейся усталости оказался последним просыпающимся. Все сидели на своих кроватях как зомби и не знали, чем себя занять в такую рань, а уснуть уже было невозможно. Один из моих соседей на мой вопрос о том, как дела, сказал, что это была очень плохая ночь. Я был с ним согласен, но все же решил поскорее идти навстречу новым приключениям. У меня совершенно не оставалось никакой еды, поэтому мне было нужно что-то купить. Я зашел в некое подобие сербской пекары, и как бы это ни было смешно, потратил почти 20 минут, чтобы купить себе пирожков. Все дело в том, что языковой барьер с местным населением в Албании, действительно, является преградой. В итоге я просто показал на- угад на понравившиеся мне пирожки, достал несколько купюр из кармана и предложил продавцу отсчитать от них необходимую сумму. В самом городе Шкодра мне оставалось осмотреть самую важную достопримечательность этих мест, а быть может, и всей Албании, крепость Розафа. До крепости я добрался пешком примерно за час, она находится на самой окраине города, и мимо нее невозможно пройти мимо.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
С самой крепости открывается великолепный вид на слияние двух рек Албании. Именно здесь самая большая и экономически важная река Албании Дрин, не путать с Дриной, что в Вишеграде, соединяется с рекой Буна, которая вытекает из Скадарского озера и через 41 километр впадает в Адриатическое море.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Считается, что город Шкодер возник в VI–V веках до нашей эры, а в III веке до нашей эры здесь была заложена мощная крепость. Существует и старинная легенда об этой крепости, которая гласит, что три брата никак не могли возвести местную крепость - она всё время обрушивалась. И тогда решили принести жертву небесам и кровью укрепить стены. Было решено, что надо замуровать жену младшего брата, прекрасную Розафу. Он долго не мог ей этого сказать. Но однажды ему пришлось, и она мужественно приняла это, сказав: "Замуруйте меня так, чтобы я могла кормить своего ребёнка". Она была живьём замурована в основании крепости вместе со своим сыном. В честь неё и названа крепость Шкодер. Из-за периодически попадающихся под ноги змей я решил не лазить по плохо освещенным пещерам, дабы не испытывать судьбу лишний раз.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Внутри крепости сохранилось несколько зданий и руин построек, поэтому здесь можно провести очень много времени, чем и пользуются немногочисленные туристы, хотя, возможно, в разгар дня их здесь станет больше. Вход в крепость, кстати, платный и стоит 200 лек.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Мне было не совсем понятно, как же мне быть дальше с автостопом в этой стране, ведь я абсолютно ничего не могу сказать на албанском. И даже те, заготовленные еще дома фразы, звучат как-то нелепо. Тем не менее я решил выйти на дорогу и попытать удачи. В Албании самым популярным автомобилем является Мерседес, и, конечно, большую их часть составляют автомобили с солидным пробегом.Но если я не в первый раз вижу любовь людей к данной марке автомобилей, то вот занимающий второе место по популярности транспорт я видел в таком количестве впервые. В Албании огромное количество мотоциклов, мопедов, велосипедов и разного вида транспорта, сконструированного из них. Порой можно увидеть, как впереди перед велосипедом приделана довольно большая тележка и завалена она всяким товаром, а всего лишь один человек крутит педали и не спеша толкает ее вдоль дороги. Полюбоваться на всю эту автомобильно-велосипедную солянку мне удалось не более двадцати минут, так как остановился молодой человек на Опеле и просто махнул мне рукой, чтобы я залезал. Я на английском сказал ему, что я еду в город Лежа, находящийся в 35 километрах от Шкодры и в непосредственной близости от Адриатического моря. В городе Лежа меня интересовала местная крепость, которая видна со всей округи и которую внешне, со стороны, можно запросто перепутать с крепостью Розафа.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
По пути к крепости я попал на небольшую площадь, которая очень важна для любого албанца. Дело в том, что мной было давно замечено, что все немногочисленные народы, обязательно имеют какого-то национального героя, который когда-то давно, согласно какой-то легенде или вполне достоверной информации, вел этот народ к победе в какой-нибудь неравной борьбе за независимость или процветание. Как правило, в честь такого героя названы улицы, города, музеи и все то, чем гордится этот народ. В Албании таким героем является Георгий Кастриоти или, как его чаще называют в Албании, - Скандербег. Скандербег в середине XV века поднял албанское восстание против Османской империи, которое было довольно успешным, и вплоть до его смерти в 1468 году Албания была независимой. Так вот к чему я это все рассказываю именно здесь? Дело все в том, что именно тут, в Церкви Святого Николая, развалины которой находятся под навесом, который удерживают колонны, и был похоронен герой Албании. В 1478 году после завоевания Лежи султаном Мехмедом II могила Скандербега была осквернена османскими солдатами, а кости из неё были использованы в качестве талисманов. При султане Селиме I в 1512 - 1520 годах церковь была перестроена в мечеть. В честь султана она получила название мечеть Селимие и использовалась как мечеть до 1968 года. Но после того как лидер Народной Социалистической Республики Албания Энвер Ходжа провозгласил в 1967 году «первое в мире атеистическое государство», мечеть была закрыта. В 1978 году в мечети была обнаружена могила Скандербега, но землетрясение 1979 года обрушило минарет, и мечеть была серьезно повреждена. Во время реставрации все османские дополнения были удалены, чтобы по возможности восстановить внешний облик времён Скандербега. Руины были превращены в мемориал национального героя и признаны национальным памятником культуры. В 1981 году новый мемориал Скандербега был открыт. Также вокруг руин мечети находятся ещё одни руины с античных времен.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
С этого же места можно хорошо рассмотреть Православную Церковь Воскресения.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Дорога к крепости Лежа преодолевается довольно быстро, так как в основной своей части она проходит вокруг горы, на которой и построена церковь, а сама дорога заасфальтирована и имеет даже тротуар. Немного напрягают змеи, которые уж слишком часто стали мне попадаться, что не могло не напрягать. Сама крепость, основанная в IV веке до нашей эры, не реставрировалась, поэтому смотреть внутри крепости особо не на что, особенно после Розафы, которая сохранилась чуть лучше. Кстати, вход в крепость платный и составляет 100 леков, что является чисто символической платой за главную достопримечательность крепости.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
А вот и то, ради чего стоит вообще подниматься в крепость Лежа. Этот вид на город уж точно является одним из самых завораживающих видов, которые я видел в своей жизни и, наверное, самым красивым в моей поездке по Албании. Хочу заметить, что высота крепости над уровнем города и моря составляет примерно 100-120 метро, и это как выясняется абсолютно правильная высота для создания потрясающего вида на город и Адриатическое море.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Осмотрев крепость Лежа, я не спеша спустился вниз и начал выбираться туда, откуда можно было бы поймать машину в сторону города Круя. Время было обеденное, и я решил попробовать местную дыню, тем более, что внешне они выглядели просто потрясающе. Я подошел к лотку и спросил у продавц, сколько стоит дыня? Он мне начал что-то рассказывать, и я, как и утром, достал несколько купюр и предложил ему взять столько, сколько нужно. Он взял всего одну сотенную бумажку и вручил мне здоровенную дыню. Я жестами показал ему, могу ли я здесь у него сесть и полакомиться ей, на что он взял меня за руку и отвел в соседнее кафе, где мне принесли тарелки и приборы, притом совершено бесплатно, все уже входило в сумму 100 лек. Я был очень удивлен, так как мало того, что это была самая сладкая дыня в моей жизни, так еще и заплатил я за нее примерно 50 рублей, а вес ее был более двух килограммов.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вопрос пропитания был решен, и я направился в сторону дороги, ведущей к городу Круя. Почти сразу остановилась машина с двумя парнями, которые махнули мне рукой, чтобы я залезал к ним, и молча, так как объясниться с ними я не мог, они меня довезли до развилки на основной трассе, откуда оставалось преодолеть всего 10 километров, что оставались до Круи. На развилке я выбрал удобное место и также без труда поймал следующую машину. На сей раз мне повезло чуть больше: за рулем 10-летнего Мерседеса сидел молодой парень, немного разговаривающий на английском языке. Всю дорогу он мне рассказывал про то, какой замечательный у него автомобиль и что он самый счастливый албанец, так как он ездит на относительно новеньком Мерседесе. Нужно заметить, что город Круя находится на высоте почти 500 метров над уровнем моря и дойти до него пешком от развилки, было бы, мягко говоря, затруднительно.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Город Круя является важной частью Албанской истории, так как в 1190 году город стал столицей первого этнически албанского государственного формирования - княжества Арберия, просуществовавшего с 1190 по 1255годы. А в XV веке Круя стала центром владений клана Кастриоти, того самого клана, к которому и принадлежал всеми здесь почитаемый Скандербег. Но это все мелочи, по сравнению с тем, что сам Скандербег родился именно в этом городе.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Именно факт рождения в Круе Скандербега делает город приманкой для многочисленных туристов, тем более что здесь также существует крепость, в которую все, в том числе и я, направляются. По пути к крепости нужно пройти сквозь многочисленные сувенирные лотки, в которых можно купить абсолютно все, от магнитиков до фотографии Сталина.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вход в крепость впечатляет. В средние века сквозь эти стены было не так просто пробиться, учитывая, что крепость находится на возвышенности и стенобитные орудия сюда как-то было нужно доставлять.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На территории крепости все обустроено крайне нелепо. В центре композиции находится музей Скандербега, в который сразу же тащат всех туристов, ибо вход там платный. Также на территории крепости находится башня и несколько строений, предположительно оставшихся со времен жизни Скандербега. Но эти здания принадлежат частным лицам, и предприимчивые албанцы пооткрывали здесь кафешки и гостевые дома. Так на меня налетели два парня с предложением переночевать у них на территории крепости за 15 евро, а услышав, что я ночую в палатке, предложили за 6 евро поставить палатку прямо здесь, возле башни. Можно было, конечно, согласиться и стать на одну ночь достопримечательностью, беря, например, за фотографию с туристов по 1 евро, но я все же отказался. Пройдя в другую часть крепости, я встретил очень ветхого дедульку, еле идущего и постоянно кряхтящего. Он поздоровался со мной на английском и спросил меня, откуда я. Я сказал, что из России, на что он выпалил мне фразу на русском языке, которую я слышал в Албании еще несколько раз : "Здравствуй, дорогой товарищ Сталин!". Судя по всему, сказывается коммунистическое прошлое. В общем, побродить по этим местам, конечно, стоит, но то, как все здесь организовано, и то, что крепость Круя похожа скорее на базар, конечно, немного огорчает.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Выбраться из крепости, а точнее из города Круя, оказалось немного сложнее, чем в него попасть. Если от основной трассы к городу я без проблем поймал машину, прежде всего по причине подходящего для автостопа рельефа дороги, то на серпантине в обратном направлении найти подходящее место не представлялось возможным. Так я прошел какое-то расстояние и вышел к мемориалу, напоминающему о коммунистическом прошлом Албании. Я решил осмотреть этот памятник получше, но у меня это не особо получилось, так как это место завалено мусором и в принципе является общественным туалетом. Как мне кажется, это очень грустно, когда народ забывает о части своей истории, какой бы она ни была. Лучше бы снесли этот памятник, чем вот так.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На сегодня автостоп у меня закончился, так как я просто сел в обычную маршрутку и за 50 леков спустился вниз к трассе, где еще за 60 леков доехал до Тираны, столицы Албании. Это позволяет сделать вывод, что общественный транспорт в Албании очень и очень дешев, так как я меньше чем за 1 евро, проехал более 30 километров на двух разных маршрутках. На осмотр Тираны времени у меня почти не оставалось, я мог лишь поглазеть по сторонам, идя по дороге в сторону хостела, да и сил у меня почти не осталось - давала знать о себе прошлая бессонная ночь.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В хостел All Stars Hostel in Tiranë я добрался пешком практически за несколько минут до темноты и был встречен приятным мужчиной, разговаривавшем на английском языке с акцентом, который я почти не понимал, но с интересом слушал, так как его речь была не похожа ни на какую ранее мною услышанную. Тем не менее я разместился в хостеле за 910 леков и был рад кровати, душу, но немного огорчен отсутствием бесплатного кофе и чая, а после трудного дня для меня важно выпить пару кружек горячего чая для восстановления сил. Народу в хостеле из-за невысокой стоимости было много, и свободных мест почти не было, но места и розеток всем хватало, а больше ничего и не нужно. Все, спать...

16й день. 19 июля. Среда.
Как же хорошо я выспался этой ночью. Для полного счастья нужно только устроить себе небольшой выходной, тем более что такая возможность как раз имеется. Позавтракав в хостеле булочками с молоком, включенными в стоимость, я оплатил еще одну ночевку и частично разгрузил рюкзак, положив в него только то, что может пригодиться мне в течение дня, а остальное оставил в хостеле. Также я решил устроить выходной и своим ногам, позволив им провести день в шлепанцах, а не в кроссовках. В общем, сегодня едем на море, в туристический город Дуррес, являющимся вторым по населению городом Албании. Добраться до Дурреса, конечно же, можно было и автостопом, но для этого нужно было бы выходить из Тираны на самую окраину и терять несколько часов времени, поэтому я решил поехать на маршрутке за 150 леков. До Дуреса от Тираны ехать около сорока километров,по хорошей дороге, поэтому меньше чем через час я был уже на автовокзале Дурреса, откуда и планировал начать осмотр города. Особых планов у меня не было, я просто хотел побродить по городу, искупаться в море, попробовать местную еду и самое главное: никуда не спешить. Так, гуляя, я недалеко от автовокзала встретил автозаправку с очень любопытным названием, если, конечно, читать на русский лад; позже выяснилось, что это целая сеть автозаправок.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В Дурресе, недалеко от моря, находится Православная Церковь Святого Павла.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Одной из главных достопримечательностей Дурреса являются прекрасно сохранившиеся до наших дней стены древнего византийского города, построенные в VI веке после нашествия готов, которому город подвергся в 481 году. Спустя еще несколько столетий, в XIV веке стены были дополнительно укреплены венецианскими башнями круглой формы. В одной из таких башен, нависающей над морем, сегодня действует бар, по моему мнению, портящий всю картину.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Памятник Муджо Улкинаки возведен в честь командующего скоротечной военной кампанией при итальянском вторжении в Албанию в 1939 году. В результате этих сражений государство было захвачено, и страна стала частью итальянской империи как отдельное королевство. Муджо Улкинаки был убит в тех сражениях, а сейчас, судя по всему ,территорию вокруг памятника реставрируют и приводят в порядок.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Одним из важнейших и крупнейших памятников античного периода в Албании, сохранившихся до наших дней, является римский Амфитеатр, построенный в начале I, а по другим данным во II веке нашей эры. Амфитеатр имеет форму эллипса длиной 132 метра, шириной 113 метра и высотой 20 метров с параметрами арены 61 на 42 метров. Амфитеатр мог разместить на своих трибунах до 20 тысяч зрителей, что по тем временам было совсем не мало. В стенах амфитеатра размещены арки, в которых содержались животные для участия в боях гладиаторов. В одной из таких арок была устроена часовня, где сохранились старинные христианские мозаики. Амфитеатр до V века использовали по прямому назначению: на нем проходили гладиаторские бои. Примерно с V века амфитеатр стал использоваться для христианских нужд. В VI веке в одной из галерей амфитеатра была построена часовня в честь первого христианского епископа и мученика святого Астия. Амфитеатр был найден в начале XX века. В 1966 году начались целенаправленные раскопки и исследования, а к 1996 года амфитеатр в Дурресе был внесён в предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Албании. Но, положив руку на сердце, и здесь, казалось бы, в месте, где государство должно сделать все для сохранения такого культурного наследия, наблюдается обычная албанская халатность и пофигизм. Территория не благоустроена и создается впечатление, что тут вот-вот будет открыт рынок или вообще все снесут и построят жилые дома. Остается лишь надежда, что Албания обратит внимание на столь важную и ценную с исторической стороны постройку. К слову, в 2013 году Europa Nostra внесла амфитеатр в перечень семи европейских памятников культуры, которые находятся под наибольшей угрозой исчезновения. Стоит задуматься…
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
От амфитеатра я вышел к площади, за которой власти города следят и содержат ее в абсолютном порядке. На этой площади находится главный театр Дурреса,
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
а также главная мечеть Дурреса, построенная в 1993 году. Считается, что храм возведен в честь выходца из Албании, бывшего правителя Египта Мухаммеда Али.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
А вот попрошаек, владеющих английским языком, на площади видимо-невидимо. Выглядят они, мягко говоря, не очень опрятно, но на то они и попрошайки. Отойдя буквально 100 метров от площади, можно вообще наблюдать вот такую картину: предположительно, бездомный ребенок спит прямо на тротуаре в тени. Правильно, чего по жаре мотаться...
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Погуляв по городу еще какое-то время, я решил идти к морю, чтобы искупаться. В Дурресе пляж разделен на две части морским портом, из-за чего, как выяснилось позже, воду в Адриатическом море сложно назвать чистой, тем не менее люди здесь купаются, и на берегу, для привлечения большего числа туристов в 2015 году был построен "Сфинкс". Это современное, довольно высокое каменное сооружение со множеством высоких ступеней расположено в конце набережной Дурреса. По ступеням "Сфинкса" можно легко взобраться на его вершину, любоваться прекрасными панорамными видами, загорать и делать отличные фотографии. Широкие площадки "Сфинкса" часто становятся сценой для массовых театрализованных представлений, коллективных флэш-мобов. Сразу же за этим строением начинается благоустроенный пляж, на котором отдыхает достаточно много людей. Я также решил присоединиться к ним. Купание в Адриатическом море в Дурресе довольно специфическое, но об этом чуть позже.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Накупавшись, я решил перекусить и зашел в кафе недалеко от пляжа. Или опять мне повезло или в эти кафе иностранцы не ходят, но языковой барьер был столь высок, что мне пришлось заказывать еду почти наугад. В итоге мне за 500 леков принесли тарелку пережаренной говядины без хлеба, салат или какой-то гарнир. Слава богу, у меня оставалась булочка с которой я все это безобразие и съел. Не могу сказать, что было не- вкусно, но и к кухонным изыскам это блюдо отнести не получится.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее я еще немного погулял по городу, обошел весь порт стороной и оказался в самом центре туристической жизни Дурреса, на многокилометровом пляже, где буквально яблоку негде было упасть. Отойдя на достаточное расстояние от порта, я пытался найти более или менее чистое место, чтобы искупаться. И тут ко мне обратился один немец со словами, что здесь я вряд ли найду место для комфортного купания, здесь везде очень грязно и он уезжает отсюда. Но для того, кто купался в цветущей Волге, такие проблемы совсем не проблемы, и я в очередной раз нырнул в грязную, ледяную, морскую воду. Мне непонятно, почему эта вода такая холодная, ведь на улице почти 40 градусов жары, и сейчас середина июля, но тем не менее мне было холоднее, чем во время купания в Балтийском море в сентябре.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Кстати на пляже Дурреса. бросается в глаза еще то, что здесь огромное количество всевозможных мото или велотележек с установленными на них мангалами для жарки кукурузы. Ну их прям, действительно, видимо-невидимо.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
А вот на этой фотографии все ценности и курс Албании. Трудно себе представить, что каких-то 30 лет назад эту страну можно было на полном серьезе сравнивать с Северной Кореей, а теперь это полноправный член НАТО и кандидат в члены Евросоюза. Накупавшись и обсохнув, я не спеша начал двигаться в сторону автовокзала, так как вечерело. Тут произошел со мной очень забавный случай. Все дело в том, что во время войны в Косово в 1999 году город принял более 110 000 беженцев и стал центром получения гуманитарной помощи беженцам по всей Албании, и соответственно здесь и сейчас проживает достаточно много косовских албанцев. Для албанцев, живших постоянно на территории Албании, встреча с русским - это как встреча со снежным человеком. Имею в виду, что может и не произойти никогда в жизни, а если и произойдет, то это скорее достопримечательность и событие, про которое можно будет потом рассказывать. Например, мне здесь несколько раз говорили, что я первый русский, которого они видят. А вот для косовских албанцев русские уж как минимум друзьями не являются, так как мы всецело в этом конфликте поддерживаем братьев сербов и считаем Косово территорией Сербии. Так вот, я совершенно без задней мысли захожу в кафе с названием KOSOVO и заказываю бургер. Во время готовки бургера повар у меня спрашивает,не американец ли я.Получив отрицательный ответ, перебирает еще несколько дружественных для него наций и наконец. ни разу не угадав, спрашивает меня, откуда же я. Я говорю ему, что из Росси.И тут, это надо было видеть, он изменился в лице, побледнел. И слава богу. к этому моменту моя еда была готова, так как чтобы он туда еще навалил, одному богу известно.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Добравшись до автовокзала, я сел в маршрутку до Тираны и стал свидетелем албанских гонок маршруток на выживание. Выглядит это примерно так. Всадник, простите, водитель, хреначит по дороге, что есть мочи, пренебрегая всеми правилами дорожного движения, с задачей подъехать как можно быстрее к любому человеку, идущему, стоящему, сидящему, лежащему вдоль дороги. Кондуктор, независимо от скорости, маневра и иных факторов всем телом находится за пределами маршрутки, едва держась за поручни через открытую дверь. Задача кондуктора более сложная, чем у водителя. Кондуктор должен одновременно материть своего водителя, водителя и кондуктора соседних маршруток, которые заняты абсолютно тем же самым. Далее кондуктору необходимо материть и всех остальных участников дорожного движения, а также зазывать прохожих к себе в колесницу, при этом при любой неудаче со всей дури хреначить ладонью по крыше транспортного средства. В общем, если бы эти колесницы, да на амфитеатр, можно было бы, как и в древности, запросто собирать на это действо по 20 тысяч человек. После всех этих гонок я еще немного прогулялся по Тиране в сторону хостела, и мне уж очень захотелось полакомиться арбузом в конце своего выходного дня, за который я прошел пешком всего 13 километров. Я купил правильный арбуз на небольшом рынке и, зайдя в хостел, очень удивился. В этот день арбузы купили все постояльцы. В общем, остаток дня весело прошел на кухне, где все помогали друг другу доесть очередной арбуз, после чего из холодильника доставался следующий и так до самого позднего вечера. Слава богу, что санузлов в хостеле было предостаточно, и ночью очередей не было.

17й день. 20 июля. Четверг.
Утром, позавтракав, собравшись и попрощавшись с новыми друзьями в хостеле, я наконец-то отправился на осмотр столицы Албании, города Тираны. Конечно же, осмотр Тираны я начал с площади Скендеберг, до которой от хостела, где я переночевал, было менее километра. На площади находятся главные достопримечательности города, и первая, о которой я расскажу, это Национальный исторический музей, основанный в 1981 году; в его коллекции находится около 5 тысяч экспонатов. Я не испытываю трепета к краеведческим музеям, так сказать, насмотрелся уже, поэтому мне вполне оказалось достаточным посмотреть на здание музея снаружи.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Следующей достопримечательностью и символом всей Албании, находящейся на площади Скандербега, является памятник самому Скандербегу. Наверное, нет ни одного путеводителя по Албании, в котором бы не было фотографии этого памятника.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Здесь же на площади Скандерберга находится Мечеть Эфем Бей, построенная в 1789-1823 годах. С принятием коммунизма во время тоталитаризма мечеть была закрыта, и только 18 января 1991 года, несмотря на оппозицию со стороны коммунистических властей, десять тысяч людей осмелились принять участие в протесте, в результате чего мечеть снова была открыта. Мечеть Эфем Бей является наиболее посещаемой в Тиране среди паломников.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Отойдя немного от площади Скандерберга, я увидел космический корабль, к которому если приглядеться, то можно разобрать, что это вовсе не инопланетное строение в футуристическом стиле, а вполне себе Православный Кафедральный собор Воскресения Христова с 46 метровой колокольней, который был построен в 2012 году к двадцатилетию возрождения автокефальной Албанской православной церкви.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
А вот и памятник османского зодчества. Мост Кожевников, построенный в XVIII веке через реку Лана высотой около 7,5 метров. В 1930 году при перепланировке города русло реки Лана изменили, и мост стал "сухопутным", после чего о нем власти на долгие годы забыли. Только в 1990-х годах мост был восстановлен, отреставрирован и предстал в своем прежнем обличии, получив статус исторической достопримечательности Тираны. В настоящее время Мост кожевников используется только для пешеходов.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Недалеко от Моста Кожевников строится новая, огромная по размером мечеть.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
У каждого города есть свой символ: в Москве - Кремль, в Нью-Йорке - Статуя Свободы, в Париже - Эйфелева башня, и вот в Тиране, столице Албании, тоже есть свой символ. Этим символом является построенная в 1988 году Пирамида. Проект этого строения был разработан дочкой и зятем Энвера Ходжи, который правил Албанией более сорока лет и строил в ней коммунизм. В здании был открыт музей, рассказывающий о жизни "Албанского Сталина", но после 1991 года музей был закрыт, а в здании расположился конференц-зал и выставочный центр. Сейчас здание заброшено и выглядит крайне депрессивно: местами рушится фасад, где-то присутствуют граффити, а двери просто заколочены и завалены мусором, но тем не менее его не сносят, так как часть людей, видимо, скучающих по временам Ходжи, против сноса здания. Так или иначе, это решать Албанцам...
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Пройдя на юг до конца проспекта Павших Героев, я оказался на площади Матери Терезы, в конце которой находится Политехнический университет Албании. Сначала я подумал, что это здание парламента, правительства или резиденция президента, а все это из-за его монументального стиля: в центре квадратная пятиэтажная башня с трехарочным входом, по бокам два совершенно одинаковых симметричных корпуса с галереями, похожими на итальянские палаццо. И все это при довольно узких окнах, будто пытающихся превратиться в бойницы. Кстати, некогда в этом здании размещалась штаб-квартира местного филиала итальянской фашистской партии, а университет перебрался сюда только в 1957 году.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Все что я хотел увидеть в Тиране, я увидел, и в планах на день у меня лишь оставалось, как можно дальше уйти от города для ночевки в палатке. Времени до вечера было еще уйма, и я решил погулять по Старому Парку Тираны и, по возможности, пройти его на- сквозь, чтобы оказаться на окраине города. За несколько часов, совершенно не спеша я преодолел расстояние около четырех километров и вышел к Кладбищу Мучеников. Кладбище Мучеников – это крупнейшее братское захоронение в Албании, расположено на холме в южной части Тираны. Здесь захоронено около 900 албанских партизан и британских морпехов, участвовавших в освобождении Албании и погибших во время Второй Мировой Войны. На бетонной площадке также установлена 12-метровая статуя «Мать Албания», в руках которой - лавровый венок и звезда. Она словно охраняет вечный сон тех, кто отдал жизнь за страну. На трехметровом пьедестале статуи выгравирована надпись: «Слава мученикам Отечества навсегда». Меня в очередной раз удивило то, что албанцы абсолютно не религиозны, во многом безразличны к своей истории, да и вообще живут так, как указывает им на это время и обстоятельства. Вот и сейчас, когда герои той войны не в особом почете, кладбище и памятник находятся в каком-то запущении, и из туристов кроме меня там, конечно же, никого не было.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Времени до темноты оставалось еще довольно много, и я решил прогуляться к замку Петрела, который находится в 10 километрах от Кладбища Мучеников. На самом деле, если смотреть по карте, то до замка немного больше, почти 13 километров, но от Тираны в сторону города Эльбасан строится новое шоссе, которое имеет несколько эстакад, и благодаря этому отпадает надобность в петлянии по старой дороге и можно преодолеть большую часть расстояния по прямой. Я немного даже пытался стопить, но машины пролетали на бешеной скорости,и никто не останавливался. Я решил не тратить время и идти пешком, тем более что спешить мне было некуда. Я надеялся найти место для палатки недалеко от крепости.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Часа за три я добрался до самой крепости, и нужно сказать, что несмотря на подъем, дорога не отняла у меня много сил, по причине того что крутые подъемы на ее протяжении отсутствуют и нужно идти по хорошему асфальту. Крепость Петрела, действительно, впечатляет ещё издалека, но вблизи, стоящая почти на отвесной скале, крепость выглядит еще лучше. Сама крепость была наблюдательной и в средние века служила как этакая сигнализация для другой,более мощной крепости в городе Круе. Крепость находится в хорошем состоянии, предположительно из-за того, что внутри нее находится ресторан. А вообще в Албании, как мне показалось, вполне нормально размещать рестораны в архитектурных объектах, тем самым отдавая уход за ними в руки владельцев ресторанов. Конечно, это не совсем правильно, но, быть может, именно благодаря таким решениям замки и крепости Албании еще существуют.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
С крепости Петрела открывается потрясающий вид на округ Тираны.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом. Когда я спускался из крепости, в голове у меня крутились лишь две мысли: первой был ночлег, а второй - возможная зарядка телефона. Я решил начать со второй: зашел в первый попавшийся магазин. На мою просьбу жестами о зарядке телефона мне было сказано: "Здравствуй, дорогой товарищ Сталин",- и поднят большой палец вверх. Мой телефон поставили заряжаться, и передо мной началось выступление "Албанского Театра Любителей Сталина". Мне постоянно что-то рассказывали, поднимая большой палец вверх, и постоянно лезли обниматься, давая понять, что Сталин, Сталин и еще раз Сталин - это гуд, при этом интонация постоянно менялась с утвердительной на вопросительную. Далее мне было предложено показать крепость, на что я с большим трудом объяснил, что я только что оттуда. В общем, через полчаса я был одарен бутылкой воды и, сняв свой телефон с зарядки, отправился искать место для ночлега. Все было бы замечательно, если не считать, что мой телефон воткнули в нерабочую розетку. Спускаясь по дороге вниз, я заметил кафе, а с их наличием в Албании нет никаких проблем, здесь они на каждом шагу. В кафе оказался очень приветливый официант с небольшим знанием английского языка, и мы проболтали с ним почти два часа. Официант сказал мне, что буквально в пятидесяти метрах от их кафе я могу поставить палатку и переночевать, поэтому я просидел у них до победного, пока мой телефон не был полностью заряжен. Попрощавшись с официантом, я поставил палатку та, где он мне и сказал. И только разложил свой ужин, как у меня произошла встреча с местным жителем, ну или жительницей. Из кустов не спеша вышла лиса, практически в двух метрах от меня. Она явно не ожидала меня увидеть и боязливо уставилась на меня, впрочем, так же, как и я на нее. Так мы смотрели друг на друга секунд 10, после чего я потянулся за фотоаппаратом, но моя новая знакомая, все же предположим, что это была лиса, а не лис, сразу же убежала. Поужинав, я лег спать. Меня не покидало чувство безопасности в стране, в которой я сплю под открытым небом, абсолютно беззащитным и расслабленным, в стране, с которой согласно стереотипам, слово безопасность употреблять в одном предложении нельзя.

18й день. 21 июля. Пятница.
Ночь была теплой и спокойной, поэтому выспался я отлично и был готов к автостопу в сторону Македонии. На самом деле, в первоначальном плане поездки у меня было запланировано посетить еще и юг Албании, но, по моим расчетам, я немного отставал от графика и был вынужден чем-то жертвовать. Также несмотря на то, что автостоп в Албании просто изумителен, он не приносил мне той радости, которая была в странах, где отсутствовал языковой барьер. Через общение с теми людьми, которые подвозят автостопщика, удается узнать много интересного о стране и о жизни в ней, а здесь приходилось лишь молчать и в редких случаях изъясняться жестами. В общем, спустившись к дороге, я почти сразу поймал машину, потом следующую и оказался в третьем по численности жителей городе Албании, в Эльбасане. Нужно сказать, что на протяжении всей дороги я специально смотрел на то, какое количество кафе и ресторанов находится вдоль дороги и что почти за сорок километров не было стометрового участка, чтобы не встретилось подобное заведение.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В городе Эльбасан, как и в любом городе Албании, есть свои развалины.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Памятники
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Ну и, конечно же, крепость XV века.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Но больше всего мне понравились вот такие средства передвижения. Где в России можно увидеть такое?
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Или, пройдя пять метров, вот такое? Думаю нигде, а если учитывать, что я находился, по местным размерам, в достаточно крупном городе, то тем более.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Погуляв пару часов по городу Эльбасан и не заметив больше ничего интересного, кроме, конечно, нескольких сотен кафе, я начал потихоньку выбираться из него. Выбирался я долго, так как пригород Эльбасана оказался довольно длинным. Далее, поймав машину, я проехал 25 километров до города Либрадж ,в котором отобедал четвертью арбуза за какие-то смешные деньги. Выйдя на окраину Либраджа, я поймал машину, водитель которой провез меня примерно десять километров и всю дорогу ругался то ли на меня, то ли на Россию, то ли на Путина, я особо не понял. Одним словом, он был крайне недоволен моим появлением в стране и всячески пытался мне что-то объяснить, но нужно заметить, что агрессии с его стороны не было никакой, просто недовольство. Следующий мой автостоп был самым продуктивным и интересным, так как водитель, о чудо, немного говорил по-английски. Всю дорогу, а довез он меня до озера Охрид, мы разговаривали про женщин, а точнее про их красоту, выясняя, какие же женщины самые красивые. В итоге сошлись на том, что самые красивые русские либо украинки, но для разнообразия можно и на албанских пару дней поглазеть. Это был классный автостоп, и тем печальнее было то, что албанский полиглот и ценитель женской красоты ехал в город Охрид, что в Македонии. А это была как раз моя завтрашняя цель, но мой новый знакомый собирался ехать другой дорогой, которая идет верхом, а в мои планы входила дорога низом, поэтому на развилке перед озером мы попрощались. У озера я решил зайти в кафе и выпить чашку кофе ну и, конечно, уладить некоторые моменты по хозяйственно- бытовой части. В кафе со мной заговорил невысокий, но грузный мужичок, одетый в форму футбольного клуба Челси. Он оказался жителем Лондона и ярым фанатом футбола. Узнав, что я русский, он принялся рассказывать мне про Абрамовича и про то, как он когда-то встретил величайшего русского из всех когда-либо живших, после чего показал мне фото с ним. Вот он удивился, когда я не узнал русского Пеле, питерского Марадонну, а если быть точнее, то игрока Кайрата Андрея Аршавина. Англичанин на минуту даже усомнился в том, что я русский, но я ему объяснил, что для нас российский футбол гордостью не является, для нас это боль и печаль и что петиции за разгон этих бездельников в нашей стране собирают больше подписей, чем за отставку правительства. В общем, грустно все это, но правда, и, попрощавшись с англичанином, я вышел из кафе и чуть не завизжал от радости. Передо мной стояло на разном удалении друг от друга - десятка два бункеров и ДОТов. Я, конечно, их видел на протяжении своей поездки по Албании, но тут их было сразу так много, они были разных размеров и все направлены в сторону потенциального врага, когда-то "Югославии", ныне Македонии.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Настало время, хотя и под конец поездки по Албании, рассказать немного о крайне забавном для туриста и спорном для самих албанцев периоде их жизни в совсем недалеком прошлом. В общем, дело было так. Ленинизм - это когда уничтожение страны приравнено к национальной идее, и даже, спустя сто лет ,стоят памятники этому преступлению. Сталинизм - это когда цель важнее средств и цены, которая была за это заплачена, и опять все счастливы. Но в Албании был другой "...ИЗМ". Тут долгое время был актуален Ходжаизм. Образовано это название строя от фамилии Энвера Ходжи, который правил Албанией более сорока лет. Он был другом Сталина и во всем его поддерживал, но после смерти вождя и доклада Хрущева о культе личности отношения с СССР сильно испортились. К 70-м годам страна оказалась практически в полной международной изоляции, но это никак не меняло ее курс. Стоит отдать должное, что Албания из средневековой страны превратилась в некоторое подобие СССР, что уж точно не хуже, чем то, что было ранее. Так были достигнуты успехи в развитии албанской экономики, образования и здравоохранения. К положительным сторонам тех времён можно отнести политику эмансипации женщин, почти полную ликвидацию традиционных бичей Албании: неграмотности, этнической разобщённости, малярии, сифилиса, кровной мести, но и репрессии в стране были не слабыми. «Так к чему же военный ДОТ на фотографии?» - можно спросить меня. Это к тому, что Энвер Ходжа очень боялся нападения на страну и построил таких ДОТов, больших или меньших размеров, аж 700 тысяч штук, и это для 3 миллионов жителей Албании. Сейчас многие из них сломаны или используются для нужд народного хозяйства как сараи, погреба. Но тысячи до сих пор привлекают туристов со всего мира. Ходжаизм, наверное, к счастью, как и все утопии ,был похоронен после смерти его создателя, и сейчас лишь можно смотреть на эти ДОТы и представлять, как бы можно было держать в них оборону против всего мира.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
И все же симбиоз албанского языка и автостопа - это просто песня. До моей сегодняшней финальной точки, города Поградец, находящегося на границе с Македонией, оставалось примерно 25 километров, и я все на той же развилке, возле бункеров , принялся ловить машину. Когда я выбирал место для автостопа, я прошел мимо женщины, которая также стояла на дороге. Она начала мне что-то объяснять с какой-то неимоверной скоростью речи и, конечно же, на албанском языке. Все, что я понимал из сказанного ею, было слово "такси". Предположу, что она предлагала мне взять машину на двоих, но это не мои методы, и я ,сказав ей "мир упавшим", не пугаемся: это по-албански «до свидания», принялся ловить машину. Но моя новая знакомая поймала машину раньше, после чего эта же машина подобрала и меня. Все 25 километров тетя что-то говорила водителю, периодически показывая на меня пальцем, и, громко крича, размахивала руками. Не знаю, что все это значило, но водитель никоим образом не реагировал, а, просто улыбаясь, вел машину. Оставил он меня в самом центре Города Поградец. Я не мог не воспользоваться географическим положением города и не искупаться в озере Охрид. Поставив телефон на зарядку в близлежащем кафе, я перешел к водным процедурам. Это было лучшее купание за все время моего путешествия. Вода в Охриде была теплая, чистая, пресная, можно даже сказать, сладкая. В общем, я был на седьмом небе от счастья.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
После водных процедур я отправился прогуляться по городу и забрел в Православную Церковь Воскресения Христова. В церкви меня встретил настоятель, разговаривающий по-македонски, и мы с ним какое-то время пообщались. Во время разговора я спросил у него, где в этих краях я могу поставить палатку, он мне сразу же предложил поставить ее на территории церкви. Казалось бы, это отличное предложение, от которого отказываться было нельзя, но на самом деле оно было не очень привлекательным. Дело в том, что территория церкви очень мала и окружена со всех сторон проезжей частью. И где бы я ни поставил палатку, всегда был бы максимум в десяти метрах от проезжающих машин, да еще и в самом центре города. Выспаться бы точно не получилось.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Оставив вариант с церковью как запасной, я пошел в сторону границы с Македонией с целью найти место для ночлега. Как-то так само собой вышло, что я разговорился с хозяевами одного из кафе, стоящего на обочине. Поставив заряжаться телефон, так сказать, зарядки много не бывает, если что, останется на завтра, я разговорился с ними о том о сем, дабы английским они худо-бедно владели. Мы много разговаривали о моем путешествии, но как я понимал, любой разговор с русским рано или поздно переходит на тему Путина и внешней политики России. Со слов албанских рестораторов, оказывается, что у нас в стране сейчас жесткая тирания, не хуже, чем в Албании была при Ходже и наш лидер делает все для того, чтобы восстановить СССР и захватить, а потом уничтожить весь западный мир. Яркий тому пример - тот геноцид украинского народа, который происходит сейчас. На мой вопрос о том, с чего они все это взяли, мне был дан как всегда потрясающий ответ: "По телевизору говорят!" В общем, РЕН ТВ есть не только у нас. Вечерело, да и мой телефон почти зарядился, поэтому я отправился искать место для ночлега дальше, хотя времени у меня оставалось не больше часа. Я добрел до курортного местечка, примерно в паре километрах от границы и, забравшись на склон горы, нашел ровное место, где смог поставить палатку уже почти в темноте. Было немного тревожно от того, что я оказался на открытом месте, практически не защищенном от ветра и дождя, да и грунтовые дороги рядом немного напрягали, но вечерний вид на Охридское озеро меня успокаивал, а раздававшиеся где-то далеко курортные звуки быстро меня убаюкали. Завтра меня ждала новая страна и новые приключения.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

19й день. 22 июля. Суббота.
Утром, как часто бывало, меня разбудило палящее уже в семь часов солнце. Палатка нагрелась, и находиться в ней было невозможно, поэтому я быстро собрался и начал спускаться с горы. У меня оставалось несколько сотен албанских денег, которые я не мог поменять из-за отсутствия обменников, поэтому я решил зайти в одно из местных кафе и позавтракать как "белый" турист. Позавтракав, я направился к македонской границе, до которой было менее двух километров. Примечательно, что пограничный пункт нельзя фотографировать, но так как я сделал это с достаточно большого расстояния, то ко мне претензий от пограничников не было. Пограничный контроль был пройден очень быстро, и если албанская его часть происходила молча, то на македонском КПП я чуть не расцеловал погранца, так как именно в тот момент я понял, что обет молчания с меня снят: тут все говорят по-македонски, сербски, да какая разница, по-нашему, в общем.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Македония. 1 Евро = 61 денар.
Почти рядом с границей в Македонии находятся очень важные достопримечательности, к которым везут туристов со всей страны, но пешком от границы к ним довольно сложно попасть, если не знать маленькой тропы. Буквально через несколько сотен метров после КПП нужно свернуть налево по совсем непримечательной тропинке и пройти по ней метров триста, Если этого не сделать, то придется давать круг в четыре километра. Мне очень повезло, так как мне эту тропу подсказали местные жители, и я без проблем добрался до маленькой, но очень почитаемой Церкви Святой Петки.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Совсем рядом с Церковью Святой Петки находится один из наиболее исторически и духовно значимых для Македонии монастырей. Это, конечно же, Монастырь Святого Наума, в котором когда-то располагалась резиденция Охридского архиепископа. Сейчас монастырь входит в юрисдикцию неканонической Македонской православной церкви. Монастырь был основан в конце ХХ века святым Наумом Охридским младшим учеником Кирилла и Мефодия, при содействии болгарских правителей Бориса и Симеона. Святости монастырю добавляет то, что после смерти Святого 23 декабря 910 года его мощи были перемещены именно сюда. Монастырь Святого Наума пользовался большим уважением мусульман в османскую эпоху, на паломничество приходили многие албанцы и торбеши. Считалось: мощи излечивают от психических расстройств и заболеваний, что отразилось в пословице «Или ум, или Свети Наум». Мне посчастливилось оказаться в монастыре в самом начале дня, поэтому туристы только начинали здесь появляться, и у меня получилось сделать несколько фотографий без людей, но, выйдя из монастыря, обратил внимание, что народу прибывало, в том числе и на туристических автобусах.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Территория вокруг Монастыря Святого Наума очень хорошо благоустроена, и здесь можно довольно долго гулять и наслаждаться видами на Охридское озеро и прятаться в тени от палящего солнца. Есть здесь еще одна достопримечательность - это мост через источник Черный Дрим, с которого туристы бросают в воду монетки. Дно буквально усыпано монетами в несколько слоев, думаю, если все это оттуда достать, то можно стать миллионером. Это довольно распространенная традиция - бросать монетки в воду на удачу, но такого количества, как здесь, я не видел никогда. Удивляет то, что монеты, похоже, никто не вылавливает, так как, приглядевшись, можно заметить, что нижние слои уже изрядно проржавели.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Следующей моей целью была Церковь Святого Николы, находящаяся в 9 километрах от Монастыря Святого Наума. До нее я доехал автостопом с пожилым албанцем на черном Мерседесе, который был настолько чисто вымыт и покрыт воском, что просто сиял на солнце. Было приятно, что даже здесь, в Македонии может остановиться машина с албанскими номерами и без проблем подвезти.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее мне предстояло доехать до города Охрид. и поначалу эта задача мне казалась трудновыполнимой. Все дело в том, что дорога на Охрид, до которого оставалось не более 20 километров, была настолько узкой, что на обочинах встречались вот такие указатели. Но к этой узости добавлялась еще и извилистость, поэтому видимость на дороге не превышала 20-30 метров, что сводило возможность остановки машины к нулю.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В итоге, пройдя какое-то расстояние, я нашел все же место с небольшим карманом для автостопа, где сначала мимо пролетели велосипедисты, а уже потом меня подобрал веселый паренек на стареньком Golf, с которым я и доехал до города Охрид.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В Охриде я почувствовал себя как дома. Может быть, сказался контраст с Албанией, где все же чувствовалось некоторое недоверие к жителям из-за политических, территориальных и религиозных разногласий, хотя, возможно, я больше накручивал себя, и все было не так, как казалось. Но тем не менее здесь, в Македонии, я мог без проблем заговорить с любым прохожим и понять практически все, что он мне говорит. Поэтому решить хозяйственно-бытовые вопросы не составило никакого труда. В банке я поменял деньги, в магазине купил еды, а в салоне сотовой связи без каких-либо проблем купил сим-карту, которую мне тут же и настроили. В общем, день только начинался и был полностью в моем распоряжении для осмотра туристического города Охрид, в котором, действительно, есть, что посмотреть.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В Охриде установлено множество памятников, но для большинства не македонцев, там изображены неизвестные личности. Но вот один из памятников, а точнее святые, изображенные в камне, известны каждому, кто способен прочитать мой отчет. Этот памятник установлен в честь братьев Кирилла и Мефодия, живших в IX веке, и, как известно, именно они являются создателями старославянской азбуки и церковно-славянского языка. Кирилл и Мефодий канонизированы и почитаются как святые в славянском православии. Очень интересно, что принятая очередность упоминания их имен такая: в научных и научно-популярных текстах - сначала Кирилл, а потом -Мефодий, а в церковно-богослужебном обиходе — в обратном порядке. Есть мнение, что это было сделано потому, что Мефодий имел более высокий сан, нежели его младший брат Кирилл.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее я приступил к осмотру Собора Святой Софии, являющегося одним из основных исторических памятников Македонии. Церковь была построена во времена Первого Болгарского царства после официального принятия христианства, во второй половине IX века. Возле церкви в тени я разговорился с одним мужчиной, который рассказал мне много интересного об истории церкви и реставрации, которая хотя и медленными темпами, но производится.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Какой же древний город без амфитеатра? Так и в Охриде, если подняться немного в гору, можно наткнуться на подобное сооружение.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Церковь Богоматери Перивлепты, построенная в конце XIII века.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Конечно же, в таком городе, как Охрид, обязательно должна быть и крепость. И она, конечно же, есть и носит имя болгарского царя Самуила, который в X веке перенёс сюда столицу Болгарского царства. По пути к крепости я встретил "белых" туристов из России, которые уж очень страдали от того, что в городе было жарко, крепость высоко, а обувь неудобная. После того как я им рассказал о своих приключениях последних дней, для них я стал, кем-то вроде Эда Стаффорда или еще кого-нибудь с канала Discovery, так как смотрели они на меня как на сумасшедшего. Я же смотрел на них с сочувствием, так как их за их же деньги по сути мучают, так как на эти экскурсии они едут больше по причине того, что нужно, а не из-за желания посмотреть что-то новое, куда-то залезть, к чему-то прикоснуться. Одним словом, им просто нужно море и пару селфи на фоне развалин. Каждому свое, поэтому и мир вокруг нас столь разнообразен.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вход в крепость стоит 60 денаров, и посетить ее стоит уже только из-за того, что с нее открывается потрясающий вид на город и Охридское озеро.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Крепость находится в среднем состоянии; было видно, что ее реставрировали, но как-то реставрировали, реставрировали, да не выреставрировали. Тем не менее в крепости есть огромное преимущество перед многими другими крепостями, которые мне удалось посмотреть. У крепости Самуила можно ходить по крепостным стенам, поэтому у меня ушло около часа на ее осмотр. Кстати, я в очередной раз поймал себя на мысли, что оказался прав, так как встретившиеся мне туристы уделили осмотру данного объекта не более пяти минут, и это еще с фотографированием. Поэтому повторяюсь: каждому свое.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
После осмотра крепости я направился к Церкви Святого Климента, возведенной в 1295 году. В церкви как раз проводилась масштабная реставрация, и мне пришлось поплутать, чтобы попасть в нее. Но я был вознагражден тем, что смог посмотреть проходящий как раз в это время в церкви обряд венчания.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее я направился к Церкви Святого Иоанна Канео, также известную как Церковь Святого Иоанна Богослова. Храм расположен на скале над пляжем Канео, выходящим на озеро Охрид. Точная дата строительства церкви неизвестна, однако согласно документам о церковной собственности церковь была построена до 1447 года. Археологические раскопки подтверждают, что церковь была построена в XIII веке ещё до появления Османской империи. По непонятной мне причине вход в церковь платный, поэтому я решил не заходить внутрь, но полюбоваться ею снаружи. Здесь у меня произошла любопытная встреча. Гуляя по Охриду, я несколько раз встречал одного мужчину, говорящего со своей семьей по-русски. И вот я, как мне казалось, обращаюсь к нему с вопросом о том, как мне пройти к церкви и фразой: "Вы же русский?". Оказывается, я обознался, и это был совершенно другой мужчина, и все бы ничего, но он мне ответил на русско-сербском: "Да, я почти русский, я серб". Так мы разговорились, и он, так же, как и его мать, многое рассказали мне о ужасах бомбардировок Белграда и Нови-Сада в 1999 году войсками НАТО. Очень жаль, но их семья из-за той войны стала меньше, и они скорбят до сих пор.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Попрощавшись с моими новыми друзьями, я вышел на окраину Охрида и от души поплавал в самом лучшем озере из тех, которые мне довелось увидеть.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вечерело, и мне оставалось лишь решить вопросы с пропитанием и найти место для ночлега. С пропитанием было все просто: помидоры, хлеб и колбаса. А ночлег я нашел на окраине города, где без проблем установил палатку; приятным бонусом стала посадка дикорастущих яблок, которых я надрал себе на завтрак. Очередной день подходил к концу, завтра - время большого автостопа.

20й день. 23 июля. Воскресенье.
Утро было обычным и ничем не отличающимся от любого утра в моем путешествии. Проснувшись, я позавтракал яблоками, собрался и вышел на дорогу для большого автостопа через добрую часть Македонии в столицу страны, город Скопье. Выйдя на дорогу, я принялся ловить машину, мечтая о том, чтобы поймать человека, едущего прямо в Скопье. И вот стою я с вытянутой рукой, и тут вдруг едет дом на колесах и вдруг останавливается в пятидесяти метрах от меня, да еще так, что загораживает обзор на меня водителям, едущим по дороге. Я стою, злюсь, жду когда этот негодяй уедет, ведь я тут первый встал и место для автостопа превосходное, а водитель автодома как ни в чем ни бывало копошится в своей кабине. И тут наконец-то он поехал, но, о чудо, остановился возле меня и махнул рукой, чтобы я залезал. Оказывается, он остановился недалеко от меня, чтобы освободить для меня место. Водитель оказался венгром, и он со своими сыновьями решил дать круг по Балканскому полуострову. Мы всю дорогу разговаривали о путешествиях, семье, особенностях жизни в России и Венгрии, и это была, действительно, хорошая встреча. Все было замечательно, и было бы еще лучше, но наши пути разминулись в городе Тетово, так как венгр с сыновьями планировал проехать через Косово, а мне дорога туда была закрыта. Из-за того что наша страна не признает Косово самостоятельной республикой, въезд на ее территорию для россиян возможен только при наличии мультишенгена, вида на жительство в стране Евросоюза, либо наличия косовской визы, которую можно получить в Стамбуле или Тиране. Не знаю, были ли люди, въезжающие в Косово по косовской визе, так как все россияне въезжают туда первым и вторым способом, который был для меня неприемлем в данный момент. Кстати в Тетово, а в особенности в его округе, начинаешь понимать, что находишься в совсем не православной Македонии, а в Албании, при том не в той, в которой я проснулся еще вчера, а в той, которую представляет любой человек при упоминании этого слова.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Расскажу немного о том, что я увидел в Тетово, также прочитал и услышал об этом и подобных местах близ границы с Косово. В Албании, отчасти благодаря режиму Ходжи, люди получили образование, специальности и некоторый уклад, исключающий средневековые, религиозные и авантюрные наклонности. В итоге, как я писал уже ранее, Албания является вполне безопасной, светской страной, в которой живут обычные люди, просто говорящие на каком-то непонятном языке. А вот на территории бывшей Югославии, в частности, в Косово и близлежащих к нему районах Сербии и Македонии, подобного режима не было, и албанцы, являющиеся национальным меньшинством, продолжали жить и развиваться в немного ином направлении. В итоге, с учетом войн и межнациональных конфликтов и низкого уровня экономики здесь появился немного другой вид албанцев, более радикально настроенных и во многих случаях не брезгующих криминальным промыслом, вплоть до торговли наркотиками, оружием и человеческими органами. Конечно, нельзя клеймить всех албанцев, живущих за пределами Албании одним клеймом, но отрицать то, что эта часть этого народа более беспокойная и опасная, нет никакого смысла. Кстати, в Македонии каждый четвертый житель является албанцем, и, конечно, основная их часть живет в этой части страны. Кстати, македонский язык использует в своей письменности кириллицу. Так вот в Тетово почти все вывески выполнены на латинице: это говорит о том, что здесь живет большинство албанцев, которые как раз используют в своей письменности латинские буквы. В Тетово меня очень удивили вот такие развалы, торгующие сигаретами. Вообще в Македонии действуют очень жесткие законы, запрещающие курить во многих общественных местах, и стоимость сигарет довольно высока. Поэтому могу предположить, что это часть албанского бизнеса по торговле сигаретами без акцизов, этакий Duty free, хотя, конечно, я могу ошибаться. В общем, немного погуляв по этому городу, я решил поскорее удалиться, так как чувствовал я себя здесь не совсем комфортно.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
До Скопье оставалось примерно сорок километров, которые нужно было преодолеть по скоростной трассе. Я вышел на дорогу и начал ловить машину. Примерно через час я начал понимать, что еще совсем немного и от жары я точно потеряю сознание. Выпив всю, уже горячую воду, я смотрел на каждую машину, как на спасение. Спустя еще какое-то время меня подхватил дедулька на старенькой машине и довез до Желино, что всего в десяти километрах от Тетово. Здесь, в Желино, я пополнил запасы воды, отсиделся немного в тени на Лукойловской заправке и, выйдя на дорогу, очень быстро поймал машину, которая довезла меня до трассы, проходящей вокруг Скопье. До центра Скопье оставалось примерно 8 километров, и я решил их пройти пешком, чтобы немного познакомиться с городом. Я забронировал хостел и направился в его сторону. В Скопье сразу бросаются в глаза двухэтажные красные автобусы. Сначала я думал, что это туристические автобусы, но потом стало понятно, что это обычные городские автобусы.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В Скопье огромное количество памятников, которые я планировал оставить на следующий день, так как на сегодня я хотел только одного: добраться до хостела, постирать вещи и как следует выспаться.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
По пути в хостел я смотрел на то, как построен и устроен город. Видно было, что в социалистическом прошлом здесь так же, как и в СССР, любили масштабные проекты.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
"Цыганский цирк - страховка лишь для слабаков!" Я на протяжении всей поездки по Балканам периодически встречал цыганские шалманы по утилизации бытовой техники, но в основном это были свалы огромного количества стиральных машин и холодильников, ну а тут я воочию увидел логистику данного вида деятельности. Нужно сказать, что встреча с этими ребятами запомнится мне надолго: то, как виртуозно они перевозят такие большие по объему грузы, заслуживает определенного уважения.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
До хостела The Comfy Hostel я добрался, спустя три часа пути. Жара была такая, что я почти перестал соображать, поэтому сразу же полез под холодный душ, после чего уже начал приходить в себя. Это был один из самых жарких дней за все путешествие. Но наконец-то я в хостеле, где за 370 денаров я снял койку в шестиместной комнате, а по факту я оказался в ней один, чему и был бесконечно рад. Завтра меня ожидал крайне тяжелый и насыщенный день. Поэтому я лег спать довольно рано, так как резерв сил к началу четвертой недели подходил к концу и времени на отдых требовалось все больше и больше.

21й день. 24 июля. Понедельник.
Утром я проснулся рано, и, пока солнце не поднялось слишком высоко, полез в гору. Главной целью сегодняшнего дня у меня был Крест Тысячелетия, установленный на горе рядом со Скопье. Это самый большой крест в мире, его высота составляет 66 метров, а установлен он на высоте более тысячи метров над уровнем моря, и 781 метре от уровня Скопье. Крест виден из многих частей города, а ночью он ещё и подсвечивается. Крест был установлен в 2002 году в честь двухтысячелетия принятия народом Македонии христианства. Мне, как всегда не сиделось и не отдыхалось, и я полез на гору, к тому месту, где и установлен крест, хотя можно было подняться вверх и на фуникулере. Сначала по лесным тропам при помощи Google Maps и Maps Me, а иногда и вовсе за счет какой-то топографической чуйки я поднялся к нижней станции фуникулера Средно Водно. До Средно Водно было примерно 2-3 километра, ( но это, если через лес), а вот по дороге расстояние составило бы 6 километров. Далее я шел пешком по хорошо заасфальтированной дороге до самого верха. К сожалению, сделать более-менее приличную фотографию снизу у меня так и не получилось, поэтому я сделал фотографию Креста Тысячелетия, уже находясь у его подножья. Наверху ведется строительство еще какого-то не менее масштабного проекта, но какого, я так и не узнал, так сказать, будет сюрпризом.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Сверху, с места, где установлен крест, видно буквально все Скопье, но дым постоянно курящих македонцев висит над городом, и если глазами что-то и можно разглядеть, то сделанные мною фотографии мне не понравились, и я выложил сюда фотографию, сделанную примерно на половине пути. Спускался вниз я той же дорогой, что и поднимался, но вот только в лесу немного заблудился. В итоге, дорога туда-обратно протяженностью почти 18 километров заняла 6 часов . Тем не менее это второй серьезный мой подъем на такую высоту, и я очень рад, хотя и сильно устал, но, конечно, не так, как при моем подъёме из Котора в Негуши.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Спустившись обратно в Скопье, я начал пеший осмотр центральной части города, и, пока я шел в сторону скопления основных достопримечательностей, встретил вот такой баннер. Я как ярый футбольный болельщик был рад, что нахожусь в городе, в котором совсем скоро пройдет матч за Супер Кубок Европы между командами Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. Забегая вперед, скажу, что в том матче команда из Испании выиграла титул, хотя я болел за Юнайтед.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Когда идешь по Скопье, сразу бросается в глаза огромное количество разнообразных статуй любой вкус. Мне очень понравилась статуя быка. Есть в этом быке что-то такое, чего я не могу описать словами, что-то могучее и неподвластное, хотя каждый увидит свое. И это очень хорошо.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Здесь же, совсем рядом с быком, строится новый храм. Становится заметно, что во всех странах, которые я посетил, несмотря на одну и ту же религию, (Албания не в счет), храмы имеют разный внешний вид. У сербов большинство храмов имеют квадратные очертания, фасады оштукатурены и покрашены, и обязательно имеется острая колокольня. В Черногории перед глазами встают как будто образы из фильмов про пиратов: в выполненных из камня церквях преобладают треугольные очертания. Здесь же, в Македонии, приветствуются округлые формы храмов, не побоюсь даже того, если скажу, что здесь церкви выполнены в каком-то футуристическом стиле.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Все основные достопримечательности Скопье расположены довольно компактно и, пройдя всего несколько десятков метров, я оказался возле Башни Феодалов. Когда-то построенная для обороны города сегодня она кардинально сменила свое назначение. Сейчас Башня Феодалов используется как помещение для ярмарочной выставки сувениров, которые представляют собой вязаные, вышитые, вырезанные, выточенные, а также выпиленные изделия, выставленные на презентацию местными ремесленниками и мастерами своего дела.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
А вот это строение носит имя женщины, которое знают все, и оно давно стало нарицательным. Фразу "Я вам не Мать Тереза" говорил, наверное. каждый человек, даже не знающий ничего об этой женщине. Агнес Гондже Бояджиу, известная во всем мире как Мать Тереза родилась в Скопье в 1910 году и стала католической монахиней, основательницей женской монашеской конгрегации «Сёстры миссионерки любви», занимающейся служением бедным и больным. Мать Тереза является Лауреатом Нобелевской премии мира 1979 года, а в 2003 году причислена Католической Церковью к лику блаженных, 4 сентября 2016 года канонизирована и причислена к лику святых. Здесь, в Скопье, на месте католической церкви, в которой крестили Агнес Гонджу Бояджиу, находится Мемориальный дом Матери Терезы, а в нем - музей. Рядом можно увидеть бронзовую скульптуру, изображающую Мать Терезу. Как бы мне не хотелось, но я не могу обойти стороной один из важных аспектов, связанных с историей бренда Матери Терезы. Огромное количество уважаемых ученых, историков и журналистов утверждают, что Мать Тереза была скорее фанатичной, религиозной мошенницей с садистскими наклонностями, чем той святой, которой ее считают. Все дело в том, что в ее фонды стекались огромные пожертвования со всего мира, а на благотворительность тратилась лишь малая их часть. Мать Тереза называла свои объекты, не иначе как "Дома для умирающих" и считала, что "Больной должен страдать, как Христос на кресте", именно по этой причине в клиниках Терезы больные не получали медицинской помощи, систематической диагностики и достаточного количества анальгетиков для страдающих. Эти приюты зачастую отличались крайне удручающим состоянием, были оборудованы в плохо подходящих помещениях, в них было грязно, а больные не получали достаточного питания. Робин Фокс (редактор медицинского журнала Lancet в 1990—1995) ещё в 1994 году отметил, что фонд имеет множество волонтёров, но практически не привлекает врачей и, по всей видимости, занимается скорее бурной имитацией здравоохранения, чем реальной помощью в современном понимании. В отличие от условий, созданных в приютах, сама Мать Тереза обращалась за квалифицированной медицинской помощью для себя в известные медицинские клиники в Соединенных Штатах, Европе и Индии, что вызвало обвинения в лицемерии от критиков. Примеров, где помощь организации Матери Терезы была сомнительной, довольно много; приведу лишь один из тех, который ярко отражает всю картину происходящего. В 1998 году был составлен рейтинг финансовой помощи от организаций в Калькутте и ордена «Сёстры миссионерки любви» не было даже среди 200 первых. Хотя мать Тереза при вручении ей Нобелевской премии заявила, что была оказана помощь 36000 жителям Калькутты, проверка, проведенная индийскими журналистами, установила, что тех ,кому помогли, было не больше 700. В какую часть истории верить, решит каждый сам, я лишь знаю точно, что все совсем не так, как кажется, и все может быть совсем по-другому, нежели чем то, к чему мы привыкли.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В городе, в котором памятников больше, чем жителей, обязательно должна быть Триумфальная арка. В Скопье она находится у входа на площадь Македония. Строительство сооружения началось в 2011 году и завершилось в 2012. На триумфальной арке имеются лестницы и лифты. Также в ней есть несколько комнат, одна из которых - сувенирный магазин. На крыше арки проводятся свадьбы. На сооружении изображены различные события, связанные с историей Республики Македонии, Древней Македонии, проповедниками Кириллом и Мефодием, просветителями Климентом и Наумом Охридскими, царём Самуилом, правителем Кралевичем Марко, македонским героем Карпошом, Илинденским восстанием, Антифашистским собранием по народному освобождению Македонии, историей Славян в Греции. Помимо этого триумфальная арка украшена бронзовыми статуями по углам, а поверхность сооружения покрыта мрамором. Если посмотреть сквозь Триумфальную Арку, то можно увидеть памятник Александру Македонскому.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
А вот и сама Площадь Македония, где в самом центре установлен памятник Александру Македонскому. Высота памятника более 20 метров. На моей фотографии памятник находится справа, а вот всадник слева - это Дама Груев, являющийся болгарским революционером, участником македонского национально-освободительного движения в Македонии.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Тут же, на площади Македония, немного в стороне, как будто из-за огромного количества памятников( ему просто не хватило места) установлен памятник Царю Самуилу, царю Болгарии в 980 - 1014 годах. Во время правления Царя Самуила Болгарское царство занимало большую часть Балканского полуострова. Хотя правление Самуила ознаменовало падение Первого Болгарского царства, он считается в Болгарии и Македонии национальным героем.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
С площади Македония я направился в сторону главного православного храма Македонии, Церкви Святого Климента Охридского. Как я и говорил, македонские церкви примечательны своими округлыми формами, и главный храм страны не исключение. Тут, во дворе храма, я стал свидетелем забавной сцены. В общем, территория возле храма хорошо облагорожена, и в самом центре этого великолепия находится фонтан. И вот что я увидел. Детина, судя по речи, албанской национальности, лет пятнадцати от роду, размером с бульдозер, заставляет нырять в фонтан двух своих шнырей за монетами. Видно, что они ныряют, но то ли не то достают, то ли мало, поэтому этот амбал недоволен, и стоит им вынырнуть, он закидывает их обратно, сопровождая свои действия криками и жестикуляцией. Я не успел еще сделать нормальные фотографии храма, как один из ребят подошел ко мне и очень настойчиво стал просить денег. Я решил побыстрее оттуда свалить, так как если бы юный переросток пришел на помощь, то за монетками мы ныряли бы втроем, так как он меня просто физически принудил бы к этому. Тут я потихоньку, еще до конца не осознавая, начал понимать, что ночевать в палатке я сегодня точно не буду, как-то здесь все не очень спокойно и даже малость напряжно. Даже если со мной ничего не случится, и я найду укромное место для ночлега вдали от посторонних глаз, то спать я все равно буду беспокойно, и мне такое счастье совсем ни к чему, поэтому ночь я проведу в хостеле, который выберу чуть позже.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Большинство зданий в Скопье выглядит, словно Большой Театр. Отчасти это произошло и потому, что в 1963 году в Скопье произошло сильнейшее землетрясение, и 75 процентов строений были уничтожены, в итоге город по сути был отстроен заново, но к архитекторам есть большие вопросы: с помпезностью они явно переборщили.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В Скопье имеется и своя крепость под названием Крепость Скопье или Крепость Кале. Расположена она в центре города, на возвышенности в долине Вардара. Мне попасть внутрь не удалось, так как именно перед моим носом дверь была закрыта по причине окончания рабочего дня. Не судьба, но крепостей я уже насмотрелся всласть, одной меньше, одной больше, ничего страшного.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Она утонула... Ну а как не утонуть в такой грязной реке? Через Скопье протекает река Вардар. Несмотря на то что река берет свое начало совсем недалеко от Скопье, вода в ней очень грязная, возможно, это связано с тем, что Македонию вообще сложно назвать чистой страной, и здесь повсюду валяются кучи мусора. Естественно, в центре все относительно чисто, но стоит немного отойти в сторону, то все прелести вылезают наружу. Чуть позже будут подробные тому доказательства.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Этот фонтан - трогательный памятник материнству. Четыре женские фигуры присели под струями воды. Трое из них с детьми. А одна - в ожидании. Эта композиция имеет еще одно название - в честь Олимпиады Эпирской, матери Александра Македонского.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вот эта фотография, как нельзя кстати, отражает то, что из себя представляет Скопье. Мне кажется, именно так выглядел какой-нибудь древний Рим. Величественные статуи, помпезные здания с колоннами, грязная река через весь город, незаконченные стройки, кучи мусора и попрошайки - все это дополняют восточные базары албанцев. В общем,готовые декорации для фильма.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
То же место, но с другого ракурса. Кстати, на фото вдали виднеется Крест Тысячелетия, именно к нему я сегодня и поднимался. Вот так далеко он находится.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее я направился в Старую часть города, если быть точнее, то в ту, где преобладают постройки османского периода. Старый город Скопье – это исторический район столицы, в котором сохранились старинные мечети, церкви и другие достопримечательности. В основном, он заселён албанцами, которые на старых узких улочках развернули торговлю всякой всячиной: от ржавых гвоздей до предметов антиквариата. Во многих старинных домах открыты кафе, рестораны и гостиницы для туристов. Сразу создается впечатление, что попадаешь в маленький Стамбул или Сараево. Здесь же находится и Старый рынок Македонии под названием Старая Чаршия, являющийся крупнейшим рынком на Балканах за пределами Стамбула. К сожалению, к тому времени, как я там оказался, торговля уже сворачивалась, но немного погулять и осмотреться я все же смог.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Одной из важнейших достопримечательностей Старого города в Скопье являются древние турецкие бани Хамам Даут-Паши. Построены они были в XV веке и украшеноы тринадцатью куполами, расположенными несимметрично. Старинное строение, представляющее собой грандиозный комплекс купален, в настоящее время капитально отреставрировано.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Погуляв по Старому городу перед тем, как идти в хостел, я решил присесть и отдохнуть на территории Мечети Мустафы-Паши. Мечеть в 1492 году возвел Мустафа-Паша - визирь султана Селима Первого. Древнее каменное сооружение великолепно сохранилось и является образцом изящества, восточного вкуса и стиля. Великолепный минарет, украшенный превосходной резьбой по камню, - настоящее произведение искусства. Храм на протяжении веков не претерпел никаких изменений и дополнений. Нужно заметить, что мое эмоциональное состояние было не на самом высоком уровне: сказывалась усталость от похода к Кресту Тысячелетия и не совсем спокойная обстановка вокруг меня, так как, как я уже писал, Скопье - город контрастов. И вот тут у меня произошла встреча. Сижу я такой еле живой и вижу, как ко мне бежит небритый, лохматый и явно не русский, читай не македонский, парень. Бежит, размахивает руками, улыбается и что-то кричит мне на английском языке. А я в этот момент был настолько уставший, что переключиться со славянского, на басурманский не успеваю. В итоге он подбегает и, не увидев от меня никакой реакции, спрашивает на английском о том, почему я его не узнаю. И тут я прозрел. Это был один из турков автостопщиков, с которыми я повстречался в Боснии при выезде из города Требинье. Конечно, мы обнялись, поболтали, пришли к общему выводу, что самый лучший автостоп - в Албании, и, пожелав друг другу удачи, разошлись. Он направился в мечеть, а я в хостел.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Хостел я забронировал за пределами центра города, чтобы мне было удобнее завтра из него выбираться. За 450 денаров я снял койку в Urban Hostel & Apartments и был приятно удивлен этому месту. Второй раз в жизни ставлю 10 балов объекту размещения на сервисе Booking, и это несмотря на то, что я много путешествую. Это идеальный хостел, наверное, лучший из тех, что я видел. Здесь есть все, что нужно: большая ванная, зона чилаута, кухня, сад, бесплатный кофе и чай, кондиционер в комнате, большие и удобные кровати... В общем, все не перечислить. Я настоятельно всем моим читателям рекомендую данный хостел, и если я когда-нибудь заделаюсь хостельером, то данный хостел будет образцом для подражания. Единственное, к чему я смог придраться, это отсутствие розеток около каждой кровати, но это компенсировалось прекрасным сном в прекрасном месте.

22й день. 25 июля. Вторник.
Утром, как всегда в полной неизвестности того, что готовит мне день грядущий, я направился навстречу новым приключениям. В Скопье мне оставалось посетить еще одну достопримечательность, которая находится за пределами центра города, в сторону нужного мне отсюда выезда. Несмотря на то, что хостел, в котором я ночевал, находился тоже в том направлении, мне все равно пришлось идти пешком почти 5 километров до старинного Акведука. До сих пор нет точных данных о времени его постройки. Существуют версии о том, что это сооружение может быть римским, византийским или турецким. Наиболее популярным является предположение о том, что он был построен турками в XVI веке с целью подачи воды в хаммамы, но при этом турки использовали остатки римской конструкции I века. Акведук представляет собой заброшенное, но величественное сооружение, построенное из кирпича и камня. Он напоминает арочный мост с 55 арками. По одним данным, длина акведука составляет 386 метров, по другим - 9 километров. Этот археологический памятник является единственным акведуком в Македонии. Я немного полазил вокруг и по самому Акведуку, но было страшновато, так как несколько раз, в буквальном смысле, я чуть-чуть не наступал на змей. Туристов возле Акведука нет совсем, только домашний скот ходит и минирует подходы к достопримечательности. Тем не менее я не пожалел, что прошел такое расстояние, так как строение, действительно, масштабное, и находись оно где-нибудь в центре города, являлось бы одной из самых фотографируемых достопримечательностей.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Я обещал, что подниму еще раз тему мусора и чистоты воды в реке Вардаре, и вот как раз настал такой момент. Это фотография притока Вардары, и буквально через километр этот приток впадает в саму реку. Думаю, комментарии излишни, само собой это появиться не могло, и тут я вспомнил свою поездку в Беларусь. Когда я там был, меня поразили чистота и аккуратность любого клочка земли, но я не видел большого числа дворников, которые бы мели и убирали без остановки весь мусор. Оказалось, что для жителей Беларуси чистота улиц - это национальная идея и гордость, и они просто не мусорят. Жители Македонии, видимо, считают по-другому. Что же, жить здесь вам, мы посмотрим и уедем, а вы останетесь и будете смотреть на все это великолепие, пока сами не захотите что-то менять.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Пройдя от Акведука до объездной трассы еще 5 километров, я принялся ловить машину. Нужно сказать, что в моих планах на день обязательным было добраться до сербского города Ниш, расстояние до которого от Скопье составляло немногим более двухсот километров. По Балканским меркам, при не очень хорошем автостопе, это было гигантское расстояние, но я все же надеялся его преодолеть. Довольно скоро около меня остановился мужчина, едущий до города Куманово, это в сорока километрах от Скопье. Мужчина был очень веселым, и у нас с ним всю дорогу было о чем поговорить. Правда, в один момент языковой барьер все же возник. Я никак не мог понять вопрос: "Что ты есть?". Я рассказывал ему о профессии, о хобби, но мужчина продолжал задавать один и тот же вопрос, пока для меня не дошло, что его волнует не то, кто я есть, а то, что я ем. Мы посмеялись, поругали раздолбанные, платные дороги и незаметно приехали в Куманово. Здесь я стоял довольно долго, пока меня не подобрал дальнобойщик, но довезти он меня пообещал только до границы по причине того, что эту самую границу он будет проходить очень долго, и я успею уехать без него. На границе была очередь из легковых машин, а фур было вообще видимо-невидимо, поэтому самым быстрым способом пересечь границу оказалось пройти ее пешком. С контролем, как обычно, проблем не возникло, и я оказался вновь в Сербии. Мне оставалось совсем немного до конца путешествия, и, именно оказавшись на территории Сербии, я начал обратный отсчет до того, как окажусь дома и увижу семью и кровать, самую удобную кровать в мире, по которой я так скучал.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Сербия. 1 ЕВРО = 120 Динаров.
Оказавшись в Сербии, мне оставалось всего лишь удачно поймать машину, которая едет во второй по величине город Сербии, - и дело в шляпе; останется еще время на осмотр города. Человек предполагает, а бог располагает. В общем, примерно через час меня подхватил дальнобойщик и довез до города Вране, где ,спустя еще почти час, я поймал машину и проехал километров 10. Далее мне очень повезло, и я поймал грузовичок, который довез меня до местечка Брестовац, что в 25 километрах от Ниша. Уже вечерело, каждый автостоп давался с огромным трудом, и его приходилось ждать по часу, а то и больше. Но я был уверен, что доберусь до Ниша во что бы то ни стало, и даже периодически идущий дождь не был для меня помехой, а скорее являлся стимулом. Стоит заметить, что расположение города Ниш, крайне неудобное для автостопа по причине того, что большая трасса, идущая через несколько стран, проходит в нескольких километрах от города, и пешком от этой трассы идти до города очень далеко. В общем, я принялся ловить именно ту машину, которая меня отвезет в Ниш. Поймал я в итоге не- счастливую для меня машину, водитель которой сказал, что отвезет меня в Ниш и, действительно, отвез, только не в город, а к станции оплаты платной дороги под названием Ниш. Это было фиаско, я оказался ближе к городу, но на противоположной от него стороне, где было менее удобно ловить машину. До темноты оставалось пара часов, я все равно не терял надежды добраться до города, но спустя час безуспешного автостопа принял решение, несмотря на плохую погоду искать место для ночлега. Ближайшим населенным пунктом ко мне был Вртиште, и я практически бегом побежал туда. Казалось, можно было бы поставить палатку где угодно, но как я уже и писал ранее, свободной земли здесь нет, вся земля кому-то принадлежит, обрабатывается, а также она огорожена забором. В Вртиште я сначала разжился водой, потом едой и начал спрашивать у всех в округе, где здесь можно поставить палатку. Уже практически стемнело, как мне было предложено поставить палатку на территории школы, так как сейчас каникулы и никому там мешать я не буду. Так я и поспешил сделать, но привлек внимание местных подростков, для которых я был достопримечательностью. Ребята предложили мне с ними посидеть и выпить пива, на что я вежливо отказался, сказав, что мне нужно поставить палатку, пока не стемнело, и лечь спать. В итоге, до 12 ночи ребята периодически приходили ко мне, звали бухать и просили передать привет Путину. На мою фразу, что "мне треба спаве", они почти не реагировали, точнее реагировали на непродолжительное время, но потом снова возвращались. Уснул я только во втором часу ночи, когда температура начала падать. Казалось бы, все хорошо, и можно поспать, но на самом рассвете начался дождь, и это было еще одно испытание.

23й день. 26 июля. Среда.
Утро было ужасным, я лежал в палатке и не знал, что делать, так как дождь лил и не собирался заканчиваться. Слава богу, что я не пожалел денег и купил хорошую палатку с отличной влагозащитой, поэтому внутри палатки было сухо. Так я пролежал в палатке до семи часов и придумал следующее: разделся, вылез из палатки и осмотрелся. Я нашел место под козырьком школы, куда я и перетащил палатку, не разбирая ее, со всеми вещами внутри нее, предварительно вынув только колышки растягивающие ее. Под навесом я собрался, оделся в сухое, и был приятно удивлен тем, что дождь вроде как стал заканчиваться. Это был хороший знак, но большая часть моих вещей, в том числе и палатка сильно промокли. Это фото школы я сделал уже после того как собрался уходить с этого места. Как бы ни было сложно, но мне повезло с этим местом, и я благодарен тем людям, которые мне его указали.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
От беготни под дождем, да и вообще по времени суток положено, у меня разыгрался аппетит, и я решил позавтракать там же, где вчера ужинал. Но по пути к этому месту я увидел, что все в том же Вртиште имеется автобусная остановка, на которой стоит довольно много людей. Я спросил, куда и когда я могу отсюда уехать, и оказалось, что вот-вот приедет автобус, на котором можно уехать в Ниш. Испытывать судьбу, как вчера, автостопом я не хотел, поэтому остался дожидаться автобуса. Автобус приехал почти сразу. и за 90 динаров я доехал до Ниша, прямо до автовокзала. Пришло время немного рассказать о довольно интересном виде сербской еды, которой в Сербии и нужно питаться бюджетному туристу. По всей Сербии можно встретить заведения с названиями Роштиль. Их огромное количество во всех уголках страны, но такого количества как в Нише, я не встречал нигде. Эти заведения, типа наших шаурмячных, чебуречных и иных заведений быстрого перекуса, вот только еда в них более качественная, вкусная и ну уж очень дешевая. При этом удивляет , что цена на мясо, обычное сырое мясо в Сербии сопоставима с ценами в России, а вот в готовом виде оно стоит дешевле, нежели чем аналогичное у нас. Мое мнение, оно может быть ошибочным, но я его всячески отстаиваю, заключается в следующем: по-настоящему попробовать страну можно только через уличную еду и еду, которую готовят в семьях, но никак не в ресторанах и кафе. Насколько бы в кафе и ресторанах еда ни была идентична национальной, эта еда все равно будет являться праздничной и неповседневной для обычного человека. Поэтому она не отражает, опять же в моем понимании, всей вкусовой картины. А вот уличная еда из-за своей доступности и отсутствующего праздника более близка обычному человеку.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Итак, что же из себя представляет сербский street food. Сербы, как мне кажется, обманули всех и получают пальму первенства за трансформацию еды. Если зайти в сербский ресторан или просто почитать путеводитель, первое, что будет предложено из еды - это плескавица, чевапчичи и кобасица. Все это мясные котлеты или колбаски, которые подаются с овощами, хлебом и картофелем и поистине являются национальными блюдами, визитными карточками кухни региона. А вот в роштильных все это великолепие превратилось в гамбургер, который если разложить на тарелке, то и получишь все то же самое, что подается в ресторане, но только в 3-5 раз дешевле. Вот эти огромные котлеты, лежащие на гриле, как раз и есть плескавица. В общем, на автовокзале, отстояв очередь, я решил взять самую большую плескавицу весом 300 граммов. 300 граммов - это только мясо, вместе с остальным этот гамбургер является настоящим убийцей голода, но я немного перестарался. Когда подошла моя очередь, я сказал продавщице: "Добар дан, мне треба плескавица тристо грам". Не успел я моргнуть, как она зафигачила мне три плескавицы по сто граммов. Съев полторы, я был полностью сыт, а остальное забрал с собой, запас, как говорится, не тяжела ноша.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Подкрепившись, я отправился осматривать Нишскую крепость, находящуюся в самом центре города. Крепость имеет очень богатую историю, по которой можно отслеживать и всю историю города Ниш. Поэтому расскажу немного подробнее, так как еще раз повторюсь: из-за своего географического положения история крепости была напрямую связана с историей всего региона. Итак, первые укрепления в Нише были построены римлянами в виде военного лагеря. Позже, в середине II века, лагерь был перестроен в каменную крепость. В середине VI века крепость была обновлена и играла важную роль в обороне владений Византии от набегов славян. В 615 году славяне захватили крепость и заселили город. На протяжении XI - XIII веков город переходил из рук в руки: им владели византийцы, сербы, болгары. В середине XIV века Ниш стал частью Сербского королевства. Крепость была усилена князем Лазарем Хребеляновичем, а в 1386 году её впервые захватили турки. Уже в начале XV столетия её на некоторое время вернули сербы, но в 1428 году османская армия вновь захватила крепость. Османский гарнизон не занимался восстановлением средневековых укреплений, и только в 1690 году, когда город ненадолго заняли австрийцы, в крепости были построены два бастиона. В самом конце XVII века турки в нескольких местах укрепили стены. И в 1718 году турецкий гарнизон построил на остатках античных и средневековых укреплений крепость Хисар, а в 1719-1723 годах ее перестроили по типу артиллерийского укрепления, в таком виде она и сохранилась до настоящего времени. После возврата города в состав Сербии в 1878 году крепость занял сербский гарнизон. Армия размещалась в ней вплоть до 1950 года, после чего крепость была превращена в исторический памятник и тем самым привлекла внимание туристов.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В крепости сохранились остатки зданий из периода Древнего Рима и Византии, средневековые постройки и многочисленные здания, построенные в период Османской империи. Нынешняя конструкция крепости представляет собой многоугольник с восемью бастионами, террасами и четырьмя массивными воротами. Крепостная территория занимает более 22 гектаров, а общая длина крепостных стен составляет более двух километров при высоте 8 метров. Толщина стен достигает трех метров. Камень для постройки комплекса, добытый в близлежащих каменоломнях, оформлен в блоки довольно ровной и симметричной формы.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вот казалось бы все хорошо: и величественно, и культурная ценность не вызывает сомнений, но вот только все очень уж заброшенно и невзрачно выглядит. Видно, что никому до этой истории нет никакого дела. Я, как житель Казани, города, который за последнее время стал довольно привлекательным для туристов, очень завидую городам типа Ниша. Это я про то, что достопримечательности Казани или новоделы, или высосаны из пальца, а тут крепость, которой несколько тысяч лет, пережившая столько империй, войн, царей, - и никому не нужна. Будь такая крепость в Казани, у нас бы очередь на ее посещение с четырех утра занимали, и вход стоил бы приличных денег, а тут, в Нише, все травой поросло. Грустно…
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее, после крепости, я отправился на осмотр одной важной достопримечательности, концентрационного лагеря «Красный крест», но перед входом встретил прелюбопытнейший памятник. Этот памятник посвящен памяти советским воинам, погибшим после освобождения Ниша 7 ноября 1944 года под ударами американских бомбардировщиков. Да, да, уже тогда, в далеком 1944 году, американцы отличались плохим зрением и отсутствием внимания, ну или мозгов. По официальной версии, произошло недоразумение. Американская группа самолетов, вылетев на задание, не была осведомлена о том, что Советская армия продвинулась на 100 километров, и звездно полосатые, увидев нашу колонну там, где, по их мнению, ее не должно быть, открыли огонь по советским солдатам. Несмотря на то, что американские самолеты были похожи на немецкие, советские солдаты заметили, что их бомбят по ошибке и начали растягивать красные флаги в надежде, что эти слепошарые все же опомнятся и улетят туда, куда летели. Но американцы смотрели на тех, кого убивают, продолжая нажимать на гашетку. И отогнать их смогли только подоспевшие советские истребители. Итог сего идиотизма был следующим: обе стороны потеряли по несколько самолетов, и погибло 34 советских солдата. США извинились за инцидент, и стороны решили замять это недоразумение. Об этих событиях напоминает только вот этот памятник в сербском городе Ниш.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Ну а теперь переходим к объекту, где происходившие события имеют более однозначную трактовку и, слава богу, забыты не были. Концентрационный лагерь "Красный крест" был построен нацистами и работал с 1941 по 1944 годы. Изначально его строили как перевалочный пункт для узников, но уже через несколько месяцев стали использовать как "полноценный" лагерь. В нём держали евреев, цыган, коммунистов и партизан. В общей сложности за четыре года работы лагеря в нём побывало около 35 тысяч человек, при этом погибло около 12 тысяч. Лагерь состоял из нескольких зданий: главной тюрьмы, трёх примыкающих корпусов, четырёх корпусов для охраны и пары наблюдательных вышек. В 1979 году концлагерь объявлен памятником культуры исключительной важности, и сегодня в нём работает музей. С музеем имеется небольшая фишка. В Нише действуют четыре музея, которые можно посетить по единому билету, цена которому всего 200 динаров. Отдельно билеты стоят тоже недорого, но три из четырех музеев я в любом случае планировал посетить, и комплексный билет мне экономил сотню динаров, плюс давал возможность посетить еще один дополнительный музей. В общем, концлагерь "Красный крест" является первым в списке музеев, посещение которых входит в список комплексного билета.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Сам музей и экспозиция концлагеря "Красный крест" ничего особо ценного не представляет, я бы даже сказал, что она разочаровывает. Внимания, на мой взгляд, заслуживает только верхний этаж, на котором находятся камеры, где содержались заключенные. Это, действительно, нужно видеть, для общего развития, чтобы никогда не возникало мысли повторять подобное снова.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Также довольно колоритно смотрятся деревянная и каменная надзирательные вышки, находящиеся на территории лагеря.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
После концлагеря "Красный Крест" я направился в Археологический музей Ниша. Он изначально не входил в мои планы и был четвертым в комплексном билете, приобретенном мною. Про музей могу написать только одно, что делать в нем более пяти минут нечего. Вся его площадь и вся его экспозиция изображена на моей фотографии. Если бы он ни был включен в комплексный билет и мне пришлось бы заплатить за вход хотя бы 50 динаров, то я бы ночь не спал из-за того, что бессмысленно выкинул эти деньги. В общем, этот музей я не рекомендую для посещения, кроме как с комплексным билетом и по пути.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
До следующей моей цели нужно было пройти почти три километра, и, шагая по улицам Ниша, я смотрел по сторонам, запоминая и оценивая его архитектуру. Конечно, во многом была заметна рука социализма со строгими и массивными административными зданиями.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
И жилые здания в Нише многим напоминали наши ленинградки, уродство которых в какой-то мере делало город более близким моему сердца.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Наконец-то я дошел до нужного мне места, где и находилась немного жутковатая достопримечательность. В начале XIX века территория Сербии находилась под властью Османской империи, и в 1804-1813 годах произошло Первое сербское восстание. В битве при Чегаре революционеры были атакованы турецкими войсками. Чтобы не быть захваченным в плен и посаженными на кол ( так тогда турки казнили своих пленников ) командир повстанцев разрядил свой пистолет в пороховой склад, и взрыв уничтожил и сербов, и турок. После этого Хуршид-паша, Великий визирь Ниша, приказал построить башню из сербских черепов, кожу с которых содрали, набили соломой и отправили султану. Выстроенная конструкция оказалась три с лишним метра высотой и содержала 952 сербских черепа, которые в 14 рядов были вделаны с четырёх сторон башни. После того как сербы вновь овладели Нишем в 1878 году, поверх башни надстроили крышу, чтобы защитить от непогоды, а в 1892 году рядом была возведена часовня. Теперь это место называется Башня черепов Челе-Кула
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Башня черепов Челе-Кула оказалась три с лишним метра высотой и содержала 952 сербских черепа, которые в 14 рядов были вделаны с четырёх сторон башни.
Со временем черепа выпадают из стены, и сегодня их осталось только 54. Башня черепов как символ независимости стала популярной туристической достопримечательностью, и ежегодно её посещают 30-50 тысяч путешественников. В момент, когда я находился в Челе-Кула, там также были туристы, разговорившись с которыми, я узнал много интересного о событиях того времени. Дело в том, что туристами оказались этнические сербы, живущие в Германии и приехавшие на родину в отпуск.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В двух километрах от Челе-Кула находится четвертое место, которое можно посмотреть по комплексному билету, и примерно за полчаса я-таки дошел до него. Это место является более древним, чем все остальные достопримечательности Ниша и представляет собой резиденцию римского императора Константина Великого, который как раз родился в этом городе. Чтобы добавить важности этому месту, напомню, что Константин Великий - это тот, кто сделал христианство господствующей религией, а в 330 году перенёс столицу государства в Константинополь, организовал новое государственное устройство. Эта резиденция называется Медиана, и когда-то она представляла огромный комплекс, в который также входило зернохранилище, термы и водонапорная башня. Константин Великий проводил в Медиане много времени и занимался здесь государственными делами. После смерти Константина резиденцию использовали другие императоры и как место отдыха во время длительных путешествий и во время подготовки к войнам. После того как город Ниш (а в те времена он назывался Нассий) был разрушен ордами Аттилы в 442 году, резиденция была покинута.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Медиана была возведена на плато, на территории 400 тысяч квадратных метров, на высоком берегу, но на некотором отдалении от реки. Поблизости находился термальный источник. В 150 м от виллы располагалось зернохранилище. У виллы в центре резиденции находились нимфеум и термы, к югу от неё располагались другие служебные постройки. Можно много писать про то, как и что было здесь устроено, но, к сожалению, до наших дней мало что сохранилось, поэтому в основном приходится домысливать и фантазировать о том, как же здесь все было организовано.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В самом конце комплекса сохранились мозаичные полы с геометрическим рисунком. Также хорошо сохранился зал для аудиенций, на входе в который можно увидеть фигурные мозаики. Туристов в Медиане ровно столько же, как и на всех других объектах комплексного билета. Поэтому я могу предположить, что большинство людей именно его и покупает для осмотра городских достопримечательностей.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
И тут у меня перестал работать интернет. Расскажу подробнее, так как, думаю, кому-нибудь может пригодиться такая информация. Въехав из Македонии в Сербию, я удивился тому, что моя сим-карта оператора Vip продолжала работать. Я не стал заморачиваться, а продолжил ею пользоваться в надежде, что мне ее как раз хватит на несколько дней. Но 500 мегабайт трафика быстро улетучились, брал-то я их с расчетом только на Македонию, поэтому мне пришлось купить еще одну сим-карту в газетном киоске и, станцевав уже знакомый танец с бубном, стать обладателем новой симки с полным пакетом интернета.

Время было вечернее, но до темноты оставалось еще время, поэтому я решил заселиться в хостел и уже потом, без вещей, немного прогуляться. Из-за вчерашнего просчета и непредвиденной ночевки с хостелом у меня была небольшая проблема. Все дело в том, что вчера я забронировал хостел, заселиться в который так и не успел. Конечно, я мог бы забить на это и переночевать сегодня в другом месте, но совесть не позволяла мне так сделать по причине того, что слишком много людей мне помогало и подвести их непорядочным поступком я не мог. Поэтому я еще вчера вечером попросил отменить мое бронирование без штрафа, а сегодня просто пошел сдаваться. В хостеле Hostel Day 'N' Night я объяснил ситуацию, и мне без каких-либо проблем выделили свободную койку за 960 динаров. Переодевшись. в последнюю чистую и сухую одежду, я отправился осмотреть еще несколько интересующих меня мест.

Не успел я выйти из хостела, как сразу наткнулся на очень знаковое граффити. Подобных проявлений творчества в Сербии можно встретить довольно много, так как сербы очень его любят, а власти особо не препятствуют этому.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Недалеко от хостела находится самый большой в Сербии, за пределами Белграда, храм Соборная Церковь Ниша. Строительство церкви началось 18 октября 1856 и продолжалось до 1872 года. Храм был освящен после освобождения Ниша от турок в 1878 году. Стены храма были построены в различных стилях от сербско-византийского, исламского, эпохи Возрождения до элементов западного барокко. Его красота и необычность, конечно, занимают важное место в развитии современной сербской архитектуры и представляют собой поворотный пункт в истории. К сожалению, в 2001 храм пострадал в большом пожаре. Благодаря пожертвованиям и усилиями граждан храм Ниша архитектурно отремонтирован и восстановлен. Храм относится к той категории объектов, которые довольно сложно сфотографировать из-за растущих рядом деревьев, но я все же вывернулся и сделал несколько фотографий.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Последним, что я хотел посмотреть в Нише, был мемориальный комплекс Бубани, находящийся в одноименном парке. Этот мемориал тесно связан с концлагерем "Красный Крест", так как именно здесь были убиты более десяти тысяч заключенных лагеря. Комплекс представляет собой парк с мемориальной тропой примерно полтора километра длиной, проходящей через него насквозь. В центре парка стоят три высоких каменных обелиска, выполненных в примитивном стиле в виде поднятых рук со сжатыми кулаками. Каждая рука разного размера и символизирует руку мужчины, женщины или ребёнка. Монумент был создан в 1963 году югославским скульптором Иваном Саболичем. Находясь в этом месте и глядя на этот мемориал, не надолго, но все же задумываешься о чем-то вечном и одновременно ужасном и начинаешь ценить то малое, что у тебя есть, так как у людей, убитых здесь, этого не было.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Обратно в хостел я пошел через кладбище и ничуть не пожалел, так как тут находится огромное количество склепов, представляющих из себя настоящие произведения искусства.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Вот разбогатею и прикуплю себе земли на кладбище, где обязательно построю вот такое строение, где буду лежать такой, а все будут ходить мимо, читать даты моей жизни и думать, что здесь лежит какой-то богатый человек. Шутка, мне больше понравился другой склеп. Опять шутка.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В хостеле я привел себя в порядок, постирал и лег спать. Мысленно я был в конце своего пути, хотя сюрпризы впереди еще будут.

24й день. 27 июля. Четверг.
Утром я был в предвкушении большого автостопа и с самого утра начал выбираться из города. По пути в самом центре, прямо возле ворот в Крепость Ниша, я посмотрел на памятник, мимо которого почему-то вчера прошел мимо. Памятник этот посвящен освободителям Ниша, освободившим город от турок и патриотам I мировой войны. На сторонах постамента обозначены даты побед и сцены битв. Памятник находится в центре площади Короля Милана.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Эх, если не знаете, как бессмысленно потратить день, то спросите меня как, я вам расскажу. В общем, забегая вперед, скажу, что до сих пор не знаю, была это ошибка в планировании или мне просто не повезло, а может, наоборот повезло, и на самом деле могло бы быть хуже. В общем, расскажу все вкратце, но по порядку. Чтобы выйти на трассу, на которой можно было поймать машину в сторону Белграда, я прошел более десяти километров, почти до села Вртиште. Да, почти до того села, где я ночевал прошлой ночью. Машины упорно не хотели останавливатьс, и я не спеша шел по обочине, продолжая ловить машину. Вдруг, спустя наверное часа 3, остановилась фура. Водитель попросил меня снять обувь, так как в его кабине было стерильно, и мы поехали. Планы на день у меня были следующими: доехать почти до города Смедереево, откуда повернуть в сторону Крепости Голубац, там переночевать и завтра ехать сразу в аэропорт Белграда. Но все получилось иначе. Водитель фуры довез меня только до поворота на Крушевац, а это было меньше трети пути до Смедереево. Далее, простояв еще пару часов на дороге, я наконец-то поймал еще одну фуру, водитель которой ехал в Нови Сад. Это было очень хорошо, так как дорога в Нови Сад, как раз идет через Смедереево. Но на подъезде к Смедереево я решил изменить планы и поехать сразу в Белград, так как водитель фуры все равно ехал мимо столицы Сербии, по объездной. Такое решение я принял потому, что мог просто не успеть добраться до крепости сегодня и до аэропорта завтра, а рисковать мне не хотелось. Также погода всячески намекала, что ночевка в палатке может стать похожей на ту, что была у меня прошлой ночью, а может, и более холодной. В общем, будь это начало путешествия, я бы, конечно, решился на такую авантюру, но тут я решил оставить Крепость Голубац на следующий раз, тем более, как выяснилось позже, крепость сейчас реставрируется и вся обнесена лесами.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
С водителем фуры я попрощался на объездной Белграда и пошел в сторону города, периодически пытаясь ловить машину. Ни одна машина не остановилась, поэтому, ускорив шаг, менее чем за три часа я добежал до города.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В городе я направился в сторону свежезабронированного хостела, но по пути наткнулся на пару уже знакомых мне объектов со времен прошлой поездки в Сербию. Более подробно о прошлой моей поездке в Сербию, впрочем, как и о достопримечательностях Белграда, можно почитать пройдя по ссылке: Сербия в мае 2015: Белград, Нови-Сад, Смедереево. Одним из таких объектов был Храм Святого Саввы. Я не буду ничего расписывать про этот храм в этом отчете, так как все можно прочитать, пройдя по ссылке выше, скажу лишь, что храм до сих пор не отделан внутри. И если в прошлый мой визит отделка почти и не началась, то сейчас работы идут на большой площади храма. Для молящихся выделен лишь небольшой пятачок при входе, где можно купить свечи и немного постоять за молитвой.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Эх, дерьмократия... А это главный памятник дерьмократии в Европе - Здание Министерства Обороны Югославии, которое во имя мира разбомбили силы НАТО в 1999 году.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Сербы решили не демонтировать здание и оставить его как мемориал тех печальных событий, про которые я писал неоднократно на протяжении всего отчета. Говорят, что хранители дерьмократических ценностей - по совместительству самая мирная страна в галактике, всячески склоняющая сербов к тому, чтобы они демонтировали эти улики и забыли о той войне, но сербы стоят на своем и не собираются прогибаться. Хотя при моем прошлом визите эти здания Министерства Обороны выглядели более колоритно. Сейчас их немного подчистили, порезали висящие обломки и частично обтянули плакатами. Кто знает, может, и продавят их со временем "силы добра".
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В хостел Hostel 21 я добрался уже в темноте. За 760 динаров мне выделили койку, которой я был вполне доволен. Ни чая, ни кофе в хостеле не оказалось, поэтому мне пришлось сбегать в ларек и купить растворимый кофе 3 в 1. Сидя на балконе и попивая горячий кофе, я познакомился с парнем из Москвы по имени Андрей. С Андреем мы до поздней ночи делились впечатлениями о Сербии и о том, что каждый из нас успел здесь увидеть. Оказалось, что любовь Андрея к этой стране ничуть не меньше моей, и у меня стало на одного друга больше, а это самое главное. В предвкушении последнего дня путешествия я отправился спать. Это будет моя последняя ночь в путешествии по Балканам.

25й день. 28 июля. Пятница.
Сегодняшний день я решил провести без особой беготни и в основном прогуляться по тем местам в Белграде, в которых мне не требуется ни карта, ни путеводитель. От хостела я пошел в сторону пешеходной улицы Князя Михаила, попутно взглянув на памятник, установленный также в его честь.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
НА улице Князя Михаила можно встретить огромное количество сувенирных лавок. Конечно, особенно интересно посмотреть на те, которые так или иначе связаны с Россией. Складывается впечатление, что наш президент, тема Крыма и братства народов - это то, что волнует сербов даже больше, чем нас, так как на каждом брелоке, каждой кружке, футболке или кепке, продающейся в сувенирном магазине, можно встретить принты именно на эти темы.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Совсем рядом с улицей Князя Михаила находится парк Воеводы Вука, с установленным ему памятником. С этим парком у меня связаны приятные воспоминания из прошлой поездки, так как рядом с парком находится потрясающая пекара, в которой я каждый день на завтрак покупал булочки. Сегодня я решил поступить именно так же, как и два года назад. И пока я уплетаю вкуснейшую кобасицу, я расскажу интересную, по моему мнению, историю. Примерно через полгода после того как я вернулся из своей первой поездки по Сербии, в эти края начали массово стекаться беженцы из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Но первые, самые предприимчивые арабы начали свою миграцию немного раньше. Так вот, в мае 2015 года в хостеле, в котором остановился, я смотрел финал Лиги Европы по футболу в окружении сирийцев. Их там было человек 20, и бедными их назвать было нельзя. Все они владели английским языком, были хорошо одеты, имели гаджеты и номера они снимали не общие, а двухместные. Тогда я не придал этому никакого значения, но вот через полгода по телевизору показали грязных, несчастных людей, бегущих от войны, живущих в палатках. Так вот в репортаже, показанном по телевизору в парке Воеводы Вука, был разбит то ли палаточный лагерь, то ли просто журналисты засняли кучу людей на фоне самого центра Белграда; в общем я узнал эти места и понял, что те, кто со мной еще полгода назад смотрел здесь футбол, совсем не бедные сирийцы, а вполне себе ушлые ребята, бегущие к лучшей жизни.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Далее я направился в Крепость Калемегдан. Крепость является главной достопримечательностью города, и ее обязан посетить каждый гость города.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Сама крепость меня совсем не интересовала, в прошлый раз я ее всю облазил, даже посетил примыкающий к ней зоопарк, в котором содержится белый, не то тигр, не то лев, а вот сейчас в солнечный день я решил получше посмотреть экспозицию военного музея, точнее, ту ее часть, что выставлена на улице. Осмотрев интересующие меня пушки, танки и самоходки, я присел в тени, чтобы немного отдохнуть. И тут я увидел паренька, бегающего и спрашивающего у прохожих, где здесь можно недорого, но вкусно поесть. Я решил выступить в качестве гида и проводить земляка в одну замечательную кафешку, в которой я частенько ел в свой прошлый визит в Белград. Направились мы в кафе под названием Ćevabdžinica Cica. Как его найти и что оно из себя представляет, также можно прочитать в моем прошлом отчете, в комментариях к которому есть также несколько советов по поводу этой едальни. В общем, по ценам центра Белграда с моим новым другом мы поели очень дешево. Но так как я проехал добрую часть страны, могу сказать, что ел я и дешевле, но за возможность полакомиться аутентичной балканской едой в самом центре города, этот вариант очень хорош.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Настало время выбираться из центра города в сторону аэропорта, но мой рейс был ночным, поэтому я решил сделать крюк и посмотреть на одну достопримечательность, интерес к которой у меня возник спонтанно. Этой достопримечательностью является телебашня Авала, но о ней чуть позже, так как туда еще нужно добраться. Башня Авала находится за городом, на одноименной пятисотметровой горе. Интересно то, что направление выезда из города в сторону башни, как раз то, с которого я вчера шел пешком в сам город. Можно сказать, что вчера водитель фуры меня высадил всего в паре километров от башни, и сейчас мне будет необходимо идти обратно. К таким подвигам я был не готов, поэтому решил ехать на общественном транспорте. Мне было нужно сначала доехать до района Баньица, откуда в сторону Башни Авала ходят автобусы. Местные жители посоветовали идти на трамвай, который как раз и довезет меня до Баньицы. Трамвайная остановка находилась напротив воздушной академии и совсем рядом с крепостью Калемегдан. Простояв около получаса и так и не дождавшись нужный мне трамвай, я выяснил, что из-за ремонта в районе площади Славия нужный мне маршрут временно не ходит. И мне пришлось идти пешком как раз в сторону этой площади, так как она является большим транспортным узлом Белграда, и оттуда я могу уехать в Баньицу.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
По пути к Площади Славия я наткнулся на памятник последнему российскому императору Николаю II. Этот монумент был преподнесён в дар Республике Сербия и Белграду Российским военно-историческим обществом и Российской Федерацией осенью 2014 года и был установлен на месте, где до 1944 года находилось здание бывшего посольства Российской империи, куда в ходе ожесточённых боёв Красной Армии и НОАЮ за освобождение столицы страны с вермахтом угодила германская бомба. Взрыв привёл к полному разрушению здания и человеческим жертвам. В ноябре 2017 года по инициативе сербской стороны сквер Косовской девушки, именно так после войны называлось это место, был торжественно переименован в Александров парк в память о погибших в авиакатастрофе под Сочи в декабре 2016 года участниках Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова. Знаковым является то, что на лицевой стороне постамента высечена надпись в три строки: «Николай II / российский царь / 1868—1918». А на его боковых сторонах воспроизведён отрывок из письма императора будущему королю Югославии Александру I Карагеоргиевичу от июля 1914 года на русском и сербском языках: "Все мои усилия будут направлены к соблюдению достоинства Сербии… Ни в коем случае Россия не останется равнодушной к судьбе Сербии". К сожалению, в 1999 году мы их подвели, но я не встретил ни одного серба, который бы упрекнул в этом Россию
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
От Площади Славия я, как и планировал, сначала доехал до Баньицы, а потом и до подножья горы Авала, на которой и находится одноименная башня. Примечательно, что за оба проезда в автобусе я не заплатил ничего. Все по причине того, что в автобусе нужно расплачиваться заранее приобретенной карточкой, которой у меня не было, а в случае отсутствия карточки билет можно купить у водителя, но оба раза с меня просто не взяли денег. Подъем на гору Авала можно совершить двумя путями, первый из которых представляет дорогу в виде серпантина, а второй - крутой подъем напрямик. Для подъема я выбрал первый вариант. Авальская телебашня представляет собой 205- метровое сооружение, предназначенное для обеспечения связи и телевидения в Белграде и его окрестностях. Но знаменита эта башня еще одним не очень приятным событием. 29 апреля 1999 года башня была разрушена во время бомбардировки Югославии силами НАТО. И только 21 декабря 2006 года начата реконструкция башни, по завершении которой 21 апреля 2010 года состоялась церемония официального открытия. В настоящее время башня является самым высоким объектом в Сербии и на Балканах. Этой башне повезло больше чем той, которую я видел в парке Фрушка гора во второй день моего путешествия. Но, как говорится, тут столица, да и башню видно со всей округи - не восстанавливать было нельзя.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
На 38 этаже башни, на который можно подняться на лифте за 300 динаров, есть смотровая площадка, с которой виден весь Белград, но, по моему мнению, обзор происходит со слишком высокой точки, и что-либо разглядеть получается проблематичным. В целом, посетить смотровую площадку стоит, но я был в итоге немного разочарован.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Также на горе Авала находится Памятник Неизвестному Герою, построенный в 1938 году на месте могилы солдата, чье имя до сих пор неизвестно. Памятник посвящен событиям Первой мировой войны, в которой сербы очень пострадали: они потеряли полтора миллиона человек, что составило треть населения страны. Этот памятник посещает довольно много туристов, конечно, чуть меньше, чем телебашню, но все же в достаточном количестве.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
А вот возле Памятника Светским Ветеранам войны туристов я не видел, быть может, они сюда и доходят, но, видно, я с ними разминулся. Памятник воздвигнут в 1965 году на горе Авала в 180 метрах от её вершины на месте авиакатастрофы Ил-18В советских ВВС 19 октября 1964 года и посвящён памяти 18 погибшим. В числе погибших оказалась делегация высших советских военачальников, летевшая в Белград на празднование двадцатой годовщины освобождения города Красной Армией и НОАЮ от гитлеровских захватчиков. Монумент установлен на гранитном основании, отлит из бронзы и выполнен в виде двух сломанных крыльев самолёта. Та же символика прослеживается и в расположении зелёных насаждений вокруг памятника. Силами посольства России в Сербии ежегодно в день освобождения Белграда 20 октября, а также в День Победы и День защитника Отечества традиционно организуется торжественное возложение траурных венков.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
Спустившись с горы, я последний раз в этой поездке съел плескавицу и направился к трассе ловить машину в сторону аэропорта. Повезло мне не сразу, а только через 2 часа, остановилась фура, водитель которой довез меня до города Сурчин, откуда до аэропорта, через поля, сады и огороды оставалось пройти менее пяти километров. Половину этого расстояния меня подвезли местные жители, просто так, я даже не поднимал руку для автостопа.
Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.
В аэропорту все было как обычно и без задержек. Я прилетел домой вовремя, без происшествий и даже немного поспал, рейс все-таки был ночной, хотя стыковка в Москве была очень быстрой.

Итог.
Большому приключению - большой отчет. Надеюсь, его было нескучно читать и следить за моими приключениями. Для меня эта поездка оказалась самой длительной по времени, и я понял, что на такой долгий срок для меня немного сложно выдергиваться из повседневной жизни, прежде всего эмоционально. Я очень скучал по семье, дому и иногда даже по работе, но самым тяжелым было то, что разговаривать приходилось в основном с собой, несмотря на то, что от отсутствия общения с другими людьми я не страдал. Также тяжело было принимать решения в ситуациях, где никто ничего не может подсказать, и, слава богу, все решения были приняты верно. Подобное путешествие для меня было в своем роде испытанием: справлюсь ли я, не сверну ли с намеченной цели? Как мне кажется, я справился и очень хочу поскорее отправиться еще куда-нибудь с рюкзаком и палаткой за плечами. Ну а теперь немного цифр о своем путешествии:
Авиабилет - 16055 рублей
Страховка - 1187 рублей
Связь - 1332 рубля
Хостелы - 6462 рубля
Экскурсии - 1429 рублей
Еда - 7133 рубля
Проезд - 331 рубль
Лекарства - 71 рубль
Итого - 34000 рублей, что составляет 500 евро за 25 дней, и это с авиабилетом. Я доволен.
Расстояние автостопом - 2300 километров
Количество автостопов - 89 машин
Расстояние, пройденное пешком - 456 километров
Количество мозолей - 8 штук

Мораль.
На протяжении всего моего приключения меня не покидала мысль о том, что на Балканах живет множество народов, испытывающих друг к другу сильную неприязнь. При этом все эти народы очень близки, и в некоторых случаях, как например, у сербов, бошняков и хорватов, принципиальные различия имеются только в религии. И вот по окончании своей поездки, я не могу назвать ни один народ плохим или хорошим: все они были настроены ко мне дружелюбно, и все мне помогали. И я подумал о том, что вот я живу в Татарстане, части Российской Федерации, где проживают два абсолютно разных народа, ни имеющих ничего общего между собой, и при этом мы живем очень дружно. У нас огромное количество смешанных браков, церковь и мечеть могут стоять в одном дворе, и русские так же, как и татары считают Татарстан своим домом. Конечно, у нас бывают перегибы и отдельные, неприятные моменты националистического толка, но они не носят массовый характер, и большинство людей в них никак не участвует. Так вот, я бы очень хотел, чтобы и на Балканах все народы жили в мире и дружбе, чтобы никогда там не было войны, так как на эту часть земли войн уже достаточно. Живите дружно, мои друзья!


Спасибо всем, кто читал мой рассказ. Надеюсь, мои приключения вдохновят кого-нибудь, и нас, самостоятельных путешественников, станет больше. Комментарии и замечания по поводу написанного приветствуются, а если я еще и помог кому-нибудь своим творчеством, то буду благодарен, если нажмете на кнопку "СПАСИБО"

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
Tegomaks
полноправный участник
 
Сообщения: 372
Фото: 1772
Регистрация: 31.03.2014
Город: Казань
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 155 раз.
Возраст: 32
Страны: 14
Отчеты: 12
Пол: Мужской
отзывы туристов об отдыхе на островах адриатики

Re: Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Сообщение: #2

Сообщение валек » 03 мар 2018, 20:16

Tegomaks, Вас как всегда интересно читать. На такое путешествие "по бедному" не каждый сподобиться.
валек
путешественник
 
Сообщения: 1659
Регистрация: 10.10.2006
Город: Воронеж
Благодарил (а): 42 раз.
Поблагодарили: 170 раз.
Возраст: 46
Страны: 27
Отчеты: 7
Пол: Мужской

Re: Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Сообщение: #3

Сообщение Ван Гог » 04 мар 2018, 10:28

Давно читаю ваши отчеты, вы молодец.
Прошедшим летом я ездил практически таким же маршрутом, практически в такое же время, на пару недель раньше.
Ван Гог
полноправный участник
 
Сообщения: 303
Регистрация: 03.01.2015
Город: Самара
Благодарил (а): 54 раз.
Поблагодарили: 8 раз.
Возраст: 33
Страны: 18
Пол: Мужской

Re: Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Сообщение: #4

Сообщение Olgasin » 04 мар 2018, 17:56

Отличное путешествие (хотя и не в моём формате) и очень позитивный отчёт. И с супругой Вам повезло)
Olgasin
участник
 
Сообщения: 128
Фото: 1
Регистрация: 06.05.2010
Город: Оленегорск
Благодарил (а): 36 раз.
Поблагодарили: 18 раз.
Возраст: 50
Страны: 19
Отчеты: 1
Пол: Женский

Re: Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Сообщение: #5

Сообщение Lada-78 » 25 мар 2018, 19:18

Tegomaks, у Вас один из самых интересных отчетов по региону, а сам автор уж точно самый приятный автостопщик на форуме:)
Lada-78
активный участник
 
Сообщения: 630
Регистрация: 04.11.2012
Город: Пушкино
Благодарил (а): 246 раз.
Поблагодарили: 85 раз.
Возраст: 39
Страны: 41
Пол: Женский

Re: Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Сообщение: #6

Сообщение Tegomaks » 26 мар 2018, 07:06

валек писал(а) 03 мар 2018, 20:16:Вас как всегда интересно читать. На такое путешествие "по бедному" не каждый сподобиться.

Спасибо за комментарий. Я получаю огромное удовольствие от того, что являюсь представителем не особо популярного вида туризма. Приятно удивлять людей)

Ван Гог писал(а) 04 мар 2018, 10:28:Прошедшим летом я ездил практически таким же маршрутом, практически в такое же время, на пару недель раньше.

Спасибо за комментарий. Возможно где-то и могли бы встретиться, если бы время путешествий совпало)

Olgasin писал(а) 04 мар 2018, 17:56:И с супругой Вам повезло)

Спасибо за комментарий. Сам не нарадуюсь, ее подруги всегда очень удивляются тому, что она меня отпускает, а она просто доверяет мне. Ну и когда мне хулиганить при таком плотном графике передвижения и подробном описании своих путешествий в отчете?)

Lada-78 писал(а) 25 мар 2018, 19:18:у Вас один из самых интересных отчетов по региону, а сам автор уж точно самый приятный автостопщик на форуме:)

Спасибо за комментарий. От части благодаря моим читателям, я и стараюсь писать интересно, с приключениями и в основном про "людей".
Аватара пользователя
Tegomaks
полноправный участник
 
Сообщения: 372
Фото: 1772
Регистрация: 31.03.2014
Город: Казань
Благодарил (а): 45 раз.
Поблагодарили: 155 раз.
Возраст: 32
Страны: 14
Отчеты: 12
Пол: Мужской

Re: Летний месяц сумасшедшего бэкпекинга, или 2500 км по Сербии - Боснии и Герцеговине - Черногории - Албании - Македонии - Сербии автостопом.

Сообщение: #7

Сообщение serge57 » 01 апр 2018, 17:52

Шикарный отчет! Прочел на одном дыхании. Вы просто молодец. Огромное спасибо еще за Израиль по бедному. В прошлом году ездили с женой в апреле, очень пригодился в процессе подготовки.
serge57
новичок
 
Сообщения: 3
Регистрация: 16.07.2016
Город: Владимир
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 60
Страны: 20
Пол: Мужской




Список форумовЕвропа ::: туристический форум о ЕвропеСербия Македония Босния и Герцеговина, Косово форумОтзывы Сербия Босния и Герцеговина Косово Македония





Включить мобильный стиль