От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Отзывы и рассказы туристов о Кении. Отзывы о Танзании. Отзывы о Занзибаре

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #1

Сообщение AlexBeast » 04 мар 2018, 21:41

28/02/2018
Давно подбирался к Африке, хотя это совсем не моя часть света, и вот наконец подобрался. Вылетаю из Бангкока в Найроби поздним вечером. В планах: Кения, Танзания (включая Занзибар), Малави, Мозамбик, Замбия, Зимбаве, Ботсвана, Намибия.

Весь день пытаюсь наесться любимыми блюдами впрок: в ближайшие почти два месяца со вкусной едой мне поможет только чудо.

Суварнапум каких-то 10 лет назад был образцовым, практически идеальным аэропортом, но в последние годы стал печально знаменит благодаря безумным столпотворениям. С трудом пробился через людскую массу к стойкам регистрации. Здесь стоит отвлечься и рассказать что я собираясь в Найроби, купил билет Бангкок - Найроби - Аддис-Абаби Кенийцами OW, так как последнее звено заметно удешевляло мой прямой перелёт. Признаюсь, я совсем забыл об этом последнем звене и вопрос «есть ли у меня виза в Эфиопию?» стал сюрпризом на регистрации, особенно учитывая, что я понятия не имел что там с визами.
- Оформлю по прибытию - максимально уверенно ответил я.
- А обратный билет? - продолжила тайка. Обратный билет, тоже OW, у меня был из Виндхука Катарами.
- А где этот Виндхук?
- Тоже Африка, соседняя страна. Доеду по земле.
- Ваши посадочные, сэр!

Выдохнул. Потеря ещё где-то часа на все контроли оставила совсем немного времени на поздний ужин в лаундже, но быстро лучше чем никак.



Компания на посадку тем временем собралась пестрая: чернокожие африканцы, молодые модные тайцы, потрепанные (и не очень) жизнью фаранги, ну и китайцы - куда без них?
Борт отличный новый, компоновка 3-3-3 в экономе и 2-2-2 в бизнесе, с большими иллюминаторами с затемнением. Кормили два раза и в общем - неплохо. 13 ряд из суеверия отсутствовал.


01/03/2018
В Найроби садились в 6 утра, когда только вяло брезжил рассвет. Блестящий асфальт напомнил, что поездка в сезон дождей - это мои риски.
Визовые дела и таможня обошлись без проблем. На контроле слышал свое имя и приглашение срочно пройти на посадку в Эфиопию. В следующий раз. На выходе снял 25000 в банкомате Barclays. Раньше писали, что в этом банке нет комиссии, но она есть (появилась) - 400 с чем-то KES. В любом случае, курс за нал был не выгоднее.

Нахожу шатл бас и проезжаю 15 километров за 70 KES и каких-то 2 часа по совершенно мертвой пробке. Таксомафия, естественно, сначала говорила, что общественного транспорта нет, а потом всячески отговаривала от использования.





После заселения в Khweza Bed and Breakfast (33 USD. Сам отель неплох, особенно бар на крыше, но район слегка так себе), моя обязательная программа на день - закупка Коартема и посещение Malawi High Commission для визы. Начал со второго. На матату доехал до консульства и увидел часы работы на закрытой калитке. Расстроенный, разворачиваюсь, но меня окликает исключительно любезный охранник и, извиняясь, приглашает зайти. Выдают бедж, и не менее любезная сотрудница пытается понять как я мог прийти за визой если из документов у меня только паспорт и фотографии. Сошлись на том, что мне нужно ещё принести выписки из банка за 3 месяца, бронь любого отеля (сделайте на любые даты, вам же не сложно, подсказывает она мне) и письмо в свободной форме на имя консула про то как я всю жизнь мечтал посетить Малави. Где-то час на поиски интернет-кафе в Westland, где я быстро готовлю все документы (очень пригодился счёт в гонконгском Standard Charted - в Кении этот банк знают все). Визу обещают сделать за 5 рабочих дней, что меня в общем устраивает. Оплата при получении.




Воодушевленный первым успехом, прошу в ближайшей аптеке Коартем и 2 теста. Мне заботливо все упаковывают в бумажный пакетик и заклеивают скотчем. Все, осмотр города, знакомство с местной едой и бесцельное гуляние по Найроби. Вечером думаю посмотреть на тесты. С удивлением обнаруживаю, что к Коартему мне дали 2 упаковки ребристых презервативов TRUST. Ну что ж, вещь полезная, в наборе есть некоторая логика. Тесты куплю потом. В отеле тестирую Guinness и знакомлюсь семейной парой миротворцев из Голландии. Люблю эти случайные знакомства и посиделки в путешествиях.


02/03/2018
Утром, не договариваясь, и я и голландцы собрались в Найвашу и быстро решили взять Uber на всех. Получилось 3180 KES (куда лучше сумасшедших 12000, которые им озвучили на ресепшене). Водитель, когда узнал куда именно мы едем и за сколько, офигел и попросил отменить заказ, но в итоге согласился поехать если мы дадим ему 3000 напрямую. Итого получилось 1000 с человека, что примерно в 2,5 раза дороже комбинации из 2 матату, но также и в разы комфортнее.
Заселяюсь за 900 KES в кемпинг Crayfish Camp. По случаю пятницы у них какая-то конференция, а ещё аншлаг из жителей Найроби. Жильё там кстати совсем не дешевое, - я со своей палаткой им не особенно интересен. В итоге остался не очень доволен: обещанный wi-fi не работал, ресторан дорогой, аренда велосипеда опять же космические 200 KES за полчаса. Но в однозначных плюсах -доступ к озеру с территории кампа. Низкие тучи намекнули отложить поездку в Hell’s Gate на следующий день и ограничиться прогулкой по озеру и окрестностям.





Выпив Гиннеса перед сном, я забрался в палатку под накрапывающий дождик, но хорошо выспаться в эту ночь мне было не суждено: по соседству приехала большая компания на нескольких джипах, достали усилители, ноутбук и устроили нехилую такую пати, с мангалом, пивом и африканскими хитами до утра.


03/03/2018
Рано утром, когда дождь закончился, а музыка почти затихла, я пошёл познакомиться. Ребята оказались из Найроби (неудивительно), но жили кто в Китае, кто в Гонконге. Обменявшись парой фраз на мандарине смеха ради, мне предложили шашлыка из козлятины, овощей, пива. Пиво в 7 утра было не очень актуально, шашлык я бы приготовил лучше, но мы немного поговорили о тонкостях бизнеса, Гонконге и Кении. Для тех предприимчивых кенийцев, что сейчас читают эти слова, сливаю инсайд: поставки всего на свете из Южного Китая быстро сделают вас зажиточными по меркам родины, да и успешным в Китае бизнесменом. Если же вы, уважаемый потенциальный кенийский предприниматель, слишком молоды, то посвятите время изучению мандарина или даже кантониза.





Быстро пью кофе в 5 Stars Hotel (не мог упустить шанс, не каждый день ведь получается позавтракать в пятизвездочном отеле) и дую в Hell’s Gate National Park. Арендую по пути за 600 KES велосипед, плачу примерно 30 USD за билет и провоз велосипеда и с огромным удовольствием катаюсь 3-4 часа среди зебр, жирафов и бородавочников. Погода наладилась (пожалел, что не захватил на вылазку дрон), поэтому будем считать что первое “wow” поездки есть! Жестко попрошайничающие дети на выходе из парка настроения не портят.







Ближе к обеду забираю вещи и на двух матату (все вместе 500 KES) еду в Накуру. По пути ловлю true ливень стеной, но добираюсь без особых потерь. По пути проезжаем просто неприличное количество церквей всех мастей. Наверное, там где так много молятся должен быть относительный порядок. Но нет, за окном - ужас и страх. Почему же так часто бывает, что чем хуже устроена жизнь людей, тем больше влияние церковников и глубже засилие «традиционных ценностей»? Как именно выглядит causal inference, или, говоря по-русски, что влияет на что? Ладно, извините, отвлёкся.

LP рекомендует в Накуру три отеля в диапазоне 50-150 USD. Конечно, это не наши методы, поэтому решаю искать ночлег на месте так как на Букинге тоже как-то тухло. В крайнем случае поставлю палатку на берегу озера.
Но этим планам не суждено было сбыться. По приезду в Накуру, проведя 1,5 минуты между автобусным терминалом и центральным рынком, хочется бежать из этого города без оглядки навсегда. Такого внимания моя персона не привлекала ни в Индии, ни в Гондурасе. Нигде. Кое-как отбиваясь от коробейников, решаю доехать до Nyahururu, там переночевать, утром посмотреть водопад и выдвинуться в Nanyuki. К сожалению, прямая матату (200 KES) набивалась очень медленно (о-о-очень) и мы простояли два часа на месте. К этому времени продавцы бессмысленной дряни не только вывели из себя (кажется, всех), но и помогли поймать дзен. Только ближе к восьми часам добрались до города.
Я планировал переночевать в своей палатке в пафосном лодже Thomson Falls у водопада, но темно и начинается дождь... По рекомендации LP заселяюсь в Safari Lodge, отель внешне напомнивший мне известную в узких кругах в Москве гостиницу Севастополь. Но внутри за совсем небольшие 800 KES все вполне терпимо и даже хорошо. Перед входом справа есть работающий допоздна ресторан Kijana Msafi с неплохой недорогой едой (порция masala French fries так просто достойна рекомендации) и быстрым (!) интернетом.

Последний раз редактировалось AlexBeast 26 мар 2018, 21:12, всего редактировалось 3 раз(а).
Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 560
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской
Кения отзывы

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #2

Сообщение AlexBeast » 08 мар 2018, 20:50

В этот раз я набрал с собой достаточно много всего.
Во-первых, показавший надежность и эффективность в прошлогоднем карибском путешествии набор из ультралегкой одноместной палатки, матраса с утеплением и легкого спальника. С этим комплектом можно при необходимости отлично спать на природе при ночных температурах до 15 градусов и даже ниже. Весит все вместе в пределах 2 кг.
Во-вторых, достаточно много медикаментов. Обычно я не сильно паранойю на эту тему, но пару месяцев назад в Бангкоке (впервые за 10 лет) я отравился так сильно, что пару дней малодушно помышлял о смерти, а потом ещё неделю умирал, почти не выходя на улицу. Память об этом очень свежа. Также я в ежедневном режиме пью спортивные поливитамины, рыбий жир, а когда хайкаю - кофеин в таблетках, аргинин и йохимбин.
В-третьих, у меня осталось достаточно много протеиновых батончиков, которые, я подумал, очень хорошо пойдут как добавка к углеводной африканской еде и особенно - в горах разных тёмных углах.






04/03/2018
Сон в прохладной комнате на высоте 2000 просто идеальный, дождь за окном убаюкивает. Правда, комары кусались, но, возможно, это была часть сна. Так, но если я четвёртый день в Кении и четвёртый день идёт с дождь, насколько оправдан трек на гору Кения, ради которого я собираюсь сегодня в Наньюки? Ладно, будем верить в лучшее.

Город, в котором я ночевал, именуется в LP не иначе как Nyahururu (Thomson’s Falls), поэтому собираюсь посмотреть что там за водопады. Long story short, не Игуасу и вполне можно бы было пропустить.





Относительно беспроблемно добираюсь на матату до Nanyuki. Утром забронировал там отель Town and Country Guesthouse (1600 KES с завтраком, принимают карты). Наньюки - брутальный кенийский город в котором у меня ровно одно дело - найти гида для трека на Кению, поскольку одному туда подниматься запрещено. В отчете wyatkin даны контакты и позитивный опыт с Polemark Tours. Связаться с Полом не получилось, поэтому просто захожу в офис Montana Tracking (если нужны контакты, напишите в ЛС). Объясняю, что мне нужен гид на двухдневный трек с минимальным набором услуг. Начинаем с цены 320 USD, но вычеркиваем повара (еду на два дня как-нибудь наберу сам), приватный транспорт ко входу (доедем на матату) и договариваемся, что я заплачу за билет 24 часа чистого времени в национальном парке, но мы там будем чуть побольше и ещё несколько часов посмотрим животных на подходе. Останавливаемся на цифре 152 USD за гида, ночевку в Old Moses Camp и входные билеты. Остаток дня провожу в закупке продуктов и ужинаю в Irish Pub (по местным меркам неплохо). В отеле договариваюсь вернуться через день и оставить на время рюкзак.





05/03/2018
Всю ночь традиционно шёл дождь, что не добавило оптимизма. Но в общем-то все идёт идеально по плану. Стартуем в 9.30, доезжаем до поворота на Sirimon Gate. В 14.00 check-in на Sirimon Gate. К сожалению, не увидели слонов, только многочисленные следы их прибывания. В остальном, видели много зверей, но интереснее всего смотреть за сменой климатических зон и растительности.
Гид был неплох и поддерживал разговор на самые разные кенийские темы, от электорального deadlock последней выборной саги, до инфраструктуры кенийских технологических стартапов (я не готовился специально, просто мой любимый журнал The Economist очень любит писать про Кению). Он не особо стремился что-то рассказывать, но на вопросы отвечал, и что самое главное - своё дело эксперта по национальному парку знал хорошо. Как никак, 500+ подъемов за плечами.
Весь день не было дождя, хотя над Наньюки поливало конкретно. В Old Moses Camp кроме меня с гидом две большие группы - австрийцы и индусы. И те и другие экипированы как будто поднимаются на Аннапурну. Почему-то не хочется сидеть с ними, поэтому общаемся с гидом и остальной тусовкой на кухне. Смотрю как для каждой группы готовит свой повар. Интересно, тепло и вкусно пахнет. Делюсь едой и кофе со своим гидом, он потом подгоняет раздобытый у кого-то горячий чай. Остальные ребята не без удивления смотрят на эту демократию. Когда туристы сыты, один из поваров готовит уже для обслуживающего персонала, на всех. Все отлично знают друг друга. Приглашают к столу и меня, но я сыт. Завтра вставать до рассвета, поэтому ранний отбой. Надеваю на себя все имеющиеся вещи, кутаюсь в спальник. Это был хороший день.





06/03/2018
Просыпаюсь от холода в 5 утра. Двое штанов, толстовка, флис и спальник не спасают. Минут 20 ворочаюсь, но можно уже и вставать. 50 отжиманий согревают, но забирают энергию. Из комнаты с австрийцами доносится спокойный мирный храп. Иду на кухню, а там вовсю кипит жизнь: на примусе жарятся блинчики, режется ананас. Сэм, мой гид, нагрел воду для кофе. От предложенного блинчика на этот раз отказаться не могу.
Выходим. Еще видны звезды, а луна светит совсем ярко и отражается в кромке льда по краям луж. Сэм обещает ясное утро, но дождь к обеду. В первых лучах пейзаж выглядит совершенно марсианским. Я не чувствую высоты, холода, недосыпа. Ощущения от рассвета как в первые часы от LSD: хочется раствориться в красоте. 3600, 3800, и вот уже видны три вершины. Подниматься в быстром темпе становится тяжелее: камни очень скользкие и координация даёт сбои. Но самочувствие отличное.

- Ладно, поворачиваем.
- Да ты что, 3800 на моем алтиметре, детская высота, пошли дальше. Хочешь кофеина?
...
- 4000, здесь отличный вид, давай я тебя сфотографирую и пойдём обратно
- Отличный вид. А вот на эту горку мы можем залезть? Оттуда же наверное не хуже?
- Можем!

Ну в общем вот так, как с ребенком, мы дошли до 4300, запустили дрон и развернулись. Тем более начало заволакивать. Обратно идти дольше потому что уже нет восторга. Встречаем группы, которые вышли на несколько часов позже и не застали солнечного утра. Также узнаю что индусы ухитрились за 3 дня отстать на целые сутки.










Уже в лесной зоне слышу шум. Примерно в 3-4 метрах слон. Лезу за телефоном и говорю Сэму. Он бежит вперёд как подорванный. С трудом догоняю. Он говорит, что это было очень опасно и что я идиот. Далее мы рассказываем всем встречным что там одинокий слон, точнее Сэм рассказывает на суахили, а моя работа говорить с туристами. Если честно, я думал в национальном парке слонами никого не удивишь, но то, что мы видели слона и говорили с туристами, гидами и рейнджерами было вполне достаточным оправданием опоздания на 4 часа.
Наньюки. Возвращаюсь как домой. Интересно что гиду, с которым на улицах здоровается половина города, точно также пытаются недодать сдачу в матату и он также отбивается от детей-попрошаек у супермаркета. Понимаю, что это не совсем зависит от цвета кожи. Обставляю 1500 KES чаевых. Он говорит, что этого более чем достаточно.
Я планировал отметить возвращение стейком в ирландском пабе, но мягкая кровать выглядит более привлекательной. Единственное, смотрю перед сном железнодорожные билеты до Момбасы. На послезавтра осталось ровно два. Кредитки, естественно, не принимают. Прошу на ресепшене оплатить MPESA и возвращаю налом.
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 560
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #3

Сообщение AlexBeast » 13 мар 2018, 20:58

07/03/2018
Утром выезжаю в Найроби (400 KES), добираюсь часа за 3. Накануне забронировал на букинге за 18 USD новый отель Golden Goose, пока без отзывов, поэтому так дёшево. В прошлом мне не очень нравилась локация. На ресепшене милая девушка с не очень хорошим английским старательно перерисовывает мое кириллическое имя и отчество из паспорта. Просит 15000 KES. Мои слова про бронь не находят понимания. Ладно, мне же лучше. Для самого центра Найроби и хорошего номера просто даром. На 6 этаже одноименный ресторан (неплохой).
Главная задача дня - вызволение паспорта из консульства Малави, в идеале - с визой.
На улице шум, крики, дым. Но я немного скучал. Все таки что-то есть в этом городе.

Паспорт был не готов. Они даже не принимались за документы, приходите завтра. Сказал, что обещали 5 рабочих дней и очень меня расстроили так как рано утром уезжаю в Момбасу и возвращаться не планирую. Попросил вернуть паспорт без визы. Отчасти это был блеф и я скорее бы провёл ещё денёк в Найроби, чем пытал бы счастье с самого начала в Даре. Но блеф и вежливая просьба сработали: девушка позвонила консулу и через полчаса у меня приняли 100 USD, а ещё через десять минут я держал впервые в жизни не только малавийскую визу, но и чек на гербовой бумаге с водяными знаками.
Впервые за неделю идеальный солнечный день. Сижу за столиком Java House и впервые в Кении пью что-то похожее на кофе. У них есть flat white. День чудес.







Поздний вечер. Прямо под окнами отеля целая батарея автобусов в Момбасу. Начинаю думать, стоило ли бронировать билет на утренний поезд, ведь чтобы добраться до вокзала Syokimau - это почти два часа. Два часа утреннего сна.

Колхозный синий и зелёный неон на барах и ночных клубах по обеим сторонам - единственный свет на пыльной улице. Внутри жизнь. Для разминки прохожусь по паре мест, ориентированных на питье. Фриланс в изобилии в диапазоне от «страшнее ядерной войны» до более-менее ничего.
Ещё несколько часов трачу на места разной степени разврата. Long story short, ночная жизнь в Найроби есть. Уже собираясь в отель, встречаю в клубе прилично выпившего корейца. Он предлагает пройти с ним вместе до его отеля неподалеку. Как будто одинокий азиат имеет больше шансов огрести здесь по голове чем азиат вместе с белым. Ну ОК. На улице с трудом отбиваемся от девушки, руководствующейся принципом, что посредственный товар нуждается в агрессивном маркетинге. По пути в его отель заходим в очередной кабак. Кореец предлагает по виски, но я выполнил обязательную программу и хочу поспать хотя бы несколько часов. Передаю спутника чёрным мамбам и иду отсыпаться.

8/03/2018
По чёрному городу, отчасти проснувшемуся, отчасти еще не ложившемуся, дохожу до Центрального вокзала. В 6.20 (на сайте было указано 6.10) отправляется Commuter Train до терминала Syokimau (50 KES). Едем по брутальным местам: костры, колючая проволока, пустыри, в какой-то момент начинается конкретный слам. В поезде очень приличная публика. Так через окно встречаются два Найроби.
Терминал новый, отличный. Только негде купить попить. А хотелось бы. Багаж обнюхивают собаки, досматривают на ленте и ещё личный досмотр. Распечатанный билет - брат-близнец билета китайских железных дорог. Вероятно, не обошлось без их участия в инфраструктуре. Чувствуется почерк. При посадке досмотр повторяется, уже без собак, но с паспортом и визой. Но в общем без бардака, впечатления позитивные.





В итоге дорога заняла много времени, почти как автобус: транспорт до терминала в Найроби, поезд, автобус из терминала до Момбасы (100 KES). Но ощущение чего-то очень передового для Кении. Позже этот экспресс становился темой для обсуждения с местными: кто уже попробовал, кто ещё нет и так далее. Также, терминалы - это единственное место где я видел кенийцев, делающих селфи.

Достаточно уставший, решил посвятить остаток дня и вечер знакомством с Момбасой. Поселился по рекомендации LP в отеле Berachah Guesthouse (1500 KES легко сбиваю до 1200 без завтрака). Место центральное, но сам отель настоятельно не рекомендую: недружелюбный персонал, номер как из фильма ужасов, окно не закрывается, жара, москиты, страшный шум со всех сторон.
После Найроби Момбаса смотрится практически как Марсель. Есть архитектура, чувствуются история, нет ощущения что за каждым углом таится опасность. Все старые портовые города в чём-то похожи друг на друга и неуловимо нравятся этим. Брожу и наслаждаюсь мягким закатным светом на жёлтых полуразрушенных зданиях старого города.







После ужина вечером хочется каких-то приключений, поэтому брожу по подворотням в темноте. Пью Гиннес в каких-то локальных барах, ломлюсь в закрывающийся ресторан и о чём-то треплюсь с местной компанией. К счастью, приключения не находятся. В самых темных подворотнями только дикие кошки, много кошек. Но город, где живет много кошек, не может быть плохим.

9/03/2018
Мне снится, что я в Стамбуле. Нет, это не сон. Это мечеть прямо за окном. 5 утра. В планах на утро было съездить на пляж Диани, но нависшие тучи как-то не способствуют. Поэтому двигаю в другую сторону. Порядком подустал от
ежедневных переездом и решаю на несколько дней осесть в одном месте и уже оттуда осматривать побережье Момбасы. Вопрос, где? Выбираю из двух вариантов, Малинди и Мтвапа. На побережье достаточно много относительно неплохих пляжей, но если один день в туристической деревне или изолированном пляжном отеле я могу перенести, то три - не вариант. Мне гораздо больше нравится ездить из города на пляж, чем с пляжа в город.

Приезжаю в Мтвапу, бойкую деревню, плавно разрастающуюся до города, популярную у секс-туристов. Ну в общем жить вполне можно, отдаленно напоминает филиппинский Анхелес лет 5-7 назад (с африканской спецификой, конечно). Инфраструктура вся есть, но главное - географически удобная база для поездок по побережью.
Заселяюсь на 3 дня в Merry Villa (2000 KES одноместное размещение в double без завтрака). Отель хороший, но интернет был просто отвратительный.
Также, это был первый отель где охранник не только выхватил у меня донести рюкзак, но и вымогал за это денег. Дурное влияние секс-туристов, не иначе.

После обеда еду в Ниали. Прохожу на пляж через посёлок. Посёлок впечатляет. Магнолии, зелень, красные черепичные крыши и белые стены вилл за трёхметровыми заборами под напряжением. Такое жесткое и наглядное социальное разделение помню только по Центральной Америке. Но вообще приятно гулять, интересно.
Пляж очень неплохой, купабельный, с подавляющим преобладанием местных и иногда смешанных (в разных вариантах) пар. Иногда что-то не очень навязчиво пытались продать, но легко сдавались. Одна компания позвала побегать в футбол и я с непривычки к мучному песку слегка потянул колено.







Вечером по случаю пятницы глянул на то, чем эти места особенно славятся в узких кругах - ночную жизнь. Nomad Casuarina была в моем списке первой, но надо сказать, что подобных баров с танцами и поиском ночных развлечений (опционально) там стало довольно много. Я пришёл в 12, но народ начал подтягиваться чуть позже. Атмосфера своеобразная, похожая в чем-то на Кубу, некоторые девушки были вполне ничего. Скучно не было От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 560
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #4

Сообщение AlexBeast » 19 мар 2018, 22:06

10/03/2018
Хорошо выспавшись (ах если бы), утром еду на этот раз в другую сторону - в Ватаму. Говорят, на побережье хорошо в Милинди и севернее, но это уже не успеваю. Я не очень удачно сел на матату, поэтому получилось с пересадкой. Потом бода-бода (шлемов не видел ни у кого) непосредственно до пляжа. Устал, но в итоге добрался и отлично провёл день.
Пляж примерно на одном уровне с Ниали (живописнее, безлюднее, но есть участки с камнями). Людей почти не было, а если и были, то чаще всего не очень юные европейки с местными парнями. Место имеет славу итальянского курорта. И действительно, африканские дети кричали мне “chao” и итальянский язык слышался часто и повсюду. Так бы мог выглядеть расслабленный центр подготовки африканских мигрантов в Милан. Половину дня провести вполне можно. Планировал на обратном пути заскочить в Kilifi, но уже не было смысла.

Кажется, побережье Момбасы населяют значительно более дружелюбные и привыкшие к нормальным отношениям с туристами люди. Даже в матату (а я наездил как обычно выше крыши) не обсчитывали (почти). Кстати, за три дня видел несколько серьезных инцидентов на дороге. Часто приходится читать впечатления от стран со спорадическим стилем вождения, мол «ездят как сумасшедшие, но мастера, без аварий». Не совсем. Впрочем, мзунгу на таком чаще всего и не ездят.






11/03/2018
День пасмурный, воскресенье. Все закрыто. Решаю немного разнобразить досуг. Haller Park удобно расположен напротив цементного завода Бамбури. Мне кажется, это соседство - удачная иллюстрация амбивалентности Кении. К концу второй недели в стране я уже в общем чувствовал себя почти резидентом и попросил продать мне соответствующий билет (стоит 500 KES). Поскольку документы я ещё не успел получить, билет мне обошёлся дороже (900 KES), но все равно дешевле чем туристический (он стоит 1500 KES).
Парк маленький, но очень приятно и современно сделан. В свободном доступе гуляют олени, щиплют травку гигантские черепахи. Первый раз видел кормление жирафов: первые 30 секунд милота, а потом скучно. Достаточно богатый террариум. В общем, на пару часов заехать вполне можно. После обеда пошел на пляж Бамбури. В воскресенье вся жизнь там. Безумное скопление людей. Залезать в воду даже не было мысли, тем более - отлив. Так, погулял пару килиметров до Шанцу, посмотрел на местных.










12/03/2018
Чтобы успеть на автобус Modern Coast из Момбасы (1500 KES, покупал за сутки), встаю в 4 утра, с несвойственным мне запасом. В это время ездить на матату одно удовольствие, и я долетаю до Posta за каких-то полчаса. Потом тусуюсь час в Момбасе в ожидании автобуса. В пять слышу знакомую мечеть. Просыпаюсь уже на границе, которую проходим влет. Как единственного белого меня проводят по каким-то коридорам без очередей. На въезде в Танзанию прошу транзитную визу.

- Куда вы едете?
- В Малави.
- А где будете в Таназании, сколько?
- Дар и Занзибар, неделю.
- Я не могу дать транзитную визу так как Заанзибар не на пути в Малави. Это не транзит. Зачем вам вообще транзитная виза? Делайте как все.
- Дешевле почти в 2 раза. Объясняю правила, что транзит - это въезд из одной страны и выезд в другую.

Удалось убедить. Поставил штамп и от руки написал «7 дней». Да, я действительно решил поскорее проскочить Танзанию. Во-первых, я слегка выбился из графика в Кении и не хотелось случайно расслабиться и зависнуть на две недели в Танзании. Во-вторых, в Танзании уже начинались дожди, что делало идею хайкать не такой привлекательной, а на всякие сафари и Кили я не собирался.
Вместо обещанных 7 часов (хоть они и звучали нереалистично, но после всего 20 минут на обеих границах я начал верить), ехали 11. По мере приближения к Дар-Эс-Саламу окружающая среда начала как-то отличаться от наскучившей Кении - какие-то торговые центры, автобусы по отдельной полосе (как в Боготе). Доехал до центра. Букинг показывал цены в долларах и я решил ничего не бронировать. Быстро прохожу несколько сотен метров до отеля Safari Inn (35000 TZS за сингл с завтраком).

Погулял вечером по центру. Город не понравился. Такой коктейль: 2/3 Гватемала-сити, 1/3 любого портового города. Не то что опасно (хотя и не безопасно, конечно), но просто не особо красиво или приятно. За что Дару жирный плюс, так это за еду: за 12500 TZS объелся в уличном гриле наконец настоящей вкуснятиной.
В отеле вечером творился какой-то бекпекерский бедлам. Я очень удивился такому количеству туристов (на порядок больше того, что видел в Кении).





13/03/2018
С ферри, конечно, бардак. Отбился от темных людей (было непросто) и купил билет за 35 USD (слегка нашаманили со сдачей, так что 36 USD) в эконом. В итоге посадили в бизнес-зал и потом ехал в бизнесе. Как только паром приехал, первым вынесли гроб. Посудина большая хорошая, от поездки получил удовольствие. В порту зачем-то паспортный контроль и пограничник (или кто он?) слегка тупит, видя мой транзитный штамп, но все-таки ставит бесполезный свой. Видимо, отказы у них не предусмотрены. Минус одна чистая страница.

Планируя Занзибар, я думал пожить на хорошем пляже и перемещаться на арендованном автомобиле. Но передумал, так как решил, что приятнее жить в Стоун Тауне и иногда днём выезжать на пляжи. Нашёл на Booking.com хостел Ten to Ten Stone Town Zanzibar с рейтингом 9,5 в самом центре. Обычно с таким рейтингом хостелы достойны посещения. 11 USD за ночь + 9 USD мифический налог за исторический город, причём тоже за ночь. Выглядит как способ сэкономить на комиссии букингу и заодно обмануть тех, кто с почтением относится а налогам. Опыт подсказывал, что на месте они дадут цену лучше. После долгого торга (уже стало интересно) выбил 67000 TZS (ну то есть 25% где-то скинули). Но не рекомендую повторять: даже в несезон у них аншлаг. Место рекомендую: капсульные спальные места в японском стиле, приличный народ со всего света.
Дом напротив - Freddy Mercury’s house. В детстве Queen были моей любимой группой. Правда, потом я открыл для себя Morbid Angel, Obituary и прочий джаз...

Стоун Таун - не очень большое по площади, но исключительно приятное для прогулок место, особенно ранним вечером, когда приходит прохлада и мягкий свет. Встречаются построения практически севильской красоты. Пахнет специями, да и выглядит все достаточно безопасно. Есть много неплохих ресторанов (неплохих без всяких скидок на Африку) с более чем доступными ценами. Неожиданно часто слышал русскую речь. Видимо, есть бюджетные или простые перелеты. Единственный недостаток - невероятное количество, хоть и беззлобных, но навязчивых продавцов чего угодно, часто - совершенно бессмысленного. Когда мне мужик на полном серьезе предложил намазать чёрным кремом мои оранжевые пляжные шлёпанцы, я ему позавидовал: не всегда в наши дни удаётся найти качественный чистый продукт.
Перелез через небольшой забор и осмотрел изнутри Правительство Занзибара. На шатающегося и фотографирующего министерства мзунгу никто не обратил внимания.
На Shangani street подряд идут несколько руфтоп баров. Выбрал один, 6 Degree South, и посидел с коктейлем на закате. Мне понравилось, но остальные бары выглядели примерно также.






Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 560
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #5

Сообщение AlexBeast » 20 мар 2018, 19:40

14/03/2018
Погода организовалась солнечная. Без проблем доехал до Nungwi на далай-дала за 2000 TZS. Далай-дала по танзанийским меркам просто элитная - китайский минибас только с сидячими местами. Водитель в чистой васильково-синей робе, кондуктор - в мышино-серой. Идиллия. Последняя остановка - глухая деревня, окружённая со всех сторон распиареными пляжами. На самых хороших местах которых не очень бюджетное и совсем небюджетное жильё, долларовые рестораны. Один день, если предположить что я очень устал ото всего, я бы здесь прожил, но я не устал, особенно если выпью 100mg кофеина в таблетке.
Но на полдня позагорать съездить мне очень понравилось. Качество пляжа варьируется от 4 до 5-, похоже на не самые топовые карибские страны, типа Санта-Люсии и Пуэрто-Рико. Водоросли и камни попадаются, но вода чистая и красивая.
Нахожу отель побогаче, что-то со словом “Spa” в названии. Заказываю кофе и располагаюсь на одном из многочисленных лежаков. Демократические цены нашлись на противоположном конце пляжа в безымянном сифуд-ресторане с соломенной крышей и продавленными креслами из шкуры животных. Отличный осьминог на гриле не сильно дороже упомянутого кофе.

Выбираюсь после заката. Вечер в прекрасном Стоун Тауне. Заглянул посмотреть на ночную жаровню в парке недалёко от порта, тем более что это несколько минут пешком от моего жилья. Мне не понравилось. Качество еды низкое, цены сначала кажутся нормальными, но на самом деле тоже дорого. Купил на пробу кебаб. Если бы так готовили шаурму у Савеловского вокзала, то никто бы это не покупал. В общем, есть не рекомендую, но погулять можно.







15/03/2018
Решаю поехать на другую часть острова - пляжи Paje и Jambiani. Чтобы проделать это на общественном транспорте (мое хобби не предусматривает читерство с такси), нужно сначала добраться до Kwrerekwe Market (половина далай-дала идёт в том направлении, 300 TZS) и там пересесть на далай-дала до Paje (мзунгу-прайс зарядили аж 3000 TZS, я дал 2000 и не уверен, что не переплатил).
Деревня Paje как родная сестра похожа на Nungwi, как, впрочем, и на любую деревню на этом острове. Умеренно испорченные туристами босоногие дети, дома из глины и камней, отсутствующие улицы, где слегка неудобно чувствуешь практически проходя через чужое жильё. Но в общем мирно и радостно. Пляж немного лучше: заслуживает 5-, за попадающиеся водоросли и обломки кораллов. С удовольствием провёл несколько часов и ближе к закату стал выбираться, тем более что нависла серьезная туча. В далай-дала не пробился, но рядом притормозил частный внедорожник и предложил подвести. Какое счастье - мягкая подвеска!
Но радовался недолго: пошёл ливень стеной. Мы доехали до того места, где мне нужно было поменять транспорт до Стоун Тауна.

Пересадка в первую попавшуюся в пробке машину заняла секунд 15, но этого хватило чтобы промокнуть насквозь. Но шоу только начиналось. В далай-дала ехало по традиции примерно в 2,5 раза больше народу, чем предусмотрено конструкцией. Вода на дороге где-то по колено, где-то выше. И вот наша груженная красавица глохнет, а у водителя проблемы то ли с тормозами, то ли с головой, поэтому мы сначала медленно, но все быстрее и увереннее катимся с горки вниз. Задом. Характерный звук сильного удара, ещё раз, ещё. Вижу только вмятое переднее крыло и дверь у серебристой тойоты за нами. Гудки клаксонов, ливень. Завязывается драка. Пассажиры как по команде бегут во все стороны. «Мзунгу, беги скорее!» Но мзунгу потерял очки, и пытается поймать уплываюшие тапочки. В руках мешается приготовленная для оплаты мелочь. Но платить уже некому... Бежать по африканскому асфальту босиком по пояс в воде - это весело. Останавливаем ещё одну машину до Стоун Тауна. На этот раз доезжаем до рынка. Иду по ночному лабиринту старого города. Ливень смывает с тела последние остатки соли. Катарсис.






Последний раз редактировалось AlexBeast 26 мар 2018, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 560
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #6

Сообщение gor80 » 21 мар 2018, 23:00

читал отзывы про местную еду, ночью на "Хавчик маркете" в стоуне, даже вот настолько плохо, хм, хм.. ничего и не добавить.

Ну вот и приключение есть ( я про маршрутку) интересно, а чего пассажиры то разбежались, не они же виноваты, но забавный момент! ;)

еду пакетником в начале апреля на Занзибар, жду продолжения,
успехов в путешествии!
gor80
новичок
 
Сообщения: 46
Регистрация: 25.08.2010
Город: Балашиха
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 38
Страны: 7
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #7

Сообщение AlexBeast » 23 мар 2018, 08:02

Ну а какой смысл оставаться в машине, которая очевидно никуда не поедет, зато может случайно прилететь от начавшейся потасовки? От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно массовость можно списать на эффект толпы.

Спасибо за пожелания, пока все успешно. Вам тоже хорошо съездить.

Продолжение выложу по мере обретения хорошего интернета.
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 560
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #8

Сообщение AlexBeast » 26 мар 2018, 21:54

16/03/2018
Жизнь, по крайней мере в более туристической части Стоун Тауна, относительно размерена. В 7 утра ещё нет торговцев, большинство лавок закрыты и бродить по лабиринту старых улиц можно с большим удовольствием, одновременно задумавшись и проникаясь средой. По традиции завтракаю в Stone Town Cafe - вкусная еда в удобном месте за вполне вменяемые деньги. Недостаток - не всегда есть свободные столики. Погода портится и надо поторопиться на паром в 9.30, поблагодарив на прощание Занзибар за последнее солнечное утро.

Занзибар понравился. На 3 дня так просто отлично. По сумме факторов готов смело рекомендовать как направление для зимнего отдыха. Впрочем, судя по количеству русского языка (даже переведены departure cards), все отлично обходятся и без моих рекомендаций. Много и китайского языка, но по другим причинам. Если присмотреться, буквально повсюду китайская иероглифика: пакеты, автобусы, футболки, автомобили, товары - примета активной экономической экспансии Китая в Африке в последние два десятилетия.

Ну и как всегда, люди на острове гораздо приятнее и душевнее, чем на материке (к англичанам не относится От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно ). Ещё из любопытного: на посадке парома Kilimanjaro играет знаменитая бортовая фоновая подкладка авиакомпании Etihad. Сомневаюсь, что они заплатили за лицензию. Паром отплыл на 20 минут позже, но прибывает вовремя. По традиции, перед тем как высадить пассажиров, носильщики выносят чье-то тело ногами вперед.

Не впечатлившись Дар-Эс-Саламом с первой попытки, решаю попробовать что-то новое в этом городе. Бронирую самый дорогой и большой номер в Q-Bar Hotel в Oyster Bay (120 USD после 30% скидки за первую бронь на Jumia превращаются в 80 USD). Соседний Best Western Plus начинался от конских 200 USD, даже если бы моя платина обеспечила апгрейд (что не факт: к сожалению, выбить из BW апгрейд бывает непросто), то все равно это был бы перебор. Бывает так, что сам город ну не особо, но в каком-то дорогом районе может быть исключительно приятно (Лима и Мирафлорес, соответственно. Или Макати в Маниле). Oyster Bay имеет как раз репутацию дорогого спокойного зеленого района, где живут экспаты и находятся посольства. От пирса на новом метробасе доезжаю до Morocco Terminal, а там за 3000 на бода-бода до отеля. Место выглядит неплохо: приличные дорогие магазины вокруг, рестораны, рядом Pizza Hut (где я не выдержал и заказал пиццу в номер). Там же внизу бар, он же клуб, он же место скопления девчонок и поиска развлечений на ночь.
К этому нужно вернуться позже, пока еду в терминал Ubungo чтобы купить билет в Mbeya. У меня уже подходят к концу отведённые 7 дней транзита и надо двигаться на юг. Хотя, думаю, никто бы не расстроился от оверстея на пару дней, но лучше так не делать. Я думал над вариантом поехать на поезде Tazara, но он не шёл в удобный мне день.

Терминал Ubungo - поразительно неприятное место, но билеты куплены и на обратном пути решил заехать поесть в Summy’s - известный гриль, который был закрыт в прошлый раз. Даже в послеобеденное время, когда половину блюд готовить отказывались, смог поесть очень вкусно, причём рыбу (рыбу везде до этого в Африке готовили настолько чудовищно, что я почти забыл что это такое).
В предзакатные часы прошёлся наконец по Oyster Bay. Контраст с центральной частью города, не говоря уже про удаленные гетто, конечно, заметен. Местами даже красиво. Но специально останавливаться там при короткой стыковке в Даре я бы не стал. Купил в супермаркете на пробу местный milk stout Castle. Вполне!

Бар же ночью разочаровал: какая-то вялая тусовка стариков-экспатов, как будто из соседнего офиса UNICEF. Девчонки тоже ни разу не огонь. Есть пиццу в номере с видом на этот театр веселее, чем быть участником. Неплохо бы поспать, но с другой стороны, завтра все равно целый день в автобусе.





17/03/2018
Подъем в 5 утра. Изначально планировал доехать до терминала на бода-бода, но таксист неожиданно согласился на 12000 TZS. Автобус компании New Vision (40000 TZS, мне рекомендовали её все опрошенные) стартует в 6 утра. Примерно в это же время есть пара других автобусов. По пути проезжаем половину хайлайтов южной Танзании: Morogoro, Iringa, горы вокруг Mbeya. Так любимые мной захватывающие горные пейзажи периодически сменяются саванной. По сторонам можно видеть животных, много жирафов. Ближе к закату над горами появляются клубы дыма. Хочется выйти в Ngozi, нырнуть в эти пейзажи и остаться ночевать в палатке. Правда, мне рассказывали, что в этой части Танзании много львов, которым не всегда хватает пищи и они могут приближаться с жилищам человека в поисках прокорма. За 13 часов пути мы сделали три очень коротких остановки. Последняя, на проселочной дороге, когда все мужчины использовали обочину в метре от автобуса под туалет, а все женщины остались в автобусе, была максимально эпичной.

По приезду пробую заселиться в отель New Millennium Inn напротив автостанции, но у них нет мест. Предлагают отправить на машине в соседний. Ну ОК. Ночую в Mabatini Lodge, примерно в километре на юг. Вокруг - пара ларьков, барбешоп и ресторан. Но за 20000 TZS номер хороший. Если бы у них был интернет, я бы остался на пару дней поработать. Эталонная дыра.

18/03/2018
Утром, заряженный воскресной молитвой по телевизору и энергетиком Azam, жду завтрак и планирую маршрут по Малави. На автобусной станции встречаю забавные разводы, про которые читал накануне: целые агентства продают билеты мзунгу в Малави, прямые автобусы, куда угодно. Щас. Автобусы идут в лучшем случае до границы. Ищу далай-дала до Kyela (граница), игнорирую настойчивые попытки загнать в booking office (sic!), но прямого транспорта не нахожу. Доезжаю до Nane Nane (400 TZS), откуда моментально запрыгиваю в почти заполненный вполне приличный автобус до границы (5000 TZS). Последние пару километров доезжаю на такси вместе с очень конфликтным угандийцем: он чуть не подрался с водителем автобуса из-за стоимости билета, теперь не хотел платить 1500 TZS за такси до пограничного пункта. Пока, Танзания. Было неплохо.


Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 560
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #9

Сообщение AlexBeast » 27 мар 2018, 18:12

Продолжение в теме От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 2: Малави, Мозамбик, Зимбабве, Замбия, Ботсвана, Намибия на южноафриканском подфоруме. Там же я изложил некоторые итоги путешествия и привел бюджет в том числе и относительно этой части.
Последний раз редактировалось AlexBeast 02 май 2018, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 560
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #10

Сообщение gor80 » 28 мар 2018, 00:24

Q-Bar Hotel - считается меккой среди англоязычных туристов, за секс-приключениями. странно, что так получилось, возможно это были будни, а в уикенд, там повеселее..

кстати, читал другие отзывы. за 2015-16 год, там пишут что район Oyster Bay -не особо безопасный и там вполне могут ограбить туриста..
gor80
новичок
 
Сообщения: 46
Регистрация: 25.08.2010
Город: Балашиха
Благодарил (а): 4 раз.
Поблагодарили: 3 раз.
Возраст: 38
Страны: 7
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно

Сообщение: #11

Сообщение AlexBeast » 28 мар 2018, 00:37

Да, была пятница, а в пятницу, как ни странно, там нет концертов и все достаточно вяло.
По моим поверхностным ощущениям, в Даре могут ограбить примерно в любом районе От Найроби до Виндхука: африканская весна 2018 онлайн. Часть 1: Кения, Танзания, Занзибар. Без сафари, но разнообразно
Но все равно находиться там не так очково как в Гватемала-сити или Каракасе. В Oyster Bay хотя бы видел девушек экспатского вида с колясками и симпатичные здания.
Аватара пользователя
AlexBeast
активный участник
 
Сообщения: 560
Фото: 0
Регистрация: 17.12.2010
Город: Гонконг
Благодарил (а): 59 раз.
Поблагодарили: 77 раз.
Возраст: 33
Страны: 120
Отчеты: 6
Пол: Мужской




Список форумовАфрика ::: туристический форум об АфрикеКения, Танзания и Занзибар : Форум туристовКения, Танзания и Занзибар : отзывы туристов





Включить мобильный стиль