По северу Эфиопии на авто за сносные деньги (включая Данакиль, Эрта Але и Симиены)

[Alienela]

Расскажу о том, как сделать двухнедельное путешествие по Северу Эфиопии менее чем за 1000 долл/чел плюс перелет.

Это чисто технический пост, о самом путешествии отдельно.

Наш маршрут был таким: Аддис-Абеба-Семейра-вулкан Эрта-Але-Данакиль и вулкан Даллол-Вукро-Церкви Вукро Керкос и Абреха ве Астрбеха-горы Адва и Йеха-Аксум-город Широ-Симиен-Гондер-Лалибела-Бахр-Дар-Голубой Нил-кемпинг в Дебре-Либаносе-Аддис-Абеба.

Период: 19 февраля-04 марта 2018 (чисто нахождение в Эфиопии, не считая Дубая)

Авиабилеты: у меня и еше у некоторых были Флай Дубай, мне билет из Москвы обошелся примерно в 33 000 с посадкой в Дубае. В цену включен багаж 20 кг и ручная кладь 7. Билет покупался в ноябре, через пару дней такой вариант с ценой уже был недоступен. У двух девушек были, однако, примерно за ту же сумму, но с куда лучшим сервисом от АК Gulf Air со стыковкой в Бахрейне (в ноябре этот вариант не всплывал, они брали в декабре). Бахрейнцы давали пледы и кормили. У ФД питание можно было оплатить при покупке билета только на сегменте Москва-Дубай. Дальше можно купить перекус прямо на борту (роллы, чипсы, газировка и шоколадки в основном) или как-то через колл-центр заказать горячее питание. !!!ВАЖНО! По каким-то внутренним правилам ФД требуют при регистрации демонстрацию карты, c которой куплен билет. Если ее нет, то справку из банка о транзакции. А у еще двух человек, которые летели за пару дней до меня, они затребовали еще и бронь отеля. Товарищи со скандалом прорвались на борт. Это безобразие имело место только при полете в сторону Эфиопии (к слову сказать, в ОАЭ по пути в Аддис в аэропорту тоже попросили карту). Из этого вытекает следующая затычка: на эфиопском направлении недоступна онлайн-регистрация. Даже на сегмент Москва-Дубай. Будьте бдительны.

Аренда машины: мы брали микроавтобус с водителем (7 человек, но лишние места пригодились ой как, например, для перевозки скаутов в Симиене) у туркомпании Aman Ethiopia Tour and Travel (tour.aman@yahoo.com, +251 947 732 540). Их прайс - примерно 130 долларов в день за это. На две недели на семерых получилось умеренно. Могу спокойно рекомендовать эту компанию, претензий не было, особенно в части исправности микроавтобуса. В конце директор Амануэль Ассефа и водитель нам сильно помогли не остаться в Эфиопии на неопределенный срок (напишу отдельно, почему). От гидов (кроме Эрта Але и Данакиля, но иначе никак) , уже включенных отелей мы отказались, потому что цена была бы уже буржуйская. Агентство предложило нам программу, по которой мы ездили, а всякие отели и точки питания мы искали сами на местах, где-то с помощью водителя, где-то чисто сами.

Вулкан Эрта Але и пустыня Данакиль. На эту часть маршрута Амануэль Ассефа передал нас известному на форумских широтах Негаси, поскольку, как мы поняли, этот регион - не его профиль. Но для нас неудобств никаких. Платили мы все равно Амануэлю. К фирме Негаси тоже ни одного нарекания. Стоимость тура - 300 долларов на три дня. Расчет с агентством был только в долларах, кстати.

Валюта и деньги: 1 доллар был примерно 27 быр по официальному курсу. Впрочем, при наличии времени можно найти чернорыночников и поменять по 33 быра за доллар. Поменять деньги по оф курсу можно в аэропорту по прилету. По поводу черного рынка...Один из наших нашел такого нелегала путем расспросов местного населения, но он был в Эфиопии с января, временем располагал.

Мы везде платили наличными. С картами в Эфиопии плоховато. Имейте в виду, что в стране можно везде торговаться! В отелях, временами в кафе, в магазинах, за вход в достопримечательности. Только имейте в виду, что результат может быть небыстрый. Если рядом местный гид с какой-то группой, ничего не выйдет, нужно дождаться, пока он уйдет и смотрители церквей и прочего становятся любезнее. Хорошо срабатывает прием, если вы даете ту сумму наличными, за которую хотите что-то купить/посетить. Она уже жжет руки, и ваш противник капитулирует. Второй хороший прием - показать свою заинтересованность в чем-то и потом оставить вещь или же показать полное обнуление интереса. Как бы то ни было, будьте готовы чаще всего к не очень быстрым переговорам.

Белый человек по эфиопским понятиям набит деньгами, поэтому нужно внимательно проверять счета в кафешках и везде. Нам однажды просто выставили в одном захудалом месте в два раза больше прайса. Сумма все равно была небольшая и спорить не стали, но тем не менее...

Попрошайки: представляла себе картину гораздо хуже. Но они есть и довольно навязчивые. Но терпимо.

Комары и малярия: на маршруте они были в Семейре и Бахр-Даре (около озера Тана). В остальных местах не припомню, ну разве что совсем немного и не везде. В Семейре, по информации от персонала местного гестхауза, комары переносят не малярию, но некое маляриеподобное состояние. Говорят, не смертельно, но довольно неприятно, посетовали, чтобы у нас нет комнатного репеллента. На Тане же они себя чувствуют вполне вольготно. В самом отеле комаров не было, но вот около озера вечером летали. Что тут сказать, простой репеллент спасет вашу жизнь. Тана и Бахр-Дар считаются благоприятной средой для малярии, так что лучше его иметь.

Прививки: делала от желтой лихорадки в пятой поликлинике на Трубной, Москва, 1800 руб. Это самый дешевый и удобный вариант, так как во вторник и еще какой-то день они работают до 20.00 (поскольку дело было в январе, лучше позвоните и уточните, нет ли изменений). Эта прививка делается на всю жизнь. Сертификат, кстати, на прилете не спрашивают. При себе в поликлинике обязателен загранпаспорт! Кстати, после желтой лихорадки месяц нельзя делать другие прививки, например, брюшной тиф и гепатит. Так что если вы хотите основательно провакцинироваться, начинать нужно сильно заранее. Крайний срок постановки прививки - 10 дней до въезда в эндемичную страну. После нее нельзя несколько дней спиртное, так что перед днями рождения и прочими вечеринками воздержаться!

Виза и паспортный контроль в Эфиопии: виза получается по прилету за 50 долларов. Cдача может быть в бырах. Никаких документов, даже фото, не нужно. На вопрос про фото эфиоп по ту сторону окна ответил: Just give me fifty dollars . Окно получения визы сложно пропустить, оно будет видно, как прилетите и пойдете на паспортный контроль. На последнем, кстати, спрашивают адрес и телефон в Эфиопии. Я показала визитку отеля, в котором собиралась провести первую ночь. Они туда не звонили, теоретически, любая липовая бронь прокатит, наверное.

Уф, мелкие технические подробности будут по ходу, а основное вот это.

[Alienela]

День первый

Накануне вечером в аэропорту Аддис Абебы я встретилась с одним из попутчиков, Максимом, и мы поехали ночевать в отель Cheers Bed and Breakfast. Номер стоил 28 долларов, очень простая комната с общей кроватью, туалет в номере. Вполне могу порекомендовать для перевалочной ночевки. Отель удобен тем, что находится совсем недалеко от аэропорта. При желании можно дойти пешком. Но было уже поздно и темно. Нас вез иранец на своей машине, c которым Макс познакомился накануне.

Рано утром нас уже забрал микроавтобус от туркомпании. Нам предстоял путь в городок Семера, а оттуда в пустыню Данакиль. Суммарно, если не считать остановок, до Семеры 10-11 часов. Маршрут, надо сказать, нетипичный, обычно всех везут из Мекеле, и только меньшинство из Семеры (кстати, второй вариант транслитерации...Самара. Да. Привет Поволжью). Вся остальная компания приехала за несколько дней до этого и отдыхала в Дебре Зейте, а оттуда удобнее ехать до Семеры/Самары.

Дебре Зейт - место для отдыха, курорт, поскольку там находится несколько озер. Мы бы не рекомендовали купаться в них, да и вообще почти нигде в Эфиопии, потому что есть риск подцепить себе бактерию или иного жителя. Но друзья говорили, что городок приятный, и озера красивые.

В пути остановились поесть в городе Назарет (по-местному Назрет). Помним, что немало эфиопов - христиане, хотя принадлежат к иной ветви, нежели РПЦ, об этом можно почитать в Википедии про Дохалкидонские церкви, они же Древневосточные православные церкви. Я здесь упоминаю о завтраке не из занудства, а чтобы объяснить, что такое эфиопский сервис в общепите. Будьте готовы, что приносить заказ могут небыстро. Кроме того, нужно периодически напоминать, что вы заказали и что заказ вообще был. Есть риск, что блюда могут перепутать. Также могут перепутать позиции в счете, внести не то (всегда проверяйте!). Самое удивительное, это когда в дешевых заведениях ваш заказ не записывают, а будто пытаются выучить наизусть. Но и запись в блокнот не всегда защищает от проблем с тем, что вам чего-то так и не принесли. Это то, с чем мы сталкивались почти везде. Мы были в заведениях недорогих и среднего уровня. Возможно, в дорогих местах такого нет. К вопросу самих кафешках - их много везде, даже в деревнях, проблем нет. В местах для эфиопов средняя цена за блюдо доллар-полтора, средний уровень - не в разы дороже. В целом не скажу, чтобы уровень цен на едальни сильно напрягал. Еще штрих про еду - в отелях часто завтрак не входит в стоимость, обговаривайте при заселении (говорю про эконом-класс и средний уровень).

Разбавлю текст дорожными пейзажами.

Нечто вроде деревни. Этот дом еще капитальный по сравнению с другими типами



Заехали в регион, где мужчины носят юбки (Оромо, верхняя часть, а может быть, это были уже афары)



Еще деревенька:



По дороге купили манго 4 кг за 100 быр. Эфиопские манго в основном мелкие, не как азиатские, но в это время сладкие.

Яркого местного населения в ленту



О фотках: когда заедете в регион Афар, нужно быть очень осторожным. Афар - мусульмане, и фотография понимается как недопустимое изображение. Можно на полном серьезе и камнем получить. Кто-то уже за него брался только при одном виде камеры за стеклом авто. Вообще на севере Эфиопии нужно всегда спрашивать разрешения на фотографирование. Про юг не могу сказать, это отдельная история. Племя хамер точно дает себя фоткать, проверено вышеупомянутым Максимом.

В целом большая часть пути Абеба-Семера довольно пустынная. Мы проезжали через четыре нацпарка, в том числе Аваш, но никакой особо живности, кроме обезьян, не было. За ней нужно ехать в отдельный джиппинг вглубь парков. Здесь гораздо любопытнее наблюдать не за природой, а за людьми и бытом. Он довольно суров, ибо чем дальше - тем пустыннее. Природных источников воды не хватает, и ее сюда завозит правительство.

Ночевка - Семера, отель Mahe Guest House (+251945 259 555,+ 251 911 668 961), cторговались за 400 быр за номер вместо 700. Вполне нормальное место, только кухня стремная у них. Испугавшись подрывной деятельности желудка, готовили сами на горелке. Но вообще зря мы, для Эфиопии это нормальная кухня, было и хуже потом.

Об отелях Семеры: найти не проблема, они в основном расположены вдоль трассы и есть на maps.me (кроме нашего, он находится почти на выезде из города, слева, если стоять спиной как бы к Аддису. Висит объявление с ценами на улице). Порядок цен, который мы встречали без торга - от 460 до 800 быр.

[Alienela]

День второй и часть третьего. Эрта Але

Утром, подцепив в микроавтобус еще пару испанцев, мы двинули в пустыню. Испанцы, кстати, доехали в Семеру из Абебы на рейсовом автобусе (к вопросу о том, что такое существует).

От Семеры к Данакиль дорога идет сквозь засушливую и безжалостную черную лавовую пустыню.



Местами попадалось вулканическое стекло (вот бы вазу домой из такого!) Поскольку свои куски я где-то потеряла и фото не делала, вот для примера из интернета, что это такое:



Нелегальное фото (не забываем, что мы в регионе Афар):



А мы также продолжаем раскрывать тему мужиков в юбках:



А вот такой сарай - это очень типичная для этого региона эфиопская кафешка:



Первое знакомство с эфиопской кухней:



Вот этот серый блин - инжера, на которую положена паста из бобовых и сладкий картофель. По вкусу инжера напоминает кисловатый черный хлеб. Как правило, бобовая каша довольно острая. Приборов не предполагается. Отщипывается кусок инжеры, им берется то, что лежит на ней и вместе с оторванным куском съедается. Кстати, когда-то я ела инжеру в московской кафешке "Аддис Абеба", и там она мне не понравилась, а вот в самой Эфиопии она все же другая. Кроме овощей, в инжеру могут положить жареное мясо или рыбу...Теоретически все что угодно, в Эфиопии это важный элемент кухни и есть даже специальные корзины для переноски инжеры!

В какой-то момент мы пересели на джипы Негаси. Дорога, действительно, уже непроходимая для микроавтобуса. Чем дальше по пустыне - тем хуже. На подъезде к вулкану Эрта Але ее уже практически нет, одни колдобины. От лагеря, где тормозят абсолютно все джипы и до вулкана - только самоходным способом, то есть ногами.

По дороге на Эрта Але



В какой-то момент лава сменяется песком, и местная пустыня превращается в Сахару.
Это сложно передать одним фото (остальные ну совсем плохие), но это нереально романтично, когда есть только бескрайние пески, переступающие в небо:



Однако вскоре чернота лавы опять сменяет пески



Cамое удивительное, что и тут постоянно живут люди. Совсем непонятно, чем. Если кругом абсолютная пустота, нет НИ-ЧЕ-ГО (только лава и песок, которыми не прокормишься)! Вроде как правительство платит пособия жителям пустынных областей, если мы правильно поняли.

Джипы доставляют абсолютно все агентства в военный лагерь в 10 км от Эрта Але. Это ведь пограничная зона с Эритреей, отсюда и военные. А вот и как выглядят строения военной базы:



И тут ты понимаешь, насколько эти туры поставлены на конвейер. Восхождение на вулкан совершается вечером из военного лагеря. Идет несколько групп сразу, и чтобы вы понимали, только в нашей было около 30 человек. Гид рассказывал, что на этот Новый Год съехалось порядка 700 туристов от разных фирм! Так что восхождение - это всегда толпа. Может быть, можно заказать индивидуальное за большие деньги, но сильно сомневаюсь в этом.

В лагере нам попался берлинский немец, вполне неплохо говорящий на нашем. Хотя, по его словам, последний раз он активно им пользовался лет в восьмидесятых. Вот это память! Язык (уж говорение точно) обычно испаряется из головы без практики через три года или даже быстрее!

Технически восхождение довольно простое, постепенный набор высоты. Однако рекомендую идти в кроссовках, а не в шлепках или в сандалиях, тропа неровная, c камнями (куски лавы же...). !! Кроме того, возьмите на вулкан одноразовую аптечную маску или ткань, которой можно закрыть нос. Дело в том, что из кратера ветер доносит в вашу сторону испарения с запахом серы. Они не ядовиты в такой концентрации, но дыхательные пути могут значительно раздражать. Нужен фонарик. Это не пустые слова, мы шли в темноте, нужно смотреть под ноги, потому что камни, чертяки, они ж такие камни. Процесс восхождения у нас занял примерно три с половиной часа.

Во время восхождения на какой-то момент гид предложил отключить фонари, а я тут же предложила помолчать всей группе (интересно молчать в темноте, да и достали идущие рядом трещотки-итальянцы). И что? Стала слышна какая-то особая вибрация! С нами говорил сам вулкан! Это все его вулканье сердце! Жаль, что это длилось всего минуту.

Эрта Але пережил недавно извержение, поэтому вечернее наблюдение за лавовым озером в целом провалилось, оно было затянуто дымом. На некоторые мгновения было что-то видно, но мало и фото у меня совсем не получились. Но всем дается вторая попытка, c утра. Для ночевки группа уходит от кратера и ночует в лагере рядом (мы вообще спали в спальнике на одеяле (фирма предоставляет) и без палаток. Подъем около четырех утра и снова прогулка к кратеру.
Но на этот раз Эрта Але решил сжалиться и немного приоткрыл свое личико. Надо сказать, он изрядно с нами пофлиртовал, хватит. Хотя и не полностью открылся. С замиранием фибр души мы понаблюдали за его приватной жизнью...






В другом кратере у него есть тоже живое озеро лавы, и это единственный в мире вулкан, где есть два сразу действующих лавовых озера.

Времени на кратере дается достаточно, спуск обратно в военный лагерь начался около семи утра. По пути я снова повторила эксперимент с тишиной, оторвавшись от группы. И снова вибрация в качестве прощания от вулкана...Его голос...Голос самой Земли.

А дальше, в этот день, нас ждало озеро соленое теплое озеро Афрера...

[Alienela]

Озеро Афрера - водоем довольно любопытный. Во-первых, его питает около 3500 горячих источников. Во-вторых, соленость воды очень концентрированная, видны прожилки самой соли в воде, как и в Мертвом море. Температура вышеупомянутых источников - конкретно hot-hot-hot, я смогла только окунуться после купания и выбежать с воплем под смех гида. По глубине - неглубоко, идешь и идешь, не доставая дна.
Что познавательно - можно посмотреть один из способов соледобычи. Воду из озера отводят в резервуары около берега, выстланные пленкой, откуда жидкость испаряется. Но соль при этом остается, и ее собирают. Честно говоря, это мы видели, когда проезжали Афреру еще по пути к Эрта Але, просто не упоминала об этом, так как хотела рассказать все в одном месте.

Резервуары на Афрере






В рамках именно трехдневного тура на соледобычу не возили, только купание.

Остальная часть дня - это большой переезд. Кстати, привезли нас не в Хамеделу для дальнейшей заброски на Даллол, а в другую деревню (если не ошибаюсь, это была Абала), в эфиопский дом. У хозяйской дочери был четвертый день рождения, так что наша интернациональная компания пела ей поздравительные песни по-арабски, испански, русски и на чем-то еще. Кстати, иностранцы очень быстро подхватили ритм нашей "Пусть бегут неуклюже..." и хлопали в такт.
Рано утром мы отправились к объекту моих четырехлетних мечтаний. Это он привел меня в Эфиопию. Это он заставил не верить, что такое бывает. Занавес поднимается...Па-па-па-пам...Вулкан Даллол!

Но перед ним не могу не поделиться экземплярами коллекции мужиков в юбках. Это где-то на пищевой остановке. Снято подпольно (мы все еще в Афар):




А это уже женщины-афарки:



Микроклимат около Его Красотейшества Даллола довольно засушлив. Автомобильный градусник показывал около плюс 39 (да и у соледобытчиков было то же самое). Воздух довольно сухой. Покрывать голову нужно обязательно в этот день.

Даллол предстает перед тобой как будто внезапно. Ты знаешь, что он здесь, но сначала надо подняться по горе. По пути попадаются такие образования из соли:


И тут показывается он. И меня накрывает безмолвный восторг. Я теперь космический турист, хотя даже на космодроме не была.

Даллол означает на местном языке "цветной". Эта безумная арт-галерея обязана своему существованию калию и воде. Раньше территория цветных отложений была больше, но когда люди стали выкачивать калий, их площадь уменьшилась. Правительство, однако, выделило средства на сохранение Даллола и платит людям, чтобы они ничего не добывали. Калий теперь закупают в Канаде. Поэтому, возможно, наши внуки увидят еще более грандиозный природный перфоманс, чем мы.












Поехал со мной домой кусок Даллола.

[Alienela]

А дальше нас ждали ждало калийное озерцо. Оно, по информации от гида, состоит из соли и калия (калия больше). Но мы также заподозрили его в содержании нефтяных соединений. Его вода вязкая, маслянистая, с керосиновым запахом. Сюда приезжают лечиться от кожных заболеваний, платя деньги местным. Брать воду из него нельзя. Кто-то пытался из наших, но получил укорительный привет от афара (вероятно, он нечто вроде охраны от нелегального вывоза воды). Я не смогла намазать им руки больше чем на минуту, кожу начало жечь. Но надо сказать, руки были мягкими долго, весь день точно.




Эти желтые участки на самом деле бурлят.

Почти там же находятся и другие источники. Вот, например, лужа с кучей железа:



Оно тоже бурлит.

Еще одна мания химика:

https://rutube.ru/video/037b0569841bd2f ... 8ab825979f
C кодом не вставляется, поэтому даю ссылку

Потом нас повезли на место c подземным солончаком, который стал выходить наружу всего четыре месяца назад (на момент двадцатых чисел февраля).




Снег в пустыне =)




Как сказал гид, на самом деле в этом районе большое озеро под землей. И то, что мы видим - микроскопическая его молекула. Но тенденция у него - показаться на поверхности. Опять прихожу к выводу, что надо дарить внукам (или будущим детям) путевку в Данакиль (и ехать с ними). Представьте, какое будет потрясающее сапфировое блюдо тут в будущем?

Следующий канонический параграф повествования про пустыню - соледобытчики.
Чем дальше едем - тем больше соли.


Ближе к ним соль начинает образовывать кольца.



А вот и они. Вы все еще считаете, что у вас плохая работа? Переезжайте в Данакиль и добывайте соль. Солевые работники делятся на три класса: те, кто непосредственно отковыривает соль от земли (а она там лежит толстой коркой на поверхности), те, кто вытачивает из нее прямоугольники и те, кто возят на верблюдах соль на продажу. Работа первой категории стоит 100 быр в день. В условиях дефицита воды, жарищи летом (подозреваю, что плюс 60, если зимой плюс 40), разъедающего руки вещества. Насчет второй - кажется, такая же ставка, но не уверена. Больше получают караванщики, но не то чтобы это позволило нарастить жир на боках и банковском счете. Работы начинаются около пяти утра и заканчиваются в 6 вечера. Прошу прощения, я совсем точно не помню, могу ошибиться, но примерно так. Единственное из соцпакета - транспорт, поскольку работников довозят до точки из деревни и забирают обратно. Солевой народ против грузовиков и прочего прогресса, потому что это лишит их работы, как они полагают. Но у меня также сильное подозрение, что здесь еще и немало завязано на откатах с туризма. Наверняка верхушка что-то получает за то, что добычу соли показывают гостям страны. В Эфиопии ничего просто так не бывает. Даже когда мы остановились на обед еще по пути на Эрта Але, гид отстегивал местным быры. Здесь я этого не видела, но подозреваю, что тоже это есть.

Вот так они вытаскивают соль. Сначала вырубают топором участок нужного размера, а потом тащат наверх пласт палками.


А это уже вторая группа поработала и привела бесформенные пласты в порядок



И финал - солевое озеро Ассале. Мы выходим из джипа. Кругом свет. Наверное, это само солнце хранит здесь свои резервы, потому что не бывает такого ослепляюшего света в будничной жизни. Хотя с точки зрения физики все просто, так как белый отражает излучение. Но мне не до физики, кругом только белизна, уходящая в небо.



Не сочтите за рекламу. Просто один из участников нашего трипа фотограф и помечает свои фото. Не могла удержаться, чтобы не утащить.


Наевшись соли и калия, мы направились в город Вукро. Данакиль, я хочу вернуться. Ты будоражила мой разум четыре года и будешь это делать дальше. Спасибо, что привела меня в Эфиопию!

[Alienela]

В Вукро нас встретил привычный микроавтобус. Оставалось найти жилье. Нашли. Но категорически не рекомендую там останавливаться. Это называлось Dengolo Park Hotel. Горячей воды мы не увидели в тот вечер, хотя обещали пустить через 20 минут. На вопрос о воде техник кивнул в сторону пластмассового ведра, заполненного водой. Вроде, а чем плохо? Кроме того, в нашем номере не было бачка у туалета, а в ресторане отсутствовала большая часть меню.
Город нетуристический, вероятно, чисто транзитный. Из познавательного: мы узнали здесь, что в Великий пост во многих эфиопских едальнях нет мяса. Даже там, где нарисована корова (а свинину эфиопы в принципе не едят, даже эфиопы-христиане). Это именно потому, что пост. Эфиопская религиозность, с которой мы потом не раз столкнемся, здесь настолько выдающимся образом проявилась в первый раз.

На следующий день нас ждали скальные церкви Abreha we Astbeha и Wukro Cherkos.

Первая посвящена двум царям, которые приняли христианство. Звали их соответственно Абреха и Астбеха, но истории они более известны под именами Эзана и Сезана, жили они в четвертом веке. Насколько я поняла, их имена на А даны при крещении (но могу ошибаться). Эфиопия стала, кстати, третьей страной, которая приняла христианство как государственную религию, обставив в этом Византию. Возможно, кто-то сошлется на Миланский эдикт Константина от 313 года, но он даровал равенство религиям своей империи, не делая христианство государственной верой. Эзана также известен тем, в частности, что первым в мире начал чеканить монеты с крестом.

Местное предание считает временем возведения церкви Абрехи и Астбехи 4 век, но наука считает таковым десятый. Росписи, которые я покажу ниже - 17в.

Но для меня это место еще и природный памятник. Церковь расположена в такой поразительно умиротворяющей пасторальной долине, что уходить не хочется. Это вообще черта эфиопских христиан - вписывать религиозные здания в ландшафт.

Вход официально стоил 250 быр. Тут как раз появился местный гид с итальянской группой, который впаривал, что цена устанавливается местным туристическим офисом...В конце концов, после его ухода, цена упала до 100 быр, а кто-то из наших вообще пошел бесплатно по милости смотрителя. К вопросу о том, что надо торговаться (но не думайте, что это было легко).

Поскольку фото внешнего вида храма у меня куда-то делось, привожу интернет-источник:


Росписи внутри:
Троица. Сколько ни видела ее в Эфиопии, всегда три старика:

Богоматерь-млекопитательница. Сюжет, общий с русско-греческой традицией:

Адам и Ева до и после изгнания из рая:





Потолок:



Виды кругом:




Wukro Cherkos - еще один скальный храм. По версии той распечатки, которая была у нас, она пятого века. В других источниках другие датировки, вплоть до начала 11го. Вход 100 быр/человекоединица после торга, а так - 200.

Ворота, чтобы не унывать, ибо уныние - грех. Вот эти вытянутые штуки в круге над воротами колышутся от ветра и звенят. Колоколов у эфиопов не видела, свою потребность в звуке в храмах они выражают такими звеняшками. Больше, кстати, они нигде мной не замечены, что говорит об их чисто культовом характере.


Сама церковь:


Внутренняя часть получилась как-то плохо, потому что освещение так себе.


Но в ней все равно самое замечательное - это потолок


А также садик вокруг. Вот, например, что будет, если привычные нам суккуленты выпустить из горшка:



И как же не залезть на крышу и не полюбоваться. Весь Север Эфиопии - дольче вита фотографа-панорамиста. Жаль, что моя камера не передает этого в должной мере

Обратите внимание на форму креста на фотографии. Эфиопы - самый изобретательный народ в этом, прочитала, что насчитывается около 400 форм крестов у них.

После нам предстоял путь в Аксум, куда мы добрались в тот же день, но предварительно заехав в горы Адвы и Йеху.

[yul]

Как же ты волшебно пишешь! Продолжай! Боюсь, с твоей подачи, следующая мечта - Эфиопия!

[Alienela]

Я дала тебе все координаты,действуй. По Эфиопии реально нужно ездить на машине. Общественным транспортом многие места не посмотреть. Действуй.

[Irko]

Отличный отчет! Пишите, пожалуйста, дальше))) буду там через 2 недели.

[Alienela]

Спасибо!пишу по мере наличия времени. Если есть вопросы,которые я ещё здесь не осветила,пишите,постараюсь помочь.Вы тоже на север?

[Irko]

Да) Данакиль, Эртале, церкви Тиграй, Аксум, Лалибела, Гондар и Симиены предварительно, жду не дождусь уже

[Alienela]

Однако на пути к Аксуму лежит еще одно примечательное место - Йеха и горы на пути к ней.
Йеха - это археологический объект, очень старый город. Это был один из старейших культурных центров Африканского Рога, столица государства Да'амат, существовала с 800 г до н.э. Сохранилось самое старое здание Эфиопии - храм верховного божества Almouqah (700 г. до н.'э), руины административного здания, которому, как мы поняли, около 2500 лет.
Но по мне куда более любопытны горы по дороге на Йеху. Где-то в этих горах (водитель показал где именно) эфиопы одолели итальянцев в 1896г. века, поэтому Эфиопия не стала колонией. Поэтому в Эфиопии есть свой День Победы - 2 марта. Но сами горы...Это фантастично, захватывает душу и не уступает горам Аватара в Китае (не была, но по фоткам такое ощущение). Конечно, мыльница этого не передаст.



Кормим детей конфетами. Это один из видов школьной формы. Пришлось от них под конец отбиваться. Правило кормления детей в Эфиопии конфетами (или дарения подарков) - вы даете что-то или всем, или ничего никому. Иначе они начинают приставать к вам вдвойне.




А мы продолжаем путь по горам:




Насозерцавшись, мы приехали в Йеху. Современная церковь около музея, опять хитромудрая форма креста:


К нам прицепился некий местный, который в итоге хотел какую-то неплохую цену за гидство. Был отправлен искать пень в лесу. Из познавательного - в ходе разговора с нами, когда еще не было ясно, что он хочет поиметь наши быры, он спросил, есть ли богослужебные танцы в РПЦ. По-детски восторженно удивился, что нет. А вот у эфиопов есть. Существует даже отдельный класс служителей, которые их исполняют. Ээх, не увидела вживую, но, полагаю, весьма необычно.

Вход в Йеху - 200-300 быр с человека (точно не помню уже).

Вот и храм Йехи, самое старое здание Эфиопии. Опять интернет спешит на помощь, куда-то подевала свое фото



Административное здание города Йеха. Сейчас это просто фундамент. Но подумайте о его возрасте!



Немного инфо про Йеху из первоисточника!




На территории комплекса есть еще одна относительно современная церковь. Нам удалось попасть в небольшой музей при ней. Служитель провел небольшую обзорку за 30 быр.
Вот это фрагмент Библии, которой, по словам служителя, сотни лет.


Как же они спокойно дают трогать древности!

А это разные типы крестов. Один из крестов был подарен царем Гебре Мескель Лалибелой. А он правил в 1181-1221 годах. Это тот самый царь, который приказал построить известные храмы в одноименном городе (Лалибела). Почтенный предмет!



И еще пример эфиопских изображений, чтобы понять еще лучше разницу наших традиций. На самом деле в музее их было больше, но фото совсем не получились.

Впервые вижу, чтобы змей у Георгия Победоносца (похоже, самый популярный святой в Эфиопии) был похож на тигра


На обратном пути, при выходе из Йехи, можно закупиться сувенирами у местных детей. В частности, посудой. А нас опять ждали заманчивые горы!






В качестве финальной ягодки привожу работы фотографа из нашей группы. Макс, прости за плагиат. Но они реально передают ощущения от этих гор.



В этот день эфиопы праздновали память о неком чуде. Что это за чудо, добиться не удалось. Но выражалось внешне это в том, что они ходили в белом с иконами Богоматери, с богослужебными зонтами в руках. На обратном пути мы остановились около такого скопища празднующих и подошли к ним.


Один из толпы протянул мне чашку с чем-то серым и жидким. М-м, странно. Это было нечто среднее между брагой и квасом, совсем не крепкое. Скорее, брага? Или нет, квас. Нет, брага! Ладно, доведется - попробуете сами. Водитель объяснил, что это сорт эфиопского пива. После дегустации мы заметили, что его потребление составляет немалую часть празднования. У храма стояла бочка, откуда его черпали кружками и потребляли.

Кстати, где-то на обратном пути мы подцепили родственника премьер-министра (вот только лично я так и не поняла, нынешнего, который подал в отставку накануне нашего приезда или того, кто еще до него был). Неудивительно, ведь премьер родом из этих мест. Дедок же нас удачно нашел и доехал с нами до Аксума.

[oevg2]

Отличный отчет! Пишите, пожалуйста, дальше))) буду там через 2 недели.

Мы тоже будем через неделю, может обменяемся информацией?

[Irko]

Да, конечно, давайте

Уважаемая Alienela, извините за оффтоп в Вашем отчете. Мы его с большим удовольствием читаем.

[oevg2]

Написал в личку

[Alienela]

В Аксуме первым делом мы поехали покупать единый билет на достопримечательности. Он стоит 100 быр с человека. Продается в отдельной конторе, куда мы доехали на азиатской маршрутке (коих в Эфиопии как муравьев). Честно, я не запомнила, где это именно, но недалеко, это место все знают. В билет входят обелиски, археологический музей, камень Эзаны, дворец царицы Савской и что-то еще (в что-то еще мы не пошли, поэтому не помню). Билет, кстати, выдается один на всех. То есть если вы куда-то уходите вразнобой, получается неудобно.

Кстати, о времени работы музеев в Аксуме и в Эфиопии вообще - до пяти вечера. Есть небольшие отклонения, но в основном так. Чтобы что-то работало до семи - не видела. Возможно, таковые существуют, но не попадались.

Маршрутка:



Все перечисленные достопримечательности есть на maps.me

Сначала Аксумский обелиск и стелы, которые его окружают. Это грандиозные монолиты высотой в несколькоэтажный дом. Монолиты. Вдумайтесь. Это ведь нужно их как-то поднять. Все это во времена Аксумского царства, 4 в. Один, кстати, водрузить не удалось, поэтому он упал и так и лежит с тех пор на земле в расколотом виде. Высота самого Аксумского обелиска - 24 м. В 1937г. итальянцы во время оккупации Эфиопии решили пополнить свою землю, которая и так является лавкой древностей, Аксумским обелиском. В 2005 году он возвращен обратно, частично при помощи русских. Наши соотечественники вели работы в аэропорту, чтобы можно было принять такой груз. Кроме того, везли обелиск на Ан-124.




Из обелисков можно попасть по единому билету в археологический музей. Фотографироване там запрещено, за тобой все время наблюдает смотритель. Поэтому хнык. Он стоит посещения, чтобы сформировать представление о вехах эфиопской истории, частично мифологизированной. В частности, здесь висят картинки с рассказом о царице Савской. Как верят эфиопы, она приехала к Соломону и из своего вояжа привезла от него сувенир - будущего царя Менелика, который потом забрал Ковчег Завета (то есть скрижали с 10 заповедями) из Иерусалима и принес в Эфиопию. Сейчас (по вере эфиопов) он хранится в Аксуме (покажу, где).
Самым любопытным экземпляром лично для меня стала надпись на сабейском языке. Если кратко, то геез - это древнеэфиопский. А сабейский появился еще до древнеэфиопского. Мы привыкли, что письменность идет либо слева направо, либо справа налево. А тут нет. Первая строка слева направо, вторая - справа налево, третья - опять слева направо. Змейка! На лекциях по языкознанию нам не рассказывали про такое.

На музей стоит заложить 45 минут-час.

Выйдя из музея мы поняли, что в обелиски можно было попасть бесплатно. С противоположной стороны входу была незапертая калитка, за которой никто не следил!

Рядом с музеем стояла современная церковь, расписанная снаружи. Был обнаружен Иисус в шортах!


Следующий пункт - это церковь Марии Сионской, где хранится ковчег завета. Она имеет две части - старую и новую. На каждую часть - отдельный билет. На старую - в пределах 200-300 быр (точно не помню) и допускаются туда только мужчины.

Старая часть



Я все равно прошла и так посмотреть секунд на десять, но ушла обратно под амхарский мат.
Да и так с улицы многое видно.


Сам ковчег хранится в часовне на старой территории.


В новую, большую, церковь билет стоил 250 быр. Так как добиться внятно, открыта ли она или за эту цену нам дадут только походить по внешней территории, не вышло, я туда не пошла. Да и вообще одолели разные торговцы, поспешила в машину (боооольшое преимущество арендованного транспорта!)

Вообще нигде таких навязчивых продавцов и попрошаек, как в туристической части Аксума, не встречала в стране. Ты их посылаешь - они, по глазам понятно, поняли, куда им надо идти. Но ведь не идут же! Под конец ты уже и сам готов их лично проводить нах или в задницу. А ведь если дать что-то одному или купить у одного - остальные тоже будут к тебе липнуть еще сильнее.

Оставались еще бани царицы Савской. Но ничего здесь занимательного нет. Это просто бассейн c мутной водой, который датируется уже нашей эрой. Поэтому никакой царицы Савской они не принадлежали на самом деле. Он считается проклятым, поскольку там тонули люди в разное время. И все равно местные черпают оттуда воду.

Камень Эзаны находится еще выше по дороге. На нем на трех языках - сабейском, греческом, геезе описаны победы царя над своими противниками (4 в. н.э.). Надписей такого возраста в Африке сохранилось крайне мало.

Приятным дополнением стала эвкалиптовая роща по пути к камню. Терпкий запах этих деревьев густо наполнял воздух. Если бы не продающие кресты дети около тебя, можно было бы посидеть или постоять и расслабиться под такой аромат.



На эту ночь нашим убежищем стал Africa Hotel (есть на maps.me) за 250 быр за комнату после торга (начиналось с 400). Не то чтобы стала сильно рекомендовать там останавливаться. Чтобы найти комнату с исправной сантехникой, работающим замком надо именно попыхтеть. С другой стороны, что можно хотеть за такую цену? Но мы себе все нашли сносные номера. К тому же в отеле был ресторан, было удобно, чтобы сразу завтракать, никуда не выходя.

Эфиопские хорошие отели (во всяком случае, чтобы все работало) в туристических местах начинались, как мы поняли, от 600-700 быр минимум (за комнату). Мы много экономили, особенно поначалу, поэтому не позволяли себе такого. Да и вообще многие из нас привыкли к минимуму удобств, спали много в палатках до этого, поэтому мы были без больших претензий.

Так как наше посещение Аксума совпало с 23 февраля, мы наконец-то открыли бутылку красного гондерского вина и белого под маркой Awash, которые были заранее куплены в Вукро. Не могу разделить восторга, средние вина, но достаточно, чтобы посидеть вечером.

[Alienela]

Нам предстояла заброска в Симиены. Водитель сказал, что дорога там очень сложная, за один день не выйдет и доехать, и решить формальности со входом (а офис парка тоже примерно до пяти работал), и пройти первую часть трека. Поэтому мы решили проехать от Аксума до города Широ и остановиться там на день. А следующий день тогда можно было бы посвятить парку и дороге до него. Кроме того, нужно закупиться продуктами и водой для трека.

По пути в Широ мы заехали в так называемый дворец царицы Савской. Ничего интересного, просто руины фундамента. Я даже не пошла, осталась в машине и параллельно прочитала в Лонли, что это здание также не имеет отношение к временам царицы Савской. Эта легендарная личность такой бренд здесь, что неудивительно было бы появление удобрений по рецепту царицы или же даже огурцов, выращенных на огороде, где была будто бы ее резиденция.

Еще одна остановка - это петроглиф с львицей (Lion of Gobedra). По легенде, архангел Михаил боролся с львицей на этом месте и отбросил ее так, что остался след на камне. Кто и когда ее высек - неизвестно.
Львица также есть на maps.mе, кроме того, на дороге есть указатель. Вот только от шоссе до петроглифа нужно идти пешком, на машине не проехать. Идти примерно чуть больше километра. Cовсем быстро пройти не получится, так как дорога идет на подъем, да и камни. Местами нужно было через них перелезать.

Очень рекомендую к посещению. К львице ведет очень живописная тропа, где можно посмотреть на гигантские суккуленты. Да и само изображение сделано достаточно изящно.

К нам прицепились местные дети в качестве проводников. Сначала раздражало, но потом, под конец особенно, тропа стала не совсем очевидной, так что их присутствие имело резон.






На посещение нужно выделить не менее 45 минут, а лучше час, чтобы спокойно полюбоваться долиной. Обувь - лучше кроссовки или плотно сидящие на ноге сандалии, точно не резиновые шлепанцы.

Детям дали 30 быр и российских конфет в конце.

Примечание: мы заметили, что местные не любят горький шоколад. Если будете подкармливать, не давайте его им.

Город Широ (или все же он Шире? На карте написано вообще Shire, поэтому я все время высматривала хоббитов) - место нетуристическое. Этим оно оказалось и ценно для меня. Отель - Merkeb Pension, контакты не записала, к сожалению, находится рядом с Africa Hotel, но именно с тем, что в Широ. Если пройти от Африка Отеля вверх по дороге в сторону от Аксума по той же стороне, где Африка Отель, то Меркеб Пеншн будет в четвертом по счету переулке. 250 быр после долгого торга, 350 быр так. Вот это место нам понравилось, все чисто и все работает.
Широ ценен своей аутентичностью. После заселения я и попутчица нырнули с головой в местные глубинные кварталы. Направившись к местной церкви (если идти по основной дороге от Аксума, она будет справа, на холме, легко заметить), мы сначала попали в квартал портных. ААА, какие там женственные платья! Узнали в квартале, что есть даже специальные платья для церкви, как на фото:



Я много рассказываю о религии, похоже. Но без этого вы Эфиопию не поймете хоть немного.


Часть портных просто сидит на улице с машинкой и работает за столом. Пока у нас развиваются всякие коворкинги, работа с ноутбуком где-нибудь, эфиопы уже дошли до подобного. При необходимости перенес свой инструмент куда надо - и вперед.
Все труженики нити в квартале были мужчинами. И потом обратили внимание в других местах, что очень много мужчин-портных.

Мечтаете работать на открытом воздухе? Делай как они:



Перед церковью купили немного мелких манго (2 быр/шт) и гуавы (1 быр/шт) с рук на улице. Сочный запах гуавы и ее деликатную мякоть мои рецепторы потом запомнят надолго.

В церкви стоит внимание местное кладбище. Хотя бы из-за тех же суккулентов. Тень, которые они дают, приносит такую умиротворяющую атмосферу в это место. И мне всегда интересно посмотреть кладбища в других странах как на часть бытовой культуры и культуры вообще. Интересно, что у эфиопов над многими могилами надстроена как бы клетка. Подумали, что, может, чтобы покойник точно не выбирался по ночам и спать не мешал?

После церкви мы захотели посмотреть на быт жителей и отправились в сторону отеля по переулкам. Надо сказать, отношение здесь довольно дружелюбное и не такое навязчивое. Да, на тебя смотрят как в зоопарке, здороваются и машут. Ну а чем мы сами лучше, подглядывая за жизнью африканцев? Этот детский смех и улыбки так и остались важной частью витража воспоминаний про переулки города.
В один из домов нас пригласили зайти:




А это мы уже сами вторглись в чей-то двор


Дальше по улице


По пути все же за нами стали цепляться дети. Десять негритят (точнее, их было около 15 под конец), но наоборот, так как их число увеличивалось. Но они просто шли сзади и рассеялись в какой-то момент ближе к основной дороге. Только один мальчищка получил от меня за покушение на мою заднюю амортизацию.

Полезные граффити. Здесь какое-то образовательное учреждение.

Обратите внимание на вытатуированный крест на лбу бабушки. Это тоже такая показательная религиозность.


В Эфиопии привычные нам бренды используются иначе. Вот это дезодорант в магазине в Широ:


А это очень узнаваемая марка в качестве смыва в местном Африка Отеле:



В следующем посте расскажу наконец-то про Симиен!

[oevg2]

Расскажите уже поскорее! Через 4 дня в эти же края путь держим.

[Alienela]

Ловите! Помогла чем могла

Дорога до Дебарка, где нужно получить пермит, оказалась действительно не так проста. Во-первых, горы - это горы, они сложнее по определению и подразумевают серпантины. В вечернее время здесь опасно ехать из-за них. Во-вторых, асфальт в каком-то месте кончается и превращается в грунтовку, что не может быть в плюс скорости. В итоге ехали мы не меньше пяти часов до Дебарка. Но дорога ничуть не хуже территории парка



В Симиены нужно купить пермит в офисе парка, 90 быр в день с человека. За стоянку в лагерях мы отдельно не платили. Обязателен скаут, а так как нас было семеро, то нам навязали двух. Два скаута на четыре дня стоили 4000 быр. Скаут - это просто мужик с автоматом, который следит за тобой. Скауты знают тропу и по большому счету гид не нужен. По-хорошему ходить по Симиенам можно спокойно по maps.me, там отмечены источники воды в том числе, тропы, вьюпоинты, лагеря. Нам пытались втюрить и гида еще за 4000 быр (на всех) за 4 дня в офисе парка. Начался аттракцион.
- Нам не нужен гид, у нас уже есть скауты!
- Нет, гид - это обязательно.
- Еще раз говорим, гид нам не нужен. И вообще мы знаем, что обязательны только скауты.
(дальнейшие прения).
- Ладно, вы же хотите дать возможность парку заработать? (эфиопы уже перешли начистоту)
- Да не хотим мы гида. Слишком много получается в деньгах.
- Хорошо, вы можете дать нам взятку 2000 быр и идти без гида.
- 2000 быр? Может, нам не ходить в ваш парк?
- 2000 быр и идите без гида.
(дальнейшие прения). Сошлись, что даем 500 быр и идем без гида.

Впоследствии в лагере я встретила пару иностранцев, которые отказались от гида одним словом "нет" (как они рассказывали). Вероятно, шансы поиметь финансово двух человек ниже (или была другая смена в офисе). Одно хоть после всей свистопляски радует, что за еду для скаутов платить не надо, они сами ее покупали в городе.

Вообще в Симиены можно взять тур, когда все везет машина или тащат портеры, есть гиды и повара. Читала, что стоит такое 300-400 долларов за 4 дня. По мне так вовсе не оправдано для этого места. За Данакиль стоит столько заплатить, за Симиены - нет. Иностранцы, которых мы встречали, так и ходят от стоянки к стоянке, за спиной только небольшие рюкзаки. Теоретически можно отдельно нанять портера с мулом. Но цену, честно говоря, не спросили, потому что решили нести рюкзаки сами.

Ночевать можно только в специальных местах, нацпарк - это нацпарк. Можно еще спать не в палатке, а в лодже. В Санкабыре, первом лагере, лодж стоил 120 быр за ночь. Внутри я не была, говорят, простецкая комната. Также оказалось, что в санкабырском лодже можно попросить приготовить еду у хозяев за доп.плату. Что касается ночевок, то нам скауты указывали конкретные точки для палаток в лагерях. Хочешь ночевать у вон того красивого обрыва - тпруу, стой.

Вода: для первого перехода (от точки сброса до Санкабыра) лучше иметь свою. В Санкабыре и следующем лагере есть источники (но помним, что кипячение не помешает). Хотя в англоязычном нете я читала отчеты, что в какие-то годы никакой воды нигде не было. Вероятно, зависит от сезона, мы были все-таки зимой.

Обувь и одежда: 1) в принципе, для короткого варианта, которым был наш (точка вброса-Санкабыр-Гич-Санкабыр) достаточно кроссовок с качественной жесткой нескользкой подошвой. Вы можете подстраховаться треккинговыми ботинками. Но обычно они носятся там, где тропы как таковой нет, много камней, скользко, есть осыпания и т.п. На коротком маршруте таких препятствий особо нет. 2) Учтите, что, во всяком случае, зимой, в парке большие перепады между дневными и ночными температурами. Днем было слегка жарко, а уже к пяти часам приходилось влезать в длинную рубаху и куртку. Ночью может быть сильный и совсем не теплый ветер. Поэтому с собой нужно брать термобелье на ночь или спальник с запасом температуры. Для вечеров можно купить походный компактный пуховик. У меня был декатлоновский, который до минус десяти. Конечно (и я еще заявлю об этом в Декатлон) уже при нуле в нем можно превратиться в ледяную фигуру, но для парка в целом он подошел. Хотя, честно, иногда не хватало еще флисовой толстовки по вечерам и ночам. Также перед поездкой разузнала, что температура в это время может падать и до нуля в парке (вероятно, на больших высотах).

Высоты: на маршруте от 3200 и выше. Самая высокая гора, Рас Дашен, 4533 м. Она же занимает должность самой высокой горы в Эфиопии.
Если у вас есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, низкий гемоглобин - честно, лучше не ходите в парк. Это уже полноценное высокогорье.

От Дебарка до непосредственно въезда в парк мы проехали еще сорок минут, а потом еще немного до начала трека, так, что до лагеря осталось около 11 км, слезли после деревни Buyit Ras.
Мне довольно быстро стало очень тяжело идти, ноги ослабли и начинали плохо держать. Так я познакомилась с горной болезнью. Сначала думала, что это просто раскисание, все же за плечами опыт посерьезнее, хоть и не самый тяжелый. Здесь же идешь по нормальной тропе с небольшим уклоном вверх. Однако сражаться с организмом стало бесполезно, поэтому пришлось прибегнуть к помощи местного пацана (какое-то время за нами тащились дети) и отдать ему рюкзак. Он просил 50 быр. За вот эту идиотскую работу. 100 рублей. Просто ужасаюсь подумать об уровне жизни здесь. Получил в итоге больше.

Переход до лагеря в Санкабыре занял около трех с половиной часов. Технически он несложный. Но из-за гипоксии уставали все, не только я. На последнем подъеме до лагеря пыталась мысленно повторить неправильные глаголы и читать мантру (рюкзак к тому моменту ко мне вернулся), чтобы на него залезть. Иначе разум начинал ныть.

Фишка парка в это время - множество чабреца. Он пах очень выражено, и, сидя на привале, можно было изрядно им насладиться.

Фото с тропы до Санкабыра




На пути нам встретился местный эндемик - бабуины Гелада или бабуины с красным сердцем (потому что на груди у них имеется участок, который насыщается красным в зависимости от готовности особи к спариванию). Этот вид обитает только на нагорьях Эфиопии. По другой версии - только в Симиене. Их крик напоминает человеческий.

Это будто позирует для рекламы шампуня (оцените шевелюру)




На второй день виды остались примерно такими же, как на группе фотографий перед обезьянами. Зато опять пришла горная болезнь - ослабли руки и начала отказывать мелкая моторика. Зато пока еще ее хватало на фотографии:


Но вскоре желание фотографировать пропало. Горняшка седлала все плотнее, хотелось только лечь и не идти больше никуда. В какой-то момент у меня забрали рюкзак. Однако легче не стало. Когда мы вышли на широкую дорогу, по которой ездят джипы с туристами, для меня кислород вообще выключили. Я хватала его ртом, грудью, но его не было. Провал. Включение в реальность. Тело просто лежит на дороге, голова не работает. Было принято решение, что я вернусь в Санкабыр и дождусь группу через полтора дня. Высота была 3400, дальше подъем вверх, путь усложнялся. Хорошо, что на дороге можно поймать машину и доехать. Так и вышло, хотя и тут эфиопы показали свою ментальность и взяли денег. В России больного точно довезли бы бесплатно. Удовольствия от езды никакого, началась просто морская болезнь (в обычной жизни не страдаю).
Оставшееся время я провела в Санкабыре, как и договаривались. Гулять было особо не возможно, так как тело уставало моментально. Есть не хотелось, от еды тошнило. Зато обчиталась Лонли Плэнет и узнала немало про страну. Полностью последствия горной болезни прошли только в России (например, прекратилась одышка на лестницах).

Группа вернулась благополучно вечером следующего дня после моего дезертирства и заявила в голос, что я ничего не потеряла. Виды, по их словам, не сильно менялись по ходу маршрута. Но измотались все. Даже член нашей группы, который сам горный гид, в том числе на больших высотах. И женщина, которая всего три месяца назад была в Непале на большей высоте. Почему так вышло - никто не понял точно.

Ранее мы видели туры в Эфиопию, где трек по Симиенам занимает неделю. Группа пришла к выводу, что не стоит это того. И, честно, сама была рада, что не поехала в такой, так как лететь специально ради этого парка в Эфиопию точно не стоит. У народа вообще осталось послевкусие разочарования от парка. Возможно, все ожидали большего. В целом все же стоит его посетить, но не нужно ждать чего-то космического. Конечно, прошу помнить, что наш опыт может отличаться от вашего. В России ранее мы читали очень хвалебные отзывы про Симиен.

Наутро после нашего воссоединения мы прошли назад от Санкабыра до микроавтобуса и направились в Гондер.

[oevg2]

Ждемс Гондора!
А насколько Гелады подпускают к себе людей? Не агрессивны? Можно до них доехать на авто?