Фотографии не мои
Казалось бы, что можно увидеть в таких странах, как Гвинея-Бисау или Сенегал? Вы правы - нет там никаких особых достопримечательностей и если вам Африка не интересна, совсем не обязательно туда ехать. Беда в том, что посетив за последние годы несколько африканских стран, я убедился, что меня все сильнее тянет туда снова и снова. Видимо, прав был Фредерик Форсайт, написавший в своей книге "Африка кусает, словно муха це-це, и, однажды попав в кровь, ее яд не выходит до конца жизни". Начал я знакомство с Африкой в 2011 году с посещения Эфиопии, в 2013 году побывал в Эритрее. В 2015 году посетил Южную Африку, Ботсвану, Замбию и Зимбабве. В 2016 году я был в Африке дважды: Буркина Фасо, aпрель 2016 и Из Йоганнесбурга на Занзибар через Свазиленд, Мозамбик и Малави, cентябрь-oктябрь 2016. Следующий год попытался отдохнуть от Африки и посвятил поездкам по Азии и Европе, нo уже к началу 2018 года понял, что яд мухи це-це действует настолько сильно, что следующим путешествием обязательно станет новое путешествие в Африку.
Оставался вопрос выбора. К сожалению, ограничение в продолжительности поездки позволяло мне выбор только одной-двух стран, не более. Вначале я склонялся к посещению Габона и Камеруна, но замечательный отчет Макса Д Grande tournée по Западной Африке: Мавритания, Мали, Сенегал, Гамбия, Гвинея-Бисау, Гвинея склонил меня к посещению этой группы стран. Выражаю автору отчета мою огромную благодарность за информацию, которой я во многом воспользовался.
Насчет виз - для гражданина Израиля они нужны при въезде в любую из этих стран, но у нас нет дипломатических представительств ни одной из них. С Сенегалом - полнейшая неопределенность, вроде бы можно получить визу при прилете в Дакар, но даже в Министерстве Иностранных Дел не были в этом уверены. Рисковать не хотелось. Обнаружил, что можно сделать электронную визу в Гвинею-Бисау, что я и сделал (64 евро). Остальные визы решил сделать уже на месте, в Бисау.
Приобрел два отдельных билета Лиссабон - Бисау (ТAP Portugal) и Дакар - Лиссабон (Royal Air Maroc), a также серию лоукостов Тель-Авив - Крайова - Милан - Лиссабон и Лиссабон - Лондон (Станстед) - Катовице - Тель-Авив. Общая стоимость всех авиабилетов составила 690 долларов. По дороге туда планировались сутки в Лиссабоне, по дороге обратно - ночь в аэропорту Станстед.
Самолет приземлился в аэропорту Бисау в 22:30. Справку о прививках не требовали, пограничник шлепнул автоматом въездной штамп в паспорт, а потом oпомнился и спросил, - Э, а где виза? Тут же подбежала какая-то толстая тетка, выхватила мой паспорт и распечатку электронной визы и убежала в соседнюю комнату. Через минут 15 мне и еще паре туристов вернули паспорт с проштампованной там визой. Кстати, во въездном штампе был указан не тот месяц, но это уже мелочи.
Из аэропорта Бисау можно легко добраться до центра города обычной маршруткой (пройти метров 200 до площади), но в 11 вечера мне этого не хотелось, да я и не был уверен, что в это время общественный транспорт еще действует, поэтому взял такси. Единственный банкомат в здании аэропорта не работал, обменного пункта там я не нашел, так что с таксистом договорился за 10 евро (долго торговался, начиная с 30).
Бисау, центр. Дворец Президента
Меня привезли к гестхаузу Pensao Creola, но тут случился облом. За месяц до поездки я связался с ними по емайлу, потом еще раз подтвердил дату прибытия, но они требовали позвонить за день-два до приезда.. Пытался, но соединиться не удалось, написал письмо еще раз. Но заспанная хозяйка, вышедшая мне навстречу, сказала, что раз я не позвонил, все места уже заняты, комната освободится только на следующий день. Её помощник проводил меня до соседнего отеля Kalliste, где за 20000 CFA (то есть за 30 евро, 1000 CFA = 1,5 eвро) мне предложили приличную комнату с кондиционером.
На следующий день, кстати, я снова зашел в Pensao Creola, посмотрел на то, что они предлагают (20000 за нормальную комнату, но без кондиционера, и 15000 за 5-метровую клетку) и вернулся в Kalliste. Там тоже не фонтан, внутри, мягко говоря, не стерильно, но по африканским стандартам, а особенно по стандартам Бисау, очень даже прилично и недорого.
Кондиционер в Гвинее, в общем-то и не нужен, так как электричество в стране подается только в темное время суток, иногда дополнительно пару часов в течение дня. А ночью в феврале не так уж и жарко. Комаров только если распугивать, но я за все время не видел ни одного комара. Зря только Маларон принимал.
Утром прошелся по посольствам ближайших стран, они там все неподалеку от центра, площади Че Гевары, рядом с которой расположился мой отель. Но было воскресенье, и несмотря на то, что во всех справочниках указывалось, что посольства этих мусульманских стран в воскресенье работают, на деле все было закрыто. Поэтому просто пошел гулять по Бисау.
Бисау. Старый город
Достопримечательностей в Бисау нет, если не считать неплохой коллекции колониальной архитектуры в старом городе. Будете там, обратите внимание также на шедевр Арт Деко напротив бензозаправки. Колоритен обмелевший старый порт. Интересен форт. Я попробовал туда зайти со стороны моря, но там расположена военная часть, и мне вначале сказали, что туда заходить категорически нельзя, но потом вспомнили, что вроде бы можно зайти туда с другой стороны. Вход с противоположной стороны тоже охраняется, но когда я спросил охранника, можно ли зайти, он попросил меня немного подождать, после чего меня запустили внутрь и попросили надеть на шею табличку "Гость". Затем долго искали гида и переводчика с португальского на английский и в сопровождении еще четырех солдат повели на экскурсию.
Видно было, что все они ужасно рады, что нашелся турист, которому интересна история Гвинеи Бисау. Основной темой полуторачасовой экскурсии были славословия в честь лидера марксистской партии Амилкара Кабрала, погибшего в 1974 году. На территории форта даже находится нечто вроде мавзолея, посвященного его памяти, а также несколько комнат с советским оружем. Гид по имени Наполеон немного говорил по-русски, так как в 80-е годы учился в военном училище во Львове и до сих пор пропитан классовой ненавистью к империалистам. Денег за экскурсию гид и переводчик брать на захотели, пришлось положить символическую сумму в ящик для пожертвований. Как это ни странно, создавалось такое впечатление, что единственной их целью было расположить туриста к пламенной борьбе народа Гвинеи Бисау за свою независимость. Наполеон даже дал мне свои координаты, чтобы я передал их всем желающим приобщиться к данной цели. Хотите - вышлю вам в ЛС.
Мавзолей Амилкара Кабрала. Форт, Биссау
Потом снова бродил по центру города, посмотрел на недавно отреставрированный президентский дворец, погулял по тихим воскресным улочкам. Нищета, дыры в асфальте (там, где он есть), но вместе с тем все спокойно, народ весьма дружелюбен. Все весьма симпатично. Пообедал в ресторане гостиницы: нормальное качество и разумные цены, других подобных заведений просто не нашел. А когда окончательно стемнело, уже включили электричество и народ вышел гулять на улицы.
На следующее утро отправился по посольствам. В посольстве Гамбии мне сказали, что секретарь будет только на следующий день, в посольстве Гвинеи предложили придти через пару часов, когда проснется секретарь, а в посольстве Сенегала забрали мой паспорт и три фотографии и сказали, что позвонят, когда будет готово, но не раньше, чем на следующий день. Пришлось резко менять планы и отправляться в кольцевое путешествие по Гвинее Бисау.
На такой случай я заранее распечатал расписание пассажирских паромов из Биссау. В этот день отправлялся только один паром, из Бисау в Еншуде (Enxude). Я успел дойти до гостиницы, взять чемодан и к 10:30 придти на пристань. Учтите: билеты продаются напротив старого порта (6000 CFA для иностранца, паспорт или его копия необходимы), а посадка на паром производится из вторых ворот нового порта (метров 500 от кассы). При посадке - давка, но можно передать одному из членов команды свой чемодан и он поставит его на самое удобное для вас место - на лавке у борта. К 11 часам все места были забиты, многие сидели на своих мешках или просто стояли в проходе.
Бисау. Порт
Эншуде - крохотная деревня на противоположном берегу эстуария реки Геба, на которой стоит Бисау. Ширина реки (залива) в этом месте порядка 20 километров. Паром проходит это расстояние за полтора часа. Вода мутная, болотистая, булькает пузырями. Берега - мангровые леса. На берегу у пристани местные жители продают рыбу во всех видах, которую у них охотно скупают приплывшие. А потом все берут на абордаж грузовики-автобусы, поджидающие паром.
Местный транспорт - это большой грузовик, в кузове которого расположены деревянные скамейки, на которых располагаются пассажиры, но поскольку их нехватает, то народ просто стоит в проходе или сидит на бортах. Таких грузовиков там стояло шесть или семь, я спросил, который идет в Бубу, мне указали, я попросил разрешения сесть в кабину, а чемодан забросил в кузов. В кабине со мной ехал еще один пассажир и было очень комфортно. Дороги как таковой там нет, есть узкая колея, по которой может передвигаться только большой грузовик со средней скоростью 10 км/час. Что там происходит в сезон дождей, мне даже представить трудно.
Часа через четыре, проехав километров 40, грузовик остановился в деревне Фалакунда, последней точке рейса. Стоимость проезда оказалась равной 1000 CFA за меня и 250 за чемодан. До Бубы оставалось еще 30 км, но туда уже не отправлялось ни одно транспортное средство. Мне предложили что-то вроде такси за 20000 CFA, но я отказался. Где-то через час мне остановили неизвестно откуда взявшуюся пузотерку, и после жесткого торга договорились за 5000 CFA. Пузотерка - она и есть пузотерка, и как по той дороге она ехала, скребя пузом по неровностям дороги, мне ее было жалко (правда дорога стала там чуть получше). Но по всем законам жанра, колесо было проколото, а все две запаски были тоже дырявыми. Короче, водитель позвонил другу, который приехал через часа полтора и забрал нас и проколотые колеса. А места там красивые - национальный парк das Lagoas de Cufada.
Гвинея-Бисау. Дорога
Приехали в Бубу. Я остановился прямо на перекрестке, возле автовокзала в Apart Hotel Cruzamento. Нормально, 10000 CFA. Поужинал в местном кафе стандартным багетом с яичницей. Утром погулял по городу, потом сидел и ждал заполнения в маршрутке до Бафаты, чтобы оттуда потом ехать в Бисау, но случайно увидел большой, настоящий автобус, направляющийся прямо в Бисау. Естественно, пересел в него и с комфортом, по асфальту (не всегда, впрочем, идеальному), за какие-то пять часов добрался до города. Расстояние - порядка 250 км, стоимость проезда 2000 CFA.
Зашел в посольство Сенегала, забрал паспорт с визой (бесплатно). Потом заглянул в посольства Гамбии и Гвинеи, но они были закрыты. Еще минимум один день сидеть в Бисау не хотелось, поэтому сразу отправился на автовокзал и сел в минибус до Зигиншора (Ziguinchor). Но народ на маршрутку никак не набирался, поэтому из 4000 нам вернули по 500 франков и пересадили в маршрутку до Sao Domingos, последнего населенного пункта перед Сенегалом, куда мы и приехали в 6 часов вечера, то есть после закрытия сенегальской границы. Я хотел там остановиться в гостинице, но народ меня уверил, что можно найти гостиницу получше уже после прохождения гвинейской границы. Я сел на мото-такси, доехал до гвинейского КПП, поставил печать о выезде, а потом меня довезли до Зигиншора, прямо в гостиницу, минуя закрытый сенегальский КПП. Таким образом, я оказался нелегалом в Сенегале.
Виза Сенегала, полученная в Бисау
Гостиница Nema Kadjor оказалась шикарной, с горячей водой и даже с бассейном и стоила 23000 CFA. A утром я пошел сдаваться в полицию. Абсолютно тупая девица в эмиграционном отделе сказала мне: - Давайте ваш паспорт, я в течение дня свяжусь со своим боссом и завтра дам вам ответ. Когда я выразил желание решить этот вопрос сегодня, она взяла мой телефон и стала куда-то звонить. В результате нескольких звонков она сказала, что я должен вернуться на границу в Мпак (6 км) и там пройти все формальности, что я и сделал, а потом вернулся в Зигиншор, нашел гостиницу подешевле, причем в самом центре (Hotel N'Daary Kassoum, 11000 CFA), спасибо тебе, Макс. Оставшееся время гулял по чудесному городу, одному из самых симпатичных в моем путешествии. Там же постригся, как всегда я делаю в своих путешествиях. Кстати, знаете, сколько это стоило? 500 франков, то есть 75 евроцентов.
Зигиншор, центр
Зигиншор, набережная реки Казаманс
На следующее утро я решил поехать в Каолак и заодно пересечь Гамбию по Транс-Гамбийскому шоссе. Насколько мне было известно, при таком транзите гамбийская виза не требуется (вы же помните, что мне так и не удалось ее сделать в Бисау). Водитель маршрутки также подтвердил этот факт. Но границы в Африке без сюрпризов не обходятся. На сей раз проблемой оказался выезд из Сенегала: пограничник утверждал, что моя виза просрочена. И только обращение к его начальнику решило этот вопрос. Действительно, такую визу Сенегала им видеть не приходилось и что и где там написано, им было не понятно. На гамбийской стороне просто шлепнули печать о въезде и потребовали 5000 CFA.
А потом мы доехали до реки Гамбия и встали в очередь на шесть часов. Мост через реку строится, между берегами курсирует только один паром, а очередь гигантская. Но ничего, можно неплохо провести время и перед переправой. Главное, не очень приближаться к маршруткам, откуда может на вас накакать привязанная на крыше коза. Умилил, кстати, обелиск, на котором написано, что Его Превосходительство, шейх и профессор Яйя Джамме повелел в 2015 году начать строительство моста. Шейха и профессора уже год, как свергли, а мост потихоньку строится.
На следующей границе гамбийские пограничники опять потребовали 5000 франков, а сенегальские сказали, что виза подозрительна и они меня пропустить не могут. В течение получаса офицер звонил своему начальству насчет моей визы, потом наконец дал добро, мое имя вписали в очередную амбарную книгу и шлепнули печать в паспорт. Мне неудобно перед пассажирами моей маршрутки, которым пришлось ждать вместе со мной.
В очередную пробку мы попали перед Каолаком, совершенно непонятно по какой причине. Последние 10 километров мы преодолевали в течение двух часов. Наконец, поздно вечером, через 12 часов пути (7500 CFA), мы прибыли в Каолак. Я вышел, а маршрутка пошла дальше, в Дакар. Когда они туда приедут?
Каолак - большой город, сам по себе особенно не интересен, но удобен тем, что он находится на перекрестке многих дорог. По информации, полученной из вышеупомянутого отчета Макса Д, я сразу направился в отель Баобаб (9000 CFA) - так себе, одно плохо, 3-й этаж без лифта. Пообедал в ресторане Blue Bird (очень даже ничего, спасибо тебе, Макс). А наутро поехал в Тубу (Touba, 4 часа, 1700 CFA). Кстати, автовокзал для Тубы находится не в центре, а далеко за городом.
Туба - второй по величине город Сенегала (более полумиллиона жителей). Это святой для суфийских мюридов город, так как там похоронен их шейх Амаду Бамба и там построена красивейшая мечеть. Город меня разочаровал. Там не было даже гостиницы (то есть был один-единственный мотель в Мбаке, далеко и дорого), куда меня в результате привез таксист, но мне там останавливаться было не интересно, и мы проехались по знаковым местам и вернулись на автовокзал. Там я сел в семиместное такси и поехал в Тиес (Thies, 4 часа, 1500 CFA).
Туба, центральная мечеть
Тиес - третий по величине город Сенегала, но он уже выглядит, как настоящий город, в отличие от Тубы. Опрятные зеленые улицы, относительно чисто. Я остановился в гостинице Rex, в центре города, недалеко от рынка. Неплохо, 16000 CFA. Погулял по городу, получил удовольствие. По утрам из Тиеса в Дакар ходит поезд, но отправляется где-то в 6 утра, для меня это было слишком рано. Поэтому на следующее утро я не спеша встал, позавтракал в гостинице, доехал до автостанции и сел в маршрутку до Дакара (3 часа, 1000 CFA).
Маршрутка высадила всех на автовокзале в Пикине (Pikine), откуда до центра Дакара таксист попросил 4000 франков, но был вежливо послан и заменен на автобус номер 48 (200 CFA). Заранее намеченная мной гостиница Continental окзалась давно закрытой, пришлось удовлетвориться отелем Provençal, сочетающем в себе убожество номеров и великолепное географическое положение, в северной части площади Независимости (Place de l'independance), в 500 метрах от порта, откуда отправляются паромы на остров Île de Gorée. Гостиница обошлась мне в 26000 CFA за две ночи, что по дакарским меркам бесплатно.
Забросил вещи в номер, пошел гулять по городу. Ничего особенно интересного не нашел. Есть несколько интересных зданий на Площади Независимости, особенно в северной ее части, и к югу от нее, в частности Президентский Дворец. Симпатичен Avenue Peytavin, но уже к северу от него начинаются трущобы, куда лучше не заходить. Пройти там сложно из-за бесчисленного количества торговых точек и постоянных предложений чего-либо приобрести, причем весьма агрессивных. Автомобили, припаркованные где угодно, также не прибавляют удовольствия к пешему передвижению.
Потом я сел в автобус номер 7 и доехал до Монумента Африканского Возрождения, чудовищного 50-метрового сооружения, воздвигнутого в 2010 году. Подошел, посмотрел, подниматься не стал и поехал обратно. Посмотреть, конечно, стоит, но не более того.
Дакар, Монумент Африканского Возрождения
Следующий день я посвятил визиту на Остров Горé (Île de Gorée), расположенному в нескольких километрах от Дакара - центр работорговли 15-19 веков. Остров весьма живописен, утопает в зелени, полон потрясающе красивых особняков. Есть там серьезная крепость и несколько музеев, в том числе IFAN - исторический музей и La Maison des Esclaves - Дом Рабов. Посетить безусловно стоит. Из Дакара каждый час - полтора туда ходит пассажирский паром, стоимость билета для туриста 5200 CFA, время в пути 20 минут. Я воспользовался 9-часовым паромом из Дакара и в 16:30 обратно. Слева от пристани на острове находится будочка, на ней написано - Информация для туриста. Я туда сунулся, с меня тут же содрали 500 франков за посещение острова, но никакой информации там не предлагалось, лишь с трудом отбился от гидов. На будущее - в будку не заглядывать, спокойно можно пройти мимо! И еще - везде продаются сувениры, но точно такие же можно купить в Дакаре, на рынке Кермель в три раза дешевле. И еще - перекусить можно наверху, внутри крепости, в кафе для местных - тоже сэкономите массу денег по сравнению с ресторанами на пристани. А вообще - с удовольствием провел весь этот день. Самое интересное место во всем моем путешествии.
Остров Горé
Остров Горé, памятник освобождению от рабства
Вернулся в Дакар. Время - 5 часов вечера, воскресенье. Народ как-то сразу рассосался из порта по такси. Мне до гостиницы - метров 500. Иду, народу - никого. Вдруг мне преграждают дорогу два гражданина, один показывает какую-то статью в журнале, а второй вроде бы предлагает что-то купить. Вежливо отвечаю, что французским языком не владею и покупать ничего не хочу. Преграждают дорогу, пройти не дают. Вспоминаю, что Lonely Planet советует в таких случаях воспользоваться выражением bakhna: произнесешь и от тебя сразу отстанут. Не тут-то было! Оба они дико возбудились и с криками bakhna стали дергать меня за штанину, вначале левую, потом правую. Тут я с силой ударил одного из них по руке и громко закричал Police! Они обиженно произнесли что-то вроде, - Зачем полиция, на надо полицию, - и отвалили. Вот я теперь и думаю, а что означает на языке волоф это слово bakhna, если после этого с меня хотели содрать брюки? Может быть, это не просто "отвали", а что-нибудь вроде "пошли бы вы в задницу"? Тогда их поведение выглядит вполне адекватно. Короче, вывод - не пользуйтесь неизвестными вам выражениями, даже если их рекомендует такое уважаемое издание, как Lonely Planet.
Последний день в Сенегале провел в покупках сувениров (рынок Kermel), в 300 метрах к востоку от Place de l'independance вдоль улицы Rue Aristide Le Dantec. Зарегистрировался на полеты лоукостов из Лиссабона до Тель-Авива и распечатал посадочные в интернет-кафе на улице Avenue Hassan II. Еще раз обошел весь центр, а потом забрал чемодан из гостиницы дошел до остановки автобуса на Avenue Hassan II, в 200 метрах от Площади Независимости. На остановке написано - автобус 121, но там же проходит и автобус 404, который идет в аэропорт и останавливается по требованию, на взмах вашей руки (не пропустите!). Стоимость проезда 1000 CFA, время в пути до нового аэропорта полтора часа, автобус курсирует раз в полчаса, последний в 8 вечера. Имеется еще несколько маршрутов в аэропорт из других районов Дакара.
Дакар, Blaise Diagne International Airport
Недавно открывшийся Blaise Diagne International Airport находится в 50 км от центра Дакара, достаточно комфортабелен. Имеется АТМ и круглосуточный обменник, где я поменял обратно на евро неистраченные 20000 франков. Опять ко мне прицепился пограничник по поводу выданной в Бисау визы. При регистрации на Royal Air Maroc до Лиссабона через Касабланку выяснилось, что у меня перепутаны местами имя и фамилия, но это проблемой не оказалось. Единственно, что попросили предъявить посадочные талоны на полеты из Лиссабона в Тель-Авив. Вылет из Дакара - 27 февраля в два часа ночи, потом 5 часов ожидания в Касабланке. Во второй половине дня прилет в Лиссабон, переезд во второй терминал, затем Ryanair до Лондона (Станстед). Там я провел ночь и сел в очередной рейс до Катовице. Но в тот день в Станстеде шел густой снег, и пассажиры сидели два часа в самолете, пока его не очистили от снега, а потом расчищали посадочную полосу. Короче, к отлету своего самолета Катовице - Тель-Авив я опоздал, пришлось покупать новый билет на следующий день из Варшавы. Ночь я провел в гостинице в Катовице, утром выехал поездом в Варшаву и 1 марта вечером приземлился в Тель-Авиве. По поводу компенсации - я покупал билеты через Kiwi, они при продаже билета гарантируют стыковку. Веду с ними переписку. По результатам отпишусь.
Заключение
Не самая интересная поездка, но вполне достойная. Никаких особенных достопримечательностей я не видел, но я их и не искал. Просто хотелось поехать, посмотреть еще один кусочек неизведанной Африки. В целом похоже на Буркина Фасо, но, честно говоря, в Буркина Фасо понравилось гораздо больше. В основном, из-за людей, там они гораздо душевнее. В Гвинее-Бисау люди тоже очень доброжелательны, но общение с ними гораздо сложнее из-за языка (португальский я не понимаю совершенно). В Сенегале народ гораздо более агрессивный. Гвинея-Бисау - одна из беднейших стран Африки, электричество днем отключается даже в столице, улицы и дороги в жутком состоянии. Сенегал - относительно богат и цивилизован. Гвинея-Бисау - это мангровые леса и джунгли, Сенегал - степи с отдельно растущими баобами и пустыня. На автомобилях в Сенегале написано Mashallah, иногда Jesus, в Гвинее-Биссау только Messi. По деревням Гвинеи-Бисау бегают черные свиньи, а по деревням Сенегала - обычные розовые.
Резюме
Истрачено за 9 дней в Гвинее-Бисау и Сенегале:
Гостиницы: 134000 CFA = $252 ~ $28/night
Транспорт: 70000 CFA = $131 ~ $15/day
Пища и т.п: 40000 CFA = $75 ~ $8/day
Достопримечательности: 8000 CFA = $15 ~ $1.7/day
Итого в в Гвинее-Бисау и Сенегале: 252000 CFA = $474 ~ $52/day
Расходы в Лиссабоне: $52
Авиабилеты $143+$208+$262+$77 = $690
Визы $78+$19=$97
Страховка $77
Итого за все путешествие, исключая сувениры ~ $1400
