Париж, 8 марта

[nniki]

В Париже я уже была во время безумного автопутешествия по Европе летом 2016 года. Свое впечатление уже высказывала на некоторых форумах, повторюсь еще раз: "Вот, кстати, во многих отчетах заметила, побывавшие в Париже ( и я сама тоже) впадают в когнитивный диссонанс: несоответствие города и современных горожан, его населяющих. Все же не сочетается парижская городская архитектура, весь этот модерн и фрагменты более раннего времени с откровенным Магрибом на улицах. Я так и не знаю, как выглядят автохтонные парижане-французы. Мы прошлым летом видели только разноязыких туристов, а из горожан лишь явно арабского происхождения ан масс. Мне Париж вообще показался из-за этого не реальным городом, а какой-то оставленной декорацией к фильму. Всё мнилось, что архитектура на месте, а вот публика должна быть не здесь и не так.
Впечатление странное, всё равно что приехать в Суздаль и обнаружить, что он населен исключительно киргизами".

Ну, после нынешней поездки я знаю, как выглядят парижане не арабского происхождения, поскольку поездка была не в сезон, а 8-12 марта, и поселилась я в скромном, но парижском во всех смыслах районе - недалеко от place Nation. Площадь - крупный пересадочный узел, куда приходят прямые автобусы из аэропорта Шарль-де-Голль, сходятся несколько линий метро и электричка. Район приличный, недорогой и безопасный, хоть это и юго-восток. Но обо всем по порядку.
Летела Air France. Неплохо, но туалетов в самолете могло быть и побольше, очередь торчала между рядами весь полет, ее разгоняли лишь во время турбулентности. Прилетели в терминал 2Е. Паспортный контроль, к моему удивлению, прошли быстро. В город к месту дислокации я решила ехать на прямом автобусе № 351. Для этого нужно было добраться в терминал 3 на поезде CGD Val, указатель есть, все очень быстро и понятно. В терминале 3 выход к автобусным остановкам ( вот из этой двери надо выходить и на обратном пути заходить):





Мне нужна остановка Е. Дошла до нее, сфотографировала расписание и автобус (дрожащими руками). Заплатила 6 евро водителю и поехала.





Ехали около часа, всю дорогу был дождь. Он вообще был весь этот праздничный день. Мелкий такой, противный.
Добрались до площади Нации. Здесь вставлю и обратное расписание и место стоянки. Естественно фотографировала я все это в другие дни, не обремененная багажом.





Здания на окружающих площадь улицах вполне парижские,



В свободное время местные жители играют в петанк.



Я жила рядом с бульваром Вольтер, за углом - киоск с жареными курами на вынос и плюшечная.





Заселилась, хлебнула кофе с пирожным в плюшечной и поехала на Трокадеро, к Эйфелевой башне, естественно.
Было так:



А должно было быть так:



Кто сказал, что Париж прекрасен во время дождя? Поубивав бы.
Собрав все свое мужество я прошествовала от Эйфелевой башни до музея Орсе в ожидании 18 часов, с этого момента в музей по четвергам запускают за 9 евро вместо 12.
И мост Александра III должен был быть таким:



И площадь Соглаcия была задожденной



Но в музей я попала, отстояв небольшую очередь минут на 10, хотя выглядела она на все полчаса.



Снимать в музеях я не умею, так что не судите строго. Конечно, я рассмотрела там все, что могла.









И, как говориться, усталая, но довольная поехала до дому. Хотя, у меня создалось впечатление, что бывший вокзал вовсе не подходит для картинной галереи.

[nniki]

На следующий день был запланирован Лувр. Часы его работы в пятницу существенно увеличены. Поэтому я отправилась туда к самому открытию. Шел дождь. У пирамиды уже скопилась очередь.



Но я пошла в подземный торговый центр "Карусель", откуда тоже есть вход в Лувр. Очереди почти не было, пяток китайцев не в счет.
Очереди везде создает досмотр. Почти во всех местах люди проходят в одну рамку, естественно, проход замедляется. В кассе минут через пять я купила билет за 15 евро - он дает право выходить и заходить в Лувр сколько угодно раз в один день. Этим-то я и воспользовалась. Побродила часа 2-3 утром и часа 2-3 вечером. Поглазела на пирамиды перед входом в Лувр со стороны "Карусели".






С утра я первым делом помчалась в крыло Денон по указанным стрелкам: к Моне Лизе и Венере Милосской. И не потому, что я китаец, а потому, что позже туда же ринутся китайцев толпы. Сначала в длинный зал итальянской живописи, в его центре есть вход в зал, где расположена "Мона Лиза". Снять нормально я ее не смогла, слишком темно.

Вот зал итальянцев:




И вот, что меня поразило.
Первое: картины художников Возрождения развешены очень странно. То есть, вперемежку висят картины Рафаэля и его подражателей, на другой стене тот же Рафаэль и рядом Леонардо да Винчи, и рядом же черт знает кто. Проходишь мимо картины раннего Караваджо, рядом пара-тройка картин Караччи, далее поздний Караваджо. Такое впечатление, что от зрителей требуется играть в угадайку: найди картину гения. Возможно, это сделано, чтобы у Рафаэля, Да Винчи и Караваджо не скапливались толпы?

Второе: азиатские туристы втыкающие европейских гениев. Они все бегут смотреть "Мону Лизу", не обращая внимания на это


("Святая Анна и Мария с младенцем" Леонардо да Винчи)

И это

("Мадонна в голубой диадеме" Рафаэля)

И это


("Святое семейство" Рафаэля)

Но хотелось бы отметить, что в сторону этой картины Караваджо головы поворачивали все (pardon за качество фото)



Дошла до конца этого зала, полюбовалась на картины испанцев (Эль Греко, Веласкес, Мурильо) и англичан (Тёрнер, Констебль)
Фотки безобразные получились, смысла нет вставлять.
Вышла из этого длинного зала и, мимо Самофракийской Ники,



спустилась на первый этаж.
Пошла в античные залы поглазеть на Венеру Милосскую



Затем я пошла в залы искусства древнего Ближнего Востока, дабы осмотреть в натуральную величину все, когда-либо виденное на картинках в учебнике по "Истории Древнего мира" за 5-й класс советской школы, закрыть, так сказать гештальты.
Шумер и Аккад, Вавилон, Хеттская держава и Ассирия...









На стеле с законами Хамурапи гештальты были закрыты.


А я выпала из Лувра и поехала в гостиницу отдыхать.

[nniki]

Отдохнув, решила пройтись по Елисейским полям от Триумфальной арки до площади Согласия, а потом, вечером, опять отправиться в Лувр. Так я и сделала.











Дождь прекратился, но серая взвесь все равно висела в воздухе. Около шести вечера я вошла в Лувр.




На досмотр никого не было. Отправилась в крыло Ришелье.



Осмотрела залы с французской живописью, и голландцами, Рембрандту и Йордансу посвящены целые залы, то, как расположены картины сильно отличается от залов с итальянцами. Обнаружила пару портретов Левицкого и Боровиковского.

С большим удовольствием ознакомилась с портретами французских королей, что очень пригодилось мне на следующий день. Ошалела от зала Рубенса.

Зашла в гости к Бурбонам в приемные покои Наполеона III.







Перед этой парадной столовой, препоясанной веревочкой наличествует надпись с призывами опасаться карманников.

.

Залы Древнего Египта закрыты по пятницам. Только их мне не хватало!

Выпав из Лувра, я кое-как в в ночи добралась до дому.

[nniki]

На следующий день, в субботу пасмурным утром я отправилась в аббатство Сен-Дени - усыпальницу французских королей. Аббатство было названо в честь св. Дионисия - первого епископа парижского, казненного на Монмартре по приказу римского императора Валериана. По легенде он, взяв в руки свою голову, пошел с ней на север. На самом деле римская женщина Катуллия, видимо, выкупила тела мученников - св. Дионисия с сотоварищи и похоронила в своем поместье, а позже, в V веке там св. Женевьева возвела церковь. В VII веке король Дагобер повелел построить внушительную церковь, в которой пожелал упокоиться. Так постепенно образовалось аббатство Сен-Дени. В XII веке аббат Сугерий занялся массивной перестройкой церкви - установкой витражей и алтарей. Так родилась готика. По приказу Людовика Святого церковь была перестроена и назначена окончательным местом захоронения французских королей.
Сен-Дени был очень сильно поврежден во время Французской революции, от окончательного уничтожения его спас Наполеон I.
В XIX веке была проведена масштабная реставрация Эженом Виолле-ле-Дюком. Собственно, его версию мы сейчас и видим.











С другой стороны церковь была завешена лесами и скрывалась за монастырским зданием.

Сен-Дени открыто ежедневно с 10.00 до 17.00 в зимний период, а в воскресенье - с 12.00.
Вход в саму церковь бесплатный.





Перед алтарем справа на колонне находится статуя св. Дионисия, свою голову он держит в руках. Статуя небольшая, сразу и не заметишь.



Там же рядом с алтарем справа от входа - гробница Дагобера уцелевшая с XIII века.



Чтобы пройти к гробницам французских королей нужно заплатить 9 евро.

[nniki]

Вход к местам захоронений, хору и деамбулаторию, крипте находится в конце справа от входа в собор. То есть нужно пройти весь собор по правой стороне и в конце обнаружить кассы.

При входе практически сразу у касс, справа от них, я наткнулась на погребальный памятник Франциску I и его первой жене Клод Французской, старшей дочери Людовика XII и Анны Бретонской. Гробница большая и с уровня входя можно увидеть лишь их голые пятки.



Эта гробница хорошо просматривается с лестницы, ведущей в деамбулаторий - полукруглую галерею заалтарной части храма.



Сразу хотелось бы сказать, чтобы никто не питал иллюзий. Все эти гробницы, богатые и не очень, суть пустышки - кенотафы.
Во время Французской революции Конвент в 1793 году решил, что Франции срочно требуется свинец и именно тот, который пошел на гробы королей. Все гробницы были вскрыты, останки французских королей - Каролингов, Меровингов, Капетингов, Валуа, Бурбонов - были свалены в ямы, вырытые с северной стороны собора, теперь там небольшой садик. Революционная вакханалия продолжалась несколько дней. Ногти, зубы, пальцы некоторых королей и королев растаскивали на сувениры. Вонь стояла такая, что солдаты вынуждены были стрелять, чтобы запах пороха перебивал запах гниения. Так "царство грядущего хама" попрало то место, где хранились королевские регалии, короновались королевы и обретали последний покой со своими королями, принцами и принцессами.
А я прошла чуть дальше мимо гробниц Карла Мартела, Хлодвига II Изабеллы Арагонской, Филиппа IV Красивого (врага тамплиеров), Филиппа III Смелого, а также Людовика III, Карломана и Пипина Короткого.





Короткая лестница вверх ведет в деамбулаторий, а короткая лестница вниз - в крипту. Крипта сохранилась со времен первых церквей в честь Св. Дионисия. Она довольна большая и темная, занимает практически всю заалтарнно-подалтарную часть. Снимать там тяжело, поэтому фотки вышли, как вышли.











На капителях колонн - библейские и житийные сюжеты.








Справа к древней крипте Бурбоны в XIX веке пристроили свою собственную часовню. Там расположены памятники им, Бурбонам.

Там храниться сердце Людовика XVII.



Там памятники Луизе, Елизаветте, Аделаиде и Карлу Валуа.



Марии-Терезии



Людовику XIV



Людовику XV

[nniki]

Покинув крипту, я поднялась к хорам и деамбулаторию с часовнями. Эта часть сохранилась практически со времен аббата Сугерия. В центре стоит мощевик св. Дионисия.







По краю деамбулатория расположены капеллы - часовни. Витражи в основном были восстановлены в XIX веке.



Вот, например, часовня св. Маврикия.



Или св. Перегрина



Или св. Кукуфаса (Кугата Барселонского)



Или св. Евгения



По краю деамбулатория тянуться гробницы. Меровингских королей и королев. Хлодвиг I и его сын Хильдеберт.



Вот он, Хлодвиг, собиратель франкских земель.



Вот гробница Робера II д`Артуа



А так же весьма редкая детская гробница из металла Жанны Бланш и Робера, сына Оттона IV



Еще здесь есть саркофаг Леона V Лузиньяна - Левона VI, короля Армении. О, как!



Покинув хор и деамбулаторий я спустилась с другой стороны алтаря, там тоже располагаются саркофаги.
У девочек в ногах собаки - символы верности и преданности, проводники в загробный мир.







У мальчиков в ногах - львы - символы возрождения.



Здесь же, слева от алтаря, если смотреть от входа в собор, находятся две двухэтажные гробницы.

Людовика XII и Анны Бретонской



И весьма занимательная Генриха II и Екатерины Медичи. Полунагое тело Генриха кажется изломанным. Вообще в таких гробницах фигуры королей и королев обнажены. Типа "нагим пришел ты в этот мир...."



А перед Генрихом с Екатериной рядком лежат Иоанн II, Филипп VI Валуа, Филипп V Длинный, Жанна д`Эвре, Карл IV Красивый и Бланш.





Выход от места упокоения там же, где и вход. Я вернулась к кассам, по пути заценив памятник Людовику XVI и Марии-Антуанетте. Он находится прямо над часовней Бурбонов в крипте.



Из собора я решила выйти вдоль левой стороны, и правильно сделала, оказывается королевские инсигнии сейчас перенесли в одну из часовень по левой стороне нефа, т.е. и орифламма и регалии доступны бесплатному обозрению.





Прощай, Сен-Дени. Интересно, чтобы подумали французские короли, обнаружив свою усыпальницу в районе, где обитают теперь люди другой религиозной ориентации? Впрочем, после Французской революции им бы было нечего сказать.

[Poseidon]

Все же не сочетается парижская городская архитектура, весь этот модерн и фрагменты более раннего времени с откровенным Магрибом на улицах. Я так и не знаю, как выглядят автохтонные парижане-французы. Мы прошлым летом видели только разноязыких туристов, а из горожан лишь явно арабского происхождения ан масс. Мне Париж вообще показался из-за этого не реальным городом, а какой-то оставленной декорацией к фильму. Всё мнилось, что архитектура на месте, а вот публика должна быть не здесь и не так.

Что значит

публика должна быть не здесь и не так

Архитектура это архитектура, а люди это люди. И эти люди - люди Парижа независимо от цвета кожи. Жаль, что многие не могут этого понять, потому что кто этого не понимает, тот не может понять насколько хороша столица Франции. Я уже третий десяток лет езжу в этот город и чем больше езжу, тем больше понимаю, что Париж прекрасен.

[tsmith]

И эти люди - люди Парижа независимо от цвета кожи.

Вот почему то именно в Париже у меня никогда не возникало и не возникает малейшего диссонанса . Если бы во Франш Конте были бы толпы разношерстной публики, было бы наверное удивительно. Ну и " плач" самих парижан по поводу парижских окраин могу сравнить с плачем москвичей по поводу " понаехавших". Все как везде. Хотя проблемы, конечно, есть, но вряд ли туристы их вообще замечают. Например сейчас во Франции ввели штраф за " вербальную агрессию", аж 90 евро. Меня ( с моим старческим возрастом) обычно не агрессируют, а вот молоденькие девушки периодически подвергаются такой агрессии. Правда , когда вслед туристки ( может и молоденькой) летит " Salop" , не многие могут и оскорбиться то, просто потому, что не знают, что это означает.

Я так и не знаю, как выглядят автохтонные парижане-французы.

У меня так получилось, что в этот раз пришлось много ходить по 16-му Округу. Видела очень много обычных людей, которых можно встретить везде во Франции . Можно попробовать приехать к началу какой-нибудь выставки в Fondation Louis Vuitton - целые очереди из парижан можно увидеть.

[Кыгорь]

Архитектура это архитектура, а люди это люди. И эти люди - люди Парижа независимо от цвета кожи. Жаль, что многие не могут этого понять, потому что кто этого не понимает, тот не может понять насколько хороша столица Франции. Я уже третий десяток лет езжу в этот город и чем больше езжу, тем больше понимаю, что Париж прекрасен.

Я впервые попал в Париж в 1992, последний раз был там в 2014. И полностью согласен с тем, что Париж прекрасен (и в дождь тоже).И конечно, не могу не отметить, что этнический состав населения меняется принципиально. Не говорю "плохо" или "хорошо", процессы необратимы.
Но автор отчёта всего-навсего написал о несоответствии ожидаемого и увиденного. И для меня тоже очарование Парижа меньше всего связано с обилием эмигрантов из Магриба.

[nniki]

Вот последнее замечание абсолютно верно. Думаю, если бы я тридцать лет назад в Париж приехала, было бы лучше. Слишком голова оказалась забита экранными образами, поэтому и когнитивный диссонанс.
Но всё же, скажите честно, вы, приезжая в Париж, селитесь в районе Сен-Дени? Или в 19-20 округах? Если так, снимаю шляпу. А если нет, то выражение, что Париж прекрасен и с мигрантами, уже лукавство.

[nniki]

Однако, продолжу.
После полудня "рассупонилось красно солнышко, расталдыкало свои лучи по белу светушку". Температура рванула с +6 до + 16. Я поняла, что вот прям сейчас сдохну в сапогах и отправилась искать кроссовки в своем районе около площади Nation. Нашла миленький магазинчик с обувными остатками, купила там кроссовки и вздохнула свободнее.
Следующим пунктом программы был Монмартр. До него от площади Нации идет прямая ветка метро. Вышла на бульваре Клиши, сфотографировала "Мулен Руж", естественно,





ну и прочее безобразие по дороге к станции метро Пигаль.





Потом полезла вверх и добралась до подъема к Сакре-Кёр.





Количество народу просто убивало, за дни с плохой погодой я уже привыкла к отсутствию толп, пришлось отвыкать.



Обозрела окрестности, лавируя, засняла виды Парижа.





Пару раз подпрыгнув, запечатлела даже Эйфелеву башню.



Погулять по окрестностям не было никакой возможности - они были плотно забиты, приходилось шагать плечом к плечу, как на демострации. И я потихонечку пошла вниз.



Спустилась с первой лестницы на более низкую смотровую площадку. И тут, увидев вот этих красно-белых молоденьких соотечественниц, я поняла, что опоздала в Париж лет на тридцать. Вот, когда надо сюда ехать, в возрасте, когда в голове сплошной романтик. А не тогда, когда то народ мешает, то сапоги





Лет тридцать назад и я, быть может, сверкала бы тута здеся у вас на Монмартре голым пузиком и была бы в щенячьем восторге от Парижа. Вообщем, позавидовала молодости.

[Poseidon]

Но всё же, скажите честно, вы, приезжая в Париж, селитесь в районе Сен-Дени? Или в 19-20 округах? Если так, снимаю шляпу. А если нет, то выражение, что Париж прекрасен и с мигрантами, уже лукавство.

Если вопрос мне, то отвечу, что нет. Но вовсе не из-за мигрантов, просто незачем там селиться, когда есть возможность останавливаться в центре города.

[tsmith]

Но всё же, скажите честно, вы, приезжая в Париж, селитесь в районе Сен-Дени? Или в 19-20 округах? Если так, снимаю шляпу. А если нет, то выражение, что Париж прекрасен и с мигрантами, уже лукавство.

Я обычно селюсь в Issy les Moulineux в двух шагах от станции РЕР ( там ни то, что мигрантов, но в выходные, когда я обычно приезжаю, вообще никого нет. Пусто. В будни сплошной офисный планктон, да телевизионщики). В этот раз цветное население вообще видели в большом количестве лишь когда решили на Монмартр съездить. В остальное время как то у нас дороги не пересекались с " местным" цветным населением.
Я бы может в центре города бы селилась, но там машину негде ставить обычно. А в Issy до башни 15 минут, до Версаля минут 20. До Дефанса недалеко. До Fondation Louis Vuitton на Юбере мы минут за 15? добрались .

[nniki]

В том то и дело, что приходиться выбирать, где жить, чтобы было безопасно. И это всегда большой минус любому городу, а уж Парижу тем более. В создании гетто и анклавов нет ничего хорошего. Следовательно, чтобы наслаждаться красотами Парижа все выбирают спокойные районы, а они смешанные.

[nniki]

Я в этот приезд жила рядом с бульваром Вольтер, приятное место, тихий район, но метро в районе Сен-Дени напоминает приснопамятный Черкизон. Не думаю, что если бы его население переместилось в центр, то там бы селились туристы. Все сочувствуют мигрантам со стороны, но селиться к ним поближе почему то никто не хочет.

[nniki]

В воскресенье погода совсем установилась. Светило солнышко, +16. Прекрасно. Я рванула в Сен-Шапель к 9:30, к открытию, уже по опыту зная, что очереди не будет.



Ее действительно не было ни на досмотр, ни в кассы, пяток китайцев не в счет. Заплатила 10 евро и прошла внутрь. И тут мы с китайцами или японцами, а может и теми, и другими начали осмотр.
Все это великолепие построил Людовик IX Святой в середине XII века. Он по случаю приобрел Терновый венец и решил хранить такую реликвию в подобающем месте.
Святая часовня состоит из двух частей. Нижней и верхней. Нижняя была местом богослужения живущих во дворце. А верхнюю могли посещать лишь короли, их родственники и коллегия каноников. Туда был доступ из дворца через внешнюю террасу.

Так выглядит нижняя часовня





В апсиде слева над дверью бывшей ризницы находится фреска XIII века "Благовещение"(Слева в самом дальнем углу от входа). Это самая древняя фреска Парижа. Искала я ее долго и упорно, но нашла. Темновато там.



Верхняя часовня - суть благолепие и великолепие. Мой фотоаппарат не смог передать всю ее воздушность. Конечно, туда надо идти в солнечный день. Как раз такой был на дворе.
15 витражей повествуют об истории человечества от происхождения мира до Воскрешения Христа. На них запечатлена вся Библия, включая Ветхий и Новый заветы.



В большом реликварии покоились 22 реликвии Страстей Христовых, в том числе и Терновый венец, во время революции большая часть их погибла, а венец или то, что от него осталось, хранится теперь в Нотр-Дам.



Западная витражная роза (привет от Сен-Дени и аббата Сугерия) является иллюстрацией Апокалипсиса.



А это, кажись, у меня книга Бытия.



Просто чудо, что все это практически уцелело во время Французской революции.

Пробыла я в Святой часовне довольно долго, не спеша обошла ее и покинула Дворец правосудия.







Очередь на досмотр уже была.

[Андрей АNG]

...из горожан лишь явно арабского происхождения ан масс. Мне Париж вообще показался из-за этого не реальным городом, а какой-то оставленной декорацией к фильму.

Не везде, конечно, но более часто, чем хотелось бы, у меня тоже появляется это впечатление.
Прекрасная декорация, созданная для совершенно других людей; и магреб в растянутых трениках, который теперь тут тусуется, которому глубоко чихать на эту красоту, на французскую культуру в целом и на «европейские ценности» в частности.

Интересно, чтобы подумали французские короли, обнаружив свою усыпальницу в районе, где обитают теперь люди другой религиозной ориентации?

Зря бились короли и всякие там Жанн д' Арки, защищая страну от иноземных захватчиков. Ихние потомки, одурманенные послевоенной пропагандой, добровольно сдали страну инородцам да иноверцам, которым французская история и культура по барабану. Как тут отметили выше, процесс необратим; остаётся подсчитывать когда французы станут одним из меньшинств в собственной стране. Говорят что в парижском регионе и на лазурном берегу уже сегодня 50 на 50. (К слову, в Бретани, говорят, цветных около 6%)

nniki, спасибо за свежую инфу из Парижа!
Скажите, фотографии с колесом обозрения на ваших фото сделаны в этом году ? Когда я собирался прокатиться на нём в сентябре месяце, оно вероятно решило поиграть со мной в прятки, бесследно исчезнув.

[tsmith]

К слову, в Бретани, говорят, цветных около 6%

И в Бретани в основном бретонцы живут и в Верхней Савойе -савойярды, во Франш Конте вообще редко кого встретишь ( и белых то там немного) а на флаге Корсики до сих пор голова мавра ( отрезанная к слову) - туда видимо из за этого флага тоже особо не едут мигранты. Не стоит оплакивать Францию. Оценивать по Парижу либо по Марселю количество мигрантов в стране это примерно то же самое, что приехать в Москву и говорить о том, что в России сплошные таджики ( и остальные мигранты, которых совсем немало в столице ) .

[Андрей АNG]

Не стоит оплакивать Францию.

Если бы мы жили по тысяче лет, тогда бы может и стоило оплакивать. Я утешаю себя идеей, что я и мои дети ещё застанем в Париже коренных французов.
А что увидят в Париже наши внуки...

Наверное внуки привыкнут к новым реальностям. Ездят ведь люди в Египет смотреть на пирамиды, или в Стамбул - искать остатки Византии.

И вообще, впечатление, что русские больше болеют за судьбу Франции чем сами французы. Если им суждено исчезнуть как нации, то они исчезнут. Пускай сами с этим разбираются.

[nniki]

Да, колесо обозрения в марте уже работало.

В первых строках отчета я зафиксировала свои впечатления от первой поездки в Париж в июле 2016. И главное слово, которым можно их определить это - разочарование. Не скажу, что я не подготовилась к Парижу, еще как подготовилась. Мне в его центре даже карта была не нужна. Я знала, что будет за следующим поворотом. Никаких сюрпризов, никаких. Толпы таких, как я туристов, и арабы. Даже не так - ТОЛПЫ. Как-то в супермаркете мы с дочкой оказались единственными белыми мордами. Я бы спокойно восприняла эту естественную ситуацию в Египте и Тунисе, но во Франции впала в когнитивный диссонанс.

В этот раз было все же по-другому. Я позже напишу. Единственный вывод, который я сделала - в первый раз в любую страну Европы больше никогда во второй половине лета, только вне сезона. Капитан Очевидность.