Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Отзывы и рассказы из поездок по маршруту "Нескольким странам Южной Америки за раз". О другом здесь просьба не писать - для этого есть форумы по странам

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #1

Сообщение scidable » 17 мар 2018, 12:05

Осталась позади еще одна моя мечта. По свежим воспоминаниям хочу поделиться впечатлениями и практическим опытом.
Сначала это было абстрактное представление о Патагонии, где она находится, как добраться, что посмотреть и т.п. По мере изучения темы начал постепенно приобретать очертания наш план поездки.
Предварительно родился следующий план. Обсуждение нашего маршрута здесь Аргентина. Патагония. Фитц-Рой / Перито-Морено / Торрес-дель-Пайне. Нужна критика маршрута.

К путешествию мы тщательно готовились. План был расписан если не по минутам, то точно по часам. Особенно первая часть путешествия.
Были заранее куплены внутренние перелеты по Аргентине авиакоманией Aerolineas Argentina: Буэнос-Айрес – Ушуайя, Ушуайя – Эль-Калафате, Эль-Калафате – Буэнос-Айрес.
Посещение Торрес-Дель-Пайне (ТДП) в Чили первоначально планировалось на завершающую стадию путешествия, но затем во избежание возможных форс-мажоров, решили сместить на первую часть. Поэтому были заранее через интернет куплены билеты на автобусы из Эль-Калафате в Пуэрто-Наталес и обратно, а также внутри Чили – из Пуэрто-Наталеса в ТДП и обратно.
Там где было понимание по ночевкам, были забронированы отели, а также были сделаны брони в кэмпингах в ТДП.
Упаковали вещи на все случаи жизни для выживания в дикой природе.
За пару месяцев до поездки пришло сообщение от Aerolineas Argentina. Первоначально завершающий вылет из Эль-Калафате в Буэнос-Айрес у нас был намечен на 16:40, но нам перенесли рейс на 20:30. Это немного напрягло. Было бы очень нежелательно, чтобы произошли еще какие-то непредвиденные изменения в перелетах. Особенно последние дни, так что мэйл проверял с опаской.
Iberia за несколько недель до вылета тоже сместила рейс из Москвы на полчаса позже. Таким образом на стыковку в Мадриде оставалось чуть более часа. Но все равно успеваем.

Итак, все по порядку.
1 день. 8 февраля. Четверг.
Перелет в Аргентину.
Путешествие началось с приключений (куда же без них). Огромное «спасибо» хочется сказать именно авиакомпании IBERIA, которая обеспечила нам яркие впечатления.
Рейс Москва (Домодедово) – Буэнос-Айрес со стыковкой в Мадриде.
По прибытию в Домодедово, оказалось, что вылет сместили ещё на полчаса. Т.е. на стыковку у нас остается еще меньше времени, на которое мы рассчитывали. Вот это уже реальный риск. График очень плотный, если где-то произойдет сбой, то будет печаль. На стойке регистрации нам ничего внятного не сказали успеем ли мы на стыковку или нет.
Два часа томительного ожидания посадки на рейс. К обозначенному времени посадки, никаких маневров у гейта со стороны авиакомпании не наблюдалось. Никто никуда не торопился. Посадку начали фактически к назначенному времени вылета. Загрузились быстро. На нервах ждём старт. Каждая минута на счету. Но и здесь никто не торопится. Не спеша обработали крылья антиобледенителем. Вальяжно покатились по полю. В итоге взлетели на час позже назначенного времени. Стюардесса на мой вопрос, есть ли шанс успеть на стыковку, сочувственно пожала плечами, но заверила, что якобы капитан поддаст газку.
По дороге просчитываем возможные варианты развития событий. По прибытии в БА у нас будет около 7 часов до вылета в Ушвайю, причем нужно учесть, что кроме прохождения всех миграционных процедур, нам еще нужно добраться до другого аэропорта (Аэропарк Хорхе Ньюбери), который находится в 40 км от того в который мы прибываем. Возможные перелеты из Мадрида в БА проверили еще в Домодедово. Ближайший прямой рейс только вечером. В общем если не успеваем на стыковку, то плакала наша Ушвайя и к тому же попадаем на деньги, т.к. придется покупать перелет уже напрямую в Эль-Калафате. Чтобы снять стресс, накачиваемся вином. И бортпроводник охотно подносит патроны.
В процессе выясняется, что на БА есть еще несколько пассажиров (в том числе девушка, которая сидела в кресле перед нами). Бортпроводник сообщил, что всё-таки должны прибыть в Мадрид за 30 минут до нашего рейса и в тот же терминал из которого вылетаем. Призрачный шанс всё-таки есть.
Прибыли, как и было обещано. До вылета нашего рейса остается 25-30 минут. Как только самолет стал у трапа, все «опаздывающие» двинулись к выходу.
С низкого старта, попутно преодолевая досмотры, галопом поскакали к нашему выходу. С нами же побежала и наша попутчица, с которой познакомились. На промелькнувших мимо часах вижу, что до завершения посадки остаётся буквально 2-3 минуты. Вот наш выход. Ещё проходят последние пассажиры. Ура!
Предъявляем посадочные талоны - минуточку (WTF???). Обратитесь к представителю компании. Похоже наши места всё-таки кому-то отдали.
Сотрудник, не торопясь поклацал по клавишам, отвлеченно поговорил с кем-то по телефону, исправил ручкой места в посадочных талонах и таки нас пустили на рейс.
Нескольких человек, которые прибежали следом за нами, отвели в сторону. Похоже они остались ждать следующего рейса на БА.
Здесь вылетаем по расписанию.
Уже хорошо. Далее вроде все по плану. Затяжной прыжок через Атлантику и вечером мы вы Буэнос-Айресе. Прошли миграционный контроль, идём за багажом.
А багажа-то и нет...
Наши рюкзаки не успели с нами, так что полетели следующим рейсом.
На самом деле, не критично. У нас далее Ушвайя. Там у нас только один день, а уже на следующее утро вылетаем оттуда в Эль-Калафате. Мы вполне можем обойтись без вещей. Так даже удобнее.
На стойке Baggage Claim сотрудник авиакомпании IBERIA подтвердил, что наши вещи прилетят позже и пообещал доставить их куда нам требуется. Мы распорядились доставить ОБЕ позиции в аэропорт Эль-Калафате через день. Сотрудник заверил нас, что вещи будут нас ждать там уже завтра. На том и порешили. Налегке, только с маленьким городским рюкзачком, который был в ручной клади, двигаемся дальше.
Прошли миграционный контроль, вышли в зону прилета. Сейчас надо поменять деньги и добраться до аэропорта Хорхе-Ньюбери.

Обмен валюты. Мы сначала хотели купить и Аргентинские и Чилийские песо в Москве, но в тех обменниках, которые я нашел, налички в итоге не оказалось, так что решили менять уже на месте. В аэропорту есть отделение банка (название не помню). Находится уже в зоне прилета, после того как вы вышли с багажом. Мы поменяли деньги там. Курс как оказалось вполне приличный, и никакой комиссии. Американские доллары мы поменяли на песо по курсу 19,7 ARS / 1$. Для сравнения, в Эль-Калафате курс был не более 19. В Ушвайе может и того меньше.
Кстати по в Аргентине нередко пользовались банковской картой долларовой. Курс получился 19,57 ARS / 1$. Т.е. вполне выгодно. Может еще от банка зависит (???)

Трансфер международный аэропорт Министро Пистарини (Эзейза) – аэропарк Хорхе Ньюбери.
Можно на такси – обойдется около 800 ARS (примерно 40-50 $), либо шаттлом.
Если у вас имеется билет на внутренний перелет, то шатлом можно добраться бесплатно, только надо распечатать ваучер на поездку http://www.aerolineas.com.ar/en-eu/rese ... aeswbs7285
Здесь же на сайте можно найти и расписание автобусов. Пока мы возились с багажом, валютой, паспортный контроль, то времени оставалось уже как раз к последнему автобусу.
Я ваучеры предварительно распечатал. В аэропорту начал бегать, искать откуда отправляется наш автобус. В итоге нам любезно помог чилиец по имени Хьюго, с которым я познакомился в обменнике. Благо он хорошо общался на английском и мог перевести местному персоналу мои вопросы. Хьюго проводил нас к стойке автотранспортной компании TiendaLeon и помог разобраться с трансфером. Вероятно, я распечатал билеты в другой аэропорт, поэтому бесплатно нас не посадили, но сделали скидку на билеты до Хорхе Ньюбери. В итоге за билеты мы отдали по 140 ARS, вместо 180 если не ошибаюсь.
Ровно в полночь выехали в город. По дороге автобус заезжает уже в самом БА на железнодорожный терминал, а далее едет в аэропарк. Время в пути – минут 50.
Вылет у нас в 4:20 утра, так что у нас еще около 3 с лишним часов свободного времени.
Аэропарк Хорхе Ньюбери находится прямо на берегу залива. Мы там оказались ночью, но даже в это время суток сложилось мнение, что здесь едва ли увидишь изящный морской пейзаж. Даже в темноте видно какая мутная вода. На набережной пытаются что-то поймать полуночные рыбаки. Здесь же в палатках они по ходу и спят. В общем мы ушли ждать рейс в здание аэропорта.

2 день. 9 февраля. Пятница.
Ушуайя.
Рано утром прилетели в Ушуайю. У нас в распоряжении ровно сутки. Похоже самолет как раз летит по такому маршруту: БА – Ушуайя – Эль-Калафате – БА. Так что судя по всему завтра мы полетим в Эль-Калафате этим же рейсом.
Из аэропорта в Ушуайю не ходит общественный транспорт, поэтому либо пешком, либо на такси.
Топать здесь в принципе не очень далеко – километра 3 до города. Мы доехали до центра города на такси. По счетчику примерно за 150 ARS.
Наш гестхаус оказался наглухо закрыт, придется чекиниться уже вечером. Благо мы налегке, поэтому пошли гулять по городу. В принципе гулять здесь особо негде. Местный бродвей – улица Сен-Мартен, которая идет вдоль всего города, ну и разве что выйти на набережную.
Прогулялись по просыпающемуся городку. Желудок уже подсасывает, так что зашли в какую-то кафешку. С голодухи заказали по комплексному завтраку, который так и не удалось полностью осилить – яичница, хлеб, круасаны, пицца, масло, джем, кофе, сок. В общем как-то погорячились. Кажется один такой комплекс стоил около 200 ARS, мы взяли два. Но в итоге попросили упаковать нам с собой пиццу и круасаны, так что они хорошо зашли уже в качестве обеда.
После этого отправились на набережную, в местный туристический центр. Там поставили штампы в паспортах и спросили по наличию контор rentcar.
Далее мы решили поехать в Нац.парк Огненная земля. В самом городе делать особенно нечего весь день. Есть музей тюрьмы, кому оно надо, но мы решили оставить город на вечер. Можно еще взять экскурсию на кораблике, поплавать по каналу Бигля посетить колонию пингвинов, увидеть маяк Faro Les Eclaireurs, но это скорее для тех, кто располагает бОльшим временем.
Гуляя по улочкам, посетили несколько офисов rentcar, приценились, поторговались и взяли в аренду машину на день. Для двоих, а тем более для 2-3 человек, это оптимальное решение.
Из Ушуайи конечно ходят какие-то коммерческие маршрутки в парк Огненная земля (Tierra del Fuego), водители буквально зазывают на улице. Но мне показалось, что нам туда-обратно выйдет одно на одно. Кроме того, на машине ни под кого не подстраиваешься, и можно посетить несколько разных точек в парке. Что мы собственно и сделали.
Средних размеров Шевроле Ланос обошелся нам в 1250 ARS на день. Вернуть машину нужно было к 20:00 с полным баком (можно конечно утром, но утром мы улетали до открытия офиса).
После многолетней эксплуатации авто на автомате, ехать на механике было непривычно. В городе действует своеобразная система дорожного движения. Сам городок растянулся вдоль берега океана и находится у подножья окружающих его гор. Центральная часть разбита на небольшие кварталы. Продольные улицы тянутся параллельно набережной океана, поперечные пересекают их, причем понимаются вверх со значительным углом. Поэтому, водители, двигаясь по продольным улицам, обязаны уступать дорогу автомобилям, двигающимся по поперечным улицам. Движение по центральным улицам в основном одностороннее.
По навигатору в maps.me направились в сторону Нац.Парка Огненная земля. Асфальтированная дорога заканчивается после выезда из города, далее к парку ведет извилистая гравейка. Особо не разгонишься.
На въезде в парк стоит небольшая будка. Шлагбаума нет. Из будки вышла девушка, спросила из какой мы страны, после чего приняла оплату за билеты, вручила нам карту парка, и мы отправились далее. Стоимость на человека - 300 ARS если не ошибаюсь. Если хорошо говорите по-испански, то можно закосить под местного. Резидентам на порядок дешевле. Паспорта никто не проверяет.
В парке есть несколько точек, до которых можно проехать и далее прогуляться по маршрутам, обозначенным на карте. Треки в основном простенькие, но вполне живописные – здесь и горы, и ручьи, реки, озера, леса. Дистанции маршрутов есть разные от 1-2 км, до 12 км. Некоторые из них между ключевыми точками. Некоторые тропинки подходят прямо вплотную к границе с Чили.
Для Нац.парка Огненная земля у нас не было никакого конкретного плана. Просто передвигались между основными местами, оставляли машину и гуляли по трекам. Благо на том же maps.me отображаются основные достопримечательности, которые здесь можно найти. Мы успели посетить практически все места. Подобрали по дороге парочку французов. Те умудрились провести в парке несколько дней. На мой взгляд на машине вполне оптимально для посещения этого места.
Здесь же в парке есть аттракцион – паровозик «Поезд на край света». Опять же на любителя. Поездка стоит около 50$ на человека. Маршрут – 7 км. В общем по мне – ни-о-чем. Мы проезжали на авто примерно рядом с маршрутом поезда.
А еще здесь расположено самое южное почтовое отделение в мире. Сюда экскурсионными автобусами свозят китайцев. В отделении можно за 3,5$ поставить штамп в паспорт. Это тоже одна из местных фишек. Мы не стали себе делать, т.к. за штампом выстроилась огроменная китайская очередь. Видели у французов в паспортах – внушительных размеров печать и еще какая-то наклейка с фотоснимком.
На нашей последней точке – водопад Cascado Rio Pipo снова встретили французов, которых подвозили. Зарядил дождик, поэтому мы предложили подбросить их до города.
За время нахождения в парке (да и в городе тоже), погода поменялась раз 100. То дождь, то солнце выглянет, то снова все затянет и разгуляется фирменный патагонский ветер. Ну, это было только начало нашего путешествия)))
По дороге французы рассказали, что на въезде в Парк можно поставить еще одну печать в паспорте. Как выяснилось всего здесь можно собрать три печати – в Ушвайе – в туринфоцентре, на почтовом отделении в парке, и собственно, на въезде в парк. Возле уже знакомой нам будки, мы все вместе мы взяли свои паспорта и направились в соседнее бунгало. После первой попытки, оказалось, что чернила высохли. Сотрудница щедро заправила печать и взялась штамповать наши паспорта. В итоге практически у всех вместо читаемого оттиска, на страницах образовались жирные бесформенные кляксы. Напрасно мы это затеяли. Более того, мы всю дорогу до города ехали с раскрытыми паспортами, потому что эти штампы просто не высыхали. Уже в городе удалось аккуратно впитать чернила с помощью салфеток.
В город прибыли уже к 19 часам. Через час надо сдать машину. Первым делом поехали на заправку. На заправку выстроилась очередь, которая двигалась очень долго. Я уже начал нервничать почему все так долго – стоит впереди малолитражка, у которой бак максимум 20 литров и тупит минут 15. Наконец подъехали к колонке. Никуда идти не надо. Машину заправляет заправщик и он же тут же рассчитывает за топливо.
До нашего офиса rentcar нужно было доехать буквально пару кварталов. Я свернул на поперечную улицу, которая круто вздымалась вверх. Пересек перекресток, где меня пропустили машины двигавшиеся по продольной улице. А впереди меня, чуть выше заглохла небольшая машина и начала скатываться по склону прямо на меня (!!!). А мне деваться некуда – сзади перекресток, по бокам припаркованы машины. На всякий случай приготовился отступать. Чорт, думаю, это будет просто финиш, если попаду в ДТП буквально за один квартал до офиса. Девушка за рулём нажала на тормоз. Её сменил сидевший рядом парень. Я намертво вдавил в пол тормоз и затянул ручник. Машина впереди слегка подалась назад, но поехала. Я от волнения (и от непривычки) с хорошей пробуксовкой тронулся вверх. Когда добрался до офиса, то обнаружил, что даже ручник до конца не снял.
После того как сдали машину, дошли до нашего гестхауса и наконец заселились. Номер на первую ночь мы брали хороший, с кухней. Но на кухне не оказалось даже общепринятого минимума – чай/кофе/сахар.
На ужин приготовили говяжьи стейки, купленные в местном супермаркете и красное вино.

3 день. 10 февраля. Суббота.
Ушуайя – Эль-Калафате – Пуэрто-Наталес.
Проснулись рано утром. Пора встраиваться в отпускной режим. Заказанное вечером такси так и не приехало. Не страшно, даже в ранний час на улице полно свободных такси. Прогулялись напоследок, вышли на улицу у набережной, там как раз движение транспорта в сторону аэропорта. Там же и застопили такси.
В Эль-Калафате вылетели по расписанию в 8:40 и примерно через полтора часа благополучно приземлились в Эль-Калафате.
История с багажом так до конца и не закончилась.
Ещё накануне я направил мэйл в Иберию (чтоб ей пусто было), где указал все данные нашего рейса Ушуайя – Эль-Калафате, а также ОБА номера нашего багажа. Те отписались, что уже отправили наш багаж в Эль Калафате.
По прибытии в Эль-Калафате, обратились на стойку Claim baggage в полной уверенности, что все в порядке. Через некоторое время сотрудник принес наш багаж. Выдали только один (!!!) рюкзак. Причем другой, где было все походное снаряжение, почему-то остался в Буэнос-Айресе. Мы в растерянности, через несколько часов у нас автобус в Чили. Несколько часов бесплодной беготни от стойки к стойке не внесли ясности. В лучшем случае рюкзак передадут следующим прямым рейсом из БА, но он прилетит только вечером. Aerolineas Argentina разумеется никакого отношения к нашему багажу не имеет и ссылается, что ответственность несет IBERIA. Благо сеньора из Baggage claim сделала все возможное чтобы нам помочь. Время до автобуса в Пуэрто-Наталес стремительно убегает с каждой минутой. Далее в аэропорту оставаться нет смысла, отправляемся в город.

Трансфер из аэропорта Эль-Калафате в город.
Аэропорт находится в 20 км от города. Добраться можно либо на такси за 540 ARS, либо периодически ходят маршрутки – 180 ARS на человека. Билеты можно взять в одной из стоек, рядом с услугами такси и аренды автомобилей.
Маршрутка доезжает до здания автовокзала Эль-Калафате. Это новый автовокзал, и он расположен на отшибе, на каком-то пустыре на окраине. Ранее на карте я нашел старый автовокзал, который находится в центре города. Однако, как выяснилось позже, старый автовокзал более не функционирует. Так что нас высадили здесь. От этого же автовокзала отходят автобусы по всем основным направлениям – Пуэрто-Наталес, Эль-Чалтен, Перито-Морено и проч.
В общем, здесь еще надо решить задачу, как добраться до центра. Общественный городской транспорт сюда не ходит. Возле выхода стоит череда такси.
На самом деле всё не так страшно. До центрального проспекта здесь около 1 километра пешком, так что за 10-20 минут можно спокойно дотопать.

===
По дороге в город судорожно взвешиваем возможные варианты. Голова идет кругом.
Вариант 1. Задержаться в Калафате. Но у нас выкуплены билеты в Чили и обратно, билеты на автобус в нац.парк Торрес Дель Пайне и брони в гестхаусах в Пуэрто-Наталес, которые уже тоже не отменить.
Вариант 2. Ехать в ТДП без снаряжения. Даже если посчастливится вписаться в хостелы/кэмпинги (в которых к слову мест на наши даты не было ещё за несколько месяцев до поездки), то цены там просто неадекватные (около 130$ с человека за койко-место в общем номере или 100$ с человека проживание в палатке).
В итоге решили попытать счастья в местных магазинах снаряжения. И даже если нам повезёт, то как всё это упихнуть в два средненьких рюкзака???
К слову на дворе суббота, и в Аргентине началась заслуженная двухдневная сиеста. Многие магазины закрыты. Зашли в какой-то захудалый магазинчик, там предложили только прокат. На наш вопрос, продавец порекомендовал зайти в местный сетевой супермаркет La Anonima, который находится прямо на центральной улице.
Попутно нужно решить задачу с покупкой чилийских песо, т.к. прибываем в Пуэрто-Наталес поздно вечером, там надо оплатить проживание, купить продукты на несколько дней (опять же куда их вместить?), а рано утром уже выезд в ТДП.
В ближайшем открытом обменнике Western Union чилийских песо не оказалось, но нам дали адрес местного черного валютчика по имени ВерОника. Найти в принципе было не сложно. ВерОника вероятно оказалась или владельцем или управляющим одного из ресторанов на центральном проспекте. У неё мы поменяли доллары на чилийские песо. За 500$ мы получили 272.000 песо. Не знаю хороший ли курс, но курс обмена USD / ARS у нее был такой же как и в официальном обменнике.
Далее по дороге зашли в указанный супермаркет La Anonima и сразу наткнулись на необходимое снаряжение. Выбор не богатый, но и у нас нет выбора.
Взяли пару сомнительных спальников и такую же палатку (только палатка, даже без тента), кроме того один коврик на двоих (таскать второй в руках - не вариант). Купили продуктов на дорогу и пошли на автовокзал.
В назначенное время выехали из Эль Калафате. Аргентинская часть пути - сплошная степь. Возле Калафате открывается вид на огромное ярко-лазурное озеро. Выехали из Аргентины. На Чилийской границе штампанули паспорта и досконально проверили багаж. Продукты строго запрещено ввозить в страну, так что по пути наши попутчики усердно доедали все съестное. Мы правда пару рыбных консервов провезли, эти вроде пропускают, а может просто не нашли.
К слову чилийские песо теоретически можно купить на въезде в Чили. Там рядом с пунктом прохождения миграционного контроля есть здание с вывеской EXCHANGE. В принципе, пока все стоят в очереди на досмотр и паспортный контроль, можно быстро сходить и поменять деньги. Для нас было не актуально, т.к. мы эту задачу решили ранее, поэтому гарантировать не могу работает ли там обменник по факту или нет, но здание с вывеской точно имеется.
В Пуэрто-Наталес приехали уже в 21:30. По моим расчетам у нас есть полчаса, чтобы затариться продуктами, благо я заранее отметил на карте ближайшие супермаркеты.
По навигатору дошли до магазина. Здесь многолюдно, очереди в кассы неимоверные. Не знаю почему. Может из-за того, что кассиры по ходу умудряются болтать по мобильнику. Закупили продукты по списку. Опять же с учётом ограниченной вместимости у нас программа минимум. В основном сухпай - шоколад, консервы, орехи, копчёная колбаса, хлеб. У нас даже горелки нет, чтобы готовить (привет Иберия).
К позднему вечеру добираемся до хостела, ужинаем, упаковываемся и падаем спать.

4 день. 11 февраля. Воскресенье.
Национальный парк Торрес-дель-Пайне
Рано утром будильник вырвал из глубокого сна. Через час выезд в ТДП. Нас ожидает суровый интенсив на 4 дня.
Ранним утром к автовокзалу со всех сторон как муравьи стекаются люди с рюкзаками. Загрузились в наш автобус и двинули в путь. Через два часа мы прибываем в Нац.парк Торрес-Дель-Пайне, пункт въезда в парк под названием Laguna Amarga (-50.979515, -72.800436). Сначала в автобус заходит рейнжер и оглашает короткое напутствие на испанском и английском. Далее все должны купить билеты и прослушать обязательный видеоинструктаж. Вход в парк формально разрешен если имеется бронь в кэмпингах. Но проверяют не у всех, часто достаточно лишь словесно подтвердить наличие брони.

Здесь хочу сделать важное отступление и дать свою оценку тем мифам, с которыми я столкнулся при проработке маршрута
Мое воображение рисовало, что при входе в парк имеется какое-то номинальное ограждение (по крайней мере в точке входа), где ты оплачиваешь билет и проходишь в парк, при этом требуется как минимум подтвердить, что у тебя имеется бронь и если её нет, то в парк могут не пустить.
На самом деле все гораздо проще.
1. Никакого ограждения нет. Автобусы привозят посетителей в эту точку. Водители просят всех выйти для покупки билетов. Сами билеты в парк нам нигде не понадобились на W-треке. Их можно было бы смело потерять сразу же после того как вышел из здания администрации парка. По сути билеты можно было вообще не покупать, а смело вернуться в автобус и следовать дальше или отправляться в путь, если ваш трек начинается отсюда. Мы добросовестно прошли видеоинструктаж, который можно было не проходить. Единственно для чего мне потребовался билет – это когда я вернулся в здание администрации, чтобы получить карту парка. Сотрудник спросил у меня билет и выдал карту. При этом никто у меня не спрашивал про наличие брони в кемпинг. В принципе, я не помню, чтобы далее мы пользовались бумажной картой парка. У меня была скачанная на планшет электронная карта и мне этого вполне хватило. И даже не имея на руках карты вообще, в парке трудно заблудиться.
Скажу честно, знай я это заранее, я бы не стал покупать билеты. 35$ на человека конечно не бог весть какая сумма, но при обмене валюты никогда заранее не знаешь сколько денег может потребоваться, какие цены, какие могут быть сопутствующие расходы в другой стране. Вывозить домой цветные фантики – это на любителя. Я считаю, что сэкономленные деньги никогда не помешают.
2. Что касается подтверждения брони в парк, то, как сказал выше – у меня никто не спрашивал, и если не покупать билет в парк, то и проблема решается сама собой. Здесь, однако, следует заметить, что если вы отправляетесь в О-трек, то северный участок (практически половина пути) – это достаточно закрытая зона, и вот там действительно требуется наличие брони во всех кэмпингах по всему северному участку О-трека. Предполагаю, что там и цены адекватнее и нет таких проблем с бронированием кэмпингов как на W-треке
3. О проблемах с бронированием кэмпингов в нац.парке я узнал случайно за несколько месяцев до поездки. Практически все кэмпинги в нац.парке Торрес-Дель-Пайне принадлежат двум компаниям – в западной части парка это Vertigo в восточной Fantasticosur.
Есть бесплатные кэмпинги, которые находятся под патронатом администрации парка CONAF. На W-треке по состоянию на сезон 2018 года действует только один бесплатный кэмпинг – Italiano.
Бесплатный кэмпинг Лас-Торрес, тоже при CONAF, в этом году не действует. Есть еще кажется бесплатный кэмп в районе Британико, но и он вроде закрыт в этом сезоне.
Забронировать место в кэмпингах Fantasticosur можно на их сайте. Однако уровень цен у них за пределами добра и зла (около 100$ на человека при ночевке в палатке). И даже при таких ломовых ценах места разбирают на несколько месяцев вперед (может и за полгода). Ну например в кэмпинг Чиллено, который находится ближе всех к Торресам, вообще нереально забронировать место. Я проверял у них на сайте. Возможно были доступны только места в комнатах, в этих же кэмпингах с ценами на порядок выше. На участке О-трека с местами кажется было попроще.
В западной части, где коммерческие кэмпинги принадлежат Vertigo Patagonia условия гораздо адекватнее чем у Fantasticosur. Я бронировал место в кэмпе Пайне-Гранде по 10$ за человека. На их сайте нет возможности бронировать, поэтому нужно писать на мэйл. Мне ответили наверное через несколько недель, когда я вовсе уже забыл про них. Бронирования сохраняется только при предварительной оплате. А оплата осуществляется только через PayPal. А если у вас нет аккаунта на PayPal, то потребуется еще несколько дней, чтобы вас авторизовали в системе.
Кстати кэмпы в Fantasticosur можно оплатить тоже только через PayPal.
Для остановки в бесплатном кэмпе Итальяно, тоже требуется заранее забронировать место и только на 1 ночь. Здесь можно забронировать место через сайт, но на наши даты мест также не было. Но проблема решается очень просто (большое спасибо участникам форума за лайфхак). Мне удалось найти места только на даты месяцем позже нашего фактического визита. Забронировал. Получил подтверждение на мэйл. Затем это подтверждение нужно переслать еще раз на собственный мэйл, только в тексте бронирования отредактировать даты. В принципе думаю можно просто скопировать и вставить в документ MS Word, где и отредактировать даты. Нужно быть внимательным, т.к. дата отображается в нескольких местах. Перед поездкой я даже на всякий случай сделал бронь на несколько разных дат. При предъявлении рейнджерам в кэмпе, никаких проблем не возникло.
Собственно, я вопрашал на форумах – неужели на такой огромной территории парка нельзя остановиться вне кэмпингов (???) Формально разумеется нельзя. Кроме того, исходя из полученных ответов у меня складывалось впечатление, что вне кэмпингов во-первых не позволяет ландшафт, во-вторых что парк патрулируют рейнджеры, в третьих опасность встретить хищных животных.
Всё оказалось не так страшно. На некоторых участках места для стоянки действительно не подходящие – склон, непроходимые заросли и т.п., тем не менее полно хороших мест, где можно остановиться – горизонтальные площадки, на мягкой травке, укрытые от ветра и от посторонних глаз. С животными никаких проблем не возникало. Кажется единственное животное, которое мы встретили в ТДП, была лиса, и то на территории кэмпинга Пайне Гранде.
===
В W-трек многие отправляются от Лагуна Амарга, но мы решили двигаться с другой стороны. Поэтому на нашем же автобусе едем до точки Pudeto (-51.06135, -72.990312). Автобус прибывает до остановки Guarderia Pudeto в 10:00, а в 11:00 от пристани Пудето отходит паром до Пайне Гранде, где будет наша первая стоянка.
Когда попадаешь на борт, члены команды складывают все рюкзаки на платформе впереди салона. Если не хотите, чтобы ваш рюкзак похоронили под огромной кучей вещей, то желательно сдавать багаж позже всех. При высадке пассажиры начинают вытаскивать свои баулы прямо из середины кучи, мало кто дисциплинированно ждёт пока откопают его рюкзак.
Предполагал, что на пароме будут открытые площадки, с которых можно полюбоваться пейзажами, но на деле это можно сделать только через затертое окно.
Стоимость парома 18.000 песо на человека, при мне расплачивались и долларами. Оплата производится только наличными уже на борту. На выходе члены команды проверяют билеты.
Около 11:30 прибываем в пункт Пайне-Гранде (-51.071939, -73.094854).
Здесь у нас первая ночёвка. Зарегистрировались, поставили палатку, в ней же оставили все лишние вещи.
ВИДЕО: https://youtu.be/9Pe5KnA70_I
В полдень отправляемся в наш первый трек - Пайне-Гранде - ледник Грей. Расстояние около 11 км в одну сторону по пересеченке, перепад высот около 200 метров. Нужно обернуться до темноты. Выйдя на трек, прочувствовали что такое Патагонский ветер (но это как оказалось впоследствии был ещё не вечер).
Постепенно набираем высоту, и поднимаемся на склон, который идёт вдоль лазурного озера. Местами у берегов видны бело-ярко-синие айсберги.
ВИДЕО: https://youtu.be/9YohuhBOaGk
На половине пути доходим до обзорной площадки Mirador Lago Grey (-51.040108, -73.147221), с которой открывается вид на ледник Грей. Огромная масса льда, которая сползает между склонами гор в озеро, видна издалека. Далее вперёд к леднику. Начались крутые каменистые спуски вниз (по этой дороге ещё возвращаться). Через пару часов достигаем мыса Glaciar Grey. Обзорная площадка Mirador Grey (-51.002173, -73.182626) находится вблизи ледника. Рядом плавают или сели на мель огромные синие глыбы льда. Периодически эти айсберги с грохотом раскалываются.
ВИДЕО: https://youtu.be/nf0R_EAq8mc
Вдоволь налюбовавшись ледником, отправляемся обратно. Те же 11 км со всеми причитающимися препятствиями. Тем не менее по пути все те же айсберги, ручьи, горы - физически тяжко, но мозг отдыхает и получает удовольствие.
Ближе к лагерю ноги уже не слушаются, но мы сделали это. Общий километраж за день свыше 30 км. На ногах появились мозоли, но аптечка с пластырями в моем пропавшем багаже (привет тебе Iberia).
В лагере почти ураган. Сам лагерь находится на берегу красивенного лазурного озера, с другой стороны вроде закрыт склонами, но как оказалось это не спасает от ветра. Вероятно в кэмпинге Campamento Lago Grey (-51.006746, -73.176216), который находится недалеко от Glaciar Grey было бы гораздо спокойнее. Он находится в лесу и закрыт склоном.
Палатки яростно трепещутся на ветру. Народ укрепляет свои камнями и оттяжками. Наша держится только на четырех колышках и в углы палатки положил камни.
Во время нашего скромного ужина почувствовали как ходуном ходит наша палатка. Делать нечего - нужно отдыхать. Благо есть бируши, я наверное не смогу бы уснуть под этот шквал. Тем не менее даже сквозь сон чувствуется как ветер пытается разорвать к чертям наш убогий приют. Иногда ночью казалось, что ветер просто сломает перекрестные дуги и нас просто накроет сверху. Но мы выстояли.
Под утро становится зябко, но выходить из спальника не хочется.

5 день. 12 февраля. Понедельник.
Пайне-Гранде – Кэмпинг Итальяно, радиальный выход на Мирадор Британико.
В 6:00 срабатывает будильник. Собираемся, пакуется на ветру, отправляемся в путь.
Сегодня переход Пайне-Гранде - Кэмпинг Итальяно (-51.022344, -73.042403) (около 7,5 км). Оттуда радиальный выход на Мирадор Британико (около 6 км в одну сторону, набор высоты около 500 метров).
С утра вроде светит солнышко, на озеро открывается красивый вид, но ветер просто валит с ног. Видно, как по озеру ходят волны и над поверхностью носятся водяные брызги.
ВИДЕО: https://youtu.be/3lG5pjV19LE
Добираемся до Италиано.
Здесь бесплатный кемпинг, но остановится можно только на 1 ночь и то по предварительной брони. И у нас есть такая.
Место не дюже живописное, зато в лесу и здесь заметно тише по сравнению с Пайне-Гранде. Рядом протекает бурная река с чистейшей Патагонский водой прямо из ледника. Кемпимся.
Далее путь на Mirador Britanico (-50.982688, -73.053832). Примерно на середине пути обзорка Valle del Frances (-51.008344, -73.053301) с видом на ледники сползающие с вершин. Периодически с громовым раскатом отваливаются огромные глыбы льда и лавиной обрушиваются вниз по склону. Мне правда увидеть не удалось. Путь к Британико лежит через мертвые леса, каменные подъемы, ручьи, горные реки (в общем уже привычный пейзаж)).
Опять же красиво, но очень тяжко карабкаться вверх.
Британико - конечная точка, расположенная на верхушке скалы в окружении остроконечных пиков. На верху вроде и солнышко светит, и в то же время дует промозглый ледяной ветер с ледников - типичная здесь картина "лёд и пламя".
Обратный путь не кажется легче от того, что спускаешься вниз. Приходится скакать по камням, даже внутри ботинок пальцы ног постоянно в напряжении впиваются в опору. Под конец ноги болят до кончиков пальцев.
В лагере Итальяно спокойно, полный штиль. Постояльцев прибавилось, но свободных мест полно. Не понимаю почему такой абсурд с бронированием. Мне удалось забронировать здесь место только на дату месяцем позже нашего фактического визита. Пришлось подделать даты в подтверждении бронирования, но прокатило без проблем. Здесь в лесу нет компьютеров.
Ночь выдалась спокойная.

6 день. 13 февраля. Вторник.
Кэмпинг Итальяно – Кэминг Централ (по плану)
Рано утром упаковываемся и двигаем дальше. Завтракаем уже на ходу.
В этот день маршрут Кэмпинг Итальяно - Кэмпинг Централ (-50.966807, -72.870189). Дистанция по карте около 17 км, перепады высот. На форумах писали, что это один из сложных участков, но как мне показалось не смертельно.
Погода с утра не задалась - по небу кружат тучи, вроде и не льет дождь, но и солнце особо не показывается. В то же время есть надежда, что погода быстро изменится, как это здесь бывает. Некоторые вершины в отдалении так и остались в сумрачной тени туч, пока мы двигались по треку.
Стоянка в Централе стоит около 100$ с носа и это в собственной палатке. Такие ценники просто за гранью добра и зла. Поэтому здесь рассчитываем закемпиться по-пиратски. По этой причине лучше прийти под вечер. Мы шли прогулочным темпом, но всё равно уже к полудню практически дошли. На следующий день нам нужно штурмовать Торресы, а кэмпинг Централ находится немного в стороне от маршрута. Campamento Chileno (-50.95712, -72.910787), который находится ближе всего к Торресам, даже при неимоверных ценах забит до отказа. В общем решили отказаться от Централа, срезать маршрут и остановиться где-нибудь вдоль трека.
Я удивлялся - как так, чтобы на такой огромной территории негде было остановиться с палаткой. На форумах, тоже начитался страстей. Где-то конечно ландшафт не позволяет этого сделать. Однако на протяжении всего трека я замечал множество мест, где можно по-партизански, но с комфортом остановиться.
Формально в Парке запрещено делать стоянки вне кемпингов, в то же время, что делать если тебя в пути застала ночь или непогода. И собственно непогода не заставила себя ждать. На сильный ветер уже особо внимания не обращали. Заморосил дождик. Думаем скоро пройдет. А он постепенно усиливается. Причем вкупе с ураганным ветром капли начинают бить в лицо как сотни маленьких иголок. Вот и одежда стала промокать. Нужно срочно в укрытие. Для нашей прогулочной дешёвой палатки дождь с ураганным ветром равносильно катастрофе. Свернули с тропы в густой кустарный массив, нашли небольшую полянку закрытую со всех сторон. Здесь гораздо спокойнее. За пару минут поставили палатку, закинули вещи и забрались сами. Вроде нормально. Будем надеяться, что скоро тучи рассеются. Но не тут-то было. Небеса разверзлись всерьез и надолго. Через молнию на входе начала просачиваться вода. Положили на вход влажную одежду, чтобы вода впитывалась и не распространялась далее, из дна палатки сформировали бортики вокруг. Вода также начала немного просачиваться по углам. На стенках появился лёгкий конденсат. Кроме того, периодически залетают капли через верхний вентиляционный клапан. Положение отчаянное. Возможно нашей ошибкой было то, что мы поставили палатку входом с подветренной стороны, поэтому дождь бил прямо по входу, а с каждым порывом ветра ещё больше закидывал капли вовнутрь.
И здесь мы не забыли вспомнить недобрым словом Иберию.
ВИДЕО: https://youtu.be/T4xyGYTPQRs
С помощью ключа от дома перфорировали пополам коврик и разорвали поперек на две части (нож-то мой тоже остался в моем рюкзаке). Сделали небольшой участок суши. Поужинали, расстелили спальники, остаётся только ждать, а это ещё около 16:00 часов дня. Чтобы спальники не промокали, засунули их ногами в мусорные мешки насколько это было возможно.
Дождь никак не прекращался. Прислушиваешься к каждой капле, бьющей об тент, вроде утихает. Кажется, вот-вот закончится, а он начинается с новой силой. За бортом просвета не видно. Одежда на входе уже напитала в себя максимум воды, далее начала расползаться лужа по сделанному из дна резервуару. Надо выжимать. На улицу нереально. Выжали все в мусорный пакет и снова положили на входе. Кажется, нормально, но вода набирается такими темпами, что уже за час может вылиться за края резервуара. К вечеру уже клонит ко сну, но если вырубишься, то ночью можно проснутся в холодной ванне.
Уснули. Через час я проснулся, снова выжал пару литров в мешок и лег спать дальше.
Поздно вечером дождь прекратился.
Под утро проснулся от холода. Спальник в ногах сырой, то ли от влаги которую он напитал ранее, то ли мусорный мешок порвался.
В любом случае надо вставать, а не хочется. Снаружи ещё холоднее и мокрее чем внутри. Но выбора нет.

7 день. 14 февраля. Среда.
Мирадор Торрес-Дель-Пайне – Лагуна Амарга – Пуэрто-Наталес
Предрассветное небо чистое, ярко мерцают звёзды, в отражении луны ясно видна ближайшая снежная вершина. Похоже погода будет хорошая. Пакуем сырые вещи и отправляемся в путь с первыми лучами солнца.
ВИДЕО: https://youtu.be/-GyiAcxweqI
На сегодня у нас подъем до башен Торрес (-50.942667, -72.949663), а затем спуск и финиш в Централе.
Постепенно набираем высоту. Выходим к кемпингу Чиллено. Здесь народ только проснулся. После короткой передышки двигаем к финалу. В общей сложности должны набрать около 500 метров в высоту. Сначала более-менее пологий подъем с некоторыми спадами. Всегда неприятно терять набранную высоту.
Уже на подступах к крутому подъёму на Торресы, на опушке леса располагается кэмпинг Торрес / Campamento Torres (-50.941667, -72.935834). В этом году он почему-то закрыт администрацией парка. Место очень хорошее для стоянки – обширный горизонтальный участок леса, до Торресов рукой подать – наилучший вариант если хочешь встретить рассвет или закат на Башнях. Единственно, это достаточно высокая локация, так что вечером и ночью может быть очень свежо, зато лес обеспечивает хорошее укрытие от ветра. По правде говоря, если бы захотелось здесь остановиться, то не знаю, что могло бы этому помешать – никаких рейнджеров мы не встречали в этом месте. При выборе места для стоянки лучше удалиться подальше от основного маршрута, потому что в пиковое время здесь просто тьма народу.
Последний километр даётся с трудом, надо набрать около 350 метров. Треккинговые палки, которые остались в моем рюкзаке, пришлись бы очень кстати. Медленно, но верно, осилили высоту. Наконец перед нами Торресы во всей красе. Высокие острые башни как клыки впиваются в ярко синее патагонское небо. С ледников у подножья струятся многочисленные водопады, которые впадают в нежно-лазурное озеро. Это стоило всех усилий.
ВИДЕО: https://youtu.be/7Fqc0orBOuQ
В полдень отправились вниз. В это время навстречу уже двигаются не одиночные путники, а целые группы. Похоже мы вовремя проскочили. Вероятно, с утра автобусы привозят экскурсии, а далее те, прямо целыми группами штурмуют Торресы. Многие уже изрядно измождены подъемом. Понимая, что ждёт из впереди сочувственно пропускаем на тропе встречные группы.
Спустились к Чиллено. Здесь устроили короткий привал. По ходу познакомились и тепло пообщались с поляками. Встречу закрепили дружеским "на здоровье". Далее наши пути лежат в разные стороны.
Из Чиллено сначала набираем высоту, затем круто вниз, да так что ноги немеют даже от спуска. Ещё раз убедились, что ночлег в Централе был бы далеко не лучшим решением, т.к. проделать весь этот путь наверх было бы заметно сложнее.
Уже при адском солнцепёке финишируем в Централе. На градуснике 36 по Цельсию.

Из централа до пункта Лагуна Амарга можно доехать на шаттле, который отправляется от Visitors Center до которого ноги уже не хотят идти от Централа.
Мы сделали W-трек за 4 неполных дня и это очень круто. Обычно на него закладывают 5 дней.
На шаттле доезжаем до входа в парк - Лагуна Амарга. У нас есть билеты на автобус, который отправляется только в 19:00. К тому же в пути ещё 2 часа. Жариться на солнце несколько часов - перспектива не из приятных. Мы прибыли заранее – около 16:00 в надежде уехать более ранним рейсом от той же автотранспортной компании. Но как выяснилось более ранних рейсов в Пуэрто-Наталес в принципе нет. Единственный выход - стопить попутку. Перед нами один парень словил попутку, недалеко голосовали темнокожий парень и светлая девушка. После нескольких попыток нас наконец подбирают двое парней, которые следуют через Пуэрто-Наталес в Пунта-Аренас. Ребята оказались чилийцами, один из Сантьяго другой из Пунта-Аренас. Общались всю дорогу. Было очень интересно, ведь про Чили мне практически ничего не известно кроме Аугусто Пиночета.
В забронированный гестхаус прибыли ранее, чем планировали.
В нашем же гестхаус встретили ребят, которые ловили попутку вместе с нами))
Эти оказались из Сиэтла. Поделились впечатлениями. Мы об Ушвайе, они про Фитц-Рой.
Собственно, у нас следующий пункт назначения аргентинский городок Эль-Чалтен, трек к Фитц-Рою и окрестным ледникам.
Наконец-то удалось от души поесть. Все дни в Торрес-Дель-Пайне сидели на суровой диете. Хозяйка гестхауса постирала одежду в машинке, а мы наконец приняли душ.

8 день. 15 февраля. Четверг.
Пуэрто-Наталес – Эль-Калафате – Эль-Чалтен
День переездов. Рано утром завтракаем в гостиной с другими как и мы заспанными постояльцами. Все с утра двигаются куда-то дальше. Наш путь лежит обратно в Аргентину. Нас ждёт следующая часть путешествия.
В 7:00 выехали с автовокзала. Напоследок окинув взором окрестности Пуэрто-Наталес, забываемся в коротком сне. До границы можно часок поспать.
На Чилийской стороне таможня и пограничный контроль. Машин почти нет, но почти вместе подъехали несколько автобусов, так что приходится ждать пока пройдут прибывшие перед нами. Здесь достаточно всё стандартно. Единственно, не следует терять миграционные листки, которые выдавали на въезде в страну. В принципе ничего страшного, думаю выпустят, но могут возникнуть не нужные вопросы. Далее переезжаем на Аргентинскую сторону. Здесь только погранконтроль. Таможни почему-то нету. Ну и ладно.
Сели в автобус, двинули дальше. Автобус поехал каким-то крюком. По сторонам особо смотреть нечего, за окнами лишь уже привычная выгоревшая степь. Километров через 50 после границы, посреди этой степи, автобус неожиданно останавливают вооружённые люди в форме. Это как раз и оказалась аргентинская таможня.
Все вышли из автобуса, достали свои вещи. Сначала все вещи просканировали через устройство, которое размещено прямо на служебной машине. Затем всех выстроили в ряды со своими вещами и вдоль рядов прошли кинологи с собаками. В целом всё было достаточно дружелюбно, даже спокойно разрешили снимать на видео этот перфоманс. Но всё-равно немножко не по себе. Латиноамериканская страна, вооруженные люди среди пустыни, кажется сейчас чуть что, так и начнут косить из автоматов всех подряд. Но всё обошлось благополучно. Грузимся, едем дальше.
Вместе с тем, у нас пока ещё не закончилась эпопея с моим рюкзаком, который посеяла по дороге злополучная IBERIA. Договорились с водителем, чтобы нас высадили возле поворота на аэропорт Эль-Калафате. От трассы до аэропорта 4 км. Идём пешком, безрезультатно пытаемся застопить проезжающие мимо редкие машины. Наконец нас подбирает маршрутка и подбрасывает до аэропорта.
В аэропорту нереально найти кого-то из ответственного персонала, только сотрудники на стойке регистрации. Делать нечего, обращаемся на стойку Aerolineas Argentina. В этот раз всё решается благополучно. Через какое-то время наконец вывозят мой рюкзак. Наконец-то я экипирован по-полной.
Дальше надо добраться до Эль-Чалтен. Соответственно из аэропорта надо ещё добраться до автовокзала в Эль-Калафате, и хотелось бы по адекватной цене. Альтернатива не богатая – или такси за 540 ARS или маршрутка за 180 ARS. Но вместо этого, здесь же, на стойке перевозчиков мы находим прямую маршрутку до Эль-Чалтена.
Аргентинской наличности остаётся впритык. Обменника в аэропорту нет. Есть единственный банкомат, который денег не выдаёт. Приходится уповать только, что найдём что-то в Эль-Чалтене, где со слов водителя есть целый один (!!!) банкомат на весь город.
Путь в Эль-Чалтен пролегает сквозь степи сначала вдоль лазурных вод огромного как море озера Архентино, а далее вдоль такого же потрясающего озера Вьедма. Ближе к вечеру добираемся до финального пункта сегодняшнего дня – уютный маленький городок Эль-Чалтен. Водитель даже подвёз до нашего постоялого двора, хотя и так от автовокзала оказалось два шага.
Заселились в хижину с двумя совмещенными номерами и с двухъярусными кроватями. Эдакое скромное пристанище пилигрима. Благо никого в соседнюю комнату не заселили.
На ужин попировали стейками и вином из местного магазина. Ценники не особо бюджетные.
Поздно ночью в смежном бунгало истошно верещала девица развлекаясь со своим мачо. В какой-то момент осознал, что соседи попались невменяемые и на покой рассчитывать не стоит.
Постучал в соседнюю дверь.
Из окна вопрошающе выглянул герой-любовник.
Классическим четырехэтажным матом я высказал свое негодование. Перевода не потребовалось.
Остаток ночи было тихо

9 день. 16 февраля. Пятница.
El Chalten – Mirador Maestri (Cierra Torre Pointview) – Campamiento de Agostini
Накануне расспросили девушку на ресепшн в какие места имеет смысл податься. У нас образовалось 3-4 дня запаса. Стандартно из Эль-Чалтена народ отправляется лицезреть вершины Сиерра-Торре и Фитц-Рой. Можно отправляться либо в однодневные треки туда и обратно к этим местам по отдельности и с ночёвкой в Эль-Чалтен. Либо можно отправиться в трек с несколькими ночёвками. Мы кончено же выбрали второй вариант.
Лишние вещи упаковали в рюкзак и попросили девушку на ресепшн оставить вещи на несколько дней. Покинув наш постоялый двор, мы первым делом зашли на автостанцию, чтобы осведомиться о рейсах и цене до Эль-Калафате. На автостанции имеются представительства/кассы нескольких автотранспортных компаний. У каждой компании есть несколько рейсов в день, так что уехать можно без проблем. Билеты до Эль-Калафате можно взять по цене от 480 ARS. Здесь же можно взять билеты сразу до Перито-Морено, транзитом через Эль-Калафате. Здесь же на автостанции, как выяснилось, можно спокойно разменять валюту по вполне адекватному курсу. Обменные ставки наклеены прямо на окошко кассы. Покупку билетов отложили на потом, т.к. заранее было не понятно в какой день мы вернемся.
После этого отправились пополнить запасы провианта для похода в одном из магазинчиков. В этот раз мы были во всеоружии, с экипировкой, кэмпинговым оборудованием, и с вместительными рюкзаками. Так что закупили с собой крупы, колбасу, консервы, хлеб, растворимые супы. Газовым баллоном для горелки мы обзавелись ещё вечером в одном из магазинчиков с туристическим снаряжением. В магазине так же, как и на автостанции можно разменять валюту, курс даже немного привлекательнее.
Выйдя из магазина, упаковали покупки в рюкзаки и отправились в путь.
Эль-Чалтен, сам по себе небольшой городок – размером с квартал в мегаполисе. Его можно полностью пройти из одного конца в противоположный минут за 20. Выйти на трек в НацПарк Los Glaciares можно либо с западного угла города, если отправиться к Сьерра-Торре; либо с северного, если двинуть в сторону Фитц-Роя.
Наш план – совершить кольцевой трек: Эль-Чалтен – Мирадор Маестри (Сьерра-Торре) – Лагуна Де-Лос-Трес (Фитц-Рой) – Эль-Чалтен.
Расстояние от Эль-Чалтен до Мирадор Маестри – примерно 10 км, подъём сравнительно пологий, общий набор высоты – около 400 м. Достаточно простенький трек.
Когда поднялись из города на возвышенность, то обнаружили пост рейнджеров. Здесь свободный вход, в отличии от Торрес-Дель-Пайне. Тропа достаточно хорошо протоптана практически по всему маршруту. Сбиться практически невозможно, правда некоторые участки мы срезали по лесу, так что поглядывали периодически на электронную карту в приложении. По пути регулярно попадаются километровые столбы. По дороге есть несколько обзорных площадок на возвышениях с живописными видами на Сьерра-Торре.
Основная сложность, с которой мы столкнулись – дефицит источников воды на маршруте. В Торрес-Дель-Пайне воды в избытке, ты можешь просто периодически пить свежую вкусную воду из множества вездесущих ручьёв. Здесь ситуация иная – местность сравнительно более засушливая; вершины, с которых может стекать вода, находятся поодаль, так что ручьёв почти нет. Где-то в начале трека мы обнаружили эту проблему. Благо с нами поделились водой люди, которые возвращались с трека. Чуть далее удалось пополнить запасы воды в ручейке, который буквально спрятался в траве справа от тропы. Далее воду можно набрать из реки, уже ближе к концу трека. Вода в реку поступает из ледника, но здесь она мутная, почти как вода c молоком. Тем не менее пить её вполне можно.
Недалеко от озера Lago Torres, прямо на берегу вытекающей из озера реки, расположен кэмпинг Campamento De Agostini (-49.332804, -72.987549). По-хорошему оставить вещи здесь и отправиться на Мирадор Маестри – это примерно в 1,5 – 2 км от кэмпинга. Тропа поднимается на каменистый скальный хребет, далее приходится скакать по камням практически до пункта назначения, так что всё-таки удобнее делать это налегке.
Мы же немного срезали по лесу основной маршрут, так что кэмпинг Де Агостини остался от нас в по левую руку, а мы забрались на хребет не с торца (если двигаться от кэмпинга), а со стороны по склону.
Mirador Maestri (-49.316527, -73.005121) – одна из ближайших точек к трезубцу Sierra-Torre.
ВИДЕО: https://youtu.be/fh61LSYOaYs
Впереди возвышается три острые вершины, а у подножья сползает ледник прямо в озеро Lago Torres. В озере возле ледника плавают несколько ледовых глыб. Не знаю по какой причине, но и многочисленные ледовые зубья ледника покрыты налётом грязи, и вода в озере имеет мутный грязноватый цвет. Ледник, конечно, менее масштабный, чем, например, Glasier Grey, но Sierra-Torre завораживает. Далее от этой точки тропы нет. Так что далее можно двигаться разве что по острой необходимости по откровенному off-road.
По этому же хребту, вдоль озера Lago Torres прошли к кэмпингу De Agostini. Кэмпинг расположен очень удачно. Это просторная площадка с песчаной поверхностью, но укрыта от солнца, ветра и дождя сравнительно немногочисленными, но густыми деревьями, т.е. это скорее парковая зона, нежели лес. По периметру это место огибает река, так что можно здесь набрать воду и помыть посуду.
По направлению к озеру поднимется небольшой скалистый уступ, с вершины которого открывается хороший вид на озеро, ледник и Сьерра-Торре. В этой же части кэмпинга имеется древняя кабинка от био-туалета, но сейчас похоже не особо востребована. Многие постояльцы предпочитают справлять свои нужды как раз на уступе с живописным видом на Сьерро-Торре )).
В кэмпинге предостаточно места, чтобы разместиться, и что опять же приятно, что нет никакого геморроя с бронью места как в Торрес-Дель-Пайне.
Размещение даётся уже с трудом – продолжительный марш по полной выкладке всё-таки даёт свой результат. Зато, сегодня на ужин шикуем. Прямо полный набор – перовое, второе, третье.
На десерт – прогулка перед сном на уступ описанный выше )))

10 день. 17 февраля. Суббота.
Campamiento de Agostini – Campamiento Poincenot
Утром снова поливает дождь. Благо в этот раз мы в полноценной палатке с тентом. Дождь то утихает, то снова усиливается. Причём, когда капли барабанят по тенту палатки, не понятно толком действительно ли идёт дождь или это капли, которые падают с деревьев.
Со временем непогода вроде немного утихает. Завтракаем, пакуемся и отправляемся к нашей сегодняшней цели. Сегодня задача добраться до кэмпинга Поинсенот, который является базовым лагерем и отправной точкой к Фитц-Рою.
Маршрут Campamento de Agostini – Campamento Poincenot (-49.281228, -72.960912), расстояние около 10 км, перепад высоты чуть более 200 м, сначала маршрут пологий, затем сравнительно резкий подъём и далее постепенно незначительная утрата высоты. Связано это с тем, что первоначально двигаешься от Де Агостини по той же тропе в направлении Эль-Чалтена, а затем уходишь влево, чтобы перевалить через высокий хребет, за которым располагается район парка прилегающий к вершине Фитц-Рой. Средней сложности маршрут, главным образом из-за того что приходится карабкаться по достаточно крутому склону. Когда поднимаешься, наверх, то какое-то время двигаешься по горизонтальной поверхности, а затем потихоньку спускаешься к ложу двух последовательно расположенных озёр Madre e Hija (Мать и Дочь).
В середине дня более-менее распогодилось, выглянуло солнце, так что идти в тени леса было вполне комфортно.
На открытых лужайках в изобилии попадаются красные круглые ягоды калафате. Эти ягоды встречаются в Патагонии практически повсеместно. Иногда растут прямо густым красным ковром, их можно легко собирать и горстями отправлять в рот. Хороший заряд витаминов для усталого путника. Калафатки нас очень выручали и в ТДП и здесь. Не стоит лишать себя этого удовольствия.
Когда мы вышли к озёрам, погода начала резко портиться. Небо укрылось плотными серыми облаками, подул фирменный патагонский ветер. Сознание немедленно выдало ещё свежие впечатления о нашем приключении в Торрес-Дель-Пайне. Сломя голову мы помчались в сторону кэмпинга Поинсенот. Тропинка периодически проходит между плотных зарослей кустарника, так что сильно не разгонишься. Близ леса, где находится кэмпинг, река разливается в широкую болотистую заводь, через которую можно перебраться по цепи мостиков из брёвен. Ветер вздымает брызги холодной воды. Стихия вроде не усиливается, но и не утихает. Вскоре после переправы углубляемся в угрюмый лес с исковерканными деревьями (в принципе здесь почему-то все такие).
Мы прибыли в Поинсенот. Многие постояльцы уже разместились и обустроили свой быт. Места для лагеря предостаточно. В лесу имеется множество стоянок, вокруг которых полностью или частично сооружены стенки из кривых корчей и ветвей деревьев, которые должны хотя бы немного ослабить порывы ветра. Нам удалось приземлиться в одном из таких укреплений. Рядом с лагерем есть молодой подлесок, который разрезает пополам неглубокая горная речушка. В отличии от кэмпинга Де Агостини, вода здесь кристально чистая и очень приятная на вкус.
ВИДЕО: https://youtu.be/qfz2Gzjn1q0
Дождь так и не разразился. Однако периодически накатывают ощутимые порывы ветра. Под укрытием леса более-менее спокойно, но иногда почти физически ощущаешь как по кронам деревьев с рокотом надвигается волна мощной воздушной массы. На ужин приготовили супчик и кашку, правда баллон с газом скоропостижно закончился. По моим расчётам даже малого баллона 230г вполне должно хватать на несколько дней. Ужин получился душевный, только вместо чая пришлось наслаждаться свежей ледниковой водой. С наступлением сумерек делать особо нечего – костёр не разведёшь. Так что надо набираться сил перед рейдом на Фитц-Рой.

11 день. 18 февраля. Воскресенье.
Campamiento Poincenot – Laguna De Los Tres (Fitz-Roy Pointview) – El Chalten
Рано утром вершины частично окутаны тучами. Прогнозировать погоду бессмысленно, можно лишь уповать, что небо очистится. Действительно, на несколько минут сквозь разрыв в облаках на долину пролился яркий солнечный свет, подарив надежду на светлое будущее. Через вершины перекинулась яркая радужная арка.
Poincenot ещё спит. Долго не мешкая, берём необходимые вещи и налегке отправляемся на штурм.
Трек Campamiento Poincenot – Laguna De Los Tres (-49.280957, -72.983987) сравнительно не длинный – всего 2,4 км в одну сторону. Первая треть пути практически пологая, зато затем начинается достаточно крутой подъём по скалистым выступам. До точки назначения нужно набрать около 470 метров в высоту. Для такого короткого отрезка это достаточно крутой подъём.
Погода всё-таки испортилась. Полил дождь, ветер тут как тут. В общем все 33 удовольствия. От воды камни стали скользкими, это придало ещё больше остроты ощущениям. Наличие трекинговых палок сложно переоценить в данных условиях – дополнительные точки опоры, плюс часть нагрузки переносится на руки. Тем не менее следует соблюдать предельную осторожность и внимательность, т.к. палки то и дело соскакивают или застревают в камнях. На некоторых участках тропа узкая, поэтому если по пути попадаются нерасторопные попутчики, то можно плестись за ними очень долго. Думаю, что в пиковые часы здесь особо не разгонишься, так что всегда лучше пожертвовать сном (и завтраком), зато добраться «с ветерком» (и с дождиком, как в нашем случае).
Конечно, такой суровый челлендж – это всегда хороший повод поругаться со своими спутниками. Чем мы незамедлительно и воспользовались. Вдобавок ко всему, когда мы добрались до точки назначения, Фитц-Рой был плотно скрыт облаками и было видно только озеро De Los Tres у подножья вершины. Даже не верится, буквально позавчера было безоблачное небо. Зато затих дождь. Торопиться особо некогда – ждём. Главное не остыть от холодного ветра раньше, чем откроется Фитц-Рой.
Нам повезло – на несколько минут ветер расчистил облака вокруг Фитц-Роя и вскоре укутал обратно. С чувством выполненного долга, можно убираться восвояси.
Спуск даётся ненамного легче. Приходится аккуратно балансировать на булыжниках. Снизу уже потянулись на восхождение группы «организованных туристов». Чем ниже спускаешься, тем больше народу. На стартовой точке подъёма уже собралась приличная компания, хорошо, что сюда не подвозят на автобусах.
Обернуться туда-обратно удалось примерно за 4 часа. Так что к полудню мы вернулись обратно в лагерь. Обедаем, собираем вещи и отправляемся в сторону Эль-Чалтена. Основная программа выполнена. При большом желании можно ещё на денёк-другой растянуть трек. В целом, чтобы посетить основные точки достаточно 2 ночёвки и 2,5-3 дня. Маршрут представляет из себя своеобразный треугольник Эль-Чалтен – Кэмп Поинсенот/Лагуна-Де-Лос-Трес (Фитц-Рой) – Кэмп Де-Агостини/Мирадор Маестри (Сьерра Торре). Двигаться можно как по часовой стрелке, так и в обратном направлении. Мы рассматривали вариант по пути в Эль-Чалтен остановиться на ночёвку в локации Laguna Capri (-49.302853, -72.929678). Это место находится на берегу озера Капри, но погода была нестабильная, поэтому отклонили эту идею. Кроме того, по дороге, издали видели это место, показалось, что особого интереса оно не представляет.
Расстояние трека Поинсенот – Эль-Чалтен составляет около 9 км. Маршрут проходит преимущественно через лесную местность, периодически тропа выходит на скальные выступы с интересными видами. Большая часть маршрута горизонтальная, последняя четверть пути – резкий спуск, потеря высоты около 370 метров. Таким образом если к этому добавить утренний трек от Лагуна-Де-Лос-Трес, то общая потеря высоты составит около 840 метров. Особенно стоит это учесть, если двигаться в обратном направлении Эль-Чалтен – Поинсенот – Лагуна-Де-Лос-Трес, т.е. на подъём. Трек получится вполне изнурительный.
По дороге попадаются несколько обзорных площадок:
Mirador Fitz Roy (-49.300284, -72.920191), с которого открывается вид с небольшого выступа на Фитц-Рой и окрестности;
Mirador Rio de las Vueltas (-49.316416, -72.898739) с впечатляющим видом на долину реки Rio de las Vueltas;
Можно забежать по дороге на Laguna Capri.
В Эль-Чалтене стоит хорошая ясная погода. Не верится, что там в горах, картина совершенно иная.
Попробовали заселиться в том же гестхаусе, где останавливались ранее. Предполагалось, что при прямом бронировании без посредничества Booking.com нам должны ещё уступить в цене, по которой снимали комнату ранее. Ситуация оказалась совершенно обратная – заявленная цена оказалась необоснованно высокой.
Здесь же на территории словили чахлый WiFi и с горем пополам забронировали номер в соседнем отеле.

12 день. 19 февраля. Понедельник.
El Chalten – El Calafate
Накануне взяли билеты на автобус до Эль-Калафате – 480 ARS на человека. Выезд в районе 11:00.
Перед выездом решил сгонять на обзорки, которые расположены на уступах в непосредственной близости к посёлку. Времени, чтобы обернуться практически впритык, поэтому надо лететь буквально в спринтерском темпе.
Прямо над городом возвышается уступ Mirador De Los Condores (-49.339475, -72.880272). От автостанции до этой точки 1,7 км, подъём на 120 м. Сюда уже устремилась снизу череда туристов. Второпях приходится обходить их на поворотах )). С точки Mirador De Los Condores открывается вид на Эль-Чалтен.
Далее направляюсь в точку Mirador Las Aguilas (-49.350325, -72.870696). Расстояние между двумя точками – 1,7 км, подъём 70 метров. Тропа выводит к краю плато, с которого открывается вид на просторную долину, справа от которой тянется озеро Viedma. На самом деле, после всего увиденного ранее, этот вид не особо цепляет.
На обратном пути забегаю в точку Upper Mirador De Los Condores (-49.341081, -72.87955). Несколько селфи с видом на Эль-Калафате и я экспрессом мчусь обратно в посёлок.
По дороге, уже на трассе встречаются несколько небольших групп автостопщиков. Но, похоже, здесь автостоп не особо работает. За время пока я бегал наверх, (а это около 1,5 часа) так никого и не подобрали.
Путь от Эль-Чалтена до Эль-Калафате занимает около 2 часов. Двигаемся тем же путём в обратном направлении. Дорога тянется сначала вдоль озера Вьедма, затем вдоль озера Архентина. На эти лазурные воды цвета Аргентинского флага можно смотреть вечно. Пейзаж в целом однообразный – бескрайняя выгоревшая степь. На обочине дороги периодически встречаются гуанаки/аль-паки.
Прибываем на знакомую уже нам автостанцию Эль-Калафате. Здесь же сразу берём билеты в Нацпарк Perito Moreno. Стоимость на человека 600 ARS (туда-обратно). Есть две опции: поездка в первой половине дня – выезд примерно в 8:00 и возврат около 14:00; и во второй половине – примерно 13:00 – 19:00. Мы решили поехать на следующее утро.
Здесь же сразу нашли окошко, где можно было заказать трансфер до аэропорта. Взяли два билета на день отправки.
Двигаемся к нашему гестхаусу. Здесь кинем кости на 2 ночи. Это одно из немногих мест, которое мы бронировали задолго до поездки. Интересно, что этот гестхаус должен был находиться рядом с автовокзалом. По факту так и есть, только старый автовокзал в настоящее время закрыт, и представляет из себя заброшенное здание. Очень жалко – месторасположение гораздо более удобнее, чем у нового автовокзала, который находится где-то на отшибе, чуть ли не за пределами города.
Размещаемся в нашей хижине. На сегодня планов особо нет. Закупаем продукты в уже знакомом для нас супермаркете La Anonima. На обед-ужин говяжий стейк с рисом и аргентинское вино.
Вечером можно немного прогуляться по городу. Эль-Калафате сравнительно крупный город, но в принципе гулять и смотреть особо нечего. Центральная улица Avenida del Libertador протянулась вдоль дороги, которая ведёт от федеральной трассы Route 40 к Нацпарку Перито Морено. На окрестных улочках ничего интересного нет. В центре можно побродить по сувенирным лавкам, ресторанчикам, поменять деньги в 1-2 отделениях банка.

13 день. 20 февраля. Вторник.
El Calafate – Perito Moreno National Park
Рано утро отправляемся на автовокзал. Здесь уже вовсю кипит жизнь. Народ с утра разъезжается во все стороны – кто в Пуэрто-Наталес, кто в Эль-Чалтен, кто-то как мы на Перито-Морено.
Перито-Морено находится сравнительно недалеко от Эль-Калафате. Менее чем за час доезжаем до входа/въезда на территорию Нацпарка. В автобус входят рейнджеры и собирают оплату за посещение парка. Стоимость на человека – 500 ARS. Если хорошо говорите на испанском, то можно прикинуться резидентом и получить билет с 50% дисконтом, при чём я не заметил, чтобы у кого-то попросили документы в подтверждение. Вместе с билетами выдают буклет с общей информацией о парке. После этого автобус отправляется к леднику, огибая полуостров по южному краю. Постепенно открывается огромная ледяная масса. Сначала автобус проезжает мимо центральный Visitors Center и заезжает на остановку, где можно взять экскурсию на кораблике к леднику. После этого разворачивается и везет всех воздержавшихся от мореплавания к центральному офису.
На всякий случай несколько раз уточнили у водителя где и во сколько он нас заберёт обратно. В нашем распоряжении несколько часов. Отъезд от Централа. Далее всё просто. От прямо с парковки открывается вид на ледник. Отсюда же, вниз по склону к леднику ведёт лабиринт металлических дорожек, которые выходят к нескольким дорожкам, которые идут параллельно леднику и расположены на нескольких уровнях. Здесь не заблудишься. Основные смотровые площадки можно обнаружить по соответствующему скоплению народа. Некоторые участки закрыты деревьями, поэтому, когда внезапно слышишь грохот, то кажется, что от ледника отвалилась целая стена и немедленно хочется сорваться с места и помчаться к тому месту откуда доносился звук. От ледника действительно изредка отваливаются сравнительно небольшие глыбы и с грохотом падают в воду. Чтобы увидеть по-настоящему огромный обвал нужно терпение и конечно везение. Никогда неизвестно наперед когда и в каком месте рухнет стена. Нам посчастливилось увидеть как от ледника откололся огромный пласт и плашмя рухнул в воду, подняв приличную волну. Плававший невдалеке кораблик скорее устремился подальше от эпицентра. Несколько часов более чем достаточно, чтобы налюбоваться ледником. Здесь следует иметь в виду, что даже в солнечную погоду здесь дует ледяной ветер, так что обязательный гардероб – шапка, тёплая ветрозащитная куртка (как минимум демисезон), перчатки (руки тоже периодически подмерзают).
На карте нашёл какую-то обзорку, которая отмечена выше паркинга и Visitors Center. Сунулись было к этой отметке, но тут же появился местный волонтёр и сказал, что в этом направлении нельзя ходить. На самом деле визуально не обнаружил какое-либо возвышение, где могла бы разместиться обзорная площадка.
Примерно в 13 часов выехали обратно. По пути попросили водителя высадить нас на центральной улице, на остановке недалеко от места нашего обитания. По сути, планируя маршрут, можно смело закладывать пол дня на посещение Перито-Морено. Как в нашем случае, времени оказалось как раз достаточно чтобы посмотреть ледник и при необходимости, во второй половине дня можно было бы отправиться в следующую точку назначения.
Вечером зашли в ресторанчик на центральной улице, чтобы отведать фирменное аргентинское блюдо – Parilla. Вероятно этим словом называют все разновидности мяса приготовленного на углях. В нашем случае это был барашек. Тушу барашка целиком распинают за конечности на перекрестии и размещают под наклоном над углями. Наверное, здесь почти каждый ресторан имеет такую витрину, где выставлена на обозрение прохожих томящаяся на углях «инсталляция».
Нам принесли мясистые сочные куски барашка. На двоих мы заплатили за две порции с салатом и пивом около 850 ARS. Не дёшево, конечно, но это надо обязательно попробовать. Бессмысленно описывать словами, это что-то необыкновенное.

14 день. 21 февраля. Среда.
El Calafate – Buenos Areas
Путешествие подошло к концу. Сегодня начинается движение домой.
Первоначально рейс Эль-Калафате – Буэнос-Айрес был запланирован на 16:15, прибытие в 19:10. Как раз успели бы вечерком погулять по городу. Но потом, ещё за 2 месяца до поездки, вылет сместили на 20:30, прибытие в 23:25. При таком раскладе особо не разгуляешься. Особенно неприятно, когда так в одностороннем порядке меняют расписание внутренних рейсов, а у вас на руках билеты домой на утро. В итоге нам надо практически целый день убить в Эль-Калафате, а делать здесь особенно нечего.
С утра решили прогуляться по городу, а затем устроить шоппинг по сувенирам.
Сначала отправились в небольшой городской парк-заповедник Reserva Ecologica Municipal Laguna Nimez (-50.324526, -72.269379). Здесь по идее должны водиться фламинго. Парк находится на побережье озера Архентина и представляет из себя сравнительно небольшую заболоченную территорию, по которой проложены дощатые дорожки. Вход в парк стоит 200 ARS на человека. Фламинго not detected. Так что мы не стали тратить деньги попусту и прогулялись по дорожке снаружи ограждения. Затем попетляли немного по улицам – ничего примечательного, и отправились утюжить сувенирные магазинчики.
Во второй половине дня отправились на автостанцию. С трансфером по идее можно было договориться, чтобы забрали из отеля, но у нас не было местной связи, и мы решили не рисковать. Не хотелось бы по случайной оплошности пропустить стратегический рейс.
Маршрутка прибыла с опозданием, пришлось несколько раз бегать к стойке компании и выяснять, где находится водитель.
Благополучно прибыли в аэропорт, далее всё стандартно. На закате взмыли в воздух, пока не набрали высоту, можно полюбоваться с высоты на озера Архентина и Вьедьма. Среди горной гряды удалось напоследок разглядеть выступающие зубцы Фитц-Роя.
В Буэнос-Айресе прибыли к полуночи. Приземлились в домашнем аэропарке Хорхе Ньюбери. Отель забронирован где-то в центре города, на общественном транспорте уже, наверное, не доберешься. На выходе из терминала ловим такси. За 200 ARS нас доставили до отеля. Похоже, что все гости и персонал уже спали.
Мы тоже не стали терять время даром. Завтра надо встать пораньше у хотя бы несколько часов уделить столице Аргентины.

15 день. 22 февраля. Четверг.
Buenos Areas – Мадрид - Москва
Утром удалось немного внимательнее изучить отель. С выбором мы не изгалялись, основные критерии: цена, месторасположение (в данном случае центральная часть города), вменяемый рейтинг и отзывы. Возможно, это типовая ситуация для Буэнос-Айреса, но отель оказался как настоящий музей – винтажные лестницы, большой холл, вокруг которого на разных уровнях размещены номера, мебель и декор середины прошлого века. На втором этаже, я обнаружил книжный шкаф. На полках стояли книги начала прошлого века, попадались даже экземпляры XIX века (!!!). Литература преимущественно юридического характера. Попалась книга про Сталинский террор, датированная если не ошибаюсь 1946 годом. Не представляю как здесь удалось сохранить такое богатство.
Быстро позавтракали и вышли на улицу. Через пару кварталов вышли на центральную улицу и потопали куда глаза глядят. В распоряжении буквально несколько часов. Хочется получить хотя бы примерное представление о городе. Время раннее, Буэнос-Айрес только просыпается, открываются магазинчики, на прилегающих к заведениям тротуарах делают влажную уборку.
ВИДЕО: https://youtu.be/wIf9BPYVCDo
Через пару-тройку километров решили свернуть с центральной улицы в менее оживлённые кварталы. На здании в одном из переулков обнаружили российский флаг. Проверили по карте – оказалось Российское посольство. Забавно, что именно в этот день это ведомство оказалось в центре криминального скандала. Именно в этот день Аргентинская полиция обнаружила на территории посольства крупную партию наркотиков. )))
За несколько часов хаотичного блуждания по улицам намотали более 10 км. Сложно сделать какой-либо объективный вывод о городе. По ощущениям, архитектура и городская инфраструктура более сдержанные, чем например Рио. В принципе, при возможности можно провести 2-3 дня. Жильё в БА, даже в центре, на порядок дешевле чем в Патагонии.
Вернувшись в отель, попросили администратора отеля вызвать нам такси до аэропорта. Похоже онлайн сервисы пока ещё не развиты в БА. Администратор позвонил в службу такси и заказал машину. Собрали вещи, сдали номер и приготовились к поездке. Такси не было очень долго, чем заставили нас понервничать – всё-таки как и в любом мегаполисе можно совершенно «на ровном месте» застрять в часовой пробке. Пришлось несколько раз звонить и уточнять где наша машина.
На самом деле можно было бы спокойно выйти на улицу и словить такси. Даже в нашем переулке таксисты попадались в избытке, тем более их было бы полно на центральной улице.
Наконец машина подъехала, загрузились и поехали. Стоимость до международного аэропорта Министро Пистарини (Эзейза)600 ARS. Причём вероятно достаточно фиксированная ставка. Таксист выключил таксометр, не знаю для чего. Полагаю вряд ли таксометр накрутил бы нам намного меньше, тем более, что таксист ещё оплачивает въезд на территорию аэропорта.
Обратный перелёт прошёл без приключений – затяжной прыжок через Атлантику. 6 часов в аэропорту Мадрида. За это время можно было бы тоже выскочить в город, но к сожалению не все члены нашей команды были укомплектованы шенгенской визой ))
Из Мадрида в самолёте, набитом футбольными фанатами добираемся до Москвы.
Patagonia - DONE
Добро пожаловать в реальный мир.
====
Подводя итог путешествию, скажу следующее.
В целом маршрут оказался хорошо проработан, особенно первая часть в Торрес-Дель-Пайне. Хорошо, что удалось по ходу разрулить насколько это возможно возникшие непредвиденные обстоятельства и остаться в графике. Мы посетили все точки, которые запланировали изначально. Даже в конце образовался 1-2 дня запаса, которые по возможности было бы хорошо провести в Буэнос-Айресе. Вместе с тем, всё-таки полезно иметь 1-2 дня запаса на всякий случай. За две недели мы протопали не менее 250 км, за день случались переходы по 30 км, так что если на какой-то день выпадало 10-15 км, то это можно сказать релакс.
Что можно было бы изменить? В принципе можно было бы дополнить Эль-Чалтен несколькими вылазками, однако после ТДП, после похода к Сьерра-Торре и Фитц-Рою, новые места уже кажутся похожими (ледники, горы, мёртвые леса и т.д.) и не приносят таких сильных эмоций как в самом начале.
В завершение хочу озвучить список вещей, по крайней мере часть, которые следует взять с собой:
1. Экипировка:
a. Палатка – хороший водоустойчивый тент, надёжные оттяжки для устойчивости от сильного ветра. Разумеется в идеале максимально лёгкий вес, т.к. ходить придётся много.
b. Спальники. Температура комфорта градусов 10 С.
c. Коврики/корематы. Мы брали с собой надувные коврики, которые сдуваются, скручиваются и занимают мало места.
d. Трекинговые палки.
e. Газовая горелка. Костры в Патагонии жечь запрещено, так что понадобится в любом случае.
f. Газовые баллоны. В самолёт не возьмёшь, поэтому надо искать в магазинах на месте.
g. Посуда. Мы брали компактный походный набор – кастрюля с маленькой сковородой. Для двоих человек в самый раз. Плюс кружки, складные ложки.
h. Нож
2. Одежда:
a. Вязаная шапка. Пригодится и на открытом воздухе и во время сна
b. Перчатки. Оптимально матерчатые, руки не мёрзнут и занимают не много места.
c. Куртка (!!!). Перед поездкой купил куртку из плотной синтетической непромокаемой ткани со складным капюшоном и с флисовой подстёжкой. Очень удобно, т.к. в Патагонии постоянно меняется погода, поэтому если холодно, то можно носить куртку с подстёжкой; если ветрено, но не холодно, то можно только верх; а если просто прохладно или на стоянке, то можно накинуть подстёжку
d. Термобельё для ночлега
e. Кроме термобелья были синтетические обтягивающие тело футболка с рукавами и лосины
f. 1-2 футболки. Жарко не будет, так что вряд ли понадобится большой набор
g. Носки. Можно пару-другую хорошие теплые и влаговыводящие для трека.
h. Нижнее белье
3. Обувь:
a. трекинговые ботинки. Мы брали армейские с высокими берцами.
b. Лёкие сланцы, чтобы дать отдых ногам во время для стоянки
4. Аптечка. Мы берём с собой компактный пластиковый контейнер, который не занимает много места. Берём несколько основных средств + некоторые меняются в зависимости от региона, куда мы направляемся:
a. Антипростудные смеси (Терафлю, Колдрекс и т.п.)
b. Валериана. Можно принять несколько таблеток перед сном
c. Анальгин от головной боли
d. Препараты от отравления – активированный уголь или антисмектин
e. Пластырь
f. Йод
g. Бинт
5. Карта. Обычно закачиваю приложение maps.me на планшет и смартфон, скачиваю страну/регионы и заранее отмечаю местонахождение ключевых точек. Приложение работает в режиме оффлайн, при этом ловит GPS и служит отличным пешим и автоновигатором.
6. Аппаратура – фото + мобильные устройства с зарядками
7. Солнечная зарядка. Очень пригодится, потому что если уходишь в трек на несколько дней, то зарядиться в лесу просто негде. Поэтому надо либо дополнительные аккумуляторные батареи, либо PowerBank, либо использовать мобильные устройства поочередно и в режиме экономии энергии. Мы брали себе солнечную зарядку, которую заказывал из Китая, но как-то она себе не оправдала.
8. Деньги. Преимущественно наличка. Картами нам пользоваться особо не довелось, разве что в некоторых супермаркетах.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
Последний раз редактировалось scidable 12 сен 2019, 13:38, всего редактировалось 8 раз(а).
scidable
участник
 
Сообщения: 134
Регистрация: 05.03.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 43 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 44
Страны: 37
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #2

Сообщение Wild gooseberry » 15 сен 2018, 20:58

scidable писал(а) 17 мар 2018, 12:05:Поэтому были заранее через интернет куплены билеты на автобусы из Эль-Калафате в Пуэрто-Наталес и обратно, а также внутри Чили – из Пуэрто-Наталеса в ТДП и обратно.


Добрый день!

Где брали билеты?
Жить необязательно, путешествовать обязательно.
Аватара пользователя
Wild gooseberry
участник
 
Сообщения: 150
Регистрация: 10.02.2018
Город: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 39
Страны: 14
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #3

Сообщение Wild gooseberry » 15 сен 2018, 21:10

scidable писал(а) 17 мар 2018, 12:05:После этого отправились на набережную, в местный туристический центр. Там поставили штампы в паспортах и спросили по наличию контор rentcar.


Что за штампы? Зачем? Они обязательны?
Жить необязательно, путешествовать обязательно.
Аватара пользователя
Wild gooseberry
участник
 
Сообщения: 150
Регистрация: 10.02.2018
Город: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 39
Страны: 14
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #4

Сообщение scidable » 23 сен 2018, 22:35

Доброго дня!
Билеты из Эль-Калафате в Пуэрто-Наталес и обратно покупал через чилийский автобусный агрегатор [url]recorrido.cl[/url]
На этом же агрегаторе брал билеты из Пуэрто-Наталеса в Торрес-Дель-Пайне и обратно.

Что за штампы? Зачем? Они обязательны?

Штампы в Ушвайе - это просто декоративные штампы в паспорт. Отметка о пребывании на Огненной Земле. Он вовсе не обязательный.
Как писал, можно также поставить такие декоративные штампы в парке Огненная Земля (Тиерро-дель-Фуего). Там же есть самое южное почтовое отделение в мире. Там можно поставить штамп и вклеить стикер в паспорт
scidable
участник
 
Сообщения: 134
Регистрация: 05.03.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 43 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 44
Страны: 37
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #5

Сообщение aazayka » 26 сен 2018, 10:46

Подскажите пожалуйста, а ночь, которую вы ночевали между кемпинг централе и Челено вы вообще предварительно не бронировали?
aazayka
участник
 
Сообщения: 80
Регистрация: 23.12.2013
Город: Москва
Благодарил (а): 10 раз.
Поблагодарили: 9 раз.
Возраст: 42
Пол: Мужской

Re: Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #6

Сообщение scidable » 26 сен 2018, 11:06

Подскажите пожалуйста, а ночь, которую вы ночевали между кемпинг централе и Челено вы вообще предварительно не бронировали?

Нет, мы не бронировали эту ночь.
Кэмпинги в этой части парка находятся в собственности компании Fantasticosur.
Во-первых, как я писал ранее, цена на человека даже при ночевке в палатке, просто за гранью добра и зла - около 100USD на человека.
Во-вторых, еще задолго до поездки мест на наши даты попросту не было. Т.е. были места в лаунжах и типа все включено, но цена в них как можно представить просто невменяемая.

В общем мы рассчитывали остановиться в Централе по-пиратски, или на крайняк попробовать договориться с персоналом за адекватные деньги.
На самом же деле на участке от Cuernos до Central - полно мест, где можно спрятаться на ночевку - горизонтальная поверхность и скрытая кустарником от людских глаз. На участке ближе к Chileno и далее к Торресам - там местность преимущественно холмистая, под уклоном, на отдельных участках тропа вообще идет вдоль склона. Там действительно не закемпишься.
Еще ближе к Торресам есть бесплатный кемпинг Las Torres. В этом году он был закрыт, но я думаю можно тихонько остановиться и там - в стороне от основного маршрута. Там лесок, и до Торресов не более 1 км. Как раз самый сложный участок. Там классные виды, и с утра до основного потока можно ломануть на Торресы.
Единственно, там уже более высокое местоположение, так что ночью и вечером может быть прохладно.

Резюмирую. Можно спокойно найти место для стоянки вне кемпов. Сам встречал на пути людей, которые становились вне кемпингов. Основные правила, которые хочу порекоммендовать - уходить в сторону от тропы, лучше укрыться за кустарниками, чтобы не привлекать к себе внимание. Ну и не шуметь. И самое главное - лучше обойтись без огня. Костер - не может быть и речи. Горелка - лучше обойтись. Ветра там реально ураганные, а трава и деревья сухие. Так что пожар можно вызвать мгновенно
scidable
участник
 
Сообщения: 134
Регистрация: 05.03.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 43 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 44
Страны: 37
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #7

Сообщение olgaklimenko » 18 авг 2019, 23:06

Можете, пожалуйста, подробнее рассказать о приготовлении еды в кемпингах? Все нужно приносить свое? Или что-то там есть(какая-то посуда для готовки, чайник с горячей водой)?
olgaklimenko
новичок
 
Сообщения: 4
Регистрация: 18.08.2019
Город: Киев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 39
Пол: Женский

Re: Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #8

Сообщение scidable » 19 авг 2019, 14:04

@olgaklimenko
Можете, пожалуйста, подробнее рассказать о приготовлении еды в кемпингах? Все нужно приносить свое? Или что-то там есть(какая-то посуда для готовки, чайник с горячей водой)?

Однозначно сложно ответить.
Мы разумеется рассчитывали только на свою экипировку - посуда, газовая горелка, газ, еда.
Далее зависит от кэмпинга и от финансов, которые вы готовы потратить.
В ТДП в коммерческих кэмпингах можно снять жильё с полным пансионом (что в принципе активно навязывается при бронировании). Стоимость питания там будет запредельная, как и стоимость любого товара, который вы захотите купить.
В коммерческих кемпингах есть специальные места для приготовления пищи. Сделано это главным образом для того, чтобы максимально исключить риск возгорания из-за сильного ветра. Если там и есть общественная посуда, то наверное не просто будет дождаться пока освободится.
В кемпингах, которые находятся в ведомстве нацпарка (например Итальяно), там вообще по сути есть только места на земле под палатку и несколько полянок для приготовления пищи. Никакой инфраструктуры там в принципе нет. Есть только домик рейнжеров.
В Аргентине в окрестностях Сьерра-Торре и Фитц-Роя кемпинги общественные, там аналогично как и в Итальяно ничего нет. В кемпинге Де Агостини из удобств был только полуразваленый биотуалет.
Так что мой вердикт - обязательно берите с собой газовую горелку и посуду
scidable
участник
 
Сообщения: 134
Регистрация: 05.03.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 43 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 44
Страны: 37
Отчеты: 2
Пол: Мужской

Re: Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #9

Сообщение Wild gooseberry » 19 авг 2019, 22:03

olgaklimenko писал(а) 18 авг 2019, 23:06:Можете, пожалуйста, подробнее рассказать о приготовлении еды в кемпингах? Все нужно приносить свое? Или что-то там есть(какая-то посуда для готовки, чайник с горячей водой)?


Тут несколько вариантов:
1) идти со своими продуктами и своей горелкой,
2) покупать еду в кемпингах за офигетькакиесуммы,
3) в Лас Торресе и Пайне Гранде частенько, иногда и в Куернос, уезжающие туристы оставляют газ, еду на кухнях. Но надеяться на это особо не стоит - там все мигом разбирают. Горелка или джетбойл все равно нужны свои.
Жить необязательно, путешествовать обязательно.
Аватара пользователя
Wild gooseberry
участник
 
Сообщения: 150
Регистрация: 10.02.2018
Город: Краснодар
Благодарил (а): 7 раз.
Поблагодарили: 5 раз.
Возраст: 39
Страны: 14
Отчеты: 3
Пол: Мужской

Re: Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #10

Сообщение olgaklimenko » 20 авг 2019, 14:25

Спасибо! Цены на питание в Кемпингах настолько космические, что уже выбираю горелку какую купить и взять с собой:) если есть рекоммендации в части компактности и долговечности, буду благодарна)
olgaklimenko
новичок
 
Сообщения: 4
Регистрация: 18.08.2019
Город: Киев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Возраст: 39
Пол: Женский

Re: Интенсив «Патагония». Ушуайя - Торрес-дель-Пайне - Фитц-Рой - Перито-Морено

Сообщение: #11

Сообщение scidable » 20 авг 2019, 15:46

@olgaklimenko

Спасибо! Цены на питание в Кемпингах настолько космические, что уже выбираю горелку какую купить и взять с собой:) если есть рекоммендации в части компактности и долговечности, буду благодарна)


Да со своей экипировкой точно будет дешевле.
Если собираетесь долго пользоваться, то в идеале приобрести JetBoil (вот например https://sport-marafon.ru/search/?q=Jetboil) - хорошая штука в плане эффективности. Но стоит конечно не дёшево. Хотя может окупится в этом треке ))

Мы же брали с собой обычную компактную газовую горелку, которая накручивается на баллон и небольшой котелок/кастрюля на 1,8 л. На двоих нормально и чаю заварить, и кашку/супчик сварить. Ну и плюс стандартно Кружка-Ложка-[Миска]-Нож

Газовый баллон можно купить или в Эль-Калафате или найти магазин со снаряжением в Пуэрто-Наталес.
scidable
участник
 
Сообщения: 134
Регистрация: 05.03.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 43 раз.
Поблагодарили: 19 раз.
Возраст: 44
Страны: 37
Отчеты: 2
Пол: Мужской




Список форумовАМЕРИКА форумЮжная Америка общее. ВИЗЫОтзывы из поездок по нескольким странам Южной Америки за раз



Включить мобильный стиль