Микронезия без кругосветки – 5. Такие разные Маршаллы: Маджуро, Энеко, Арно.
Микронезия без кругосветки-1. Палау: полеты в воде и наяву
Именно с этой части, хотя бы хронологически и шестой по счету, я начинаю писать свой отчет о зимней поездке по Микронезии. Думаю, это интереснее посетителям форума, чем очередное творение о дайвинге на Палау (эвентуальная первая часть моего опуса).
Еще бы, Кирибати – страна редко посещаемая. Единственный лично известный мне живой человек, который посетил Тараву в рамках одного из своих бесчисленных круизов, - более чем популярный политолог. Мнение его было нелицеприятным: дескать, дыра дырой. Мне же, Тарава, напротив, весьма понравилась. И это еще одно основание поделиться впечатлениями об атолле в первую очередь. Не исключаю, что свою роль сыграл контраст с посещенными накануне Маршаллами, которые не то чтоб плохи и не заслуживают внимания, но, на мой взгляд, менее ярки, излишне цивилизованны по-скучному.
Заранее прошу извинить, если не буду слишком скрупулезен в деталях. С написанием отчета я подзатянул, и начинаю его посреди совсем другого океана – Атлантического, где экспедиционный Plancius бодро движется от затерянного в море острова Тристан-да-Кунья к значительно более известной Святой Елене.
Итак, небольшая вводная. Посещение Таравы – часть большого путешествия, которое было частично групповым, частично индивидуальным. Основная его организованная часть завершилась как раз на предыдущих Маршалловых островах, откуда часть спутников возвращалась на Родину через Гавайи и Лос-Анджелес. Соответственно, их Микронезия оказывалась кругосветкой, а мой путь лежал сначала на юг – в Кирибати, а затем через стыковку на Соломоновых островах и пятидневную остановку в австралийском Брисбене – возвращение в Москву с ночевкой в Сеуле.
Пребывание в Тараве также было частично организованным, частично индивидуальным. Организаторам основного тура я подсказал неоднократно рекомендованное на форуме (спасибо!) турагентство в Тараве, которое не только оформило визу, но и обеспечило экскурсионную программу. Предлагали и отель, но я нашел его же на букинге дешевле, а на четвертую ночь выбрал другой, расположенные на другом острове атолла, и, считаю, не прогадал.
Учитывая сложную логистику в краях южнее зоны обслуживания авиамаршрутки United Аirlines (в этих краях самолеты летают обычно раз или, максимум, два в неделю) передо мной стоял выбор – Науру или Кирибати. Двум участниками нашей группы, с которыми мы вместе улетали с Маршалл, удалось совместить и то и другое. Но ценой четырехдневного «зависания» в Науру, где в плане оказалась всего одна экскурсия часовой продолжительности… В общем, я решил ограничиться Таравой. Наверное, выбор в ее пользу предопределили детские впечатления – помню во время моего отрочества разглядывал в Ежегоднике БСЭ (или в журнале о международной жизни, не помню точно) карту новообразованного государства с причудливым названием. Мог бы я в те времена, когда путевка в Болгарию была пределом мечтаний, подумать, что доведется побывать на сих отдаленных островах.
Для себя по сей день не могу ответить на вопрос – вправе ли я говорить, что я побывал на Кирибати? То есть побывал, конечно, но ведь только на одной Тараве. А страна это по обширности своей территории (разумеется, территориальных вод) – одна из самых больших в мире, между прочим. Хотя площадь суши составляет всего около 800 квадратных километров (три Москвы), чтобы осмотреть все эти километры понадобится немало времени, потому как расстояние между самыми удаленными точками составляет свыше 4000 километров. А это уже, на минуточку, примерно как от Москвы до Иркутска.
Кирибати включает три основные архипелага – населенные и расположенные с севера на юг параллельные дуги островов Гилберта и Лайн (Центральные полинезийские Спорады) и составляющую географически южную «перекладину» между ними широтную незаселенную гряду Феникс.
Эти части страны мало что связывает – кроме общего языка. Для того чтобы попасть с Киритимати (атолл Рождества, кстати, самый большой в мире) – главного пункта архипелага Лайн - в столицу необходимо лететь через Фиджи либо еще сложнее – через Гавайи и Маршаллы. В общем, реальным центром, связывающим все части Кирибати, являются… Фиджи, это же одновременно образовательный центр, куда отправляются учиться островитяне со всех островов Кирибати. Все же нельзя сказать, что части страны абсолютно оторваны друг от друга. Нет, определенная мобильность существует. Так, например, сопровождавшая меня первые два экскурсионных дня гид родом с самого северного атолла гряды Лайн – Вашингтона, самого ближнего к Гавайям, переехала в Тараву к мужу.
Наверное, нет смысла особо подробно рассказывать о Кирибати в целом, та же Википедия вполне доступна. Равно нет особых оснований погружаться в историю страны, которую и обнаружить-то сложно. К самому факту открытия островов британским капитаном Гилбертом (его фамилия дала название основной островной гряде и – в переработанном местным наречием форме – государству) и объявлению независимости в 1979 году можно добавить разве что состоявшуюся во время Второй мировой войны «Битву за Тараву», одно из наиболее ожесточенных сражений на тихоокеанском театре военных действий, порою называемом даже «Тихоокеанским Сталинградом».
Место в мире. Несмотря на относительно недавнюю принадлежность Великобритании сейчас Кирибати явно ориентируется на Австралию. Даже валютой является австралийский доллар (местные жители рассказывают о неудавшейся попытке ввести в обращение евро). Большое значение имеют и расположенные ближе Фиджи, выполняющие роль внешнего образовательного и логистического (включая снабжение) центра.
Прежде страна получала китайскую помощь, однако сейчас ее фаворитом стал Тайвань (это связывают с политикой нынешнего президента, который «кикнул» китайцев), реализующий ряд программ по развитию. Не обошлось без анекдотической ситуации – начавшие «в подарок» строить большой спорткомплекс в Бетио китайцы немедленно прекратили работы, так что достраивать его пришлось уже тайваньцам. На Южной Тараве как раз три дипломатические миссии – Австралии, Новой Зеландии и Тайваня. Раньше было вроде и кубинское посольство (?!). Но, надо сказать, что экономическое присутствие материкового Китая (особенно в торговле) чувствуется, есть даже райончик, неофициально именуемый Чайнатауном.
Кирибати – не та территория, которую связывают с Россией географические открытия прошлого. Наши соотечественники давали названия в основном островам восточнее. Все же в южной части гряды Лайн есть остров Восток, названный так в честь одного из шлюпов экспедиции Беллинсгаузена, самым известным итогом которой стало обнаружение Антарктического материка. Площадь его микроскопическая – 0,24 квадратных километра. Да, еще русский адмирал немецкого происхождения Крузенштерн (тот самый, из мкльтика про Простоквашино) присвоил архипелагу имя его первооткрывателя - Гилберта.
А вот в настоящем страна неожиданно оказалась курьезным способом связана с Россией и даже с ее историей. Политизированные граждане, наверняка, в курсе, а для остальных, может быть, это и станет откровением. Именно здесь, на трех необитаемых островах гряды Лайн – Молден, Старбак и Миллениум - бывший депутат Государственной Думы, лидер Монархической партии России и политический эксцентрик Антон Баков предложил ни много ни мало возродить почившую в 1917 году Российскую империю.
Бог весть, отчего он выбрал именно эту довольно безжизненную и удаленную от всего группу островов для этой цели. Однако отнесся к этому довольно основательно – совершил несколько визитов в страну, пообещал вложить в экономику Кирибати 350 миллионов долларов и даже заручился поддержкой проекта (обозначенного как инвестиционный) бывшего президента страны Тебуроро Тито (в свое время, правда, свергнутого, но ныне заседающего в парламенте). Может быть, именно поддержка со стороны оппозиции и оказала планам россиянина медвежью услугу – так или иначе, парламент Кирибати отклонил его предложение как недостаточно серьезное. Что, по всей видимости, правда – зная прошлое и настоящее Бакова, трудно предположить, чтобы его реальные планы выходили за рамки пиара. Если не ошибаюсь, случилось это в феврале 2017 года - таким образом Российскую империю постигла новая неудача ровно 100 лет спустя после крушения…
Кстати, когда я рассказал про эту историю гиду, она и для нее оказалась откровением. Но при этом выяснилось, что именно моя собеседница трижды делала визы Кирибати Бакову и членам его семьи. Тесен мир…
Впрочем, вряд ли стоит этому сильно удивляться. Кирибати неизменно входит в первую десятку наименее посещаемых туристами стран мира и некоторые из них даже возглавляет. Обычно упоминают 6000 туристов в год (в Антарктиде, между прочим, 45000 гостей в год). Не знаю, действительно ли это самая малопосещаемая страна, самолеты что с Маршалл, что в Хониару летели вполне себе заполненные (правда, тут и местные, и командированные). Да и 10-15 отелей, хостелов и прочих вариантов размещения наличествуют только на Тараве.
Но что точно, так это, что тут действительно почти ничего не сделано «на экспорт». Этим Тарава и привлекательна – здесь живут для себя, а не напоказ. Хотя к туристам отношение очень позитивное. Как и большинство микронезийцев, люди здесь стараются непременно здороваться, особенно с очевидными иностранцами.
Увы, для посещения Кирибати в отличие от других микронезийских государств требуется виза, довольно дорогая – вместе с услугами по ее оформлению это было в районе 150 долларов, если не ошибаюсь. В интернете разноречивая информация о способе ее оформления (включая британские консульские учреждения), я, спасибо форуму, делал ее через проверенное местное турагентство и никаких организационных проблем не испытал (в отличии от злополучных Соломоновых островов, но об этом в других частях отчета).
Как добраться. Понятно, что самолетом, морские пути выглядят довольно-затруднительными, хотя, как показывает опыт моего знакомого-политолога, круиз тоже вариант, хотя и краткосрочного пребывания. Долететь до Таравы можно с нескольких сторон. Во-первых, сюда есть рейс Nauru Air – это составная часть протяженного маршрута от Понпеи (без дополнительных стопов на Косрае и Кваджалейне как у United) до Науру. Во-вторых, самая любимая местными жителями Fiji Air перевозит их на Фиджи. И, в-третьих, есть рейс Solomon Air (кажется, совместный с Quantas) в Хониару тоже два раза в неделю, причем раз в неделю самолет после часовой стыковки летит сразу в Брисбен. Поэтому именно этот маршрут, пожалуй, стоит признать наиболее удобным для посещения Таравы, которая вполне может стать и транзитным пунктом в сторону Фиджи и прочей Океании.
Весь прошлый год обещали начать летать по этому маршруту Air Marshall Islands и даже открывали продажу билетов, но до реальных полетов дело так и не дошло. А жаль, если бы они полетели по заявленному расписанию, мой маршрут вместил бы и Науру.
Мое прибытие в Тараву началось с опоздания, причем весьма значительного. Самолет Air Nauru в Маджуро, в который мы уже даже вошли, неожиданно сломался –что-то там с шасси. Починить местными силами и запчастями его не удалось. Пришлось пять часов ждать другого самолета, вылетевшего на замену из австралийского Брисбена. Так что вместо утра мы улетели уже ближе к вечеру, расстояние небольшое, и лететь всего час-полтора.
В самолете со мной все время пытался разговаривать высокий и плотный полинезиец, но все время натыкался на мои весьма слабые познания в разговорном английском, дело ограничилось лишь тем, что я попросил у него ручку для заполнения декларации. Впоследствии на протяжении всего моего пребывания в Тараве судьба нас постоянно сталкивала с ним и его компаньоном. И в гостинице мы жили в соседних номерах, встречались и в столовой в турагентстве и даже в ночном клубе (да, в Тараве они есть, хотя тот, который я видел, довольно своеобразный). Ну и улетали, разумеется вместе – только я после Хониары направился в Брисбен, а они в Папуа - Новую Гвинею. Оказалось, командировочные с Фиджи, налаживали какое-то оборудование в Тараве.
Приземлившийся в Тараве довольно плотно заполненный самолет покинула примерно треть пассажиров. Из них только 10-15 потянулись к пограничной стойке для иностранцев, остальные оказались аборигенами. Особых формальностей не было, билет на вылет, в отличие от всех предыдущих микронезийских аэропортов, не спрашивали (и денег за вылет, кстати, тоже не брали). Багаж выдавали вручную, но это дело в поездке по Океании уже привычное.
Что было впервые - мой огромный чемодан привлек внимание таможенников, и они попытались найти в нем что-то интересное, но это им быстро надоело. За спиной висел приветственный плакат.
После задержки рейса я даже несколько заволновался – прежде в путешествии все работало как часы. А вдруг здесь не встретят – и что делать? Так уже было разок в гренландском Кулусуке, но там всего Кулусука-то, да и люди европейские понятнее, даже если эскимосы. Но мои опасения оказались напрасными – меня встречали сразу двое – прикрепленная ко мне женщина-гид и представитель отеля. Получив приветственную гирлянду цветов на грудь, был препровожден к водителю, который и повез меня в George Hotel.
С гидом попрощались до завтрашнего утра. Первоначально намеченная программа двух с половиной экскурсионных дней дала сбой из-за опоздания самолете. Ее решили уложить в два дня, объединив обзорку с экскурсией по местам американской боевой славы.
Водитель тронул в направлении отеля, и я начал впитывать первые впечатления. Прямо за аэропортом дорога вела мимо каких-то явно искусственных водоемов. Позже выяснилось, что эти искусственно отгороженные от лагуны водные участки используются для разведения рыбы – понятно, неприхотливой тюляпии.
Через пару километров начались жилые постройки, сразу бросившиеся в глаза своим своеобразием и очевидной, особо по сравнению с Маршаллами, подлинностью. Обочины – опять-таки в противовес Маршаллам, где все ездят на машинах, были заполнены улыбающимися людьми. Они шли по своим делам или сидели на всем, на чем можно сидеть, и неизменно улыбались. Тарава сразу создала впечатление живого, естественного места.
Позитива прибавляло и предзакатное время суток – нежаркий мягкий солнечный свет делал свое дело. За невысокими домишками с правой стороны то и дело проглядывало море изумительного цвета – как на образцовом Баунти. В общем, первое впечатление от Таравы было весьма выигрышным. И пересматривать его впоследствии не было оснований.
Увлеченный новой страной, я не сразу обратил внимание на постоянно повторяющиеся слова песни, доносившиеся из динамика автомобиля. Потом, прислушавшись, понял, что водитель всю дорогу слушал одну и ту же песню! Вот это уровень терпения у человека. Стоит ли упоминать, что одновременно он жевал бетель?
География Таравы. Атолл в своей надводной части по форме представляет собой что-то вроде сильно заостренного бумеранга. Аэропорт находится как раз в районе угла, на малонаселенном островке Бонрики. Весь атолл делится на две административные части – Южную Тараву и Северную Тараву.
Южная Тарава – официальная столица страны, образованная плотно застроенными соединенными дамбами узкими островами. Два из них – самые населенные – побольше и по форме не такие вытянутые «кишки» как остальные. Это Баирики и Бетио, на котором мне предстояло жить первые три ночи. Административно Южная Тарава разделена на деревни (поселки)-вилледжи. На острове может быть один поселок – как тех же Бетио и Баирики, а может и несколько – особенно на протяженных, вытянутых островах. Третий «мегаполис» Южной Таравы – Бикинибеу – находится как раз на таком острове и является одной из нескольких деревень на нем. Деревни – самостоятельные общины, с обязательным собственным общественным центром.
Часто пишут, что столица Кирибати – Баирики, но это, по сути, неправильно, здесь находится президентский дворец, ряд других административных зданий, но столицей числится именно вся Южная Тарава, тем более что многие органы власти, включая, например, парламент, находятся на других островках.
В последнее время Южная Тарава из-за постоянного прироста населения чувствует перенаселение, почтим все застроено, свободного места почти нет. Поэтому строительство идет в основном в районе Темвайку вблизи рыбных прудов и аэропорта.
Северная Тарава совсем другая – там домики местных жителей находятся в пальмовых зарослях, нет улиц, да и автотранспорта в целом, там же лучшая природа и лучшие пляжи. Однако добраться дотуда не так просто – дорога идет только до первой деревни Северной Таравы, Бутио. А дальше теоретически в отлив можно проехать на внедорожнике, практически же между островами перемещаются либо вброд, либо в прилив на лодке. До некоторых островов можно добраться по организованным водным маршрутам, отправляющимся из Бикинибеу и Баирики, ну и всегда остается возможность договориться с частными лодочниками.
Для общей ориентации приведу схему всего атолла, включающую и Северную и Южную Тараву.
Всего от аэропорта до острова Бетио, где был расположен мой отель, около 30 километров. Почти на всем протяжении хороший асфальт, постоянно открываются красивые виды на лагуну, а на многочисленных дамбах, соединяющих островки, видна и океанская сторона.
Въезд на каждый остров и на каждую дамбу сопровождается большим указателем с ограничением скорости названием соответствующего объекта и добрым советом водителю – например, соблюдать скоростной режим или не пить за рулем. Все это двуязычное. Однако информация может и не совпадать…
Едешь, и кажется, что очевидно проедешь эти 30 километров быстрее заявленного часа. Но подвох ожидает водителя на выезде из ближайшего к Бетио острова Баирики – на последней дамбе длиной 8 километров асфальт сменяется укатанной грунтовкой, на которой к тому же идут строительные работы. Периодически дорога превращается из двухполосной в однополосную с реверсивным движением, что вынуждает пропускать порции встречных машины. Регулируют движение специально обученные люди, выглядящие весьма колоритно.
В итоге действительно получается час езды. Японцы, занимающиеся дорожными работами, обещают закончить их до конца нынешнего 2018 года, и тогда вся Южная Тарава будет заасфальтирована. А дамбу между Баирики и Бетио уже назвали Японской.
Примечательно, что на въезде в Бетио, где уже снова лежит асфальт, стоит будка, в которой берут деньги за въезд в эту часть Южной Таравы. Если не ошибаюсь, 50 австралийских центов. Серьезный признак престижности района!
Бетио. Самый населенный остров всего атолла, да и Кирибати в целом. Неправильный треугольник протяженностью несколько километров. В местном произношении звучит примерно как «Бесьо». По местным понятиям – самый развитый и престижный район Южной Таравы. Мне же как раз это место понравилось меньше других. Сильно застроенное и в то же время лишенное нормального доступа к морю. Там, где этот доступ наличествует, берега очень сильно загрязнены. С другой стороны, именно здесь находятся основные следы «Битвы за Тараву».
Но всего этого я сразу не увидел, поскольку прибыл в George Hotel уже в темноте. Собственно, отельчик крохотный – порядка пятнадцати номеров в двух одноэтажных крыльях плюс небольшое двухэтажное здание, где расположены рецепция и технические помещения. Однако есть ресторан и отдельно расположенный бар. А напротив, через узкую улицу – принадлежащий тому же хозяину ночной клуб. Вот так один из корпусов отеля выглядит днем.
Номера небольшие и довольно скромные. Особо впечатляет душ какой-то потрясающе архаической конструкции. Кондиционер с телевизором наличествуют, холодильник нет. Интернет за отдельные деньги, пакетами либо по несколько часов, либо на сутки. Точную цену уже не помню, но явно дешевле, чем на Палау и качество заметно лучше. Персонал многочислен, во значительной части состоит из молодых девиц. Первая их реакция на любой вопрос – милый смех, вне зависимости от того, знают ли они ответ на него или нет.
Кормят в ресторане довольно вкусно, цены на основные блюда в районе 10 австралийских долларов. На завтрак минимум дают бесплатно, за дополнительные блюда типа яичницы нужно платить порядка 5-8 австралийских долларов. Интерьер ресторана довольно любопытный, обрамляют его скульптуры, столики в основном расположены на улице под вентиляторами, а на возвышении находятся уютные беседки (но уже без вентиляторов, днем в них жарковато).
Стоимость проживания в отеле можно, на мой взгляд, назвать бюджетной – около 60 долларов за ночь при бронировании через Booking.com, хотя, конечно, за эти деньги получаешь не роскошь, а скромный номер на переночевать.
Своего рода филиалами отеля являются расположенные на других островах бунгало (около Чайнатауна) и виллы (в Баирики), условия проживания в которых много комфортнее. Но поселиться в них на краткий срок практически невозможно, так как они арендованы на длительный срок экспатами.
Видимо, гостиничный бизнес дает экономический эффект – тот же китайский хозяин George Hotel заканчивает новое, явно более современное здание в самом центре Баирики.
(фото нового отеля)
Прибыв в отель, я, дезориентированный представлением о близости моря, начал искать его за оградой отеля, но не нашел. Вышел за ворота, но в пределах ста шагов не обнаружил ни в каком направлении. На деле море и, правда, было не так далеко, но точно не годилось для вечерних прогулок. В итоге, я вернулся в отель, поужинал вкусной курицей (рыбы неожиданно в наличии не оказалось), активно попользовался интернетом и лег спать.