Прошёл почти год с момента моего путешествия в Исландию, и я решил, что пришло время написать по нему отчёт. Может кто-то сейчас тоже планирует поехать туда в конце июня и мой небольшой опыт будет полезен, как множество рассказов, прочитанных мной в том числе и на этом сайте.
Я постараюсь в начале коротко расписать все основные факты максимально конкретно. А потом по дням подлиннее. Фотографий будет мало, ведь по большей части для вас они не будут отличаться от миллиона других, лежащих в сети.
Сразу перейду к основным фактам:
• в поездке мы были вдвоём с моим другом с 17 по 27 июня 2017;
• брали Дачу Дастер в прокат в Гейзере;
• ночевали в кемпингах в палатках (заранее ничего не бронировали было только 2 кемпинга в которых точно хотелось остановиться), у меня был спальник на комфортный 0 и я ни разу не спал в термобелье (повязку на глаза тоже не надевал, хотя на всякий случай брал);
• наличку я снял один раз в банкомате в последний день просто чтобы посмотреть на местные деньги;
• обязательно перед поездкой купите ветро-водонепроницаемые ботинки, штаны и куртку и трекинговые палки (без этих элементов гардероба ваша поездка обречена на провал и просмотр достопримечательностей из окна машины);
• с погодой нам повезло, либо почитав отчёты я готовился к чему-то очень плохому, а по факту только темпиратура была ниже чем в Петербурге, в остальном - также (для понмания: палатка у меня пристёгивается к уже потсавленному тенту и если утром он был сухой - я его не отстёгивал для экономии времени. В итоге только 2 раза из 10 мне пришлось собирать их по отдельности)
• проехали чуть больше 3000 км;
• у меня был рюкзак с вещами (в ручной клади) и большой чемодан с палаткой, надувным матрасом, спальником на комфортный ноль и посудой для кемпинга. Баллон, горелку, чайник и пластиковую посуду (в аренду) мы брали в прокате в Рейкьявике. Советую не париться и делать также. Кстати мы не израсходовали даже одного 220 граммового баллона (а нам в подарок дали ещё один на 100) потому, что во многих кемпингах была кухня с плитой.
• Все дни мы прожили в палатке. Каждый день в новом месте. Под надувной матрас на всякий случай клали плотный плед, но в большинстве кемпингов и так стояли на траве.
• В Исландии всё очень плохо с сувенирами. 99% одинаковые по всему острову и что называется «сделаны китайцами для китайцев». Что-то уникальное и местное, если это не одежда из шерсти, найти сложно.
• Заранее подумайте про интернет. Больше чем в половине кемпингов он был плохой или его не было вообще. Есть на заправках. Но не на всех. Если у вас есть зависимость (рабочая или психологическая) лучше в том же прокате где брали баллоны взять роутер. 3G есть вообще везде.
• С чем здесь точно не будет проблем, так это с туалетами. Даже в полнейшей глуши будет закрытая кабинка, в которой вполне вероятно будет горячая вода. Но стоит быть готовыми к тому, что они будут платными.
• Заправки советую Olis. У них всегда есть WiFi, мерзкий кофе и отличные бургеры.
Траты на поездку (на двоих в евро):
• Машина (с полной страховкой) – 1000
• Бензин – 450
• Еда – 600
• Кемпинг – 300
• Разное (платные входы и т.п.) – 110
Итого: примерно 1250 евро с человека + билеты на самолёт. Сразу хочу заметить, что мы себя не особо ограничивали, так что можно было и дешевле съездить.
В дороге пользовались maps.me, но вот вам на всякий случай карты Исландии и открытых в данный момент дорог (что бы долго по другим отчётам не искать). А вот и весь наш маршрут:
Сразу хочу отметить, что я понимаю, что мы не всё посмотрели/прям рядом были и не заехали/чего вообще тогда поехали, но несмотря на то что мы были ограниченны во времени, нам не хотелось никуда гнать. Мы ехали в свободном темпе и иногда зависали в каких-то местах.
А теперь подробнее. Текста будет много, и я боюсь, что без ошибок не обойтись, так что если что-то найдёте – пишите пожалуйста в личные сообщения, я обязательно исправлю.
Самолёт у меня был из Хельсинки, и я стартовал вечером 16 июня на забронированной заранее маршрутке с площади Восстания в Петербурге. Может мне с водителем не повезло, но дорога, особенно по России, была очень напряжённой. Он резко ускорялся и неожиданно тормозил… короче поспать я в дороге не смог, а прибыв в аэропорт я, боясь проспать рейс, просидел до вылета за просмотром сериалов (благо вылет был в 9 утра).
День 1.
Прилетев, я заехал в прокат за машиной и уже в 10:30 я выехал из Аэропорта. Машину я бронировал через Rentalcars в Geysir. Сама машина стоила чуть больше 700 евро, плюс округлив до 1000 я сделал все три вида страховки чтобы не оставлять залог и не переживать за машину во время путешествия. Мой друг прилетал в 16:30, так что позавтракав местными йогуртами я решил прокатиться по округе. Спустя 10 дней, по дороге в аэропорт, я с ухмылкой вспоминал свои первые впечатления, ведь всё что я тогда увидел было ничтожным по сравнению с тем, что меня ждало дальше. Но тогда останавливался на каждой смотровой площадке, фотографировал каждый кусочек лавы и пучок мха, каждый дымок в дали и голубую водичку, забирался на каждый кратер. Хорошая зона для погружения в атмосферу острова.
Я забрал друга и мы, проехав через Bonusна выезде, приехали в Рейкьявик и первый раз из 10 поставили свою палатку в местном кемпинге. Я люблю спать в палатке на природе, но опыта кемпинга у меня ещё не было. И я никак не ожидал, что именно в эти выходные в парке, в котором находится этот кемпинг, будет проходить местный музыкальный фестиваль. И поняли мы это только забив последний колышек палатки и услышав начало концерта первой группы. В остальном это хороший кемпинг с душем, кухней, туалетом. Являющийся стартовой точкой в изучении острова для многих путешественников. Что нужно учитывать, т.к. в часы пик ни плиты свободной нет и в душ очередь. С другой стороны, здесь же многие и финишируют (как мы например) и здесь вы найдёте и еду, и баллоны с газом которые оставили уезжающие (как мы например).
Было ещё не поздно и мы пошли гулять по городу. До центра идти всего ничего. Это маленький уютный городок с приятным центром. Начало поездки мы решили отметить в ресторане. Два блюда и два напитка вышли нам в 120 евро. Я был готов к ценам, которые нас там ждали, и знал, что дальше по плану у нас будет еда, приготовленная на плите своими руками.
Вернувшись в кемпинг, я упал в палатку после бессонной ночи и сладко заснул под играющих в 400 метрах The Prodigy.
День 2.
У нас не было чёткого плана путешествия по острову. Были только точки интереса на GoogleMaps, которые я раскидывал в течение последних двух месяцев перед поездкой. Так что прошлым вечером, сидя в ресторане, мы накидали примерный маршрут просто соединив эти точки.
Выехав рано утром из кемпинга, мы отправились к водопаду Glymur. Приехать туда утром (в районе 11) было хорошей идеей, ведь на обратном пути в некоторых местах стали скапливаться пробки из людей. Вообще мне понравился такой вид туризма, который получился у нас в Исландии: едешь до точки, берёшь рюкзак и гуляешь какое-то время до достопримечательности, снова в машину и так по кругу. Но здесь, при первой такой высадке, конечно была куча впечатлений. Тут тебе и грязь меси, и реки босиком в брод переходи, и в гору поднимайся, и красоту смотри. Круто! Здесь ещё раз хочу напомнить про ветро-водонепроницаемые ботинки, штаны и куртку и трекинговые палки. Больше никакого спец оборудования и одежды у нас не было.
! Кстати, не знаю что меня дёрнуло, но перед выходом к водопаду я кинул в рюкзак полотенце и оно оказалось очень кстати. По дороге был брод, который только если в резиновых сапогах можно перейти не черпанув так что перед ним почти все снимают обувь.
Далее мы выдвинулись к национальному парку Thingvellir. Несмотря на то, что к тому моменту, как мы туда приехали уже было много людей – мы с удовольствием здесь погуляли и полюбовались природой. Уставшие мы сели в машину и поехали к водопаду Bruarfoss, но, потратив около часа на поиски вместе с ещё несколькими туристами вроде нас, так и не смогли его найти и отправились к Гейзеру, который мимо проехать вообще невозможно. Правда как оказалось, сам Гейзер выстреливает очень редко и последний раз это делал в начале прошлого века, зато его коллега Strokkur работает за двоих на радость публике. Здесь можно просто сесть на скамеечку, и наблюдать за тем как струи воды с шумом вырываются из земли на фоне красно-зелёных холмов. Но дело уже шло к вечеру, а проехать ещё хотелось много, так что посидев пол часика мы поехали к водопаду Gullfoss.
Это был второй водопад за сегодня к которому мы целенаправленно ехали и он полностью оправдал ожидания. Это двухкаскадная махина, которая шумит так, что не слышно что тебе говорят.
Отъезжая от него, я совершил ошибку. Дальше наш путь шёл по F35 и, видимо под впечатлением от воды падающей вниз, я не подумал, что бензина, который остался в машине, нам может не хватить что бы проехать остров насквозь. И решил не заправляться, хотя на парковке у водопада была заправка N1. Мы планировали переночевать в кемпинге Kerlingarfjöll – одном из двух мест в котором я точно хотел остановиться. До него было 70 км и я подумал, что 4 риски топлива Дастера нам хватит на то, чтобы без проблем доехать до него и вернуться на Первую дорогу на севере. Не делайте так. Ошибку свою я начал осознавать, когда через 20 км потухла первая лампочка, а при подъезде к кемпингу вторая. Ближайшая заправка была у Гуллфосса, но это означало, что нужно возвращаться те же 70 км, а на севере ближайшая была в 145 км. Решив, что это проблема «будущего меня» я отложил её до завтра. Тем более что при подъезде к кемпингу дождь стал идти не сверху вниз, а слева направо.
Это был второй кемпинг по стоимости после кемпинга в Рейкьявике. Все остальные будут дешевле. Мы нашли более-менее сухое место на поляне для палаток. Помимо нас стояло ещё две палатки с машинами и несколько машин рядом с домиками. Раньше это была лыжная база, но в связи с тем, что каждый год становиться теплее снег здесь надолго не задерживается. В главном домике есть небольшое кафе, в котором утром можно позавтракать и выпить кофе, и душ в котором иногда перестаёт идти горячая вода, а затем снова начинает.
День 3.
Выглянув утром из палатки, я увидел, что падает снег. Термометр показывал 0. Это был единственный раз за поездку, но мой спальник на комфортный ноль сразу окупил себя, потому что для спальника товарища 0 уже был экстремальной температурой и ему пришлось спать в одежде и укутываться в пледы.
Пока мы завтракали - распогодилось (закончился снег, солнца так и не было) и мы решили прогуляться по трекинговому маршруту к Hveradalir. Благо указатели начинаются почти от нашей палатки. Прогулка выдалась отличной. Почти 6 км то в гору, то с горы, то по снегу, то по земле, но оно того стоило. Долина Hveradalir возможно самое красивое место на острове. И это точно то место, которое нельзя пропускать. Но самое главное, что помимо тех людей, которые ночевали с нами в кемпинге, там не было почти никого. Не больше 12 человек на огромные горы с горячими реками, гейзерами. Можно было даже делать фотографии вообще без людей. Обратно мы возвращались по дороге и оказалось, что где-то примерно по середине между смотровой площадкой долины и кемпингом снег ещё не растаял и те из посетителей, кто решил подъехать на машине – всё равно должны прогуляться пару километров. Но идти по дороге это уже совсем не то удовольствие.
Мы вернулись в машину и снова всплыл вопрос с бензином было решено ехать дальше. Я решил, что если одной секции хватило на 50 км, то две должно хватить на 100, а где 100 там и 145. Первая секция из двух погасла через 40 км, но отступать было уже некуда… вместе с эим загорелась лампа с изображением колонки, ещё через 50 погасла последняя секция и загорелась большая красная лампа. Я уже представлял, как стою на обочине F35, ловя попутку до заправки, покупаю по бешенным исландским ценам канистру и заливаю в неё бензин, а потом самое сложно – стою на Первой дороге и ловлю машину обратно в глухомань, но Дача продолжала ехать. Я стал глушить машину на каждом спуске, выключили все электроприборы и вот в далеке показалась Первая дорога (уже не так далеко, если ловить попутку), мы уже на ней (ещё проще!) и тут начинается подъём километров на 5. Машина уже с трудом поднимается, но справляется и вот мы начинаем катиться вниз (до заправки 10 км, да я уже пешком дойду!), я глушу двигатель и таким образом, не заводя её проезжаю оставшееся расстояние и останавливаюсь прямо у колонки. Да, мне всё равно пришлось завести её, потому что я перепутал с какой стороны лючок, но это уже было неважно.
С постоянными остановками "на пофотографировать природу" мы доехали до Акурейри чтобы докупить продукты и выдвинулись к водопаду Goðafoss. Здесь, даже несмотря на то, что дело уже шло к вечеру, было очень много людей, но зато можно подойти практически вплотную к водопаду и позависать, смотря на него. Если говорить о времени, которое тратиться на просмотр достопримечательностей, то на места прямо у дороги (вроде этого водопада) стоит закладывать около часа. Меньше 30 минут у вас не получится даже если вы будете торопиться. Нужно до него дойти, немного посмотреть, вернуться обратно. И вот уже 40 минут прошло.
Время шло к ночи, и мы решили остановиться в кемпинге прямо через дорогу от озера Mývatn и в 5 минутах езды от «Северной Голубой лагуны» Jarðböðin við Mývatn, которую мы планировали посетить. Побывать в Исландии и не искупаться в геотермальном бассейне – непростительно, и купальня Миватна с этим прекрасно справляется. После трёх длинных дней, переполненные эмоциями и впечатлениями теплая чуть попахивающая водичка была как нельзя кстати, и вернувшись в кемпинг я сразу вырубился. Сам кемпинг довольно популярный, есть кухня и тёплая столовая, отличный вид на кратер вулкана, интернет запаролен (название точки доступа маленькими буквами), но был интернет от пиццерии по соседству (пароль pizzalove). Место для палаток ровное, но в хорошую погоду здесь так много каких-то мошек-самоубийц, которые тебя не кусают, а просто садятся тебе на лицо и ждут, когда ты их прихлопнешь. Есть одноэтажное здание с комнатами. Душ/туалет присутствуют.
День 4.
Четвёртый день начался с посещения парка Dimmuborgir, и возможно причина была в перенасыщенных предыдущих днях, но сильного впечатления он не произвел. Да, ты понимаешь, что весь этот «город первых людей» на самом деле таковым не является и это потоки лавы, застывшие в таких формах. Но, ребята, мы здесь уже третий день. Чё мы лавы не видели? (Сарказм) Хотя я уверен, будь наша поездка менее насыщенной в первые дни мы бы потратили на это место больше часа и прошли бы не по среднему, а по большому кругу.
А вот стоящий рядышком кратер Hverfjall произвёл гораздо большее впечатление. Здесь всё ещё по всюду были эти мерзкие мошки, но сам факт того, что ты стоишь на краю кратера вулкана плюс великолепный вид на озеро, открывающийся с него, доставили огромное удовольствие. Чего нельзя сказать об обязательном пункте программы всех туристов, попавших на север острова, Hverir. Здесь было очень много народу, толпы китайцев вываливающихся из автобусов, которые подходили один за другим, но главное такой концентрированный запах сероводорода, что даже у меня (а я всегда думал, что у меня крепкий желудок и переносимость к запахам) периодически возникали неприятные позывы. Плюс, буквально вчера мы видели всё это, но в большем масштабе и почти без людей в долине Hveradalir. Так что отстояв небольшую очередь, что бы сделать фото у большой сероводородной вейпмашины мы, заехав к кальдере Krafla, отправились к водопадам Dettifoss и Hafragilsfoss и вот эти ребята нас не разочаровали.
! Кстати, по дороге к Hverir, уже почти как подъедите с запада, сразу после подъёма на гору есть отличная смотровая площадка с видом на всю долину озера Миватн.
Про них написано уже так много и точно, что я сомневаюсь, что у кого-то возникнет вопрос «стоят ли они посещения?». Но помимо самих водопадов здесь есть огромный каменный парк, в котором ты окончательно престаёшь себя чувствовать на Земле. По-этому, когда отъехав каких-то 30-40 минут от водопадов мы оказались в зелёном раю Asbyrgiмозг сделал финальный Бип и перестал понимать что происходит. Может тому причиной послужил голод, но всё же ставлю на непонимание того, как настолько разная природа может находится так близко друг от друга. Пообедав под пение птиц и шум деревьев приготовленным супчиком на площадке сразу за парковкой мы, вдоль берега моря, направились к городу Húsavík, в надежде увидеть китов. Одного даже почти увидели и будь это не большой камень можно было бы даже этим хвастаться. Кемпинг в городе нам не понравился, и мы остановились отъехав чуть подальше. В небольшом комплексе с бассейном и кафе. Кухни сдесь не было, но цены, по местным меркам, вполне демократичные. Теплый душ и холл с WiFi, а что нам ещё нужно?
День 5
Затарившись продуктами в Хусавике мы выдвинулись в сторону вулкана Askja. Сразу хочу сказать, что поездка в Исландию – это мой первый в жизни опыт езды по бездорожью. Я относительно давно за рулём, но у меня никогда не было внедорожников, так что дебри, в которые я до этого и забирался, нельзя назвать труднопроходимыми даже для Дастера. И езда по разбитым и извилистым вулканическим дорогам, и броды были для меня совершенно новым опытом, к которому я готовился только теоретически, советуясь с более опытными в этом вопросе друзьями, читая статьи об Исландии и смотря видеообзоры внедорожных характеристик Дастера. Так что как проходить броды я вам советовать не буду, а то ещё обману в чём-то, а гидроудар даже суперстраховка не покрывает. Мы ехали по F88 на юг от Первой дороги. Первый брод выглядел вполне мелким, так что я просто аккуратно проехал его «как учили в видео», но второй уже заставил меня сильно поволноваться. Ведь помимо отсутствия подобного опыта в принципе я не знал на что способна конкретно эта машина. Перед нами была река с заметно сильным течением ширеной метров 20, так что я сменил ботинки на сандалии, закатал штанины и пошёл проверять брод ногами. Несмотря на то, что мостов здесь нет, F-дороги здесь не являются заброшенными. Их поддерживают в хорошем состоянии, на прямых участках можно без дискомфорта ехать 80-90 км/ч, а броды поддерживаются в почтенном виде. Так и здесь была сделана насыпь из мелких камней, глубина вдоль которой была не выше колена, а одна из её границ была отмечена большими камнями. Так что задержав дыхание мы аккуратно преодолели этот брод, оказавшийся в итоге самым большим за этот день и вторым по величине за всё время. Правда течение там было действительно сильным и с пассажирской стороны вода поднялась почти до середины двери, но в салон ничего не попало, и мы поехали дальше. При подъезде к Аскье стал появляться снег. Прямо к вулкану подъехать нельзя. Машину нужно оставить на стоянке примерно в 2,5 км от озера Вити, а оставшийся путь преодолеть пешком. Вся сложность в том, что почти весь путь идёт по снегу, который не сильно утрамбован. При подходе к озеру задул такой сильный ветер, что тяжело было устоять на ногах и можно было наклоняться вперёд градусов на 40 и точно не упасть. К озеру Вити было не спуститься, оно всё ещё было в снегу и был шанс не подняться обратно, а на большом озере Öskjuvatn стоял лёд, что придавало особую красоту всему месту. Когда мы выходили из машины чтобы пойти к вулкану светило солнце, и я решил не брать рюкзак как обычно, а просто повесить фотоаппарат на шею. Это было ошибкой. Как только мы собрались возвращаться к машине к сильному ветру прибавился мокрый снегопад. И как я не прятал камеру она всё равно намокла и до конца поездки, так и не высохла. Как оказалось, замкнуло контакты объектива. Он не мог сфокусироваться и уходил в ошибку, так что оставшуюся поездку снимал уже на телефон. Благо красота вокруг такая, что даже снимки хорошей камерой выглядят как жалкое подобие реальности.
Приближалось время обеда, но такая погода портила нам все планы на макароны по-флотски. К счастью рядом у подъезда к вулкану есть довольно известный кемпинг Dreki где за небольшие деньги можно воспользоваться тёплой кухней, что мы и сделали. Но ночевать здесь не хотелось. Во-первых было ещё рано, во-вторых погода, в которую совсем не хочется ставить палатку, в-третьих поверхность – одни камни. План был прост – выехать на Первую дорогу, а там разберёмся. Подобные дороги достаточно сильно выматывают. То песчаные барханы, то камни. Нужно следить за скоростью и смотреть куда едешь. Плюс участки где шла лава очень извилистые. Они могут длиться несколько километров, а скорость не будет подниматься выше 30 км/ч. Плюс периодически броды. Но даже в этих местах пока мы продирались через вулканические пески, нам на встречу выехала группа мотоциклистов. Не понятно что они тут забыли, ведь это дорога только 4х4, но самое главное, что было видно как они уже запарились ехать, упав на наших глазах минимум один раз. Ещё здесь почти все мосты закрыты на ворота. Нужно выйти из машины, открыть их, проехать и снова закрыть. Говорят, что сделано это для того чтобы не убегали овцы, но когда мы встали перед первыми воротами было немного нервозно. Было опасение что мы где-то свернули не туда и теперь придётся снова тащиться по лавовому полю обратно.
К вечеру мы выехали на асфальт, и через интернет на заправке выбрали ближайший кемпинг с высоким рейтингом. Кемпинг Atlavik стоит в очень живописном месте на берегу озера Lagarfljót. Здесь себя не чувствуешь на крайнем севере. Высокие деревья, небольшие горы и тёмная, но прозрачная вода. Это один из самых красивых кемпингов в Исландии в которых мы были. Палатку можно поставить практически у воды, конечно если вам повезёт и будет место. Нет душа, нет интернета, но есть прачечная с холодильником и туалеты с горячей водой. Оборудованы места под барбекю. Куда ставить палатку изначально не очень понятно, поэтому ставьте туда, где подстрижен газон - не ошибётесь. Утром ездит машина, которая собирает плату со всех. Делает это крайне ненавязчиво, в палатки не стучит.
День 6
Утром от вчерашней грозы не осталось и следа. Светило яркое солнце и воздух прогрелся аж до 12 градусов. Я начал жалеть, что не взял с собой шорты. Мы пожарили на мини мангале мясо барашка, которое купили прошлым утром в Хусавике и отправились на покорение южной части острова. Первая дорога в это месте идёт вдоль фьорда и вся их красота, вместе с видом на океан и ярким солнцем просто принуждают тебя останавливаться каждые 10 минут. Просто чтобы постоять на краю дороги, погреться в лучах северного солнца и постараться окончательно не залипнуть на красоту океана. Хочется поставить панорамную камеру на крышу машины и просто снимать это всё на видео. За этот день мы проедем более 500 км и в такую погоду это очень легко именно из-за того, что ты постоянно останавливаешься на «посмотреть» но в пасмурные дни ограничение в 90 км/ч начинает изматывть. И длинные переезды без остановок даются не очень легко.
Ещё особенностью езды в Исландии, особенно Южной, можно считать то, что в какой бы большой колонне вы не ехали, вероятнее всего вы все едете в одно и тоже место. Так получилось и в этот раз. Все 20 или 25 машин, в числе которых были и мы, свернули к знаменитому озеру айсбергов Jökulsárlón. Рядом есть озеро Fjallsárlón. Оно поменьше, но и людей здесь в связи с этим меньше, но не менее красивое и впечатляющее. Потом были водопад Svartifoss, который для меня входит в топ-3 на острове и каньон Fjaðrárgljúfur безусловно заслуживающий посещения. Плюс в каньоне мы уже были под вечер и помимо нас там было буквально 3-4 машины, так что можно было залезать куда захочется и делать любые фотографии без людей на них.
Ночевать мы поехали во второй обязательный для остановки кемпинг, знаменитый Þakgil.
Это место обязательно для всех и, как мне кажется, является такой же достопримечательностью, как и любая другая на юге Исландии. Что бы сюда попасть вам нужно свернуть сосновной дороги и 14 километорв ехать по ушатанной горной дороге, периодически сбрасывая скорость почти до полной остановки (но нужно заметить, что среди постояльцев были и хозяева микроавтобусов, и Hyundai i10, но одна такая, которую мы обогнали в начале пути, приехала только через час после нас). Здесь довольно много людей, плюс когда там были мы в центре стояло около 20 одинаковых палаток с китайцами, которых сюда закинули на специальном автобусе (но слышно их не было), но несмотря на это места здесь очень много и мы спокойно поставили палатку рядом с нашей машиной и небольшим ручейком на достаточном отдалении от любых соседей. Конечно нельзя не отметить столовую, которая находится прямо в пещере. Здесь есть печь, так что даже хотя на улице было прохладно и сыро, в пещере было вполне комфортно. Так же отзывы на GoogleMaps пугали нас душем только с холодной водой, но это оказалось не так. Было два душа с безлимитной водой, неважно какой температуры. Но на этой стоянке тоже не было интернета. Но нужен ли он вообще, когда вокруг такая красота!
День 7
Позавтракав мы отправились на чёрный пляж Reynisfjara. Здесь уже было много людей, но всё равно можно было присесть на чёрную гальку и просто понаблюдать за океаном. Несколько камушков я захватил на сувениры и один из них кручу в руках прямо сейчас, вспоминая о той поездке. Дорога к упавшему DC-3 была закрыта и примерно 4 км до него нужно было пройти пешком. Из-за того, что это довольно популярная достопримечательность дорога до него полна людей, которые как паломники спокойным шагом идут или к нему, или уже возвращаются.
Огромное впечатление на меня произвёл ледник Sólheimajökull, который за последние 10 лет сдвинулся более чем на 200 метров, и ты идёшь прямо там, где ещё недавно был 30-40 метровый слой льда. Но вообще этот день стал для нас днём водопадов, и первым в списке был Skógafoss. Был уже день и народу там было столько, что мы не сразу нашли свободное место для парковки. Это, наверное, самый большой водопад из тех, к которым можно подойти вплотную. Туда, куда падает вода. Он завораживает и захватывает дыхание, когда ты стоишь прямо под ним и смотришь вверх, но стоит подняться по лестнице на самый верх и он превращается в обычный водопад. Подумайте, стоит ли вообще подниматься или лучше подольше постоять внизу.
Дальше по дороге нас ждали ещё два водопада: Seljalandsfoss и Gljúfrabúi. Особенность первого в том, что вы можете обойти его падающую струю вокруг и даже постоять под ней или сфотографировать сквозь неё пасмурное небо. Второй находится в скале и чтобы увидеть его во всей красе нужно пропрыгать по камням вдоль ручейка (аккуратнее с этим мы видели как несколько человек в конверсах поскальзывались и падали в воду). Но если такой поход показался вам приятной забавой, то проехав чуть дальше вы можете поучаствовать в настоящем приключении к водопаду Gljúfrafoss. Благодаря тому, что маршрут к этому водопаду местами напоминает Форд Боярд, он занимает первое место в моём топе водопадов Исландии. Пропускать такое крайне не рекомендуется, а самое главное, что он находится в некотором отдалении от Первой дороги, по асфальту к нему не добраться и, следовательно, людей здесь почти нет. Плюс знают о нём не все. Но впереди нас ждало ещё одно место, в котором нужно прыгать с камня на камень ради того чтобы увидеть красоту – каньон Stakkholtsgjá. Кстати, разлив реки за пару километров до каньона на трассе F249 оказался самым большим нашим бродом за всю поездку. И самым страшным. Мы даже не решились проехать его сразу, а дождались первого попутного автомобиля (Toyota Land Cruiser) и посмотрев, как он поедет, проехали «по его следам». Он подождал нас на берегу, но увидев что мы справляемся поехал дальше. При входе в каньон нам на встречу вышла группа туристов и больше мы там никого не видели. Видимо было уже поздно и большинство искало где бы переночевать. Я планировал, что мы переночуем в Volcano Huts Þórsmörk, но река по дороге к нему так разлилась, что туда не ходили даже автобусы. Так что мы направились к небезызвестному Básar Hut. Ночевали мы здесь с пятницы на субботу и если палатки можно было пересчитать по пальцам, то количество автокемперов превышало все мыслимые значения. Сверху было похоже на большой посёлок. В связи с этим ночью было шумно, а в 4 часа утра кто-то включил музыку на полную. Долго послушать ему не дали и буквально через 4 композиции всё закончилось, но "осадочек остался". Здесь не было интернета и первый за поездку платный душ. 500 крон 5 минут. Все столовые были закрыты по необъяснённым причинам. Именно в тот день.
День 8
Проснувшись утром я решил прогуляться по трекинговому маршруту в сторону вулкана Fimmvörðuháls, с которого открывается отличный вид на самый знаменитый вулкан острова – Eyjafjallajökull. До вершины я малость не дошёл. Потому что, несмотря на то, что я и предупредил своего товарища о том куда пошёл, и телефон у меня с собой был всё же прошло уже почти 2 часа и я решил разворачиваться. Очень советую этот маршрут. Даже та часть, которую прошёл я, была очень живописна. Ну, а сфоткаться на фоне вулкана можно и отсюда. При следующем посещении острова я обязательно выделю время на то чтобы пройти этот путь полностью.
! Кстати, будьте аккуратны. Даже учитывая то, что маршрут пользуется большой популярностью, тут есть опасные участки. Есть участки вдоль отвесных скал и очень резкие подъёмы/спуски. Например, я, только начав спускаться с крайней точки до которой дошёл, поскользнулся, проскользил пару метров вниз по тропинке и довольно неприятно разодрал себе правую кисть. Не расслабляйтесь в пути.
Помывшись и позавтракав мы вернулись на Первую дорогу и через 30 дорогу вышли на 32 на пути к водопаду Gjáin. Это даже не один водопад, а целый оазис в пустыни. Я завис минут на 30 просто сидя на скале и любуясь этой красотой. Здесь тоже есть где полазить, что посмотреть и куда упасть замочив всю одежду. Продолжив ехать по 327, мы в итоге приехали к водопаду Haifoss, и это тот водопад, который я бы очень хотел посмотреть снизу. Потому что даже стоя наверху дух от него захватывает.
Продолжив ехать дальше вглубь острова мы заехали посмотреть великолепное озеро с красными горами Ljótipollur, а потом махнули аж до водопада Ófærufoss, приехав к которому мы оказались единственными на всю парковку и только на обратном пути встретили группу в усмерть пьяных поляков не понятно как идущих сквозь скалы.
F235 была закрыта и уже приближался вечер, так что мы развернулись и поехали в сторону лагеря Landmannalaugar. Здесь мы столкнулись стем, что в конце дня просто не решились брать брод прямо у лагеря, особенно учитывая что, судя по машинам внутри и снаружи, таких смельчаков было не много, и вместе со всеми остальными, захватив палатку и спальники, отправились ставить лагерь. Лагерь пользуется огромной популярностью. Здесь очень много людей, но на удивление тихо. Не удобно ставить палатки, потому что основание это что-то среднее меду глиной и песком. Когда мы приехали рецепшен уже был закрыт. После оплаты стоянки утром нам дали браслеты на руку, а вся проверка сводилась к тому, что людей без браслетов не пускали в туалет. По палаткам никто не ходил. В душе платная горячая вода. Т.е. после скана чека она начинает идти, но вот время заканчивается и по крикам сразу понятно кто не умеет считать до 300 (5 минут). Я сходил посидеть в тёплое озеро, но участок с тёплой водой был так мал, а желающих было так много, что я толком и не насладился этим, но опыт определённо интересный.
День 9.
Утро встретило нас ярким солнцем, и мы встали перед вопросом «что дальше?». Включая этот день у нас оставалось 2 полных дня. Я хотел посмотреть северо-западные фьорды, но это означало, что стартовать нужно прямо сейчас и всю эту замечательную погоду мы проведём в машине. Этого нам не хотелось. Так что мы собрали палатку, проехали заметно обмельчавший за ночь брод, закинули все вещи в машину и пошли исследовать местные пешие маршруты. Все кто сюда приехал поступили так же и высыпали на тропинки. Гуляя по этим местам я серьёзно задумался над тем, чтобы как-нибудь потом осуществить классический трек Landmannalaugar-Thorsmörk-Skogarfoss. И это при том, что к пешим походом я всегда относился крайне скептически.
Вернувшись мы сели в машину и уже к вечеру были в кемпинге Hellissandur у подножья вулкана Snæfellsjökull от прыжка в глубь которого начинаются все приключения Отто Лиденброка и его племянника в книге «Путешествие к центру Земли». Кемпинг очень простой, но есть газон для палаток, туалет с душем, а расположиться можно так, чтобы из палатки видеть море.
День 10.
Это был последний полный день нашего путешествия. Позавтракав на берегу моря рядом с гордом Ólafsvík мы решили что такое яркое солнце светит второй день не спроста, а специально что бы мы смогли подняться на Снайфедльсйёкюдль. Мы поехали в гору. В какой-то момент по бокам дороги стали появляться сугробы, затем они стали выше машины, а потом дорога оказалась закрыта. Нас это не остановило и мы захватив с собой воду и снеки пошли пешком. Солнце светило «во все лопатки» и отражалось от снега, но мы упорно шли вверх. В какой-то момент нам на встречу спустились люди на снегоходах и мы пошли по их следам. Видимость была отличная и мне кажется, что был виден Рейкьявик. Но в один момент всё исчезло. На гору село облако, и мы оказались в молочной пелене. На привале было принято решение спускаться. Но спускаться просто так не интересно, так что мы побежали внес по склону, запинаясь о снег и периодически падая. Спустившись примерно на 100 метров мы снова вернулись в солнечный день и решили передохнуть и наслаждаться этими видами напоследок.
В Рейкьявик ехали специально долго. Напоследок останавливаясь у открыточных видов и пытаясь ухватить как можно больше всего. Даже не поехали через туннель, а объехали фьорд Hvalfjordur по 47 дороге. В городе остановились в том же кемпинге, что и в первый день. От фестиваля уже не осталось и следа.
День последний.
Проснулись мы почти на земле, потому что матрас стал подспускать ночью. Удачно, что это произошло в последний день и ремонтировать его не пришлось (поменял по гарантии в Петербурге). Утром мы ополоснули машину на заправке, я отвёз друга в аэропорт, а сам вернулся в город. Погулял по залитым солнцем улицам и паркам, сделал фотографию на фоне того же здания что и отец ровно 40 лет назад во время похода на Крузенштерне. А в 7 утра следующего дня я уже был в знакомом аэропорту Вантаа в Хельсинки.
Спасибо тем, кто дочитал до конца. Надеюсь, мой отчёт будет вам полезен.
