Аннапурна - AC, соло. Май 2018

Впечатления, отчеты, фотографии, блоги из путешествий и трекингов по Непалу, Тибету, Бутану. Отзывы туристов о поездках, турах и отдыхе в Непале, Тибете, Бутане. Как недорого посмотреть Непал, Тибет, Бутан. Что посмотреть в Непале, Тибете, Бутане, Катманду, Лхасе.

Сейчас этот форум просматривают: Воль и гости: 4

Форум Винского рекомендует
Поиск и бронирование отелей в Непале: Бронирование отелей по выгодной цене без предоплаты Лучшие предложения с отзывами туристов, с русскоязычной круглосуточной поддержкой
Отели в Катманду, Непал | Отели в Покхара, Непал || Отели в Thimphu, Бутан
Проверьте цены авиабилетов до Катманду : Дешевые авиабилеты Москва - Катманду купить

Аннапурна - AC, соло. Май 2018

Сообщение: #1

Сообщение Disclaimer » 17 май 2018, 17:55

Задача стояла следующая - пройти классический трек Аннапурна curcuit соло c пониманием всех плюсов и минусов этих мест и построением дальнейших маршрутов и планов. Отчет составлялся для тех, кто имеет похожие планы - соло с экипировкой.

Итак, вещи упакованы, таблетки куплены, деньги обменены и зажаты в кулак. Впереди две недели трека и надо настроиться на него. Кстати, по поводу списка вещей, вот он:
Список вещей:
Спальник -5 - 0 градусов
Коврик под спальник
Подушка, надувная
Рюкзак 35л
Баф, он же головной убор
Теплая шапка
Солнцезащитные очки (4 категория)
Налобный фонарь
Солнцезащитный крем
Средства гигиены
Полотенце
Нож, вилка, ложка, кружка/чашка
Аптечка
Фотоаппарат
Компьютер

Штормовая куртка: Гортекс
Пуховик на -15
Ветрозащитные штаны
Термобелье
Толстовка Polartec
2 пары носков
Флисовые перчатки
Футболка, шорты
Трекинговые ботинки
Кроссовки
Карты, зарядка под телефон

К сожалению список омрачает компьютер, который совсем не кстати утяжеляет рюкзак на два кило. Для него мне пришлось пожертвовать многими любимыми вещами в походе, облегчая рюкзак до 9.5 кило. Почему так? Стыковка у меня в Дели, а это для понимающих - ацкий ад. Багаж - надо проходить паспортный контроль. Визы у меня нет, не успел сделать. Поэтому - ручная кладь только. Да и если с ней только, то Дели - аэропорт не для слабонервных. В Дели не работает зачастую вообще ничего от информирования пассажиров до выдачи посадочных талонов. И это нормально.

Компьютер нужен для проведения конференц колла ( работа у меня такая) в определенный день и в определенное время. Это должно быть через 12 дней. Еще куча времени, но перенести конференц колл или отменить его я не могу. Поэтому будет нужен отель именно на эту дату с летающим интернетом. Так что у меня точно должно получиться это сделать. Или нет, как говорят наши друзья буддисты.

Задача трека - пройти его без помощи и по максимально красивому маршруту. Маршрут хорошо известный и народу ходит по нему много. Да и отчетов в этой ветке много. Я подумал, что ничего не должно пойти не так. Смотрю в сторону таблеток. Вот их утвержденный и не раз подтвержденный список:
1) дезинфекция: йод
2) заживляющие средства:солкосерил
3) перевязочный материал и бандажи: бактерицидные пластыри
4) болеутоляющие, жаропонижающее: парацетамол
5) антибиотики:
6) от простуды и кашля:йокс
7) желудочно-кишечные расстройства: активированный уголь
8) от горной болезни:
- диакарб
- метилдронат
- дибазол
- дексаметазон
- рибоксин
- аспирин
9) витамины С, глютаминовая кислота
10) таблетки для очистки/дезинфекции воды
11) снотворное: драмина

Ну чтож, в путь!

День 1. Катманду
Самолет Аэрофлота прилетает в Дели поздно ночью в три часа по местному, иду на стыковку. Стойка регистрации с кучею людей. Спрашиваю: а что с Катманду? Говорят ждите пол часа. Рядом небольшой отстойник. Иду, сажусь и жду. И, конечно засыпаю. Будит меня аэропортовый чел и участливо спрашивает,не в катманду ли я лечу. Оказывается я проспал два часа и посадка на рейс уже заканчивается. Чуть не пропустил самолет! Беру посадочный махом прохожу спецконтроль и бегу к указанному гейту. Там уже никого нет. Как же так? Улетели без меня? Спрашиваю у кого то, а где самолет? Мне важно отвечают, что гейт перенесли. Прекрасно, но на табло до сих пор старая информация! По указанному адресу действительно огромная очередь на посадку. Прекрасно, теперь можно и лететь!

Эйр Индия справляется с полетом из Дели до КТМ за полтора часа. Кормят великолепно. Остается только понять и решить - ехать ли сегодня до Бесисахара или лучше сделать ТИМС и пермит и ехать завтра с утра пораньше на локал басике. Побеждает второй вариант.

В аэропорту КТМ как всегда многолюдно, но если знать процедуру, можно оформить визу за 10 минут. Быстро справляюсь с этим и решаю пройтись до Тамеля пешком 4 километра. Как раз ноги размять. Сначала - заселиться, а потом уже ТИМС и все остальное. Вся эта необходимая часть в Катманду проходит буднично и без особых усилий. В туристическом центре дают зеленую книжку, без нее на треке сложно. По занавес обхожу все злачные места - Манки темпл, Дурбар, Бодднатх. Пашупатинатх остается в стороне - как то не нравился он мне всегда. Добираюсь до отеля и ложусь спать пораньше - завтра все таки первый настоящий день в пути.

День 2. Катманду - Тал.
Просыпаюсь фактически в веселом локал басе, который прыгает по кочкам и мчит в Бесисахар. Дорога от Катманду - до Покхары ( по ней пролегает бОльшая часть пути до Бесисахара) немногая асфальтовая дорога в Непале. И с нормальной шириной. Откуда, пардон кочки? Смотрю в окно и понимаю, что бас обьезжает большую пробку, которая образовалась на пересечении кольцевой и радиальной дороги. И обьезжает бас ее весьма нетривиально.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Ехать до Бесисахара шесть часов. Это если не будет пробок на дороге. А это редкость. Между Катманду и Покхарой мнаходится канатная дорога Манакамана, которая поднимается в горы более чем на 1000 метров к одноименному посёлку. И возле нее частенько пробка выстраивается в километр в две стороны. К счастью локал бас на дороге - главный. Или наглый. Смотря с какой стороны посмотреть. Весело подрезая грузовики и Махиндры бас несется к повороту на Бесисахар с главной дороги - возле Думре. Еще два часа пути и водитель с удовольствием обьявляет : Бесисахар! Даж с некоторым пафосом.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Обеденное время и у меня опять дилемма: либо добраться сегодня до Сьянже или Тала, либо завтра домчать до Чаме и стартовать оттуда. Но хочется побольше пешком и побеждает второе. Иду искать джип к отелю Гиамалайа Резорт ( там все джипы стоят). Обнаруживаю еще двоих страждущих с рюкзаками и мы быстро договариваемся ехать до Тала. Немного дороговато, но нас всего трое и время не сказать, чтобы раннее. Водитель соглашается и через пять минут мы уже мчим в Тал - хотя мчим это мягко сказано. Нормальной дороги, как понятно - нет. Я очень рад, что стартовать буду из Тала, а не из Чаме. Тал находится на высоте 1700 метров. В первый день пути предстоит набрать 1100 метров и остановиться в Тиманге. Если идти верхним маршрутом через Одар после Дхарапани, то это дополнительный крюк в 3 километра. То есть маршрут рисуется весьма напряжным для первого дня.

Джип приезжает в Тал уже вечером. Водитель вначале был суров с нами, но потом размяк, поставил музыку да и остановился в том же гесте. Он его кстати и порекомендовал - Потала. Очень неплохой гест. Быстро сьедаю свою порцию момо и спать - завтра весь день вверх.

День 2. Тал - Дхарапани - Одар - Тиманг
Встаю едва светает и быстро завтракать. Все собрано, рюкзак готов. Один из компромиссов по весу, который пришлось пережить - замена фотоаппарата на Сони А5100 с "блинчиком". Вес - 355 граммов. Это существенно легче, чем зеркалка, но и в фотографиях я ожидаю существенный минус. Пробую фотоаппарат в режиме дикого контраста тени и при слепящих режимах и долго ворчу, когда понимаю, что динамического диапазона не хватает - ни с патентованым "суперрежимом" ни с HDR на лету. Ну что - уж что есть, то есть.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Путь до Дхарапани бежит очень быстро: подьема особого нет. "Семь вершин" начинают трек от Дхарапани. Деревня находится по ту сторону реки, там где проходит дорога до Чаме. По моему плану дорог буду максимально избегать.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
После Дхарапани верхний трек круто вверх уходит в сторону деревни Одар. В путеводителе на Lonely planet это место отмечено как "маст си". Очень быстро набираю около 400 метров. И выхожу к деревне. Что же в ней такое : думаю. Вроде ничего такого.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
После Одара идет фактически бездарный спуск тяжко заработанной высоты. Родители мне всегда говорили: уважай старших, уступай места пожилым и женщинам и никогда! не сбрасывай высоту без надобности. Верхняя тропа выходит к дороге буквально перед Danagyu, чтобы потом снова занырнуть в лес и уйти круто вверх. На карте - прямо посреди леса, без всякого маршрута отмечен "мост на Тиманг". Но тропа есть и она извилисто, но ведет меня к мосту. А висячие мосты - это моя слабость.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Тропа идет через лес, петляет между водопадами и вообще безумно красива. Очень радуюсь, что построил маршрут не через дорогу и всячески рекомендую поступать также. Какой смысл идти по дороге, которую строили исключительно для машин? Многие водопады никак не отмечены на маршруте, но и до Тала и после него их огромное количество. День уже склоняется к вечеру, когда, наконец, я выхожу к мосту на Тиманг. Он очень красивый!
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Ближе к вечеру начинают сгущаться тучки - для этого времени года это совершенно нормально. Конденсат собирается в течение дня под жаркими лучами и вероятность локального дождя после обеда становится весьма высокой. Хорошо, что пока его не было. Тиманг встречает меня облачностью, солнце уже скрылось. Немного беспокоит, что я быстро набираю высоту - по классике этого нельзя делать более чем 500 метров в день. Но пока я себя чувствую хорошо. Если бы мне знать в этот день что меня ожидает на следующий... Но все по порядку! Из Тиманга очень хорошо виден Манаслу и вообще поселение с несколькими гестами очень приятное (находится на некотором возвышении в ущелье рядом с красивым лесом и разноцветной растительностью). В гесте горячая вода есть есть только в уличном санузле, зато подогревается газом и обжигающе горяча.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Позже ( где то в Мананге ) я смотрел статистику туристов, которые проходят АС и май там занимает далеко не первое место. Больше всего треккеров в сентябре и октябре (около 2 - 2.5 тысяч в месяц), после них - апрель. Май - на четвертом месте. Туристы из России - тоже не на первом месте. Естественно, много треккеров из Китая, Германии, Франции.Россия - где то в середине статистики. Странно, но на верхней тропе ( помечена синим с белым) достаточно мало туристов вообще. Неужели все идут по дороге - думаю я. С этими мыслями засыпаю.

День 3. Тиманг - Чаме - Братанг - Дикур Покхари - Верхний Писанг - Дикур Покхари
Просыпаюсь под веселый петушиный крик и барабанную дробь дождя. Кто бы мог подумать, что вчерашний конденсат сформирует грозовую облачность и будет лить всю ночь! Но это произошло. Очень не хочется одевать трекинговые ботинки раньше времени, но приходится. Тропа в плачевном состоянии. Судя по плану мне сегодня опять идти больше 20 километров. Хочется дойти до Верхнего Писанга, так как оттуда верхний маршрут идет на Гбяру и Нгавал и это деревни и маршрут, которые точно надо "маст си". Перепад не особенно большой. Тиманг находится на высоте 2800, а Верхний Писанг - 3300. Перепад 500 метров, что в пределах нормы. Вообще для нормальной акклиматизации советуют идти не очень быстро и ночевать не более чем на 500 метров выше, чем на предыдущей ночевке. После вчерашнего километра вверх пока симптомов усталости нет. Быстро завтракаю и рвусь вперед. Высота пока дается легко, дыхание не сбивается. Иду быстро. Наверное, это меня потом и сгубило.. Дождь не утихает. Тропа вскоре соединяется с дорогой перед Чаме. Но и так - все очень красиво.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
До Чаме идет большое количество джипов. Поэтому обстановка в деревне бойкая, но бестолковая. После Тиманга Чаме мне кажется слишком суетливым. Я стараюсь пройти его не задерживаясь, чтобы снова уйти на тропу. В Чаме - чек пост и "вотер филинг стейшн". Стараюсь не покупать воду, а наполнять ее на таких станциях - получается сильно дешевле. Чем выше - тем дороже все, включая воду. Ближе к Торонг-Ла литр воды стоит 150 рупий. В Катманду или Покхаре - 25-30 рупий. Заправка воды на треке стоит около 40 рупий. Ближе к Торонг Ла - 60 рупий. На станциях заправки воды все выглядит серьезно - системы обратного осмоса и подсчет розданной воды для своевременной замены фильтра. По крайней мере, так хочется себя в этом убедить. Вода там вкуснее чем покупная. На треке, если у меня не было возможности заправляться на таких станциях - я использовал обычные деревенские колонки для питьевой воды ( местные жители пьют воду из них). Так как у меня не было с собой газовой горелки - я эту воду просто обеззараживал таблеткой. Потребление воды в день - около двух литров. Ничего кроме чистой воды и чая вечером я не пил, поэтому все выходило по цене достаточно бюджетно.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Тропа, однако, все время петляет где-то очень близко к дороге. Если раньше проезжали джипы и окатывали пылью, то теперь они брызгаются грязью. Периодически идет дождь. Итак, стартовав в Тиманге на высоте 2800 я планировал набрать за один день до 3300. На это высоте находится Верхний Писанг. Если следовать правилу восхождений, в день надо набирать не более 500 метров. Иначе накроет. Идется легко. Состояние прекрасное. Настроение повышенное. Мне бы догадаться заранее, что это не очень хорошие симптомы, но эйфории я не чувствовал и успокаивал себя, что возбуждение у меня наступило сама по себе.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Ущелье поднимается вверх вдоль реки Марсингди - временами речка красива до невозможности.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Изредка попадаются водопады. Некоторые из них отмечены на карте, некоторые - нет. Это - отмеченный на карте Frozen Waterflow. Фотография не передает и десятой части, насколько он красив.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
В Братанге - Ступа и Гомпа. Я захожу туда и устраиваю небольшой привал. Неподалеку о чем то болтают местные монахи. Место очень приятное - хочется остановиться либо на привал, либо на ночлег. Но какое то внутреннее чувство все время гонит меня вперед. Я останавливаюсь ниже Гомпы в небольшом рестике перекусить и иду дульше. После обеда дорога ныряет снова в лес, для обхода джиповой дороги на Писанг. Часам к четырем выхожу к небольшой деревне Дикур Покхари. И тут я начинаю размышлять - остановиться на ночлег или идти дальше до Верхнего Писанга, то есть набрать еще 250 метров за 3.5 километра ( судя по карте). Силя вроде бы еще есть и я делаю эпохальное для себя решение, которое впоследствии едва не поставило крест на всем треке. Быстро, чтобы не задумываться о решении иду дальше. После Дикур Покхари сворачиваю по указателю "Верхний Писанг" направо и тропа забирает круто вверх после очередного красивого моста.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Идти вроде совсем недалеко и высота не сказать чтобы очень большая. После крайнего похода на 5600 год назад и многочисленных акклиматизационных вылазок, не могу сказать что я чего то опасался на этой высоте. Но через два километра после выхода из деревни начинает ломить виски. Дыхание не сбивается, сердцебиение в норме. Но идти дальше очень сложно. Останавливаюсь через каждые десять двадцать метров. Долго отдыхаю, но симптомы горняшки не проходят. Ладно, думаю. Дойду до Верхнего Писанга, там лягу отдохнуть, может быть все пройдет. Ошибочное решение. Наверное, еще сложность принятия правильного решение в том, что когда идешь один, то посоветовать некому. Тропа была пустынной, ни одного треккера. Иду дальше и отвратительное состояние накрывает полностью и безвозвратно. К Верхнему Писангу я уже не помню, как дошел. Попросил номер в первом же гесте. Завернулся в спальник, выпил аспирин и попробовал поспать. Писанг исключительно интересное место с точки зрения аэрологии - нижний конденсат доходит до этого места как до некого порога и останавливается. Именно с этого места у ущелья начинается другая воздушная жизнь - совсем по другим правилам - воздух более сухой, меньше конденсатной облачности и ветер с долины доходит до Писанга и останавливается.

Пока я пытаюсь заснуть ветер просто разрывает гест на части, по крайней мере мне так кажется. Пока я проваливаюсь в полудрему, вечереет, за окном становится совсем темно. Я пытаюсь включить свет, но понимаю, что света нет. Выглядываю в окно - света нет и в Нижнем Писанге тоже. Выяснять в чем дело - сил нет. Пытаюсь справиться с приступом горной болезни и отчетливо понимаю, что другого варианта, кроме как немедленно спуститься у меня нет - иначе я поставлю под вопрос все последующее путешествие. Также, из своего опыта и изучения вопроса в интернете я понимаю, что у меня есть совсем немного времени, в течение которого я буду дееспособен, так как потом слабость не даст возможности передвигаться самостоятельно. Пока я так неспешно думаю, организм реагирует на высоту в своем режиме: как бы я не пил воды, меня выворачивает наизнанку и слабость наступает значительно быстрее, чем я ожидал. Как в замедленной сьемке - очень долго ищу налобный фонарик, нахожу его и иду к хозяину геста в общую столовую. Отличный оказывается мужик. Рассказывает мне, что электричества нет до самого Мананга. Может быть есть в Браге, но это не точно. Причем электричества нет дня уже вроде как пять. Или шесть - он не считал. Смотрит на меня и говорит что то вроде, парень, совсем ты плох, может тебя на джипе вниз до Чаме добросить?Тут я принимаю решение, хотя не уверен, смогу ли его воплотить в жизнь. Говорю ему, что пойду спущусь вниз до Дикур Покхари. Все таки это почти 300 метров вниз. Если не поможет - буду спускаться вниз, пока не поможет. Сам? Хозяин геста весь в сомнениях относительно меня. Ну а что делать. Пока слабость совсем не накрыла, надо действовать.

Выхожу из Верхнего Писанга под яростное завывание ветра и лай собак. Пробую идти без фонарика, но это очень сложно. Много сыпухи и камни не видно на тропе. Включаю фонарик и иду по ночной тропе вниз. Весьма, причем, неуверенно. Три с половиной километра преодолеваю за час. То, что я дошел до деревни я вначале даже не понимаю, так как света нигде нет. Разве что после долгого перерыва опять начинают лаять собаки, а это признак человеческого жилья. Ломлюсь в какой то гест, меня чудом пускают. Я опустошен, полностью вывернут наизнанку, голова раскалывается, дичайшая слабость и полная неизвестность впереди. Но, почему то в деревянном гесте значительно уютнее чем наверху в Писанге и засыпая - именно засыпая, а не проваливаясь в забытье я думаю, что все должно наладиться.

Если Вам понравилась эта тема - поделитесь ссылкой на нее с друзьями в соцсетях. Кнопки ниже:
Disclaimer
новичок
 
Сообщения: 3
Фото: 52
Регистрация: 09.09.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 43
Страны: 26
Отчеты: 1
Пол: Мужской
Тибет отзывы

Re: Аннапурна - AC, соло. Май 2018

Сообщение: #2

Сообщение nivasi » 18 май 2018, 09:53

Классный слог, читается с удовольствием. Подпишусь.
Аватара пользователя
nivasi
участник
 
Сообщения: 116
Фото: 202
Регистрация: 23.01.2011
Город: Брест
Благодарил (а): 11 раз.
Поблагодарили: 14 раз.
Возраст: 61
Страны: 40
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Аннапурна - AC, соло. Май 2018

Сообщение: #3

Сообщение Атася » 18 май 2018, 15:05

Тоже подпишусь, интересно пишете!
Счастье — это быть с человеком, который поддерживает твои сумасшедшие идеи, помогает воплотить твои безумные мечты, а когда ты получаешься на фотографии как косой щенок шарпея, говорит, что ты самая красивая и лучше тебя никого нет!
Атася
активный участник
 
Сообщения: 820
Регистрация: 08.08.2013
Город: Снежинск
Благодарил (а): 179 раз.
Поблагодарили: 74 раз.
Возраст: 50
Страны: 7
Пол: Женский

Re: Аннапурна - AC, соло. Май 2018

Сообщение: #4

Сообщение Mane4ka_S » 18 май 2018, 20:07

Как интересно, с нетерпением жду продолжения.
Mane4ka_S
новичок
 
Сообщения: 16
Регистрация: 24.07.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 2 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 29
Страны: 13
Пол: Женский

Re: Аннапурна - AC, соло. Май 2018

Сообщение: #5

Сообщение Disclaimer » 19 май 2018, 07:08

Друзья, спасибо за теплые отзывы! Продолжу отчет))

День 4. Дикхур Покхари - Нижний Писанг - Муджи - Брага - Мананг
Помню как под утро во сне я с жаром доказывал кому то : почему в треккинговые походы я не хожу с палками. Жаркий был спор. Просыпаюсь с внезапной мыслью: где я? что случилось? В щели деревянного геста проступает солнечный свет. Это значит, что время не рассветное, а уже точно около семи или даже восьми утра. С ужасом осознаю, что вчера был приступ горняшки и пытаюсь быстро себя продиагностировать. Организм и в частности голова молчат как зачарованные. Мотаю головой в стороны - чтобы понять, отдает ли в виски. Никаких симптомов. Выхожу на подобие деревянного патио из комнаты и могу вовсю оценить гест в котором я остановился. Вот честное слово - ни за что не остановился бы в нем при свете дня. Но теперь он мне кажется самым милым и уютным и совсем никуда не хочется из него уходить. Ни вверх ни в вниз. Хозяйка геста вовсю стирает белье под ледяной водой. Обнаружив меня живым она протягивает "намастееее" и улыбается. Солнце опять же таки выглянуло из за гор. Красота. На улице холодно - около двух трех градусов. Кое где виден иней, а на солнечной стороне видна роса. Играет солнечными лучами. Сажусь на деревянную скамейку и думаю, что же мне делать. Сегодня, если идти вверх, набор высоты составит около 400 метров относительно Дикхур Покхари. Нижний Писанг - 3200 метров. Мунчи - 3400. А Брага - 3450. Состояние организма крайне нестабильное и слабое. Ночью в нем не усваивалась даже вода. Вот и я сижу на скамейке и думаю, что делать. Идти вниз? Оставаться на месте еще один день? Да, понимаю, многие бы посоветовали провести как минимум еще одну ночь на такой высоте и набраться сил. Это было бы правильное решение. Самое правильное! Да.. Подхожу к хозяйке и прошу ее сделать черный чай и сварить два яйца. Разговариваемся на английском с не очень богатыми оборотами речи. Она спрашивает живой ли я, так как по вчерашнему моему поведению она подумала, что я утром точно не встану. Да, вроде живой, говорю. Дальше пойду. Не, ну а что. Высота 3060 - она же смешная просто. Вот сейчас позавтракаю, и если завтрак усвоится то точно пойду. А что, говорю, электричество где есть? А то у меня телефон сел и у фотика зарядки нет почти. Она думает. Может быть в аэропорту есть : Хумде. Или в Браге. Но в Мананге точно есть. И приносит мне яйца. Ну, вот думаю, момент истины. Бабушка все время такие класные яйца готовила: и не в смятку и не в крутую. Что то среднее. Как у нее так получалось все время: ума не приложу. Не торопясь ем свой скудный завтрак, прислушиваюсь к телу. Кроме сильного сердцебиения и слабости - ничего такого. Поэтому иду собирать рюкзак и собираюсь двигать потихоньку дальше и выше. Плана нет. Насколько возможно - протопаю. А там посмотрим. В конце концов, сяду на джип и поеду вниз, если что не так.

Мимо по дороге весело проходит группа израильских студентов. У них в мае тоже праздники и на треке я их встречаю время от времени. Эта группа шумно здоровается и предлагает присоединиться к ним. Не, говорю: я вас позже догоню. Ползком.. Собираю рюкзак, прощаюсь с хозяйкой геста и выхожу на дорогу. Дикур Покхари: теперь я знаю название этой деревни и ночью меня разбуди: отчетливо произнесу. Дохожу до развилки : Нижний Писанг и Врхний Писанг. Вчера я ее пролетел не задумываясь. Думаю, что по крайней мере сегодня мне верхняя красивая тропа не светит. Очень жаль, но факт. Моральных сил идти через нее нет. Сворачиваю на Нижний Писанг. Тропа идет вверх неспешно. Треккеров нет совсем, иду один совсем не торопясь. А день меж тем начинает проступать яркими красками. Вокруг красота.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
После вчерашнего, быстрый шаг совсем не получается. Иду медленно и размеренно. За час дохожу до Нижнего Писанга. Украдкой смотрю на верх, где отчетливо виден гест Верхнего Писанга, где я провел ужасный вечер. При свете дня все выглядит очень оптимистично. Ну, чтож, думаю. Надо зайти посидеть возле Ступы на дорожку. Обрести поддержку так сказать. Как раз за Писангом очень подходящее для этого место.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Погода меж тем прекрасная. Облачности немного, воздух сухой. От Писанга и фактически до Як Кхарки аэрология очень своеобразная - ветер дует из долины, снизу - вверх. А облака наоборот тянутся от вершин в сторону долины. Понемногу вхожу в ритм, правда он отличается от того, что было раньше - иду существенно медленнее. Для акклиматизации это очень правильно. Так вот и дохожу неспешно до аэропорта Хумде. Он официально называется аэропорт Мананга, но до Мананга еще 10 километров.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
В Хумде очень привлекательные домики, куда так и тянет зайти сделать привал. Захожу, сбрасываю вещи. Заодно снимаю ботинки - приятно размять ноги. Здесь же сидит компания израильских студентов. Ненадолго они меня обогнали. После небольшого привала идти дальше очень не хочется. Времени не очень много еще, но тянет сделать долгий отдых. Тем более предательски хочется остаться пока на высоте 3200. Но я заставляю себя встать и потихоньку идти. Вот думаю, дойду до Мунчи, по крайней мере. Ну или еще куда. Например в Мананг. А там как раз все сидят по два - три дня. И есть электричество. И булочки, говорят. Дорога петляет между сосен, изредка выходя к речке. Красота!
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Аэропорт, который остается справа от меня, наверное очень красиво смотрится с верхней тропы, но для меня это в следующий раз. Как ни странно, но ближе к Мунчи, который находится на высоте 3400 сил прибавляется, открывается второе дыхание. Откуда ни возьмись, появляются еще треккеры. Наверное с верхней тропы. А может с маршрута на Айс Лейк. Но идти становится веселее, кругом слышится разная речь. Встречаю русских, здороваюсь. После Мунчи - в одном из описаний на форуме это точно было, зависаю возле дословного повторения Гранд Каньона. Обалдеть как красиво!
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Речка в этом месте весьма причудливо делает изгиб. Солнце потихоньку движется к закату. А я - к Манангу. В Браге всего несколько гестов, мог бы там остановиться, но мест почти нет, все забито. Делаю над собой усилие, чтобы пройти еще два километра до Мананга. Дорога хорошая и лишние сто метров вверх даются легко. Правда резкий подьем прямо перед Манангом не самый приятный, но естьи хорошие новости. Джиповая дорога доходит только до Мананга и дальше ее не будет. Вхожу в Мананг и понимаю, что это просто город по сравнению с тем что было на треке раньше. Много людей, гесты, пекарни, глаза просто разбегаются. Найти место также оказывается нелегко. Но если пройти чуть дальше - то возможно. Устраиваюсь в гесте, где есть душ и туалет прямо в номере. Пускают не оплату еды, как было раньше в Тиманге и Тале, а просят 300 рупий, но это нормально.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Неужели я в Мананге? Чудо: есть электричество и даже вайфай. Не верится! Иду в уютную столовую и присоединяюсь к компании русских. Мы неторопливо болтаем, пока готовится ужин. Я чувствую себя совершенно счастливым. Пусть даже не удалось пройти по верхней тропе, как изначально планировалось. Но я в Мананге! А завтра посмотрим, как лучше пройти акклиматизацию.

День 5. Мананг - Брага - Айс Лейк - Мананг
Вчера вечером, пообщавшись с русскими ребятами, убедил их сходить на радиалку к айс лейк. Хороший акклиматизационный маршрут, позволяющий за день набрать и скинуть 1200 метров, если идти из Мананга. Ребята согласились и мы договорились вместе выйти с утра. Погода замечательная, в Мананге пахнет булочками, точно возле хлебобулочного комбината. Много треккеров, одни уходят на Тиличо, другие в сторону Торонг Ла, а многие, как и я идут на радиальный выход. Итак, сегодня предстоит спуститься из Мананга в Брагу 3400 метров и набрать 1225 метров до озера, которое находится на высоте 4625.

Захожу к ребятам, и понимаю, что они еще не собрались. А меня прямо подрывает идти вперед и я ухожу один. За короткое время трека я привык идти один и не испытываю дискомфорта. На местном языке Ледяное озеро называется Кичо-Тал. Перед этим озером есть ещё одно — маленькое, пересыхающее. Окрестности Мананга изобилуют множеством интересных мест, которые обязательно нужно посетить, если есть время. Пещера Миларепы, например - она находится на высоте 4200 метров по другую сторону ущелья. Монастырь возле Браги, который активно достраивается и развивается. Достопримечательностью его является Ступа, которая знаменует собой начало пути к озеру. Также от Мананга начинается путь к озеру Тиличо и дальше - к пику Тиличо и перевалу Тиличо. Бодро дохожу до старта тропы к озеру и чувствую как тяжело даются первые метры. Ничего, главное не торопиться. Один шаг - вздох, один шаг -выдох. Остается только регулировать скорость шагов. На высоте около 4000 метров лучше не отдыхать сидя. Основная усталость наступает из-за того, что сбилось дыхание. А дыхание сбивается из-за того, что, возможно, не хватает кислорода ножным мышцам. А дыхание лучше всего восстанавливать стоя, переминаясь с ноги на ногу. Это еще что: а вот на пяти с половиной тысячах... Я понемногу набираю высоту.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Странно, но следов горной болезни больше нет. Только слабость, которая будет преследовать меня еще несколько дней. Из за слабости я иду медленно. Почти как зомби. Пробегающие мимо треккеры вызывают у меня острое чувство зависти. Я иду без палок и кто- то даже предлагает мне одну. Обьясняю, что мне без палок легче. Вообще, если почитать про перемещения народов мира, мало кто использует на высотах треккерские палки. Да, да, я знаю - спорный вопрос. Но вот например в Эфиопии при ходьбе мужчины используют палку, но не опираются на неё,а кладут на плечи и закидывают руки. Говорят,что это очень удобный способ передвижения на длинные дистанции. Опять же - при спуске, а не подьеме зачастую используют способ "змейкой" - когда спуск производится боком в сторону - в зависимости от наклона тропы. Но самое главное, что заставило меня отказаться от палок - это то, что чем больше групп мышц задействовано при подьеме, тем быстрее кончается кислород. А его и так мало. За такими вот размышлениями я достатчно быстро набираю метров так четыреста. На долину Марсьянди открывается замечательный вид. И, конечно чем выше поднимаюсь — тем тем ближе вершины! Вид на Аннапурну III.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Тут мимо меня точно лоси проносятся мои вчерашние знакомые - ребята из Челябинска. Точно лоси потому что их перемещение вверх происходит с фантастической скоростью. Хочу им было сказать про опасность быстрого набора высоты, но они уже убегают. Через некоторое время я нахожу их отдыхающими в тени дерева. Я предпочитаю не отдыхать, а продолжать медленно набирать высоту. На высоте около 4000 метров рядом с тропой находится небольшой рестик. Пью там черный чай и продолжаю маршрут. Челябинские "лоси" снова пробегают мимо. В долине на скалах напротив открывается вид на несколько ступ и маршрут к пещере Миларепы. Пещера Миларепы или пещера Намкадинг — пещера, где великий тибетский буддийский философ Миларепа провел много лет своей жизни в XI веке. Это уже не первая пещера Миларепы, которая встречается мне в Гималаях. Было бы интересно сходить туда, если хватит времени.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
После высоты 4200 идет очень круто подьем наверх. Карта, причем показывает, что маршрут должен быть в другом месте. Вдали возвышается белый склон пика Тиличо (7134 м), отсюда до него около 20 км. Под пиком на высоте 4919 метров находится озеро Тиличо. Я попаду туда если смогу уложиться по дням в путешествие. На высоте около 4500 склон становится пологим и оставшиеся полтора километра путь идет мимо высохшего озера - к Айс Лейк. Неужели 1200 метров перепада пройдены? Смотрю по часам - все с выходом из Мананга заняло 4.5 часа. Не самый лучший результат, но скорость совершенно не интересовала. Выхожу к Ступе и совсем небольшому озеру.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Какая красота! Наверху уже отдыхают челябинцы и активно обсуждают как они завтра пойдут к Тиличо. Знатоки советуют посидеть на высоте хотя бы час-два для акклиматизации. Но я провожу здесь всего минут двадцать и собираюсь вниз. Идти вниз совсем не так интересно, как вверх. Куда то уходит медитативное состояние и появляется куча надоедливых мыслей, а главное - забот. Например, идти ли на Тиличо или как дальше штурмовать перевал. Вниз спускаюсь достаточно быстро - всего часа за два. В Браге захожу выпить чай в местный гест и болтаю около часа с испанским треккером. Он мне рассказывает свою историю из которой я понимаю, что случайности в виде моего приступа горняшки - ерунда по сравнению с тем, что может произойти. Подумать только - у товарища, который никогда не чувствует горной болезни, с прекрасными физическими данными просто... возникла кровавая мозоль, потому что купил себе новые ботинки прямо перед выездом. А мне вот родители всегда говорили: уступай места женщинам, не перечь старшим и всегда! используй на треке только разношенную обувь! Теперь испанец собирается ехать на джипе обратно, потому что дальше идти он не может, так как мозоль становится все хуже и он боится загноения.

День уже клонится к вечеру, когда я вновь подхожу к Манангу. Чтож, теперь пожалуй можно штурмовать новые высоты. Планы на завтрашинй день понемногу вырисовываются, хотя я еще не решил - пойду ли на Тиличо или нет.
Disclaimer
новичок
 
Сообщения: 3
Фото: 52
Регистрация: 09.09.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 43
Страны: 26
Отчеты: 1
Пол: Мужской

Re: Аннапурна - AC, соло. Май 2018

Сообщение: #6

Сообщение Disclaimer » 21 май 2018, 08:07

День 6. Мананг - Нижний Кхангсар - Верхний Кхангсар - Як Кхарка
Рано утром я понимаю, что не успеваю дойти до Тиличо. Судя по всему на это надо потратить как минимум три дня: первый день - дойти до базового лагеря Тиличо, второй день, подняться и спуститься до, например Кхангсара и третим днем только дойти до Як Кхарки или Ледара. По километрам это вроде не очень много, но рельеф очень сложный. А так как у меня маячит призрачный конф колл впереди, то не хватает как раз одного дня, чтобы оказаться в потенциально интернетобеспеченном месте. Это и решает мой выбор - идти или нет. Жаль, но ничего, схожу как нибудь в следующий раз.

А пока - готовлюсь идти до Як Кхарки черех верхнюю тропу ( которая частично является тропой на Тиличо) - с подьемом до Верхнего (Старого) Кхангсара. И тут я хотел бы поблагодарить всех участников форума, кто делал отчеты о верхней и нижней тропе, так как уже в пути я понял совершенно точно : ИДТИ НУЖНО ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ВЕРХНЮЮ ТРОПУ, везде, где это возможно. Утром солнце играет на шапках гор. Треккеры неспошно тянутся от гестов и кафе к тропе, попутно заходя в офис ТИМС и отмечая пермиты. Молитвенные барабаны обходятся с левой стороны - и рука тянется к ним - для благополучия и удачи на сегодня. В буддизме издревна существует ритуал вращения молитвенных колес. Все видели - это деревянный или железный барабан размером от нескольких сантиметров до нескольких метров, на котором написаны мантры. Говорят, вращение колеса обладает очень мощным благотворным действием: оно помогает очищать карму - не только того человека, который в данный момент его вращает, но и всех существ, о благе которых этот человек в данный момент думает. Один оборот колеса "приравнивается" к произнесению всех мантр, которые оно "несет в себе", а их может быть очень много: все внутреннее пространство барабана тоже заполняется мантрами, написанными на рулонах бумаги. Смысл такой "механизации" вовсе не в том, что колесо как бы выполняет за человека его работу, да еще и с "нечеловеческой" производительностью, а в том, что кругообразное движение магических формул придает потокам энергии правильное направление. А потом звук: я до сих пор мню его неспешный звук вращения барабана, провожающий меня в путь. В основном треккеры после Мананга идут по дороге направао. Я поворачиваю налево - и продолжаю идти по руслу Марсьянгди.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
До нижнего Кхангсара надо набрать около двухсот метров и прийти несколько километров. На это у меня уходит около пары часов. Странное дело - горная болезнь. Еще пару дней назад я буквально умирал на высоте 3300, а сейчас спокойно иду к 4000 метров и вчера на высоте 4600 при радиальном выходе, все было в порядке. Надо переправиться на другую сторону реки по висячему мостику:
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Вокруг потрясающая красота и ни души. На склонах растет можжевельник, который при нагреве от солнечных лучей источает потрясающий запах, идти с которым значительно веселее. А вообще, характер растительности после набора высоты 3500, конечно, меняется. Практически полностью пропадают деревья, растут редкие сосны и можжевельник. Еще два дня назад тропа шла чуть ли не в чаще леса, а сейчас все больше сыпухи и открытых участков склона. Дохожу до Нижнего Кхангсара за пару часов. Это очень приятная деревня с несколькими гестами и гомпой. Она приютилась прямо на склоне и перепад высот в ней составляет метров пятьдесят. Тут многолюдно - есть треккеры, которые собрались идти на Тиличо, а есть, кто возвращается оттуда. В любом случае Кхангсар стоит на развилке путей и тут оживленно. Как и в Мананге тут даже есть магазин с треккерским оборудованием ( которое, впрочем я бы не рисковал советовать покупать). Пью чай у гостеприимных хозяев геста, спрашиваю, как погода на Тиличо. Всё в снегу, говорят. Чтобы не рассиживаться, тем более, что ветер уже достаточно холодный, выхожу и иду по тропе на Як Кхарку в сторону верхнего Кхангсара. Тропа забирает круто вверх - очень круто, даже круче, чем вчера до Айс Лейк. Ведь надо набрать до 4200 за пару километров. То есть пятьсот метров. Зато в награду - потрясающие виды, которые отмечены на карте как "маст си".
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
По дороге встречаются такие места, как гомпа, вырубленная в скале. К ней ведет лесенка. Кругом все в молитвенных фалжках, а чуть выше гомпы - несколько ступ.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Вся местность просто дышит какой то особой энергетикой. Забегая вперед могу сказать, что в этот день, наверное, был один из самых интересных дней маршрута. Достаточно непростой - постоянные наборы и сбросы высоты, но потрясающе красивый, который дает полное впечатление о том, что можно увидеть в Гималаях. Жалко, что мне не удалось посетить пещеру Миларепы в Браге ( для этого пришлось потерять еще один день, для того чтобы подняться на высоту 4200), но полагаю, что путь в Кхангсар это частично искупил. Добравшись до Верхнего Кхангсара еще за пару часов, я обнаруживаю, что в развалинах старинного города или деревни спокойно пасутся кони. И вообще остатки человеческого жилища производят не угнетающее впечатление, а скорее умиротворенное.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Особенно, если оставление жилища произошло естественно и как бы само собой. Помню, когда в Тибете я был на развалинах монастыря школы карма кагью ощущения были совсем другие. Только представьте, что стоял монастырь себе несколько сотен лет, а потом его пришли и разрушили по итогам "культурной" революции. Стены монастыря, находящегося на высоте 4800 метров так и кричали: "за что?". Верхний Кхангсар - это совсем другое. Ступы стоят себе нетронутые охраняя духовный покой здешний мест.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
По времени, я понимаю, что уже достаточно поздно: ведь идти до Як Кхарки еще около десяти километров. И я не теряя времени иду по тропе, покидая Верхний Кхангсар. Тропа должна обогнуть гору, чтобы выйти к руслу другой речки: Джарсанг Кхола. На изгибе тропы открывается потрясающий вид на всю долину с высоты 4200 метров. Жалко терять высоту, но придется. Сначала надо спуститься практически к руслу речки, а потом набрать около двухсот метров. Як Кхарка находится на высоте чуть более четырех километров.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Как только происходит сброс высоты, я попадаю в настоящую сказку: кругом появляются деревья, в мае они еще сухие, но от них исходит пьянящий запах: влажный и терпкий. Скорее всего, они наберут зелени позже. Когда весь день глаз цеплялся только за камни и можжевельник, наличие деревьев очень радует.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Путь выходит к мостику через речку и дальше тропа уже по прямой, чуть забирая вверх идет к Як Кхарке. Солнце начинает потихоньку склоняться к закату. Часть долины накрывается мощной тенью и чувствуется потрясающий горный масштаб.
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
До Як Кхарки я дохожу лишь когда солнце уже не видно. Частично из за теней, а частично из-за облаков, которые набегают под вечер. Иду я по тропе один, но точно знаю, что те, кто шли из Мананга напрямую уже давно отдыхают в гестах Як Кхарки. Надеюсь, что мне удастся найти нормальный ночлег. Меж тем, оправдывая название деревни начинают попадаться яки. Я знаю, что фотографировать яков это уже некоторый моветон, но удержаться не могу. Красавцы же!
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Хоть небо и затянуто облаками, на возвышенности перед Як Кхаркой стоит группа фотографов, которые снимают закат. В этом месте при нормальной облачности, как я читал, получаются потрясающие фотографии на закате - из-за игры света и тени. Судя по разговорам - это наши!
Аннапурна - AC, соло. Май 2018
Я с ними познакомился потом в Торонг Педи, отличные ребята. Угостили меня колбасой, хоть я и вегетарианец. Таскают с собой кучу фото техники. Может быть кто- то есть и тут на форуме. Как и предполагалось ранее, все места в гестах уже заняты. Нахожу с трудом всего одно место в гесте почти в конце деревни. Русских в нем нет - сплошные иностранцы. Вечером все собираются в столовой, в которой уютно греет печка. Общий язык английский. Нахожу в комнате французов, канадцев, пара девушек с Эквадора, японка, израильтяне. Из русских только я один. Все рассказывают свои истории - кто и как добирался до этого места. Обстановка потрясающая, очень расслабляет. Девушка из Канады жалуется мне, что у нее болит голова уже второй день, я рассказываю ей про свой приступ горняшки. Предлагаю аспирин, но говорит, что уже выпила кучу таблеток, в том числе и Диамокс. Не хочется уходить из столовой, но завтра ответственный, и наверное, самый бестолковый день перед перевалом - и я иду спать. Предстоит просто тренироваться "зубилом", дойти до Торонг Педи, заселиться в комнату, кинуть вещи и идти дальше как можно выше налегке, чтобы потом спуститься вниз на высоту 4540, на которой находится Торонг Педи. Можно было бы конечно остановиться в Хай Кемпе, но, судя по многочисленным отзывам, почти никто так не делает, потому что выспаться из за условий и резкого перепада почти невозможно. Иду к себе, за бортом легкий минус, уже темно и только по колокольчику слышно, как яки пасутся на полянке прямо перед гестом. В теромбелье ныряю в спальник и это самые холодные минуты дня - пока нагреется спальник и станет тепло.
Disclaimer
новичок
 
Сообщения: 3
Фото: 52
Регистрация: 09.09.2015
Город: Москва
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 1 раз.
Возраст: 43
Страны: 26
Отчеты: 1
Пол: Мужской




Список форумовАзия ::: туристический форум об АзииТибет, Непал, Бутан : Туристический форумОтзывы о Непале, Тибете, Бутане





Включить мобильный стиль